Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя

Одним из самых важных элементов конструкции двигателя является головка блока цилиндров. Она закрывает и защищает камеры сгорания, основные части газораспределительного механизма, каналы системы смазки и другие важные детали агрегата. Следует отметить, что головка вместе с блоком формируют водяную «рубашку» охлаждающего устройства. Поэтому своевременная дефектовка этого компонента необходима для обеспечения нормальной работы мотора.

В каких случаях нужен ремонт ГБЦ?

Естественный износ узлов, а также перегрев двигателя может стать причиной деформации этой детали, а также появления на ее поверхности трещин и коррозий. А это, как правило, приводит к разрушению участков камер сгорания и седел клапанов, падению уровня тормозной жидкости и другим неприятным последствиям. Таким образом, ваш автомобиль может быстро выйти из строя.

Поэтому советуем систематически проверять работоспособность данного элемента, не дожидаясь обязательного технического осмотра. Основная ваша задача в процессе эксплуатации машины — это следить за уровнем масла и охлаждающей жидкости, показаниями панели приборов, а перед длительной поездкой производить визуальный осмотр всех составных частей автомобиля.

Комплексный ремонт гбц включает в себя:

• полную замену или восстановление распределительного вала и его постелей;
• починку резьбы в отверстиях для монтажа элементов;
• обновление прокладки;
• общую проверку на герметичность детали;
• механическую обработку в зоне привалочной плоскости;
• тщательную очистку всех элементов от масляного нагара;
• замену направляющих клапана.

Нюансы ремонта головки блока цилиндров

Эта важная деталь двигателя нуждается в полной диагностике на современном оборудовании и специальных стендах. Чтобы избежать случайных поломок частей движка, снятие и установка ГБЦ должны производится опытными специалистами согласно инструкции производителя для данного типа мотора.

После проверки на ее целостность, наличие дефектов, трещин, как правило, происходит шлифовка плоскости прилегания к блогу цилиндров с помощью абразивных инструментов. В этом случае стоит учитывать различные особенности конструкций ГБЦ.

При комплексном ремонте чаще всего заменяются мелкие детали: малосъемные колпачки, сальники распределительных валов, прокладки между головкой и блоком. В некоторых ситуациях необходима также притирка и регулировка клапанов.

ustroistvo-avtomobilya.ru

замена прокладки, клапанов ваз 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115

Проведение ремонта головки блока цилиндров (ГБЦ) вынужденная мера, связанная с неисправностью ДВС. Симптомы неисправности:

• Дымит
• Жрет масло
• Заводится не с первой прокрутки стартером
• Мотор не заводится
• Из-за обрыва клапана

Ремонт ГБЦ осуществляется после точной установки причины неисправности, которую можно установить методом диагностики, как на карбюраторном двигателе, так и на инжекторе.

На автомобиле одна и та же неисправность может быть вызвана разными причинами. Например, двигатель стал работать с перебоями или троит, то это еще не значит, что виновником неисправности является головка блока. Ремонт является дорогостоящей операцией и поэтому в первую очередь необходимо определить:

• правильно ли работают свечи, высоковольтные провода и катушка зажигания;
• исправность топливных форсунок;
• наличие коммутационного сигнала на разъемах форсунок и катушки зажигания;
• обеспечивает ли бензонасос необходимое давление топлива в рампе.

При отсутствии неисправностей в системе управления инжекторным двигателем можно приступить к ремонту ГБЦ.

Далее рассмотрим на примере 8 клапанного двигателя автомобилей семейства ВАЗ: 2108, 2109, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115, гранта, калина, приора основы ремонта головки блока цилиндров.

Процесс ремонта гбц

Демонтаж

На автомобилях с 8 кл двигателем головки блока однотипные и взаимозаменяемые. Соответственно, вся механика действий проводится независимо от модели автомобиля по единой технологии ремонта. Приступая к демонтажу ГБЦ проводится общая подготовка автомобиля и инструмента. Первое необходимое действие – это отключение бортовой электрической сети от аккумуляторной батареи. Для этого достаточно снять минусовую клемму с АКБ. Второе действие направлено на производство работ, в части касающихся слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров, вывернув пробку, находящуюся между третьим и четвертым цилиндрами. Необходимость слива жидкости из радиатора отсутствует.

Снять корпус воздушного фильтра с резиновым патрубком, открутив хомут на дроссельном узле. Отсоединить топливные магистрали от рампы форсунок.

Отсоединить тросик привода управления дроссельной заслонкой от дроссельного узла.

Открутить две гайки клапанной крышки и снять ее.  Прокладку крышки клапанов при сборке необходимо заменить на новую.

После проведения общих подготовительных работ приступаем непосредственно к разборке деталей и узлов, препятствующих окончательному подъему головки от блока цилиндров.

Открутить три болта защитной крышки механизма ремня ГРМ и снять крышку.

Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки, при этом метка на шестерне распредвала должна расположиться напротив загнутой скобы корпуса крышки.

Зафиксировать положение коленчатого вала специальной гребенкой через смотровое отверстие на корпусе маховика.

Открутить гайку, удерживающую ролик натяжителя ремня ГРМ и снять его с комплектом шайб.

Снять ремень с шестерни распределительного вала и помпы, отвести его в сторону.

Удерживая распределительный вал открутить болт от шестерни снять ее.

Открутить болты, крепящие отражатель к корпусу ГБЦ и блоку цилиндров и снять его вместе с помпой.

Далее необходимо открутить две гайки и болт от боковой крышки распредвала и снять ее, а также снять корпус термостата, крепящегося на шпильках.

Открутить гайки крепления верхних крышек постели распредвала. Снять крышки и рапредвал.

Открутить все гайки крепления выпускного и впускного коллекторов и отделить их от головки в сторону лобового стекла.

Болты крепления ГБЦ чаще всего изготовлены под ключ торкс (Torx External). Головка такого болта имеет форму шестилучевой звезды и его применение основано с целью уменьшения ее размеров.

Рассухаривание клапанов

Конструктивно в ГБЦ стержень клапана проходит через направляющую, запрессованную в тело головки. Работу механизма клапана обеспечивают последовательно собранные детали: нижнее седло пружины, маслосъемный колпачок, пружина внешняя, пружина внутренняя, верхнее конусное седло, сухари-фиксаторы.

Для дальнейшей работы, связанную с заменой клапана или седла, выпрессовки направляющей втулки узел подлежит разборке. Выполнить операцию разборки не сложно, имея в наличии приспособление «рассухариватель», представляющий собой систему рычагов. Конечная точка рычага крепится к опорной поверхности, а средняя часть упирается кольцом на верхнее седло пружины. Оказывая рычагом давление на седло пружины, открывается доступ к конуснообразным сухарям, которые снимаются пинцетом.

В случае выполнения рассухаривания своими руками и не имея в наличии приспособления, такое действие можно выполнить ударом молотка, предварительно подобрав оправку под размер верхнего седла пружины.   

Замена направляющих

Направляющие клапанов подлежат замене в случае превышения допустимого биения, составляющая для выпускных клапанов не более 0,6 мм, а для впускных не более 0,4 мм.

Биение проверяется специальной оснасткой, состоящей из массивной плиты, которая крепится на уже подготовленной на фрезерном станке поверхности головки. Штатив позволяет удерживать микрометр в нужном положении, перемещая его вертикально и горизонтально. Отклонив клапан, вставленный в направляющую по направлению движения штока до упора, подводят рабочую головку микрометра до касания с тарелкой клапана. Стрелку на микрометре устанавливают на ноль вращая шкалу и отклоняют клапан навстречу движения штока микрометра. Показания стрелки не должно превышать 40 делений для впускного клапана и 60 делений для выпускного.

В случае превышения допустимых норм, направляющая специальной выколоткой выпрессовывается и так же запрессовывается новая. Затем обрабатывается развертками.

