Полное руководство по ремонту и эксплуатации АКПП Audi A6 C5 своими руками

Устройство автоматической коробки передач и ее принцип работы известны далеко не всем. Но этот агрегат, как и другие узлы авто, имеет свойство ломаться, и тогда перед автовладельцем предстает необходимость ремонта АКПП. О выявлении неисправностей и ремонте автоматической трансмиссии в автомобилях Ауди А6 и Ауди С5 мы поговорим далее.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что такое АКПП и в чем ее принцип работы?

АКПП – это автоматическая трансмиссия, предназначенная для обеспечения автоматизированного выбора передачи в зависимости от условий езды. Этот вид КПП долгое время пытался адаптироваться на автомобильных рынках стран бывшего СНГ. В последнее время «автоматы» становятся все более популярны, сегодня они устанавливаются даже на отечественные авто.

Автомобиль Ауди С5

В принципе, функционирование и схема автоматической трансмиссии мало чем отличается от «механики» с шестеренками константного сцепления. В механических агрегатах эти шестерни находятся в постоянном зацеплении во время эксплуатации транспортного средства. При переключении скорости соответствующая шестеренка автоматически блокируется на ведомом шкиве.

В «автомате» же зубчатые пары шестеренок заменены планетарными передачами, а за выбор скорости отвечают гидравлический и электронный блоки управления агрегата. В отличие от «механики», при езде на авто с АКПП вы практически не почувствуете рывков при переключении скоростей, поскольку их заглушает гидротрансформатор. Следует также отметить, что автоматическая трансмиссия используется масляный насос и радиатор охлаждения масла. Ведь при функционировании температура агрегата может быть очень высокой, как мотора, а то и выше. Поэтому «автоматы» оснащаются дополнительными системами охлаждения.

Во время езды на Ауди переключение передач осуществляется благодаря движущимся муфтам. Это происходит в результате разъединения и соединения элементов АКПП, а именно входном и выходном шкивах и планетарных компонентах.

АКПП в демонтированном виде

Работа муфты агрегата заключается в постоянном сжатии кольцеобразных шкивов сами поршнем, расположенным в барабане. Масло подходит по шлангам, находящимся в барабане, шкивах и на корпусе агрегата, к цилиндру. Непосредственно передача крутящего момента происходит во время увеличения оборотов двигателя после переключения передачи. Контроль за этими и многими другими процессами в работе агрегата осуществляется блоком управления.

Неисправности агрегата

Автомобили Ауди А6 и С5 с АКПП, как и другие машины, подвержены поломкам. Отечественные дороги делают свое и со временем неисправности проявляются в каждом агрегате. Ниже приведены самые часто встречаемые поломки АКПП автомобилей Ауди А5 и С5:

1. Поломка опорной шайбы агрегата турбины гидротрансформатора. В результате отработки своего срока службы в системе появляются продукты износа в виде металлической пыли. Эта стружка в процессе эксплуатации Ауди А6 или С5 попадает в электрический регулятор, предназначенный для контроля уровня давления в блоке. В результате этого гидравлический блок может заклинить. Таким образом в системе снижается уровень давления трансмиссионной жидкости, а уровня расходного материала не хватает на включение первой или второй скорости.
   В этом случае автомобилист не сможет включить ни одну передачу, кроме третьей или четвертой. Как результате – при регулярном эксплуатации авто с такой проблемой АКПП полностью выходит из строя.
2. Выход из строя датчика, предназначенного для контроля положения рычага. Если датчик ломается, зафиксировать какую-то скорость в активированном положении будет невозможно. Изредка в распоряжении автомобилиста остается только нейтральная скорость, и как вы понимаете, нормальная езда в этом случае будет невозможной. В этом случае остается только одно – демонтировать и заменить сам датчик.
3. Поломка ЭБУ. Блок управления является одним из основных элементов трансмиссии. Как правило, его выход из строя происходит в результате регулярной интенсивной работы агрегата и его перегреве. Если вовремя не уделить время диагностике АКПП Ауди А6 или С5, то это чревато сначала обрывом вариаторной цепи, а впоследствии уже и механических компонентов агрегата. В этом случае ремонта трансмиссии будет не только масштабным, но и дорогим, поскольку может понадобится полная замена ЭБУ. Также следует отметить, что диагностика такой поломки является очень сложным процессом, справиться с которым сможет только профессионал.

Более полную информацию о поломках в работе агрегата можно получить при полной компьютерной диагностике АКПП.

Демонтаж АКПП и устранение неисправностей

Инструменты

Для самостоятельного ремонта АКПП Ауди А6 или С5 вам потребуется:

• гаечные ключи;
• плоская и крестовая отвертки;
• пассатижи.

Во внимание не берутся компоненты, подлежащие замене.

Поэтапная инструкция

Ниже мы рассмотрим процедуру демонтажа и разбора автоматической трансмиссии автомобилей Ауди А6 и С5 для дальнейшего ремонта своими руками. Про ремонт и замену элементов мы рассказывать не будем, поскольку эта процедура индивидуальна для каждого агрегата. Если вы знаете, что конкретно вышло из строя, то при разборе агрегата необходимую деталь нужно заменить на новую, после этого процедуру разбора можно считать оконченной.

1. Залезьте под днище авто и демонтируйте защиту картера, открутите поперечину и лямбда-зонд и другие разъемы от агрегата вашей Ауди А6 или С5. При помощи 12-гранного ключа на 10 открутите приводы и демонтируйте стартер. Через разъем стартера необходимо выкрутить гидротрансформатор.
2. Далее, АКПП вашей Ауди А6 или С5 необходимо открутить от задних подушек, для чего потребуется отстегнуть тросик рычага. После этого агрегат нужно открутить от мотора, используя ключ на 16. Таким образом вы получаете доступ к нижним винтам. Винты нужно отложить отдельно и не перепутать, иначе возникнет проблема с дальнейшей их установкой. Открутив все винты, агрегат можно отсоединить от мотора для последующего ремонта.
3. Следующим шагом будет демонтаж гидротрансформатора. Его необходимо вытащить из АКПП вашей Ауди А6 или С5 сразу же после того, как она была отсоединена от мотора.
4. Затем через отверстие для проверки уровня трансмиссионной жидкости нужно по максимум слить масло. Когда АКПП снята, можно заменить сальник коленчатого шкива. Это делать необязательно, но сальник недорогой и его замена не будет лишней.
5. Далее, приступаем к демонтажу механической части агрегата. В первую очередь необходимо демонтировать масляный насос. Запомните расположение стопорных колец – они должны быть установлены по бокам от выступа. Зафиксируйте рычаг АКПП в положение «Р» и выкрутите винт, расположенный под заглушкой.
6. Теперь из агрегата можно извлечь сборку поршня В1 и муфту. Запомните положение язычка муфты. После этого вы получаете доступ к фрикционам, демпферному пакету, поршню и прочим элементам. Если какой-либо из этих компонентов вышел из строя или его состояние плачевное, то необходимо осуществить их ремонт или замену. Чаще всего из строя выходят фрикционы, поэтому их рекомендуется заменить, даже если они в рабочем состоянии. Также следует заменить все уплотнительные прокладки.
7. Единственное, что осталось снять и что может быть причиной ремонта – это маслонасос и гидроблок. По статистике эти компоненты также ломаются довольно часто, поэтому необходимо осуществить их ремонт или замену в случае необходимости. Вся дальнейшая сборка происходит в обратной последовательности. Не забудьте залить новое масло или то, которое уже было в коробке, если его состояние удовлетворяющее.

Судя по инструкции можно понять, что ремонт АКПП Ауди А6 или С5 – процедура не из простых. К такому ремонту нужно подойти со всей ответственностью, ведь полный разбор АКПП – дело нешуточное. После сборки агрегата необходимо будет проверить его работоспособность, осуществив контрольную поездку. Также не лишним будет произвести компьютерную диагностику, чтобы понять, остались ли еще какие-нибудь ошибки в работе системы.

