Ремонт рулевой рейки пассат б3 без гура своими руками: Рулевая рейка фольксвагена Пассат б3

Содержание

характеристика и поломки рулевой рейки Фольксваген Бз, диагностика и ремонт рулевой рейки Пассат Б3, цена работ

С целью проведения планового технического осмотра в наш автосервис обратился владелец автомобиля Фольксваген Пассат Б3. В листе-наряде, помимо планового осмотра, указано проведение диагностики ходовой части и рулевого управления. У собственника имеются подозрения на неработоспособность вышеуказанной системы. В числе прочих работ – замена расходного материала, смазывающего вещества, очистительных фильтров. По первичным признакам – появился стук в области передней оси, тугость в руле при управлении техническим средством.

Так как в своей деятельности мы не полагаемся только на показаниях владельцев авто, мастера СТО проведут визуальную диагностику с целью объективной оценки ситуации, выявления поломки, места её дислокации, расчёта количества необходимых запасных частей.

Кратко о модели и рулевой рейке Фольксваген Б3

Автомобиль изготавливался в период с 1988 по 1993 гг. на территории Германии. Вариации кузовной части стандартные: седан и универсал. Линейка двигателей широка, бензиновые и дизельные моторы с объёмами от 1,6 до 2,8 литра в топовых комплектациях, в зависимости от технических характеристик. Преимущество отдавали дизельному агрегату. Несмотря на то, что модель давным-давно снята с производства, борьба за неё на вторичном рынке не уменьшается. Модель получилась на славу, во всех смыслах слова.

Важно! Большинство экземпляров того периода оснащались гидравлическим типом, однако встречаются с электрическим усилителем. Возможно, была выпущена некая официальная экспериментальная партия с целью проведения тестирования.

Основные признаки неисправности

Перечень первичных признаков достаточно широк, все свойства перечислять нет смысла, однако следует выделить те, которые наиболее характерны:

тугость руля при управлении техническим средством;
закусывание рулевой колонки при вращении в крайнее левое или правое положение;
наличие маслянистых подтеков на корпусе механизма;
стуки при езде по неровной поверхности;
биение, вибрации на скорости свыше 80 км/час.

Перечень не является исчерпывающим, но свойств достаточно, чтобы владелец обратил внимание на неисправность и посетил СТО для проведения ремонтных работ.

Важно! Игнорировать сигналы автомобиля не следует, так как ситуация может только усугубиться. Многие автовладельцы на данном этапе допускают характерные ошибки, затягивая процесс с диагностикой. Подобное не рекомендовано. Другие, таким образом, пытаются сэкономить часть денежных средств на ежемесячном обслуживании.

Характерные поломки механизма

Низкое давление или недостаточное количество масла в системе гидравлики.
Длительная эксплуатация без проведения промежуточного ремонта, профилактики, когда внутренние детали пришли в полную непригодность и больше не могут выполнять свои функции.
Стороннее механическое повреждение агрегата в целом, что приводит к разгерметизации и утечке смазки.
Поломка смежного узла, что влечёт за собой выход из строя рулевой рейки.
Некачественно проведённый предыдущий ремонт, что вызвало образование люфта, биения.
Установка низкокачественных деталей, не соответствующих стандартам и технологии изготовления.
Иная причина, не вошедшая в общий перечень.

Особенности проведения диагностики

Важно! Учитывая сложность конструкции системы управления, рекомендовано проводить обслуживание только в сертифицированных СТО. Стороннее непрофессиональное вмешательство способно больше навредить, нежели помочь. Нередки случаи, когда мастера СТО устраняли ошибки ремонтников гаражных кооперативов. Многие собственники в поисках способов экономии пользуются услугами непрофессионалов, что приводит к нежелательным последствиям.

После помещения автомобиля в периметр ремонтной зоны мастер начинает проведение осмотра. Изначально проверяет рулевую колонку со стороны салона. Особое внимание уделяется её целостности, работоспособности, все дефекты и несоответствия фиксируются для проведения анализа. Проверке подлежит соединение осевого вала и рулевой колонки внизу (со стороны салона).

По окончанию мастер переходит в моторный отсек. Так как в транспортном положении проводить осмотр не практично, используется электрический подъёмный механизм для обеспечения доступа из-под днища автомобиля. В области расположения передней оси, слева, имеется свободное пространство для проведения манипуляций с рулевой рейкой.

Проверке подлежит весь механизм в целом, начиная от двух резиновых пыльников, заканчивая крепёжными соединениями. Особое внимание нужно уделить плотности посадки рулевого механизма. Часто случается так, что недостаточная фиксация крепёжных болтов приводит к образованию биения, вибраций, хотя сама рейка абсолютно целая и не нуждается в ремонте. Владельцы пытаются починить то, что вовсе не нуждается в этом.

Важно! После того как осмотр окончен, мастер анализирует имеющийся фактический материал, оценивает общее состояние, степень критичности поломок, срочность проведения ремонтных работ, принимается окончательное решение.

