Грунтовка автомобиля своими руками без потери качества

Грунтовка автомобиля своими руками осуществляется значительно легче, чем покраска, ведь подтеки на грунте сделать достаточно трудно. Технология грунтовки настолько проста, что ею может овладеть каждый. Чтобы качественно загрунтовать машину самому, достаточно один раз ознакомиться теорией.

Грунтовку машины лучше всего проводить в относительно чистом, хорошо вентилируемом помещении, в котором будет минимум пыли. Если речь идет о локальной грунтовке, то следует укрыть детали, которые не будут грунтоваться, специальной бумагой (в крайнем случае газетами) и малярным скотчем. Перед нанесением грунта следует заранее приготовить такой инструмент, как грунтовочный пульверизатор.

 

Основы работы с грунтовкой

После оклейки машины можно приступать к разведению грунта. Первым делом его нужно тщательно перемешать, чтобы поднять со дна банки тяжелые компоненты, после чего развести с отвердителем (крайне желательно использовать только родной) и растворителем (желательно родной, но можно и 646). Пропорции должны быть указаны на банке. Лучше не разводить на глаз, а пользоваться специальной емкостью, где можно видеть граммы.

Готовую смесь желательно отфильтровать через фирменный фильтр или обычную марлю, сложенную в 3-4 раза. Обычно грунт достаточно нанести в 2-3 слоя. Крайне важно придерживаться сушки между слоями в 5-10 минут. В противном случае грунт может кипеть, что крайне не желательно.

На заметку

Выбор цвета грунта имеет большое значение. Краска должна перекрывать грунт так, чтобы он не просвечивался под разными углами. Универсальным цветом является серый.

Также существуют грунтовки черного, белого, красного и других цветов. При помощи этой палитры можно смешивать грунты и получать желаемый цвет. Важно помнить, что смешиваемые материалы должны быть одной фирмы.

На заметку

Перед нанесением грунтовки необходимо обтереть машину антистатической салфеткой, затем обезжирить антисиликоном или спиртом.

По технологии первый слой нужно нормально залить. Но, если грунтовка ложится на старое лакокрасочное покрытие, которое в некоторых местах протерто до старого грунта, то именно на этих местах новый грунт может подорваться. Чтобы не допустить этого, нужно первый слой напылить и подсушить минут 10. Второй и третий слой можно заливать, затем дать высохнуть 24 часа.

Обрабатывать грунт можно как на сухую, так и с водой. Здесь следует помнить, что грунты частично впитывают воду, что со временем приводит к коррозии металла, поэтому, лучше обрабатывать на сухую. В этом хорошо может помочь специальная шлифовальная машинка. Под металлик кузов следует зачищать наждаком Р-600 и Р-800, а вот под обычный акрил достаточно будет Р-400 и Р-500.

Новым деталям нужно уделить дополнительное внимание, ведь их покрывают транспортировочным грунтом (как правило, черным). Чтобы ремонт машины был качественным, транспортировочный грунт нужно счистить наждаком Р-240 до металла. После этой процедуры можно положить 2-3 слоя грунта.

Через 10-15 минут надо проявить грунт краской контрастного цвета. На следующий день можно приступать к зачистке. Во время обработки проявка может показать незначительные неровности. В этом случае нужно будет перегрунтовать изъяны или всю деталь целиком.

Грунтовка автомобиля своими руками абсолютно безопасна, если к ней подходить грамотно. Дело в том, что во время проведения любых лакокрасочных работ, в том числе и грунтовки кузова, необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, костюм). Пары грунтовки очень вредны, поэтому будьте внимательны к своему здоровью.

 

Подготовка деталей кузова под грунт

Шпаклеванные поверхности необходимо хорошо просушить перед грунтовкой. Остаточная влага не будет запечатана грунтом, поскольку он не является герметичным (кроме эпоксидного), однако может быть им поглощена. Если нанести краску на влажный грунт, то могут возникнуть кратеры.

Грунтовку стоит наносить только тогда, когда шпаклевка выведена до такого состояния, когда ее поверхность станет гладкой и равномерной. Местам, где осталась старая краска, тоже нужно уделить достаточно внимания. Они должны быть зашкурены зерном того же размера.

Готовую поверхность нужно очистить от пыли. Для этого ее вытирают чуть влажной салфеткой, после чего сразу проходят сухой. Эту процедуру нужно выполнять непосредственно перед обезжириванием, после чего сразу переходят к нанесению грунта.

Обезжиривание перед грунтовкой можно производить как растворителем, так и антисиликоном. Сначала проводят тампоном, смоченным в обезжиривателе, а следом проходятся сухой салфеткой. Такая последовательность необходима для того, чтобы на поверхности не осталось жирной пленки. Сухую салфетку нужно постоянно складывать, чтобы работать чистой стороной.

 

Затирка загрунтованного кузова

Каждый этап покраски автомобиля имеет свое назначение. Грунтовка является промежуточным слоем между краской и металлом. Если деталь зашпаклевана, то грунт ложится на шпаклевку. Однако сам грунтовой слой нуждается в шлифовке, поскольку он изначально имеет некоторую бугристость.

Затирку грунта можно производить как вручную, так и машинным способом. Работать абразивами нужно очень аккуратно, поскольку тонкий слой грунтовки можно легко протереть. Если это случается, то протиры удобно закрывать эпоксидным грунтом в аэрозольным баллончике.

Грунтовку на финише шлифуют 800-м зерном. Данный размер считается оптимальным для нанесения краски. Если в результате шлифовки проявочный слой указывает на дефекты, то необходимо устранить их финишной шпатлевкой, которую потом опять придется загрунтовать, но на этот раз точечно. Эти места потом опять шлифуются, и так, пока деталь не станет идеальной.

 

Разновидности грунтовок для кузова автомобиля

Существует три основных вида грунтовок:

•  акриловые;
•  эпоксидные;
•  кислотные (фосфатные, реактивные).

Акриловая грунтовка служит для заполнения мелких пор шпатлевки и старых слоев краски и образования адгезионного слоя для базовой краски. Одним из нежелательных свойств этого грунта является гигроскопичность. Накопленная им влага способствует коррозии металла, поэтому акрил нужно хорошо сушить.

Эпоксидные грунтовки образуют герметичную пленку, поэтому часто используются в качестве изоляционного слоя. Ее можно использовать как для стальных деталей, так и для цветнометаллических, а также для гальванических покрытий. Это отличный гидроизолятор, который обладает высокой адгезией.

Кислотные грунты вступают в реакцию с металлом, образуя на нем пленку окислов и углубляясь в его структуру. Такие грунты относятся к преобразователям ржавчины и активно используются для покрытия старых кузовов, где поверхностная шлифовка не гарантирует полное избавление от коррозии в порах. Защищенный кислотным грунтом металл становится намного устойчивее к коррозии.

На заметку

Не все из перечисленных выше грунтов являются полностью совместимыми. Например, эпоксидный грунт не рекомендуется наносить поверх фосфатного. Причем эпоксидка не вызывает конфликт, а просто нейтрализует действие кислотного грунта.

Тем не менее, если позволить кислотному (фосфатному) грунту прореагировать с основанием в течение нескольких часов, то его можно будет вскрывать эпоксидным грунтом. Акриловый грунт можно наносить сразу, так как он не содержит веществ, нейтрализующих кислоту.

 

Интересное видео: замывка грунта

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

sam-avtomalyar.ru

Грунтовка автомобиля своими руками, виды грунтовок

Грунтование – одна из самых важных ступеней в защите металла от вредоносной окружающей среды. Рассмотрим, какими составами происходит грунтовка автомобиля своими руками и стоит ли покупать грунт-аэрозоль.

Слои ЛКП

Чтобы понять предназначение грунтовки, важно рассмотреть состав ЛКП автомобиля. Ведь суть покраски своими руками в том, чтобы максимально приблизиться к заводскому покрытию. На каждую новую металлическую деталь наносятся следующие типы покрытий:

• первичный грунт (фосфатный либо катафорезный). Применяется как первая ступень антикоррозионной защиты кузова;
• вторичный грунт (наполнитель). Служит выравнивающим слоем и демпфирующей подушкой для последующих ступеней покраски;
• краска. Благодаря пигментам придает детали цвет. Защитных функций не имеет;
• лак. Служит дополнительным защитным слоем кузова, придает глубину и блеск цвету.

Теперь подробней рассмотрим виды материалов, которые можно использовать при защите порогов и обработке днища.

О компонентах

По типу составов существуют два основных типы грунтовок:

• однокомпонентные;
• двухкомпонентные.

Дополнительный компонент, отличающий эти виды – это отвердитель. Однокомпонентные материалы очень долго сохнут, поэтому сейчас практически не используются. Если для обработки, к примеру, порогов вы покупаете аэрозоль, то это всегда будет двухкомпонентная грунтовка. Материалы, наносимые с помощью краскопульта, перед покраской нужно будет развести. Пропорции использования растворителя и отвердителя регламентируются инструкцией.

Первичные грунтовки

Технология катафорезной обработки кузова является сложным химическим процессом. Пытаться повторить такой тип заводской обработки своими руками не имеет смысла. Именно поэтому начнем с фосфатирующих грунтов. Состав таких материалов включает фосфорную кислоту, вкрапления хроматов и фосфатов цинка либо свинца, которые, вступая в реакцию с металлом, образовывают слой труднорастворимых фосфатов.

Также вы можете услышать о «реактиных» либо «травящих» типах материалов. Все эти 3 названия применяются для обозначения первичного типа грунтов. Обобщенно их еще называют кислотными.

Применение

Особенностью всех первичных покрытий является небольшая толщина слоя. Порядка 8-12 мкм, что является наименьшим показателем среди всех слоев ЛКП. Именно поэтому этот вид покрытия не скроет риску, набитую абразивом, либо поры после чистки очагов коррозии.

Наносить кислотный грунт нужно на «голый» металл, бывшие очаги коррозии. Поскольку остаточный слой очень тонкий, шлифовать его ни в коем случае нельзя (очень легко оттереть). Вы сразу сотрете защитное покрытие. Именно поэтому реактивные грунты всегда дополнительно покрываются наполнителем.

На первичное покрытие не должна наноситься шпаклевка. Пероксид дебинзенола, который служит отвердителем большинства шпаклевок, вступает в реакцию с фосфатирующим покрытием, вследствие чего утрачивается вся сила химического состава. Схожий эффект даст эпоксидная грунтовка, которая будет нанесена на травящий грунт.

Для локального ремонта кузова лучше выбрать аэрозоль. Если вы купили первичный грунт в баллончике от непроверенного производителя, лучше испытать его перед покраской. Так как возможно «подрывание» последующих слоев, вследствие несовместимости отдельных компонентов. Время высыхания порядка 10-20 мин.

Фосфатирующие грунты желательно применять при борьбе со ржавлением порогов, покраске незащищенного металла днища.

Грунты эпоксидного типа

Эпоксидная грунтовка может быть применена, если кузов авто не имеет очагов коррозии. При больших площадях ремонта (к примеру, днища) мы не рекомендуем использовать аэрозоль от непроверенных производителей. Зачастую качество таких материалов не соответствует стандартам. В итоге антикоррозионная обработка порогов своими руками не принесет ожидаемого эффекта.

Аэрозоль и материал под покрасочный пистолет от именитого бренда будут изготовлены на одинаковой основе. Если дальнейшая покраска кузова своими руками будет осуществляться материалами этого же бренда, у вас гарантированно не возникнет проблем с адгезией либо совместимостью компонентов.

Универсальная двухкомпонентная эпоксидная грунтовка обладает один неоспоримым преимуществом – гидрофобностью. Она образует более плотный защитный слой, чем тот же травящий грунт, что препятствует проникновению влаги к металлу. Также у вас не возникнет проблем, если предполагается шпаклевка ремонтной зоны. Эпоксидные грунты еще и изолирующие, поэтому их можно наносить в местах расшлифовки старых слоев ЛКП. Старая шпаклевка не будет впоследствии оконтуриваться. Отлично подходит для порогов, если осуществлялось переваривание с установкой кузовных ремкоплектов.

Вторичные грунты

Двухкомпонентная акриловая грунтовка содержит в своей основе акрилатовые смолы. Для некоторых типов материалов акриловые грунты могут использоваться как изолирующие. Также используются как ремонтные, если не предполагается последующая шпаклевка ремонтной зоны. Перед шлифовкой достаточно положить более толстый слой грунта. Но вывести идеально ровную плоскость таким способом можно лишь в случае едва заметных вмятин.

Основное предназначение вторичного слоя – создание «подушки» между металлом и базовым слоем ЛКП. Особенно это актуально для порогов и днища, где «подушка» будет амортизировать удары камней. Даже самая мелкозернистая шпаклевка после высыхания будет иметь поры. Именно 2К акриловые грунты призваны залить эти поры, создав ровную поверхность кузова.

Все виды марок акриловых грунтов гигроскопичны. Заматованную поверхность со старым ЛКП, с которой предварительно необходимо оттереть битумные пятна, смыть солевые и жировые отложения, достаточно покрыть одним слоем. А вот для качественной покраски ремонтной зоны могут потребоваться 2-3 слоя. Обязательно соблюдайте требования межслойной сушки.

Что такое нешлифуемый грунт

Обычный 2К акриловый грунт, будь то аэрозоль или банка, после нанесения оставляет грубую шагрень. Поэтому его нужно перешлифовывать абразивами (в зависимости от ТДС и технологии шлифовки, начиная с Р600 и заканчивая Р1200).

Технология покраски «мокрый по мокрому» предполагает использование специальных грунтов. Они хорошо растекаются, не оставляя шагрени. Такой метод значительно экономит время, но требует определенной доли профессионализма. Поэтому выполнить такой ремонт кузова своими руками крайне сложно. Вам даже не удастся найти аэрозоль, так как нешлифуемая грунтовка для автомобиля не фасуется в баллончики.

Советы по нанесению

1. Будь то обработка порогов или зоны у лобового стекла, каждый процесс начинайте с обезжиривания. Обязательно нужно оттереть битумные пятна, смыть жировые отложения.
2. Используйте давление воздуха, рекомендуемое инструкцией материала (возможны корректировки для разных систем распыления). Разумеется, аэрозоль вам таких забот не доставит.
3. Соблюдайте пропорции при разбавлении грунта (указаны на этикетке).

После финальной обработки порогов поверхность рекомендовано покрыть гравитексом.

autolirika.ru

Грунтовка автомобиля своими руками

Грунтовка автомобиля своими руками осуществляется значительно легче, чем покраска, ведь подтеки на грунте сделать достаточно трудно. Технология работ простая, как советский автомобиль. Поэтому чтобы произвести грунтовку автомобиля самостоятельно, вам достаточно будет один раз прочитать не сложную технологию.

Работы лучше всего проводить в относительно чистом, хорошо вентилируемом помещении, в котором будет минимум пыли.

Если речь идет о локальной грунтовке, то следует укрыть детали, которые не будут грунтоваться, специальной бумагой (в крайнем случае газетами) и малярным скотчем. Перед нанесением грунта следует заранее приготовить такой инструмент, как грунтовочный пульверизатор.

Как правильно развести грунт?

Первым делом его нужно тщательно перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты. После чего развести с отвердителем (крайне желательно использовать только родной) и растворителем (желательно родной, но можно и 646). Пропорции должны быть указаны на банке. Лучше не разводить на глаз, а пользоваться специальной емкостью, где можно видеть граммы. Готовую смесь желательно отфильтровать через фирменный фильтр или обычную марлю (сложенную в 3-4 раза). Обычно грунт достаточно нанести в 2-3 слоя. Крайне важно придерживаться сушки (время застывания) между слоями в 5-10 минут. В противном случае грунт может кипеть.

Выбор цвета

Выбор цвета грунта имеет большое значение. Краска должна перекрывать грунт так, чтобы он не просвечивался под разными углами. Универсальным цветом является серый. Так же существуют грунтовки черного, белого и красного цвета. При помощи этой палитры можно смешивать грунты и получать желаемый цвет. Важно помнить, что смешиваемые материалы должны быть одной фирмы.

Грунтовка

Перед тем, как начать грунтовать, нужно обтереть машину антистатической салфеткой и затем обезжирить антисиликоном или спиртом. По технологии первый слой нужно нормально залить. Но, если грунтовка ложится на старое лакокрасочное покрытие, которое в некоторых местах протерто до старого грунта, то именно на этих местах может деформировать грунт (подорвать). Чтобы этого избежать, нужно первый слой напылить и подсушить минут 10. Второй и третий слой можно заливать. Затем дать высохнуть 24 часа.

Обработка

Обрабатывать можно как на сухую, так и с водой. Здесь следует помнить, что грунты частично впитывают воду, что со временем приводит к коррозии металла. Поэтому, лучше шлифовать на сухую. В этом хорошо может помочь специальная шлифовальная машинка. Под металик кузов следует зачищать наждаком Р-600 и Р-800. А вот под обычный акрил достаточно будет Р-400 и Р-500.

Как быть с новыми деталями?

Новым деталям нужно уделить дополнительное внимание, ведь их покрывают транспортировочным грунтом (как правило черным). Чтобы ремонт машины был качественным, транспортировочный грунт нужно счистить наждаком Р-240 до металла. После этой процедуры можно положить 2-3 слоя грунта. И через 10-15 минут проявить противоположным по цвету грунтом или краской. На следующий день можно зачищать. Во время обработки проявка может показать незначительные неровности. В этом случае нужно будет перегрунтовать изъяны или всю деталь.

Грунтовка автомобиля своими руками абсолютно безопасна, если к ней подходить грамотно. Дело в том, что во время проведения любых лакокрасочных работ необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, костюм). Пары грунтовки очень вредны для организма. Поэтому будьте внимательны к своему здоровью.

Возможно, Вам будет это интересно:

Похожих статей не нашли

tuningavtosport.ru