 Загрузка …

Профилактика ремонта

Чтобы реже сталкиваться с необходимостью ремонта агрегата, необходимо правильно его эксплуатировать. К неправильным условиям эксплуатации относятся:

1. Агрессивный стиль езды, сопровождающийся постоянными резкими ускорениями и торможением. Ездите более спокойно, поверьте, это поможет увеличить ресурс служба коробки передач.
2. Регулярный перегрев агрегата. Как правило, это происходит в условиях эксплуатации авто в пробках, при буксовании, а также буксировке другого транспортного средства или прицепа.
3. Езда на холодной АКПП. Агрегат должен быть прогрет до рабочей температуры, прежде чем вы начнете движение в зимнее время года.
4. Несвоевременная замена расходных материалов, в том числе трансмиссионной жидкости или фильтра.

Видео «Ремонт автоматической трансмиссии Ауди А4»

На примере Ауди А4 предлагаем вам ознакомиться с ремонтом трансмиссии.

avtozam.com

Замена масла АКПП Ауди а6 с5 и с6 quattro своими руками

Замена масла АКПП автомобилей марки Ауди А6 С5 частая процедура в сервис-центрах. Так как большинство автолюбителей предпочитает эти комфортные и надежные транспортные средства. Поэтому сегодня рассмотрим все нюансы смены отработки на свежую жидкость в АКПП Ауди А6 для тех, кто решил сделать эту процедуру впервые своими руками в гараже.

Напишите в комментариях, как часто вы делаете смену жидкости в коробке Ауди?

Интервал замены трансмиссионного масла

Ауди А6 С5 – это универсалы второго поколения, рожденные заводом VAG в 2001 году. Давайте рассмотрим какие названия и типы коробок, которые устанавливались на Ауди А6 или С5. На этих машинах можно найти следующие автоматические трансмиссии:

• 01J – вариаторный тип;
• 6HP19 (24) – шести ступенчатый гидравлический автомат;
• 09Е – роботизированные мехатроники.

Зная, какой тип трансмиссии стоит на Ауди А6 можно говорить о том, когда делать замену смазывающего средства  АКПП. Например, если у вас 6HP19 то время, когда нужно менять масло вычисляется по стандартным срокам. Для гидравлического автомата в жестких условиях эксплуатации российского климата полная замена будет производиться через 60 000 километров пробега, а частичная – через 30 000.

Если же у вас робот или вариатор, то, я советую, делать замену смазывающего средства немного чаще. Полную смену трансмиссионной жидкости делайте после 50 000 километров, а частичную через 20 000.

Внимание! Не забывайте проверять уровень смазки в автомате Ауди А6. Если гидравлика может проходить достаточно долгое время без нормального количества жидкости, то вариатор и робот быстро придут в негодность от масляного голодания.

Практические советы по выбору масла в АКПП Audi A6 C5

Теперь, когда с интервалами мы разобрались, давайте посмотрим на тип масла, который следует заливать. У вас могут быть сложности в цвете при выборе масла для АКПП Ауди А6.

Если с Ауди А6 С5 более-менее все понятно. Оно требует только оригинальное смазывающее средство – ESSO ATF LT 71141. То с маслом, которое вы будете заливать в АКПП Ауди А6 С6 все немного сложнее.

Например, до рестайлинга в АКПП этого автомобиля заливалась смазка идентичная ESSO. Но после рестайлинга производитель изменил номер и некоторые свойства жидкости. В результате она поменяла цвет. Теперь автовладельцам машин Ауди А6 С6, сошедших с конвейера после 2008 года, необходимо заливать масло зеленого цвета под названием G060162A2.

Аналоги

Так как зеленого масла почти не найти на рынках, потому что оно стоит дороже, чем обычное, то торговцы привозят аналоги. Но тут главное не ошибиться с выбором аналога ATF для Ауди А6.

Например, вместо LT71141 ATF также иногда заливают Liqui. Для Mobil ATF Shell 1375.6 зеленого цвета идентично масло под номером G055005A2. Эта трансмиссионная жидкость желтого цвета. Помимо ATF желтого цвета есть еще масло синего цвета. Это все аналоги.

Напишите в комментариях, какое масло заливаете в коробку Ауди А6 С5 или С6. Пользуетесь ли аналогами или ищете оригинальную жидкость?

Оригинальное масло

Как я уже писал, оригинальное масло в АКПП моделей авто Ауди А6 после 2008 года будет зеленого цвета с названием. А для других моделей вполне подходит ESSO ATF LT 71141.

Однако не все так просто с оригинальным маслом. В следующем блоке я объясню почему.

Прошивка под зеленое масло

Если вы зальете в АКПП Ауди А6 аналог синего или желтого цвета, где было использовано зеленого цвета трансмиссионная жидкость, то можете продолжить ездить. Если же до этого у вас в автомат была залита смазка желтого цвета и вы решите перейти на оригинальное масло, то вам придется перепрошить электронный блок управления.

Вот такая заковыристая коробка. Плюс ко всему АКПП Ауди А6 С5 и С6 не имеют щупа для проверки масла и отличаются от других по некоторым другим параметрам. Например, проверка уровня масла при 30 градусах прогрева АКПП Ауди А6. При большем нагреве вы не сможете узнать количество масла в автомате правильно.

Ну начнем по порядку с проверки уровня трансмиссионной жидкости.

Проверяем уровень

Чтобы проверить уровень масла вам понадобиться компьютер, посредством которого вы сможете контролировать температуру жидкости внутри автомата. Далее сделайте следующие шаги:

1. Прогрейте автомобиль Ауди А6 и коробку до 40 градусов. Это максимум, до которого должна прогреться жидкость.
2. Установите Ауди А6 на ровную поверхность. Двигатель не глушите.
3. Открутите сливную пробку и подставьте тару для слива.
4. Если масло будет капать, вытекать равномерной струей и не закончится в течение 10 секунд, то уровень нормальный.
5. Если же масла потечет и закончится или вообще его не будет, то долейте жидкость в АКПП Ауди А6 С6.

Напишите в комментариях, как часто вы проверяете уровень смазывающего средства в автомате Ауди?

Материалы для комплексной замены масла в АКПП Audi A6 C5

Не забывайте при проверке уровня обращать внимание на качество и цвет смазывающего средства в коробке. Например, коричневое и темно-зеленое масло скажет вам о том, что пора менять трансмиссионную жидкость. А молочный оттенок смазки зеленого цвета указывает на неисправности, происходящие внутри гидротрансформатора.

Чтобы заменить масло в АКПП Ауди А6 вам понадобятся следующие средства:

• оригинальное масло или аналог;
• фильтр и прокладка поддона под каталожным номером VAG 1V325429;
• уплотнители на пробки. Их необходимо заменить, чтобы не дали течь;
• тряпка без ворса;
• перчатки;
• емкость для слива отработки;
• пятилитровая бутылка;
• приспособление для залива масла, изготовленное из литровой бутылки и шланга;
• карбоклинер;
• щетка для очистки поддона и магнитов;
• набор ключей, трещотка с головками.

После того, как инструменты и материалы будут подготовлены, можно приступить к замене смазывающего средства в АКПП Ауди.

Самостоятельная замена масла в АКПП Audi A6 C5

Заменить смазывающее средство в АКПП можно своими руками. Но, если у вас нет опыта или вы не знаете устройства автоматической коробки, то лучше отвезти Ауди на СТО.

Процедура замены жидкости состоит из нескольких этапов.

Слив старого масла с бака

Прежде чем заливать новое масло в АКПП Ауди А6 С6, необходимо слить старую отработку. Это делается так:

1. Прогрейте АКПП до 40 градусов.
2. Прокатитесь на автомобиле. Затем установите его на яму или поднимите на подъемнике. В случае, когда заливная пробка находится снизу, подъемник – это удобное устройство для слива и залива масляной жидкости.
3. Открутите пробку для слива и подставьте емкость.
4. Дождитесь пока вся жидкость сольется из АКПП Ауди.
5. Теперь можете раскручивать болты, которые держат поддон.
6. Снимайте его аккуратно, так как в нем может быть еще некоторое количество отработки. Слейте ее в емкость.

После того, как поддон будет снят, его нужно промыть и почистить.

Промывка поддона и удаление стружки

Почистите поддон вместе с магнитами. На них чаще всего можно обнаружить стружку или металлическую пыль. Это продукты износа. При обнаружении большого количества стружки, АКПП нужно перебрать, чтобы обнаружить неисправные элементы. Они могут находиться как в гидротрансформаторе, так и в планетарной передаче.

Промойте поддон карбоклинером или керосином. Снимите старую прокладку с него и установите новую. Оставьте его сушиться.