Процесс ремонта рулевой рейки Пассат Б3 и цена работ

Вся процедура делится на следующие блоки:

демонтаж;
разбор, очистка, сушка;
диагностика;
сборка;
тестирование на стенде;
установка.

Итак, изначально мастер отвинчивает соединение, расположенное внутри салона, таким образом, отсоединяя осевой вал от рулевой колонки. После чего поднимает автомобиль подъёмником и отвинчивает крепежи к корпусу. Однако с посадочного места снимать рейку не следует, так как нужно открутить наконечники рулевых тяг. Только после этого можно приступать к изъятию детали из-под автомобиля.

Рейка фиксируется в стационарных тисках, продолжается полный разбор. Все детали складываются в специальный контейнер, после чего отправляют на мойку с помощью ультразвуковой ванны типа «Ультрон».

По завершению этапа мойки, сушки мастер повторно проводит дефектоскопию, заменяет изношенные детали новыми, подготавливает к сборке.

Важно! В процессе сборки все детали подлежат обязательной смазке материалом типа Литол-24М или иным зарубежным аналогом. Категорически не рекомендовано устанавливать детали на «сухую».

После того как рейка будет собрана, мастер отправляет её на тестирование с помощью специального стенда высокого давления. Условия работы приближены к реальным, что позволяет заблаговременно посмотреть действия рейки в работе. Если будут зафиксированы несоответствия, деталь подлежит доработке. В противном случае механизм управления целиком устанавливается на штатное место. Проводится тестирование на автомобиле, техническое средство готовится к сдаче заказчику при условии отсутствия сторонних поломок и плановых ремонтов.

На этом процедура ремонта окончена. Средний срок эксплуатации равен 80-100 тыс. км. Однако на практике пробег значительно ниже, так как мало кто придерживается основных правил и рекомендаций по обслуживанию технического средства.

Наши цены не самые низкие в городе, так как мы не экономим на качестве. В то же время у нас создана система максимально прозрачного формирования цены. Перед началом ремонта создается детальная калькуляция, где четко видно, за что клиент платит деньги. Никаких дополнительных приписок, не оговоренных заранее, у нас не бывает.

Фольксваген пассат б3 рулевая рейка без гидроусилителя

Главная » Фольксваген » Фольксваген пассат б3 рулевая рейка без гидроусилителя

Эпопея с заменой рейки ГУР на механику! — бортжурнал Volkswagen Passat 1.

8 RP КАРБО — ЖИРИК 1990 года на DRIVE2

Всем здрасте! Недавно писал что закупился запчастюлями, и решил заменить рейку и опорники. Про опорники писать не буду, так как их самостоятельно меняет каждый 3й драйвовчанин, а вот про переход с гура на механику не так уж и много!Итак нам потребовалось мех-рейка OSSCA, рулевой карданчик нижняя часть с какогото фольца, желательно хомуты под мех-рейку(ходя я воспользовался металлоломом, т.к. сам баран забыл про них), пыльники новые парочка, две рулевые тяги, шкив помпы и ремень генератора ваз 2101 на 944!Запасаемся терпением, сигаретами(для некурящих конфетами) и в бой! Залез под авто открутил все шланги и демонтировал насос гура(не забудьте слить жижку), после снял колеса и снял наконечники, снял нижнюю часть карданчика( весьма геморное дело)ключ на 13 и 11 удобно с подкапотки, затем открутил рейку и подрамник( без застыковки подрамника рейка не выйдет!)вытащил ее на водительскую сторону! Сразу открутил шкив помпы на затянутоом ремне(так проще и легче открутить болты). После перекура собрал новуб рейку с тягами и перекрутил наконечники.Далее о обратном порядке, готовый продукт установил на место(встала как родная), с хомутами крепления рейки тупонул, т.к. на родной один хомут, а второе крепление в корпус рейки, про колхозинг писать не буду СТЫДНО, хотя это итак колхоз, но лучше чем было! Закручиваем все на место! Карданчик меня чуток вы…бал т.к. он чуть длинее родного пришлось поправить румынкой, после доработок встал на место как родной! После заменил опорники, протянул колесяки и пробный заезд!Что имеем:После нерабочего гура баранка крутится как на новой пятнашке(легко)Радиус поворота колес увеличилсяНет злое.бучих стуков на ямках и выбивания руля из рукПосле замены опорников передок стал вышеЛюфт в руле пропалВ целом очень доволен переделкой, так как чувствую себя безопаснее, чуствительность руля стала лучше, на месте крутится с небольшим усилием! Довольно бюджетный вариант!Пробуйте и не парьтесь — безвыходных ситуаций не бывает:-)!

Всем хороших выходных!

Старое и новое

Вот пришлось дорабатывать

Процесс

На эксперементы

На месте

Новый шкив и ремень от ваз

Цена вопроса: 10 000 000 ₽

www. drive2.ru

Переход на рулевую рейку без ГУР — бортжурнал Volkswagen Passat Variant Old VAGon 1989 года на DRIVE2

Приветствую уважаемых пассатоводов, на часах 6.00 утра, только что закончил ставить рулевую рейку без ГУР.Сразу расскажу причины которые меня сподвигли снять гур:1.Задолбал2. Очень сильно задолбал, больше поломок, чем удовольствия.

