Как отремонтировать своими руками тнвд: Ремонт ТНВД: разбираемся в устройстве детали

Содержание

ремонт тнвд

Ремонт ТНВД своими руками (топливного насоса высокого давления) может потребоваться у любого дизельного двигателя после определённого пробега машины, ведь даже выполненные с высокой точностью и из износостойких материалов, детали насоса способны изнашиваться со временем, и их следует восстанавливать, или менять. В этой статье мы рассмотрим, как в гаражных условиях произвести диффектовку некоторых деталей насоса высокого давления (топливной аппаратуры) и как восстановить нормальную работоспособность ТНВД.

Конечно же на разных автомобилях могут быть конструктивные отличия в топливной аппаратуре и описать в одной статье ремонт насосов различных марок и моделей не реально, с учётом всех нюансов конструкции деталей и их износа. Но всё же на большинстве машин принцип работы ТНВД одинаков и если и есть какие то существенные отличия (например один плунжер или несколько), то они будут по возможности учтены.

Если вы не имеете слесарных навыков и навыков пользования мерительными инструментами, то всё же советую для ремонта вашего ТНВД (особенно самых свежих иномарок) обратиться в специализированную мастерскую, и не смотря на то, что грамотный ремонт топливной аппаратуры достаточно дорог, всё же потратиться стоит.

Ну а тем кто дружит с техникой с малых лет и привык всё делать сам, разобрать механизм любого насоса и после этого выявить изношенные детали, ну и разумеется заменить их, не составит труда. Особенно на более простых дизельных машинах не самых свежих годов выпуска. Конечно же для более точной диагностики могут понадобиться некоторые приспособления, но некоторые из них можно купить или сделать самому.

ТНВД любого дизеля очень важный и высокоточный агрегат, от состояния которого напрямую зависит нормальная работа дизельного двигателя. И в задачи насоса входит не только подача дизельного топлива к форсункам под высоким давлением, но ещё и точное изменение количества топлива (за единицу времени) в зависимости от оборотов коленчатого вала двигателя. Также с помощью специального электроклапана, установленного в ТНВД, производится глушение дизеля.

Так же в задачу насоса высокого давления входит вакуумная корректировка количества требуемого топлива, при изменении оборотов турбокомпрессора, установленного на двигателе. Так же в насосе есть устройство для снятия показаний оборотов (для тахометра автомобиля).

Ещё в ТНВД имеется система для корректировки работы насоса (подачи нужного количества топлива) в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и соответственно самого двигателя. Ну и имеется вакуумное управление оборотами дизельного мотора в зависимости от работы (включения- выключения) кондиционера.

На насосе так же имеется устройство для регулировки минимальных и максимальных оборотов двигателя, так же для регулировки номинальной подачи топлива и изменения угла опережения впрыска топлива (подобно опережению зажигания на карбюраторных моторах).

Зная все вышеописанные функции (на самых современных дизелях могут быть и дополнительные) и какой механизм (деталь) насоса их осуществляет, можно легко выявить изношенный или неисправный механизм, в случае какой то неисправности и устранить её. Но начнём с самых мелких неисправностей.

Ремонт ТНВД — выявление и устранение неисправностей.

Ниже будут описаны некоторые важные детали ТНВД, их диагностика и устранение неисправностей.

Устранение утечки топлива.

Самая частая неисправность на подержанных дизельных иномарках возрастом старше 5 лет — это подтекание топлива из-за изношенных резиновых уплотнений (колечек, манжет). Выявляется просто: нужно на работающем двигателе покачать за ось рычага, указанную жёлтой стрелкой (см. фото чуть ниже) и если при этом наблюдается утечка топлива, то резиновые колечки следует заменить.

Для этого следует снять крышку насоса, вытолкнуть ось из посадочного отверстия и внимательно осмотреть ось и само отверстие, возможно они изношены. При выработке на оси (впадина) её желательно восстановить хромированием или хотя бы цинкованием, затем заменить резиновое уплотнительное колечко новым.

На свежих иномарках может быть два или даже три уплотнительных кольца и они как правило не текут, даже если ось изношена. Если у вас более старая машина и в насосе всего одно кольцо, да ещё и выработка, то лучше отдать оську токарю и проточить дополнительную канавку для ещё одного колечка, и течь прекратится на долго.

Но на большинстве ТНВД пружина рычага давит на него и перекашивает оську, неравномерно изнашивая её. От этого получается неравномерная выработка и ось начинает болтаться. От этого новые резинки (уплотнительные колечки) будут изнашиваться довольно быстро, опять начнётся подтекание топлива и это не дело.

Для нормального восстановления следует проточить оську, чтобы устранить элипсную выработку, а затем исходя из проточенного диаметра на оси, следует изготовить (выточить) ремонтную втулку из бронзы, которая запрессовывается в крышку насоса. Разумеется отверстие для оси в крышке тоже немного рассверливается и обрабатывается развёрткой под наружный диаметр втулки, отверстие на пару соток меньше чем наружный диаметр втулки — под прессовую посадку (запрессовку).

Таким образом можно увеличить ресурс этого узла в несколько раз, так как бронза имеет довольно низкий коэффициент трения и износ как втулки, так и оськи будет минимален. Всё собирается в обратной последовательности с новыми уплотнительными колечками.

А вообще на ТНВД довольно много уплотнительных колец (см. фото слева), которые со временем могут потерять герметичность и в продаже бывают различные ремкомплекты с новыми уплотнениями, которые следует приобрести и заменить.

Электромагнитный клапан.

Предназначен для перекрывания подачи топлива при повороте ключа зажигания, то есть для глушения дизельного мотора (так же часто используется для подключения к нему противоугонных систем). На большинстве насосов установлен сверху на головке насоса 4 — это видно на самом верхнем фото, там клапан показан под цифрой 8, а его клемма под цифрой 6 (так где место подсоединения трубок высокого давления к насосу).

При выходе его из строя, дизельный двигатель внезапно глохнет и не запускается. Проверить работоспособность этого клапана очень просто и я уже писал в статье про основные неисправности дизельного двигателя (советую почитать, статья находится вот тут, а вторая часть вот здесь).

Но мне не трудно повторить и в этой статье. Сначала проверяем не оборвался ли провод, приходящий к клапану. Если он на месте, то теперь следует убедиться, из-за чего клапан не работает: из-за его поломки (заедания) или из-за порчи провода, подающего к нему напряжение. Берём кусок провода и подсоединяем его одним концом к плюсовой клемме аккумулятора, а второй конец к клемме клапана.-

Если слышно щёлчок срабатывания клапана, при подсоединении к нему провода под напряжением, то клапан исправен и нужно искать причину в проводке (проверить целостность провода от замка зажигания до клапана — возможно не провод испорчен, а просто клемма на каком то разъёме отошла или окислилась). Подсоединив отдельный провод от батареи к клапану, так можно доехать домой, а на досуге заняться проверкой целостности проводки, или обратиться к автоэлектрику..

Если же при подсоединении к клапану отдельного провода (от батареи) с напряжением 12 в не слышно щелчка, значит вышел из строя сам электромагнитный клапан (возможно сгорела катушка селеноида, выявляется прозвонкой катушки) и его следует заменить.

Чтобы не вызывать эвакуатор и иметь возможность доехать до своего гаража (или сервиса) с неисправным клапаном, следует вывернуть из корпуса ТНВД корпус клапана ( на большинстве машин ключ на 24) и затем удалить из клапана пружину 3 и запорный элемент 4 c резиновым клапаном 5 (см. фото), перекрывающий подачу топлива (можно заодно почистить сетку 6).

Затем нужно ввернуть на место корпус клапана и подсоединить к нему клемму с проводом, или изолировать (чтобы она не замкнула на массу) и можно двигаться дальше, за новым клапаном в магазин или пока ехать домой.

Только следует учесть, что теперь заглушить мотор привычным способом не получится, а только лишь если снизить обороты до самых малых, затем нажать на тормоз и и отпустить сцепление, чтобы мотор заглох.

Система автоматического понижения оборотов и опережения при прогреве дизельного двигателя.

Эта система, установленная на насосе, работает в автоматическом режиме и по мере прогрева мотора сбавляет обороты до холостых оборотов, нужных для прогретого двигателя. И при выходе её из строя мотор может заводиться и глохнуть, или наоборот обороты могут не сбавляться при прогреве мотора.

Система устроена так: в корпусе имеются два штуцера, к которым подсоеденяются два шланга от системы охлаждения двигателя и по этим шлангам циркулирует антифриз. В корпус вмонтирован термоэлемент с штоком, а шток связан механически (давитна рычаг) с рычагом подачи газа.

И шток при холодном моторе задвинут внутрь, но когда мотор заведётся и температура антифриза повышается, шток от повышения температуры начинает выдвигаться (преодолевая сопротивление пружины рычага) и давить на рычаг, постепенно сбавляя обороты двигателя. Чем горячее мотор, тем ближе обороты к холостым.

Но рычаг, на который воздействует шток термоэлемента (шток под резиновым чехольчиком — см. фото слева), связан ещё и с тягой, которая меняет опережение впрыска, ведь холодному дизелю нужен более ранний угол опережения, а прогретому мотору более поздний. Сила прижатия рычага пружиной регулируется специальным винтом с контргайкой, так же имеется ещё один винт, который регулирует свободный ход рычага.

Узнайте в мануале двигателя какие должны быть холостые обороты на вашей машине и с помощью регулировочного винта 1 добейтесь нужных оборотов, если они больше или меньше рекомендуемых заводом. Когда двигатель прогрет, пластина рычага регулятора должна ложиться полностью на регулировочный болт.

На большинстве дизельных иномарок, система по мере прогрева двигателя должна сбавлять обороты с 1100 об./мин. — на холодном моторе до 850 об./мин. — на прогретом моторе с коробкой автоматом и 750 об/мин — на прогретом моторе с механической коробкой ).

Плунжерный распределительный механизм подачи топлива.

Иногда бывает так, что машина простояла несколько дней или даже недель, и после попытки завести дизельный двигатель, он не запускается. Это бывает из-за наличия в топливе воды. Бывает конечно, что дизель после долгой стоянки не заведётся и по другим причинам, например из-за разряжения аккумуляторной батареи, окисления её полюсных штырей, завоздушивания ТНВД, проблем с противоугонкой и т.д.

Но как я уже упомянул выше, часто бывает, что мотор не заводится из-за наличия воды в дизельном топливе. Она может присутствовать в топливе после неудачной заправки, или просто у вас полупустой бак и в зимнее время конденсат в баке будет обязательно (зимой всегда следует держать бак по возможности полным, или применять специальные добавки в топливо, преобразующие воду.

Так вот, на большинстве ТНВД, например таких известных фирм как Diesel-Kiki, Bosch, Nippon Denso, при попадании воды в топливный насос высокого давления происходит поломка, как самого плунжера распределителя, так и его привода или к поломке шаровой опоры привода дозатора. Вероятность поломок усугубляется временем простоя машины с водой в ТНВД. И чем больше время простоя, тем больше вероятность поломки.

Так как сам плунжер, да и другие детали насоса, изготовлен с высокой точностью и двигается в своём посадочном отверстии с очень малыми зазорами. И при наличии воды в топливе и попадании её в эти зазоры, детали начинают корродировать и коррозия намертво схватывает пары трения (плунжер с дозатором и гильзой). Инженерам за рубежом, которые производят дизельные иномарки, и в голову не приходит, что в нашем топливе может присутствовать вода.

На наших же дизельных грузовиках имеется специальный фильтр отстойник (фильтры предварительной, грубой и тонкой очистки, а также фильтры форсунок) и вода не так страшна. Поэтому, кто не хочет иметь поломок дорогущего фирменного ТНВД (новый фирменный насос стоит примерно 1000- 1500$) и попасть на его дорогой ремонт, то советую доработать топливную систему вашей дизельной иномарки, как я описал вот в этой статье.

Избежать поломок можно: если ваша машина долго стояла (например вы улетали в отпуск) и по приезду вы не уверены в том, что в топливе полностью отсутствует вода, то советую не заводить сразу двигатель стартером, а попробовать сначала скинуть ремень ГРМ, (нанесите перед этим метки на ремне, относительно всех шкивов, или выставите все шкивы — коленвала, распредвала и привода ТНВД по заводским меткам). После снятия ремня, следует попробовать тихонько прокрутить шкив ТНВД рукой (по часовой стрелке).

Если провернуть рукой шкив удаётся (он проворачивается с переменным сопротивлением, то есть когда кулачки внутреннего механизма набегают и толкают плунжер, то шкив насоса крутится с переменной нагрузкой и это нормально), то значит всё в порядке и можно возвращать ремень ГРМ на место, выставив все шкивы по заводским меткам.

Если же рукой провернуть шкив ТНВД не удаётся, значит следует разбирать насос и пробовать проливать плунжер керосином, чтобы извлечь его для удаления коррозии. Бывало, на долго стоящих машинах, при попадании воды, плунжер намертво прихватывает к гильзе и приходилось выпрессовывать его прессом. Но перед этим как я уже говорил, следует хорошенько залить плунжер керосином или вэдэшкой (WD-40) и подождать несколько часов, чтобы всё откисло и тогда возможно пресс не понадобится.

Чтобы добраться до плунжера, разумеется следует снять ТНВД с двигателя и разобрать его. Перед снятием и разборкой новичкам советую фотографировать все этапы разборки, это поможет потом всё собрать быстро и без проблем. И следует запомнить золотое правило, перед тем как снимать ТНВД с мотора, пометьте все шкивы (распредвала, коленвала и насоса) относительно ремня (меток на ремне) или их меток на двигателе.

Чтобы снять насос с двигателя, разумеется потребуется отсоединить топливные трубки высокого давления, трос газа, шланги от термодатчика, провода, и т.д. (на некоторых машинах потребуется снять кое что ещё, смотрим по месту и фотографируем).

Перед откручиванием двух гаек, удерживающих ТНВД на двигателе (на некоторых три гайки или болта), следует обязательно пометить фланец насоса (его точное расположение) относительно посадочного места в двигателе, чтобы потом установить ТНВД так как он стоял (иначе измените опережение впрыска и будут проблемы).

Перед разборкой насоса, обязательно отмойте его снаружи дизельным топливом, а особо стойкие загрязнения следует мыть очистителем карбюратора. Отмытый снаружи и идеально чистый насос, даст гарантию, что никакая грязь не попадёт внутрь.

Сняв и уложив ТНВД на верстак, застеленный чистой белой тканью или бумагой, переверните его шкивом вниз, чтобы при снятии головки насоса, не высыпались пружины и ролики с шайбами. И потом вы перепутаете места каждого ролика, а ведь у каждой детали имеется своё приработанное место и менять детали местами очень не желательно.

И чтобы потом при сборке всё грамотно собрать, следует каждую снятую деталь пометить относительно своего места, маркером нужного цвета (или цифрами). И лучше аккуратно извлечь обойму с роликами и отложить её в отдельное место, и при сборке все ролики, относительно обоймы, будут на своих местах. К тому же у каждого ролика имеется своя шайба, которая установлена плоской стороной к ролику.

Ролики (см. фото слева) следует внимательно осмотреть на наличие раковин, сколов или сильной выработки. При обнаружении таких деффектов их очень желательно заменить новыми. При вращении приводного шкива насоса, через подпружиненную муфту вращающий момент передаётся на кулачковую шайбу, по которой обкатываются ролики. На поверхности шайбы тоже не должно быть сколов, забоин и сильной (ступенчатой) выработки.

Когда ролик набегает на вершину кулачка (роликов и кулачков 4 штуки, если цилиндров в двигателе 4), то механический давящий контакт заставляет плунжер двигаться поступательно и при этом ещё и вращаться вокруг своей оси. И благодаря этому вращению, а так же тому, что на плунжере имеются ещё и четыре канала, он выталкивает топливо в нужный топливный канал в головке насоса (каналов четыре, если четырёх-цилиндровый мотор).

Через один из четырёх каналов топливо далее проталкивается в топливную трубку высокого давления и далее на форсунку нужного цилиндра двигателя. И так плунжер работает попеременно, проталкивая топливо под высоким давлением, для каждого цилиндра дизельного мотора. При определённом положении плунжера, он распределяет топливо в нужный топливный канал на выходе из головки насоса. Всё это конечно описано упрощённо, но зато надеюсь новичкам хоть немного понятно.

При разборке тщательно промываем все детали и если они без деффектов, устанавливаем на место. А как проверить плунжерную пару на износ, будет описано ниже, в другом разделе. Еще следует осмотреть и проверить дозатор и муфту грузов регулятора, но об этом в разделе ниже.

Дозатор ТНВД и муфта грузов регулятора.

Когда дизельная машина долго стояла, то при наличии воды в топливе, могут произойти не только неприятности с плунжером, описанные выше, но ещё коррозия может прихватить (приклинить) и дозатор, муфту грузов регулятора. При этом дизельный двигатель будет неустойчиво работать на холостых оборотах, временами самопроизвольно повышать обороты или наоборот сильно снижать их и от этого глохнуть.

При этом цвет выхлопа из глушителя нормальный (сизый дым из выхопной трубы не идёт). Разумеется от этой неисправности следует избавляться, произведя несложный ремонт ТНВД своими руками.

Для этого следует сначала полностью выкрутить винт номинальной подачи, обязательно пометив его резьбу, чтобы потом вкрутить так как он был. Но можно посчитать витки резьбы до контргайки или обороты винта при его выкручивании (винт показан на фото слева). Осмотрите кончик винта, который без резьбы и саму резьбу.

Если конец винта и резьба покрыты тёмным налётом от коррозии, то для начала удалите коррозию 1500-ой наждачной бумагой.

Далее следует снять верхнюю крышку насоса и проверить подвижность муфты 1, подвижность грузиков регулятора, ну и подвижность дозатора 3 (см. рисунок ниже).

Если муфта трудно перемещается или вообще не перемещается, но при этом рычаги 2 и дозатор 3 не поломаны и легко двигаются, то снимать топливный насос высокого давления с вашего дизельного мотора совсем не обязательно. Для начала ослабляем контргайку 4 (на гайке может быть как правая, так и левая резьба и поэтому пробуем крутить в разные стороны) и выкручиваем ось 5.

Но прежде чем вынимать ось 5, следует придержать шестерню 8 и грузики 10 (вместе с обоймой 9 и муфтой 1 регулятора), чтобы они не выпали во внутрь ТНВД. Придерживая детали, извлекаем оську 5, а после шестерню 8 и грузики 10, при этом следите чтобы не упали шайбы 6 и 7. После извлечения оси 5, осмотрите её поверхность, и если на неё налёт от коррозии, удалите его самой мелкой наждачной бумагой (2000-ой) или шерстяной ветошью с полировальной пастой.

После этого следует надеть на оську 5 муфту 1 и повращать её на оси, а так же подвигать муфту вдоль оси. То есть следует добиться лёгкого перемещения деталей, и остаётся все детали промыть в чистом дтизельном топливе и собрать регулятор обратно. Новичкам советую в процессе разборки делать снимки хотя бы на мобильный телефон, это потом поможет правильно всё собрать.

Проверка давления плунжерной пары.

На изрядно поездивших дизельных иномарках случается такой парадокс: холодный мотор нормально заводится, но стоит поездить на машине и потом заглушить двигатель, то горячий мотор уже не заводится.

Некоторые водители откладывают ремонт ТНВД и ездят так, перевозя с собой канистру с водой. Стоит полить холодной водой на горячий ТНВД, вылив не менее пяти литров и охладив его, и дизель только после этого заводится. Казалось бы чудеса, но здесь ничего сверх естественного нет.

А всё дело в том, что такая неисправность происходит от того, что плунжерная пара изношена и уже не развивает необходимое давление, для надёжного пуска двигателя. А холодный мотор заводится потому, что холодное топливо, в холодном насосе, имеет вязкость выше, чем горячее топливо, а чем выше вязкость топлива, тем больше давление, развиваемое плунжерной парой.

Некоторые автовладельцы, чтобы запустить дизель с сильно изношенным плунжером, добавляют в соляру, находящуюся в насосе, моторное масло, чтобы повысить вязкость). Но сами понимаете, что это не дело и ТНВ требуется проверка давления и ремонт.

Проверить состояние плунжерной пары можно двумя способами: первый это снять ТНВД и отвести его в специализированную мастерскую. Но диагностика и ремонт может стоить денег и не малых (цена зависит от региона), поэтому тем кто любит всё делать своими руками, или не имеет толстого кошелька, лучше использовать второй способ.

К тому же второй способ проверки можно сделать даже не снимая ТНВД с двигателя. Но для этого потребуется специальный прибор, например как на фото слева (на фото прибор ТАД-01А) , который следует купить. Можно использовать и более старый прибор модели КИ-4802, или сделать его самостоятельно.

Для самодельного прибора следует выточить трубку, с одной стороны которой нарезается внутренняя резьба и вворачивается мощный манометр, рассчитанный на давление не менее 350 кг/см². С другой стороны трубки нарезается наружная резьба М12х1,5 (для иномарок) или М14х1,5 (для отеч. машин). Ну и ещё не помешает сбоку трубки просверлить и нарезать резьбу для клапана (чтобы стравливать давление).

Прибор вкручивается в ТНВД (вместо одной из топливных трубок или в центральное отверстие головки насоса, взамен выкрученного болта пробки 7, на самом верхнем фото. И после вкручивания прибора замеряется давление топлива, создаваемое плунжером (мотор если не заводится, то просто крутим стартером). Если давление на манометре будет менее 300 кг/см², то плунжерная пара изношена и следует её восстанавливать (например напылением), или покупать новую.

Очистка сеток после ремонта ТНВД.

