Предлагаемые нами виды обслуживания РР:

• Профилактический ремонт. Очистка механизма и сопряженных с ним узлов от загрязнений. Осмотр и проверка целостности резиновых защитных чехлов и уплотнений. Контроль состояния рулевых наконечников и тяг. Выявление возможных дефектов рейки, гидро- или электроусилителя.
• Текущий ремонт, без демонтажа. Производится по результатам профилактического ремонта и сводится к замене защитных чехлов, уплотнений, рулевых наконечников, крепежных деталей.
• Капитальный ремонт. Демонтаж механизма вместе с его подрамником. Полная разборка и дефектовка всех деталей. Замена изношенных деталей и тех, дальнейшая эксплуатация которых не представляется возможной. Проверка параметров ГУР и его восстановительный ремонт. Сборка узла и стендовая проверка на соответствие параметрам, установленным изготовителем. Установка рулевой рейки на автомобиль.
• Мы можем выполнить ещё один вид ремонта – экстренный, он же аварийный. Необходимость в нем может возникнуть из-за разрушения рулевой рейки по причине длительной езды в жестких условиях, без регулярной профилактики. В этом случае к обездвиженному неуправляемому авто прибудет наш эвакуатор.

Даже в экстренной ситуации опытные механики восстановят рулевую рейку Volkswagen Jetta 6, Polo седан, Passat B3, B5, B6, CC, Touareg, Golf 2, 4, Tiguan и любой другой модели автомобиля до безукоризненного рабочего состояния.

Наши менеджеры бесплатно проконсультируют вас по всем вопросам, связанным с ремонтом рулевого управления вашего Фольксвагена.

Контакты

Группа ВК

Наш Instagram

+7 (812) 983-54-38

[email protected]

Пн. — Сб. 09.00 — 20.00

Санкт-Петербург, ул.

Требуется ремонт рулевой рейки Volkswagen?

Звоните, наши менеджеры бесплатно проведут консультацию по всем возникшим вопросам.

Имя

Телефон

Замена рулевой рейки Фольксваген Пассат Б5 (VW Passat B5) в Минске, цена работы

Arteon

Beetle

Golf II

Golf III

Golf IV

Golf plus

Golf V

Golf VI

Golf VII

Multivan V

Passat

Passat B2

Passat B3

Passat B4

Passat B5

Passat B6

Passat B7

Passat CC

Passat-b8

Polo седан

Sharan

Tiguan

Touareg

Touran

Transporter III

Transporter IV

Transporter V

Рулевая рейка — один из главных узлов автомобиля, передающая усилие от поворота руля на колеса. Появление неисправностей в её конструкции значительно ухудшает управляемость машины и может привести к аварии. Небольшие проблемы можно устранить, но чаще всего будет необходима замена рулевой рейки. В автосервисе «500 Ампер» выполняются работы по восстановлению узла или его замене.

Цена работы:

от 137 руб до 390 руб

Получить консультацию

Вид работ Диагностика автомобиляДругоеЗамена масла и фильтраКузовной ремонтРазвал-схождениеРемонт рулевых реек французских автомобилейРемонт CitroenРемонт PeugeotРемонт RenaultРемонт АКПП AL4, DP0Ремонт ВАЗРемонт выхлопной системыРемонт гидравлики Citroen XantiaРемонт гидравлики Citroen XMРемонт гидравлики Citroen С5Ремонт гидравлики Mercedes-BenzРемонт ГРМ и ременного приводаРемонт двигателяРемонт подвескиРемонт рулевого управленияРемонт системы охлажденияРемонт тормозной системыРемонт трансмиссииРемонт электрикиСварка аргоном швовУльтразвуковая чистка

Марка, модель, год авто, объем двигателя*

Имя*

Телефон*

Суть вопроса

Причин возникновения поломки может быть много:

• плохое состояние дорог;
• наличие некачественных деталей;
• быстрая езда;

Несоблюдение мер профилактики, нежелание периодически проводить ТО тоже можно считать причиной износа.

