Обратный молоток для кузовного ремонта своими руками

Обратный молоток — это инструмент для кузовного ремонта автомобилей и его можно сделать своими руками.

1. Материалы и инструменты для изготовления
2. Обратный молоток для кузовного ремонта: пошаговая инструкция

Изделие состоит из нескольких частей: рукоятки длиной около 50 сантиметров, двух стопорных гаек с шайбами, гири и нескольких крюков (других насадок, в зависимости от целевого использования).

Принцип работы заключается в том, что закрепленная на металлическом пруте гиря с каждым последующим движением ударяется о стопорные гайки таким образом оказывает воздействие на закрепленный крюк, который вытягивает вмятины или изгибы деформированного металла.

Материалы и инструменты для изготовления

Качественный обратный молоток можно сделать в гаражных условиях без использования серьезного оборудования и с минимальными затратами на материал. Процесс изготовления при наличии всех необходимых элементов занимает порядка 1-го часа.

Основные инструменты и материалы для изготовления обратного молотка:

1. Стальной прут 12 мм длиной около 50 см;
2. Изолента, клейкая лента;
3. Стальной прут 16 мм;
4. Две крупных стальные шайбы с гайками;
5. Инструмент для нарезки резьбы;
6. Электросварка;
7. Тиски для фиксации.

Обратный молоток для кузовного ремонта: пошаговая инструкция

Процесс изготовления обратного молотка начинается с подготовки материала. В качестве рукоятки будет использоваться металлический прут толщиной 12 мм и длиной 50 сантиметров.

1. Изготовление подвижной «гири»

Гиря для обратного молотка изготавливается из прута диаметром 16 мм. Прут нарезается на 5 ровных частей длина которых равняется 12-16 сантиметров. Прутья закрепляются на основной рукояти с помощью изоленты, а далее осуществляется их сваривание между собой продольным сварочным швом. Важно учитывать отсутствие сварного шлака на поверхности рукоятки.

2. Нарезка резьбы в верхней части рукоятки обратного молотка

Резьба нарезается под длинную гайку примерно на 2-3 сантиметра по прутку. Данная процедура должна осуществляться с учетом всех углов так, как от этого зависит то насколько крепкий получится обратный молоток для рихтовки.

3. Изготовление гнутых крюков для обратного молотка

Данные крюки необходимы для выравнивания деталей в разных плоскостях. Изготовление элементов осуществляется в индивидуальном порядке в зависимости от потребностей пользователя. Процедура сгибания проводится при помощи кувалды и упора.

4. Нарезание резьбы металлических крюков

На готовых крюках для обратного молотка также нарезается резьба, чтобы при помощи длинной гайки соединить два элемента необходимых для работы данного инструмента. Нарезка должна происходить под ровным углом, чтобы две соединенных детали были без перекосов, иначе возможен срыв крюка с резьбы во время рабочего процесса.

5. Установка стопорных шайб на рукоятку

Чтобы получить качественный универсальный обратный молоток необходимо изготовить надежные стопорные шайбы. Данные элементы принимают большую часть нагрузки во время ударов, поэтому их монтаж должен осуществляться с учетом всех углов. На конце рукоятки нарезается резьба на которую в дальнейшем накручивается гайка с шайбой. Перед установкой шайбы монтируется резиновая ручка изготовленная из изоленты или резиновой шланги.

6. Проверка работоспособности обратного молотка в сборе

Изготовленный обратный молоток должен работать без заеданий и каких-либо трудностей. Все механизмы передвигаются плавно.

Резьба на крюках и стопорной гайке обязательно должна быть смазана, чтобы сохранить узловой механизм.

Видео: как сделать обратный молоток своими руками?

Republished by Blog Post Promoter

как правильно сделать и использовать для ремонта автомобиля

От автора: привет, мастера! Такой вид авторемонта, как рихтовка кузова — довольно непростая операция, требующая наличия опыта, знаний, инструментов и специальных приспособлений. Существенное значение при ремонте имеет молоток обратного действия. Конструкция этого инструмента достаточно проста, его с легкостью можно изготовить самостоятельно. Ниже познакомим вас с тем, как изготовить из подручных средств обратный молоток своими руками и использовать его по назначению.

Конструкция и принцип работы

Содержание статьи:

Рихтовочный молоток является ручным устройством, которое используют для получения вытягивающей силы. Если обычный молот чаще всего применяют для искривления поверхностей различных материалов «от себя» либо для заколачивания гвоздей и т. п., то инструмент обратного действия вытягивает сталь «на себя». Благодаря этой особенности он нашел широкое применение в выравнивании кузова авто, с его помощью снимают шрус или стягивают подшипники, когда невозможно по ним ударить с противоположной стороны.

Обратные молотки используются для осуществления узкопрофильных задач. Такой агрегат сегодня можно видеть на СТО, у водителей, которым периодически приходится осуществлять разной сложности кузовной ремонт. Что касается устройства, то молоты обратного действия представляют собой стальной стержень диаметром 25 мм и длиной 45–55 см, с задней части которого расположена удобная рукоятка. На ней находится свободно перемещаемая гиря, изготовленная в форме толстой трубы, длины которой достаточно для удобного размещения в руке.