Раз уж насос сняли с двигателя, обязательно следует произвести профилактические работы по очистке (промывке) сетчатых фильтров, которых в ТНВД несколько штук. Сколько их, зависит от конструкции насоса, но на большинстве моделей насосов месторасположение сеток показано на фото чуть ниже. Сеточки следует вынуть и тщательно промыть в дизельном топливе, при промывке особо грязных сеточек, их следует чистить зубной щёткой.

Напоследок скажу пару слов о современных ТНВД с электронным приводом на некоторых иномарках (например «Toyota Crown») их начали устанавливать в последнее время. На этих насосах нет ни тросиков, ни рычагов с пружинами, а только электроприводы (селеноиды) и шаговые электро-двигатели. И такие насосы не могут нормально обслужить и настроить не только автовладельцы, но и многие ремонтники в автосервисах.

Что тут можно сказать, не стоит утверждать, что они не ломаются, но вот отремонтировать их в большинстве мелких городов не удастся, так как нет ни грамотных ремонтников ни запчастей (если только запчасти Б/У на разборках).

Даже просто отрегулировать такие насосы без электронного диагностического оборудования не получится, так как всеми приводами (селеноидами и электро-моторчиками) управляет бортовой компьютер. И на такие насосы стоит только молиться, заливать только хорошее и отстоенное топливо и чаще менять топливные фильтры.

И последнее: заправляйтесь на проверенных автозаправочных станциях, зимой по возможности поддерживайте бак полным, и периодически чистите сеточки и вовремя меняйте топливные фильтры. Вообще советую менять топливные фильтры даже раньше срока, рекомендованного заводом изготовителем, ведь их рекомендации рассчитаны на европейское топливо, а не на нашу бурду.

Следует помнить, что топливный насос высокого давления очень точный и дорогой агрегат. А ремонт ТНВД своими руками для новичков (особенно насосы с электронным управлением) не так уж прост, но всё же возможен, успехов всем.

Ну а кто хочет научиться обслуживать современные дизеля и зарабатывать на этом деньги, то кликаем на банер ниже и учимся.

Ремонт тнвд своими руками

Неисправности системы подачи топлива

Основная часть неисправностей, которые возникают на дизельных автомобилях, приходятся на систему подачи топлива. Один из самых дорогих ремонтов, который может быть в автомобиле – это ремонт топливного насоса высокого давления, но некоторые операции по ремонту ТНВД можно выполнить и своими руками.

Следует сразу объяснить, что если ваши знания ограничиваются заменой свечек и аккумулятора на машине, т.е вы не обладаете достаточными знаниями, то про ремонт ТНВД своими руками забудьте, и лучше отвезите свою машину на специализированную станцию технического обслуживания для диагностики и регулирования ТНВД, например в компанию СпецТехПром https://remontdvigatelei.ru/uslugi/remont-tnvd-i-turbin , здесь вам окажут качественную услугу по ремонту ТНВД.

Хорошая станция для ремонта ТНВД, которая оборудована дизельным компрессометром, механотестером устройства топливной системы, мотортестером и дымометром. При наличии такой аппаратуры можно сделать хорошую диагностику, точно найти неисправность, и конечно на основании полученной информации отремонтировать.

Когда же следует делать ремонт ТНВД своими руками:

Динамические характеристики машины стали хуже, чем были;
Из ТНВД подтекает топливо;
В ТНВД слышны посторонние шумы, которых раньше не было;
Мотор работает не плавно, прыгают обороты;
Много дыма из выхлопной трубы;
Увеличился расход топлива;
При нажатии на педаль «газа» мотор «тупит»;
Не поступает топливо от насоса к форсунке.

Если на вашей машине присутствуют данные неисправности, то вас ждет один из следующих типов ремонта ТНВД:

Текущий ремонт — если плунжерные пары работают. После нахождения поломки, делают замену изношенных элементов, регулировку и стендовые тесты;
Капитальный ремонт — ТНВД полностью разбирается и делается дефектовка поврежденных элементов, затем собирают, регулируют и проводят стендовые тесты.

Если возникают любые неисправности в работе насоса, то тестировать на стенде – обязательно, так как, без этих испытаний практически невозможно выявить причину неисправности. Последней стадией ремонта тнвд своими руками заключается в проверке функционирования мотора автомобиля на специализированных стендах.

Ремонт тнвд своими руками — ptbnn.ru

Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя

Наряду с бензиновыми моторами, агрегаты на тяжелом топливе стали использоваться все чаще. Если в течение ХХ века дизель был в основном прерогативой грузовой автомобильной техники, то к концу века встретить дизельную легковушку было уже обычным явлением. Дешевизна топлива, экономичность, высокий крутящий момент на низких оборотах и простое устройство — эти принципиальные особенности закрепились за дизельными двигателями и остаются актуальными до сих пор. Тем не менее, система питания моторов на солярке имеет очень сложный и высокоточный узел — топливный насос высокого давления.

Содержание:

Система питания дизеля

Система питания дизельного двигателя с одной стороны немного проще, чем у бензинового инжекторного. Она может долго работать без регулировок, а также достаточно вынослива. Сердцем системы питания был и остается топливный насос высокого давления. В его задачи входит не только поддержание давления в системе питания, но и распределения дозированного топлива в камеру сгорания, а также регулировка момента впрыска топлива, аналогично бензиновой системе зажигания.

Как видим, функций у ТНВД более чем достаточно, поэтому и устройство агрегата очень непростое. Однако какого типа не применялся бы насос, основным его рабочим элементом есть плунжерная пара. Это высокоточное и очень технологичное устройство, которое представляет собой пару: плунжер, поршень, который нагнетает давление в системе, а также гильза или втулка, в которой работает плунжер. Пара изготавливается из самых высококачественных материалов и подлежит очень точной обработке, шлифовке и полировке для достижения максимально возможного плотного сопряжения, но при этом сохраняя возможность плунжера перемещаться возвратно-поступательно внутри гильзы или втулки.

Устройство и функции ТНВД

Прецизионное сопряжение между плунжером и цилиндром обеспечивают точное дозированное поступление топлива в форсунку, поэтому при малейшей неточности сопряжения, стабильность работы дизеля будет нарушена. Исходя из этого, очень важно контролировать качество фильтрации солярки, которая поступает в ТНВД, иначе пара просто выйдет из строя. Плунжеры и цилиндры каждой пары притерты индивидуально, а плунжеры замене и перестановке местами не подлежат.

По конструкции топливные насосы могут быть трех типов:

рядный ТНВД;
магистральный, наиболее современная конструкция;
распределительный.

Самая старая конструкция — это рядные насосы. В них на каждый цилиндр приходилась свояплунжерная пара, поэтому ТНВД был громоздким, тяжелым и сложным в ремонте. Распределительный насос стал более современной конструкцией, поскольку в нем на несколько цилиндров приходится одна плунжерная пара. Магистральный насос высокого давления представляет собой одну плунжерную пару и нагнетает давление в топливный аккумулятор, откуда солярка распределяется по форсункам при помощи электронного управления.

Ремонт ТНВД

Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя осуществляется только в специализированных центрах при наличии соответствующего оборудования и инструментов, а также специально подготовленного технического персонала. Если топливные насосы старого образца еще могли обслуживаться и ремонтироваться силами предприятий и ремонтных баз, то магистральные и распределительные насосы требуют для регулировки ТНВД и планового ТО очень точного и дорогого оборудования, которое могут позволить себе только глобальные бренды, такие, как немецкая Бош.

Основными поломками ТНВД и признаками того, что ему необходим ремонт, как правило, становятся:

громкая и неравномерная работа дизеля по всем диапазонам оборотов;
резкая потеря мощности;
невозможность или затрудненный пуск на горячую.

Как правило, после появления этих симптомов следует обращаться на диагностику. Однако бываюти крайние случаи, когда в виду использования некачественного топлива, возникает клин плунжера или полная потеря работоспособности. В результате этого давление в топливной системе падает, двигатель попросту не может запуститься.

Необходимость регулировки и планового ТО

После ремонта в обязательном порядке проводится доводка и регулировка ТНВД на нескольких специальных стендах, которые устанавливают правильный момент впрыска топлива, опережение впрыска, количество подаваемого топлива на форсунки или в топливную рампу. При проведении регулировок некорректно, двигатель также не может работать правильно. Он выбрасывает черный дым под нагрузкой, наблюдается перерасход топлива, двигатель не может развивать номинальную мощность.

Только квалифицированный и грамотный ремонт ТНВД и точная регулировка по заводским номиналам могут обеспечить нормальную работу дизельного двигателя. Удачных всем дорог и чистого топлива!

Топливный насос высокого давления – как обеспечить его стабильную работу?

Ключевым конструктивным узлом системы впрыска двигателя, работающего на дизельном топливе, является топливный насос высокого давления (ТНВД).

Основные элементы и схема топливного насоса высокого давления

ТНВД выполняет задачу по подаче в определенный момент и под определенным давлением в цилиндры дизеля четко отмеренных объемов автомобильного топлива.

Другими словами, данное устройство несет ответственность за правильную циркуляцию по топливной системе горючего.

По варианту подачи топлива насосы высокого давления дизельных двигателей подразделяют на агрегаты с аккумуляторным впрыском и непосредственного действия. Во втором случае процессы впрыска и нагнетания протекают в один и тот же момент, а необходимое давление распыления горючего обеспечивается движением плунжера.

Главный элемент ТНВД – плунжерная пара. Она представляет собой небольшой по диаметру длинный поршень (как правило, диаметр устройства в несколько раз меньше его длины), который максимально плотно подогнан к рабочему цилиндру. Зазор между ними (он носит название прецизионного сопряжения) никогда не превышает 1–3 мкм. В рабочем цилиндре размещаются впускные клапаны (два или один), через которые подается горючее. Затем оно через выпускной клапан выталкивается наружу плунжером.

Конструкционно насосы делят на три вида:

распределительный: в нем устанавливают 1 либо 2 плунжера, осуществляющие нагнетание топлива и их распределение по имеющимся цилиндрам;
рядный: располагает отдельной плунжерной парой;
магистральный: они отвечают за нагнетание в аккумулятор топлива.

Регулировка и ремонт топливного насоса высокого давления – особенности процесса

Необходимость ремонта ТНВД может быть вызвана несколькими причинами. Наиболее частыми из них принято считать следующие:

Износ насоса. Определить его несложно по таким явлениям, как громкая и неравномерная работа двигателя, усложненному его запуску в горячем состоянии, потере мощности.
Применение дизельного топлива низкого качества. Горючее применяется для движущихся узлов ТНВД в качестве смазки. Если оно включает в себя те или иные примеси (частички грязи, капли бензина либо воды), его смазывающие возможности снижаются, что и становится причиной выхода из строя насоса.
Некорректная работа электронных устройств, установленных на транспортном средстве.

При ремонте ТНВД чаще всего требуется менять изношенные детали, а сделать это можно лишь разобрав устройство. В принципе, выполнить ремонтные работы самому не так уж и сложно, если вооружиться знаниями об устройстве топливного насоса, а также набором специального инструмента (тиски, газовый ключ, пинцет, комплект шестигранников и головок, штангенциркуль, отвертка). Но специалисты всегда рекомендуют доверять их мастерам СТО и автосервисов.

Как выполняется регулировка ТНВД?

Периодическая регулировка насосов высокого давления – это обязательная процедура, без которой невозможна нормальная и надежная работа всего дизельного двигателя. Проводится она на специальных стендах (например, на СДТА–1). С устройства демонтируют муфту опережения впрыска (она работает в автоматическом режиме), сцепляют кулачковый вал с приводом стенда.

После этого проводят необходимые проверки, в ходе которых выполняется регулировка равномерности и величины подачи горючего, а также начала подачи. Для этих целей применяется специальный механизм для привода шторки. Последняя вводится между мерительными цилиндрами и эталонными форсунками в тот момент, когда подача выключается, что не дает возможности топливу попасть в цилиндры.

Для регулирования начала подачи используют моментоскоп (небольшой по длине кусок топлипровода, к которому подсоединяется стеклянная трубка). А для того, чтобы отрегулировать момент начала подачи применяют регулировочные болты, которые вкручиваются в толкатели плунжеров.

Мой дорогой дизель: почему ломаются ТНВД, и как их чинят

С момента окончательной прописки дизельных моторов на легковых автомобилях не только владельцы, но и мастера с небольшой опаской смотрели на это «чудо техники». Да, выигрыш на топливе и на тяге очевиден – но что будет, если мотор сломается? Особенностью всех без исключения двигателей на тяжелом топливе является прецизионность сборки самых ответственных деталей, а также величина рабочего давления – разумеется, если мы говорим о современных моторах. Глядя на нормо-часы в сервисе, касающиеся ремонта и обслуживания топливной аппаратуры, каждый невольно задастся вопросом: «Стоит ли игра свеч?». И да, и нет.

С одной стороны, вы получаете неимоверно производительный ДВС с паровозной тягой и уменьшенным расходом, с другой – необходимость повышенного внимания к качеству топлива, более частой замене топливного фильтра и довольно большим расходам в случае необходимости ремонта или замены элементов системы. Но если первая чаша весов все же перевесила, и вы стали обладателем автомобиля «на дизеле» с системой Common Rail, то стоит посмотреть, как ремонтируются элементы этой системы. Сегодня мы выясним, как выполняется ремонт ТНВД.

Кратко об устройстве

Common Rail : это словосочетание у всех на слуху, и многие даже знают, что это такое. Говоря простым языком, это не что иное, как система впрыска дизельного топлива из общей магистрали непосредственно в цилиндр двигателя под очень высоким давлением (1 600 – 1 800 бар). Некоторые скажут: но ведь дизтопливо уже давно впрыскивается непосредственно, в чем же особенность? Ответ лежит на поверхности, в самом названии: это «единая магистраль».

Раньше, до появления Common Rail, дизтопливо под давлением, создаваемым ТНВД (топливным насосом высокого давления) отправлялось сразу к форсунке, через которую впрыскивалось в цилиндр. В новой же системе насос нагнетает топливо в топливную рампу, которая сама по себе является аккумулятором – а уже от рампы топливо по трубкам подводится к форсункам.

Благодаря подобной схеме получается, что все форсунки имеют в своем распоряжение топливо под одинаковым давлением в любое время и в любом количестве – причем давление это довольно высокое. Оно необходимо для лучшего распыления и, следовательно, смешивания топлива с воздухом, а значит, для более полного сгорания. Все это – звенья цепи, ведущей к повышению эффективности работы ДВС.

Почему нельзя было обойтись без общей топливной рампы? Чтобы ответить себе на этот вопрос, попробуйте надуть до максимального размера воздушный шарик за один присест. Если вы кит, то справитесь без проблем. Если же вы человек, то придется или очень постараться, или просто сделать несколько вдохов и выдохов. Так и здесь: систему питает небольшой насос высокого давления с малыми потерями на трение, но с возможностью накачать 1600 бар в трубку, называемую топливной рампой.

Следующий элемент в схеме – форсунки. В современных моторах они могут быть электромагнитными или пьезоэлектрическими. Вторые, к слову – последнее слово техники в дизелестроении.

Для завершения схематической картины работы Common Rail добавим, что топливо от рампы подается к форсункам, но не запирается в самой рампе, а отводится через сливной канал. По сути, топливо в системе постоянно циркулирует, но как только сигнал «приходит» на электромагнитный клапан, он «открывает» форсунку, и топливо распыляется в цилиндр. Кстати, именно об устройстве и работе форсунок мы поговорим в следующей статье.

Устройство ТНВД

Конструктивно насосы могут быть роторными или, как в нашем случае, плунжерными. Так как в наше поле зрения попал плунжерный насос, и на данный момент он более распространен, то и рассматривать мы будем различные вариации этой конструкции.

Принцип работы предельно прост: подпружиненный плунжер двигается внутри стакана, набирая и выталкивая из полости над ним дизтопливо. Перемещается плунжер благодаря кулачковому валу. Зачастую конструктивно в корпус установлено три плунжера. В полости над плунжером установлены односторонние клапаны на впуск и выпуск. В общем, насос устроен почти как сердце.

Если обратиться к деталям, то можно выделить три типа ТНВД.

Топливный насос высокого давления – тонкости ремонта + Видео » АвтоНоватор

Основные элементы и схема топливного насоса высокого давления

Другими словами, данное устройство несет ответственность за правильную циркуляцию по топливной системе горючего.

Конструкционно насосы делят на три вида:

распределительный: в нем устанавливают 1 либо 2 плунжера, осуществляющие нагнетание топлива и их распределение по имеющимся цилиндрам;
рядный: располагает отдельной плунжерной парой;
магистральный: они отвечают за нагнетание в аккумулятор топлива.

Регулировка и ремонт топливного насоса высокого давления – особенности процесса

Износ насоса. Определить его несложно по таким явлениям, как громкая и неравномерная работа двигателя, усложненному его запуску в горячем состоянии, потере мощности.
Применение дизельного топлива низкого качества. Горючее применяется для движущихся узлов ТНВД в качестве смазки. Если оно включает в себя те или иные примеси (частички грязи, капли бензина либо воды), его смазывающие возможности снижаются, что и становится причиной выхода из строя насоса.
Некорректная работа электронных устройств, установленных на транспортном средстве.

Как выполняется регулировка ТНВД?

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт ТНВД Bosch

ТНВД Bosch VE

Ремонт ТНВД Bosch своими руками: видео

Кроме того, летом хлебнул воды в броде, после этого, автомобиль стал ездить несколько хуже, а спустя некоторое время, из топливного фильтра вытащил довольно большой ком грязи. В баках до сих пор попадается вода и грязь. Обратку я не видел, так как шланги непрозрачные.

Я решил, что сменю сальник на валу ТНВД, да заодно почищу от грязи. К тому же, один товарищ посоветовал мне прочистить сетку, якобы у него на таком же автомобиле была такая же фигня. Сетка перед плунжером. Если подумать, а заодно и вспомнить состояние фильтра, то я не удивлюсь, если там все забито грязью.

Снял ТНВД, перед началом работ я отмыл его.

Это пресловутый сальник вала ТНВД на картинке обозначен стрелкой, с его заменой особых проблем возникнуть не должно.

На фотографии, слева от болта подачи топлива в ТНВД, располагается головка перепускного клапана насоса, радует то, что грязи под ней не было.

У меня ТНВД Zexel.

Я долго подумал и после проверки решил полностью убрать ЕГР, поэтому хочется устранить резистор с ТНВД. На моем двигателе, он больше ни на что не влияет.

Чтобы можно было добраться до сетки, понадобится демонтировать секцию высокого давления — «чугунку», для этого откручиваем 4 винта по краям.

На фотографии изображено, как выглядит ТНВД со снятой крышкой. Можно заметить, что присутствует налет коричневатого цвета на стенках, он лежит везде ровным слоем. Данный налет я смыл легко. Вал управления подачей установлен плотно, признаки износа отсутствуют, топливо не сочится.

Внутренности ТНВД.

Вид на плунжер клапана автомата опережения впрыска.

В общем, чугунку я снял (узел высокого давления). Добрался до сеточки, продул ее, после собрал все обратно.

Плунжер (края канавок очень острые).

«Чугунка» с цилиндром (я не знаю, как он называется) и сеткой.

Сетка располагается на входе в плунжерную пару.

Особой грязи на сетке заметно не было, но на всякий случай продул компрессором.

Еще один вид на внутренности.

Добравшись до этой сетки, продул ее, чугунку поставил на место. При разборке насос был зажат в тисках за скобу, «чугунка» была вверху, «чугунку» я снял, а плунжер и ролики оставил на месте.

Собрал, начал прокручивать, после моего вмешательства стало слышно скрип резины, к тому же, как мне показалось, вал стал вращаться труднее. Перепроверил все, вроде все детали на своих местах, стоят, как положено. После замены сальника, я не проверил вращение, не сравнил с тем, что было до замены и которое стало после замены. Вместо этого я сразу занялся снятием «чугунки» поэтому и не проверил.

Как понимаю я, ничего выпасть, высыпаться и встать на свое место криво не могло, шлицы я тоже не мог перепутать, плунжер это не волнистая шайба, поставить его можно только в одном положении. Ну, а скрип, скорее всего от сальника. При его установке я окунул сальник на всякий случай в солярку, а вал почистил.

На фотографии шайба под плунжером. Менять нужно однозначно. Параметры подачи топлива зависят от нее.

На данной фотографии она располагается на волнистой шайбе, на рабочем месте. (Вроде бы на рабочем, так как я разбирал неаккуратно, во время извлечения шайбы она вывалилась, поэтому первоначальное положение я не помню. В том смысле — той стороной, или нет).

Эта же шайба, только снята и перевернута. Невооруженным взглядом можно заметить выработку на рабочих частях.

Торец плунжера. Износ присутствует.

Плунжер. Края канавок очень острые (как бритва).

Насос я разобрал полностью, внутренности разбросаны в произвольном порядке.

Все детали нужно тщательно промыть в чистом ДТ, а также продуть сжатым воздухом. Любая песчинка может испортить всю работу.

При ремонте уплотнения в насосе нужно заменить.

Я использовал готовые ремкомплекты. Для удобства я рассортировал их в кейс. Здесь не все. Подготовленный корпус закреплен на сборочном стенде.

Вся подготовка заключается в шлифовке некоторых рабочих поверхностей наждачной бумагой, ее зернистость должна быть от 400 до 1200. Чаще всего применял 800.

Вот так после шлифовки выглядит рабочая стенка подкачного насоса, внутренние стенки и втулки вала насоса.

На фотографии полость плунжера корректора опережения впрыска, (обозначается как timer). Это насос низкого давления, по простому можно назвать: подкачным насосом.

Его задача закачивать топливо из бака в полость корпуса, топливо закачивается под правильным давлением. За это отвечает редукционный, или перепускной клапан (на снимке он не указан). Работа таймера и двигателя напрямую зависит от давления (это очень важный параметр).