Признаки неисправностей

Поломка рулевого механизма обычно возникает у автомобилей со значительным пробегом и проявляется следующими признаками:

• Образование люфта.
• Стук при движении.
• Появление подтеков жидкости на рейке.
• Четкий стук в области детали, который может пропадать при повороте руля в предельную позицию.
• Затруднение подвижности руля.

Водителю требуется регулярно проверять работоспособность механизма. Потеря управления во время движения может закончиться весьма плачевно. Обнаруженные неисправности необходимо сразу устранять в специализированной мастерской, где имеется оборудование для качественного ремонта.

Этапы ремонта

У нас есть автозапчасти практически ко всем моделям автомобилей, так что в ходе технического обслуживания далеко бегать за нужными деталями не придется. Перед началом проведения ремонтных работ рулевой узел полностью очищается, затем проводится тщательная диагностика его состояния. Для точного определения дефектов мастер проводит снятие детали вместе с тягами. Обязательно проверяется наличие повреждений на зубчатом вале.

Степень износа и повреждений может быть разной. От этих обстоятельств зависит цена на ремонт рулевых реек в Минске и требуемое время для восстановления. Если принято решение произвести замену пыльников, колец, сальников — на это может уйти пару дней. Чтобы не ждать так долго, можно сразу сделать замену рулевой рейки, подобрав нужную конфигурацию. Гарантия на нее 6 месяцев. Предоставляем весь необходимый пакет документов.

Чтобы заменить или отремонтировать рулевую рейку в нашем сервисе, водителю потребуется:

• Созвониться с менеджером для согласования времени посещения.
• Предоставить машину для диагностики, дождаться её результатов.
• Получить дефектный акт, затем согласовать цену восстановления или замены.
• Внести предоплату.
• Получить исправный автомобиль.

Почему следует обратиться к нам

• Оказываем услуги в оговоренные сроки, без задержек.
• Наличие собственного магазина автомобильных запчастей.
• Большой опыт работы.

Обращайтесь в наш автосервис, и мы исправим ваш рулевой механизм на машинах марок Citroen Xantia и Citroen C5 и сложности ремонта.

С этой услугой рекомендуем выполнить

Снятие и замена рулевой рейки на Пассате

сложность: 2/5
вернуться к 1000q: B5.5 VW Passat TDI «как сделать» индекс

Введение

В этом мастер-классе показано, как промывать жидкость для гидроусилителя рулевого управления синтетическими и синтетическими маслами OEM. удалить компоненты PS. Это также должно работать на других B5 и Audi A4.

Рулевое колесо напрямую соединено с рулевой колонкой, которая управляет рулевой рейкой с усилителем. Рулевой рейке с усилителем помогает гидравлическое усилие от насоса гидроусилителя руля. Если из стойки протекает жидкость тогда его нужно восстановить/заменить. Если вы слышите высокий металлический звук стон насос, вероятно, низкий уровень жидкости и он перемалывает — остановите и долейте Это. Рулевая рейка не использует втулки для крепления к кузову. Это хорошо, потому что втулки не изнашиваются — соединение больше твердый и совсем не резкий.

Используйте только OEM или Pentosin CHF 11s (синтетика, в зеленой металлической банке) Гидравлическая жидкость VW / Audi в система гидроусилителя руля. Pentosin CHF 7.1 не синтетический (белый может), поэтому я не предлагаю использовать его. Audi говорит, что вы можете смешивать их, BMW (также использует одну и ту же жидкость) и Пентосин говорят, что нельзя, но многие люди смешивали их без проблем. Разница заключается в температурном рейтинге, а один синтетический. Либо сработает в экстренной ситуации.

Автомобили других марок используют жидкость для гидроусилителя руля или жидкость ATF, I не предлагайте использовать их в вашем VW/Audi. В экстренной ситуации вы можете использовать их, чтобы пополнить систему, но вы должны слить/промыть/промыть/пополнить ее позже.

Если вы снимаете двигатель, открутите насос гидроусилителя руля и отложите его в сторону. Нет необходимости отключать его линии.