Следует иметь ввиду, что направляющая для выпускного клапана на внутренней поверхности имеет теплоотводящую нарезку по всей ее длине, а впускного только до половины длины.  

Зенковка

При установке новой направляющей клапана его осевая линия в большинстве случаев не будет совпадать с центральной осью седла. Для восстановления соосности и плотного прилегания тарелки клапана к седлу проводится обработка его кромок специальными фрезами, имеющими три угла наклона фасок:

• верхний коррекционный угол – 30⁰
• угол седла клапана                      — 45⁰
• нижний коррекционный угол —  60⁰ 

Комплект фрез для проведения зенковки впускных и выпускных клапанов и оправкой к ним приобретается в специализированных торговых сетях.

Притирка

Притирка пары седла-клапан выполняется для получения герметичного уплотнения. Притирку осуществляют, используя дрель, ручной цанговый рычаг, оснащенный пружиной возврата, или пневматическим приспособлением с набором присосок разных размеров. В качестве абразива применяют состав из шлифовального порошка и моторного масла или используют готовые притирочные пасты.

Перед притиркой нужно смазать стержень клапана маслом и установить клапан в направляющую. Затем подготовить приспособление и приподняв тарелку клапана над седлом уложить по кромке тарелки притирочную пасту.

Совершая вращательные движения вокруг оси клапана в сочетании с возвратно-поступательными осуществляется притирка клапана к седлу. Появление на фаске седла матового серого пояска свидетельствует о качестве притираемых поверхностей.

Проверка герметичности

По завершению притирочной операции окончательно проверить качество уплотнения керосином при закрытых клапанах. Если течь керосина, при выдержке продолжительностью 2-3 часа не обнаруживается, то можно окончательно собирать ГБЦ. При выявлении течи, операцию по притирке следует повторить.

Замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков производится в обязательном порядке при ремонте ГБЦ. В течении эксплуатации двигателя возможны варианты, когда дефектный маслосъемный колпачок (сальник) слетает с верхней части направляющей клапана и свободно перемещается по его стержню. Симптомом неисправности, связанной с маслосъемным колпачком, является появление дыма из глушителя при перегазовке и незначительное падение уровня масла в картере. При появлении неисправности во время эксплуатации двигателя маслосъемные колпачки можно заменить, не снимая ГБЦ с двигателя. Достаточно разобрать клапанную крышку и снять распределительный вал.

Рассухарить клапанный узел, убрать пружины и специальным инструментом (клещи-съемники, ударная цанга) снять поврежденные колпачки.

Новые колпачки смазать маслом и легкими ударами молотка через специальную оправку запрессовать на верхнюю часть направляющей.

Собрать в обратном порядке клапанный узел, распределительный вал и отрегулировать тепловые зазоры клапанов.

Замена прокладки гбц

При ремонте или в случае повреждения прокладки ГБЦ необходимо снять головку с двигателя. Рабочую часть поверхности необходимо выровнять шлифовкой (выполняется эффективнее на фрезерном станке). Очистить от следов старой прокладки сопрягаемую поверхность блока цилиндров, продуть воздухом от частиц и пыли, а также резьбовые колодцы для болтов, крепящих головку.

Уложить на поверхность блока цилиндров новую прокладку и произвести монтаж в обратной последовательности.

Сборка гбц ваз

Сборку головки блока цилиндров необходимо начинать после тщательной продувки поверхности от сторонних предметов и частиц. Особенно обратить внимание на чистоту внутренних поверхностей направляющих клапанов и каналов подвода масла на постелях рапредвала. Смазать моторным маслом посадочные места и сальник распредвала, стержни клапанов, толкатели и маслосъемные колпачки.

Вставить клапаны в направляющие (каждый клапан после притирки строго принадлежит соответствующему цилиндру). Ориентировать на столе ГБЦ для сборки клапанных узлов и уложить нижние шайбы пружин. Специальной ударной оправкой запрессовать маслосъемные колпачки и продолжить сборку внешней и внутренней пружин. Уложить верхние конические шайбы на пружины и специальным инструментом – рассухаривателем установить сухари — фиксаторы.

Следующим этапом сборки является установка толкателей, которые так же, как и клапаны вставляются в строгом соответствии с соответствующим цилиндром. Окончательной операцией сборки ГБЦ является установка распредвала. Распредвал вместе с сальником укладывается на постель и сверху накидываются крышки. Предварительно на крайних точках контакта с поверхностью ГБЦ наносится тонким слоем герметик. Крышки затягиваются гайками и головка готова к монтажу на двигатель.

Нужен ли герметик для сальника распредвала? Такой вопрос задают начинающие мотористы. Резинотехнические детали, при их хорошем качестве исполнения не нуждаются в дополнительном использовании герметика.

Монтаж на блок цилиндров

Перед проведением монтажа необходимо почистить и продуть сжатым воздухом поверхность блока цилиндров от инородных частиц, пыли, капель масла и тосола.

Уложить прокладку ГБЦ на поверхность блока цилиндров и аккуратно установить головку, контролируя ее положение по фиксирующим втулкам.

Далее устанавливаются болты крепления головки и делаются 4 этапа протяжки динамометрическим ключом:

1. 20 Н*м.
2. 85,7 Н*м
3. 90°
4. 90°

Схема протяжки

Следующие этапы монтажа выполняются согласно схемы технологического процесса в обратном порядке разборки, описанные выше.

Замена седел клапанов

При прогаре седел и их разрушении, а также если сильно утоплены в тело головки («просажены») или подвергались неоднократной зенковке требуется их замена. Замена седел производится на фрезерном станке. Дефектное седло растачивается фрезой и удаляется из гнезда. Затем головку, согласно технологии, помещают в термопечь и нагревают до 120-150 градусов. Заготовки седел в виде колец помещают в жидкий азот для снижения их температуры до минус 40 град. Щипцами укладывают охлажденные кольца будущих седел в гнезда и легким постукиванием запрессовывают в тело головки. Дальнейшие операции по обработке фасок седел выполняются на специальном фрезерном станке или вручную набором фрез.

Ремонт постели гбц

При наличии люфта распредвала в постели ГБЦ, превышающим допустимую норму необходимо произвести ремонт постели или напыление шеек распредвала с последующей механической его обработкой. Данные операции доступны в механических мастерских со специализированным оборудованием.

Особенности ремонта головки блока цилиндров лада гранта

Двигатель автомобиля лада Гранта имеет различия с мотором Калины. Головка блока, в сравнении с «калиновской» увеличина по высоте на 1,2 мм. Это связано с изменением камеры сгорания. Установлены облегченные поршня. Ремень ГРМ фирмы «Гейтс» доработан, работает в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов. Заявленный пробег ремня до 200 тысяч километров.  

Основной особенностью ремонта ГБЦ гранты является применение металлокерамических седел. На автомобиле Калина, 2114 и т.д. применены чугунные седла, которые возможно обработать вручную, используя комплект отечественных шарошек.

Обработка металлокерамических седел требует износоустойчивого режущего инструмента. С целью успешной их обработки, головку устанавливают на станок NEWENContour—BB, разработанный специально для оперативной обработки седел и направляющих клапанов с цифровым управлением или вручную инструментом Neway.

Нужно ли шлифовать гбц при замене прокладки

Обязательно ли шлифовать поверхность головки при замене прокладки? Если прокладка ГБЦ получила повреждение, то поверхность рабочей поверхности головки необходимо подвернуть шлифовке. Повреждение прокладки не произойдет без причины, следовательно, возможно произошел перегрев головки и ее «повело» из-за локальных температурных перепадов, не соблюдался рекомендуемый порядок затяжки болтов. Шлифовать поверхность головки рекомендуется.