Все детали, кроме шестерни привода центробежного регулятора в случае необходимости можно заменить на новые. Чаще всего меняют статор, ротор и лепестки. На много реже крышку и вал.

Лепестки подкачного насоса очень важная деталь, на них не должно быть рисок, иначе – на выброс.

Крышка насоса:

Подготовленный корпус протерт и продут.

Установленные части:

В моем случае, насос правого вращения, т.е. ротор, вращается против часовой стрелки. Думаю, данная фотография поможет понять, принцип его работы. Сначала ротор, статор, лепестки и стенки расширяются, образуют полость, в нее во время образования засасывается топливо из входного канала, потом они сужаются, тем самым выбрасывая топливо в подающий канал, в котором расположен редукционный клапан.

Надеюсь, понятно, в большинстве случаев для насоса левого вращения можно применить подкачной от правого, для этого понадобится его перевернуть. Нюансы конечно есть, но описывать их долго.

Думаю, Вы понимаете, что здесь наделает вода.

В корпус статор входит ну очень плотно, края у него достаточно острые. Если при установке перекосить и начать забивать, то корпус будет отправлен на помойку с застрявшим статором. Перед установкой я его смазал, а только потом аккуратными ударами по периметру поставил его на место.

Ставим крышку, желательно смазать резьбу винтов. Я например, обычно для смазки ротора использую (Castrol LMX).

Опыт показывает, что горячая солярка его не растворяет.

Ремкомплект FLAG.

Нужный ремкомплект можно подобрать по каталогу, под любой насос. По большому счету, они отличаются диаметром сальников.

Детали ТНВД.

Рабочие поверхности отполированы. Детали промыл, протер, продул сжатым воздухом, теперь положил в чистое ДТ. Резиновые «сухарики», которые связывают вал с его зубчатой частью, приводящую в работу центробежный регулятор.

Я установил новые, смазал их LMX. Заодно смазал шпоночный паз, вал и шайбу.

Отчасти смазывать нужно для того, чтобы, при установке шайба и шпонка не вывалились.

Продолжаем работу, аккуратно нужно совместить паз ротора подкачного насоса со шпонкой вала. Лично у меня c первого раза не получилось поставить вал на место без возникнувших сложностей.

Если начать энергично вращать вал, можно будет услышать характерный прерывистый звук работающего подкачного насоса.

Обойма роликов устанавливается сверху. Она должна быть также смазана по наружной рабочей части. При дефектовке у нее нужно контролировать состояние гнезд под оси роликов, если присутствует заметный износ, замены не избежать. Поставить можно без какого-либо усилия и специальных инструментов.

С обоймой роликов его связывает подвижная ось таймера. Если изменить внутрикорпусное давление, поршень автомата опережения впрыска вращает обойму роликов, соответственно он изменит угол впрыска.

Она же, установлена в таймер:

Рабочая поверхность таймера должна быть отполирована. Довольно распространенная неисправность — клин таймера посторонним мусором. Симптомы, двигатель достаточно теряет в мощности, начинает дымить, стучать и не набирает обороты.

Таймер смазал LMX и установил в корпус, именно в таком положении.

Далее его нужно задвинуть в корпус до среднего положения.

Повернуть на 90 градусов, задвинуть штифт, связывающий его и обойму роликов, после зафиксировать маленьким штифтиком и пружинным зажимом.

Желательно проверить плавность движения и отсутствие заеданий. Ставим новые уплотнительные кольца. Для смазки уплотнений использую LMX. Вид левой (в данном случае) крышки таймера. Под ней находится пружина и регулировочные шайбы.

Про них писать особо нечего. Короче, натяжение пружины нужно подбирать на стенде. Я подбирал усилие по собственным ощущениям, после установки работу таймера можно корректировать изменением внутрикорпусного давления, полагаться придется на слух. И это конечно неправильно.

Сами ролики. В зависимости от состояния осей, рабочей поверхности и люфтов, либо меняются на новые, либо ось и рабочая поверхность полируется и все ставится на место. Выкрашивание, риски, отметины цветов побежалости не допустимы, узел крайне нагружен.

Ролики устанавливаем на место.

Будьте внимательны, постарайтесь не перепутать положение шайбы на ролике и то, с какой стороной вы ее поставите. Если ролики перемешаются, в этом нет ничего страшного.

Крестообразная шайба. Выработка от вала на ней заметна.

Проворачиваем на 90 градусов, для того, чтобы дальнейшая работа происходила в том месте, где выработка отсутствует. Также нужно проконтролировать и в случае чего, привести в порядок остальные рабочие поверхности.

Ставим ее на место, пружина пока не понадобится.

Кулачковый диск, довольно ответственная деталь ТНВД.

Характеристика впрыска зависит от профиля кулачков (см. маркировку на фото), т.е. от нарастания давления. Рабочие поверхности приведены в порядок.

Иногда случается такое:

Кулачковый диск стоит на своем месте, штифт под пятку плунжера располагается так же, как и шпоночный паз на приводном валу ТНВД.

Переходим к установке плунжерной пары. О чистоте, помните?

Пока без шайб, пружин и кольца дозатора. Подбираем шайбы по толщине под пятой плунжера размер К, довольно важный параметр при регулировке ТНВД. Пара установлена, из пары выкручена заглушка, плунжер должен быть в нижней точке хода.

Норма — 3.5 мм в нашем случае.

Далее начинаем устанавливать шайбы и дозатор на плунжер. Шайбы должны быть отдефектованы, а поверхности подготовлены соответствующим образом. Не забудьте обратить внимание на положение шайб и отверстия в дозаторе.

Приступаем к регулировке второго, не менее важного параметра — Kf. Способ измерения — тот же, кроме того, что установлена пружина, пару держим в руках. Я буду устанавливать размером в 5.8 мм. На фотографии видно плоские регулировочные шайбы.

Попутно нужно контролировать, чтобы шайбы были одной толщины, а пружины должны быть ровные и обязательно одной длины.

Теперь фиксируем пару (без плунжера) в тисках и начинаем заворачивать заглушку, резьбу и упорные поверхности желательно смазать.

Специальная головка для заглушки.

Некоторые пытались делать это газовыми ключами.

Далее нужно проверить рабочие поверхности у нагнетательных клапанов, проверить маркировку, после не забываем промыть и продуть. Ставим в тело пары:

Видно этапы: новенькая медная шайба из ремкомплекта, пружина, клапан, штуцер. Резьба штуцера должна быть смазана, особого усилия не нужно.

Маркировка клапана:

Пружина устанавливается под кулачковый диск:

Плунжерную пару устанавливаем в корпус, она устанавливается в горизонтальном положении, фиксируется винтами, затягивать не нужно. Ставим пружины привода дозатора, я их ставил на смазку, так как по-другому они выпадают.

Винты крепления привода дозатора в корпус нужно наживить, медные шайбы желательно заменить. Помнится, с ними возникали некоторые проблемы.

Далее начинаем установку привода дозатора.

Необходимо следить за тем, чтобы попасть в углубление дозатора, а так же, чтоб пружины не выпали и не перекосились.

После установки на место, болты оси привода можно затянуть (для этого существует специальная трехгранная головка). Далее приступаем к сборке и установке на место центробежного регулятора, резинку на его оси нужно сменить. Не нужно забывать про то, что глубина вворачивания оси нормируется. На практике нужно совместить торец оси с плоскостью её контргайки.

На случай, если установлен автомат прогрева, здесь поставили узел, который в зависимости от температуры ОЖ будет смещать рычаг управления подачей. Также, он будет через отверстие в корпусе сдвигать обойму роликов, тем самым изменяя угол впрыска (на холодном моторе изменяет в раннюю сторону).

На оси рычага управления меняем резиновое кольцо, опять же не забываем смазать его.

Рычаг управления устанавливаем на место. К тому времени плунжерная пара уже стоит на месте, винты аккуратно затянуты, электромагнитный клапан отсечки топлива установлен. Уплотнение под ним заменено, клапан желательно проверить рабочим напряжением.

Далее нужно аккуратно установить сальник, старайтесь не перекосить. Рабочая кромка должна быть смазана, при установке сальник нужно сместить, старайтесь не повредить о края шпоночного паза рабочую кромку.

Теперь, нужно аккуратно поставить на место верхнюю крышку насоса. Штуцер обратки не забудьте проверить на проходимость (на фотографии в штуцере присутствует грязь). Продуваем, обратку, затягивать не нужно, пока насос не прокачается помпой ручной подкачки топлива, что на фильтре.

Вот и все, теперь на насос нужно установить всю внешнюю «обвеску», рычаги, датчики, трубки подачи, кронштейны, после его можно установить на двигатель.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Ремонт тнвд своими руками — На Колесах

Ремонт и регулировка насоса ТНВД Bosch VP44 своими руками, номер 059 130 106D

Насос ТНВД номер 059 130 106D устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 – 2005 Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 – 2005

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 – 2001

Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 – 2001

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 – 2001

Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 – 2002

Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 – 2005

Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 – 2005

Audi A8 (D2) / Ауди А8 (4D2) 1994 – 2002

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Всем привет! Решил написать отчет по самостоятельному ремонту ТНВД Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но данный насос куда только не ставился, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на фуры Часто ломается – поэтому я думаю информация не повредит. Никакого опыта по ТНВД не имел – поэтому засыпал вопросами специалистов на разных форумах – спасибо всем, кто помог советом!

Большую роль сыграл отчет владельца Опель Вектра – Митрофана (спасибо). Ход процесса разборки там отображен.

Хочу рассказать о своем опыте и собственных “граблях”, чтоб по ним никто не прыгал лишний раз.

Обратите внимание

Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит – значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант – повреждение мембраны (либо рез. колец), второй вариант – дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото.
У кого все исправно – тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места

Для начала, пока насос на машине – выставляем ГРМ и ТНВД в “базовое” положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо. Затем ослабляем гайку на 27мм зубчатого колеса, ставим четкую метку на валу и зубчатом колесе. Она нам может понадобиться при обратной сборке. Само зуб. колесо крепко сидит на “конусе” – оно даже без гайки не сдвинется ни на грамм, его пока что спрессовывать не надо, пока что нам нужна только метка шилом:

Решение о том, спрессовывать его или нет – примем позже (чтоб не делать лишней работы).
Затем откручиваем насос с авто – штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем “кёрхером”, потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке:

Откручиваем “мозги” и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет – лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани – придется сверлить и вбивать биту “M”.

При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает – назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу.

Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем:

При этом задняя часть будет в таком положении:

Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком:

Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало – повреждение наружной пластиковой части мембраны:

Важно

Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) – то дальше разбирать не надо – меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь

Поскольку я сразу по неопытности не заметил – разобрал дальше:

Далее для извлечения подшипника по Митрофану – тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом – по инерции подшипник и 2 шайбы вышли:

Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:

Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется):

После извлечения кул. шайбы – вытаскиваем поршень – вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит – его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть):

Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал “поджат” Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля – можно повредить и вал и корпус). Понадобится ХОРОШИЙ съемник, усилие ОГРОМНОЕ, под лапы съемника подкладываем хорошие куски тряпок, чтоб не оставить “замятин”.

После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал….

… и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос.
Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно):

Его желательно “вытряхнуть” ударом корпуса о газету – тогда он выпадет “в сборе”. Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами – то скорее всего выпадет “по частям”, это плохо:

Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах.
Еще фото его:

Совет

Он исправен, единственное есть небольшой дефектик – выкрашивание, но это не криминально:

В корпусе теперь так:

Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал “в сборе”, промываем оч. карба:

Затем пустой корпус промыл “керхером” (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота:

Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:

Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):

Зубчатое колесо готовим к установке:

Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50:

Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки.
При этом картина такая, вал заблокирован в “базовом” положении:

Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой).

Как видно слева – поршневое кольцо мешает сборке – просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем:

Поршень ставим так, что в него кулачковую шайбу “заправить” (желтой стрелкой). Вторая точка соединения кул. шайбы – черной стрелкой:

А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо “ввести” в отверстия:

Вот и соединили:

Обратите внимание

Ложим шайбы (которые выпали вместе с подшипником в начале отчета) нижняя – надписями вниз, верхняя – надписями вверх:

Подшипник медленно забиваем по кругу на место выколоткой (конец замотать малярной лентой или чем смягчающим)

Затем надо поставить ролики с их держателями на место. Слева 2шт. с донорского, справа 2шт. с основного насоса, чуть отличаются внешне, но по размерам вроде как взаимозаменяемы:

Заводим 2шт. в пазы (до конца, на фото еще частично выглядывает):

Теперь нужно вставить распределительную головку – она донорская, с “правильной” старой цельнометеллической мембраной без пластика на краю, которую сложно сломать (по этому Бош и заменил ее на полу-пластиковую, чтоб потом ломалась и торговать г-ном). Промыта оч. карба, еще не высохла:

Дальше я ее вставил – и обнаружил что рукой вал крутиться лишь на 1/4 и клинит, пришлось достать и мучать мозг. Оказалось, что тут тоже подляна от Боша – в двух насосах с одинаковым номером – разной длины ролики, вот эти ролики (там 2 шт. в отверстии):

Примерно на 1мм больше:

Поставил “короткие” ролики – все стало крутиться легко.
Поэтому обращайте внимание на это при сборке. Кулачковую шайбу и ролики использовать с одного насоса или внимательно сравнивать.

Распр. головка мягко ставится на место последовательной подтяжкой болтиков:

Соединяем “мозги” Т10:

И 2 эл. клапана возвращаем в свои логова. Все резинки ТНВД при сборке смазать смазкой, чтоб не поджевало!
Блокировку Т50 не забываем убрать и вернуть шайбу! Вал можно еще чуть подбить головкой и слегка закрутить гайку на 27мм.

Ставим под капот, все подключаем, прикручиваем все на авто, вешаем ремень – Seric в помощь: раз и два. Нас интересует только то, что про ремень ТНВД.

Когда ремень натянули – зажимаем гайку 27мм окончательно, я 90Нм затянул.

Завел! (пусть и не сразу и с некоторой морокой), работает:

Потом когда кабель приедет (с Китая) – подстрою параметры (цикловая подача и угол впрыска) по показаниям компьютера (VAG-Com). Ну а пока езжу, разгоняется ОК!

P.S. Когда-то давно по неопытности открутил штуцера с донорского насоса – абсолютно ненужная, бесполезная операция, но тогда я не знал и откручивал все, что вижу . А теперь его распр. головка пущена “в дело” и назад штуцера не затянуть на “продавленные” медные шайбы – будет протекать.

Надо исправлять:

Пришлось взять 2 куска толстого железа, положить между ними мед. шайбу и на наковальне тисков легкими ударами молотка придать ей прямую форму. Затем шайбы зашлифовал нождачкой на бруске (с грубой и до Р800), чтоб убрать “след” от штуцеров.

После гладкие и красивые шайбы по очереди вешаем на кусок толстой стальной проволки с загнутым концом, греем огнем до красного цвета и кратковременно несколько раз погружаем в холодную воду.

Важно

Если погрузить на 1 раз и держать – ее сильно деформирует, а когда серией из нескольких максимально коротких погружений – остается прямой (или почти прямой).
После отжига:

Затянул штуцера усилием 65Нм, лучше зажать головку в тиски, ухватившись за чугун ибо немного страшно было тянуть, опираясь на 4 болтика, вкрученных в ал. корпус. Со своей задачей отожженые шайбы – справляются, не подтекают.

Еще раз спасибо всем за помощь! Хотелось бы дополнить отчет различными нюансами (моменты затяжки, информацией про транзистор и т.д.) – постепенно я думаю дополним и если нужно, подправим отчет.

Всем желаю поменьше поломок ТНВД, а уж если случится – то успешного, по-возможности бесплатного ремонта своими руками без лишних операций!

Дополнение от Nik1958:

Вообще-то те ролики, что мешали для сборки – это принадлежность плунжерной пары и менять с одной пары на другую? Их то и разворачивать и менять местами в пределах одной пары не хорошо. По поводу мембраны. Как-то все железные были. Разобрать тем приспособлением, которое указывал бош у меня не получалось

Ну и напоследок, вот номер ремкомплекта резинок сальника вала и медных шайбочек: .

Поршень системы опережения указывать не буду ибо они разные для разных насосов.

Номер мембраны:

Дополнение от Jurik-11:

Еще дополню по тем регулировкам, которые пришлось выполнить после сборки.

Регулировка угла впрыска. Ссылка на отчет
Шкив на моем ТНВД наверное я не первый снимал, ибо оно работало на самом краю рег.

болтов, а теперь когда я снял-поставил при ремонте, видимо еще чутка сдвинулось (несмотря на метку-царапинку) и я ее смог завести лишь когда перекинул ремень ТНВД на зуб, т.е.

пометил маркером метку на ремне и на шкиве и после перекидки метка стала так, как на картинке красным:

Далее подправил окончательное положение и угол уже 3-мя рег. болтами. В дальнейшем лучше бы переставить шкив ТНВД так, чтоб он выставлялся как по-заводу, попадая в середину болтов и не переставляя ремень на зуб
До регулировки угол вышел 8,4BTDC, смотрится здесь:

После регулировки:

Совет

Для изменения величины угла с 8,4 BTDC до 2,0 ATDC – пришлось по внутренней части возле болтов сместить на ~ 3мм с небольшим против часовой.
Заводится примерно одинаково, что и было, с минимальной задержкой, но не сразу.

Когда ловим небольшие значения (допустим с 2,4 надо сделать 2,0) – ставим метку-царапинку на внешнем радиусе и смещаем шкив на очень малую величину:

ДО регулировки угла имелись такие проблемы, что иногда тупит и еле набирает обороты (моментальный расход на приборке при этом маленький показывает 10-12л и не повышается), потом дожму до 4 тыс., переключаю – и рвет с хорошим подхватом (и расход 45л) + “ошибка 00550: начало впрыска – диапазон регулировки”. ПОСЛЕ регулировки угла – эти проблемы ушли

Регулировка цикловой подачи.

Специально купил удобную крутилку Т10 для датчика. Для откручивания крышки – Т25:

Открутил 8 болтов “мозга” и вот он датчик:

И погрузился ключом в дизельное плавание Приоткрутил, сдвинул датчик к “водительской” стороне (=уменьшение величины цикловой), к счастью, солярка “увеличивает” изображение и мы можем видеть, насколько сместились.
До регулировки было на горячую 6мг.
Входим:

И в 1 группе смотрим значение цикловой подачи в мг.
В итоге выставил около 3,8мг на горячую (85гр.+).

Все, тяга очень хорошая, заводится, ездит.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Jurik-11

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked , in German – Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать…

Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Источник: https://vwts.ru/articles/fuel/remont-nasosa-tnvd-bosch-vp44.html

Топливный насос высокого давления – тонкости ремонта + Видео

Зазор между ними (он носит название прецизионного сопряжения) никогда не превышает 1–3 мкм. В рабочем цилиндре размещаются впускные клапаны (два или один), через которые подается горючее.

Затем оно через выпускной клапан выталкивается наружу плунжером.

Конструкционно насосы делят на три вида:

распределительный: в нем устанавливают 1 либо 2 плунжера, осуществляющие нагнетание топлива и их распределение по имеющимся цилиндрам;
рядный: располагает отдельной плунжерной парой;
магистральный: они отвечают за нагнетание в аккумулятор топлива.

Регулировка и ремонт топливного насоса высокого давления – особенности процесса

Износ насоса. Определить его несложно по таким явлениям, как громкая и неравномерная работа двигателя, усложненному его запуску в горячем состоянии, потере мощности.
Применение дизельного топлива низкого качества. Горючее применяется для движущихся узлов ТНВД в качестве смазки. Если оно включает в себя те или иные примеси (частички грязи, капли бензина либо воды), его смазывающие возможности снижаются, что и становится причиной выхода из строя насоса.
Некорректная работа электронных устройств, установленных на транспортном средстве.

При ремонте ТНВД чаще всего требуется менять изношенные детали, а сделать это можно лишь разобрав устройство.

В принципе, выполнить ремонтные работы самому не так уж и сложно, если вооружиться знаниями об устройстве топливного насоса, а также набором специального инструмента (тиски, газовый ключ, пинцет, комплект шестигранников и головок, штангенциркуль, отвертка). Но специалисты всегда рекомендуют доверять их мастерам СТО и автосервисов.

Как выполняется регулировка ТНВД?

Источник: https://carnovato.ru/toplivnyj-nasos-vysokogo-davlenija/

Ремонт ТНВД своими руками: за и против

Дизельный двигатель – одна из самых важных частей автомобиля, а его главный элемент – это топливный насос высокого давления. Он создает давление, которое необходимо для запуска и правильной работы мотора. Если у транспортного средства неожиданно вырос расход горючего, а во время езды появились непонятные шумы, то, скорее всего, вскоре вам понадобится ТНВД ремонт.

Статистика показывает, что около 77% неисправностей у машин, работающих на дизельном топливе, происходит именно в системе подачи горючего. Реставрация насоса топливного давления – наиболее дорогая услуга, но выполнить эти работы самостоятельно довольно трудно. Впрочем, если у вас есть некоторый опыт в ремонте автомобиля, то вы сможете осилить разборку тнвд своими руками или замену стартера.

Но если машина у вас появилась недавно и вы в этом деле еще новичок, то лезть под капот не следует. Сперва вам следует освоить такие простые процедуры как замена свечей зажигания и пусковых устройств.

Обратите внимание

Сейчас разобрать тнвд самостоятельно вы не сможете. Впрочем, не стоит отчаиваться, немного настойчивости и усердия и скоро вы узнаете, что такое замена цепи грм, а после и за топливный насос взяться сможете.

Без чего вам не обойтись?