Замена фильтра

Теперь снимите фильтрующее устройство. Фильтр иногда может быть прикручен тремя болтами или несколькими, в зависимости от АКПП. Его не нужно промывать, а лучше сразу выкинуть.

Установите на его место новое фильтрующее устройство. Затем промажьте место, где будет крепиться поддон силиконом для АКПП и закрепите высохший поддон. Закрутите болты на нем.

Заливка нового масла

Закрутите сливную пробку. Теперь предстоит заливка свежего масла в АКПП Ауди А6. Чтобы залить свежую жидкость в коробку передач, вам нужно будет поступить таким образом:

1. Сделайте из бутылки что-то типа нагнетателя давления. Введите насадку внутрь отверстия для залива, предварительно открутив пробку. А другой конец шланга вставьте в бутылку.
2. Подсоедините к бутылке компрессор. Залейте в нее масло и включите компрессор.
3. Последний начнет работать и посредством вытеснения масла воздухом, жидкость будет попадать внутрь коробки. Залить масло можно и с помощью шприца, но время, которое уйдет на заливку будет больше.
4.  Сделайте несколько таких подходов, так как вам нужно будет опустошить четыре литра.
5. Затем закрутите пробку для залива и заведите мотор. Прогрейте коробку.
6. Проведите кулису передач по всем положениям на селекторе. Это позволит свежей жидкости попасть во все труднодоступные узлы.
7. Затем прокатитесь на автомобиле.
8. Установите Ауди А6 на ровное место и проверьте уровень тем способом, о котором я рассказывал ранее.
9. Если уровня нет, то долейте масло при запущенном двигателе.

Только после этого можно считать, что смена масла в АКПП Ауди А6 завершена удачно.

Внимание! Как крутить болты поддона. Это очень важная информация. Закручивать их нужно крест на крест, начиная со второго болта задней части поддона. То есть вначале закручиваете болты по центру крест на крест, а потом, которые находятся спереди и сзади крышки поддона точно таким же образом.

Полная замена трансмиссионной жидкости в АКПП

Процедура полной замены смазывающего средства в АКПП Audi А6 или Кватро идентична частичной смене жидкости за исключением последних действий автовладельца.

То есть, после того, как залито масло не нужно заводить автомобиль. Приступите к следующей процедуре:

1. Снимите шланг с обратки системы охлаждения и вставьте его в пятилитровую бутылку.
2. Позовите напарника и попросите его завести мотор.
3. В бутылку хлынет черная жидкость. Дождитесь, пока она поменяет цвет на более светлый и попросите напарника заглушить мотор.
4. Надень шланг обратки на патрубок системы охлаждения.
5. Долейте столько ATF, сколько вылилось в бутылку.
6. Затем заведите машину и повторите все действия, которые вы совершали после частичной смены масла. То есть прокатитесь на Ауди А6, проверьте уровень.

Таким образом выполняется полная смена ATF. Не забудьте провести адаптацию. Регулировку передаточных чисел следует проводить после каждой смены смазывающей жидкости.

Напишите в комментариях, делали ли вы полную смену жидкости в АКПП самостоятельно?

Заключение

Не забывайте о процедурах замены масла в АКПП автомобиля Ауди А6 С5 после определенных интервалов. А также раз в год возите автомобиль в сервис-центр на профилактическую проверку. Тогда АКПП без капитального ремонта сможет радовать вас и 200 000 километров.

Если вам понравилась статья, ставьте лайки и делитесь ею в социальных сетях. Пишите в комментариях, о чем еще хотели бы прочесть.

akppoff.ru

Audi A6 : Снятие АКПП

Как известно, дурная голова рукам покоя не дает. Пару месяцев назад из стыка двигатель-коробка начало потихоньку капать масло. Причем масло явно не из двигателя, а трансмиссионное — и по цвету и по запаху. Капало прилично — за неделю стоянки в гараже накапавшее масло прикрыло дно подставленного тазика:

Почему-то я был твердо уверен, что это масло из коробки АКПП (а откуда еще ?) и течет скорее всего через сальник вала и необходимо снятие коробки для замены сальника. Забегая вперед, скажу, что после снятия обнаружилось, что масло текло не из коробки, а из дифференциала, который находится на правой стороне коробки и имеет своё масло (примерно 1л).

Но раз уж снял, то решил написать на эту тему небольшой отчетец. Коробка имеет заводской ВАГовский код CRF, хотя на самом деле ее настоящее название — ZF 4HP-18. Удостовериться в этом можно, посмотрев на шильдик коробки.

Все фотки в отчете кликабельны, открывается увеличенное изображение.

1) Снятие выпускной системы

На первый взгляд все просто, но тут есть одна засада. Если глушак давно не снимался и там стоят родные шпильки то при откручивании гаек, шпильки 100% обломятся, и потом их выкрутить без снятия головки будет весьма затруднительно. Чтобы этого избежать, есть наверное только один способ — прогреть их газовой сваркой. Как это сделать не повредив ничего вокруг — думайте сами, а я еще при ремонте двигателя шпильки заменил на болты M8 с омедненными гайками. [более подробно читай в “сборка AAH”]. Поэтому при снятии выпускной системы у меня никаких трудностей не возникло — открутить от выпускного коллектора, от коробки, и снять все резинки на которых подвешен глушитель и вся система.

2) отсоединяем полуоси и кардан

— откручиваем защиту (экран от выпускного) левого шруса — 3 болта с внутренним шестигранником

— откручиваем гранаты полуосей. обязательно пометить как они стояли, чтобы прикрутить в том же положении:

полуоси откручиваются вот такой вставкой-звездочкой с мелким шагом, размер на 10:

— откручиваем кардан. обязательно пометить как кардан прикручен к фланцу КПП

после проведенных операций машина снизу выглядела так:

3) снимаем генератор

— отключаем АКБ
— откручиваем передний защитный кожух поликлинового ремня

— ключом на 17 отжимаем натяжной ролик вправо и снимаем ремень. Помечаем направление вращения, чтобы обратно поставить так-же

— откручиваем два болта крепления генератора. Нижний (ключ на 13) открутился вообще без проблем, а вот с верхним болтом (на 16) была проблема. Дело в том, что с обратной стороны на болте накручена гайка и она, сцуко, прокручивается вместе с болтом. Поэтому гайку нужно придерживать, а другой рукой откручивать болт. Подлезть к этой гайке обычными накидными ключами архисложно, и возможно только снизу. Можно облегчить задачу, если снять жестяной экран выпускного коллектора, но мне было лень и я целый час трахался с этой гайкой. В общем, не очень удобно.
— откручиваем провода идущие к задней части генератора.

— следущая проблема — вынуть генератор на свет божий. Вынуть его можно только вниз, да и то, для этого мне пришлось открутить переднюю опору двигателя, трубку охлаждения, и сдернуть с этой трубки шланг идущий на термостат (ОЖ естественно уже предварительно слита). Также потребовалось ослабить крепление алюминиевого бачка системы кондиционирования (хрен знает как он называется) и сдвинуть его максимально к морде авто. Только так генератор удалось выковырнуть из машины.

— чтобы не лазить туда в ближайшее время решил перебрать генератор, тем более что он уже начал посвистывать-поскрипывать. Почитать про ремонт генератора можно здесь.

4) снимаем стартер

Стартер прикручен двумя болтами на 16 — один сверху, со стороны коробки, а второй снизу, со стороны двигателя. На картинке крепежа АКПП это болты N1 (верхний) и N9 (нижний). Последовательность действий такая:

— обязательно отключаем аккумулятор, если еще не отключили
— предварительно отручиваем и приопускаем переднюю часть подрамника, для чего выкручиваем два здоровенных болта воротком и головкой на 16 (на фото болты уже выкручены):

— снять воздушный патрубок от датчика ДМРВ к дроссельной заслонке
— открутить и снять резонатор воздуха установленный на дроссельной заслонке. перед этим отсоединить пласиковые трубки вентиляции картера идущие к обоим головкам блока. Трубки, сцуко, очень хрупкие !

— один болт откручивается снизу, вкрученный со стороны двигателя и стартера в коробку. На следующей фото это самый левый болт N9:

— Доступ ко второму болту осуществляется из под капота, он закручен со стороны коробки в стартер. Верхний болт откручивал воротком усиленным метровой трубой. Не очень удобно — капот мешается, но капот я решил не снимать. 🙂
— вынимаем стартёр, провода можно не откручивать — просто положить генератор рядом на пол, длина проводов это позволяет.