Надо ли протягивать гбц после замены прокладки

Протягивание ГБЦ производится в четыре этапа динамометрическим ключом, с перерывами на 30 минут между этапами. Первая затяжка выполняется усилием в 20 Н*м вторая – 85,7 Н*м, третья – поворот ключа на 90⁰ и четвертая – поворот ключа на 90⁰. Повторно протягивать после определенного пробега, как практикуется на двигателях УМЗ, не требуется.

Обкатка после замены клапанов

После замены клапанов и сглаживания микроскопических неровностей на трущихся деталях (если еще и произведена дополнительно замена направляющих) обкатка проводится на протяжении 500 км пробега. Во время обкатки важно не нагружать двигатель и контролировать его температуру. Резкие увеличения максимальных оборотов, особенно на холостом ходу не допустимы. После проведения обкатки необходимо повторно отрегулировать тепловые зазоры клапанов и проверить натяжение ремня ГРМ и генератора.

Неисправности после ремонта гбц или замены прокладки

Машина не заводится

В случае отсутствия запуска машины после замены прокладки необходимо проверить наличие искры на свечах зажигания, давление топлива в рампе. Убедиться в отсутствии подсоса воздуха через штуцер на ресивере, предназначенный для трубки вакуумного усилителя тормозов.

Двигатель троит

Также, как и при капитальном ремонте головки, замена прокладки ГБЦ сопряжена с снятием головки и, соответственно, разъединением с датчиков разъемов, снятием высоковольтных проводов, трубок, подключаемых к впускному коллектору (ресиверу) от вакуумного усилителя тормозов, адсорбера, регулятора давления топлива.

Если двигатель троит после монтажа ГБЦ необходимо проверить все электрические соединения и наличие подсоса воздуха, а также тепловые зазоры клапанов ГРМ. Реабилитация после замены клапанов обычно длится на протяжении 500 км пробега, но возможны случаи, когда после первого запуска необходимо корректировать тепловые зазоры.

Неисправность, связанная с троением двигателя после ремонта может носить и временный характер, так как свечи зажигания могут быть мокрыми и после нескольких запусков, благодаря продувке и прокалке двигатель начинает работать ровно.

Двигатель дымит

После замены прокладки двигатель с увеличением температуры дымит. Такая ситуация является вполне нормальной. Сливается тосол, при разборке на поверхность двигателя попадает моторное масло и в процессе нагрева двигателя все эти жидкости испаряются, вызывая задымление.

После замены клапанов жрет масло

Заменили маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ. Возможно установлены дефектные маслосъемные колпачки или произошло их повреждение во время запрессовки неисправной оправкой.

После замены клапанов нет компрессии

После замены клапанов рекомендуется прогреть ДВС и произвести измерение компрессии. В случае выявления низкой компрессии в одном или нескольких цилиндрах проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Если нет компрессии во всех цилиндрах, и она равна нулю, то необходимо снять ГБЦ с целью ревизии целостности деталей газораспределительного механизма и при необходимости произвести комплексный ремонт двигателя.

Ремонт головки автомобиля Ока

Двигатель автомобиля Ока – это в буквальном смысле половина двигателя ВАЗ-2114, имеет всего два цилиндра. Все операции по ремонту ГБЦ мотора этой машины осуществляются идентично полноценному четырехцилиндровому двигателю. Особенностью ремонта головки является уменьшение норма — часов почти в два раза.

diagnozbibike.ru

Ремонт головки блока цилиндров на легковом авто

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является обязательной составляющей любого автомобильного двигателя. Именно в камерах сгорания головки происходит сжатие воздушно-топливной смеси, затем смесь воспламеняется от искры свечи зажигания, и совершается рабочий цикл.

Чтобы создать нужное давление в цилиндрах, ГБЦ должна быть обязательно герметичной, для герметичности между ней и блоком цилиндров устанавливается прокладка. Но следует отметить, что есть конструкции двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в которых ГБЦ является единым целым с блоком цилиндров, то есть, является монолитом.  В качестве примера можно привести австрийский дизельный ДВС Штайер, который устанавливался на автомобили производства ГАЗ в конце 90-х годов XX столетия. В таком двигателе нет прокладки головки, что повышает надежность соединения, но усложняет ремонт двигателя.

Что представляет собой головки блока

ГБЦ легковых автомобилей изготавливаются из чугуна или алюминия, но в последнее время чугун почти не применяется – металл имеет свои недостатки. В любой головке блока количество камер сгорания равно количеству цилиндров в моторе, и если в ДВС 4 цилиндра, то значит, и камер сгорания в нем тоже 4.

В состав ГБЦ входит:

• выпускные и впускные клапана;
• направляющие втулки;
• клапанные пружины;
• сухари;
• маслосъемные колпачки;
• толкатели;
• седла клапанов.

Практически все современные двигатели имеют верхнее расположение распредвала, поэтому в головке блока есть посадочное место (постель) под распределительный вал. Клапана в ГБЦ нужны для наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью:

• через впускные клапана смесь поступает в цилиндр;
• через выпускные клапана отработанные газы выводятся из двигателя.

Клапана поднимаются и опускаются с помощью кулачков распределительного вала и ходят по направляющим, запрессованным в ГБЦ. Зазор между кулачками и клапанами регулируется с помощью толкателей, которые в свою очередь могут быть гидравлическими или механическими.

Маслосъемные колпачки нужны для уплотнения соединения, они предотвращают попадание масла в камеру сгорания. Под тарелками клапанов находятся седла, и когда клапан закрыт, с помощью седла обеспечивается герметичность в камере сгорания.

Современные двигатели легковых автомобилей могут иметь по два или четыре клапана на цилиндр, и если в ДВС 4 цилиндра, такие моторы называется  8-ми или 16-ти клапанными.

Когда требуется ремонт головки блока

Автомобильные двигатели имеет свойство ломаться, выход ДВС из строя может происходить по разным причинам. В том числе возникает различные неисправности и в головке блока цилиндров, причиной может послужить:

• прогоревший клапан;
• деформация поверхности ГБЦ вследствие перегрева;
• появление трещин в головке;
• износ направляющих втулок;
• износ седел.

Ремонт головки блока цилиндров своими руками

Ремонт ГБЦ можно произвести самостоятельно – здесь многое зависит от навыков ремонтника и от сложности самого двигателя. Наименьшую сложность представляет собой ремонт 8-клапанной головки блока, самое простое здесь – это замена маслосъемных колпачков, если не считать регулировки клапанов. На многих моделях автомобилей замену м/с колпачков можно произвести, не снимая ГБЦ, в зависимости от сложности двигателя работа может занимать от нескольких часов до одного дня.

Нередко на головке блока прогорают выпускные клапана, прогар может происходить:

• из-за некачественного бензина;
• по причине недостаточно зазор в клапанах;
• из-за образования масляного нагара в камере сгорания.

Для того чтобы заменить клапан, головку блока уже в любом случае необходимо снимать. При наличии автослесарных навыков работа по замене клапанов особой сложности не представляет, и в данном случае ремонт головки блока своими руками мы производим следующим образом:

• снимаем ГБЦ;
• рассухариваем прогоревший клапан и вынимаем его;
• берем новый клапан, наносим на его фаску притирочную пасту и притираем клапан по седлу;
• герметичность посадки клапанов проверяется бензином или соляркой, которые наливаются в камеру сгорания. Если жидкость из камеры не уходит, значит, клапан притерт хорошо;
• после притирки засухариваем клапан, устанавливаем ГБЦ на место.

По мере износа головки блока иногда требуется замена седел клапанов, но выполнить такую работу самостоятельно получается далеко не у всех. Сложности возникают с выпрессовкой и запрессовкой седел, к тому же, после замены седла для более быстрой притирки клапанов необходимо обработать поверхность седел шарошками. За подобную работу самостоятельно все же рекомендуется не браться, и доверить такое дело автосервисам, специализирующимся на капремонте двигателей. Тем более, для того, чтобы перепрессовать седла, требуется в специальных условиях охлаждать саму ГБЦ и нагревать седла.