На солидных станциях техобслуживания есть специальное оборудование – это и дымометр, и мотортестер, и дизельные компрессоры, и механотестеры топливной системы. Если у вас под рукой этих приборов нет, то качественный ремонт провести не получится. Без правильной диагностики невозможно выявить поломку и составить алгоритм работы.

Как же понять, что ТНВД барахлит и пора браться за инструменты? Есть несколько признаков:

Появляются шумы, которых раньше слышно не было;
Начинает протекать топливо;
Заметно ухудшение динамических характеристик машины;
Прыгают обороты двигателя;
Повышается количество дыма, что выходит из выхлопной трубы;
Автомобилю требуется больше горючего, чем раньше;
Топливо не поступает к форсунке.

Если вы заметили хотя бы одну из этих неисправностей, то это значит, что вам пора на диагностику тнвд.

Какие типы ремонта существуют?

В зависимости от типа поломки реставрация может быть:

Текущей – плужерные системы исправны. Для устранения неисправности достаточно замены изношенных элементов и регулировки системы.

Капитальной – требует полной разборки насоса с целью дефектовки всех поврежденных частей. После устранения неисправности тнвд собирают обратно, регулируют узлы и отправляют автомобиль на тестовые стенд.

Тестирование на стенде позволяет выявить причину неисправности и устранить ее.

Сопутствующие проблемы

В результате ремонта тнвд могут быть выявлены и другие поломки, например, может понадобиться замена пыльника или плужерной пары.

Транспортное средство – это сложная конструкция, в которой тесно связаны все элементы, и износ одной детали может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик другой.

Затягивать с тнвд ремонтом нельзя, поскольку это может привести к более серьезным неисправностям, требующим больших денежных затрат.

Например, нарушение герметичности тнвд становится причиной возгораний в моторном отсеке.

Что такое регулировочные стенды ТНВД?

Важно

Это специальный прибор, без которого невозможно провести испытания и откорректировать показатели топливного насоса.

Он создан на основе персонального компьютера, оснащенного современной системой измерения.

Его использование существенно сокращает время необходимое для финального испытания автомобиля после подобного ремонта, а быстросъемные адаптеры упрощают процедуру замены форсунок топливной системы.

Источник: http://AvtoService-24.ru/info-remont-dvigatelya-i-sistem/remont-tnvd-svoimi-rukami-za-i-protiv

Ремонт дизельных моторов на легковых автомобилей

03Апр

Сегодняшнюю нашу статью мы посвящаем теме ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя.

Отличие дизельного двигателя от бензинового не только в самом виде топлива, но и в реализации всей механической части топливной системы.

Самым главным элементом которой и является ТНВД – это топливный насос высокого давления, в дизельных хендай санта фе он так же присутствует в разных вариациях в зависимости от модели и года выпуска кроссовера.

ТНВД является сердцем дизельного мотора, так как именно в этом агрегате реализована основная функция подачи дизельного топлива в камеру сгорания под очень большим давлением – это то чем и занимается топливный насос высокого давления.

Так как он является сердцем автомобиля то цена такого насоса соответственно очень высокая. Поломки ТНВД могут проявляется следующим образом:

Очень сильно увеличился расход дизеля
Выхлопная система начала заметно дымить
При работе двигателя слышны какие-то посторонние звуки, которых раньше точно не наблюдалось
Может пострадать и мощность двигателя, будет проявляться в тяге автомобиля и скорости его разгона
Так же возможно проявление такого симптома как трудный запуск двигателя, хотя ранее заводился с пол тычка
Перегрев двигателя

Все эти признаки могут указывать на неисправность насоса высокого давления.

Диагностика и ремонт топливной системы дизельных двигателей

Если вы заметили признаки, описанные выше, рекомендуется в самое ближайшее время обратится в сервис для диагностики, так как современные системы впрыска оборудованы электронными блоками управления этого же впрыска и без компьютерной диагностики будет практически невозможно понять в чем кроется причина неисправности.

В сервисе на профессиональном и специально предназначенном для этого оборудовании вам продегустируют всю силовую и топливную системы на предмет неправильной работы. Как правило такое оборудование обязательно покажет:

Правильность, равномерность и дозированность подачи топлива
Стабильность давления подачи топлива
Скорость и частота вращения вала

И в зависимости от показателей вам будет и предложена методика решения возникшей проблемы.

Ремонт ТНВД дизельных двигателей своими руками

Как правило есть и возможность самостоятельного ремонта ТНВД, но в основном такой ремонт ограничивается следующим списком манипуляций:

Устранение протечек на корпусе самого насоса
проверить и установить какое давление выдаёт агрегат
регулировка опережение впрыска
проверка на исправность регулятора частоты вращения
Проверка работоспособности электромагнитного клапана
проверка плунжерного механизма подачи топлива
прочистка всех фильтрующих элементов (сеток)

Проверяем на протечку – на заведенном двигателе, отсоединяем тягу, которая соединяет педаль газа с рычагом, отвечающим за подачу топлива. И вручную покачиваем рычаг в радиальном направлении, тем самым как бы растягиваем возвратную пружину. Если через кольцевую щель вы вовсе не видите никакого просачивания солярки, значит все окей, уплотнение надежно и не изношено. В противоположном случае придётся ремонтировать сопряжение
Теперь простой тест на проверку электромагнитного клапана подачи топлива- если двигатель исправно запускается и глушится при повороте ключа – значит клапан исправен
Проверка все уплотнительных прокладок – придется снимать ТНВД, хорошенько вымыв его в солярке и хорошенько осмотрев места уплотнений на наличие протечек. Параллельно с этим оцениваем износ и других деталей визуально. При замене чего-либо обязательно меняются и уплотнительные кольца на новые

Если обнаружены изношенные детали, то как правило есть два способа отреставрировать их:

Восстановить изношенную ось с помощью хромированного напыления
Установка в корпус бронзовой втулки бронзовую втулку. Корпус перед этим обычно приходится растачивать

Теперь приступаем к проверке плунжерного нагнетателя.

Отсоединяем от корпуса распределительную головку насоса
Ложем насос шкивом вниз, чтобы не высыпать все его внутренности
Перед тем как вынуть кулачки, приводную шестеренку и муфту центробежного регулятора, необходимо проверить, не заклинивают ли эти детали при вращении или движении, а затем, поддерживая их пальцами, извлечь из корпуса
Ролики, шайбы, оси кулачковой муфты в обязательном порядке помечайте ярким маркером, потому что все они уже хорошо притерлись друг к другу, и нарушать эту притертость очень не рекомендуется.
Когда все это разобрали, очень внимательно осмотрите детали на предмет обнаружения сколов или выработки. Если заметен порядочный износ не поскупитесь и поставьте новую деталь.
Степень износа плунжерной пары в реальности так сказать на глаз оценить можно только очень приблизительно. Работоспособность прецизионного сопряжения проверяется после того как вы собрали весь насос и потом измеряйте его рабочее давления.
Так же не забудьте продуть сжатым воздухом все фильтрующие элементы (сетки), и после такой процедуры можете собирать насос в обратной последовательности

Ремонт дизельных двигателей легковых автомобилей

После сборки насоса нужно произвести регулировку оборотов чтоб бы убедится в правильности работы автомата опережения впрыска горючего.

Кстати перед тем как будете регулировать обороты запомните положение регулировочного винта, чтоб если что-то пойдет не так вернуть его в исходное состояние –для этого можно сосчитать количество выступающих из контргайки витков резьбы

Теперь проверим давление в напорной магистрали. Нам понадобиться манометр на 350-400 бар., соединительный шланг для подключения к насосу и переходник, желательно с наличием стравливающего клапана.

Совет

Для измерения подключите ваш манометр к центральному отверстию распределительного блока или же к одному из напорных штуцеров.

После того как вы присоединил ваш манометр к ТНВД проверните вал насоса с помощью стартера и посмотрите на показания вашего манометра. Если стрелка показала 260 атмосфер или больше — значит все хорошо так как при работающем двигателе давление будет значительно выше и с большой долей вероятности в пределах нормы.

Полезная заметка ремонт дизельных двигателей легковых автомобилей в дороге

Вот небольшое руководство ремонт тнвд дизельных двигателей своими руками если у вас прям на дороге сломается электромагнитный клапан отключения топлива. При такой поломке ваш двигатель вдруг не с того не с сего просто заглохнет.

Причины такого явления как вы понимаете могут быть разные, но наиболее часто такое возникает именно по вине электромагнитного клапана, поэтому попробуем его отключить.

Для этого снимите питающий провод
Хорошо изолируйте его от массы
Выкрутите клапан
Удалите из него наконечник с пружиной и верните устройство на свое место

Если после этих манипуляций автомобиль завелся как ни в чем не бывало значит дело было именно в электромагнитном клапане, а если же поломка не исчезла значит причина не в нём.

Ну а наша пост ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя подошел к концу. Если у вас есть что добавить, исправить или посоветовать – будем рады увидеть это в комментариях.

Незабываем прочитать и про подробный ремонт форсунок и как уменьшить расход топлива на своем автомобиле и почему он вдруг резко увеличился.

А так же не забываем оставлять свои комментарии и замечания.

Источник: http://santavod.ru/remont-toplivnogo-nasosa-vyisokogo-davleniya-dizelnogo-dvigatelya/

Ремонт ТНВД Bosch

2009 год, весна, во время ремонта автомобиля подумал, что неплохо было бы заняться и ТНВД, так как я давно грешу на него. Симптомы — плохой запуск, дерготня на холодную и серо-синий дым. Кроме того, летом хлебнул воды в броде, после этого, автомобиль стал ездить несколько хуже, спустя некоторое время, из топливного фильтра вытащил довольно большой ком грязи.

В баках до сих пор попадается вода и грязь. Обратку я не видел, так как шланги непрозрачные. Я решил, что сменю сальник на валу ТНВД, да заодно почищу от грязи. К тому же, один товарищ посоветовал мне прочистить сетку, якобы у него на таком же автомобиле была такая же фигня. Сетка перед плунжером.

Если подумать, а заодно и вспомнить состояние фильтра, то я не удивлюсь, если там все забито грязью.

Снял ТНВД, перед началом работ я отмыл его.

Это пресловутый сальник вала ТНВД на картинке обозначен стрелкой, с его заменой особых проблем возникнуть не должно.

У меня ТНВД Zexel.

Я долго подумал и решил полностью убрать ЕГР, поэтому хочется устранить резистор с ТНВД. На моем двигателе, он больше ни на что не влияет.

Внутренности ТНВД.

Вид на плунжер клапана автомата опережения впрыска.

Обратите внимание

В общем, чугунку я снял (узел высокого давления). Добрался до сеточки, продул ее, после собрал все обратно.

Плунжер (края канавок очень острые).

«Чугунка» с цилиндром (я не знаю, как он называется) и сеткой.

Сетка располагается на входе в плунжерную пару.

Особой грязи на сетке заметно не было, но на всякий случай продул компрессором.

Еще один вид на внутренности.

Наконец то, я добрался до этой сетки, продул ее, чугунку поставил на место.При разборке насос был зажат в тисках за скобу «чугунка» была вверху, «чугунку» я снял, а плунжер и ролики оставил на месте.

Когда я сменил сальник, я не проверил вращение, не сравнил с тем, что было до замены и которое стало после замены. Вместо этого я сразу занялся снятием «чугунки» поэтому и не проверил.

На фотографии шайба под плунжером. Менять нужно однозначно.Параметры подачи топлива зависят от нее.На данной фотографии она располагается на волнистой шайбе, на рабочем месте. (Вроде бы на рабочем, так как я разбирал не аккуратно, во время извлечения шайбы она вывалилась, поэтому первоначальное положение я не помню.

В том смысле — той стороной, или нет).

Эта же шайба, только снята и перевернута. Не вооруженным взглядом можно заметить выработку на рабочих частях.

Торец плунжера. Износ присутствует.

Плунжер. Края канавок очень острые (как бритва).

Насос я разобрал полностью, внутренности разбросаны в произвольном порядке.

Все детали нужно тщательно промыть в чистом ДТ, а так же продуть сжатым воздухом. Любая песчинка может испортить всю работу.

При ремонте уплотнения в насосе нужно заменить.

Я использовал готовые ремкомплекты. Для удобства я рассортировал их в кейс. Здесь не все.Подготовленный корпус закреплен на сборочном стенде.

Все подготовка заключается в шлифовке некоторых рабочих поверхностей наждачной бумагой, ее зернистость должна быть от 400 до 1200. Чаще всего применял 800. Вот так после шлифовки выглядит рабочая стенка подкачного насоса, внутренние стенки и втулки вала насоса.

На фотографии полость плунжера корректора опережения впрыска, (обозначается как timer)Это насос низкого давления, по простому можно назвать: подкачным насосом.

Важно

Его задача закачивать топливо из бака в полость корпуса, топливо закачивается под правильным давлением. За это отвечает редукционный, или перепускной клапан (на снимке он не указан).Работа таймера и двигателя напрямую зависит от давления ( это очень важный параметр).

Лепестки подкачного насоса очень важная деталь, на них не должно быть рисок, иначе – на выброс.

Крышка насоса:

Подготовленный корпус протерт и продут.

Установленные части:

В моем случае, насос правого вращения, т.е. ротор, вращается против часовой стрелки. Думаю, данная фотография поможет понять, принцип его работы.

Сначала ротор, статор, лепестки и стенки расширяются, образуют полость, в нее во время образования засасывается топливо из входного канала, потом они сужаются, тем самым выбрасывая топливо в подающий канал, в котором расположен редукционный клапан.

Думаю, Вы понимаете, что здесь наделает вода.В корпус статор входит ну очень плотно, края у него достаточно острые, если при установке перекосить и начать забивать, то корпус будет отправлен на помойку с застрявшим статором. Перед установкой я его смазал, а только потом аккуратными ударами по периметру поставил его на место.

Ставим крышку, желательно смазать резьбу винтов. Я например, обычно для смазки ротора использую (Castrol LMX).

Опыт показывает, что горячая солярка его не растворяет.
Ремкомплект FLAG.

Совет

Детали ТНВД.

Я установил новые, смазал их LMX. Заодно смазал шпоночный паз, вал и шайбу.

Отчасти смазывать нужно для того, чтобы, при установке шайба и шпонка не вывалились.

Продолжаем работу, аккуратно нужно совместить паз ротора подкачного насоса со шпонкой вала.Лично у меня первого раза не получилось поставить вал на место без возникнувших сложностей.Если начать энергично вращать вал, можно будет услышать характерный прерывистый звук работающего подкачного насоса.

Обойма роликов устанавливается сверху. Она должна быть также смазана по наружной рабочей части. При дефектовнее у нее нужно контролировать состояние гнезд под оси роликов, если присутствует заметный износ, замены не избежать. Поставить можно без какого-либо усилия и специальных инструментов.

Она же, установлена в таймер:

Таймер смазал LMX и установил в корпус, именно в таком положении.

Далее его нужно задвинуть в корпус до среднего положения.

Повернуть на 90?, задвинуть штифт, связывающий его и обойму роликов, после зафиксировать маленьким штифтиком и пружинным зажимом.

Про них писать особо нечего. Короче, натяжение пружины нужно подбирать на стенде.Я подбирал натяг по собственным ощущениям, после установки работу таймера можно корректировать изменением внутрикорпусного давления, полагаться придется на слух. И это конечно неправильно.

Обратите внимание

Ролики устанавливаем на место.

Крестообразная шайба. Выработка от вала на ней заметна.

Ставим ее на место, пружина пока не понадобится.

Кулачковый диск, довольно ответственная деталь ТНВД.

Характеристика впрыска зависит от профиля кулачков (см. маркировку на фото), т.е. от нарастания давления. Рабочие поверхности приведены в порядок.Иногда случается такое:

Кулачковый диск стоит на своем месте, штифт под пятку плунжера распологается так же, как и шпоночный паз на приводном валу ТНВД.

Переходим к установке плунжерной пары. О чистоте, помните?

Норма = 3.5 мм в нашем случае.

Далее начинаем устанавливать шайбы и дозатор на плунжер. Шайбы должны быть отдефектованы, а поверхности подготовлены соответствующим образом. Не забудьте обратить внимание на положение шайб и отверстия в дозаторе.

Попутно нужно контролировать, чтобы шайбы были одиной толщины, а пружины должны быть ровные и обязательно одной длины.

Специальная головка для заглушки.

Некоторые пытались делать это газовыми ключами.

Важно

Маркировка клапана:

Пружина устанавливается под кулачковый диск:

Плунжерную пару устанавливаем в корпус, она устанавливается в горизонтальном положении, фиксируется винтами, затягивать не нужно.Ставим пружины привода дозатора, я их ставил на смазку, так как по-другому они выпадают.

Винты крепления привода дозатора в корпус нужно наживить, медные шайбы желательно заменить.Помнится, с ними возникали некоторые проблемы.

Далее начинаем установку привод дозатора.

После установки на место, болты оси привода можно затянуть. (для этого существует специальная трехгранная головка). Далее приступаем к сборке и установке на место центробежного регулятора, резинку на его оси нужно сменить. Не нужно забывать про то, что глубина вворачивания оси нормируется. На практике нужно совместить торец оси с плоскостью её контргайки.

В том случае, если установлен автомат прогрева, здесь поставии узел, который в зависимости от температуры ОЖ будет смещать рычаг управления подачей, а так же, будет через отверстие в корпусе сдвигать обойму роликов, тем самым изменяя угол впрыска (на холодном моторе изменяет в раннюю сторону).

Совет

На оси рычага управления меняем резиновое кольцо, опять же не забываем смазать его.

Теперь, нужно аккуратно поставить на место верхнюю крышку насоса. Штуцер обратки не забудьте проверить на проходимость (на фотографии в штуцере присутствует грязь), продуваем, обратку затягивать не нужно, пока насос не прокачается помпой ручной подкачки топлива, что на фильтре.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Источник: https://etlib.ru/blog/102-remont-tnvd-bosch

Регулировка ТНВД своими руками

2017-05-30

Топливный насос высокого давления является технически важным элементом системы, который обеспечивает впрыск топлива в двигатель, работающий на дизельном горючем. Насос обеспечивает подачу дизельного топлива под необходимым давлением и в нужном количестве. Проще говоря, ТНВД отвечает за обеспечение топливной системы горючим и его правильной циркуляции.

Разновидности ТНВД

ТНВД разделяются способом впрыска топлива. Оно может производиться системой аккумуляторного впрыска или при помощи плунжера.

Основным элементом насоса является такая деталь, как плунжерная пара, которая визуально представляет собой поршень с цилиндром. Внутрь цилиндра подается топливо.

Затем оно через впускной клапан выталкивается плунжером наружу. В различной технике используется несколько конструктивно разных насосов:

распределительный. В конструкции агрегата есть один или пара плунжеров, которые нагнетают горючее по цилиндрам;
рядный. Данные насосы конструктивно имеют лишь один плунжер;
магистральный. Этот насос нагнетают топливо в аккумулятор.

Любая техника, даже импортная и самая надежная способна выйти из строя. Как правило, чем раньше выявлена поломка, тем более недорогими средствами можно ее решить.

Если процедуру ремонта не произвести сразу, то вышедший из строя элемент насоса может повлиять на рабочие механизмы всего силового агрегата, а эта поломка приведет уже к капитальному ремонту.

Каждый производитель устанавливает в паспорте определенный срок эксплуатации и при соблюдении правил эксплуатации и сроков технического осмотра необходимость в капитальном ремонте может не возникнуть.

Если же пренебрегать сроками и необходимость периодического осмотра и эксплуатировать автомобиль даже при проявлении неисправности, он не дослужит до рекомендованного производителем срока и потребует проведения дорогостоящего капитального ремонта.

Наиболее часто встречающиеся неисправности

Чаще всего в ТНВД возникают следующие неисправности:

механический насос. Эта неисправность является естественной и возникает со временем. Чаще износ может возникать, когда автомобиль использовался с повышенными нагрузками. Поломка проявляется повышенным шумом двигателя при запуске, неравномерной работой, невозможностью его запуска в горячем состоянии и снижении мощности;
неисправность вследствие применения горючего низкого качества. Поскольку горючее является смазочным материалом для насоса, его чистота – это основа долговременной эксплуатации агрегата. Топливо не должно иметь примесей в виде мелких механических частиц, воды или бензина, поскольку они являются причиной поломки устройства;
проявление неисправности ТНВД может отразиться на электронике автомобиля. Устройства начинают работать некорректно или самопроизвольно отключаются.

Ремонт ТНВД зачастую производится путем предварительного разбора агрегата с заменой изношенных деталей. Для разбора и последующего сбора потребуется минимальное количество инструмента, который имеется в гараже любого автомобилиста. Если необходимых знаний по устройству наноса нет, лучше доверить ремонт специалистам автосервиса.

Регулировка ТНВД

Периодически каждый ТНВД нуждается в проведении процедуры регулировки. Ее вполне можно произвести самостоятельно при наличии необходимого оборудования. Профессиональная регулировка ТНВД проводится на специальных регулировочных стендах, которыми не оборудованы частные гаражи.

Сначала с ТНВД снимается муфта опережения дозированного впрыска топлива, затем сцепляют кулачковый вал с приводным устройством, которое расположено на стенде. Далее запускается сам процесс проверки и регулировки, который отражает равномерность подачи топлива, а также объема подаваемого топлива.

Также определяется момент подачи топлива. Все показатели сравниваются с эталонными и фиксируются. Процесс регулировки момента подачи топлива используется специальное приспособление – моментоскоп.

Обратите внимание

Для того, чтобы момент подачи отрегулировать правильно, необходимо определить место, куда будут вкручиваться регулировочные болты, вкрученные в толкатели плунжеров.

Как видно, важным для того, чтобы ТНВД не выходил из строя строго отведенное изготовителем время, является своевременное проведение процедуры регулировки, а также качество используемого топлива.