Ссылка по теме, про снятие генератора и стартера на форуме ауди-клуба.

5) откручиваем гидротранформатор от маховика

Гидротрансформатор (в просторечии “бублик”) передает крутящий момент от двигателя к АКПП. Бублик сидит на валу коробки и крепится к маховику тремя болтами на 15, открутить которые можно только через окошко снятого стартера. Прежде чем отсоединять коробку от двигателя нужно обязательно открутить бублик, чтобы при снятии он остался на валу коробки. Положение болта в окошке стартера показано на фото стрелочками:

— предварительно помечаем краской в одном месте маховик и бублик, чтобы потом прикрутить его “как было”. бублик помечается через специальное окошко на коробке справой стороны, доступ из под капота
— для данной операции мне потребовался помощник, который удерживал коленвал от прокручивания за шкив (12-гранной головкой на 24), в то время как я откручивал болты. Болты сидят очень крепко, а хороший вороток туда не подсунешь, так что откручивать лучше рывком, а коленвал при этом надо держать очень хорошо.

6) откручиваем болты крепления АКПП к двигателю

Коробка крепится к двигателю 10-ю болтами, большинство из которых “на 16″, кроме болта N8 (см рисунок), который “на 13″. Часть болтов (верхняя) закручена со стороны коробки в двигатель, а нижние 4 наоборот — со стороны двигателя в коробку. Причем болты N1 и N9 одновременно крепят стартер.

болты 6, 6, 8 и 9 доступны только снизу машины (часть уже выкручена):

Болт N7 из под капота выкручивать очень неудобно — с трубой или воротком туда не подлезешь, так как мешается левая рулевая тяга, поэтому я его откручивал снизу, с ямы, накидным ключом. Остальные болты хорошо доступны сверху, из под капота и легко откручиваются воротком с надетой на него метровой (а можно полметра) трубой.

7) откручиваем коробку от подушек

Перед выполнением данной операции сливаем масло, у меня вышло порядка 4-х литров. Сливная пробка с внутренним шестигранником приржавела конкретно и сорвать ее удалось только забив в сорванный шестигранник звездочку.

Под коробку подкладываем что-нибудь, например деревянные доски, чтобы после откручивания от опор она не грохнулась вниз вам на голову. Откручиваем по одному болту с внутренним шестигранником на каждой подушке. Слева все откручивается без проблем, а вот справа доступ очень неудобный — невозможно подлезть ни трещеткой, ни воротком, ни ключом. Я использовал вставку-шестигранник и крутил её накидным ключом “на 10″.

После этого задняя часть коробки опускается на подставки, передней части надо немного помочь, монтировочкой аккуратно отжать ее от двигателя.

Чтобы полностью вынуть или отодвинуть коробку еще нужно отсоединить тягу переключения передач. Но пока прикручена левая опора коробки, туда очень трудно подлезть, поэтому откручиваем левую опору и ключом или головкой “на 10″ откручиваем гаечку крепления тяги переключателя.

8) Снимаем бублик

Опустив и отодвинув коробку от двигателя можно снять бублик с вала коробки:

8) Финал

На этом снятие коробки можно считать законченным. Оказалось, что снимал я ее зря, так как масло текло через внутренний сальник дифференциала — там отдельное от АКПП масло, но зато я приобрел бесценный опыт снятия коробки. Напоследок еще пара фоток.

А маслице подтекало отсюда:
Вот он, паскудный сальник, из-за которого проделано столько работы:

Сальник номер 0734 319 339 не находится ни в одном каталоге. По ETKE тоже непонятно какой номер у этого сальника. Через конфу АКПП удалось выяснить новый номер этого сальника по каталогу ZF — 0750-111-193

Попутно буду решать следующие проблемы:

— подтекает сальник хвостовика “торсена” (куда кардан прикручивается)
— подтекает уплотнение на электрическом разъеме управления коробкой
— торсен весь в масле, значит внутри масла уже в два раза меньше положенного
— порвана левая подушка крепления коробки
— необходимо заменить масло в акпп. пробег с последней замены составил уже почти 70тыс.
— масло слитое из коробки — чистое, без признаков какой-то стружки или посторонних примесей. это радует.
— все время эксплуатации мне не давала покоя сильная вибрация на кузове, когда я трогался с места с вывернутыми колесами, или совершал поворот на малой скорости. Настало время это дело вылечить — на конференции авто.ру вычитал совет GMA залить в торсен масло SAF XJ75W140 — синтетика специально для дифференциалов полноприводных машин. Вроде кто-то пробовал, говорят помогает.

www.a6-audi.ru

Замена масла в АКПП Ауди А6 С5

Замена масла в АКПП Audi A6 C5 хоть и кажется более диковинной процедурой, чем замена масла в двигателе или воздушных фильтров, также имеет свой интервал. Произвести частичную замену масла в коробке-автомат можно своими руками. В данном случае рассматривается коробка ZF 5HP19.

Когда менять масло в АКПП и какое масло заливать Ауди А6 С5

Принятая периодичность замены в автоматической коробке передач составляет примерно 60,000 км пробега.

Выбор масла для АКПП Ауди А6 С5 обычно останавливается на желтом MOBIL LT71141 ATF. Также иногда заливают LIQUI MOLY ATF TOPTEC 1200 или SWAG 30914738.

Для частичной замены понадобится около 6 литров нового масла, более точно можно определить по объему слитой жидкости — сколько слилось, столько же надо и залить обратно.

Кроме этого понадобится новая прокладка поддона, новый масляный фильтр (иногда его не меняют, а лишь моют старый), новые пробки (сливная и заливная). Также может понадобится замена болтов поддона, если старые поржавели.

Как поменять масло в АКПП Ауди А6 С5

Надо установить автомобиль на яму, эстакаду, подъемник или т.п. для доступа к поддону. Затем подставить емкость под сливную пробку и открутить ее шестигранником на 8. Слив масло (около 5 литров), закрутить пробку обратно моментов 40 Нм.

После этого следует открутить все болты по периметру поддона звездочкой Торкс Т27. Осторожно снять поддон с остатками масла и удалить старую прокладку.

Цвет масла и металлическая выработка на магнитах подскажут в каком состоянии находится коробка. Молочно-зеленый цвет — признак износа блокировки гидротрансформатора, а крупная металлическая крошка на магнитах указывает ужасное состояние самой АКПП.

Далее надо открутить и снять старый масляный фильтр для замены или очистки. Крепится он парой винтов, которые имеют момент затяжки 5 Нм. Установить масляный фильтр. После этого устанавливается прокладка поддона и сам очищенный поддон вместе с магнитами. Момент затяжки болтов поддона — 10 Нм.

Теперь можно открутить большую заливную пробку шестигранной головкой на 17. Вытекать масло из заливного отверстия не позволит пластмассовая насадка, установленная над ним. Нужно вставить загнутую трубку сквозь отверстие в насадке, чтобы трубка попала внутрь поддона. Затем закачать новое масло с помощью специального шприца, помпы, насоса и т.д.

Упомянутая насадка не даст залить больше нужного количества масла, когда масло начнет выливаться из заливного отверстия, значит уже достаточно.

Закачав достаточно масла, следует закрутить заливную пробку вместе с уплотнительным кольцом моментом 80 Нм. Проверив, надежно закручены ли пробки и поддон, надо запустить двигатель и переключать коробку во все положения.

Когда поддон АКПП прогреется примерно до 43 градусов, открутить заливную пробку, не заглушая двигатель. Если отверстия полетят мелкие брызги — уровень масла в норме, если масляных брызг нет долить масло при запущенном двигателе, пока оно не польется обратно. После чего закрутить заливную пробку.

Номера расходников для АКПП ZF 5HP19 Ауди А6 С5

• болты масляного поддона АКПП — VAG WHT000747;
• оригинальный масляный фильтр АКПП вместе с прокладкой поддона — VAG 1V325429, аналоги: MAHLE HX84D, MANN h3826KIT, ALCO TR019 и другие;
• сливная пробка — 01V321377;
• заливная пробка — 01V321376;
• уплотнительное кольцо заливной пробки — 01V321379.

1

Поднять авто — на подъемнике, эстакаде, яме и т.п.