Передний конец устройства прикрепляется к выравниваемой поверхности разными способами. Для осуществления работы молоток берется одной рукой за увесистую гирю, другой — за рукоять. Для создания вытягивающего эффекта рука с гирей резкими быстрыми движениями отводится в сторону у рукояти, что создает механический удар, от которого стержень уходит в обратную сторону, увлекая за собой деформированную поверхность. Аналогичный эффект удается создать, если бить обычным молотом с противоположной стороны изъяна.

Прикрепление рабочего конца обратного молота к искривленному металлу осуществляется при помощи специальной присоски, которая надежно приварена либо приклеена к оснастке. Когда требуется выровнять края автомобильного кузова, то в работе дополнительно используются зажимы или крючки. Такое крепление имеет множество плюсов, поэтому применяется во многих корректировочных работах.

Это — классическое устройство самого простого молотка обратного действия. Существуют и усовершенствованные модели, укомплектованные специальными приспособлениями для облегчения работы. Как правило, они дополнены съемными насадками для надежного крепления к выравниваемой поверхности и набором гирек различного веса. Благодаря этому вы сможете самостоятельно выбирать комплектующие, в зависимости от сложности рихтовки.

Например, вам нужно выровнять кузов авто из тонкого металла. Оптимальный вариант — гиря с малым либо средним весом, так как в противном случае вместо выровненной вмятины получите горб, который нужно будет прижимать обратно.

Как правильно пользоваться устройством

Сразу отметим, что молотком следует работать предельно аккуратно.

Ведь, если сильно ударить по деформированной поверхности, то при корректировке образуются прочие изъяны. Профессиональные мастера не рекомендуют молотком обратного действия выравнивать большие вмятины, которые имеются на кузове либо крыше машины, так как эти части легкодоступны и при необходимости можно удалить внутреннюю обшивку, чтобы выровнять металл — то есть оказать необходимое давление с противоположной стороны деталей. Если же деформирована боковая часть автомобиля (в том числе и порог), то без молота с обратным действием точно не обойтись.

Чтобы выполнить высокоточное рихтование вогнутости, следует укрепить стержень устройства в ее начале. Запрещается фиксировать молоток в центральной части изъяна, так как при вытягивании сталь сомкнется, образуются заостренные углы. При отсутствии перегибов рихтовка выполняется довольно просто, удается полностью восстановить первоначальную геометрию детали, прежний дефект становится совершенно незаметным. После этого выполнять шпаклевочные, покрасочные работы не потребуется.

Сложные и большие по площади деформации требуют медленной, плавной корректировки. Вначале нужно оттянуть ободок на вмятине, из-за чего глубина и диаметр уменьшатся. В самом конце выравнивается и центральная часть. Когда молоток прикрепляется к искривленной поверхности точечной сваркой, то после каждого растягивания требуется обрезать место фиксации, отшлифовать шов.

В этом случае важно проследить, чтобы на поверхности металла не оставалось навара, ведь после застывания он становится дополнительным ребром жесткости и мешает фиксации молотка в других точках. Применение такого инструмента — процесс достаточно длительный, требующий аккуратного, ответственного подхода без лишней спешки.

Используя молоток обратного действия с фиксацией электрической сваркой, после каждого приваривания следует дать стали остыть, так как горячий участок легко деформируется и увлекает за собой холодную вмятину. Особое внимание следует уделить чистоте обрабатываемой поверхности — наличие сколов краски, мелкого мусора, пыли и иного рода наслоений недопустимо.

Типы обратных молотков

Данные инструменты отличаются один от другого способом закрепления к деформированной поверхности. Они бывают:

• пневматическими;
• с присоской;
• приварными;
• механическими.

Рассмотрим каждый вид более подробно.

Пневматический

Это довольно дорогое, но очень эффективное устройство, обычно используемое для форсунок, которые требуется вынуть из головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Его кончик по виду напоминает обычный домашний вантуз, применяемый для очищения засоренной канализации. На конце пневматического молота есть небольшая тарелка из резины, именно ее прикладывают к деформированному месту. Инструмент подсоединяют к компрессору, тот откачивает воздух между тарелкой и кузовом, присос надежно прикрепляется к поверхности металла. После чего мастер резко оттягивает гирю назад, образуется обратная тяга, которая вытягивает вмятину.

Как правило, в стандартной комплектации к этому виду молотка идут три резиновые насадки разного диаметра. Самая большая из них позволяет выравнивать широкие деформации, а маленькая — небольшие по площади изъяны. Пневматический молот при соединении с компрессором образует высокую мощность фиксации. Резиновую тарелку можно прикладывать к абсолютно ровным либо наклонным поверхностям, например, к обтекаемым кузовам. Данный инструмент очень удобен в использовании, имеет вес не более полутора килограмм.

Главным достоинством пневматического молотка является возможность выравнивания дефектов без удаления лакокрасочного слоя. Когда машина получила незначительный изъян, его можно оперативно откорректировать без существенных временных и материальных трат, необходимости нанесения шпаклевки, слоя краски и лака.

С клеевой присоской

Это устройства, которые прикрепляются к кузову машины при помощи специального клея. После схватывания в резьбовое отверстие на насадке вкручивается штырь обратного молота. Далее выполняется выравнивание искривленной поверхности резкими движениями гири. Когда работа выполнена, штырь выкручивается, присоска отсоединяется с помощью строительного фена.

Нагреваясь, клеевой слой становится мягким, накладка просто удаляется. Для снятия с поверхности металла остатков клея используется химический растворитель. К недостаткам молотка с присоской относят невозможность схватывания клеевого состава в холоде. Из-за этого зимой исправление удается выполнять только в теплом помещении.