Для обеспечения надлежащего качества смазочных материалов потребуется закупать рекомендованные производителем масла, а также своевременно производить замену соответствующих фильтров, которые контролируют чистоту масла.

При наличии знаний по конструктивным особенностям устройства вполне можно производить все работы самостоятельно, но проведение данных работ специалистами обеспечит высокое качество производимых мероприятий, а также сжатые сроки. Также подобный подход позволит обеспечить безошибочность мероприятий, поскольку регулировка собственными силами не обеспечит необходимой точности.

Источник: https://newsvo.ru/regulirovka-tnvd-svoimi-rukami.dhtm

Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя своими руками

Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя должен выполняться с учетом общепринятых правил и технологических схем. При поломке такого важного элемента автомобиля желательно обратиться за помощью к профессионалам, которые сделают все на высшем уровне. Но при наличии элементарных навыков можно попробовать выполнить ремонт самостоятельно.

Что представляет собой ТНВД?

Устройство ТНВД дизельного двигателя

Топливный насос является одним из важнейших и конструктивно сложных элементов, обеспечивает запуск автомобиля. Его основная задача – подача топлива в двигатель под определенным давлением в тот момент, когда это нужно.

Количество бензина всегда соотносится с производимой нагрузкой. Объем топлива, которое подается на двигатель, всегда ограничивается и контролируется с включением в процесс электрической системы автомобиля.

Различают два вида топливных насосов – прямого действия и работающие совместно с аккумулятором. Первый тип чаще всего функционирует при помощи механического управления, второй – регулируется электронной системой транспортного средства.

При нарушении функционирования данного агрегата невозможен нормальный запуск и управление автомобилем. Поэтому к вопросу ремонта ТНВД следует подходить со всей ответственностью.

Причины появления поломок

Принцип работы ТНВД

Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя может понадобиться по нескольким причинам. Специалисты утверждают, что эта поломка данного рабочего узла может произойти из-за использования низкокачественного моторного масла и горючего. В таком топливе часто содержатся различные посторонние включения, загрязняющие вещества, которые негативным образом сказываются на состоянии насоса.

Поломка агрегата может произойти на фоне выхода из строя его основных конструктивных элементов. Это происходит из-за того, что в процессе эксплуатации такие детали нагреваются, что повышает их износ. В таком случае насос перестает подавать топливо под необходимым давлением, что негативным образом сказывается на эффективности работы двигателя.

Распространенная причина поломки топливного насоса – впрыск топлива в цилиндры, что происходит при выходе из строя ряда его деталей. Обычно это случается на старых автомобилях, где давно не происходил ремонт. К другим причинам возникновения поломок относят:

неисправности подшипника кулачкового вала;
срез шпонки втулки приводного механизма;
неисправности шпонки кулачкового вала;
срез шпонки шестерни привода;
износ кулачкового вала и соприкасающихся с ним деталей.

Неисправности кривошипно-шатунного механизма

Признаки неисправностей

На необходимость проведения ремонта топливного агрегата указывают следующие признаки:

появление шумов;
повышение количества выхлопных газов;
падение мощности, что сочетается с увеличением расхода топлива;
появление сложностей с запуском двигателя.

Ремонт топливного насоса

В некоторых ситуациях осуществить ремонт ТНВД своими силами невозможно. Это объясняется сложностями строения данного рабочего узла и трудностями в диагностике. Но заменить простые детали вполне реально своими силами.

Правила выполнения диагностики ТНВД

Для выполнения качественной диагностики состояния топливного насоса применяется специальное дорогостоящее оборудование, которое есть в наличии в специализированных сервисных центрах. С его помощью удается определить следующее:

Диагностика ТНВД

проверка процесса подачи топлива;
определение стабильности развивающегося давления;
проверка подачи топлива при запуске и отсечении подачи при разной частоте оборотов вала.

Преимуществом обращения в сервисные центры является то, что после ремонта происходит процесс регулировки ТНВД. Он может осуществляться исключительно в автомастерских на специальных стендах.

Принципы выполнения элементарного ремонта – замена сальника, диагностика уплотнений

Чтобы разобрать механизм уплотнения вала, его необходимо повернуть в радиальном направлении. Если в процессе выполнения данной операции под руками ощущается люфт, причина поломки кроется в неисправности подшипника. Можно заподозрить и износ поверхности вала.

Довольно легко произвести замену уплотнений датчиков, которые определяют положение вала. Чтобы обеспечить более плотное прилегание данного элемента, рекомендуется добавить несколько капель моторного масла.

Сальник до и после замены

Ремонт топливного насоса своими руками

Чтобы выполнить ремонт насоса дизеля своими руками, необходимо в правильной последовательности осуществить его разборку:

Ремонт топливного насоса своими руками

Демонтируют дозирующий клапан, который находится на торцевой части агрегата – отвинчивают 4 винта и освобождают кабель.
На верхней крышке снимают крепление, плату управления, после чего получают доступ ко всей электронике.
Вал ставят в оптимальное положение, что позволяет снять камеру и получить доступ к другим конструктивным элементам.
При помощи специального съемника демонтируют подшипник, что позволяет осмотреть состояние поршня узла опережения впрыска.

В процессе ремонта топливного насоса высокого давления дизельного двигателя проверяют состояние всех деталей и осуществляют очистку поверхностей от накопившегося мусора и грязи.

После завершения всех необходимых операций, конструктивные элементы насоса промывают топливом и останавливают на свои места. В процессе сборки топливного агрегата следует не забывать об установке уплотнительных прокладок. Они должны находиться во всех местах, где это необходимо – под верхней и задней крышкой, под топливоподкачивающим насосом.

Видео по теме: Ремонт ТНВД дизельного двигателя

Как снять и заменить топливный насос

Замена топливного насоса не будет выглядеть одинаково для каждого автомобиля, но эти основные шаги — хорошее начало.

Во-первых, убедитесь, что в вашем автомобиле нет панели доступа, которая позволит вам получить доступ к насосу, не снимая бак. Мы покажем вам, что делать, если вам все же нужно уронить бак.

Смотрите подробные видео о том, как заменить топливный насос, в нашей серии инструкций на YouTube.

Безопасность прежде всего

Обязательно используйте опорный домкрат.

Мы всегда ставим безопасность на первое место, поэтому будьте внимательны и внимательны. Не забудьте надеть защитные очки и перчатки. Дайте себе место для работы и приготовьте чистящие средства, чтобы немедленно убрать любые разливы. Работайте в хорошо проветриваемом помещении вдали от открытого огня или всего, что может вызвать искру или воспламенение топлива, например контрольных ламп и ламп накаливания. Убедитесь, что у вас под рукой есть огнетушитель. И не курите. Всегда сбрасывайте давление топлива перед открытием топливной системы, поскольку выпуск топлива под давлением может вызвать пожар и травмы.Храните топливо в одобренном контейнере, таком как газовый баллончик или газовый баллончик.

Порядок замены топливного насоса

Во-первых, вам нужно поднять автомобиль, чтобы снять бак. Если в баллоне есть газ, вам сначала нужно слить его в утвержденный контейнер.

При ремонте важно тщательно очистить бак.

Затем снимите зажимы с линий заправки, а затем снимите линии заправки, когда вы готовитесь к опусканию бензобака. Вы можете использовать тряпку, чтобы избежать попадания грязи в бак.Обязательно поддерживайте бак, снимая ремни и осторожно опуская бензобак.

Осторожно снимите ремни и опустите бак.

Затем вам нужно отсоединить разъемы проводов и топливопроводы, которые подключаются к модулю. Очистите верхнюю часть бака, а затем снимите стопорное кольцо насоса.

Снимите насос в сборе, чтобы вы могли заменить его новой деталью. Имейте в виду, что некоторые топливные насосы требуют переноса деталей из старого агрегата.

И тогда вам просто нужно изменить процедуру в обратном порядке.Установите насос и стопорное кольцо насоса на место и приподнимите бак ближе к автомобилю, чтобы можно было снова подсоединить разъемы проводов и топливопроводы. Снова подсоедините ремни и заливные линии при правильном расположении бака. Частично заполните бак и запустите автомобиль, чтобы проверить отсутствие утечек.

И вы сделали это. Просто будьте осторожны и соблюдайте меры предосторожности, и вы можете вернуться в дорогу в кратчайшие сроки. Не забудьте также заменить топливный фильтр, чтобы ваш новый насос работал бесперебойно.

Замена топливного насоса

: Руководство DIY

Замена топливного насоса очень важна. Если в двигателе не будет исправного топливного насоса, он немедленно перестанет работать. Когда топливные насосы не заменяются должным образом, вся система повреждается. Хотя это может показаться трудным, заменить топливный насос несложно. В зависимости от типа топливного насоса может помочь несколько инструкций. Каждый может легко установить новый топливный насос, выполнив эти действия.

Шаг 1 — Безопасность

Безопасность всегда является главным приоритетом при замене топливных насосов. Замена топливных насосов в идеале должна производиться на открытой местности. Помещение должно хорошо проветриваться. Поскольку безопасность является приоритетом, огнетушитель должен быть в пределах досягаемости.

Шаг 2 — Давление топлива

Электрический топливный насос создает высокое давление топлива для подачи электронного впрыска топлива в систему. Топливо находится под очень высоким давлением для выработки энергии. При замене топливного насоса важно знать, что даже когда двигатель выключен, давление не уходит легко.Перед снятием топливного насоса необходимо снять давление топлива. Следующие шаги помогут снизить давление топлива:

Выключите двигатель и найдите предохранитель топливного насоса, затем вытащите предохранитель и перезапустите двигатель, чтобы сбросить давление в двигателе. Когда двигатель останавливается, необходимо сбросить давление топлива.

Шаг 3 — Отрицательная клемма

Перед снятием всей системы топливного насоса важно отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи двигателя.Простое снятие насосной системы с топливного двигателя может вызвать искры. Эти искры могут легко вызвать возгорание, которое может причинить серьезный вред человеку и транспортному средству.

Шаг 4 — Снятие топливного насоса

Существует два типа электрических топливных насосов. Первый тип размещается внутри бензобака, а второй — под автомобилем. Топливные насосы, расположенные под автомобилем, удерживаются несколькими болтами. Скольжение под автомобилем должно помочь найти насос. Поднимите автомобиль и поддержите его домкратами.Как только насос будет обнаружен, открутите его, а затем медленно потяните. Убедитесь, что все компоненты откручены.

Топливные насосы внутри топливного бака снимаются внутри автомобиля. Человек обычно может получить доступ к топливным насосам внутри бака либо под ковром, либо под задним сиденьем. В некоторых случаях внутри магистрали также есть точка доступа. Как и в топливных насосах под автомобилем, перед снятием топливного насоса все должно быть откручено.

Перед тем, как отсоединить топливопроводы, убедитесь, что у вас есть кто-нибудь, готовый заблокировать их, чтобы газ не просочился.

После замены топливного насоса и повторного подсоединения топливных магистралей прикрутите насос на место, замените предохранитель топливного насоса и запустите двигатель, чтобы убедиться, что установка прошла успешно и нет ли утечек.

Ручной топливный насос

: зачем он нужен?

Ручной топливный насос — это удобный инструмент, который можно носить с собой в гараже. У этих типов топливных насосов есть несколько преимуществ. Вы должны знать, что, хотя их приятно иметь под рукой, они не для всех. Вы должны сделать свою домашнюю работу и присмотреться к магазинам, чтобы убедиться, что вы в конечном итоге получите правильный топливный насос для ваших нужд.

Откачка топлива

Могут быть случаи, когда для некоторых ремонтов транспортного средства требуется пустой бак. Обычно это происходит, когда вы заменяете что-либо в топливном баке или что-либо, имеющее отношение к топливной системе. Обычно это касается таких вещей, как форсунки или насосы. Это те моменты, когда пустой бак просто необходим. Вы также можете обнаружить, что некоторые ремонтные работы также потребуют снятия бака, чтобы добраться до других частей автомобиля. В этих случаях необходимо иметь возможность откачивать топливо из бака.Если вам приходится делать много такого ремонта, ручной топливный насос значительно облегчит эту работу.

Масло

Если вы делаете замену масла самостоятельно, вы можете подумать о покупке масла в больших ведрах или бочках. Получение отдельных бутылок может быть проблемой и стоить вам больших денег. Отличный способ сэкономить — купить эти ведра или бочки, а также получить ручной топливный насос. Вы должны знать, что некоторые ручные насосы можно использовать для перекачки масла в эти большие емкости. Однако не все из них используются для этого, поэтому рекомендуется убедиться, что вы ищете тот, который служит этой конкретной цели.Многие ручные насосы можно прикрепить к шлангу, чтобы использовать их на бочках высотой до 55 галлонов. Если вы используете насос для обработки нескольких материалов, вы должны тщательно очищать его между применениями.

Простое обслуживание

В отличие от электрического насоса, для работы ручного насоса необходимо только ваше физическое использование. Из-за этого их намного проще обслуживать. В большинстве ручных насосов для создания перекачивающего действия используется плунжер или вращающееся колесо. Электронасос полагается на батареи и небольшой двигатель для создания всасывания.Если батарея разрядится, или двигатель выйдет из строя, вам придется вернуться к другому методу. Ручной насос может стать отличным подспорьем. Хотя электрический насос иногда бывает проще, у него гораздо больше шансов сломаться и оставить вас вообще без насоса. Вот почему рекомендуется иметь при себе ручной насос. Иногда идеально иметь и то, и другое, тогда вы сможете получить лучшее из обоих миров.

Просто запомните, на что следует обратить внимание при использовании ручного насоса. Не все из них предназначены для одной и той же цели. Если у вас есть определенные задачи, убедитесь, что ручной насос может справиться с тем, что вам нужно для этого.

Откачка топлива

Могут быть случаи, когда для некоторых ремонтов транспортного средства требуется пустой бак. Обычно это происходит, когда вы заменяете что-либо в топливном баке или что-либо, имеющее отношение к топливной системе.Вы также можете обнаружить, что некоторые ремонтные работы также потребуют снятия бака, чтобы добраться до других частей автомобиля. В этих случаях необходимо иметь возможность откачивать топливо из бака. Если вам приходится делать много таких ремонтов, то наличие ручного топливного насоса значительно упростит эти работы.

Масло

Однако не все из них используются для этого, поэтому будет хорошей идеей убедиться, что вы ищете тот, который служит этой конкретной цели. Многие ручные насосы можно прикрепить к шлангу, чтобы использовать их на бочках высотой до 55 галлонов. Если вы используете насос для перекачивания нескольких типов жидкости, вам необходимо тщательно очищать его между применениями.

Простое обслуживание

Ручной насос может стать отличным помощником. Хотя электрический насос иногда бывает проще, у него гораздо больше шансов сломаться и оставить вас вообще без насоса.Иногда идеально иметь оба варианта, так вы сможете получить лучшее из обоих миров.

Как заменить топливный фильтр своими руками. Как заменить топливный фильтр там, где расположен бензиновый фильтр

Через сколько нужно менять топливный фильтр автомобиля, работающего на ДТ? Указанный вопрос широко распространен среди автомобилистов.Некоторые водители считают, что плановую замену фильтрующего элемента необходимо производить через 25 тысяч км. Бег. Другое — зимой поменять аппарат. Кто прав, давайте разберемся.

Устройство трехступенчатое для фильтрации ДТ.

Топливные фильтры для дизельных автомобилей отличаются от устройств, предназначенных для фильтрации бензина. Дизельный двигатель очень чувствителен к качеству топлива, для его стабильной работы необходимо использовать максимально очищенное топливо. Следовательно, автомобили ДТ имеют три степени горючести смеси:

Очистка в бензобаке.Специальная сетка предотвращает загрязнение впускной топливной системы.
Грубая уборка. Предотвращает попадание крупных частиц.
Тонкая чистка. Предназначен для задерживания мелких частиц грязи, которые могут забить сопла.

Помимо предотвращения попадания мелких частиц пыли, сажи, растений, фильтр от насекомых должен предотвращать проникновение воды в камеру сгорания. Плюс ко всему есть специальный подогрев, чтобы предотвратить образование кристаллов парафина при низких температурах.

Частота замены

Очевидно: стоимость указанного фильтрующего элемента для машин, работающих на ДТ, высока.Поэтому возникает вопрос: «Как часто нужно менять топливный фильтр дизельной машины?». Заметим сразу, на расходном материале экономить не стоит, замена дизеля обойдется дороже.

В инструкции по эксплуатации автомобиля вы можете найти всю необходимую информацию о периодичности замены фильтрующего устройства. Важно правильно выбрать фильтрующий элемент. К нему нужно подходить не только по размеру, но и чтобы иметь необходимую полосу пропускания и степень фильтрации.Производитель в инструкции указывает тип фильтра и фильтрующий материал. Использование не подходящего по параметрам фильтрующего устройства может навредить мотору — это приведет к снижению ресурса двигателя.

Для большинства моделей автомобилей работающих на РТ плановая замена топливного фильтра Производится через 40 тыс. Км. Бег. При этом дилеры настаивают на том, что во время использования машины в экстремальных условиях необходимо сокращать интервал между плановыми заменами фильтрующего элемента.К экстремальным условиям относятся:

очень жаркий климат;
большая моторная нагрузка;
повышенное запыление воздуха;
частые перевозки тяжеловесных грузов или прицепа;
заявка ДТ сомнительного качества;
экстремальная манера вождения и тд.

Все эти факторы снижают ресурс фильтра, приводят к его преждевременному износу, чаще меняют указанное устройство.

Внеплановая замена топливного фильтра производится при обнаружении у автомобиля таких симптомов:

Мотор «Троит»;
при движении машина резко теряет мощность;
потихоньку набирает обороты;
возведенный расход топлива.

Заметив указанные проблемы, посмотрите состояние фильтрующего устройства, возможно, причина именно в нем.

Почему зимой?

Вредное воздействие парафина на фильтрующий элемент

Зимой при определенной температуре в некачественном дизельном топливе образуется парафин, который может задеть топливный фильтр. Поэтому у опытных водителей есть запасное фильтрующее устройство, если машина эксплуатируется в районе с температурой -20 0 С и ниже. В этом случае, если фильтр можно заменить на другой.

Есть водители, которые предпочитают устанавливать фильтры с подогревом или использовать «антигель». При нагревании топливной жидкости парафин не кристаллизуется, отпадает необходимость носить с собой дополнительный элемент фильтрации. Применение специальных жидкостей, предотвращающих образование кристаллов парафина, также решает проблему с внеплановой заменой фильтра из-за низкой температуры.

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод: менять фильтрующее устройство дизельного автомобиля, согласно указаниям производителя, а не только при низких температурах.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как приятно видеть вас здесь и понимать, что мы не зря работаем, наши статьи нравятся вам. Особенно приятно читать комментарии и отвечать на вопросы.

Сегодня предлагаю продолжить тему расходников и рассказать о топливном фильтре. Многие зря недооценивают значение этого устройства. Во многом это зависит от работоспособности, исправности и технических характеристик автомобиля.

Устройство может располагаться на топливопроводе между баком и насосом, либо быть погружным — это фильтр топливного бака.Вообще следует понимать, что бензин — не самое чистое вещество. Обычная сетка, через которую пропускается горючее, весь мусор не собирается, а предназначена только для крупных частиц.

Чтобы заправка не доходила до заправки и двигателя, чтобы в топливной системе не накапливалась вода и машина работала как часы, нужно регулярно следить за состоянием топливного фильтра. Очистка топлива обеспечивает оптимальное качество топливовоздушной смеси, а значит, мотор работает в идеальных для этого условиях.

Зачем он нужен

Есть фильтр грубой очистки, который идет первым из бензобака. Ведь открывается крышка, где находится топливный бак, туда вставляется пистолет, волшебная кнопка и топливо течет. Да, на это уходит много денег, но что поделаешь. Расположение танка может быть левым и правым, но особой роли это не играет. Грубая очистка, представляющая собой сетку, задерживающую крупные частицы мусора.

Затем следует тонкая очистка фильтра. Именно о нем мы и поговорим.Такой элемент называется топливным фильтром. С его помощью задерживаются мелкие частицы. Но даже они могут проникнуть в ваш дизельный двигатель или бензиновый инжектор.

Пыль, грязь, мусор, элементы ржавчины. Все это может проникнуть в систему, из-за чего получается откос, трубка, клапан, топливный шланг, узлы ТНВД. Ничего хорошего не получится, если не будет произведена своевременная замена.

Чтобы понять, как заменить фильтр, какой элемент выбрать и как подобрать аналог тому устройству, которое вы собираетесь менять, нужно иметь хотя бы элементарные представления о столь важной составляющей автомобиля.

Предлагаю начать с разновидностей.

Просмотры

Современные топливные фильтры, устанавливаемые на автомобили Ford Focus, Nissan Almera, Hyundai Solaris, Nexia, Mazda, Opel, BMW E60, Renault Logan и Megan, Kia Rio и многие другие, имеют минимум две степени очистки.

Первая степень. Это грубая очистка, позволяющая избавиться от крупных загрязнений. Не путайте с обыкновенной сеткой в емкости, которая есть не везде.
Вторая степень. Тонкая чистка.Это основная задача, которая ложится на плечи фильтра.

И тут у вас наверное возник главный вопрос — где фильтрующее устройство? Я не знаю. Нет, я могу ответить, но если звоните мне конкретно, то какой марки у вашей машины или какого года выпуска. Ведь на одной и той же Ниве Шевроле, разных моделях Опель, Тойота, Мазда, на Volkswagen Passat B3, а также на отечественных ВАЗ 2114, 2112 и 2110 Расположение может отличаться.

Однако они всегда находятся где-то между двигателем и бензобаком, поскольку задачей фильтра является предотвращение попадания загрязняющих веществ в двигатель до тех пор, пока топливо не перейдет из бака в двигатель.А что в топливной трубке? Правда, устройство грубой очистки. Это дополнительный фильтрующий элемент, чтобы любые недобросовестные заправки не испортили вашу машину.