Насосы гидроусилителя руля различаются для 4-цилиндровых газовых двигателей, TDI, 6-цилиндровых и 8-цилиндровых двигателей. Это происходит из-за разных оборотов двигателя и крепления.

В 4-цилиндровых двигателях использовались 2 типа рулевых реек. (включая TDI), Koyo и ZF. Они должны быть заменены среди 4 цилиндр, потому что они оба используют давление 110 бар. 6- и 8-цилиндровые автомобили должны имеют стойки ZF и не должны использоваться на автомобилях с 4-цилиндровым двигателем.

Детали

VW# g 002 000 гидравлическая жидкость гидроусилителя руля
объем жидкости: 1,0 л (получите 2,0 литра, если вы промываете систему)
ручной вакуумный насос

Для снятия рулевой рейки: инструмент VW 1907 «центрирующий болт» или болт с конической головкой.
10-мм 12-гранные головки
разные удлинители и динамометрический ключ

Для снятия наконечников поперечной рулевой тяги
Стяжная гайка на конце поперечной рулевой тяги VW# n 102 861 10 (см. выше)
Стяжной болт на конце поперечной рулевой тяги VW# 4d0 407 192 c
стопорный болт на конце вертикальной рулевой тяги VW# n 034 790 8

Процедура

Если вам нужна дополнительная консультация или подробная информация, не стесняйтесь задавать свой вопрос в Дискуссионный форум Passat TDI 2004 г. 2005 г.

Промывка жидкости ГУР

Откройте крышку резервуара и используйте насадку для индейки или ручной вакуумный насос в качестве mity-vac для отсасывания старой жидкости. Залейте и запустите двигатель. Поверните колесо до упора в каждую сторону несколько раз. Высосать старый жидкости, долейте и повторите.

Потребуется 2,0 литра, чтобы разбавить жидкость до такой степени, что она станет чистой и Чисто. Вы также можете делать эту процедуру один раз в день, чтобы жидкость циркулировать как можно больше, прежде чем слить его. я не предлагаю удаление линий резервуара или попытка открыть контур охлаждения жидкости впереди радиатора. Это приведет к большому беспорядку и все равно не истощит все ресурсы. жидкость. Соотношение усилий и пользы того не стоит.

Снятие насоса гидроусилителя руля

Если есть нет зазора, чтобы снять его, поэтому сдвиньте держатель замка вперед. См. 1000q: комплект держателей замка в сервисное положение для получения более подробной информации и фотографий. Эта процедура была сделана на TDI ваша машина может немного отличаться.

Снимите поликлиновой ремень, надев ключ на 19 мм на ручку натяжителя. и перемещая его против часовой стрелки. Снимите 4 болта с шестигранной головкой 5 мм, удерживающие пластиковый вентилятор системы охлаждения к муфте вентилятора системы охлаждения. См. 1000q: серпантиновый ремень для более подробной информации и фото.

Открутите 3 болта с шестигранной головкой 6 мм, которые крепят шкив гидроусилителя рулевого управления к насосу. (показано выше). Снимите шкив.

Ослабьте 3 болта 13 мм, удерживающих переднюю часть насоса гидроусилителя руля (желтые кружки ниже) и 1 болт с шестигранной головкой 6 мм сзади (показан на 2 рисунках ниже). Теперь насос можно отложить. Не позволяйте ему висеть на веревках, положите его на коробку или привяжите где-нибудь.

Чтобы снять насос, снимите полые болты на линиях подачи жидкости. Обратите внимание шайбы. Для установки насоса проверните его вручную с жидкостью для заливки. это и предотвратить повреждение. Насос смазывается гидравлической жидкостью рулевого управления. На картинке выше я заменил шкив/болты, чтобы они не потерялись.

Момент затяжки

Полый болт на насосе PS: 37 футофунтов
крепежные болты: 18 футофунтов
3 болта шкива 6 мм: 18 футофунтов

Снятие рулевой рейки

Начните с колес, направленных прямо вперед.