Теперь поподробнее. Машину я взял уже с убитой рейкой, вал люфтил сильно плюсом алюминиевая стружка в только что поменяной жидкости ГУР не навевала позитива. Заменил на восстановленный оригинал от Питерской кампании Reikanen и также поставил новй насос ГУР. Еще не кончился гарантийный срок на новую рейку а ее уже заклинило в повороте, все обошлось. Навернулся новый насос ГУР. Рейку вернули по гарантии. Вобщем пошел на разбор, выбрал себе новую механическую рейку, достался оригинал. Если б не знал, что с разборки, решил бы, что новая рейка, люфтов нету, состояние отличное, тяги пыльники в отличном состоянии(впрочем на всякий пыльники я поменял). Качество фото оставляет желать лучшего, но под рукой ничего другого не было.

Итак. что мне потребовалось для перехода на рейку без ГУР:

1. Собственно говоря сама рейка VAG количество шлицов Z=40(я этой информации не нашел, поэтому впишу у себя, рейки без гур есть с 18 и 40 шлицами, карданчик от рейки с гур не подойдет, у реек с гидроусилителем 22 и 36 шлицов)

2. Карданчик, в моем случае 40 шлицов

3. Потребуются сайлентблоки(так то заказывал новые, но пришли для рейки с гур, круглые) и скобы, которые рейку держат 2 шт скоб и 2 шт сайлентблоков.

4. Рулевые наконечники Lemforder 1024902(правый) и Lemforder 1025002(левый)

5. Ремень клиновой 6391МС UPD:!НЕ БРАТЬ! не хватает по длинне

6. Шкив коленвала HANS PRIES 026105255 и водяного насоса DELLO 026 121 031 D, особо большого выбора и не было, либо китай, либо китай

7. А вот шкив генератора порадовал, Krauf APB1200 оказался точеным, такой фиг разогнет

8.Болт натяжителя генератора SWAG 32 92 2050

9. Пыльники рулевой рейки Lemforder 3011201 2 шт.

10. Смазка для рейки VAG G05 216 8A1

Из нюансов: Резиновй пыльник который закрывает карданчик у механической рейки свой, так что надо будет заменить. Шкив генератора оказался почему то длиннее, а на генераторе был набран какой то пирог между старым шкивом и вентилятором из здоровой гайки и шайбы, убрал их, новый шкив встал без проблем. Болты шкива коленчатого вала придется ставить другие, шкив не толстый, болты нужны короче, раза в 3 иначе не войдут полностью и упрутся в блок.

Фото процесса только одна

На данный момент оставил машинку на стоянке без ремешка, но те 10 метров пока выезжал из бокса. . .очень необычные ощущения, крутится чуть тяжелее, чем с ГУР, одним пальцем не покрутишь на месте, но двумя руль выворачивается довольно легко, пока что меня все устраивает. Пропали завывания насоса ГУР, за ними было не слышно гудение ролика натяжителя ремня ГРМ, надо будет сменитьв ближайшем будущем. Пока ковырялся в районе педалей увидел подтекающий главный цилиндр сцепления, тоже под замену.

UPD: 21.12.2017 хочу обратно ГУР, механика не порадовала, все шкивы кроме шкива генератора были заменены на оригинальные с разбора(сильное биение китайских шкивов, неровные)

www.drive2.ru

Больной вопрос (ГУР) — бортжурнал Volkswagen Passat GT ___ 013 1989 года на DRIVE2

Поговорим о больном вопросе. Уставший ГУР.У многих авто он давно отходил свое.Варианты решения (с форумов в тогм числе):1. Замена рейки на бу в том числе с амулета.С амулета тяжеловато найти. А бу пассат сосед тоже на б3 каждый год покупает бу рейки и они снова текут.(2. Переборка. Дорого и не очень качественные ремкомплеты + износ посадочных мест и т.д.3. Замена на механическую.

Очень частый вопрос на форумах типа заменил и забыл. Много сторонников и противников.

Итак пока снят мотор рейка как на ладони. ГУР не работает.Приговор: мертвый насос и рейка.Денег особо нет да и машинка дешевая нет смысла много вбухивать денег. БУ рейка может и опять потом потечет и все заново…Решено. Переход на механику.Привез посмотреть китайскую рейку. Сделана вроде нормально, плюсом идет тяги и пыльники. Но рейка от гольф 2 и немного другие шлицы на валу. Выворот получается меньше, т.к. пассат шире.Так же необходимо заменить подушки и кронштейны, которые держат рейку (у механической они другие).Следующий пункт-карданчик. Новый заоблачно стоит. Бу не нашлось на нескольких разборках. Привез от гольф 2 новый китай. Подходит. 40 шлицов. Единственный минус-он не разборный.Затем от идеи отказался. Рейка поехала назад, а карданчик был продан через 3 ч )) (такому же чуваку на пассате, который меняет гур на механику и очень удивленному, что нашел в наличии карданчик в первом же магазине, который по наличию не держит ничего на немцев))).Раз рейке конец, то решено просто слить из нее жидкость и пользовать как механическую. Нет проблем с карданом и креплением рейки.Заменена одна тяга и пыльники.Руль крутится легче чем в десятке!Плюсы того что осталась пустая гур рейка а не новая механическая:Она оригинальная. Нет проблем с карданчиком, крепежом.У ГУР рейки есть внутри дополнит. опора вала.Короткий руль (острые углы, короткоходная).

Не требует финансов.

Теперь про все остальное. Снимаем насос, его кронштейны, шланги, бачек.Остаеться только вопрос с приводными ремнями, т.к. один из ремней крутит помпу + насос гур и натягивается насосом.Меняем шкив на помпе на шкив для авто без гур и кондиционера.Заодно поменял шкив на КВ + новые болтики. Опять же плюс у кого разбит демпфер. Да и движку меньше крутить. Все новые не проеденные шкивы (на генераторе менял после покупки авто).

Ну и новый ремень. Вроде бы 10*950.

Итог минимум вложений, острый легкий руль, короткоходная механическая рейка.Кому надо могу продать шкив с демпфером под 2 приводных ремня, крошштейны насоса гур, шкив насоса гур, шланги гур, бачек гур.

www.drive2.ru

Аналоги рулевой рейки с ГУР — бортжурнал Volkswagen Passat VDub J5.1 1988 года на DRIVE2

В общем, дошли руки до рейки. Моя новая с амулета приказала долго жить. После разборки жижа что в левом, что в правом пыльнике. Видимо, выдавило сальники. Где взять ремкомплект ума не приложу. То, что я накупил, видимо, было для TRWшной рейки, а там сальники другие. Так вот, вечером поеду по магазинам искать сальники и на всякий перестрахуюсь темой про заменители, в смысле, с каких более свежих тачек влезет бэу оригинал?Читал, что подходит от G2, G3, B4 (ну ессесно)), Vento. Бэушка с 2-го носка и с бэ3 сразу мимо, т.к. будут укатанные в 90% случаев. А вот остальные прям норм свеженькие варианты. Но есть нюансы, типа на G3 рулевые тяги разной длины и конец, что вкручиется в шток рейки, не подходит от B3.Видно, что внутренняя резьба на г3 начинается далеко от края, а б3 сначала, и рулевая тяга закручивается витка на 3. Этого мало.Еще поговаривают, что радиус разворота из-за разности длин тяг б3 и г3 меняется в меньшую сторону.

Или всё становится болт-он и нехер заморачиваться? С ответами вэлкам в каменты))

ПС. Ищу:Собственно, рейку))Переходник на руль для пассатаЗадний бампер (чисто скорлупу)

Чехол на ручку КПП оригинал, пофиг в каком состоянии.

www.drive2.ru

Смотрите также

Как сбросить сервисный интервал на фольксваген пассат б6
Р1579 ошибка на фольксваген
Фольксваген ошибка 00588
Фольксваген техническое обслуживание тигуан
Предохранитель прикуривателя фольксваген поло седан
Размеры фольксваген джетта 2015
Ремонт дсг фольксваген
Синхро фольксваген т3
Сравнение фольксваген туарег и порше кайен
Ремонт своими руками рулевой рейки фольксваген пассат б5
Как проверить катушку зажигания фольксваген пассат б4

Смазочная смазка рулевой стойки — Avtotachki

Содержание

Когда использовать рулевую стойку смазку
Какой вид смазки для смазки рулевой стойки
- Общие требования для смазочных материалов
Популярные рулевые стойки
- «
- Популярные рулевые стойки 9000 40005″
- .
- «Фиол-1»
- Моликоте ЭМ-30Л
- НО МГ-213
- Смазка специальная Liqui Moly Thermoflex
Чем смазать рулевую рейку

Смазка для рулевой рейки необходима для обеспечения нормальной работы данного узла, продления срока его службы. Смазка применяется для всех трех типов рулевых реек — без гидроусилителя руля, с гидроусилителем руля (ГУР) и электроусилителем руля (ЭУР). Для смазки рулевого механизма обычно используют литиевые смазки, начиная с обычного Литол и заканчивая более дорогими, специальными смазками.

Специализированные смазки для вала и под пыльник рулевой рейки работают лучше и служат дольше. Однако их главный недостаток – высокая цена. Смотрите обзор лучших смазок для рулевой рейки на основе отзывов, найденных в интернете, и технических характеристик самих продуктов. Это поможет определиться с выбором смазки.

Наименование смазки	Краткое описание и характеристика	Объем упаковки, мл/мг	Цена одной упаковки по состоянию на лето 2019 г. , руб. литиевая смазка, обычно используемая в различных узлах машин. Отлично подходит для прокладки в рулевой рейке. Дополнительным преимуществом является доступность в магазинах и невысокая цена. Один из лучших вариантов.	100	60
«Фиол-1»	Аналог «Литол-24» — универсальная литиевая смазка, отлично подходит для закладки под пыльник или на вал рулевой рейки. Мягче, чем Литол. Производитель рекомендует закладывать его в рейлинги автомобилей ВАЗ. Отличается низкой ценой.	800	230
Molykote EM-30L	Синтетическая смазка с широким диапазоном температур. Отлично подходит для смазки вала рулевой рейки, а также для прокладки его в пыльниках. также одна особенность — производитель четко указывает, что его можно использовать для смазки червяка рулевой рейки с электроусилителем руля. Недостатком является очень высокая цена.	1000	8800
А МГ-213	Литиевая смазка общего назначения с широким диапазоном температур. Обратите внимание, что его можно использовать только в парах трения металл-металл. Нежелательно использовать его с резиновыми и пластиковыми деталями.	400	300
Специальная смазка Liqui Moly Thermoflex	Смазка на литиевой основе. Обладает отличными характеристиками, безопасен для резины, пластика, эластомеров. Можно использовать для ремонта дома. Недостатком является высокая цена.	370	1540

Когда использовать смазку для рулевой рейки

Изначально производители всегда наносят определенное количество смазки на вал и под пыльники рулевой рейки. Однако со временем, по мере загрязнения и загустения, заводская смазка постепенно теряет свои свойства и приходит в негодность. Поэтому автовладельцу необходимо периодически менять смазку рулевой рейки.

Имеется ряд признаков, при наличии хотя бы одного из которых необходимо провести ревизию состояния рулевой рейки, при необходимости заменить смазку. Параллельно с этим возможны и другие работы, например, замена резиновых уплотнительных колец. Итак, к таким признакам относятся:

Скрип при повороте руля. При этом гул или посторонние звуки исходят от стойки, как правило, с левой стороны автомобиля.
У стоек, не оборудованных ГУР, поворот становится более тугим, то есть руль поворачивать становится сложнее.
при проезде неровностей рейка тоже начинает скрипеть и/или тарахтеть. Однако в этом случае необходимо провести дополнительную диагностику, так как причина может быть не в рейке.

Если автолюбитель столкнулся хотя бы с одним из вышеперечисленных признаков, то необходимо провести дополнительные диагностические мероприятия, в том числе проверить наличие смазки в рулевой рейке.

Какой смазкой смазывать рулевую рейку

Для смазки рулевых реек обычно применяют пластичные смазки. На самом деле их можно разделить по составу, на котором они основаны, а значит, и по ценовому диапазону. В целом смазки для рулевой рейки можно разделить на следующие виды:

Литиевые смазки. Классический пример — знаменитый «Литол-24», который повсеместно используется в механизмах машин, в том числе часто используется для обработки рулевой рейки. Может работать в широком диапазоне температур. Единственный его недостаток – постепенное разжижение, из-за чего он постепенно растекается.
Кальций или графит (солидол). Это класс самых дешевых смазок со средними показателями. Хорошо подходит для автомобилей, относящихся к бюджетному классу.
Комплексная кальциевая смазка. Он хорошо переносит низкие температуры, но впитывает влагу, при этом меняет свою консистенцию и свойства.
Натрий и кальций-натрий. Такие смазки плохо противостоят влаге, хотя и могут работать при высоких температурах.
Барий и углеводороды. Это одни из самых дорогих смазок, но они обладают высокими эксплуатационными характеристиками.
Медь. Отличная стойкость к высоким и низким температурам, но впитывает влагу. также довольно дороги.

Как показывает практика, вполне можно использовать недорогие литиевые смазки , сэкономив таким образом деньги автовладельца. Их характеристик вполне достаточно для обеспечения нормальной работы рулевых реек.

Общие требования к смазочным материалам

Чтобы правильно ответить на вопрос, какая смазка для рулевой рейки лучше, нужно разобраться с требованиями, которым должен соответствовать идеальный кандидат. Итак, нужно учитывать:

Диапазон рабочих температур. Особенно это касается ее нижнего предела, так как зимой смазка не должна замерзать, а летом, даже в самую сильную жару, рулевой механизм вряд ли прогреется до высоких температур (даже до +100°С, температура вряд ли дойдет).
Постоянная вязкость на уровне пасты. Причем это справедливо для работы смазки во всех диапазонах температур, в которых эксплуатируется машина.
Высокий постоянный уровень адгезии, который практически не меняется при изменении условий его эксплуатации. Это касается и температурного режима, и значения относительной влажности окружающего воздуха.
Защита металлических поверхностей от коррозии. Корпус рулевого управления не всегда может обеспечить герметичность, поэтому в него в большинстве случаев попадает влага и грязь, которые, как известно, пагубно влияют на металл, в том числе и на так называемую нержавеющую сталь.
химическая нейтральность. а именно смазка не должна вредить деталям из различных металлов – стали, меди, алюминия, пластика, резины. Особенно это касается рулевой рейки с ГУР. В нем много резиновых уплотнителей, которые должны нормально работать и выдерживать рабочее давление. В меньшей степени это относится к автомобилям с электроусилителем руля.
Восстановительные способности. Смазка рулевой рейки должна защищать рабочие поверхности деталей от чрезмерного износа и по возможности восстанавливать их. Обычно это достигается за счет использования современных добавок, таких как кондиционер металла или аналогичные составы.
Нулевая гигроскопичность. В идеале смазка вообще не должна впитывать воду.

Всем этим свойствам полностью удовлетворяют литиевые смазки. Что касается электрических рулевых реек, то использование таких инструментов для них безопасно, так как они являются диэлектриками. Соответственно, они не могут повредить двигатель внутреннего сгорания или другие элементы электрической системы усилителя.

Чем смазать рулевую рейку

После того, как выбор сделан в пользу той или иной смазки для рейки, нужно помнить, что смазывать этот узел также необходимо правильно. Важно отделить рейки от ГУР и рейки без усилителя, а также от ЭУР. Дело в том, что в гидравлических рулевых рейках нет необходимости смазывать их приводной вал, так как он смазывается естественным образом благодаря жидкости гидроусилителя руля, а именно смазывается место контакта шестерни и рейки. А вот валы обычных реек и реек с электроусилителем нуждаются в смазке.

Для замены смазки на валу рулевую рейку можно не разбирать. Главное найти регулировочный механизм, куда, собственно, и закладывается новая смазка. Где он находится на конкретной модели автомобиля — нужно поинтересоваться соответствующей технической документацией. Вторым важным моментом является то, что старую смазку желательно аккуратно удалить, чтобы она не смешалась с вновь уложенным средством. Однако для этого потребуется демонтировать рейку. Но в большинстве случаев новую смазку на вал просто добавляют к старой.

Процесс замены смазки на валу рейки в целом будет осуществляться по алгоритму ниже:

Открутить стяжные болты крышки регулировочного механизма, снять регулировочную пружину.
Снимите прижимной башмак с корпуса стойки.
Смазки необходимо заливать в открывшийся объем корпуса рельса. Его количество зависит от размера стойки (модели автомобиля). Много закладывать тоже нельзя, так как через уплотнения можно выдавить.
После этого верните ботинок на место. Он должен плотно сидеть на своем месте, а смазка не должна выходить через крайние уплотнения на рейке и именно из-под поршня.
Рекомендуется оставлять небольшое количество смазки между рельсом и башмаком. Проверьте целостность уплотнительных колец.
Вверните крепежные болты регулировочной пластины.
Смазка естественным образом растекается внутри рельса во время использования.

Вместе с валом рейки также необходимо поменять смазку под пыльником (залить смазкой) внизу рейки. Опять же, у каждой модели автомобиля могут быть свои конструктивные особенности, но в целом алгоритм работы будет следующим:

На неподвижном автомобиле поверните рулевое колесо до упора вправо и поддомкратьте правую сторону автомобиля.
Снимите правое переднее колесо.
Щеткой и/или ветошью нужно очистить детали, находящиеся в непосредственной близости от пыльника стойки, чтобы внутрь не попал мусор.
Ослабьте стяжку на пыльнике и разрежьте или отвинтите крепежный хомут.
Сдвиньте защитную гофру, чтобы получить доступ к внутреннему объему пыльника.
Удалите старую смазку и имеющийся мусор.
Смажьте рейку и заполните пыльник новой смазкой.
Обратите внимание на состояние пыльника. Если он порван, то его необходимо заменить, так как порванный пыльник – это частая поломка рулевой рейки, из-за которой может возникать стук при повороте руля.
Установите зажим в гнездо, закрепите его.
Аналогичную процедуру необходимо провести с противоположной стороны автомобиля.

Вы сами смазывали рулевую рейку? Как часто вы это делаете и почему? Напишите об этом в комментариях.

Снятие и замена рулевой рейки на Passat

сложность: 2/5
вернуться к 1000q: B5.

5 VW Passat TDI «как сделать» индекс

Введение

В этом мастер-классе показано, как промывать жидкость для гидроусилителя рулевого управления синтетическими и синтетическими маслами OEM. удалить компоненты PS. Это также должно работать на других B5 и Audi A4.

Рулевое колесо напрямую соединено с рулевой колонкой, которая управляет рулевой рейкой с усилителем. Рулевой рейке с усилителем помогает гидравлическое усилие от насоса гидроусилителя руля. Если из стойки протекает жидкость тогда его нужно восстановить/заменить. Если вы слышите высокий металлический звук стон насос, вероятно, низкий уровень жидкости и он перемалывает — остановите и долейте это. Рулевая рейка не использует втулки для крепления к кузову. Это хорошо, потому что втулки не изнашиваются — соединение больше твердый и совсем не резкий.

Используйте только OEM или Pentosin CHF 11s (синтетика, в зеленой металлической банке) Гидравлическая жидкость VW / Audi в система гидроусилителя руля.