Теперь по поводу самих типов фильтров. Какой элемент будет стоять на машине? Это зависит от типа двигателя. Их, как известно, трое. Если не считать электромоторы. Ну и в топливном фильтре, как вы понимаете, нет необходимости.

Таким образом, различают три типа фильтров:

карбюраторный;
дизель;
инжектор.

Расположение

Вот где вы купили новый седан и думаете, что для этого двигателя пора менять фильтр. Хотите выбрать лучшее? Ну тогда взгляните на устройства Cummins (Cammism). Манн, Герц (Herz). Они хорошо себя зарекомендовали, и их мало.

Вы наверняка знаете, что у вас дизельный двигатель, инжектор или карбюратор. Важно понимать расположение фильтра тонкой очистки, то есть нашего сегодняшнего героя.

Карбюратор. В этих моторах TF (топливный фильтр) ставят перед самим карбюратором и часто находятся в прозрачном корпусе для контроля загрязнения. Это самые элементарные устройства, ведь карбюратор наименее требователен к качеству топлива.
Инжектор. Здесь используются укромные уголки, а потому требуется качественная фильтрация. Да и топливо подается под большим давлением. Таким образом, фильтры заключаются в прочный металлический корпус. TF должен регулярно обслуживать, чистить и следить за своим состоянием.Их кладут в основном под днище автомобиля, чтобы облегчить демонтаж и замену.
Дизель. Дизельный двигатель тоже нуждается в качественно очищенном горючем, так как система достаточно чувствительна. Дизельное топливо отличается повышенной влажностью, чем бензиновый состав. ТФ предназначен для фильтрации мусора и удаления скопившейся влаги. Это обеспечивает разделитель. Расположение достаточно простое — между двигателем и насосом, качающим топливо.

Любая топливная система должна включать TF.Менять их сборку, то есть нет смысла снимать сами фильтрующие элементы (обычно специальную бумагу), оставляя пластик или металл. Обязательно посмотрите номер и артикул того фильтра, который установлен на вашем автомобиле, сверьте с инструкцией по эксплуатации с завода. Это единственный источник правдивой информации об обслуживании именно вашего автомобиля в данной конфигурации и с этим типом двигателя.

Когда пора менять

Купить новый ТФ можно буквально сразу, как вы купили машину из салона или взяли с рук.Но сколько в этом может быть необходимости?

Если сразу поменять ТФ на подержанной машине, как только реформатор, ничего страшного не случится. Неизвестно, какой фильтр там стоял раньше и на сколько километров он поднялся и как давно сменил предыдущий хозяин.

Периодичность замены ТФ может существенно различаться в зависимости от ряда факторов:

состояние автомобиля;
стиль вождения;
Условия использования;
работа топливной системы;
качество ремонта двигателя и топливной системы;
качество АЗС, на которой стрелял предыдущий владелец подержанной машины;
тип двигателя;
мощность двигателя и т. Д.

Ответить вам может только специальная инструкция по эксплуатации. А как часто меняется ТФ, это зависит конкретно от вас.

В общем, скажу, многие считают, что дизельные автомобили TF меняют каждые 30 000 километров пробега, а на бензиновых — с 60 до 100 тысяч километров. А некоторые автопроизводители говорят, что фильтр, установленный на заводе, прослужит столько же, сколько и сама машина.

Увы, но эти цифры далеки от истины. Почему? Все просто.Здесь учтены идеальные условия для эксплуатации. Т.е. ровная дорогая, качественный расход, размеренная манера езды и тд. Что у вас от этого? Лично у меня проблемы по всем пунктам, потому что по нашим дорогам невозможно ездить даже при большом желании.

Поэтому реалии таковы, что дизельные фильтры меняют каждые 10-30 тысяч километров, а бензиновые — 20-60 тысяч. Да, бывают исключения, когда машина эксплуатируется редко, водитель предельно аккуратен и заправляется на лучших заправках.Здесь фильтр действительно может прослужить все 50-100, а то и более тысячи километров.

Дамский далеко не худший совет. Учтите пробег и сравните с условиями эксплуатации автомобиля. Так вы поймете, как часто нужно менять TF.

Автомобиль настолько передовое изобретение, что он будет подавать знаки, свидетельствующие о необходимости замены.

Машина говорит «Пора!»

Имеется датчик топлива, указатели температуры двигателя, выхлопной системы, срабатывания педалей газа и другие источники информирования о состоянии фильтрующего устройства.

Когда машина рассказывает о возникших проблемах, водитель сразу меняет расходники. После замены все возвращается в прежнее состояние и так до следующего обслуживания.

Когда менять? Потом когда машина выдает следующее:

двигатель работает неровно, крепление;
при нажатии на педаль газа чувствуется потеря мощности;
резко растущие нормальные условия эксплуатации;
выхлопная труба валит дым;
Симптомы проявляются по нарастанию.

Перед тем, как менять ТФ, обязательно посмотрите инструкцию по эксплуатации, посмотрите видео и точно определите, где именно в вашем случае находится фильтрующее устройство.

На самом деле замена фильтра своими руками не доставляет проблем в большинстве автомобилей. Хотя по некоторым удалениям требуется помощь специалистов. Не знаю почему, для меня это загадка, но некоторые автопроизводители ставят фильтры в такие глубокие и труднодоступные места, что дива дается. Видимо, специально для того, чтобы обратиться в специализированный автосервис.Других объяснений того, где стоит ТФ, найти не могу.

Еще один важный вопрос — цена. Как вы думаете, сколько стоит TF? Маленький. Нет смысла покупать на недорогой машине Какой-то супер дорогой фильтр. Есть рекомендации по характеристикам фильтра, предоставляемого заводом. Они следят за ними. Можно даже сравнить фотофильтр и оказаться точно таким же, если предыдущий сработал отлично, но его ресурс уже иссяк.

Надеюсь, статья была полезной и доступной.Пишите свои комментарии, оставляйте отзывы и задавайте вопросы. Мы им ответим.

Автомобиль за свою жизнь потребляет незначительное количество топлива. Если взять средний расход топлива из расчета 10 литров на сто километров пробега, то только за гарантийный период, равный большинству производителей 100 000 км, через топливную систему автомобиля пройдет примерно 10 000 литров топлива. А теперь представьте, сколько грязи может принести такое количество топлива в систему.

На какие автомобили устанавливают топливный фильтр?

Топливные фильтры устанавливаются как на бензиновые, так и на дизельные автомобили.Более того, современные требования к качеству фильтрации выше, чем у бензина. Это вызвано тем, что давление, под которым топливо впрыскивается в цилиндры дизеля, намного больше, чем аналогичный параметр у бензиновых собратьев. А большие давления требуют меньших зазоров в насосах и форсунках; При этом количество частиц, пропускаемых фильтром, должно быть намного меньше величины зазора, чтобы не вызвать износа.

Как топливный фильтр?

Фильтрация топлива на современных автомобилях — двухступенчатая.Перед газоперекачкой загрязняющих частиц задействована малогабаритная капрообразная приемная сетка. А затем окончательную фильтрацию частиц размером более 10 мкм (для бензина) выполняет фильтр тонкой очистки.

Где топливный фильтр?

Что касается размещения фильтра тонкой очистки, то мнения автопроизводителей со временем изменились. Изначально все фильтры устанавливались под днищем автомобиля или в моторном отсеке и легко доступны для замены.

Потом (все чаще) стали устанавливать фильтр в топливный модуль. Это решение, конечно, более компактно и удобно для производителей нынешних «одноразовых» автомобилей. Но замена фильтра либо не предусмотрена вообще, а только в составе модуля, либо подразумевает большой объем работ по демонтажу и полной разборке модуля. Тем более, что топливный модуль в некоторых автомобилях невозможно снять без демонтажа бака, а это еще более масштабная работа.

Топливный фильтр для дизеля

Пока что речь идет о бензиновых фильтрах.Фильтры дизельного топлива всегда устанавливаются отдельно от топливного бака, потому что они, помимо более частой замены, также нуждаются в датчиках воды, пробке для слива воды и, часто, в системе отопления.

Что будет, если забьется топливный фильтр?

Отображает фильтры, конечно же, грязь, попадающую в баки наших автомобилей с горючим. И отнюдь не нефтеперерабатывающие заводы виной. Топливо может загрязняться при хранении и перекачке. А засорение топливного фильтра водитель почувствует по поведению автомобиля, и в первую очередь на тех режимах, где мгновенный расход топлива двигателем максимален.Это режимы движения с высокими скоростями и интенсивным ускорением. При этом двигатель потеряет тягу, работая с перебоями, правда на холостом ходу А «спокойные» режимы прилично смотреться не будут.

Как часто нужно менять топливный фильтр?

Периодичность нормативной замены фильтра в первую очередь определяется производителем автомобиля. У одних производителей 30 000 км, у других — 120 000 км пробега. Более того, при частой замене производители обычно рекомендуют ставить фильтр за пределами топливного бака.Меняйте топливный фильтр заранее только в том случае, если вы уверены, что в бак попали посторонние механические частицы или большое количество воды. В этом случае следует промыть бак, и есть возможность заменить топливный насос.

Топливные фильтры дизельных двигателей Сильнее всего осенью зимой: ведь сквозь фильтрующий материал должно загустевать топливо. Поэтому профилактическую замену фильтра на дизельном автомобиле лучше проводить осенью. Это связано с тем, что пропускная способность фильтра, уже уменьшенная из-за засорения твердыми частицами, будет недостаточной для пропуска холодного загустевшего топлива.

Частота замены бензиновых фильтров некоторых производителей, тыс. Км:

Volkswagen 30 (выносные фильтры)
Renault 120.
Kia 60.
Hyundai 60.
LADA 30 (выносные фильтры), 120 (встроенные фильтры)

Место на проверенных, а еще лучше — брендовых заправках.
Старайтесь не заливать топливо в бак сразу после того, как топливо упало на АЗС, потому что топливо поменялось местами и грязь более вероятна.
Не заливайте топливо в старые ржавые канистры.
Вовремя меняйте топливные фильтры — тогда неисправность не найдет вас в дальней дороге.
Промойте сетку приема топлива на входе в насос: тем самым продлите срок ее службы.

Расскажите в комментариях, сталкивались ли вы с проблемами, связанными с топливными фильтрами? Всем удачи на дорогах!

Замена топливного фильтра — обязательная процедура технического обслуживания автомобиля. Не нужно ехать на СТО, так что его можно провести самостоятельно без помощи автомеханика.Важно отметить, что в первый раз замена фильтра должна производиться под наблюдением опытного специалиста, друга или знакомого. Это сделано для того, чтобы избежать возможных ошибок.

Тогда. Замена топливного фильтра

Для проведения операции следует знать, как устроен фильтр и для чего он установлен в автомобиле. Уже по названию несложно догадаться, что он очищает топливо от различных примесей. Топлива редко при соблюдении всех технических норм.Визуально увидеть постороннее вещество нереально, ведь бензин или тот же васолар выглядит как обычная чистая жидкость. На практике топливный фильтр обеспечивает долговечную работу мотора.

Без своевременной замены Есть вероятность наткнуться на следующие неприятности. В машине все топливо проходит через фильтр, где отсеиваются всевозможные загрязнения и вредные компоненты. Далее топливо поступает в двигатель машины, но через определенное количество километров фильтр забивается и не может пропускать предыдущие объемы топлива.

Есть еще одна некритическая ситуация, с которой можно некоторое время путешествовать. Только в этом случае у насоса, установленного перед фильтром, происходит чрезмерный износ. Если не обратить внимание, то в будущем это может привести к серьезной поломке. Более того, необоснованная замена сказывается на проблемах движения автомобиля. Характерные признаки — слабый разгон, а также снижение отзывчивости педали газа. В этом случае система автомобиля подаст сигнал Check Engine, в результате вам придется отправиться в автомастерскую, чтобы определить и устранить неисправность.В результате изношенный предмет легко может стать причиной большей поломки. Поэтому вовремя заменить топливный фильтр — прямая обязанность каждого автовладельца.

Топливный бак

Время и периодичность замены

Многие начинающие водители, а также профессионалы со стажем не всегда знают, когда менять топливный фильтр. Некоторые подсознательно не запоминают эту процедуру, пытаясь сэкономить на обслуживании автомобиля. Однако такая экономия редко приводит к чему-то хорошему, а при совпадении может стать причиной серьезной аварии.Следует отметить, что на периодичность замены топливного фильтра влияют следующие факторы:

частота, интенсивность работы ТС;
марка станка / страна-производитель;
прямо качество топлива.

Тогда есть усредненные значения, они предназначены для навигации по работе транспортного средства. Владельцам отечественных марок (ВАЗ, Ил и др.) рекомендуется заменять примерно каждые 20 — 25 тысяч километров пробега .Для иномарок действует тот же принцип. Многие автовладельцы рекомендуют производить замену при замене масла или другом обслуживании автомобиля. Распространенная ошибка возникает при замене масла или свечи, водители не обращают должного внимания на фильтр.

Старый и новый фильтр

Этапы работы

Первое и самое главное правило Будет соблюдение техники безопасности и всех соответствующих требований. Нарушение которых может быть опасным для жизни автовладельца.
Правила техники безопасности:

Не курить и не заменять возле источника огня.Любая даже самая маленькая искра может вызвать сильный пожар.
Необходимо иметь под рукой исправный огнетушитель. Это позволит быстро и быстро потушить возникший пожар.
После всех работ нужно тщательно вымыть руки, удалить с одежды следы бензина.

Наряду с вопросом при замене топливного фильтра актуальна и информация о необходимом наборе Инструменты. Здесь водителю будет достаточно: набора гаечных ключей (10, 17, 19).

В магазине на хороший фильтр, как правило, ставится цена не менее 600 руб. А диапазон цен колеблется от 300 до 3000 руб.

Приступаем к работе

В первую очередь необходимо отключить минусовую клемму на автомобильном аккумуляторе. В противном случае велика вероятность короткого замыкания и даже возгорания. Далее ключом на 17 или 19 зажимаешь установленный фильтр, на «10» откручиваешь штуцер. Делать это нужно в резиновых перчатках и защитных очках.Это обязательная мера защиты от попадания топлива на кожу или в глаза.

Обслуживание топливного фильтра

Топливо следует заливать исключительно в заранее подготовленную емкость. Таким же образом откручиваем штуцер, находящийся с другой стороны. Гаечным ключом ослабьте зажим и снимите фильтр.

Процесс установки проходит, как и демонтаж, только все делается в обратной последовательности. При установке необходимо будет заменить стопорный хомут, что положительно скажется на дальнейшей работе фильтра.Также необходимо соблюдать полярность фильтра. В этом нет ничего сложного, так как движение топлива чаще всего обозначается большой стрелкой на самой детали. Чтоб, когда ты работаешь на тебя, это не супруги, снижай давление. Это делается нажатием на прокрутку рампы. Нельзя снять предохранитель и дать двигателю поработать, пока он сам не заглохнет.
После замены обязательно произведен , проверьте как работает фильтр при включенном моторе . В случае обнаружения течи бензина рекомендуется заменить резиновые кольца — прокладки.

Это все, что вам нужно знать, как заменить топливный фильтр. При этом главное помнить о правилах безопасности и их соблюдении. Соблюдая все рекомендации, замена будет легкой и простой. А если вас спросят, как часто требуется замена фильтра, вы смело можете ответить: «Каждые 20 — 25 тысяч километров пробега автомобиля».

Здоровое питание — залог долгой жизни и максимальной работоспособности любого сердца автомобиля. Уточняем сразу: эта статья не о бензиновом и дизельном населении.

Главными «героями» станут те, кто охраняет безопасность «Железных лошадей» — топливные фильтры. Какую роль они играют в жизни автомобиля, в чем сложность их выбора и насколько важна своевременная замена топливного фильтра, мы расскажем в этой статье.

Зачем они вообще нужны?

Принудительная очистка топлива — Необходимость обеспечения эффективности любого двигателя, работающего на жидком топливе. Заполняя полость фильтра, бензин проходит через слой ( может быть несколько ) фильтрующего материала, оставляя на своей поверхности частицы пыли, грязи и другие твердые включения, отрицательно влияющие на детали двигателя.

Если диетической «пищей» автомобильного мотора является дизельное топливо, то дополнительно необходим сепаратор, который поможет очистить топливо помимо механических включений от содержания воды.

Принцип действия основан на том, что вода тяжелее дизельного топлива, а центробежная сила помогает отделить их друг от друга. Из-за специфики сепараторов большинство из них имеют тепловую производительность.

Какие они, топливные фильтры?

Есть три основные группы:

Первая группа не очень популярна для двигателей.легковые автомобили. В них для устранения из топлива крупных и мелких частиц примесей заправляется один фильтр.

Вторая группа — самая распространенная. Фильтры этого вида могут быть как корпусными с резьбовым креплением, так и в виде фильтроэлементов, не содержащих металла.

Разница между фильтрами грубой и тонкой очистки заключается в основном в бумаге. Если предварительная очистка подразумевает задержание частиц размером 75-100 мкм, то окончательная очистка в лучших образцах фильтров позволяет задерживать частицы размером до 3-5 мкм.

Фильтроэлементы могут быть выполнены с металлическими крышками ( для надежного крепления фильтрующего материала ) и могут быть выполнены как с армирующей сеткой, так и без нее. Оба всегда устанавливаются в корпус из жаропрочного материала.

Данная конструкция предусматривает наличие ремкомплектов, повторное использование уплотнительных резиновых и медных шайб не рекомендуется.

Следует отметить, что наиболее популярным фильтрующим материалом для топливных фильтров является бумага.

Появившись более ста лет назад из-за технологической ошибки, он по-прежнему уверенно лидирует среди всех фильтрующих материалов.

Чтобы продлить срок службы фильтра, увеличить площадь фильтрации и тем самым улучшить качество самого процесса, бумага задается в виде гофров. Плотность складывания в нем такова, что в «гармошку» диаметром 100 мм уместится «занавес» длиной более одного метра.

Кстати, в стоимости топливного фильтра затраты на фильтровальную бумагу составляют более 60%, а значит, необходимо ее снижать.Производитель может только из-за потери качества!

В последнее время все активнее применяют и уже заслужили одобрение автомобилистов фильтрующие материалы на основе пропилена. Незначительный сектор среди фильтрующих элементов занимает мелкая металлическая сетка.

Цилиндр признан классической формой топливных фильтров. Сменные картриджи для сепараторов могут иметь прямоугольную форму в металлическом или пластиковом корпусе.

Где топливный фильтр?

Исходя из задачи, поставленной перед топливными фильтрами, наиболее логично его расположение на трассе — после бензобака и перед двигателем.

Точное расположение топливного фильтра разных марок Автомобили могут быть самыми разными.

Очень популярно, например, у японских производителей Конструктивное решение, когда АЗС выполнена в едином корпусе с фильтром. Устанавливаются прямо в бензобак. У такой конструкции есть два существенных недостатка: замена топливного фильтра доступна только специалистам, а очень часто выход из строя одного влечет за собой замену всего узла.

Что касается отечественного автопрома, то конструкторы «АвтоВАЗа» на своей «классике» поместили под капот фильтр, который очень доступен в управлении и удобен в замене.В более поздних моделях фильтр уже был «спрятан» в задней балке, под бампером.

Если говорить в целом о наиболее распространенных местах топливных фильтров, то отметим самые популярные:

задний бампер
ниша днища
моторный отсек или багажное отделение.

Apart ( на Rama ) Могут быть установлены автомобильные сепараторы и фильтры предварительной очистки.

Признаки задира топливного фильтра

Как мы уже отметили, качество топлива — одна из основных причин выхода из строя в работе двигателей автомобилей.Проще говоря, однажды топливные фильтры перестают справляться с очисткой того, что попадает из бака в двигатель. Чтобы найти корень зла, обратимся к теории работы двигателя внутреннего сгорания ( DVS ).

Учебники утверждают, что наибольший КПД ( к.п.д., ) достигается при определенном соотношении воздуха и топлива в камере сгорания. В идеале это 14,7 / 1.

Можно представить, что произойдет, если это соотношение из-за смещения фильтра будет нарушено.Даже электроника, предназначенная для управления идеальным соотношением «воздух-бензин-воздух», будет очень проблематичной.

Каковы основные проявления засоренности топливного фильтра:

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу. Стрелка тахометра дергается и упорно держится на высоких оборотах. В мелодию мотора добавлены новые и явно фальшивые нотки. Появляется дополнительная вибрация. Не бывает случаев, когда мотор начинает «Трою».
Двигатель падающей тяги. Говоря простым языком, нажатие на педаль акселератора перестает приводить к желаемому результату.
Автомобиль начинает плохо заводиться. Это явная нехватка топлива. Все это в итоге приводит к тому, что однажды «железный конь» вообще отказывается выполнять волю хозяина, как всегда, в самый неподходящий момент.

Учтите, что проблема своевременной замены топливного фильтра Нова не стоит. Чтобы помочь автомобилистам сегодня, некоторые производители предлагают топливные фильтры, оснащенные средствами контроля загрязнения.

Работа датчиков основана на разнице теоретического давления и фактического ( либо на входе / выходе ) расхода.

Вт. Современные автомобили На панели приборов убрана лампа засорения фильтра, что удобно для приема сигнала о том, что «стражу чистоты» пора сменить.

Когда и зачем менять топливный фильтр на машине? Видео:

Как заменить топливный фильтр?

Желательно заменять топливный фильтр в условиях, обеспечивающих комфорт и безопасность процесса. Оптимальные условия для этой процедуры — автосервис с подъемником.Гараж с ямой или специальной эстакадой — тоже неплохие варианты.