Замена направляющих втулок – дело непростое, так как втулки также меняются методом перепрессовки. Важно новую направляющую установить по центру, если втулка установится криво, клапан придется притирать очень долго. После того как направляющая втулка установлена на место, с помощью развертки обрабатывается ее внутренний диаметр.

Ремонт головки блока ВАЗ

В модельном ряде автомобилей ВАЗ есть переднеприводные и заднеприводные автомобили, и если на ВАЗ-классике устанавливаются только 8-клапанные ГБЦ, на «переднем приводе» последнее время на двигателях преимущественно ставятся 16-кл. головки блока. 16-клапанными ГБЦ комплектуются такие автомобили как «Лада Калина», «Приора», «Лада Гранта», ВАЗ 2110-12.

Ремонт 16-клапанной головки блока сложнее, снятие и установка ГБЦ – также более трудоемкая работа. Для того чтобы снять головку блока на 16-кл. ВАЗ, делаем следующее:

На многих 16-клапанных моторах замена клапанов может потребоваться в том случае, если обрывает ремень ГРМ. Такой ремонт головки блока ВАЗ автовладельцы могут произвести самостоятельно, но замену седел и направляющих втулок следует доверить профессионалам.

Ремонт головки блока цилиндров ЗМЗ

На двигателях производства ЗМЗ также могут ставиться 8-ми и 16-ти клапанные головки блока:

• ГБЦ с восьмью клапанами устанавливаются на моторах серии ЗМЗ 402;
• 16-клапанными ГБЦ комплектуются двигатели ЗМЗ 405 (406 или 409).

Двигатели ЗМЗ 409 устанавливаются на автомобилях УАЗ, этот мотор отличается высокой ремонтопригодностью, и в автомагазинах на него всегда есть запчасти.

Перед вазовскими 16-клапанными моторами у ДВС серии ЗМЗ 406 есть неоспоримое преимущество – здесь нет ремня ГРМ, вместо него устанавливаются цепной привод, но даже при обрыве цепи при нарушении фаз газораспределения клапана не загибаются. Основной недостаток головка блока ЗМЗ 405/406/409 – искривление поверхности, прилегающей к плоскости блока, деформируется плоскость от перегрева двигателя. Чтобы привести головку блока ЗМЗ 406 в рабочее состояние, требуется фрезеровка плоскости, но если поверхность искривлена сильно, приходится ГБЦ менять.

У головок блока ЗМЗ 402 также есть свои характерные «болячки»:

• достаточно быстро изнашиваются направляющие втулки;
• иногда могут вылетать седла из-под клапанов.

Направляющие втулки можно заменить самостоятельно, и если выполнить работу аккуратно, то можно перепрессовать их без нагрева. Но без специального инструмента здесь не обойтись – обязательно понадобятся специальные  выколотки, развертка на 9 мм, шарошки для седел.

Вылет седла из ГБЦ ЗМЗ 402 – явление крайне неприятное, седла выпадают из-за заводской недоработки. Если этот дефект возникает, седло крошится на мелкие кусочки и разлетаются по всем цилиндрам. В результате приходится не только менять ГБЦ, но и ремонтировать всю поршневую группу. Любой мелкий ремонт головок блока ЗМЗ 402 (замену маслосъемных колпачков, впускных и выпускных клапанов) производить несложно, и многие  хозяева автомобилей «Волга» или «Газель» выполняют его самостоятельно.

Цена ремонта головки блока

Стоимость ремонта головки блока может быть разной, и она зависит от различных факторов:

• сложности ремонтируемого автомобиля;
• региона, в котором находится автосервис;
• уровня авторемонтного предприятия;
• сложности самого ремонта ГБЦ.

Цена ремонта головки блока будет выше, если ремонт производится в специализированном автоцентре с современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами. Соответственно, дороже будет стоить работа в Москве или Санкт-Петербурге, чем в каком-нибудь областном центре.

Самой дорогостоящей является работа по замене седел ГБЦ или направляющих втулок, и в некоторых случаях легче просто заменить головку блока, чем ее ремонтировать. Но есть такие автомобили, когда ремонт просто необходим:

• новая головка блока очень дорого стоит, такое встречается на некоторых иномарках;
• новую деталь трудно купить, она является дефицитной.

Дешевле всего обходится замена маслосъемных колпачков, и во многих случаях такая работа производится без снятия головки блока.

Статьи по теме:

avtobrands.ru

Ремонт головки блока цилиндров | Двигатель и его системы

1. Отверните три гайки крепления впускной трубы к головке блока.	2. Обратите внимание: под гайками установлены плоские шайбы.	3. Снимите впускную трубу со шпилек головки блока.
4. Снимите со шпилек головки прокладку 1 впускной трубы и две прокладки 2 приемной трубы глушителя.	5. Выньте толкатели клапанов с регулировочными шайбами.	6. Промаркируйте толкатели либо разложите их по порядку, чтобы потом поставить на то же место. При этом…
7. …без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепутать их.	8. Промаркируйте клапаны номерами цилиндров, например накерните.	9. Выверните обе свечи зажигания.
10. Установите под снимаемый клапан подходящий упор, например подшипник.	11. Навинтите на шпильку гайку, чтобы зафиксировать приспособление для сжатия пружин клапанов (используйте гайку без зубчатого буртика).	12. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов и сожмите пружины.
13. Выньте с помощью пинцета два сухаря. Затем снимите приспособление.	14. Выньте верхнюю тарелку пружин…	15. …наружную пружину и…
16. …внутреннюю пружину клапана. Таким же способом выньте сухари и пружины остальных клапанов.	17. Выньте клапаны из головки блока со стороны камер сгорания.	18. Спрессуйте с направляющих втулок маслосъемные колпачки. Для этого…
19. …установите цангу приспособления на колпачок и резко ударьте бойком по втулке приспособления.	20. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления…	21. …спрессовав тем самым колпачок с направляющей втулки.
22. Выньте колпачок из цанги приспособления.	23. Снимите нижние тарелки пружин клапанов.	24. Очистите нагар с клапанов подходящим металлическим инструментом. Затем внимательно осмотрите клапаны.
25. Замените клапаны со следующими дефектами: глубокими рисками и царапинами на рабочей фаске 1, трещинами, деформациями стержня 2, короблением тарелки 3, следами прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно вывести притиркой клапанов (см. подраздел 10.5.2.).	26. В специализированной мастерской рабочие фаски клапанов с повреждениями, которые невозможно вывести притиркой, можно прошлифовать на специальном станке. При шлифовании надо выдержать размеры, указанные на рисунке (в скобках даны отличающиеся размеры для двигателя мод. 11113). Слева на рисунке впускной клапан, справа — выпускной.	27. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.п.) можно вывести притиркой клапанов (см. подраздел 10.5.2.).
28. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифованием под размеры, указанные на рисунке: а — седло впускного клапана; б — седло выпускного клапана; I — новое седло; II — седло после ремонта. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской. В скобках даны отличающиеся размеры для двигателя мод. 11113.	29. Имея слесарный навык, можно устранить дефекты вручную с помощью набора специальных фрез. В начале обрабатывают фаску a под углом 15°, затем фаску б под углом 20° и фаску в под углом 45°. После обработки необходимо притереть клапаны (см. подраздел 10.5.2.).	30. Проверьте состояние наружной 1 и внутренней 2 пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины замените.
31. Для проверки упругости наружной пружины измерьте ее высоту в свободном состоянии, а затем под двумя различными нагрузками. Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.	32. Таким же методом проверьте упругость внутренней пружины. Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.	33. Осмотрите толкатели клапанов. Если на рабочей поверхности толкателя имеются задиры, царапины и т.п., замените его.
34. На рабочих поверхностях регулировочных шайб не должно быть задиров, забоин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, наволакивания металла. При таких дефектах шайбы надо заменить. На шайбах допускаются концентрические следы приработки с кулачками распределительного вала.	35. Проверьте в специализированной мастерской зазор между направляющими втулками и клапанами. Он определяется как разность между диаметром отверстия втулки и диаметром стержня клапана.	36. Для измерения диаметра отверстия втулки нужен специальный инструмент (нутромер). Номинальный зазор для впускных клапанов — 0,02-0,05 мм, а для выпускных клапанов — 0,03-0,06 мм. Предельно допустимый зазор для впускных и выпускных клапанов — 0,3 мм.
37. Зазор, не достигший предельно допустимого значения, можно устранить заменой клапана. Если не удается подобрать клапан или зазор превышает предельно допустимый, замените направляющую втулку. Выпрессовывайте втулку со стороны камеры сгорания специальной оправкой.	38. В запасные части поставляются втулки со стопорными кольцами. Втулки имеют увеличенный наружный диаметр и уменьшенный диаметр отверстия под клапан.	39. Смазав втулку моторным маслом, вставьте ее в специальную оправку и запрессуйте ее со стороны распределительного вала до упора стопорного кольца в головку блока. После этого разверните отверстие во втулке с помощью развертки до диаметра 8,022-8,040 мм для впускных и 8,029-8,047 мм для выпускных клапанов.
40. Снимите сальник с распределительного вала.	41. Замените распределительный вал, если на его шейках и кулачках имеются следы износа, задиры и глубокие риски.	42. Замените головку блока и корпус подшипников, если на них имеются трещины или на опорных поверхностях заметны следы износа, задиры и глубокие риски. Корпус подшипников обрабатывается совместно с головкой блока, поэтому менять их нужно вместе.
43. Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку и корпус подшипников распределительного вала.	44. Снимите заусенцы и забоины с привалочной поверхности головки блока.	45. Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки посредине вдоль оси головки, а затем по диагоналям и щупом измерьте зазор между плоскостью головки и линейкой. Замените головку, если зазор превысит 0,1 мм.
46. Для проверки герметичности головки снимите патрубок системы охлаждения со шпилек, отвернув две гайки крепления; заглушите отверстие в головке блока, установив, например, глухую прокладку из плотного картона под патрубок; заверните гайки крепления и…	47. …залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина понижается, значит, в головке есть трещины, и ее надо заменить. После проверки не забудьте снять картонную прокладку.	48. Промойте масляные каналы головки блока бензином с помощью груши или шприца и продуйте сжатым воздухом.
49. Замените поврежденные прокладки впускной 1 и приемной 2 труб глушителя.	50. Притрите клапан к седлу (см. подраздел 10.5.2.). Если вы устанавливаете старый клапан, снимите заусенцы с проточек под сухари.	51. Смажьте клапаны моторным маслом и установите их в головку в соответствии с ранее сделанной маркировкой.
52. Установите нижние тарелки пружин клапанов.	53. С помощью оправки запрессуйте маслосъемные колпачки, предварительно опустив их в масло (см. подраздел 10.4.3.).	54. Установите пружины и верхнюю тарелку пружины в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.
	55. Ударьте молотком через металлический стержень по торцам клапанов, чтобы сухари сели на место. Установите толкатели и впускную трубу с прокладками в порядке, обратном снятию.

carmanuals.ru

Ремонт ГБЦ / Ремонт / Всё для моторов

Ремонт ГБЦ

Мы Выполняем все виды ремонта головок блоков цилиндров (ГБЦ)

Современное оборудование и богатая практика наших высококвалифицированных мотористов позволяет ремонтировать и восстанавливать практически любые ГБЦ, как для легковых автомобилей, так и для всей линейки коммерческого транспорта и дорожной техники в короткие сроки.

Мы производим следующие работы по ремонту ГБЦ:

1. Химическая Мойка Головки блока Цилиндров.
Отмытая ГБЦ — позволяет более детально произвести дефектовку и высококачественную сборку. Все агрегаты, поступающие в работу, обязательно проходят трех этапную стадию мойки специальными химическими растворами!
Предварительная мойка ГБЦ удаляет сильные загрязнения перед крупно узловой разборкой, следующий этап мойки головки блока производиться после ее разборки и позволяет полностью вымыть шламовые масляные отложения даже из самых скрытых и недоступных мест и каналов, что исключает попадание грязных деталей в процесс ремонта. При финальной сборке Головки блока производиться мойка всех деталей ГБЦ специальными химическими моющими средствами для идеальной сборки ГБЦ.

2. Шлифовка головки блока цилиндров из чугуна или алюминия.
При неисправности системы охлаждения двигателя и перегреве первым делом выходит из строя Головка Блока Цилиндров, что вызывает попадание охлаждающей жидкости в систему смазки автомобиля или наоборот в большинстве случаев большей деформации подвержены цилиндры расположенные в средней части блока цилиндров.
При Деформации плоскости ГБЦ требуется проведение работ по восстановлению привалочной плоскости головки блока цилиндров к блоку двигателя, которая выполняется на высокоточном станке Электроника 73 с проведением обязательных промеров кривизны ГБЦ, допустимая деформация плоскости головки блока цилиндров 0.06-0.07 мм.
После проведения замеров кривизны Головки блока Цилиндров подбирается оптимальный вариант ремонта ГБЦ методом шлифования или фрезерования.

3. Проверка на герметичность (опрессовка)
Опрессовка ГБЦ необходима процедура при ремонте двигателя внутреннего сгорания.
Как правило, большинство клиентов пытается сэкономить на проведении опрессовки головки блока цилиндров, что приводит не к реальной экономии, а на оборот к дополнительным растратам.

После установки ГБЦ на двигатель и первого запуска — появляются пузырьки в расширительном бачке или того хуже попадает антифриз в моторное масло… Повторный разбор ДВС для опрессовки головки блока цилиндров!

После проведения опрессовки ГБЦ выявляются ее недостатки:
а. Искривление привалочной плоскости — отправляется на шлифовку
б. Выявление трещин — ремонтные работы (сварка, замена стаканов форсунок)

Своевременно выявленная трещина существенно сократит затраты на последующий ремонт двигателя.
Как правило, появление трещин в ГБЦ вызвано перегревом двигателя или использованием охлаждающей жидкости не рекомендованной заводом изготовителем в зимний период.

Процедура опрессовки ГБЦ кажется достаточно простой:
а. Головка Блока Цилиндров фиксируется на прессовочном стенде.
б. Все отверстия и штуцера ГБЦ закрываются при помощи резиновых заглушек.
в. Потом головка блока цилиндров опускается в емкость с температурой воды 75-79 градусов, что способствует раскрытию микротрещин.
г. Через не заглушенный штуцер создается избыточное давление в 0.8 МПа для выявления мест утечки.

4. Дефектовка клапанного механизма

I Промер.
После мойки и полного разбора головки блока цилиндров производится промер всех элементов ГБЦ,

• — проверяется ГБЦ на наличие износа постелей и осевого биения распредвалов.
• — промеряются стержни клапанов на износ.
• — осматриваются седла и тарелки клапанов на микротрещины и отсутствие раковин.
• — промеряются и осматриваются направляющие втулки клапанов.

ВСЕ детали не соответствующие таблице допусков Выбраковываются и составляется акт дефектовки.

II Замена направляющих втулок клапанов.
После диагностики головки блока цилиндров при выявлении дефекта втулок клапанов производиться замена направляющих,

• 1. Производиться нагрев ГБЦ до 100 градусов
• 2. На специальном стенде при помощи оправки производиться выпрессовка направляющей втулки клапана.
• 3. Если отверстие под направляющую втулку разбито, то выполняются ремонтные работы по восстановлению посадочного отверстия.
• 4. Охлаждаем новую втулку клапана и запрессовываем в посадочное отверстие в ГБЦ.