Pentosin CHF 7.1 не синтетический (белый может), поэтому я не предлагаю использовать его. Audi говорит, что вы можете смешивать их, BMW (также использует одну и ту же жидкость) и Пентосин говорят, что нельзя, но многие люди смешивали их без проблем. Разница заключается в температурном рейтинге, а один синтетический. Либо сработает в экстренной ситуации.

Автомобили других марок используют жидкость для гидроусилителя руля или жидкость ATF, I не предлагайте использовать их в вашем VW/Audi. В экстренной ситуации вы можете использовать их, чтобы пополнить систему, но вы должны слить/промыть/промыть/пополнить ее позже.

Если вы снимаете двигатель, открутите насос гидроусилителя руля и отложите его в сторону. Нет необходимости отключать его линии.

Насосы гидроусилителя руля различаются для 4-цилиндровых газовых двигателей, TDI, 6-цилиндровых и 8-цилиндровых двигателей. Это происходит из-за разных оборотов двигателя и крепления.

В 4-цилиндровых двигателях использовались 2 типа рулевых реек. (включая TDI), Koyo и ZF. Они должны быть заменены среди 4 цилиндр, потому что они оба используют давление 110 бар. 6- и 8-цилиндровые автомобили должны имеют стойки ZF и не должны использоваться на автомобилях с 4-цилиндровым двигателем.

Запчасти

VW# g 002 000 гидравлическая жидкость гидроусилителя руля
объем жидкости: 1,0 л (получите 2,0 литра, если вы промываете систему)
ручной вакуумный насос

Для снятия рулевой рейки: инструмент VW 1907 «центрирующий болт» или болт с конической головкой.
10-мм 12-гранные головки
разные удлинители и динамометрический ключ

Для снятия наконечников поперечной рулевой тяги
стяжная гайка на конце поперечной рулевой тяги VW# n 102 861 10 (см. выше)
стяжной болт на конце поперечной рулевой тяги VW# 4d0 407 192 c
стопорный болт на конце вертикальной рулевой тяги VW# n 034 790 8

Процедура

Если вам нужна дополнительная консультация или подробная информация, не стесняйтесь задавать свой вопрос в Дискуссионный форум Passat TDI 2004 г. 2005 г.

Промывочная жидкость гидроусилителя руля

Откройте крышку резервуара и используйте насадку для индейки или ручной вакуумный насос в качестве mity-vac для отсасывания старой жидкости. Залейте и запустите двигатель. Поверните колесо до упора в каждую сторону несколько раз. Высосать старый жидкости, долейте и повторите.

Потребуется 2,0 литра, чтобы разбавить жидкость до такой степени, что она станет чистой и прозрачный. Вы также можете делать эту процедуру один раз в день, чтобы жидкость циркулировать как можно больше, прежде чем слить его. я не предлагаю удаление линий резервуара или попытка открыть контур охлаждения жидкости впереди радиатора. Это приведет к большому беспорядку и все равно не истощит все ресурсы. жидкость. Соотношение усилий и пользы того не стоит.

Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления

Если есть нет зазора, чтобы снять его, поэтому сдвиньте держатель замка вперед. См. 1000q: комплект держателей замка в сервисное положение для получения более подробной информации и фотографий. Эта процедура была сделана на TDI ваша машина может немного отличаться.

Снимите поликлиновой ремень, надев ключ на 19 мм на ручку натяжителя. и перемещая его против часовой стрелки. Снимите 4 болта с шестигранной головкой 5 мм, удерживающие пластиковый вентилятор системы охлаждения к муфте вентилятора системы охлаждения. См. 1000q: серпантиновый ремень для более подробной информации и фото.

Открутите 3 болта с шестигранной головкой 6 мм, которые крепят шкив гидроусилителя рулевого управления к насосу. (показано выше). Снимите шкив.

Ослабьте 3 болта 13 мм, удерживающих переднюю часть насоса гидроусилителя руля (желтые кружки ниже) и 1 болт с шестигранной головкой 6 мм сзади (показан на 2 рисунках ниже). Теперь насос можно отложить. Не позволяйте ему висеть на веревках, положите его на коробку или привяжите где-нибудь.

Чтобы снять насос, снимите полые болты на линиях подачи жидкости. Обратите внимание шайбы. Для установки насоса проверните его вручную с жидкостью для заливки. это и предотвратить повреждение. Насос смазывается гидравлической жидкостью рулевого управления. На картинке выше я заменил шкив/болты, чтобы они не потерялись.

Момент затяжки

Полый болт на насосе PS: 37 футофунтов
монтажные болты: 18 футофунтов
3 болта шкива 6 мм: 18 футофунтов

Снятие рулевой рейки

Начните с колес, направленных прямо вперед.

Откройте бачок жидкости гидроусилителя руля и откачайте столько жидкости, сколько сможете. вакуум. Хорошо подойдет ручная вакуумная помпа для индейки или mity vac. Не используйте свой рот.