Если всего этого нет, а замена фильтра требует повышения эффективности, то решением проблемы может послужить штатный домкрат. Как ими пользоваться — тема далека от нашей статьи, но стоит вспомнить технику безопасности.

Важно!

Во-первых, Работы нужно проводить на горизонтальном участке и при выключенном двигателе. Кроме того, двигателю нужно дать остыть.

Во-вторых, Моторное топливо — легковоспламеняющаяся жидкость, поэтому необходимо исключить наличие открытого огня, источников высокой температуры и копчения при эксплуатации!

В-третьих, Перед заменой топливного фильтра следует предусмотреть возможную утечку топлива, которая неизбежно нанесет ущерб окружающей среде. Пожалуйста, позаботьтесь о минимизации возможного ущерба природе.

Если процедура снятия старого и установки нового фильтра требует использования специальных ключей и приспособлений, то воспользуйтесь ими и не прибегайте к помощи средств защиты.В процессе установки фильтра желательно предварительно смазать уплотнительные кольца.

Моторное топливо может использоваться в качестве смазки. Затяжка резьбовых соединений производится плотно, но без перетягивания, окаймления бахромы и даже обрыва резьбы.

Если конструкция фильтра предусматривает отстойник, то не забудьте удалить из него осадок. На многих автомобилях (особенно с почтенным сроком службы ) используются топливные фильтры, замена которых обходится без специального инструмента.

Так как вам «повезло», то не стоит экономить на металлических скобах, фиксирующих топливные трубки на штуцерах фильтра.

Стоимость хомутов небольшая, но нарушение герметичности топливопровода чревато серьезными неприятностями.

Замена топливного фильтра, видео:

Частота замены топливного фильтра

Не верьте тем, кто говорит, что топливные фильтры должны служить вечно. Лабораторные испытания бензина высшего качества в идеальных условиях и на щадящих режимах подтверждают, что средства очистки топлива обладают очень и очень определенным ресурсом.

Сейчас мы вносим коррективы в качество бытового топлива, признаем, что идеалы нашего вождения далеки от идеала, приносим извинения перед двигателем за случаи экстремальных нагрузок и прислушиваемся к мнению профессионалов о том, как часто нужно поменять стражи чистоты топлива.

Оптимальным считается интервал замены топливного фильтра через 20 — 25 тыс. Км.

Чтобы не запутаться и не пропустить момент, когда можно поменять топливный фильтр, можно установить для себя правило: менять масло менять масло до каждой ровной замены масла.

Мнения автомобилистов ой могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону, но допустим, что здесь тот самый случай, когда двигателем не стоит рисковать здоровьем своего автомобиля.

Основные марки фильтров, или кому доверять?

Сегодня в мире официально зарегистрировано несколько сотен производителей автофильтров. Если отбросить тех, кто специализируется только на воздушных или гидравлических фильтрах, то их останется 5-6 десятков.

Географически все они почти равномерно разбросаны по странам и континентам.Примерно такая же ситуация в России. Девять крупнейших предприятий расположены от Санкт-Петербурга до Новокузнецка.

В то же время производителей качественной бумаги для фильтров по всему миру есть цифры. Большинство из них находится в Европе. Вот и получается, что сторонники качества вынуждены привозить сырье за тысячи километров, а тот, кто стремится завоевать рынок низкими ценами, я пользуюсь тем, что и ближе, и дешевле, и некачественнее.

Однозначно лучший выбор — поставьте фильтры, рекомендованные производителем автомобиля.

Каждая деталь автомобиля имеет свой каталожный номер ( вы можете узнать из инструкции ).

Через него можно войти в фильтр, рекомендованный производителем. Есть вариант еще проще: обратитесь к специалистам Vin Coda, которые предложат вам салонный оригинальный фильтр или поставят вам перед выбором альтернативу от нескольких производителей.

Еще одним заслуживающим наивысшего уважения производителям фильтров можно отнести:

Donaldson
Fleetguard
Parker
Separ

Их можно назвать достойными конкурентами:

Болдвин.
Knecht / Mahle.
Kolbenschmidt.
Фильтр Хенгста.

Bosch.
Сакура.
Filtron.
MФильтр.

Обратите внимание, что некоторые автогидрианты имеют собственное производство фильтров. К ним относятся Hyundai, Ford, Iveco, Toyota и другие. Они, естественно, рекомендуют свою продукцию и дают рекомендации по частоте их замены.

Фильтры

можно отличить по наличию, например, обратного или байпасного ( байпас, ) клапана, клапана клапана, клапана, пропускной способности и, наконец, бумага в них может иметь разную степень фильтрации.

Отметим еще такой факт: фильтр не всегда, на котором стоит надпись, например MANN, на самом деле будет фильтром Манновского.

Помните: только профессионал быстро обнаружит признаки контрафактной продукции, а обычный покупатель может обнаружить подделку только по факту поломки транспортного средства.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что автомобильные фильтры — это вообще топливные, в частности, хотя и расходные материалы, но довольно и очень важная составляющая комфорта, безопасности и, если хотите, экономичности автомобиля.Это означает, что каждый автомобилист должен:

знать хотя бы минимум о фильтрующем устройстве;
знаете хотя бы достаточно, где находится топливный фильтр в машине;
знаю хотя бы теоретически, и как его установить на место;
не забывайте о периодичности замены фильтров;
Всегда помните О. последствия халатного отношения к фильтрам.

Как слить топливо из бака

Сегодня большинство автомобилей на дорогах используют двигатели внутреннего сгорания, которые используют бензин или дизельное топливо в качестве топлива, и они хранят это топливо в бензобаке.Большинство бензобаков расположены на нижней стороне автомобиля и предназначены для предотвращения выхода топлива из бака после того, как оно было залито. При этом бывают случаи, когда необходимо слить топливо из бака, например при замене топливного насоса, чистке бака или если вы случайно залили в него топливо не того типа. В этом руководстве мы рассмотрим два метода слива топлива из бака. Оба метода требуют минимального количества ручных инструментов и относительно просты в применении.

Предупреждение : Бензин является легковоспламеняющейся жидкостью, и его пары опасны для дыхания. Поэтому убедитесь, что вы работаете в максимально хорошо проветриваемом помещении, и убедитесь, что вся электроника, искры и открытое пламя не приближается к автомобилю.

Способ 1 из 2: Слив бензина из бака сифонным насосом

Первый метод, который мы рассмотрим, включает использование простого ручного сифонного насоса для перекачки топлива из бака в емкость для хранения.

Необходимые материалы

Емкость для хранения топлива
Отвертка тонкая длинная
Ручной сифонный насос
Магазинная тряпка (чтобы вытереть любые пролитые жидкости)

Шаг 1. Двигайтесь на автомобиле до минимального уровня топлива . Это сократит количество необходимого слива.

В некоторых случаях это будет невозможно, например, если отказал топливный насос или в бак было залито неподходящее топливо.В этих сценариях вы должны знать, что топливные баки на некоторых транспортных средствах могут вмещать до восемнадцати галлонов, а некоторые даже больше, поэтому, если нужно слить такое количество топлива, убедитесь, что у вас достаточно баков для хранения топлива для этого.

Шаг 2: Вставьте трубку сифонного насоса в топливный бак . Когда вы будете готовы начать, откройте дверцу заливной горловины, снимите крышку топливного бака и начните подавать один конец трубки сифонного насоса вниз через горловину заливной горловины в топливный бак.

Если вы заметили, что дверца топливного бака не закрывается или не открывается, обратитесь к профессиональному механику, например, из компании YourMechanic, чтобы взглянуть на нее.

Наконечник : Может быть немного сложно подать трубку в резервуар, поскольку она, вероятно, очень гибкая и будет изгибаться; Хорошая техника — подавать его очень маленькими порциями, понемногу, пока трубка не войдет в резервуар настолько глубоко, насколько это возможно.
Совет : Многие автомобили также имеют небольшую металлическую дверь или крышку, которая может препятствовать подаче трубок в бак. Если это так, используйте отвертку, чтобы открыть небольшую металлическую дверцу, а затем продолжайте вводить трубку в резервуар.

Шаг 3: Закачайте топливо в топливный бак . После того, как один конец трубки сифонного насоса будет введен в бак автомобиля, вставьте другой конец в бак для хранения топлива и качайте ручной насос, пока не увидите, как топливо движется по трубке.

Продолжайте перекачивать ручной насос до тех пор, пока все топливо не будет слито и вы больше не увидите, как топливо движется по трубке. Это может занять некоторое время, в зависимости от количества топлива, которое необходимо слить.

Шаг 4: Утилизируйте или храните топливо . После того, как все топливо будет слито, утилизируйте или храните топливо надлежащим образом и приступайте к ремонту или заправляйте автомобиль топливом правильного типа.

Метод 2 из 2: Слив бензина из бака через сливную пробку топливного бака

Необходимые материалы

Базовый набор ручных инструментов
Поддон
Стойки для домкратов
Защитные очки
Магазинная тряпка (чтобы вытереть любые разливы)
Деревянные блоки или противооткатные башмаки
Примечание Не у всех автомобилей есть сливная пробка на топливном баке.Прежде чем начать, обязательно изучите свой конкретный автомобиль, чтобы увидеть, действительно ли у него есть сливная пробка.

Шаг 1. Двигайтесь на автомобиле до минимального уровня топлива . Подобно методу 1, шагу 1, это сократит количество необходимого слива, сэкономив время и энергию.

Если это невозможно, убедитесь, что у вас достаточно сливных поддонов, чтобы собрать то количество топлива, которое нужно слить из вашего автомобиля.

Шаг 2: Поднимите одно из задних колес автомобиля и закрепите его на домкрате .Убедитесь, что автомобиль достаточно приподнят, чтобы под ним оставалось пространство для маневров.

Включите стояночный тормоз и подложите под шины колодки или деревянные бруски, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.

Шаг 3. Найдите сливную пробку . Как только автомобиль будет поднят, наденьте защитные очки и найдите сливную пробку в нижней части автомобиля; он должен быть где-то на дне топливного бака.

Шаг 4: Ослабьте сливную пробку .Когда вы будете готовы, поместите сливной поддон под пробку и ослабьте пробку.

Большинство сливных пробок топливного бака мало чем отличаются от обычных маслосливных пробок, и обычно их можно открутить с помощью храповика и головки соответствующего размера.

Шаг 5: Слейте топливо из бака . Открутив сливную пробку, полностью снимите ее вручную. Дайте топливу стечь, пока бак не опустеет.

Предупреждение : Примите меры предосторожности, так как топливо будет выливаться с полной силой, как только сливная пробка будет полностью удалена.Держите под рукой полотенца или тряпки, чтобы вытереть пролитую жидкость.

Шаг 6: Замените сливную пробку и утилизируйте или храните топливо . После того, как топливо полностью слито, установите сливную пробку на место и утилизируйте или храните слитое топливо надлежащим образом. Продвигайтесь вперед с любым ремонтом или услугами, которые необходимо сделать.

Для большинства автомобилей слив топлива из бака — довольно простая процедура, которую можно выполнить с минимальным количеством инструментов или специальных знаний. Как всегда, соблюдайте меры предосторожности при работе с топливом, так как оно легко воспламеняется, и не забывайте правильно утилизировать или хранить любое слитое топливо.

Отслоение топливного бака Ford

Почему вам следует заменить металлический топливный бак на полиэтиленовый

Если у вас есть дизельный грузовик Ford или фургон серии E модели 1999-2010 годов, вы можете столкнуться с проблемой по дороге с твоим топливным баком. Ford узнал об этой проблеме с их топливными баками OEM, но они еще не создали верного решения. Если не решить эту небольшую проблему, она может нанести ущерб системам подачи топлива вашего грузовика.

Это означает, что у вас есть два варианта: заткнуть уши пальцами и надеяться, что с вами этого не случится, или заменить топливный бак полиэтиленовым топливным баком от Raybuck — взять дело в свои руки и однажды избавиться от проблемы. и для всех.

Мы изучили проблему и изучили несколько часто задаваемых вопросов, чтобы помочь вам разобраться в ситуации и понять, почему вам следует подумать о неметаллическом решении.

Быстрая ссылка: Как заменить топливный бак

Отслоение топливного бака в грузовиках Ford и фургонах серии E

Владельцы дизельных пикапов Ford F-серии 1999-2010 гг. (F-250, F-350, F- 450, F-550) и дизельные фургоны серии E испытывали проблемы с топливной системой.Было установлено, что проблема вызвана внутренним слоистым покрытием топливного бака, которое со временем отслаивается, а затем попадает в топливную систему. Это вызывает проблемы с двигателем грузовиков Ford.

Для топливных баков, построенных в 1999 году, компания Ford применила ламинатное покрытие на внутренней стороне. Это обычная отраслевая практика, но в этом случае Ford столкнулся с некоторыми серьезными проблемами. В перечисленных выше грузовиках пленка была снята с бака и засосана через топливную систему.Сначала внутренний топливный насос забивается, а затем частицы ламината могут быть отправлены через внешний топливный фильтр на датчик топлива и, в конечном итоге, на форсунки. Без решения эта проблема может привести к отказу всех частей топливной системы вашего грузовика.

Причина расслоения до некоторой степени обсуждалась. Форд считает, что проблема вызвана двумя конкретными вариантами дизельного топлива. Другие эксперты винят в проблеме присадки в дизельном топливе, которые снимают пленку с внутренней стороны бака.Какой бы ни была истинная причина, эту проблему нельзя игнорировать.

Как узнать, пострадал ли мой грузовик?

Вы замечали странную вибрацию на скорости, как будто шина вышла из равновесия? Может быть, ваш двигатель потерял мощность, и вам кажется, что у вас 6 цилиндров? Вы заменили топливный фильтр, чтобы попытаться решить проблему, но обнаружили, что это не помогло?

Некоторые владельцы сообщают о раскачивании и остановке на холостом ходу. Все это симптомы проблемы расслоения топливного бака.Учитывая распространенность проблемы и ее предполагаемые причины, вполне вероятно, что вы в конечном итоге столкнетесь с этой проблемой, если еще этого не сделали.

Несу ли я ответственность за решение проблемы?

Гарантии Ford прямо исключают топливные магистрали и топливные баки из сферы действия гарантии, и они отказались признать, что это является дефектом топливного бака грузовика Ford. Эти автомобили никогда не отзывались.

Как только компания Ford узнала о проблеме, они выпустили «секретный» сервисный бюллетень для дилеров и сервисных центров с указанием возможности возникновения проблемы.Однако это не был официальный отзыв, и компания Ford никогда не предпринимала никаких действий по замене танков.

Если вы столкнулись с проблемой расслоения и доставили свой грузовик в представительство Ford, Ford заменит бак за вас (за ваш счет). Тем не менее, компания Ford предоставила замену другим стальным резервуаром — хотя они утверждают, что новый резервуар был разработан, чтобы лучше справляться с этими проблемами после 2006 года, этого так и не произошло. Поскольку это все еще был стальной резервуар с внутренним ламинированием, владельцы грузовиков продолжали сообщать о тех же проблемах.

В конечном итоге вы должны решить эту проблему. Ford не отзывался. Они просто участвовали в коллективном иске (Коба против Форда), который еще предстоит разрешить. Даже если вы являетесь участником этого судебного процесса, победа не заменит ваш топливный бак.

К счастью, запасные топливные баки Ford необязательно должны быть из стали. Установка полиэтиленового топливного бака грузовика Ford от Raybuck — один из способов исправить ситуацию раз и навсегда.
Магазин бензобаков Ford »

Как это исправить?

Возможность повреждения вашей топливной системы определенно квалифицирует эту ситуацию по принципу «унция предотвращения равняется фунту лечения».Хотя замена топливного бака — не самое дешевое, это достаточно просто сделать самостоятельно — конечно, с помощью подходящих инструментов и знаний. Это также дешевле, чем замена датчиков, топливных фильтров, топливных баков и форсунок.

Чтобы начать ремонт топливного бака, важно понимать, что проблема топливного бака Ford связана с коррозионными свойствами двух вариантов дизельного топлива: биодизеля и дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы. Коррозия затрагивает только металлы, например металлический топливный бак, который изначально был установлен в этих грузовиках Ford.Разумным решением было бы заменить топливный бак на полиэтиленовый. Полиэтилен невосприимчив к коррозионным свойствам этого дизельного топлива.

В Raybuck у нас есть баки, которые соответствуют спецификациям OEM, и все они так же просты в установке, как и оригинальный топливный бак. Сделайте разумный выбор и замените топливный бак до того, как расслоение вызовет проблемы с топливным фильтром, топливным насосом или даже с топливными форсунками. Простая замена топливного бака сейчас будет намного дешевле, чем ремонт всей топливной системы в будущем.

Процесс замены топливного бака вашего грузовика довольно прост и понятен при наличии правильного набора инструментов. Полиэтиленовые топливные баки Raybuck соответствуют спецификациям производителей оригинального оборудования, и мы также предлагаем любые дополнительные ремни и приспособления для баков, которые могут вам понадобиться для выполнения работы.

Вы также можете снять бак и профессионально разобрать и отполировать его. Однако время и труд, затрачиваемые на выполнение работы, делают это дорогостоящим вариантом, даже если вам посчастливилось найти магазин с нужными инструментами и ноу-хау в вашем районе.Замена вашего бака новым полиэтиленовым баком — самое дешевое и долгосрочное решение этой проблемы.

Как заменить топливный бак?

Для замены топливного бака на грузовике такого размера в идеале у вас должен быть доступ к лифту, а не только к домкрату. Кроме того, инструменты, необходимые для работы, можно найти в гараже любого домашнего мастера.

ЭТАПЫ ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО БАКА:

Шаг 1

Слейте все топливо из текущего бака.Вы должны слить его в чистую одобренную емкость, чтобы затем вы могли перелить топливо в новый бак после завершения установки.

Шаг 2

Снимите топливные магистрали, которые соединяются с топливным баком. Будет одна линия, которая соединяется с датчиком топлива, который будет расположен в самой нижней точке вашего бака. Также будет большая трубка, ведущая к месту заправки горючего. Вы также должны увидеть вентиляционную линию. Отключите все три из них.

Step 3

Используйте что-нибудь, чтобы выдержать вес топливного бака, прежде чем расстегивать ремни бака.Отсоедините одну сторону ремней и позвольте им свисать за другой конец, отодвигая их в сторону. Опустите бак на землю. Вы также можете использовать домкрат с доской, чтобы распределить вес для поддержки и опускания резервуара. В этом случае ремни можно открутить, а затем опустить вместе с баком.

Танки

Raybuck совместимы с заводскими отправляющими устройствами в резервуарах Ford (а также с большинством других заводских отправляющих устройств в других моделях грузовиков), поэтому вы должны иметь возможность удалить отправляющий модуль из старого резервуара и установить его в своем полиэтиленовый бак.Однако, учитывая характер проблемы, было бы разумно проверить передающее устройство на наличие каких-либо следов мусора или засорения. Raybuck предлагает отправляющие устройства OEM-спецификации, которые вы можете использовать для замены заводского устройства и дать вашей топливной системе чистый старт.

Step 4

Используйте свое опорное приспособление, чтобы поднять новый топливный бак на место, и переместите ремни бака. Закрепите ремни, чтобы зафиксировать бак на месте.

Шаг 5

Подсоедините три топливопровода к новому баку.Это может быть проще до повторного подсоединения ремней бака, поэтому используйте свое суждение, чтобы определить порядок, в котором должны выполняться эти последние два шага.

Step 6

Залейте в бак зарезервированное топливо.

Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе, многочисленные руководства и ресурсы существуют как в Интернете, так и в вашем местном гараже. Команда Raybuck также рада помочь ответить на ваши вопросы и объяснить процесс.

Почему в первую очередь возникает расслоение?

В слушаниях по делу Coba vs.Ford, Ford утверждает, что эта проблема возникает в результате использования топлива с концентрацией биодизеля, превышающей рекомендованный Ford уровень в 5% (известный как смесь B5). Это также вызвано использованием дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, которое стало все более распространенным после некоторых действий Конгресса в 2007 году.

Другие эксперты предположили, что добавки в современном дизельном топливе ответственны за отслоение облицовки цистерны, но у них есть нет конкретных виновников, на которых можно было бы указать. Если мы согласны с объяснением Форда по этому поводу, каковы особые свойства биодизеля и ULSD, которые способствуют этой проблеме расслаивания?

Побочные эффекты биодизеля

Биодизель обычно более агрессивен, чем традиционное дизельное топливо, если не добавлен надлежащий баланс и количество присадок.В этом случае вы полагаетесь на производителя топлива, который поможет защитить вашу систему. Конечно, это можно сказать о каждой конфигурации внутреннего сгорания на планете, так что принимайте ее такой, какая она есть. Биодизель более подвержен водоотделению, чем обычное дизельное топливо, и все мы знаем, что вода и металлы не смешиваются. У биодизеля высокий потенциал коррозии из-за более высокой электропроводности, чем у стандартного дизельного топлива.

И не только топливные баки испытывают воздействие коррозионного биодизеля.Коррозия биодизеля может поставить под угрозу всю топливную инфраструктуру.

Побочные эффекты дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы

В данном случае присадки не являются причиной коррозии, как предполагают некоторые источники. Само топливо тут даже не виновато. Реальная проблема заключается в том, что вода в окружающей среде (внутри вашего топливного бака) способствует росту микробов, таких как аэробные бактерии, которые затем разъедают металл.

Эти эффекты наблюдались при использовании дизельного топлива с низким содержанием серы, но коррозия обычно занимает около десяти лет.В некоторых более крупных системах, таких как подземные резервуары для хранения на заправочных станциях, мы наблюдаем ту же коррозионную активность в течение нескольких месяцев, когда их резервуары были переведены на перевозку дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы. Не допускать попадания воды в топливный бак — это первый шаг в борьбе с коррозией, но это здравый смысл. Однако в этом мире ULSD это более важно, чем было раньше.