Откройте бачок жидкости гидроусилителя руля и откачайте столько жидкости, сколько сможете. вакуум. Хорошо подойдет ручная вакуумная помпа для индейки или mity vac. Не используйте свой рот.

Снимите наконечники рулевых тяг (выделены желтым цветом ниже) с рычагов подвески. Возможно, вам придется снять передние колеса. Если вы это сделаете, убедитесь, что автомобиль надежно стоит на домкратах в заводских точках домкрата. Делать убедитесь, что автомобиль закреплен, прежде чем попасть под него достаточно далеко, чтобы получить травму. (Не обращайте внимания на отсоединенное плечо, это из другой статьи).

Первый убрать вертикаль 1x болт 13мм держите наконечник рулевой тяги и распылите немного PB Blaster или другого проникающего вещества. смазка в это отверстие. Это проникнет вниз и сделает рулевая тяга снимается гораздо легче. Затем снимите 16-миллиметровую горизонтальную гайку/болт, зажимая ее. на месте. Если они заржавели/заедали, оставьте проникающую смазку на некоторое время. некоторое время и слегка постучите по ним молотком. Вы должны удалить 16 мм горизонтальную гайку до упора, потому что она фиксирует тягу на месте.

Ввинтите болт назад почти до конца, но оставьте зазор. Используйте молоток чтобы постучать по концу рулевой тяги вниз и наружу. Как только болт выйдет из резьбы, используйте стяжной болт, пробойник, или удлинитель розетки для стука конец рулевой тяги наружу только после стяжная гайка/болт снимаются. Быть будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу наконечника рулевой тяги при использовании пробойника.

Откройте дверь со стороны водителя и подденьте крышку блока предохранителей в конце приборная доска. Удалите 2 винта Torx, удерживающие боковую часть нижнего колена. панель отделки.

Удалите еще 2 винта Torx в передней части панели. Есть несколько пружинные зажимы, которые могут выскочить при снятии панели, обязательно сохраните их. Когда он выключится, отсоедините выключатель фар, диммер, и заглушки портов obd2.

Вы также можете снять переключатель фар, нажав (в выключенном положении) поверните часть вперед, затем поверните ее примерно на 1/8 оборота, затем вытащите прямо.

Загляните под рулевое колесо и следуйте по рулевой колонке вниз к рулевому колесу. стойка. Вы увидите U-образный шарнир. Поверните руль, чтобы получить доступ к гайке 16мм — снимите ее. Затем вы можете ослабить болт овального вала torx T50. (выделено желтым цветом ниже), чтобы отсоединить рулевую рейку. Примечание: поверните болт овального вала T50 по часовой стрелке примерно на 1/2 оборота, чтобы разблокировать его. Овальный вал действует как кулачок, фиксируя рулевую колонку на рейке.

Снимите пластиковый/пенный барьер на раме вокруг концов поперечной рулевой тяги на обоих стороны (1 гайка 10 мм, выделенная ниже, и пластиковая заглушка, подвеска снята для иллюстрацию).

Поместите приемный поддон под линии подачи и возврата жидкости гидроусилителя рулевой рейки. (банджо-болты 19 мм и 22 мм) и дайте им высохнуть. (Эта фотография была сделана с выключенным двигателем для иллюстрации).

Линии выделены желтым цветом. Белая стрелка указывает на один из болты 10 мм с 12 точками крепления рулевой рейки. Вы должны достичь через колесную арку со стороны водителя и вокруг багажника с помощью удлинителей и универсальные шарниры, чтобы снять его. Если вы не можете добраться до него рядом с рулевая рейка рассмотрите возможность снятия пенопластового щитка вокруг оси и тянется оттуда.

Снимите остальные 2 болта. Один под аккумулятором, другой находится под областью главного тормозного цилиндра (белая стрелка внизу).