Этот метод позволяет корректировать проблемные места кузова авто без удаления ЛКМ — присоски прикрепляются непосредственно на краску, не растворяют, не разрушают ее. Так как у клеевого состава химическая составляющая разнится с краской, растворитель не вступает с ней в реакцию, что предотвращает размытие цвета во время снятия с поверхности металла остатков закрепляющего вещества.

Со сварочным фиксированием

Самые востребованные, распространенные среди российских автолюбителей — обратные молотки для споттера, у которых фиксация с металлической поверхностью осуществляется при помощи инвертора. На поверхность приваривается стальная гайка, в нее вкручивается кончик инструмента, после чего выполняется выравнивание вмятины. Данное устройство имеет некоторые недостатки. Это, в первую очередь, необходимость наличия для выполнения работы сварного инвертора.

Также для дуговой сварки поверхность обрабатываемого металла должна быть полностью очищена от краски. Точечно приварить гайку удается только к блестящей стали. После вытягивания элемент аккуратно удаляется болгаркой, а место среза тщательно шлифуется. Затем гайка переставляется в следующую точку выравниваемой поверхности, действия повторяются.

Отметим, что после каждого приваривания место присоединения гайки требуется шпаклевать, грунтовать, окрашивать и лакировать, только таким образом удается добиться однородности исправленного дефекта с остальной поверхностью машины. Молоток со сварным креплением используется в случаях, когда требуется исправить большое по площади искривление. Так как фиксация гайки выполняется с помощью точечного сваривания, данный вид молотка эффективен даже при минусовых температурах внешней среды, в отличие от самоклеящихся присосок.

Механический

По конструкции это то же приварное устройство, с единственным существенным отличием — его оснастками являются зажимы, крючки. С его помощью выполнить выравнивание центральной части деформированной поверхности невозможно, так как крюками можно закрепляться только за края кузова.

Мастера, у которых под рукой есть только такое устройство, для исправления дефекта прорезают небольшие отверстия в металлической поверхности, за них и цепляются крючками. После чего прорези аккуратно завариваются, шлифуются, покрываются краской и лаком. Из-за того, что крючки скручиваются, приваривать к металлу можно гайки любого диаметра.

Механические молотки обычно используются для снятия шруса, без них не обходится ремонтирование ходовой части авто, когда невозможно подступиться к обратной стороне подшипников для выполнения удара по ним. Часто в стандартной комплектации присутствуют и зажимы, позволяющие завладеть скобой шарнира одновременно в нескольких точках и выполнить полную разборку ходовой, не разбивая металлический подшипник.

Процесс рихтовки кузова машины

Молот обратного действия для кузовного ремонта позволяет возвращать искривленным поверхностям первичный вид. При чрезмерных деформациях в металле появляется внутреннее напряжение, образующее сжатие либо растяжение на различных участках. Немаловажное значение имеет характер и величина площади вмятины. Так, при возникновении неровностей на центральной части кузова в процессе выравнивания будут появляться новые, еще более сложные изъяны.

Поэтому при рихтовке визуальный контроль изменения размера, формы деформации — это неотъемлемая часть процесса. Для недопущения появления новых сжатий выполнять рихтование следует от края к центру неровности, передвигаясь медленно по кругу. Когда работа выполнена правильно, то напряжение в металле полностью устраняется, кузов приобретает ровный вид. Для выравнивания мелких деформаций используется легкий молоток из сплава алюминия либо контропора.

Основные этапы работы

Процесс рихтовки собственными руками с использованием молота обратного действия нужно выполнять в строгой последовательности.

1. Изначально следует тщательно очистить и обезжирить деформированную поверхность.
2. После чего путем шлифования снять краску и лак.
3. На отполированный до блеска участок точечной сваркой прикрепить круглые гайки.
4. На конец молотка закрепить входящий в комплектацию стальной крючок. Зацепляют его за гайку, взявшись правой рукой за рукоять, левой — за гирю.
5. Корректировка искривленной поверхности выполняется резкими движениями одной руки к другой, при этом следует учитывать, что от силы ударов будет напрямую зависеть скорость корректировки.

Изготовление молотка

Обратный молоток имеет довольно простую и понятную конструкцию, при необходимости его можно изготовить собственноручно в условиях небольшой мастерской. Устройство включает в себя такие части:

• ручку длиной 45–52 сантиметра;
• две гайки с шайбами;
• крюки, разного веса гири, иные оснастки, в зависимости от цели применения.

Функционирует устройство по простому принципу. Прикрепленная на стальном штыре гиря с каждым поступательным перемещением ударяется о гайку, вследствие чего оказывает силовое действие на прикрепленный крюк, который выпрямляет изъяны и вмятины на искривленной металлической поверхности.

Необходимые материалы и инструменты

Как сделать обратный молоток собственными силами, используя находящиеся под рукой инструменты и материалы? Процесс выполнения потребует наличия таких предметов:

• стального штыря сечением 10–15 миллиметров, длиной 40–45 сантиметров;
• клейкой либо изоляционной ленты;
• металлического штыря d-15 мм;
• нескольких крупных металлических шайб и гаек;
• устройства для нарезания внешней резьбы;
• сварочного аппарата;
• тисков для закрепления.

Пошаговая инструкция

Производство инструмента следует начать с подготовки необходимых материалов. Ручкой станет стальной штырь длиной 45–50 сантиметров, толщиной 10–15 миллиметров. Далее работы выполняются следующим образом.

1. Подвижная гиря выполняется из металлического штыря сечением 15 мм. Его нужно разрезать болгаркой на пять равных частей от 10 до 14 см. Прутья укрепляются на рукоятке при помощи липкой (изоляционной) ленты, после чего выполняется их сваривание дуговым током.
2. Нарезание резьбы на верхней части ручки осуществляется под гайку. Данная процедура выполняется с учетом всех углов, от этого будет зависеть надежность и долговечность устройства для рихтования.
3. Создание крючков, используемых для корректировки искривленной поверхности в разных местах, выполняется в персональном порядке и зависит от потребностей мастера. Для сгибания используется упор, ручная кувалда.
4. Нарезка внешней резьбы крюков — необходима для соединения гайками нескольких крепежных элементов, используемых для корректировки изъяна. Выполняется строго под углом 90 градусов. Это необходимо, чтобы соединенные элементы не имели какого-либо перекоса, в противном случае, может произойти обрыв крючка с резьбы при осуществлении рабочего процесса.
5. Монтаж стопорных шайб на рукоять. Для получения высококачественного молота требуется создать надежные, крепкие болты. Именно на них приходится основная механическая нагрузка при выполнении резких ударов, из-за чего их установка должна выполняться с учетом углов. На ручку с внешней резьбой накручивается гайка с шайбой. Перед тем как прикреплять шайбу, нужно установить на место резиновую рукоять, выполненную из шланга либо изоленты.
6. Контроль работоспособности собранного обратного молота. Он должен функционировать легко, без сбоев, а все рабочие элементы двигаться мягко. Резьбу на гайке и крючках нужно хорошо смазать, это продлит эксплуатационный срок узлового механизма, предотвратит его преждевременный износ. Как изготовить молоток обратного действия собственноручно, подробнее рассказано в видеоролике:

Другие виды рихтовочных молотков

Кроме молотка обратного действия, для рихтовальных работ используются также другие варианты молотов, например, «усадочный» или «кирочка». Все они имеют некоторое сходства, а именно: бойки выполнены из эластичного либо резинового материала, что обеспечивает мягкое воздействие инструмента на деформированную поверхность в процессе выравнивания. Такая особенность конструкции позволяет устранять дефекты очень аккуратно и без какого-либо повреждения металла.

Такие устройства дополнительно укомплектовываются расширяющимися к концу рукоятями с прорезиненной накладкой, обеспечивающей крепкий обхват и надежное удержание при интенсивном использовании. Большинство усовершенствованных моделей снабжены насадками из разных материалов, которые можно менять во время рабочего процесса, используя внешнюю резьбу на ручке.

Как вы можете видеть, самостоятельное создание молотка обратного действия не занимает много времени, если заблаговременно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Его использование существенно облегчает кузовной ремонт авто, позволяет аккуратно снимать форсунки, шрус и выполнять множество иных ремонтно-восстановительных работ.

Улучшите свою игру с молотом! Использование молотков с промежуточным корпусом и тележек

13 августа 2015 г.

Выпрямление металла — довольно простой процесс, когда вы его ломаете. Вы ударяете по металлу, чтобы перемещать его, как хотите. Итак, вам просто нужен молоток и тележка, чтобы начать стучать по вашему проекту, верно? Неправильный. Как только вы перестанете ломать металл и просто будете стучать по нему молотком, чтобы «подобрать его поближе», вы обнаружите, что те молотки и тележки, которые входят в ваш базовый автомобильный обвес, не работают в каждой ситуации.

В те времена, когда автомобили были сделаны из тяжелого металла и имели множество красивых изгибов, парни не торопились ремонтировать крыло, а не просто заменять его. Любой хороший слесарь скажет вам, что вам нужно подобрать молоток и тележку как можно ближе к форме вашей панели, над которой вы работаете. Когда вы работаете над пышным автомобилем, например, с конца 1930-х по 1950-е годы, вам будет трудно найти плоскую панель на транспортном средстве. Это означает, что вам нужно будет использовать соответствующие инструменты. В те дни выбор специальных молотков был огромен, некоторые из них использовались специально для одного типа автомобиля или типа ремонта!

С течением времени спрос на специальные молотки и тележки такого типа постепенно сокращался, пока 99% компаний, производящих кузовные инструменты (включая Иствуд), не сняли с производства эти молотки и тележки. В наши дни большинство доступных корпусных молотков представляют собой те же 4-5 стилей, с той лишь разницей, что качество поверхности молотка и баланс молотка. Почти год назад мы начали разговаривать с некоторыми профессиональными формовщиками металла и производителями кузовов на тему того, насколько дорогими стали винтажные специальные молотки для кузовов. Некоторые из этих парней и девушек платили более 100 долларов за сильно изношенный молоток! Как и в случае со многими продуктами, мы увидели потребность и проблему, которую могли решить. Вот так наша новейшая разработка, которую я называю молотками и тележками среднего уровня, появилась в линейке инструментов Fairmount. Мы чувствовали, что они тесно связаны с некоторыми винтажными и изготовленными на заказ молотками, которые, как мы видели, использовали ребята-профессионалы в своих магазинах. Я решил представить их и объяснить, где и почему вы можете использовать их в своем следующем проекте.

Fairmount 15724 Отбойный молоток с обратным изгибом

Давайте будем честными, некоторые конструкции настолько совершенны, зачем связываться с совершенством? Этот молоток представляет собой точную копию снятого с производства винтажного молотка Snap-on/Blue Point BF 615, который является очень коллекционным. Подержанные винтажные версии регулярно продаются на eBay по цене более 100 долларов! Помимо того, что эти молотки выгодны, у них есть несколько замечательных полезных функций. Этот молот имеет две разные головки с высокой короной разной формы. Это позволяет вам проникнуть в края дверей, крыльев, крыш и т. д., чтобы обработать область, гладкую, где круглый молоток с низкой коронкой ударил бы по краям молотка. Эти молотки также могут перемещать / растягивать металл быстрее, чем молоток с низкой коронкой, потому что они имеют меньшую, более сфокусированную зону удара, которая перемещает металл быстрее, чем молоток с низкой коронкой. Это связано с тем, что при использовании молотка с низкой коронкой сила удара распределяется по площади в 2-3 раза больше, чем при использовании молотка с высокой коронкой, что снижает степень растяжения или перемещения металла. Мне нравится использовать эти молотки с высокой коронкой для работы на очень небольшой возвышенности. Мне нужно понять, что молоток с низкой или средней коронкой потенциально может ударить по всей поверхности лицевой стороны молотка, а не прямо по высокой точке. Этот молоток, вероятно, является одним из лучших дополнений к вашему арсеналу молотка и тележки, и за 20 долларов он намного дешевле, чем почти изношенный винтажный молоток!

Fairmount 15725 Плоский молоток для правки

В другом направлении этот молоток имеет совершенно плоскую квадратную поверхность с острыми углами. Используйте этот молоток для «точной настройки» панели с минимальными несоответствиями или для забивания плоского сварного шва при «молотковой сварке». Квадратная головка с острыми углами позволяет забивать и обрабатывать угол панели, в который круглый молоток не смог бы попасть. В качестве дополнительной функции задняя сторона молота плоская, что дает дополнительное пространство для размахивания в ограниченном пространстве. Этот молоток будет отличным помощником, если вы пытаетесь сварить плоский шов.

Fairmount 15726 Молоток для правки с длинным куполом

Этот молоток имеет такую ​​же квадратную головку и тупую заднюю часть, как и плоский молоток для правки, поэтому он может проникать в узкие места или острые углы. Разница в том, что на лицевой стороне молотка имеется длинная широкая «средняя» коронка, которая позволяет устанавливать его в труднодоступных местах с изгибом. Это также позволяет точно определять ваши попадания на небольшой площади. Этот средний радиус действия аналогичен тому, что вы увидите во многих местах на передних крыльях, дверных панелях и т. д. на старых автомобилях.

Fairmount 15727 Молоток для правки с широким куполом

Этот молоток имеет высокую прямоугольную головку с острыми углами и тупую заднюю часть, что позволяет вам проникать в узкие углы или в вертикальные области, которые необходимо поднять. У него довольно высокая корона, очень похожая на одну грань 15724, но с большей головкой и острыми углами. Этот молоток отлично подходит для работы с панелью, такой как крыло или задняя часть, которая имеет большую форму, где круглый молоток ударяет по краям. Мне также нравится использовать этот молоток в характерных линиях дверных проемов и кромок дверей, это более мягкое решение по сравнению с отмычкой или зубилом на конце молотка для кузова.

Fairmount 15728 Двухсторонняя круглая тележка

Эта тележка имеет эргономичную форму, которую удобно держать в ограниченном пространстве. Он небольшой по форме, поэтому им легко маневрировать в ограниченном пространстве, например, за боковыми панелями или внутри двери. Это одна из лучших универсальных тележек, так как она имеет 4 потенциальных ударных поверхности. Он имеет средне-высокую ударную поверхность короны с одной стороны и совершенно плоскую поверхность для выравнивания выступов и забивки сварного шва с другой. Края каждой стороны тележки можно использовать для ударной поверхности, когда вам нужно работать в ограниченном пространстве или встать на линию персонажа или пик на панели корпуса. Это, вероятно, моя любимая тележка, и в сочетании с тележкой в ​​форме почки или буханки вы можете сделать резервную копию 90% панелей вы работаете.

Если вы действительно хотите усовершенствовать свои инструменты для кузова автомобиля, этот новый набор молотков и тележки сделает вашу жизнь намного проще при работе со всеми различными формами, с которыми вы столкнетесь в своем следующем проекте. Если у вас есть старый снятый с производства инструмент или специализированный предмет, который было очень трудно найти или он был слишком дорогим, сообщите нам, что мы всегда ищем новые идеи!

-матовый/EW

Кнопка «Вернуться к началу»

Выравнивание автомобильных панелей

За 39 лет моей работы на меня работало много техников, и некоторые считали меня придирчивым фанатиком, когда дело доходило до выравнивания деталей автомобиля. Я, конечно, думал, что они слепы на один глаз и не видят другим. Суть в том, что ни один клиент не должен отвечать за контроль качества… это ваша работа. И один из положительных признаков качественной работы (и показатель мастерства) — это ровные зазоры между вашими деталями и всеми соседними деталями.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Ни один клиент не должен указывать вам, что разрыв отсутствует, потому что обычно это только начало. Кто-то воспримет это как оскорбление своего интеллекта и подумает, что вы не заметили пробела, потому что не вникаете в детали. Помните, они не хотят, чтобы все было так же хорошо, как до аварии, они хотят, чтобы было лучше. Если вы будете знать это с самого начала, вы сэкономите себе много времени и страданий.

Ни один клиент не хочет слышать какие-то неубедительные оправдания, такие как «Ни одна из других деталей в вашей машине тоже не подходит» или «Последний парень, который работал с вашей машиной, не сделал свою работу хорошо»… даже если они правда. На вас будут смотреть как на нытика, который винит в своих проблемах какой-то неведомый фантом. Гораздо лучше сталкиваться с этими проблемами выравнивания по мере их возникновения и привлекать заказчика и наладчика (если это связано с предыдущим повреждением), чем ждать, пока все не будет покрашено и клиент не укажет вам на проблему. Я предлагаю вам такой совет: «Если это предсказуемо, то это можно предотвратить».

Существует множество причин неправильного совмещения панелей с болтовым креплением. Это может быть структурная проблема, человеческая ошибка или качество деталей, которые вы используете. Давайте рассмотрим эти причины и продиагностируем каждую.

Несоосность конструкции

Скажите мне, сколько раз это случалось в вашей мастерской: слегка поврежденный автомобиль прикручивал болтами передний лист металла, когда восклицание: «Боже мой, ничего не выравнивается, передняя часть закончилась в Джонсе». площадка!» — кричит из кабинки техника. Или: «Я не знаю, что случилось… он не получил такого сильного удара, должно быть, он был поврежден во время предыдущей аварии!»

Все слышали об этом, и большинство из нас, вероятно, говорили это сами. Что приводит нас к обнаружению проблем со структурным смещением после того, как мы прикрутим новые детали? И да, в некоторых случаях после того, как мы прикрутим свежеокрашенные детали?

Всякий раз, когда это случается со мной, я считаю это личной неудачей. Обычно это связано с желанием, чтобы структура была квадратной, и надеждой, что это так. Как говорил мне мой отец: «Вы можете хотеть в одной руке и ____ в другой и посмотреть, какая из них наполнится быстрее». Резкие слова, но они быстро, ярко и правдиво передают суть. Желание и надежда отделяют человека от животных, но не имеют места и не имеют основы в науке о восстановлении после столкновений.

Есть несколько фундаментальных, быстрых проверок, которые необходимо выполнить, чтобы убедиться, что вам нужно проводить более комплексные измерения. Если все, что вы используете для быстрой диагностической проверки, это трамвайный датчик, то используйте его (Фото 1). Это поможет вам определить, безопасно ли продолжать или вам нужно смонтировать или поставить ваш проект на оборудование для выпрямления конструкции, тщательно измерить автомобиль в трех измерениях, а затем внести структурные исправления.

Продолжать без предварительной проверки правильности строения — это все равно, что рисовать большую красную мишень у себя на боку и вручать боссу лук и стрелы. Зачем проходить через это? Мы говорим о менее чем 15 минутах, чтобы определить: «Да, я был прав, все в порядке» или «Боже, я рад, что проверил это. Рама качается, нос бы на такое не поместился. Это выглядело не так уж плохо, я не видел никаких повреждений». В том-то и дело. Вы не можете быть уверены, пока не проверите это не только глазами.

В этой статье мы говорим о выравнивании панелей, но измерения выявят проблемы с выравниванием конструкции и подвески. Откройте эти глаза и подумайте настолько аналитически, насколько это возможно, на переднем крае работы, чтобы избежать отнимающих время проблем, с которыми многие из нас сталкиваются на заднем плане, когда вы хотите предоставить беспроблемный, качественный ремонт счастливому клиенту. Еще несколько минут в начале работы обеспечат гораздо меньше трений, когда вы захотите перенести работу и получить свои деньги, вместо того, чтобы двигаться назад, чтобы вы могли двигаться вперед правильно.

Человеческая ошибка

Человеческая ошибка. Да, я знаю, что вы думаете, что мы только что покончили с этим, но это еще не все. Если конструктивно все квадратное, возможно ли еще иметь плохо выровненные детали? Конечно, это так, и главная причина, по которой мы должны более критично относиться к нашей работе и не сдаваться так быстро, пытаясь все выровнять должным образом. Мы должны быть больше, чем работники конвейера, которые прикручивают новые детали к совершенно новым кузовам.

За многие годы работы в этой отрасли я слышал истории о новых OEM-запчастях, о которых я расскажу далее. Мы также используем переработанные детали и запасные части. Все эти детали, включая OEM, могут потребовать дополнительной подгонки по сравнению с той же операцией, выполняемой на конвейере. Может быть, если мы поймем некоторые из этих причин, мы сможем понять, почему иногда нам нужно пойти немного дальше, пристегнуть крыло и аккуратно согнуть его, чтобы получить зазор между капотом и крылом, или согнуть крепление дверной петли, чтобы получить выравнивание (Фото 2).

Изобилие деталей
Независимо от того, перерабатывается ли деталь, послепродажная или OEM, могут возникнуть проблемы с подгонкой.

Что касается переработанных деталей, многие из них, возможно, прожили захватывающую жизнь до того, как появились у нас на пороге. Повлияет ли это на детали, которые мы используем в этих автомобилях? Да. Монтажные фланцы могут быть слегка согнуты, и это может быть незаметно, пока вы не прикрутите деталь. Если они есть, потребуются корректирующие меры, чтобы привести деталь в соосность. Неспособность привести эти несоосные части в соответствие является нашей ошибкой.