В основе иска Ford

Пытаясь отклонить претензии по гарантии, компания Ford утверждала, что предполагаемый дефект топливного бака является дефектом конструкции, что исключает его из гарантийного покрытия дефектов материалов и изготовления.Суд постановил, что Форд недостаточно доказал это утверждение, поэтому жалоба была разрешена.

Истцы утверждали, что Ford не действовал добросовестно при выполнении гарантийной замены отслоившихся топливных баков, поскольку они знали, что заменяют их топливными баками с одинаковым дефектом. Это явилось нарушением условий ограниченной гарантии на новые автомобили, поскольку они прекрасно знали, что на самом деле не решают проблему. Замена одной вышедшей из строя детали новой деталью, которой тоже суждено выйти из строя, — это не то же самое, что решить проблему.Суд согласился и здесь с истцами.

На вопрос о том, совершил ли Ford мошенничество, не зная о дефекте в рекламе и в прямых отношениях с клиентами, Ford утверждал, что сам характер их гарантии был достаточным подтверждением того, что такой дефект может возникнуть. Суд правильно понял это, заявив, что предоставление гарантии для защиты от потенциальных проблем — это не то же самое, что признание проблемы, которая может возникнуть.

The Bottom Line

Если проблема расслоения топливного бака Ford была вызвана коррозионными свойствами биодизеля и ULSD, то это удивительно, что мы не видели других подобных проблем, о которых сообщалось в средствах массовой информации. Было бы разумно предположить, что коррозия, которая вызвала эту проблему расслоения, рано или поздно ударит, независимо от того, какой тип автомобиля вы купили.

С другой стороны, если проблема расслоения топливного бака Ford не была вызвана этой коррозией, есть еще одна неизвестная в настоящее время причина — которая может означать, что вашему топливному баку суждено выйти из строя из-за врожденного дефекта конструкции.В любом случае, лучше всего взять дело в свои руки. Замена металлического топливного бака вашего грузовика на полиэтиленовый топливный бак от Raybuck — это один из способов гарантировать, что вам не придется нести хлопоты и расходы, связанные с проблемой Ford.

Полиэтиленовые топливные баки невосприимчивы к коррозионному воздействию биодизеля и ULSD, а также к ржавчине в целом. Raybuck предлагает отличные цены, беспрецедентное обслуживание клиентов и только лучшие товары для вашего грузовика Ford. Просмотрите наш сайт сегодня и сделайте заказ.Если у вас есть вопросы, звоните нам. Мы обещаем, что настоящий живой человек ответит на ваш звонок и поможет вам принять правильное решение не пускать свой грузовик в магазин и в дорогу.

Топливные насосы | Общие проблемы и как их исправить!

Сегодня не тот день, когда мы увидим электромобиль и электромобиль, который навсегда заменит инжекторные автомобили. Может быть, скоро, но еще нет. А до тех пор нам все еще предстоит работать с автомобилями, которые используют старый добрый топливный насос для подачи в двигатель бензина.И поскольку время берет свое на различные компоненты, в долгосрочной перспективе следует ожидать износа, который в какой-то момент неизбежно приведет к выходу из строя.

Как автомеханик, вам придется работать с автомобилями с состоянием «запуск / отсутствие запуска», которое в конечном итоге может быть вызвано неисправным топливным насосом. Но, как и все в мире автомехаников, это не обязательно так просто. Неисправный топливный насос может вызвать множество различных симптомов неисправности, и иногда бывает сложно правильно проверить и диагностировать.

Чтобы помочь вам в этом, эта статья объяснит, как работают наиболее распространенные автомобильные топливные насосы, выделит некоторые из различных типов насосов, а также определит некоторые из наиболее распространенных проблем и способы их устранения.

Но обо всем по порядку!

Что такое топливный насос?

Существует множество различных типов автомобильных топливных насосов, но все они имеют одну общую черту. Их цель — подавать в двигатель топливо путем откачки газа из бака, создавая положительное давление в топливной магистрали, чтобы продвинуть топливо до форсунок.Большинство топливных насосов управляется реле, которое также управляется выключателем зажигания. (Стоит упомянуть, что некоторые реле также управляются контроллером ЭСУД.)

Различные типы топливных насосов

Почти любой двигатель внутреннего сгорания получает топливо от какого-либо топливного насоса, но здесь мы остановимся на автомобильном топливном насосе.

Основными типами топливных насосов являются:

Механические насосы
Электронасосы
Насосы высокого давления с прямым впрыском (GDI)

Механические насосы

Механические насосы чаще всего использовались в старых карбюраторных двигателях.Я работаю механиком более 10 лет, и мне никогда не приходилось работать с механическим насосом на машине клиента. Возможно, это не очень полезные знания для сегодняшних технических специалистов, но знания никогда не пропадают зря. Однако с появлением прямого впрыска насосы с механическим приводом возвращаются. Убедитесь, что ваши навыки работы с механическим насосом актуальны.

Согласно Википедия , «механические насосы представляют собой тип поршневого насоса прямого вытеснения, который содержит насосную камеру, объем которой увеличивается и / или уменьшается за счет перемещения плунжера в камеру, полную топлива, с впуском и выпуском. запорно-обратные клапаны. “

Не уверены, что правильно поняли? Взгляните на эту классную анимацию!

Механические насосы обычно устанавливаются сбоку двигателя, а поршень, создающий давление, либо непосредственно контактирует с распределительным валом, либо через шатун. Этот тип насосов был широко распространен до 1985 года, но они были не так эффективны, как новые электрические модели. Просто спросите старого механика о том, как тепло может легко испарять топливо в трубопроводах, вызывая топливный голод и, в конечном итоге, глохнет двигатель.

В любом случае, вы не увидите их довольно часто, если не работаете со старыми маслкарами или судовыми двигателями.

Электронасосы

В современных автомобилях топливные насосы электрические и расположены в топливном баке. В новой конструкции меньше движущихся частей, чем в механическом насосе, требующем меньшего обслуживания, чем когда-либо. Система в баке также помогает охлаждать насос и топливо, предотвращая любой риск испарения в линиях.
Еще одно преимущество наличия насоса в топливном баке — повышенная безопасность.Это может показаться нелогичным, поскольку электричество производит искры и искры, а топливо плохо смешивается, но жидкое топливо на самом деле невоспламеняемо, что делает его намного безопаснее, чем его рядом с двигателем, где утечки топлива могут легко воспламениться.
Электронасосы также более эффективны из-за отсутствия сопротивления, вызванного движущимися механическими компонентами. А с учетом сегодняшних цен на топливо все, что делает ваш автомобиль более эффективным, становится очевидным!
Насосы высокого давления с прямым впрыском (GDI)
В последние пару лет мы также имели удовольствие видеть, что система прямого впрыска устанавливается почти на каждый автомобиль, сходящий с конвейера.Я говорю «удовольствие», потому что непосредственный впрыск на намного эффективнее, чем любая другая топливная система, сделанная на сегодняшний день.
Насосы с прямым впрыском обычно устанавливаются где-то рядом с двигателем и соединяются металлическим шлангом с рейкой, снабжающей каждый цилиндр собственным топливом. Системы впрыска топлива GDI не используют форсунки и напрямую питают двигатель бензином под высоким давлением (до 2500 фунтов на квадратный дюйм!), Впрыскивая его непосредственно в камеру сгорания, а не во впускной коллектор.Это позволяет EMS (системе управления двигателем) постоянно регулировать соотношение воздух / топливо в режиме реального времени, что приводит к снижению расхода топлива при увеличении выходной мощности.

Нет необходимости говорить, что обычные системы впрыска топлива не очень хорошо справлялись с регулировкой соотношения воздух / топливо, полагаясь на метод, который мы могли бы резюмировать как использование одинакового количества топлива во всех 4 цилиндрах одновременно, независимо от эффективности, а затем проследите за датчиками O2, чтобы увидеть, было ли его слишком много или недостаточно.
Явно не лучший…
Важно знать, что в системах GDI высокое давление топлива создается насосом высокого давления, расположенным под капотом, но работа по подаче топлива из бака в насос высокого давления по-прежнему выполняется. штатным электронасосом, расположенным внутри бака. Помните об этом при работе с транспортным средством GDI, чтобы не ошибиться в том, какой насос неисправен, а какой вам нужно проверить в первую очередь.
Возможные проблемы топливного насоса
Все типы топливных насосов имеют разные компоненты и будут иметь разные симптомы и разные проблемы.Давайте пока забудем о механических насосах, так как вряд ли вам придется работать с одним из них в будущем.
В любом случае, вот наиболее распространенные проблемы для двух основных типов топливных насосов, наиболее распространенные симптомы неисправного топливного насоса, как правильно определить проблему и как ее исправить.
Проблемы с электрическим топливным насосом
Проблемы с электричеством
Логично, что в электронасосе самая частая проблема — электрическая. Большое количество электрических компонентов подразумевает большое количество соединений, увеличивая риск неисправности электрической цепи.
Неважно, что вызывает электрическую проблему, предохранитель, проводку и т. Д., Симптомы будут во многом одинаковыми. Когда к топливному насосу не поступает питание, он просто перестает работать. Двигатель сожжет остатки топлива в топливопроводах и заглохнет. Проблема может быть неустойчивой, и двигатель будет рывками, глохнуть, запускаться снова, дергаться и т. Д.
Если вы ходили в профессиональную школу автомехаников, вы узнали, как следовать стандартной процедуре для определения электрической проблемы.Если нет, позвольте мне быстро продемонстрировать:
Подтвердите проблему
Проверьте наличие питания на неисправном компоненте
Проверьте источник питания, предохранитель и реле
Проверьте проводку
Замените ECM
Сначала убедитесь, что проблема существует. Вы не сможете найти проблему, если ее нет. Просто как тот!
Обычно, что касается стеклоподъемника или неисправной фары, следующим шагом является измерение напряжения на регуляторе или лампе фары.Но, особенно для топливного насоса, я предлагаю вам переключить шаги 2 и 3. Гораздо проще проверить предохранитель и реле топливного насоса, чем снимать заднее сиденье или бак, чтобы получить доступ к разъему топливного насоса. Просто убедитесь, что предохранитель в порядке и реле щелкает, когда вы включаете ключ зажигания.
Если до сих пор все в порядке, нужно добраться до разъема топливного насоса и проверить его на наличие питания и массы. Если в разъеме есть ток и масса, и контакты разъема кажутся в порядке, вероятно, у вас неисправный топливный насос.Вы всегда можете проверить насос на обрыв. Если цепь внутри топливного насоса разомкнута, нет необходимости в дальнейших проверках, вам нужен новый насос. Если внутренняя цепь насоса в порядке, возможно, что-то внутри все еще сломано. Не имеет значения, какой компонент сломан внутри, потому что, если вы не хотите восстанавливать топливный насос, вам придется заменить узел топливного насоса.
Если у вас нет питания на разъеме топливного насоса, вы можете немного поплакать перед тем, как приступить к зачистке салона автомобиля.У вас где-то произошло короткое замыкание или обрыв, и вам придется следить за проводами, проверяя наличие питания и заземления, пока не найдете неисправный провод или разъем.
В конце каждой когда-либо составленной таблицы поиска и устранения неисправностей всегда есть крайний вариант. Если вы проверили все и все абсолютно идеально, они всегда предлагают вам заменить ECM, но это очень маловероятно … Если с электрической стороны все в порядке, это может быть что-то еще. Я предлагаю вам попытаться устранить другие распространенные проблемы из этого списка, прежде чем пытаться заменить свой ECM!
Стоит упомянуть, что если у вас есть диагностический прибор OBD2, вы всегда можете попытаться прочитать коды неисправности, прежде чем делать что-либо еще.Некоторые более новые автомобили могут записывать код, когда топливный насос не работает должным образом , давая вам хорошее представление о том, куда двигаться дальше …
Механические проблемы
Несмотря на то, что этот насос является электрическим, действие насоса фактически создается движущимися механическими частями, и все, что движется, подвержено износу и истиранию. Различные детали могут расшататься или заедать вместе, что мешает правильной работе топливного насоса.
Если что-то выйдет из строя в топливном насосе и либо заклинит, либо ослабнет, топливный насос, вероятно, перестанет работать.В этом случае симптомы будут почти такими же, как и для проблемы с электричеством. Двигатель будет рывком глохнуть. Поскольку механический износ прогрессирует, владелец автомобиля может предвидеть его приближение, по сравнению с проблемой с электричеством, которая возникнет внезапно.
Автомобиль может начать терять мощность при движении в гору. Расход топлива также может увеличиваться без видимых причин. Также можно почувствовать легкое подергивание при нажатии на педаль акселератора после остановки.Холодный запуск утром также может стать проблемой, и двигателю может потребоваться немного больше времени для запуска.
Нет простого способа определить механическую проблему, кроме проверки давления топлива с помощью манометра. К сожалению, у большинства автомобилей больше нет порта для проверки давления топлива (это было довольно распространено на автомобилях 60-70-х годов выпуска). Если автомобиль не оборудован таковым, вам нужно будет открыть топливную систему на одном из соединений трубопровода и вставить указатель уровня топлива перед повторной установкой всего, чтобы запустить двигатель и получить показания в фунтах на квадратный дюйм.
Если давление слишком низкое или слишком высокое, убедитесь, что нет повреждений топливопровода где-нибудь под автомобилем, которые могут ограничить поток бензина.
Если все в порядке, скорее всего, проблема во внутренней механической неисправности топливного насоса. Все, что вам нужно сделать, это еще раз заменить узел топливного насоса.
Сетчатый фильтр забит
На впускном отверстии топливного насоса есть небольшой сетчатый фильтр, действующий как топливный фильтр.Ржавчина и грязь, содержащиеся в баке, могут засорить сетчатый фильтр и помешать правильному поступлению топлива в топливный насос.
Проблема такого рода может привести к неравномерной подаче топлива к форсункам, вызывая рывки или разбрызгивание двигателя. Распыление может происходить только в течение нескольких минут, прежде чем оно вернется в норму, однако будьте уверены, что оно не исчезнет само и может усугубиться позже.
Однако, исходя из моего собственного опыта, это не очень распространенная проблема. В наши дни бензин чище, чем когда-либо, и найти грязь в баке — дело необычное.Это проблема, возникающая в основном со старыми и ржавыми автомобилями.
Осмотрите бак и сетчатый фильтр. Если он весь в ржавчине, вы могли найти проблему. К сожалению, вам придется снять топливный насос, чтобы убедиться, что сетчатый фильтр забит, и это потребует в лучшем случае снятия заднего сиденья (в некоторых автомобилях есть порт доступа к насосу под задним сиденьем), а в худшем случае — полное снятие топливного бака. .
Если сетчатый фильтр засорен, вы можете очистить его с помощью портативного пылесоса и вручную удалить все мелкие металлические кусочки.Вы также можете купить новый фильтр в большинстве магазинов автозапчастей и заменить его, если у вас ограниченный бюджет. Лично с учетом того, что вы уже сняли топливный бак или обратно, сняли бензонасос для его осмотра, большая часть работы уже сделана. Я бы, вероятно, в любом случае заменил бы весь насос в сборе, если только ваш топливный насос не был заменен за последние 6 месяцев.
И еще это зависит от цены бензонасоса. Большинство насосов послепродажного обслуживания довольно дешевы, но вы никогда не знаете.Иногда некоторые детали просто дороги без видимой причины.
Но если вы можете себе это позволить, просто замените все…
В случае автомобиля с состоянием «кривошипно / не запускается», первое, что нужно сделать, это прислушаться к топливному баку, если вы слышите легкий жужжащий звук, когда ключ повернут в положение включения. В противном случае топливный насос вполне может заклинивать. Уловка здесь заключается в том, чтобы использовать молоток с мягкой головкой, чтобы попасть под танк. Топливный насос вполне может снова заработать.Как только он заведется, я не стану останавливать двигатель, пока машина не будет припаркована где-нибудь, хотя вы можете поработать и исправить это!
Воющий шум от топливного насоса
Когда ключ находится в положении ON или RUN, можно услышать легкое жужжание, исходящее от топливного насоса. Это не обычная проблема, но иногда топливный насос может начать издавать громкий воющий звук. Обычно это признак того, что топливный насос почти подошел к концу.
Первое, что нужно попробовать, когда ваша машина начинает издавать громкий воющий звук сзади, — это полностью заправить бензобак.Низкий уровень топлива требует, чтобы насос работал усерднее, чтобы создать хорошее давление топлива в системе, и поэтому он может ныть, особенно если насос старый.
Если шум прекратится после заправки бака, это признак того, что топливный насос скоро потребуется заменить. Он по-прежнему работает, но в какой-то момент выйдет из строя, и машина может где-нибудь остановиться.
Если шум не прекращается после заправки нового бензина в автомобиль, нет другого решения, кроме как заменить насос.
воющий шум, жесткий запуск, проблемы с производительностью двигателя и невозможность завести автомобиль.
Насосы высокого давления с прямым впрыском (GDI)
Механические проблемы
Правильное обслуживание абсолютно необходимо для систем GDI. В отличие от электрического топливного насоса, который работает внутри топливного бака практически без смазки, насос GDI смазывается моторным маслом. Подобно механическому топливному насосу, насос высокого давления также имеет механический привод. Преждевременный износ может произойти быстро на различных контактирующих деталях, таких как выступ кулачка и толкатель, если обслуживание масла не выполняется так часто, как того требует производитель, или если используется масло другой вязкости.
Обычно, когда в насосе GDI происходит механический отказ, давление в системе снижается, и высокое давление больше не будет таким высоким. Обычно автомобиль переключается в режим «LIMP» и большую часть времени отображает LIMP (или что-то подобное в зависимости от производителя) на приборной панели. Режим LIMP — это процедура безопасности, которая значительно снижает скорость, которую может ехать автомобиль, чтобы водитель не повредил двигатель еще больше.
Сначала просканируйте автомобиль и прочтите коды неисправности.В большинстве случаев код записывается всякий раз, когда автомобиль входит в режим LIMP. Это даст вам хорошее представление о неисправном компоненте.
Если по какой-то причине код не записан, убедитесь, что проблема не в обычном топливном насосе в баке. Если электрический топливный насос не работает и не подает топливо должным образом, насос GDI также не сможет выполнять свою работу.
Убедившись, что насос в баке работает, вам нужно будет проверить давление топлива, выходящее из насоса высокого давления, так же, как вы измеряете давление топлива в обычной топливной системе.Если давление не соответствует спецификациям, необходим новый насос GDI.
Предупреждение
Перед обслуживанием обязательно соблюдайте все процедуры сброса давления в топливной системе высокого давления. Один хороший способ сбросить давление в топливной системе — снять реле топливного насоса и оставить двигатель работать до тех пор, пока он не заглохнет. Тем не менее, перед разборкой всегда подтверждайте, что система пуста, и всегда следуйте рекомендациям производителя.
Датчики давления и температуры
Неисправные датчики часто могут привести к неправильной диагностике неисправного насоса GDI, когда это действительно проблема неисправного датчика. Насос полагается на датчики высокого и низкого давления, а также датчики температуры для оценки количества необходимого топлива, а также точного времени и продолжительности впрыска. Если датчик неправильно считывает какое-либо значение, насос не сможет работать правильно, и автомобиль может перейти в режим LIMP.
В зависимости от неисправного датчика и степени неисправности симптомы могут варьироваться от рывков до полной остановки.В большинстве случаев автомобиль переходит в режим LIMP, и загорается индикатор проверки двигателя.
Чтобы определить, какой датчик вызывает проблему, вам необходимо подключить хороший диагностический прибор OBD2 , чтобы проверить данные автомобиля в реальном времени, и руководство по ремонту автомобиля со всеми характеристиками датчиков для сравнения результатов. Обычно неисправный датчик показывает значение, превышающее рекомендованный порог. Замените датчик, сотрите код и убедитесь, что все в норме.
Утечки топлива
Внутренняя или внешняя утечка топливного насоса приведет к снижению давления топлива, что также приведет к рывкам и остановке двигателя. Пониженное давление также может привести к перегреву, что может привести к еще большему повреждению насоса и всей топливной системы.
При наличии небольшой утечки в топливной системе, скорее всего, произойдет сброс давления при выключении двигателя. Это приведет к увеличению времени запуска двигателя для запуска двигателя. Также следует ожидать перегрева насоса всякий раз, когда автомобиль работает при пониженном давлении топлива.Перегрев снизит смазочные свойства моторного масла и приведет к контакту металла с металлом. Если выступ кулачка и толкатель будут работать всухую в течение длительного периода времени, может произойти необратимое повреждение выступа кулачка, и придется заменить распределительный вал, а также топливный насос GDI.
Чтобы найти утечку в топливной системе высокого давления, необходимо выполнить балансировку форсунок и испытание на утечку. Это не для начинающих автомехаников и часто требуется использование OEM-сканера или, по крайней мере, профессионального сканера OBD2 с включенными специальными функциями.Однако это не обычное явление, и я настоятельно рекомендую вам сначала начать устранение неполадок с других более быстрых проверок.
Проблемы с программным обеспечением
Наконец, если все остальное не удается, найдите время, чтобы убедиться, что версия программного обеспечения ECM актуальна с последним доступным обновлением, потому что все в конечном итоге контролируется ECM. Производители не обязательно будут звонить каждому автовладельцу для установки последней версии каждый раз при выпуске нового обновления.Для этого также потребуется OEM-сканер или посещение дилерского центра для быстрой перепрошивки.
Последние слова
Топливные системы — это сложные системы, которые с каждым годом становятся все сложнее. Но системы GDI прокладывают путь в светлое будущее и открывают новые возможности, от отключения цилиндров по требованию до более высоких степеней сжатия и лучшего контроля топливной смеси благодаря новым широкополосным датчикам O2.