Извлеките аккумулятор, чтобы получить доступ к болту 1x 10 мм под аккумулятором. (на фото ниже). См. 1000q: извлечение батареи для замечаний по технике безопасности при извлечении батареи. 1x 13 мм болт, удерживающий крепежный кронштейн и тросы. Я предлагаю снять пружинный зажим выше аккумулятор, удерживающий накладку ветрового стекла до металла. Это позволит обшивка ветрового стекла немного сдвиньте и сделайте это легче вытащить аккумулятор.

Снимите рулевую рейку в сторону.

Установка рулевой рейки

Это в значительной степени обратный процесс снятия, но вы должны центрировать стойку, прежде чем установка его.

Обратите внимание на шайбы на полых болтах рулевой рейки.

Удалите болт с внутренним шестигранником на 6 мм из центрирующего отверстия, указанного ниже, и убедитесь, что вы видите центрирующее отверстие на рейке внутри. Вставлять конический болт для удержания рулевой рейки во время ее установки. Установите рулевые тяги на правильную длину, а затем вы можете снять конический болт.

При установке наружных наконечников поперечной рулевой тяги обратите внимание на плоскость на поперечной рулевой тяге. конец. Поверните его так, чтобы он оказался на одной линии со стяжным болтом (горизонтальная болт). Используйте набор насадок 90 ^или для динамометрического ключа. чтобы избежать слишком большого изменения спецификации крутящего момента. См. 1000q: Часто задаваемые вопросы по динамометрическому ключу для получения более подробной информации. Инструмент для наконечников поперечной рулевой тяги VW Фольксваген № 1923.

Момент затяжки

(меньший полый болт): 30 фут-фунт
возврат жидкости (большой полый болт): 37 фут-фунт
3 болта 10 мм с 12 точками крепления рулевой рейки: 48 ft-lb

соединительная тяга: 74 футо-фунта
вертикальный болт внешней поперечной тяги: 5 футо-фунтов (это одноразовый болт, поэтому используйте резьбовой фиксатор если вы будете использовать его повторно)
гайка горизонтального стяжного болта внешней поперечной рулевой тяги: 33 ft-lb (это одноразовая гайка, поэтому используйте резьбовой фиксатор, если вы используете его повторно)

Это сработало? Поделитесь своим опытом, написав об этом в блоге Форумы VW связаны вверху и здесь

Замена Рейки и Шестерни 2003 Passat B5.

До того, как заняться реечной передачей (R&P), я много искал видео и информацию. Есть

и подробная информация о шагах. Оба источника хорошо объясняют процесс, но, в зависимости от вашей модели, вам может потребоваться больше шагов. Начните с самообразования с информацией по гиперссылкам выше.

К сожалению, 2003 B5.5 V6 ATQ Passat автомат — одна из тех моделей, в которых есть дополнительные ступени. Я публикую это, чтобы другие, кто заинтересован, могли продвигаться вперед с хорошим пониманием того, о чем идет речь. Смена зубчатой ​​рейки (R&P) была королевской P.I.TA. Позвольте мне повторить – БОЛИ В…

Препятствия: Passat B5.5 v6 2.8 с автоматической коробкой передач 2003 года имеет каталитический нейтрализатор со стороны водителя и дополнительный теплозащитный экран, закрывающий рейку и шестерню. Вы не можете легко получить доступ к трем критическим болтам R&P на этой модели снизу. Эта конфигурация значительно усложняет работу по сравнению с предполагаемыми 6 часами замены R&P на других Passat.

Как правило, необходимо снять переднюю трубу (каталитический нейтрализатор) и отогнуть назад теплозащитный экран, чтобы получить доступ к трем важным болтам на R&P. Так что будьте готовы потратить много времени на свой автомобиль. Я провел несколько дней. Вы явно хотите не торопиться. Как только вы справитесь с этой работой, вы поймете, почему вы не хотите делать эту работу НИКОГДА снова (если это возможно).

Помощь: Для установки и соединения трех нижних болтов на R&P вам обязательно понадобится еще одна пара рук. Рядом был мой сын, поэтому я назначил его своим помощником, чтобы помочь мне снять старый R&P и установить новый. Только этот процесс R&P, после того как все остальное было удалено, занял несколько часов. Три нижних болта на R&P были явно самыми сложными для снятия и установки. Также при удалении старого R&P не торопитесь. Шланги отопителя проходят через тот же канал, что и R&P, и вы рискуете разрушить эти шланги, если не будете осторожны.