2

Снять защиту, если есть.

3

Подставить емкость под поддон.

4

Сливная пробка.

5

Открутить сливную пробку.

6

Слить масло и закрутить пробку.

7

Открутить все болты крепления поддона по периметру.

8

Снять поддон с прокладкой.

9

В поддоне останется еще довольно значительное количество масла, поэтому снимать надо аккуратно, чтобы не облиться.

10

Масляный фильтр крепится парой болтов.

11

При снятии прольется тоже немного масла.

12

Отодрать прокладку от поддона.

13

Извлечь 4 магнита.

14

Очистить и протереть поддон. Также следует обратить внимание на белую пластмассовую насадку над заливной пробкой. Далее, после обратной установки поддона, именно сквозь нее будет устанавливаться трубка для залива масла.

15

Очистить и установить магниты в поддон.

17

Установить новую прокладку.

18

Болты, которые держат поддон.

19

Установить новый масляный фильтр.

20

Прикрутить парой болтов.

21

Установить масляный поддон.

22

Существует порядок, по которому стоит затягивать первые 8 болтов крепления поддона.

23

Заливная пробка.

24

Установить загнутую трубку, чтобы она сквозь упомянутую насадку попала в поддон. Затем закачать новое масло шприцем, помпой и т.п. Объем закачиваемого масла равен тому, что слилось, или немногим меньше.

Затем закрутить заливную пробку.

25

Запустить двигатель.

26

Переключать селектор АКПП во все положения.

27

Когда поддон нагреется до 43 (± пара градусов), подставить емкость и снова открутить заливную пробку.

28

Если с отверстия не летят мелкие брызги масла — долить еще, пока масло не начнет вытекать обратно.

29

Подождать, пока все лишнее масло сольется, и закрутить заливную пробку.

30

Проверить затяжку пробок и установить обратно защиту. На этом замена масла в АКПП завершена — моменты затяжки, нужные инструменты и другие подробности процедуры есть в описании к фотоотчету.

etlib.ru

Ремонт АКПП своими руками для всех автомобилей

Ремонт АКПП своими руками – та еще авантюра. Однако, если автолюбитель обожает самостоятельно разбираться в своем автомобиле, ремонтировать его и у него это получается, то и ремонт трансмиссии он вполне сможет освоить. Во всяком случае, не сильно навороченных. Для ремонта трансмиссии понадобится теплый бокс, подъемник или яма, наборы ключей, шестигранников, отвертки, тестер и, вероятно, помощь нескольких человек для снятия коробки, весит она немало.

Устройство АКПП

АКПП от Айсин

АКПП 30 43LE

АКПП 30 43LE одна из самых надежных и долговечных трансмиссий от Айсин. АКПП 30 43LE очень простая и сбалансированная, легко чинится и после ремонта ездит еще очень долго. Ресурс АКПП 30 43LE достигает 700000–1000000 пробега, срок службы 15–20 лет. АКПП 30 43LE приходят в ремонт уже совсем уставшие и всегда необходимо делать капитальный ремонт. На АКПП 30 43LE меняются все фрикционы. Обычно на АКПП 30 43LE заказывают Мастеркит, который содержит все необходимое. Гидротрансформатора АКПП 30 43LE обычно очень изношен и также нуждается в ремонте. К нему сразу же лучше заказать и втулки. Пластиковые вошеры к моменту капитального ремонта АКПП 30 43LE обычно раскрошены и их также заказывают комплектом. Тормозная лента АКПП 30 43LE тоже не вечна, хотя и прощает владельцу многое.

Снятая для ремонта АКПП 30 43LE

ЭБУ АКПП 30 43LE прост и надежен, иногда требуется замена соленоидов, но в целом ломаться там просто нечему.

АКПП AF13

На АКПП AF13 часто горит 3–4 ряд фрикционов и значительно быстрее своих братьев. Если покатать на АКПП AF13 с такой проблемой нужно будет менять все пакеты фрикционов, фильтр и тормозную ленту. Вошеры для АКПП AF13 тоже стоит включить в комплект расходников для возрастных автомобилей. По ЭБУ и гидроблоку АКПП AF13 – все проблемы типичные для современных АКПП.

АКПП AF13

Ремонт АКПП Ауди

АКПП 5HP19 на А6 и С4

ZF 5HP19 достаточно удачная трансмиссия, которая легко восстанавливается и чинится. В ремонте встречается достаточно часто, однако это связанно лишь с ее популярностью использования в долгоиграющих автомобилях. АКПП 5HP19 для Ауди А6 берет свое начало от 18 серии, которая начала производиться аж с 1995 года. Масло и фильтры в АКПП 5HP19 для Ауди А6 долгоиграющие и менять их рекомендуется раз в 80000–100000 километров пробега. На 180000–200000 обычно возникает необходимость капитального ремонта. Масло АКПП 5HP19 для Ауди А6 лучше контролировать и при первых признаках загрязнения менять. Комплект прокладок и сальников не помешает поменять при первой возможности. Бюджетный вариант нормального качества производит АТОК. При любом ремонте меняют уплотнительные элементы клапанной плиты, выполняют ее промывку и очистку.

Коробка передач ZF 5HP19

Фрикционы стоит заказать комплектом. Изнашиваются они практически равномерно, слабых пакетов нет. Их точно нужно менять, если масло запахло горелым. При замене следует протестировать работу соленоида главного давления, если он неисправен, новые фрикционы долго не проживут. Остальные фрикционы живут долго, но, если соленоид главного давления все-таки вышел из строя, стоит проверить двойной барабан-суппорт, он мог лопнуть от избыточного давления, но только на машинах с солидным возрастом.

Слабым местом этой трансмиссии является гидротрансформатор. Его фрикцион усиленно изнашивается из-за введения в эти АКПП принудительной блокировки муфты. Если не ремонтировать гидротрансформатор каждые 200000 километров пробега, то скоро из строя выйдет масляный насос и втулки. Стертый фрикцион будет проскальзывать по хабу гидротрансформатора и изнашивать втулку и сальник насоса, что, скорее всего, приведет к утечке масла и масляному голоданию некоторых частей коробки, которые также скоро выйдут из строя. Кроме этого, клеевой слой фрикциона намертво забьет фильтр и гидроблок.

Если втулка насоса умирала долго и в агонии, то необходимо будет растачивать крышку насоса и заказывать втулку большего внешнего диаметра.

Из-за вышеописанных проблем часто меняют и крышку масляного насоса с шестернями.

Если в коробке ломалось что-то по механической части и на магнитах есть металлические останки, то имеет смысл поменять сепараторную пластину насоса – скорее всего, она повреждена.

Поршни отличаются от аналогов, на них нет резинового покрытия, только кольцо, которое легко поменять. Иногда поршни могут лопнуть из-за избыточного нештатного давления.

Масляный поддон иногда меняют после внешних повреждений после наших российских ям и дорог.

Гидравлическая плита ремонтируется и восстанавливается, что редкость для современных АКПП. Цены на запчасти довольно низкие, АКПП простая, мастера учатся зачастую именно на ней, в интернете много мануалов и информации.

Гидроблок ZF 5HP19

Ауди 100

Оснащаются и АКПП 01n, 01p и 096 (01m). АКПП 01n, 01p и 096 (01m) – очень удачные автоматы, которые выпускаются до сих пор, распространены и активно встречаются в ремонте. На сегодняшний день АКПП серии 01n, 01p и 096 (01m) устанавливаются на Пассаты, например. Находятся на третьем месте по популярности ремонтов уступая семейству U140–240 и 5HP19. После этой разработки, концерн VAG пытался разработать перспективное поколение вариаторов, потерпел неудачу и начал работы над преселективными DSG, которые можно посчитать удачными.

Ауди 100 оснащенная АКПП

Друг от друга коробки отличаются незначительно. На 01m дифференциал с отдельной системой связки для поперечного расположения.

Трансмиссия Ауди 100 очень надежная и ремонтопригодная.

Комплекты фрикционов у 01n, 01p и 096 (01m) одинаковые, вместе с ними заказывают комплект стальных дисков. Комплект поршней для 01n, 01p и 096 (01m) – их заказывают практически для всех капитальных ремонтов и часто неоригинальные, для 096 их всего 5 штук, для 01-х 7 штук. Актуально для возрастных автомобилей, у которых резиновые элементы уже успели задубеть после 8–10 лет эксплуатации. Поршни обычно заказывают неоригинальные.