 

III Притирка клапанов
В завершении работ по установке клапанного механизма производится притирка клапанов.
Клапана головки блока цилиндров притираются при помощи специально абразивной пасты, до появления ровной притирочной поверхности по всему периметру тарелки клапана. После проведения притирки клапанов — Обязательно проводиться опрессовка при помощи вакуума на выявление утечки.
По окончании выполнения работ по притирки клапанов и проведения опрессовки производится финишная майка головки блока цилиндров.

IV. Замена маслосъемных колпачков.
На восстановленную Головку Блока Цилиндров устанавливаются новые маслосъемные колпачки (сальники клапанов). Для Установки новых маслосъемных колпачков используется специальная оправка подбираемая по диаметру стержня клапана. Маслосъемные колпачки и от них зависит непопадание масла из головки блока цилиндров по стержню клапана в рабочий цилиндр двигателя и обеспечивает надежную работу двигателя. Рекомендуем: Устанавливать только оригинальные маслосъемные колпачки или заменители рекомендованные заводом изготовителем.

V Замена седла клапана.
При визуальной дефектовке головки блока цилиндров и обнаружении повреждения седла клапана:
— выявлены раковины
— выявлена просадка седла от предыдущих ремонтов или при исчерпании ресурса двигателя.
Седло клапана подлежит замене! Работы по замене седла клапана должен выполнять только высококвалифицированный моторист с большим опытом работы, так как процесс запрессовки нового седла достаточно сложен и требует определенной квалификации. Перед установкой нового седла клапана в головку блока цилиндров производиться охлаждение детали жидким азотом, а потом запрессовывается в разогретую ГБЦ, быстрота проведения операции и профессионализм мастера гарантирует правильную установку седла клапана в головку блока цилиндров, так как нужно успеть запрессовывать седло клапана в ГБЦ пока еще действует охлаждающий эффект азота.

VI Установка футорки под свечу.
При невозможности произвести ремонтные работы свечного отверстия — восстановления резьбы, производится установка специально изготовленной резьбовой вставки под свечу — Футорки.
Футорка имеет увеличенный диаметр наружной части и для ее установки специальным метчиком в свечном отверстии нарезается резьба большего диаметра, в которую устанавливается футорка.

all4motors.ru

Ремонт Блока Цилиндров / Ремонт / Всё для моторов

Ремонт и восстановление блока цилиндров двигателя

Компания All4Motoros проводит комплексный ремонт блоков цилиндров бензиновых и дизельных двигателей, а так же восстановление ремонтно пригодных блоков двигателя.

Процесс ремонта блока цилиндров требует применения специализированного оборудования и высокоточных автоматизированных станков для проведения работ по расточке, хонинговке, сварке и тд. Для достижения высокого качества и предоставления гарантии на работы по ремонту блока двигателя. Все работы по ремонту должны выполняться высоко квалифицированными профессионалами с большим опытом работы с применением качественного импортного оборудования, для гарантии выполнения ремонтных работ согласно спецификацией завода производителя.

1. Химическая Мойка Головки блока Цилиндров.

Перед началом дефектовочных работ и ремонтом блока цилиндров производится обязательная Мойка Блока Цилиндров на специализированном оборудовании. Для достижения лучшего вымывания всех грязевых и масляных отложений из двигателя перед установкой блока цилиндров на стенд моечного комплекса проводятся следующие подготовительные операции: — Внешняя обработка блока ДВС от налёта и внешних отложений, затем с помощью спец. оборудования начинается выпрессовка заглушек масляных каналов, для более тщательной мойки. Затем Блок двигателя размещается на стенде современного моечного комплекса для тщательной промывки всех внутренних каналов и плоскостей новейшими моющими средствами, что позволяет отмыть блок двигателя практически до идеального состояния, а так же получить уверенность в полном удалении масляных отложений даже труднодоступных местах блока двигателя.

 

2.Расточка блока и хонинговка цилиндров

При выполнении работ по расточке блока — наша компания All4Motoros использует только новейшие технологии, которые выполняем на усовершенствованных станках зарубежных брендов. Высокое качество проведения работ по расточке и хонингованию блока цилиндров гарантирует большой ресурс остаточный ресурс отремонтированного блока цилиндров. Вначале ремонтных работ по блоку цилиндров производятся контрольные замеры Выработки рабочих и привалочных поверхностей, а так же состояния и расположение опорных шеек коленвала относительно блока цилиндров. По результатам проведения замеров принимается решение о стоимости и сроках проведения восстановительных работ по блоку цилиндров. Если в результате промера цилиндров — блок подлежит расточке, то наши мастера произведут его расточку под ремонтный размер и путем хонингования нанесут на зеркало цилиндра микроструктурный сетчатый «узор», который необходим для удержания масляной пленки на стенках цилиндра. Удержание масляной пленки на зеркале цилиндра обеспечивает необходимый тепловой зазор между рабочей поверхностью поршня и стенками цилиндра. Процедура обработки внутренней поверхности блока, а именно цилиндров, которые может быть нарушены в период эксплуатации двигателя, что проводит к критическим тепловым зазорам в следствии образования эллипсности цилиндра и называется расточкой блока цилиндров. В случае когда блок двигателя уже исчерпал все возможные ремонтные размеры и нет возможности произвести расточку в ремонтный размер, то нашими мастерами будет произведена гильзовка блока цилиндров, что даст возможность восстановить Ваш блок в стандартных размерах поршневой группы.

 

3. Гильзовка Блока Цилиндров

Мы выполняем работы по гильзовке блока цилиндров из любых металлов и сплавов, силами наших высококвалифицированных мастеров с многолетним стажем работы в короткие строки 1-2 дня. После проведения замеров цилиндров двигателя и выявления превышения допустимого износа зеркала цилиндра при котором не представляется возможным произвести расточку блока под ремонтный размер, остается последний технологически приемлемый вариант — Установка Гильз.
Ремонтные работы по гильзовке блока цилиндров имеют незначительное технологическое отличие, от типа блока: Чугунный или Алюминиевый.
При установке «Сухой» гильзы в чугунный блок сначала выполняются токарные работы по расточке блока цилиндров под ремонтный размер гильзы, а уже затем в блок двигателя запрессовывается гильза. При расточке блока двигателя для запрессовки гильзы, наши мастера неоднократно промеряю размеры и геометрию посадочного отверстия под ремонтную гильзу — это одна из важнейших операций, так как от качества ее исполнения будет зависеть дальнейший ресурс двигателя. В завершении токарных работ обязательно проводиться очистка и мойка подготовленных отверстий под гильзы. Все работы по расточке и установке гильз выполняются на современном оборудовании иностранного производства с высоким классом точности.
Основное отличие «Сухих» гильз от «Мокрых» в том, что «мокрые» гильзы имеют постоянный контакт с охлаждающей жидкостью и процесс их замены намного быстрее, так как не требуется предварительная механическая обработка блока двигателя.
На данный момент Мы можем предложить два варианта запрессовки гильзы в блок двигателя.
А. «На холодную» — Блок Двигателя Фиксируется в подвижной каретке станка, а гильза запрессовывается с помощью гидравлического пресса.
Б. «На горячую» — Термический способ установки гильзы: Производится равномерный нагрев блока цилиндров до 145 градусов, а ремонтная гильза охлаждается азотом и устанавливается в блок.

 

4. Перепрессовка поршней

Мы производим перепресовку всех видов пальцев поршня одним из методов запресовки: «Холодным и «Горячим».
Порядок работ по Выпресовки-Запресовки поршневого пальца в поршень:

• 1. Производим нагрев в специализированной термопечи до 230 градусов. (В зависимости от технической спецификации нагревается либо поршень, либо шатун).
• 2. Производится фиксация шатуна в специализированном прессовом станке.
• 3. С помощью переходника — оправки, производится запрессовка или выпрессовка пальца из поршня.

 

5. Мы проводим ремонтные работы по восстановлению балансирных и промежуточных валов блока двигателя

После проведение промерных работ по определению износа рабочих поверхностей вала, нашими специалистами принимается решение о возможности ограничиться только заменой вкладышей или произвести ремонтные работы по расточке и наплавке балансирного или промежуточного вала.

 

6. Восстановление постелей коленвала

При повреждении шейки коленчатого вала (образовании задира) а так же при большом износе постели, а также при изменении геометрии посадочной плоскости коленвала в следствии перегрева — Производиться ремонт постели коленчатого вала: путем расточки или наплавки рабочих поверхностей. Конечной операцией, после проведения расточки или наплавки постелей коленвала производиться финишный замер соосности коленвала относительно пастели, что является обязательно процедурой внутреннего контроля качественного выполнения работ.

 

7. Проведение Фрезеровочных работ по блоку цилиндров

При значительно перегреве двигателя может произойти не только деформации привалочной плоскости головки блока цилиндров, но и самого блока цилиндров. Вслед за проведением замеров кривизны поверхностей определяется допустимая высота снимаемой плоскости для проведения фрезеровочных работ и восстановления параметров привалочной плоскости. Мы проводим ремонтно шлифовальные работы блоков цилиндров из любых металлов и сплавов которые поддаются фрезеровке в промышленных условиях.

 

8. Опрессовка блока цилиндров

При невозможности визуально выявит место утечки антифриза или моторного масла на специальном станке выполняется процедура опрессовки блока двигателя.
Сам процесс по проведению опрессовки достаточно прост:

• а. Все технологические отверстия блока двигателя перекрываются специальными заглушками, которые гарантируют отсутствия утечек.
• б. Блок двигателя погружается в специализированную чашу которая заполнена подогретой до 76 градусов водой.
• в. Через заглушку блока двигателя оснащенную техническим клапаном подается воздушная смесь под давлением около 7 атмосфер.

Мы производим опресовку блока цилиндров в кратчайшие сроки с гарантией!

 

 

9. Замена никасилового покрытия (никасил nikasik) или алюсилового (алюсил / alusil) на чугунное

 

Никасиловые и алюсиловые блоки цилиндров выделяются на фоне других своими динамическими характеристиками. Немаловажная характеристика таких аллюминиевых эсплавов это высокая теплопроводимость, благодаря чему блок разогревается быстрее и равномернее. И именно из-за высокотехнологичного процесса литья таких блоков ремонт никосиловых покрытий цилиндров практически не подлежат восстановлению. Самое оптимальное в данной ситуации это произвести гильзовку блока заменив никосиловые или алюсиловые гильзы на чугунные.

 

На примере никосиловый (nikosil) блок компании Mercedes M272. На первой фотографии задранная гильза никосилового блока мерседес. На второй подготовка блока к гильзовке, снимается слой никосила. На третьей готовый блок с чугунной гильзой. Причины задира обычно это неправильная эксплуатация двигателя, перегрев или маслянное голодание. После гильзовки блока чугуном Ваш двигатель проедет еще более 200 тысяч км! (конечно при грамотной эксплуатации двигателя).

Наша компания производит профессиональную гильзовку двигателей с заменой никасиловых или алюсиловых гильз на чугунные с гарантией и в короткие сроки!

all4motors.ru

Ремонт головок блоков — motor-masters.ru

Обработка головки блока

Головка блока современного верхнеклапанного двигателя — это сложный комплекс, состоящий из целого ряда узлов и механизмов. И когда речь идет о капитальном ремонте мотора, то полноценное восстановление этих механизмов порой едва ли не сложнее суммы традиционных операций — расточки цилиндров и шлифовки коленчатого вала. Оборудование требуется специализированное, трудоемкость и точность исполнения очень высоки. Между тем приведение в порядок головки блока у наших ремонтников как-то не принято считать первостепенным делом. Блок и коленчатый вал — да, это обязательно, а головка — как получится. В итоге двигатель возвращается в строй ущербным, «недолеченным», отсюда и общее недоверие к таким агрегатам. Именно поэтому запланированный цикл бесед о капремонте двигателя мы решили начать нешаблонно — с головки блока цилиндров. После больших пробегов обычно оказываются изношенными седла и уплотнительные фаски клапанов, направляющие втулки и клапанные стержни, кулачки распределительного вала и толкатели (рычаги, коромысла), торцы стержней клапанов, опорные шейки и подшипники распределительного вала. Неизбежны, также износ и старение маслосъемных колпачков. Все это вместе сопровождается большим расходом масла и шумной работой двигателя. И на то есть свои причины. Дело в том, что для ремонта блока цилиндров и коленчатого вала практически любого современного двигателя может быть приспособлено отечественное станочное оборудование. Старое, выпуска 20-ти, а иногда и 30-летней давности. Тем не менее, после соответствующего ремонта и доводки, а иногда и серьезной переделки, пусть медленней, чем хотелось бы, но на таких станках можно сегодня качественно расточить и отхонинговать любой блок цилиндров, прошлифовать любой коленвал. Даже самого навороченного, иномарочного мотора.

А вот с головками блока ситуация вышла совсем иная. Мало того, что у наших ремонтников традиционно головка блока всегда стояла на 3-м месте после блока и коленвала. Просто не досталось нам никакого головочного наследства, кроме пресловутых ручных фрез. А импортные станки для многих мастерских долгие годы оставались недоступны. Вот и пошли гулять по нашим городам и весям их дешевые заменители, эрзац-приспособления и инструменты для ремонта головок блока.

Целый ряд проблем в головке блока возникает вследствие перегревов двигателя, вызываемых негерметичностью системы охлаждения, отказом вентилятора или термостата. Это приводит к деформации привалочной плоскости, в худшем случае — к трещинам и прогарам в стенках камер сгорания с одновременным повреждением поршней. Деформация головки блока чаще всего наступает из-за местного или общего перегрева. Но в результате накопленных механических и термических напряжений может деформироваться и нормально работавшая головка. Поэтому при каждом снятии с мотора головку блока следует обязательно проверять на плоскостность. Деформацию позволяет выявить проверка лекальной линейкой. Если деформации велики, становится вероятной несоосность подшипников распределительного вала и тогда без серьезных станочных работ не обойтись. Кстати, естественная температурная деформация головки всегда вызывает несоосность седел и направляющих втулок клапанов, поэтому соответствующий ремонт седел — это обычная операция. Образование трещин в ГБЦ — явление не экзотическое, а, напротив, довольно распространенное. Наиболее подвержены ему головки дизельных двигателей, поскольку они работают в условиях наибольших нагрузок.

В первую очередь, это головки, изготовленные из чугуна, уступающего алюминиевым литьевым сплавам в пластичности. Но и в алюминиевых ГБЦ трещины не редкость. Поэтому некоторые автопроизводители (например ,VW) даже допускают наличие трещин на корпусе головок дизельных двигателей при условии, что они не сквозные и их размеры не превышают установленных пределов. При подозрении на трещину головку необходимо перед ремонтом проверить на специальном стенде (опрессовать) под давлением 6-8 атм.

Есть и особая группа неисправностей, вызванных дефектами и поломками в приводе распределительного вала. Известно, что на многих двигателях обрыв или срезание зубьев ремня вызывает удары поршней в клапаны. При этом не исключена их поломка, а тарелки клапанов, попав между поршнем и головкой, способны наделать много бед: повредить седла, поршни, стенки камеры сгорания. После таких катаклизмов возможно появление трещин в головке блока, поломка направляющих втулок клапанов, а деформации шатунов почти гарантирована. Некоторые «умельцы» разбирают головку сильным ударом молотка по тарелке пружины через стальную трубу. Этого делать нельзя, особенно если предполагается использовать старые клапаны. После «ударной» разборки на стержне клапана всегда остаются забоины от тарелки пружины, и как раз в том месте, где ходит маслосъемный колпачок. Легко также погнуть клапан, особенно если он с тонким стержнем. Да и сухари при такой разборке имеют свойство улетать в неизвестном направлении. Некоторые «мастера», например, вообще не придают значения фаске и торцу. Поправили седла ручными фрезами — и «в путь», берут и притирают изношенную фаску к седлу в надежде, что притирка все исправит. Даже проверяют потом посадку клапанов с помощью керосина — видимо, прочитали когда-то об этом в древних писаниях эдак полувековой давности. Только, к сожалению, чудес не бывает — такую «работу» хорошей никак не назовешь, тем более что на торец стержня в подобных случаях обычно внимания совсем не обращают. В результате и клапаны не ходят, прогорают из-за неправильного сопряжения с седлом, и мотор стучит по причине «косого» контакта торца с толкателем. А когда ее, притирку, применяют? Очевидно, тогда, когда детали обработаны из рук вон плохо и криво. Тогда три сильнее и дольше, и получишь то, что хотел — герметичность. Только никакого профиля сопрягаемых поверхностей, углов там всяких на фасках, уже не будет — паста все сотрет и сгладит.

Ремонт головки начинается с замены направляющих втулок и седел, если это необходимо.

Перед запрессовкой надо обеспечить разность температур деталей: головку нагреть до 150 С, а втулки и седла охладить в жидком азоте. Некоторые мотористы запрессовывают втулки «вхолодную», без нагрева и охлаждения деталей. Это плохо. Алюминиевый сплав при большом натяге деформируется, и реальный натяг уменьшается, причем он мало зависит от исходных размерностей. Когда при работе двигателя посадка естественным образом ослабляется (не следует забывать, что алюминиевая головка при нагревании расширяется больше, чем чугунная втулка), клапан в такой втулке начинает перегреваться. Это связано с нарушением отвода тепла от стержня клапана в головку. В дальнейшем втулка начнет «ездить» в гнезде, появится стук, увеличится расход масла. Иными словами — потребуется повторный ремонт, причем сложнее предыдущего. Еще страшнее снижение натяга при посадке седла, ухудшение теплоотвода приводит к гарантированному прогару клапана. После запрессовки втулок и остывания головки их отверстия калибруют развертками с размерами от -0.06 до +0.04 от номинального диаметра стержня клапана с шагом 0.02 мм иначе невозможно добиться требуемого зазора. Стремиться к минимальным зазорам не следует, особенно у выпускных клапанов, поскольку это чревато их заклиниванием при работе. Чем обычно пользуются в гаражах – стандартными развертками номинального диаметра, а то, что стержень клапана может быть как в минусе, так и в плюсе, особенно в российских авто не знают, ведь для этого надо иметь хотя-бы микрометр. Непосредственно с направляющей  связан клапан вернее  его стержень и если износ невелик, не более 0.02мм, то после шлифовки тарелки и торца на СПЕЦИАЛЬНОМ шлифовальном станке клапан можно использовать при ремонте. Попытки прошлифовать клапан на токарных, круглошлифовальных и подобных им станках приводят к откровенному браку. После этого можно приступать к седлам.

Для ремонта седел наиболее распространен ручной инструмент, а именно, разного рода ручные фрезы и многорезцовые головки, как зарубежного производства, так и их не очень качественные копии отечественного происхождения. Работа с ними с виду проста: ставь во втулку направляющий стержень — пилот, надевай на пилот фрезу и крути сколько надо. Так работают сегодня в России многие гаражи и сервисы, большие и маленькие.

К сожалению, качество обработки седел таким инструментом при ближайшем рассмотрении не выдерживает никакой критики, несмотря на рекламные лозунги и уверения продавцов-распространителей и совершенно независимо от производителя этой, мягко говоря, продукции. В результате после обработки седло имеет полный «букет» дефектов, о которых многие даже не догадываются. Дело в том, что приспособление — пилот, устанавливаемый в направляющую втулку, не имеет крепления сверху и деформируется (изгибается) даже при легком нажатии на фрезу при обработке. Чем тверже седло, тем сильнее нажатие, и тем больше получается перекос седла относительно втулки. Особенно, если пилот тонкий или имеет цанговый зажим во втулке. Несколько лучше качество обработки у инструмента с неподвижным закреплением пилота во втулке и свободной посадкой фрезы на пилоте. Таковы изделия некоторых американских фирм, включая фирму Neway, продукция которой есть на нашем рынке. Практически идеального качества позволяют добиться станки для обработки седла резцом или шлифовальным камнем, но в России они не выпускаются, а импортные стоят очень дорого, хотя и приобретаются некоторыми продвинутыми мастерскими не желающими мирится с браком.

После восстановления геометрии седла герметичность соединения седло-клапан проверяют с помощью вакуум-тестера, для чего отшлифованный или новый клапан устанавливают в направляющую втулку (не засухаривая), из соответствующего канала откачивают воздух и по величине разряжения (или по скорости его изменения) оценивают, на сколько герметично соединение. Это имеет принципиальное значение, поскольку без нормальной проверки невозможно оценить качество ремонта (керосин не в счет — эту проверку оставим «истинным ценителям»). При высокой точности обработки седла и фаски клапана притирка не требуется. А так уж она нужна, эта притирка? Ведь очевидно и другое — чем точнее обработаны фаска и седло, тем меньше в ней, притирке, потребность. Например, в серийном производстве моторов такой процесс не применяется — не только по причине больших затрат времени, но и вследствие высокой точности обработки сопряженных деталей. При этом притирка не только не улучшает, а наоборот, ухудшает прилегание клапана к седлу и герметичность сопряжений. Несмотря на такие достижения мировой автопромышленности, у нас в России автосервисы по-прежнему, как и полвека назад, дружно трут. Притирают, понимаешь, седла к клапанам, а клапаны к седлам, невзирая на год выпуска, марку и модель двигателя. И нисколько не задумываются о том, что на дворе уже 21-й век, и ему соответствует не только техника, но и давно применяемые во всем мире ремонтные технологии, включая оборудование для ремонта. Но нет, умельцы обычно ничего не читают. Ремонт головок блока отечественных автомобилей представляет собой отдельную проблему. Практика показывает, что трудности достижения высокого качества ремонта головок ВА3, ГАЗ, ЗМЗ и других отечественных производителей весьма велики, если используется традиционный ручной инструмент. Основные причины этого — в несоосности направляющих втулок и седел клапанов после их обработки, особенно, если седла клапанов выполнены из твердых материалов (ГАЗ). Выход один — использовать при ремонте не дешевые инструменты, а профессиональное оборудование.

Завершающая операция обработка плоскости головки производится на фрезерном или шлифовальном станке, но ни в коем случае не в ручную, на шлифовальном камне, где умельцы умудряются прикончить вполне работоспособные экземпляры.

После ремонта надо очень тщательно вымыть головку. Стружка и абразив могут попасть между втулкой и клапаном, а также во впускные каналы и полости системы охлаждения. Это вызовет износ и повреждение многих деталей двигателя. Промывка бензином, практикуемая во многих мастерских, здесь малоэффективна, так как бензин полностью не смывает с деталей мелкие частицы. Гораздо лучшие результаты дает промывка содовым раствором с последующей продувкой сжатым воздухом.

Перед сборкой клапанов с пружинами на втулки следует установить новые маслосъемные колпачки. Замена обязательна, даже если втулки не менялись, а колпачки выглядят как новые. Они могли повредиться при снятии клапанов острыми краями канавок на их стержнях.

motor-masters.ru