Снимите наконечники рулевых тяг (выделены желтым цветом ниже) с рычагов подвески. Возможно, вам придется снять передние колеса. Если вы это сделаете, убедитесь, что автомобиль надежно стоит на домкратах в заводских точках домкрата. Делать убедитесь, что автомобиль закреплен, прежде чем попасть под него достаточно далеко, чтобы получить травму. (Не обращайте внимания на отсоединенное плечо, это из другой статьи).

Первый убрать вертикаль 1x болт 13мм держите наконечник рулевой тяги и распылите немного PB Blaster или другого проникающего вещества. смазка в это отверстие. Это проникнет вниз и сделает рулевая тяга снимается гораздо легче. Затем снимите 16-миллиметровую горизонтальную гайку/болт, зажимая ее. на месте. Если они заржавели/заедали, оставьте проникающую смазку на некоторое время. некоторое время и слегка постучите по ним молотком. Вы должны удалить 16 мм горизонтальную гайку до упора, потому что она фиксирует тягу на месте.

Ввинтите болт назад почти до конца, но оставьте зазор. Используйте молоток чтобы постучать по концу рулевой тяги вниз и наружу. Как только болт выйдет из резьбы, используйте стяжной болт, пробойник, или удлинитель розетки для стука конец рулевой тяги наружу только после контргайка/болт снимаются. Быть будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу наконечника рулевой тяги при использовании пробойника.

Откройте дверь со стороны водителя и подденьте крышку блока предохранителей в конце панель приборов. Удалите 2 винта Torx, удерживающие боковую часть нижнего колена. панель отделки.

Удалите еще 2 винта Torx в передней части панели. Есть несколько пружинные зажимы, которые могут выскочить при снятии панели, обязательно сохраните их. Когда он выключится, отсоедините выключатель фар, диммер, и заглушки портов obd2.

Вы также можете снять переключатель фар, нажав (в выключенном положении) поверните часть вперед, затем поверните ее примерно на 1/8 оборота, затем вытащите прямо.

Загляните под рулевое колесо и следуйте по рулевой колонке вниз к рулевому колесу. стойка. Вы увидите U-образный шарнир. Поверните руль, чтобы получить доступ к гайке 16мм — снимите ее. Затем вы можете ослабить болт овального вала torx T50. (выделено желтым цветом ниже), чтобы отсоединить рулевую рейку. Примечание: поверните болт овального вала T50 по часовой стрелке примерно на 1/2 оборота, чтобы разблокировать его. Овальный вал действует как кулачок, фиксируя рулевую колонку на рейке.

Снимите пластиковый/пенный барьер на раме вокруг концов поперечной рулевой тяги на обоих стороны (1 гайка 10 мм, выделенная ниже, и пластиковая заглушка, подвеска снята для иллюстрацию).

Поместите приемный поддон под линии подачи и возврата жидкости гидроусилителя рулевой рейки. (банджо-болты 19 мм и 22 мм) и дайте им высохнуть. (Эта фотография была сделана с выключенным двигателем для иллюстрации).

Линии выделены желтым цветом. Белая стрелка указывает на один из болты 10 мм с 12 точками крепления рулевой рейки. Вы должны достичь через колесную арку со стороны водителя и вокруг багажника с помощью удлинителей и универсальные шарниры, чтобы снять его. Если вы не можете добраться до него рядом с рулевая рейка рассмотрите возможность снятия пенопластового щитка вокруг оси и тянется оттуда.

Снимите остальные 2 болта. Один под аккумулятором, другой находится под областью главного тормозного цилиндра (белая стрелка внизу).

Извлеките аккумулятор, чтобы получить доступ к болту 1x 10 мм под аккумулятором. (на фото ниже). См. 1000q: извлечение батареи для замечаний по технике безопасности при извлечении батареи. 1x 13 мм болт, удерживающий крепежный кронштейн и тросы. Я предлагаю снять пружинный зажим выше аккумулятор, удерживающий накладку ветрового стекла до металла. Это позволит обшивка ветрового стекла немного сдвиньте и сделайте это легче вытащить аккумулятор.

Снимите рулевую рейку в сторону.

Установка рулевой рейки

Это в значительной степени обратный процесс снятия, но вы должны центрировать стойку, прежде чем установка его.

Обратите внимание на шайбы на полых болтах рулевой рейки.

Удалите болт с внутренним шестигранником на 6 мм из центрирующего отверстия, указанного ниже, и убедитесь, что вы видите центрирующее отверстие на рейке внутри. Вставлять конический болт для удержания рулевой рейки во время ее установки. Установите рулевые тяги на правильную длину, а затем вы можете снять конический болт.

При установке наружных наконечников поперечной рулевой тяги обратите внимание на плоскость на поперечной рулевой тяге.

Безумные памятники

Это возможно только у нас!

Ремонт рулевой рейки пассат б3 без гура своими руками: Рулевая рейка фольксвагена Пассат б3

характеристика и поломки рулевой рейки Фольксваген Бз, диагностика и ремонт рулевой рейки Пассат Б3, цена работ