Фильтры для 01n, 01p и 096 (01m) одинаковые, но отличаются от 096.

Для всего семейства 01n, 01p и 096 (01m) характерен выход из строя зелёного вошера переднего барабана, определить его поломку можно по зеленым кусочкам пластика в поддоне.

Сепаратор обгонной муфты редко живет больше 10 лет, рассыпается.

Часто на АКПП Ауди 100 горят пакеты сцепления 3–4, вместе с подшипниками. Выходят из строя из-за продавливания оси вала, фрикционы начинают проскальзывать. Такой же результат ожидает из-за масляного голодания этого пакета. На юных автомобилях, такое возможно при попытке штурма бездорожья и выездов враскачку.

При каждом ремонте Ауди 100 меняют прокладки поддона, сальники и прокладку насоса.

Атомат 01n от Ауди 100

Комплект прокалок и сальников 01n, 01p и 096 (01m) обычно приобретают от АТОК, для 096 он отличается.

Соленоиды и электрика ЭБУ Ауди 100 надежные и обладают «немецким качеством». Чаще всего из строя выходит нагруженный соленоид-регулятор давления. Грязное масло в Ауди 100 существенно ускоряет процесс уничтожения ЭБУ и его элементов. Они служат по 8–10 лет, после чего начинают врать и их надо менять. А вот проводка соленоидов является практически расходным материалом и умирает в разы чаще. На рынке представлены более прочные аналоги, которые выпускаются не в виде хрупкого шлейфа, а в виде прочного жгута проводов, которые служат дольше.

Гидравлический блок 01n, 01p и 096 (01m) требует постоянной чистки, особенно на автомобилях с пробегом свыше 150000 километров. Грязное масло обладает абразивными свойствами и как наждачная бумага стачивает каналы, золотники и другие элементы гидроблока. Забитые каналы могут залипать, а датчики врать, что ведет к нештатной работе коробки. При езде на грязном масле некоторое время, повреждения и износ могут стать критичными, и восстановить плиту уже будет нельзя.

При перегреве трансмиссии 01n, 01p и 096 (01m) часто летят датчики оборотов входного и выходного валов.

На каждый ремонт АКПП Ауди 100 необходимо заказывать крышку приводного вала, она выбивается зубилом, и вставить ее назад нельзя.

Планетарный ряд выходит из строя в результате естественного износа или же езды на перегретой или голодной до масла трансмиссии Ауди 100. При перегреве опорные подшипники рассыпаются и их осколки поражают планетарку.

Если на возрастном автомобиле Ауди 100 не работает задний ход, то есть вероятность, что развалились возвратные пружины и пластик. Для этого случая существует специальный ремкомплект, и этот ремонт обязательно проводится на автомобилях старше 10 лет.

Пакет сцепления фрикционов

Статор насоса выходит из строя, если не ремонтировать гидротрансформатор. Из-за этого выходят из строя втулки, и они также меняются комплектом на возрастных автомобилях.

После любого ремонта производится адаптация дроссельной заслонки, выполняется чистка системы охлаждения и при езде с горелым маслом меняется кулер.

Ауди С5

Ауди С5 снабжается АКПП 6HP28, базирующейся на прошлых разработках. Эта трансмиссия стала убийцей DSG, снова вернув автоматы в ряд перспективных трансмиссий. Именно в этой трансмиссии впервые были объединены ЭБУ и гидравлическая клапанная плита. В результате получился мехатроник. К несчастью, это решение привело к перегревам электрической части АКПП, которая теперь располагалась в месте, подверженном повышенным тепловым нагрузкам, что отрицательно сказалось на ее ресурсе и надежности. Ранняя блокировка гидротрансформатора дала автомобилям большую динамику и топливную экономичность, но отрицательно сказалась на ресурсе гидротрансформатора и скорости загрязнения масла и гидроблока. Но эта проблема ярко выражена только для агрессивных водителей. У тех, кто спокойно и плавно ездит на автомобиле, блокировка практически не срабатывает.

Фрикционы гидротрансформатора работают в экстремальном режиме и чаще всего нуждаются в замене. Ремкомплект прокладок, сальники и фрикционы заказывают у АТОК, они дешевые и не уступают в качестве. Слабый комплект фрикционов Драйв можно заказать усиленной версией. Комплекты фрикционов выходят из строя уже после 100000 пробега.

Первые поколения этих АКПП не справлялись с повышенной тепловой нагрузкой, но эта детская болезнь была устранена. Особенно страдал ЭБУ.

Ауди С5

Часто на этой трансмиссии меняют соленоиды – грязное масло и температура быстро их изнашивают.

Появление вибраций при работе трансмиссии обычно означает необходимость замены втулок. Они начали пропускать масло, в пакетах фрикционов наблюдается масляное голодание, соленоиды открываются на большее сечение, чтобы снизить потери. По итогу, гидроблок получает повышенный износ из-за больших потоков грязного масла, насос начинает сдыхать, а нештатное давление в АКПП убивает все, что только можно.

При чистке клапанной плиты у нее обычно меняют резинку – она также не выдерживает долгой температурной обработки. Модификаций самого гидроблока много и сначала необходимо выяснить, какой именно был установлен на автомобиль. От перегревов страдает и проводка – часто заказывают шлейфы и даже разъемы к соленоидам.

Основные особенности ремонта схожи и с АКПП 09А.

Ауди А6 и А8

Эти модели Ауди комплектуются АКПП 5HP24. Ремкомплект прокладок и сальников 5HP24 лучше заказывать от Альто или же оригинал – по цене они примерно одинаковые. Фрикционы 5HP24 меняются комплектом при сгорании хотя бы одного из них. При каждом ремонте 5HP24 меняется входной барабан сцепления А, у него ломается стопорное кольцо. Но его можно и восстановить. Это слабое место конструкции всех 5HP24. Лучше всего заказать усиленную версию. Подшипники ступицы 5HP24 разбивается от нагрузок, иногда вместе с ними приходится менять и ступицу. Это происходит из-за масляного голодания в 5HP24. Осколки подшипника иногда могут повредить поршни 5HP24, их тоже следует осмотреть и при необходимости заменить.

Автомат 5HP24 устанавливаемый на Ауди А6 и А8

При каждом ремонте 5HP24 меняется прокладка крышки насоса и прокладка поддонов, также стоит посмотреть уплотнитель гидроблока. Проводка соленоидов и ЭБУ нередко выходит из строя на 5HP24. Ремонт гидроблока 5HP24 рекомендуется производить не позднее 10 лет с начала эксплуатации. Гидротрансформатора на больших автомобилях с мощными двигателями долго не живет и нуждается в капитальном ремонте раз в 200000–300000 километров пробега.

Ремонт АКПП других автомобилей

Опель Омега

Опель Омега комплектуется АКПП 4L30E. Гидротрансформатор Опель Омега обладает достаточно ограниченным ресурсом и часто является убийцей втулок. На Опель Омега они меняются комплектом, нуждается АКПП в ремонте после 200000 километров пробега. Соленоиды Опель Омега вырабатывают свой ресурс после 6–8 лет эксплуатации.

Хонда

АКПП от Хонда стоят особняком среди других производителей. В какой-то момент Хонда решила идти своим путем и разработала VTEC двигатели, которые при маленьком объеме выдавали солидные мощности. Правда, их ресурс был невелик. Под эти двигатели Хонда была вынуждена сделать соответствующие трансмиссии, способные выдерживать солидные нагрузки.

АКПП Хонда не используют планетарные передачи. Это сделало АКПП Хонда более массивными, но и более надежными и долговечными.

Хонда СРВ с трансмиссией M4TA

Достаточно часто в ремонте встречаются надежные трансмиссии M4TA, которые устанавливались на Хонда СРВ, Цивик, Аккорд, Одиссей и другие. Трансмиссия Хонда СРВ достаточно надежная, но часто водители забывают следить за маслом и в результате сталкиваются с неприятным и дорогостоящим ремонтом.

Для ремонтов АКПП Хонда СРВ часто заказывают Мастеркит – комплект сальников, прокладок, фрикционов, стальных дисков и так далее. Необходимость капитального ремонта обычно наступает после 300000 километров пробега. Достаточно часто на возрастных Хонда СРВ меняют изношенные соленоиды. Муфты, подшипники, шестерни также живут 200000–300000 километров.