Существует несколько производителей запасных частей и несколько уровней качества и цены. Как правило, качество послепродажных запчастей улучшилось с тех пор, как они были впервые представлены на рынке. Детали, сертифицированные Ассоциацией сертифицированных автомобильных запчастей (CAPA), проходят физические испытания, чтобы убедиться в том, что состав материала (грунтовка, оцинковка металла, клеи и т. д.) такой же, как и у OEM-деталей, которые они должны заменить.

Все ли детали OEM подходят? Не в 100 процентах случаев. Однако все детали OEM должны соответствовать строгим требованиям NHTSA и FMVSS, и все запасные части OEM разработаны в соответствии с этими же стандартами.

Кто платит?

Кто оплачивает примерку и выравнивание? Вы делаете … если вы не можете взимать плату с производителя, переработчика или страховщика. Вы либо заплатите своему технику, либо он будет работать бесплатно, а вы как владелец ничего не получите. Помните… указанное время резервирования относится к новым, неповрежденным деталям и ни к чему другому.

Некоторые алюминиевые детали с болтовым креплением могут вызывать проблемы с выравниванием. Есть европейские производители, которые формируют свои детали в состоянии Т4 (полутвердое), затем собирают автомобиль и закаляют металлический корпус при температуре около 400 ° F, чтобы получить состояние Т6 (твердое) для конечного продукта. Это делает панели более устойчивыми к вмятинам, чем сталь.

Тот же процесс используется для запасных частей, за исключением того, что они не крепятся болтами к кузову, поэтому сохраняют свою форму. Их помещают в духовку свободными, чтобы они могли свободно двигаться без ограничений. Это может оказать очевидное влияние на то, как деталь подходит при ее установке. Я не рекомендую красить какую-либо часть, кроме врезанной, если она алюминиевая, особенно европейское крыло, перед установкой, чтобы убедиться, что она подходит. Процесс выравнивания может быть немного шумным, и зачем усугублять сложную ситуацию, испортив краску, привязывая крыло, чтобы получить зазор?

Выравнивание отдельных деталей

В этом разделе мы сосредоточимся только на нескольких деталях, потому что только несколько панелей считаются крепящимися на болтах, а остальные являются конструкционными или сварными деталями. Мы собираемся посмотреть на капот, крышку багажника, крыло и дверь. Мы не будем заниматься бамперами, решетками, фарами или другими деталями.

Крыло. Крыло часто бывает проблемой для выравнивания, потому что у вас есть зазор между дверью и крылом, на который также может повлиять зазор между крылом и капотом. Нашей целью всегда является использование заводских регулировок (в основном прорезей) и никогда не выходить за пределы предусмотренных регулировок путем их дальнейшей прорези. Это всегда указывает на какую-то другую проблему, либо конструктивную, либо в самих деталях. Очевидным признаком того, что автомобиль был разбит, являются увеличенные прорези в крыльях с монтажными отверстиями, удлиненными техником, который пытался прикрутить крыло к шасси болтами.

Если у вас большой зазор между крылом и капотом, возможно, у вас погнут фланец крепления крыла. Вам нужно потянуть крыло к центральной линии автомобиля и переформировать этот монтажный фланец крыла (фото 2-3).

Прикрепите лямку к колесному проему, тщательно проложив лямку полотенцами, чтобы не повредить крыло. Прикрепите насадку к креплению на опоре сердцевины радиатора, которое выдержит прилагаемое вами давление. Аккуратно надавите на тягу до тех пор, пока ремень и трос не провиснут, и вы не будете тянуть крыло к центру автомобиля. Внимательно следите за давлением, чтобы не повредить его. Как только вы окажете постоянное давление на фланец, помассируйте область фланца резиновым молотком, чтобы снять напряжение в этой области и перераспределить молекулы, чтобы помочь удерживать фланец в нужном положении и свести к минимуму пружинение. Отпустите комбинезон и ремень и снова проверьте зазор между капотом и крылом. Проверьте это на другой стороне, так как они оба должны соответствовать друг другу. Это выглядит близко… ну, сделайте так, чтобы невооруженным глазом это выглядело идеально. Теперь ослабьте несколько болтов, отрегулируйте, снова затяните и снова проверьте.

Что насчет зазора между дверью и крылом? Крыло помещается внутри двери по боковой высоте. Отрегулируйте места крепления, отогнув крыло наружу ложкой, используя край двери в качестве рычага. Обмотайте ложку скотчем (фото 4-5), чтобы защитить краску, и внимательно следите за своими действиями, чтобы не повредить краску или металл. Это выглядит хорошо? Перепроверьте еще раз. Чувствуется уровень? Хороший. Зазор ровный сверху вниз? Немного затянуто внизу… хорошо, давайте ослабим крыло внизу и вставим пластиковый клин между дверью и крылом внизу (фото 6), а затем снова затянем. Удалите клин и повторно проверьте зазор.

Теперь предположим, что зазор между крылом и капотом не широкий, а узкий, и вы не отрегулировали. Давайте осторожно поднимем это крыло наружу, используя домкрат и деревянный брусок с мягкой подкладкой, чтобы защитить косяк крыла от повреждений (Фото 7). Поместите домкрат на прочное основание на основной опоре и деревянный брусок в косяке крыла (Фото 8). Приложите давление, а затем снимите напряжение в области косяка, чтобы получить зазор и удерживать его. Снимите домкрат и блок и опустите капот в отверстие.

Дверь. Дверь может быть сложной, так что будьте внимательны! Двери всегда были проблемой и требовали более аналитического мышления, чем другие детали. Сегодняшние автоматические дверные стекла, подушки безопасности, электронные замки и замки также не делают их проще. Однако принцип остается прежним: дверь или двери должны быть сначала выровнены по ближайшим приваренным частям (четвертям и коромыслам), прежде чем выравниваться по прикрученным деталям (крыльям и другим дверям).

Подумай об этом! Если вы заменяете обе одинаковые боковые двери на четырехдверном жестком верхе, вы сначала установите и установите заднюю дверь, потому что задняя дверь связана боковой панелью / изгибом и панелью коромысла. Обе эти детали приварены и не регулируются, поэтому вы установите заднюю дверь на четверть/коромысло, а затем установите переднюю дверь на заднюю дверь и при необходимости отрегулируйте крыло на передней двери. Это базовый принцип, и, как правило, опытные специалисты, учитывая весь вес дверей, любят нагружать двери перед окончательной покраской, чтобы убедиться, что все подходит правильно, что означает, что защелки ударяются о фиксаторы посередине, а стекло соприкасается. уплотняющая прокладка без хлопка, пружинения и хлопков. Самое дешевое место для решения проблем — перед дверями будки.

Может ли у вас закончиться регулировка при установке двери? Конечно. Что ты тогда делаешь, сгибаешь что-то? Вы должны, потому что что-то согнуло его с самого начала. То, как вы это сделаете, определит, какой ущерб вы нанесете или не нанесете в процессе.

Если ваша дверь провисает сзади и тянет защелку, убедитесь, что петли не изношены, прежде чем что-либо сгибать. Откройте дверь и поднимите заднюю часть. Если есть заметное движение по вертикали, вам могут понадобиться втулки, шарнирные штифты или новые петли. Если новые петли недоступны, на вторичном рынке могут быть доступны комплекты для восстановления.

Если петли в порядке, но дверь не выровняется с доступными регулировками… что-то должно уступить. В этом случае дверь тянется за ответную планку, поэтому она должна подойти сзади. Слегка ослабьте верхнюю петлю на корпусе. Вы не хотите ослаблять шарнирные болты более чем на пол-оборота на верхней передней стойке. С помощью домкрата, блока и нескольких полотенец, при полуоткрытой двери осторожно поднимите заднюю часть двери с помощью напольного домкрата. Поднимите заднюю часть двери, нажимая на дверную раму, а не на край/фланец двери. Будьте осторожны. С давлением на, используйте бар и 3 фунта. молотком и ударьте по верхней петле твердо и прямо вперед, чтобы вытащить 9Петля 0029 (Фото 9). Повторите процесс удара по верхней петле стержнем и молотком. Отпустите домкрат и проверьте выравнивание защелки и ответной планки. Ни верх, ни низ отверстия защелки не должны тянуться. Если он закрывается правильно, все готово после затягивания болтов.

Если дверь по-прежнему провисает, и вы определили, что регулировка обеих петель максимальна… пришло время принять меры. Есть несколько способов сделать это, но я расскажу о двух наименее разрушительных. Устройство, похожее на пару розеток на противоположных концах куска проволоки, используется между половинками петли и при закрытой на нем двери сгибает или «подпружинивает» дверь, чтобы выровнять ее в поперечном направлении (Фото 10). Полегче! Немногое имеет большое значение, много — это слишком много, и вернуться назад сложнее. Теперь проверьте положение защелки. Это хорошо, здорово! Идите в банк и забирайте деньги.

Другой способ сделать это включает в себя другие устройства, в которых дверная защелка закрывается над инструментом, а косяк используется в качестве точки опоры для подъема или опускания двери по мере необходимости (Фото 11). Будьте осторожны и следите за краской там, где крыло и дверь пересекаются вверху.

Капот и крышка багажника. Это просто друзья… правда. Убедитесь, что отверстие квадратное, а остальное легко. Когда это отверстие немного смещено, возникают проблемы. С открытой крышкой палубы у вас мало права на ошибку, потому что, конечно же, она окружена сварными панелями. Это отверстие не регулируется по сравнению с отверстием капота, поэтому убедитесь, что оно соответствует размеру, прежде чем что-либо сваривать.

Капот на большинстве автомобилей окружен деталями с болтовым креплением, которые имеют некоторую регулировку. Измерьте диагональ между болтом крепления заднего крыла с одной стороны и болтом крепления переднего крыла с противоположной стороны. Если эти сравнительные измерения отличаются от нескольких миллиметров, установка бленды будет утомительным занятием с далеко не удовлетворительным результатом.

Если открытие верно, у вас все еще могут быть условия, которые потребуют корректирующих действий.

Капюшон может быть высоким или низким, если он подходит к капоту сзади. Для этого потребуется использовать небольшой деревянный брусок, чтобы петля капота не открывалась и не закрывалась (Фото 12). Когда петля капота находится в рычаге с блоком в качестве точки опоры, а затем капот осторожно опускается, задняя часть капота будет подниматься при изгибе. Обратное верно, когда подклинивает блок, чтобы капот не открывался полностью, а затем поднимает, чтобы согнуть. Это опустит заднюю часть капота на обтекателе.

Все эти корректировки — лишь немногие из неизвестного, но они самые успешные и наименее опасные.