Осторожно: Когда я вытаскивал свой R&P, я зацепил один шланг (шланг отопителя внутри) и сломал пластиковый фитинг на задней части двигателя. Будьте осторожны – антифриз будет повсюду!

Снять и заменить шланг отопителя «в» на задней части двигателя сложно. У вас очень мало места для работы. Вынуть его сложно, как и вернуть обратно.
Штуцер на задней части двигателя соединяется особым образом. В фитинге есть две маленькие направляющие, которые гарантируют, что вы вставите его правильно. Когда он будет установлен, вы услышите щелчок, когда пружина зафиксирует его на месте. Это важно, так как имеется уплотнительное кольцо для герметизации соединения. Если вы не сделаете это правильно, у вас будет утечка антифриза.

Помните, вы пытаетесь остановить утечку R&P; вы не хотите заменить его утечкой антифриза, когда закончите!

Проблемы с R&P: Нижние болты на R&P — это вход высокого давления (19 мм) и выход низкого давления (22 мм), а также нижний болт (10 мм), который удерживает зубчатую рейку в камере от ниже. Даже когда вы, наконец, получите доступ к нижним болтам R&P, доступ будет ограничен.

Поскольку низкое давление (22 мм) и высокое давление (19 мм)мм) банджо-болты имеют шайбу сверху и снизу, вы должны сбалансировать верхнюю шайбу на фитинге шланга, в то время как снизу надеваете на нее храповик с несколькими удлинителями. Кроме того, в верхней части удлинителей вам нужно иметь вертлюг, потому что это не прямой выстрел. После всего этого вам нужно начать нарезку болтов.

Подложите тряпку под соединяемые фитинги типа «банджо», потому что «балансировочная» шайба несколько раз упадет, пока вы будете пытаться соединить фитинги. Я потерял одну стиралку, которая упала и застряла в неизвестном месте. Это было воскресенье, поэтому мне пришлось ждать день, чтобы получить новую стиральную машину! Не позволяй этому быть тобой.

Предварительные задачи: Чтобы добраться до точки, где вы работаете с R&P, вам нужно снять переднюю выхлопную трубу со стороны водителя, чтобы добраться до R&P снизу. Далее вам придется убрать «лишний» теплозащитный экран. Я согнул свой вниз, чтобы лучше видеть болты R&P. Затем я согнул его обратно и закрепил после того, как R&P был вставлен.

В общем, каталитический нейтрализатор слишком велик, чтобы пролезть через отверстие, чтобы вытащить трубу снизу. Чтобы снять трубу, необходимо выполнить ряд действий. Чтобы его вытащить, приходится увеличивать размер отверстия, откидывая двигатель назад. Вы в основном позволяете задней части двигателя упасть на 4-5 дюймов. Как только это будет сделано, вы можете снять переднюю трубу со стороны водителя, в которой находится каталитический нейтрализатор (сторону пассажира снимать не нужно!) БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И НЕ ТОРЕТЬ. Вы можете серьезно навредить себе, если не будете осторожны.

Необходимо снять оба ШРУСа с коробки передач. Это сделано для того, чтобы двигатель мог наклоняться назад.
1. Ослабьте колесные проушины перед тем, как поднять автомобиль домкратом.
2. Поддомкратьте автомобиль и снимите передние колеса.
3. Снимите щитки над каждым ШРУСом. На щите с каждой стороны есть по три болта. Я считаю, что это полый ключ на 6 мм.
4. Отсоедините 6 болтов, соединяющих ШРУС с коробкой передач, с помощью 12-гранного бита с тройным квадратом.
5. Отодвиньте внутренний ШРУС вперед от соединения коробки передач.

Чтобы наклонить двигатель назад и снять выхлопную трубу. Вы должны опустить двигатель назад на 4-5 дюймов, есть несколько шагов.

1. Установите двигатель в сервисное положение (Возможно, вам придется посмотреть это. Это сам по себе процесс!). Это сделано для того, чтобы вы могли отодвинуть переднюю подвеску двигателя в сторону. Это крепление находится прямо на передней части двигателя внизу. Укороченное крепление работает в тандеме с двумя боковыми опорами двигателя, чтобы обеспечить устойчивость двигателя при ускорении.​

Не поставив машину в сервисное положение, вы разрушите крепление и позволите двигателю смещаться при разгонах. Я заменил свой несколько месяцев назад, потому что я слышал шум. Если он все равно нуждается в замене, сейчас самое время это сделать. Он дешевый и его замена имеет смысл, когда приходится ставить машину в сервисное положение. Даже с двумя боковыми опорами двигателя в хорошем состоянии, без неповрежденной подвески у вас будет шум ускорения при переключении двигателя, и давление в конечном итоге разрушит ваши боковые опоры двигателя.

Вам просто нужно удостовериться, что передняя часть автомобиля (в сервисном положении) сдвинута вперед достаточно далеко, чтобы курносая опора вышла из отверстия в раме, в котором она находится. Вам не нужно отсоединять кондиционер или радиатор . Немного места — это все, что нужно.

Помните, что мы пытаемся починить машину и пытаемся избежать возврата назад, создавая новые проблемы! Причина в том, что вам понадобится угол, чтобы вытащить трубу из отверстия. Если угол слишком мал, вы не сможете вытащить трубу (я предполагаю, что вы не используете стеллаж и делаете это на полу с помощью домкратов). При вытягивании трубы у вас есть гибкое соединение, но его нельзя сгибать более чем на 10 градусов. Вы же не хотите портить трубу. Это дорого! Трубу придется крутить под разными углами, чтобы вытащить, но она выйдет.

Я поставил подставки под раму сразу за треугольной серебряной пластиной (по одной с каждой стороны), которая соединяет раму с подрамником (содержащим двигатель). Вы хотите быть прямо за тарелкой. Это гарантирует, что вес автомобиля направлен к задней части автомобиля. Это как качели. Поскольку распределение веса меня не устраивало, для безопасности я поставил еще две подставки под передние колеса. Я хочу починить свою машину, а не умереть! Будьте осторожны.​

3. Отсоедините гайки на боковых опорах двигателя (ниже) рядом с передней частью двигателя. На каждом по одной гайке. Когда вы наклоняете двигатель назад, вы рискуете разрушить эти опоры двигателя, если они плотно прикручены болтами. Я бы не ожидал, что боковые опоры двигателя будут слишком сильно изгибаться. Вам нужно будет опрокинуть двигатель, не повредив их.​

4. Отсоедините опоры коробки передач. С каждой стороны трансмиссии имеется по одному креплению. Каждый держится на двух болтах. Я думаю, что они 13 мм. Посередине крепления есть один болт. Вам не нужно отсоединять этот болт. Удаление двух 13-миллиметровых болтов должно позволить двигателю наклоняться, не повреждая опоры.​

5. Отсоедините оба выпускных патрубка. Эти рукава имеют длину около трех дюймов и соединяют переднюю трубу с задней трубой. На каждом конце имеется зажим.​

При переустановке убедитесь, что у вас есть паста для глушителя. Когда я изначально делал обе передние выхлопные трубы, я обнаружил, что переустановка этих коротких разъемов проблематична. Мне не удалось добиться идеальной герметизации, поэтому я «обманул» пастой для глушителя, чтобы заполнить небольшие утечки. Я возился с ним часами, пока не принял исполнительное решение не быть «идеальным» и использовать пасту. Убери это. Вам не нужно снимать боковую подвеску трубы со стороны пассажира, так как вам не нужно снимать ее (СЛАВА БОГУ). ​

7. Снимите передний датчик кислорода (O2) с каталитического нейтрализатора со стороны водителя. Я отсоединил провод O2 от разъема. При снятии датчика O2 провода будут скручиваться. Используя гнездо датчика O2, поверните его на ¾ оборота, снимите гнездо, раскрутите провода, поверните еще на 3/4 оборота, снимите гнездо, раскрутите провода, …. Повторяйте до тех пор, пока датчик O2 не будет удален. Делая это таким образом, вы избегаете риска обрыва проводов.

8. Снимите нижний кислородный датчик со стороны водителя.​

9. Отсоедините трубку от выпускного коллектора. Нижние два болта открутить несложно, а вот верхний требует, чтобы вы просунули руку между брандмауэром и двигателем, чтобы его ослабить.

Я бы посоветовал накидной ключ с очень длинной шейкой (13 мм). Это очень сложно с помощью короткого ключа (без рычага) или стандартного накидного ключа (трудно поворачивать в ограниченном пространстве). Длинный ключ также помогает при повторном закреплении трубы на коллекторе. Если верхняя гайка не будет затянута, будет утечка выхлопных газов.​

10. Положите доску на домкрат. Это должно быть 2 на 6, что немного шире вашей передачи из стороны в сторону. Я сделал свою доску длиннее, чтобы поставить под нее подставки для поддержки с каждой стороны. Вы не хотите полагаться на гидравлический домкрат сам по себе!

Вставьте домкрат под автомобиль спереди и поместите его под коробку передач рядом с задней частью коробки передач. Не забудьте положить на домкрат деревянный брусок, чтобы защитить трансмиссию. Поднимите домкрат до тех пор, пока дерево не соединится с трансмиссией, а затем еще немного накачайте его, чтобы взять на себя часть веса трансмиссии.​

Для безопасности я поставил подставки под каждую сторону доски, которая находится сверху домкрата. Эти стойки были установлены так, что они были на 4 дюйма ниже доски. Помните, что вам придется позволить двигателю упасть и наклониться назад. Убедитесь, что вы в безопасности! Эти пластины серебристого цвета и имеют по три болта на каждой. Два болта в задней части автомобиля на 13 мм, а болт в передней части на 17 мм.​

Потратьте секунду, чтобы убедиться, что напольный домкрат все еще удерживает часть веса трансмиссии.

Снимите 13-мм болты. Затем снимите болты на 17 мм. 17-миллиметровые болты являются ключом к скреплению рамы и подрамника. Болты 17 мм удерживают большую часть веса. После того, как 17-миллиметровые болты вынуты и пластина снята, вы можете МЕДЛЕННО опустить домкрат настолько, чтобы наклонить двигатель назад и опустить его на 4-5 дюймов.

Убедитесь, что порог борта соединяется с коробкой передач в самой нижней точке, чтобы исключить чрезмерное давление на двигатель и коробку передач! ТАКЖЕ убедитесь, что гидравлический домкрат ЗАБЛОКИРОВАН! Я передвинул стойки домкрата, просто для безопасности!​

12. Отверстие, через которое проходит передняя труба, теперь должно быть достаточно большим, чтобы протянуть трубу. Помните, что это отверстие было слишком маленьким, чтобы вытащить каталитический нейтрализатор, пока вы не опустите двигатель. Вы должны крутить и поворачивать трубу, чтобы вытащить ее, но будьте осторожны, чтобы не согнуть ее слишком сильно. Гибкое соединение может смещаться только на 10 градусов.​

13. После того, как труба будет извлечена, вы должны убрать теплозащитный экран. Его держит небольшая жестяная гайка. После того, как гайка снята, возьмите что-нибудь, чтобы согнуть ее, чтобы вы могли видеть три болта на R&P.

​

14. На этом этапе вы можете вернуться к инструкциям по гиперссылкам сверху (второе предложение в этом посте). Теперь у вас будет доступ для снятия и замены R&P. Будьте осторожны, вы хотите запечатать соединение, но не хотите его разорвать. Опять же, будьте осторожны. Вы не хотите, чтобы когда-либо придется делать это снова!

Используйте специальную жидкость для гидроусилителя рулевого управления, рекомендованную производителем .