Мерседес 124

Мерседес в 124 кузове ценится и считается классикой. Найти в продаже Мерседес 124 достаточно просто, они до сих пор вполне себе ездят. Правда, состояние их обычно оставляет желать лучшего, а цены на ремонт не особо отличаются от новых Мерседесов. АКПП 722 серии тех лет более чем надежные, но они, разумеется, имеют ресурс, который к нашему времени мог уже выйти и не один раз.

Мерседес 124 с коробой-автомат

Прокладки и сальники от АТОК достаточного качества и подходят Мерседес 124. Комплекты фрикционов Мерседес 124 отличаются в зависимости от серии коробки. Тормозные ленты Мерседес 124 также лучше поменять комплектом.

Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Читать далее >>

При исчезновении на Мерседес 124 заднего хода заказывается ремкомплект пружинок, поршень и кольцо к нему.

На всех возрастных автомобилях ремонтируется гидротрансформатор Мерседес 124, заменяется фильтр, манжета, сальник и втулка насоса.

ЭБУ и электрика Мерседес 124 очень простые и практически не ломаются, но гидроблок лучше иногда чистить. После капитального ремонта при контроле системы охлаждения и смазки коробка Мерседес 124 откатает еще 300000 километров, а то и больше.

Митсубиси Паджеро

Митсубиси Паджеро комплектуется АКПП V4A51. Ремкомплекты АКПП V4A51 не отличаются для четырёх- и пятиступенчатых трансмиссий. Фрикцион гидротрансформатора АКПП V4A51 доживает до 200000 километров пробега, затем повреждает сальники и втулки. Планетарный ряд, входящий в АКПП V4A51, разбивает корпус. Затем забивается солнечная шестерня АКПП V4A51. Их металл выкрашивается от перегрева и высоких нагрузок. Об этом свидетельствуют металлические осколки, которые можно найти на магнитах поддона АКПП V4A51. Сепаратор обгонной муфты и планетарный ряд на пятиступенчатых вариациях АКПП V4A51 достаточно часто выходит из строя на возрастных автомобилях.

Митсубиси Паджеро с АКПП V4A51

ЭБУ АКПП V4A51 обычно страдает от износа датчиков скорости входного и выходного вала.

По фрикционам АКПП V4A51 все достаточно надежно, но может выйти из строя пакет реверса.

Уплотнительный элемент гидроблока АКПП V4A51 является расходником, и его необходимо менять при каждом ремонте.

akppgid.ru

Ремонт автоматической коробки передач 01N на Ауди А6

Автоматическая коробка передач типа 01N устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 — 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 — 2005

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 — 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 — 2001

Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 — 2005
Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 — 2005

Audi 100, Audi A6 C4 / Ауди 100, Ауди А6 С4 (4A2) 1991 — 1997
Audi 100, Audi A6 C4 Avant / Ауди 100, Ауди А6 С4 Авант (4A5) 1991 — 1998

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 — 2001
Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 — 2002

Audi 80 B4 / Ауди 80 Б4 (8C2) 1991 — 1995
Audi 80 Avant B4 / Ауди 80 Авант Б4 (8C5) 1992 — 1996

Audi Coupe / Ауди Купе Б3 (8B3) 1989 — 1996

Ремонт АКПП своими руками. (Audi A6 с коробкой 01N)

Отремонтировали АКПП 01N, сделал фотоотчёт:

Симптомы: Удар при кикдауне (с 4 на 3), лёгкие толчки включения 3-й и щелчки при включении задней… В общем, решено перебрать…
Авто Audi A6 1995 г.в., двигатель 2.0, АКПП 01N.

СНЯТИЕ АКПП

Снимаем защиту картера, откручиваем поперечину, выхлоп и лямбду, отстёгиваем все разъёмы от АКПП:

Откручиваем привода (нужна 12 гранная головка на 10):

Откручиваем стартер:

Откручиваем коробку от задних подушек (при этом надо отстегнуть тросс селектора). Далее начинаем откручивать коробку от движка. Нужен будет рожок и головка на 16. Чтобы открутить нижние болты коробки — нужно отогнуть подрамник, для этого откручиваем его передние болты:

Теперь имеем к нижним болтам свободный доступ:

Откручиваем через окошко стартера гидротрансформатор. Снимаем коробку:

Гидротрансформатор. Нужно его извлечь из коробки сразу после её отстыковки. Чтоб не уронить и не испортить.

Сливаем масло столько, сколько сольётся из отверстия уровня… в стаканчике оно уже не такое светлое:

Раз уж сняли коробку, то заодно откручиваем маховик и меняем сальник коленвала.
Старый сальник (он подтекал):

Новый сальник:

РАЗБОРКА МЕХАНИЧЕСКОй ЧАСТИ АКПП<br/>

Снимаем маслонасос:

Вытягиваем за ось всё что вытягивается (сборку муфт K1-K3 и тормоза B2). Видим привода водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни:

Запоминаем как стоят два стопорных кольца (опора «кастрюли» и фиксатор муфты B1). Концы кольца должны стоять по бокам от выступа:

Пробиваем заглушку и выдёргиваем её… снять её тоже не получилось

Фиксируем в коробке привод большой солнечной шестерни. Ставим селектор в Parcking:

Теперь можем открутить болт, который под заглушкой.

Извлекаем привод водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни:

Извлекаем сборку поршня тормоза B1 и одноходновой муфты. Надо обратить внимание, на то в каком положении у неё установлен «язычок».

Извлекаем планетарку

Не забываем заменить уплотнительное кольцо, которое стоит в планетарке справа.

Вытаскиваем только пакет B1. В коробке остаётся коронная шестерня — её откручивать не надо:

Пакет B1. Износа нет. Стальные кольца не потёрты, фрикционы не потемнели:

Виновник щелчков включения задней — расколотый демпфер пакета B1. Хорошо, что не на несколько частей… а то бы наломал там шестерёнок:

Вытаскиваем K3. Нашли косяк предыдущего ремонта — было установлено сломанное уплотнительное кольцо:

Значит пакет K3 включался с пропусками давления… т.е. не мог включаться плавно…
Фрикционы потемневшие и потёртые… пакет под замену:

Разбираем поршень на прессе. Та самая «злая пружина»

Поршень. Грани ровные не потёртые:

Разбираем K1:

Два фрикциона потемнели… их тоже под замену:

Поршень проверил — там всё нормально… забыл сфоткать.
С этим пакетом есть очень важный ньюанс. Связан он с тем, что к барабану пристёгиваются пластиковые центрирующие пластины. Так вот, защёлки этих пластин — могут помешать зажиму пакета если его собрать не правильно. В составе пакета есть стальные кольца двух типов: толщиной полтора и два миллиметра. Сначала набираем стальные кольца тонкие, потом два толстых. Вот так набираем тонкие кольца с фрикционами и защёлкиваем пластины:

Сверху лягут два толстых кольца и фрикцион.
Защёлки, которые очень мешают. Фото крупным планом:

Пакет K2. Ну тут вообще всё нормально:

Разбираем маслонасос. Проверяем поверхности на выработку… у нас всё хорошо

Вид со стороны ступицы реактора:

ГИДРОБЛОК

Снимаем поддон. Довольно чисто:

Может кому то интересно будет. Можно изготовить щуп и проверять масло сверху через заливную горловину. Уровень масла должен быть по нижнему краю юбки поддона:

Снимаем фильтр

Аккуратно снимаем шлейф, отщёлкивая разъёмы от соленойдов плоской отвёрткой.

Откручиваем гидроблок

Грязновато тут:

Вытаскиваем плунжеры:

В мануале ATSG есть косяк, отображена неправильная последовательность установки одного плунжера… да и форма самих плунжеров, как оказалось, разная:

Вот правильная схема нашего гидроблока:

Взято здесь: http://www.autocd.com/index.html?q=10&gc=1540&sha=0

Как, видно у нас гидроблок модели от 98 года. Отличия выделены красным. Жаль только полноценного обновлённого мануала не удалось найти:
Моем гидроблок в керосине и собираем всё обратно… для этого, традиционно, использую кошачий туалет… очень удобно, вся металлическая пыль, песчинки и т.п. оседает под сеточкой и при мытье не всплывает. Чистая плита:

Не забываем отмыть ту часть гидроблока, что на корпусе коробки:

Кстати, шарики стоят не так, как в мануале 01M… видимо такая особенность 01N
В мануале:

У нас:

Набой на сепараторной пластине может вызывать проблемы включения 3-й передачи. В продаже новой пластины не найти… можно попробовать сточить набитый бортик… с этим ещё предстоит поработать… потом:

Крупным планом:

Прозваниваю соленойды. Из всех соленойдов за пределы допуска вышел шифтовый EV-5 (N92). 105 Ом вместо 55-65 Ом. Имеенно он отвечает за плавность переключений передач. Вот он:

Когда соленой выключен — то стравливает через себя давление. Когда включен, то он перекрывается и слив прекращается (то что выделено оранжевым), в соответствующем канале нарастает давление и толкает нужный плунжер…
А это соленойд регулирующий давление, которых две штуки (по 5 Ом):

Один регулирует основное давление, а другой давление блокировки гидротрансформатора. Оба заменили, т.к. их рекомендуют менять при ремонте…

СБОРКА АКПП<br/>

Укладываем пакет тормоза B1:

Вставляем планетарку и кладём новый демпфер:

Вставляем сборку поршня пакета B1 и одноходовой муфты… тут есть небольшая засада с вставкой одноходовой муфты. Так просто она не встанет. Для облегчения страданий вставляем привод водила сателлитов и, покручивая его, вдавливаем муфту. Вот так:

Готово:

Не забываем мыть все детали, которые укладываем в коробку. Моем и укладываем большую солнечную шестерню с приводом в сборе:

Ну и так далее:

Теперь закручиваем сзади болт с требуемым моментом и забиваем новую заглушку.
Ставим новые уплотнительные кольца и резинки из прокладочного ремкомплекта.
Уплотнительные кольца:

Одеваем на ось новые кольца и резиновое кольцо:

Так же одеваем новые кольца и пластиковую шайбу на масляный насос (со стороны пакета K2).
Укладываем K3:

Укладываем K1:

Укладываем K2:

Укладываем пакет тормоза B2 и прокладку маслонасоса:

Одеваем большое уплотнительное кольцо на маслонасос. Забиваем новый сальник гидротрансформатора и устанавливаем насос:

Вставляем пластмассовый штуцер тормоза B2, не забыв на нём поменять резиновые уплотнения. Устанавливаем гидроблок, шлейф и т.д.
Впринципе, коробка готова. Но есть одно НО. При разборке гидроблока была совершена одна ошибка. Выглядит она вот так:

Т.е. надо было отметить положение заглушки…
Ну не беда, есть методика регулировки: http://www.sonnax.com/instructions/119940-22-IN.pdf
Выставляем заглушку на 0,94 дюйма, что соответствует 24 мм

Далее после сборки будет необходимо отрегулировать положение заглушки по давлению. Один полный оборот соответствует увеличению давления на 1,1 атмосфер.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТ<br/>

Вешаем АКПП на машину.
Вадим (владелец машины) в процессе прикручивания чего то

Заливаем масло:

Заводим, греем и… тут нас ждал сюрприз… после перевода в положение Drive авто глохнет… о чём это говорит? — О том, что блокируется гидротрансформатор.
Вывешиваем одно колесо — так и есть, после перевода в Drive колесо начинает крутится.
После анализа гидросхем и соответсвующего поиска неисправностей, выявляем виновника:

Плунжер регулировки блокировки гидротрансформатора заклинило в выдвинутом состоянии. Он открывал соответсвующий клапан блокировки ГТ… вот такая жёсткая принудительная блокировка…
Покупаем, ставим новый:

Теперь всё включается нормально.
Заливаем масло. Заводим двигатель и переключая селектор по всем положениям ждём когда температура ATF поднимется до 36-40 градусов . Чтоб отследить температуру, подключаем комп и следим с помощью VAG-COM:

Как только температура поднялась до соответствующей — откручиваем контрольную сливную пробку — всё лишнее само стечёт.
Проверяем давление:
В положении Drive:

В положении Revers:

Маловато будет. Должно быть для Drive 3.45-3.86 атмосфер , для Revers 6.56-7.59 атмосфер Сливаем масло, открываем поддон, доворачиваем регулирующую заглушку на 1 и 3/4 оборота.

Заливаем масло, проверяем давление:
В положении Drive: 3.6 bar

В положении Revers: 6.8 bar

Норма! Хотя можно и немного добавить…

Отчёт окончил…

Немного видео.
Разборка и сборка муфты K1 АКПП 01N:

Сборка АКПП:

В процессе разборки и сборки использовались мануалы от 01M, т.к. на 01N почти ни чего нет:

1. Мануал ATSG на коробку 01M с хорошими гидросхемами
2. Мануалы на 01M с этого сайта vwts.ru

Оригинал:
http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_3.html Коментарии специалистов приветсвуются!

Дополнение:

Вобщем, мы с товарищем сняли плиту, чтоб убрать набой с пластины. Когда сняли — то обнаружили некоторое количество металлической пыли на магните. Возникло сомнение, что кроме одной оставшейся проблемы — толчков 2-3 из-за набоя на плите, возможно где то накосячили и ,возможно, идёт износ по одному из пакетов. С набоем пока решили разобраться путём засверливания под конус, чтоб набитый эллипс убрать, так же заказали новую пружинку с сонакса… если не получится будем искать пластину под замену…

Сомнения штука вредная, т.к. не даёт покоя… поэтому из-за пыли на магнитах коробку снова скинули и разобрали, чтоб всё проверить. Все фрикционы и сталь — целы, ни какого износа нет. Значит вся пыль налетела с гидротрансформатора. Мы его не отправляли в ремонт, т.к. он недавно там уже был (прошлый владелец ремонтировал), да и общие характеристики его положительные:
— реактор блокируется в обратную сторону,
— турбина при вращении не издаёт посторонних шумов,
— на холостом ходу машина едет нормально,
— блокировка работает отлично.
Его решено промыть керосином (при этом вращая турбину пакетом К3), потом продуть воздухом и пролить несколько раз маслом, чтоб выгнать остатки керосина… даааа… грязи много…. несколько раз пролили — выходит грязь… пока залили керосином и оставили — пусть отмокает

Теперь о коробке:
— Вошеры на месте, без износа.
— Втулки без износа.
— Поверхности насоса без износа.
— Резиновые края поршней и ретейнеров без износа….
Единственное сомнение вызывают уплотнительные кольца ступицы насоса и ступицы К3…. гдето попадался отзыв от Vlad-M, что они иногда текут (те что с ремкомплектов) и он ставит только чугунный оригинал. Поэтому у нас с товарищем в планах «прохлопать» всё на ступице маслонасоса, чтоб проверить на наличие/отсутствие утечек

Не смог найти допуски для К1… замерил 1,7 мм от пачки до стопора… по-моему многовато… Ещё заметил что стопоры в К1 и К2 одинакового диаметра, но толщина разная… разница 0,2 мм. Переставил стопор с К2 в К1… теперь К1 зазор 1,5мм, а К2 1,3 мм.

Подсказали: ———————-
Зазор в пакете 0,25 мм на фрикцион. Мельчить не надо.
При неизношенных запорных и нажимных пластинах в К1, К2, К3 регулировка зазора не требуется. А вот B1 и B2 регулируются по документации.
Так же регулируется осевое биение всех барабанов.
Да, кольца попадаются мягкие. Но в вашем случае они еще не стерлись. ———————-

Нашёл немного времени — добавил фоток вцелом в отчёте и в частности по проверке герметичности:

Проверка на герметичность:
Необходимо осмотреть все поверхности к которым примыкают уплотнительные кольца. Износа быть не должно.
Ступица маслонасоса, вид изнутри:

Контактная поверхность K1:

Так же смотрим K2 — износа нет.
Собираем всё это добро на ступице маслонасоса и продуваем под давлением около 6-8 атмосфер. Смотрим, слушаем, есть ли утечки, держится ли давление. Небольшие перетечки в соседние каналы допустимы. Например, когда дуем в K3 — при этом небольшая часть воздуха просачивается в канал K1 и выходит наружу:

Каналы для продувки:

ОТДЕЛЬНОЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО Vlad-M за правильные подсказки

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: ism

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru