Как правильно обезжиривать детали при покраске автомобиля

Все знают, что перед какой-либо технологической операцией в малярном деле нужно обезжирить поверхность: перед шлифовкой, перед нанесением шпатлевки, грунтовки, базы и лака. У новичков может возникнуть вопрос, как это правильно сделать, так как в интернете и в описаниях производителей материалов часто написаны общие слова, и многим все равно не понятно, как правильно очистить поверхность перед нанесением грунта, краски или лака. 

Для начала разберемся, чем отличается обезжириватель, антисиликон и растворитель.

Антисиликон для покраски автомобиля

В автомобильной покраске для очистки поверхности нужно применять специальный антисиликон:

Почему именно антисиликон, а не универсальный обезжириватель или уайт-спирит и тем более керосин, бензин, ацетон, 646 растворитель и т.д.? 

Потому что именно антисиликон бережно и мягко удалит с поверхности жир (обезжирит) и самое главное — удалит силикон, при этом не вступит в реакцию с предварительно нанесенным материалом.

 

А что такого страшного в силиконе? 

Именно силикон при нанесении лака проявится во всей своей красе в виде кратеров, которые простой полировкой не убрать, как пылинку, а придется перекрашивать деталь.

Откуда берется силикон в покрасочной камере?

К сожалению много откуда. Силикон попадает в воздух из аэрозолей, из полиролей,  которые часто сделаны на основе воска, из многих смазкок, которые применяются в авторемонте. Поэтому малярный цех всегда должен быть отделен от слесарного, и пренебрегать техпроцессом нельзя.

Универсальный обезжириватель

У обезжиривателя основная задача убрать жир, а силикон это другая основа, и те растворители, которые находятся в обезжиривателях, могут не содержать в себе растворителей силикона. Универсальные обезжириватели отлично подходят при “общих” работах, например, смыть битум, очистить поверхность перед нанесением клея или герметика, обезжирить металл перед нанесением шпатлевки и т.

д.

Уайт спирит в качестве обезжиривателя

Уайт-спирит может, но не применяется, как обезжириватель при покраске автомобилей. В качестве обезжиривателя уайт-спирит применяется при покраске материалами, которые им разбавляются: это масляные грунтовки, лаки, масла на основе олифы и им подобные, художественные краски, масляные эмали и т.д.

Растворитель, ацетон, керосин, бензин и т.д.

Все перечисленные материалы могут использоваться в качестве обезжиривателя, но только на голом металле. Они растворяют масляную пленку, но к сожалению сами могут быть “грязными” и содержать примеси и воду. При испарении могут оставлять пятна и разводы, которые потом проявляются при покраске.

Вдобавок они слишком агрессивные и при применении на старых покрытиях или свеже нанесенном грунте, базе и т.д. могут вступить с ними в реакцию, и данная операция выйдет боком.

Очиститель для пластика “антистатик”

Для пластиков рекомендуется использовать специальный антистатический очиститель, так-как как, применяя обычный антисиликон при вытирании, пластик электризуется, в результате чего к нему начинает притягиваться пыль. При последующем нанесении краски могут появляться пятна, так как зерно металлика ляжет “криво”.

Для качественной очистки поверхности перед окраской нам понадобится:

1. Антисиликон, подойдет практически от любого производителя. Выбирайте того производителя, который именно производит, а не разливает в свою тару, что-то непонятное. Хороший антисиликон не имеет резкого запаха, как у растворителя.

2. Малярная безворсовая салфетка для обезжиривания из полипропилена или одноразовые безворсовые салфетки.

3. Помповый распылитель для более удобного и равномерного нанесения антисиликона.

Заливаем антисиликон в распылитель, нагнетаем в него воздух и обильно смачиваем окрашиваемую деталь. Ждем 5-10 секунд, чтобы антисиликон сделал свое дело — растворил масляную пленку и силикон. После чего тщательно насухо вытираем малярной салфеткой.

Повторяем операцию 2-рой раз. На третий раз можно взять безворсовую одноразовую салфетку, чтобы вообще не осталось никаких следов.

Наша поверхность готова для нанесения на нее грунта, базы или лака.

#антисиликон   #обезжириватель  

Чем обезжирить металл перед покраской

Сохранить статью:

Вы задумали подкрасить автомобиль или обновить забор на даче. Выбрали цвет, купили краску и отмыли краскопульт после прошлого раза. Дело за малым — подготовить поверхность.

В статье рассказывается:

1. Зачем обезжиривать поверхность
   
2. Какие средства использовать
   
3. «Черный список» обезжиривателей
4. Техника безопасности

Зачем обезжиривать поверхность

Качество окраски зависит от того, ровно ли ложится красящий слой. Долговечность — от сцепления краски с окрашиваемой поверхностью (на языке профессионалов это называется адгезия). Если на поверхности есть посторонние вещества, они плохо влияют как на равномерность слоя, так и на адгезию.

Первый этап подготовки поверхности — механическая очистка. Жесткой щеткой или губкой удаляют непрочные участки старого покрытия, ржавчину и другие дефекты. Если их не убрать, они рано или поздно отвалятся вместе с новой краской, а до этого испортят вид: кузов будет трескаться, пузыриться, пойдет ржавыми пятнами.

Второй этап — химическая обработка. Она нужна, чтобы растворить жиры, масла, силикон, которые попадают на кузов с дорожной грязью, восковыми полиролями и даже с прикосновением рук.




На вид кузов может быть чистым, но микроскопические следы жира помешают краске лечь нормально. Этого можно избежать, если обезжирить металл перед покраской.

Механический этап обычно не игнорируют. А вот обезжириванием иногда пренебрегают или делают его неправильно.

Обезжиривать металл нужно перед любыми процессами, связанными с нанесением нового слоя:

• шпаклеванием;
• грунтовкой;
• полировкой.

Порядок такой: удалили старое покрытие — очистили от пыли — обработали от жира.

Обычный шампунь не годится, средства для мытья посуды — тем более. Даже те, что отмывают от жира огромные противни в рекламе. Автомобильные загрязнения имеют иной химический состав, чем пищевые, и бороться с ними нужно специальными средствами.

Итак, чем обезжирить кузов автомобиля, чтобы краска легла идеально?

Какие средства использовать

Для обезжиривания кузова нужны составы, которые разрушают отложения, но не сам кузов. Начнем с профессиональных решений.

Антисиликон

Когда на автофорумах обсуждают, чем обезжирить поверхность перед покраской, участники разбегаются на два лагеря: «всю жизнь бензином протирал и нормально было» и «прекратите этот колхоз, работайте только с антисиликоном». Антисиликоны используют профессиональные маляры, и одно это — аргумент, чтобы примкнуть ко второму лагерю.

Преимущество антисиликоновых средств в том, что они убирают не только масляную пленку, но и собственно силикон, который неспециализированные обезжириватели «пропускают». Силикон попадает на кузов с аэрозолями и не смывается обычными шампунями. Он образует стойкий упругий слой, на который не ложатся ни краска, ни грунтовка, ни шпаклевка.

Если вы пробовали красить шов, обработанный силиконовым герметиком, или рыболовную приманку, то знаете, как плохо держится на них краска, — точнее, совсем не держится. Рыболовы могут намудрить с йодом и разными термоядерными составами, но для автомобилистов это верный способ угробить кузов.

В общем, остатки силикона на кузове — это так же плохо, как следы масла. 

Антисиликоновые средства имеют сбалансированный состав, чтобы разрушать отложения, не повреждая металл.

Антисиликоны бывают химические (на основе нефтепродуктов) и водно-спиртовые. Оба эффективны, легко наносятся и примерно одинаково дорого стоят.

Спиртовой чуть мощнее и быстрее сохнет (1–2 часа против 3–4 у химического). Спиртовые хороши перед полировкой, нефтяные — перед покраской.

Посчитаем, сколько нужно антисиликона, чтобы обезжирить автомобиль целиком.

Примерный расход — 200–250 г/м².

Вид автомобиля	Примерная площадь кузова	Объем антисиликона
Малолитражка	7–8 м²	1400–2000 г
Седан	20–22 м²	4000–5500 г
Малотоннажный грузовик	30–31 м²	6000–7750 г

Единственный недостаток антисиликона — расходуется в два раза быстрее и стоит в два раза дороже альтернатив. Поэтому многие мастера, прикинув бюджет, грустно закрывают форумы и идут за более дешевыми аналогами.

Впрочем, аналоги бывают разные. Среди них есть рабочие решения, которые совершенно незаслуженно клеймят «колхозом».

Уайт-спирит

Уайт-спирит (нефрас-С4) — универсальный обезжириватель. При ремонте им разводят олифу, краски и лаки на масляной основе. Очищает поверхности от битума, мастик, клея, хорош для смывки масляных красок.

Уайт-спирит растворяет жировой налет даже на неровных и потрескавшихся поверхностях. Не разъедает металл, а у пластика еще и усиливает адгезию. Ответ на вопрос, можно ли обезжиривать кузов уайт-спиритом перед покраской, однозначно положительный.

Единственный материал в автомобиле, для которого уайт-спирит не годится, — стекло. На нем остаются разводы, которые трудно смыть. При очистке защищайте окна и зеркала пленкой или широким скотчем.

Вещество быстро испаряется, поэтому смывать или стирать его не нужно. Сушка кузова после обработки уайт-спиритом занимает до часа. Если переборщить со средством, сохнуть может и три часа, и четыре — тогда подсушите поверхность строительным феном и в следующий раз наносите экономнее.

Посчитаем, сколько нужно уайт-спирита на весь автомобиль.

Примерный расход — 110–160 г/м².

Вид автомобиля	Примерная площадь кузова	Объем уайт-спирита
Малолитражка	7–8 м²	770–1300 г
Седан	20–22 м²	2200–3500 г
Малотоннажный грузовик	30–31 м²	3300–5000 г

Лайфхак: используйте уайт-спирит после зимы, чтобы смыть реагенты и жирную дорожную грязь. Кузов становится чистым и гладким, грязь на нем не задерживается. Главное — наносить средство по чуть-чуть (0,5 л на машину хватит) и потом заехать на мойку. Иначе, когда уайт-спирит закончит растворять грязь, он примется за лакокрасочное покрытие автомобиля.

Спирт 

Спирт справляется с жиром и не вредит лакокрасочному покрытию. Но опасен для пластиковых деталей: фары и фонари после обработки могут пойти мелкими трещинами.

Если спирт плохо очищен, после него останется белый налет.

При обработке спиртом старая краска не растворяется, поэтому сначала проведите механическую очистку кузова.

В списке средств, которыми можно обезжирить поверхность перед покраской автомобиля, — этиловый и изопропиловый спирты. О вреде метилового знают, кажется, все, но на всякий случай напомним: этиловый и метиловый спирты очень похожи по виду и запаху, но первый относительно безвреден, а второй — сильный яд. Покупайте спирт только у проверенных продавцов.

Главный аргумент против спирта — это дорогой обезжириватель: в два раза дороже уайт-спирита. За такие деньги проще купить спирто-водный антисиликон со всеми необходимыми присадками и добавками.

Лайфхак: протирайте спиртом хромированные и стеклянные детали, чтобы придать блеск, убрав жирный налет и следы насекомых.




Ацетон

Ацетон — сильный обезжириватель. Популярен для разбавления эмалей, шпаклевок, красок. Обрабатывать металл им тоже можно, но результат будет слабее, чем от уайт-спирита.

Ацетон отлично растворяет краски, но не очень хорошо справляется с битумами, восками и автомобильными маслами. Это прочные, вязкие загрязнения, а ацетон очень летуч и испаряется раньше, чем успевает их растворить.

Еще ацетон ускоряет коррозию железа и легированных сталей. Ненамного — всего на 0,1 мм в год, но зачем рисковать. Размягчает он и пластик ABS — из него делают корпуса фар и зеркал заднего вида, бамперы, радиаторные решетки, колпаки колес.

Ацетоном лучше всего обрабатывать отдельные детали под шпаклевание, и то если под рукой не оказалось уайт-спирита. Уайт-спирит чистит лучше, безопасен для металла, а разницы в цене почти нет.

Лайфхак: Используйте ацетон для удаления мелких царапин. Он слегка растворит лакокрасочный слой и быстро улетучится, то есть краска почти сразу высохнет. Смочите салфетку или губку и затирайте поверхность, пока царапина не исчезнет.




Что еще понадобится

Выбрать обезжириватель — полдела. Нужно правильно его нанести. Вот что для этого понадобится:

• Строительный фен для сушки — пригодится, если случайно переборщили с уайт-спиритом или в гараже прохладно.

• Одноразовые салфетки из микрофибры. Обезжиривают двумя салфетками — одной наносят средство, второй, чистой, убирают грязь. Очень важно брать именно микрофибру — тогда под краской не останется пыли и ворсинок.

• Распылитель — наносить средство будет удобнее и экономнее.

• Масловлагоуловитель на распылитель, чтобы случайно не добавить новых загрязнений.

Для механической очистки пригодится пескоструй — мощный инструмент, безжалостный к старой краске и ржавчине. Его можно собрать самому из газового баллона и сантехнических фитингов. Работает пескоструй от компрессора, который обязательно найдется в вашем гараже: ведь без интенсивной подачи воздуха машину не покрасить.

С авторемонтом часто бывает так — пошли за бутылкой уйат-спирита, а вернулись с канистрой антисиликона, крутыми салфетками и чем-нибудь совсем внезапным вроде пескоструйного аппарата. Тратить деньги будет проще и приятнее, если часть из них вернется к вам с кешбэком. Платите Халвой и получайте кешбэк, а крупные покупки делайте в рассрочку.

«Черный список» обезжиривателей

На автофорумах нередки советы не тратить деньги на «новомодную ерунду» и вспомнить о народных рецептах. Например, обезжирить кузов керосином — дешево и сердито. Следовать таким советам не надо.

Лет 30–40 назад ремонт и обслуживание авто выполняли сами владельцы. Сегодня можно годами быть за рулем и не уметь сменить колесо. Раньше автосервисов было мало, а хороших мастеров — еще меньше, да и за запчастями стояли очереди.

Методы ремонта были просты — что нашлось под рукой, тем и чиним. Что можно использовать в качестве обезжиривателя — да все, что есть в гараже.

Сегодня реалии изменились. Во-первых, «дешевые народные» средства менее доступны. Раньше тот же керосин всегда был дома, особенно в сельской местности: им заправляли лампы и примусы. Сегодня его нужно специально закупать, стоит он как уайт-спирит, а хорошо очищенный даже дороже.

Во-вторых, изменились материалы и краски. Кузов современного авто требует иного подхода, чем винтажный «москвич» или жигулевская «классика».

В-третьих, изменились стандарты. Раньше на неровности краски и звездочки ржавчины не обращали внимания. Сегодня нам нравятся сияющие и безупречно гладкие поверхности автомобилей — а они требуют профессиональных решений.

Итак, чем не надо обрабатывать кузов:

• Керосин — в его составе много примесей масляного типа, которые остаются на кузове и портят краску. Да и пахнет он прескверно. Сейчас керосином не заправляют даже одноименные лампы: есть аналоги, которые почти не пахнут и меньше коптят.

• Бензин — в нем много присадок, которые вредят кузову. Бензином можно оттереть кисти, застирать испачканную краской одежду, промыть детали. Но лучше используйте его по прямому назначению — лейте в бак.

• Растворители 646 и 647 — они быстро испаряются и не успеют обезжирить кузов. Их тоже используйте по назначению: для разведения лаков и красок, отмывания кистей и валиков.

• Уксус — разъедает металл, ужасно пахнет и дорого стоит. Используйте его в эко-рецептах для дома и в кулинарии.

Большинство из тех, кто красит машину сам, ищут решения подешевле — иначе они бы поручили эту задачу профессионалам. Но ошибки при подготовке поверхности обернутся двойными расходами: деталь придется перекрашивать. Поэтому прежде чем приступать к работе, внимательно изучите технологии и не экономьте там, где экономить нельзя.

Бывает и так: в процессе покраски вы вдруг понимаете, что проще купить новую машину, чем довести до ума эту. С одной стороны — дорого. С другой — если сложить все расходы на обслуживание и ремонт старого авто, включая ваше время и амортизацию инструментов, то на то и выйдет.

Попробуйте посмотреть условия автокредитов — быть может, это ваш шанс забыть о часах, проведенных в гараже над очередной неразрешимой задачей. Или оформите Халву, подключите онлайн-копилку и понемногу откладывайте на новую машину.

Техника безопасности 

Качественные обезжириватели относятся к слаботоксичным веществам. Если работать с ними на открытом воздухе (например, красить забор или качели), шанс отравиться минимален. Но в покрасочной камере или гараже можно получить как минимум головную боль, как максимум — серьезное отравление. Поэтому:

• Всегда используйте средства индивидуальной защиты: респиратор и резиновые перчатки.
• Надевайте прочный фартук (не тканевый) или костюм химзащиты (жарко, зато надежно).
• Позаботьтесь об удобной одежде, чтобы работать было комфортно.
• Проветривайте помещение, но так, чтобы на кузов не попала пыль.
• Всегда читайте инструкции на этикетках обезжиривателей и следуйте им. Соблюдайте условия хранения: средства на спиртовой и нефтяной основе легко загораются. Их нужно беречь от открытого огня и перегрева. Не держите их на солнце или у обогревателя.

Автомобиль, правильно покрашенный своими руками, — не только финансовая экономия, но и предмет гордости. Соблюдайте технологию, используйте правильные средства и инструменты — и результат оправдает ожидания.

Вся информация о ценах и партнерах актуальна на момент публикации статьи. Действующие магазины-партнеры Халвы

Что лежит в основе: хорошая подготовка поверхности

Хотя хорошая систематическая подготовка поверхности может иметь важное значение для великолепного внешнего вида и долговечности покрасочных работ, не всех это волнует. Подобно тому, как ваши родители принуждают вас вытирать ноги, а не хлопать дверцей с сеткой или бегать с заостренной палкой, многие ремонтники продолжают игнорировать производителей красок, постоянно твердящих о хорошей подготовке поверхности. (Как говорила мама, если бы вы слушали ее в первый раз, когда она что-то говорила, ей не приходилось бы повторяться.) Хотя этапы подготовки поверхности остаются неизменными из года в год, продукты и процесс помогут информации усвоиться.




1. Помыть машину. Наверняка каждый маляр на планете слышал, что мыть машину водой с мылом — хорошая идея. Одним из преимуществ является то, что некоторые поверхностные загрязнители, которые непроницаемы для любых салфеток с растворителем, легко растворяются и удаляются водой с мылом. Но обязательно используйте мыло для мытья автомобиля, а не средство для мытья посуды или хозяйственное мыло. Почему? Средство для мытья посуды предназначено для растворения остатков пищи и приготовления пищи, а стиральный порошок предназначен для растворения и удаления различных загрязнений с ткани. Это редкая машина, на которой есть пятна жира от бекона или травы. Мыло для автомойки растворяет вещества, присутствующие на автомобилях, такие как древесный сок, тормозная пыль и дорожная грязь. Используйте правильное мыло.

Пожалуй, лучший повод помыть машину перед началом работы — это смыть пыль и грязь с капельниц и швов. Много лет назад я провел телефонный опрос для BodyShop Business и спросил 40 кузовных мастерских об их подготовке поверхности. Все 40 магазинов протирали свои автомобили растворителем с правильным средством для удаления воска и жира, но только два (!) каждый раз мыли свои автомобили водой с мылом. В результате эти двое получили более чистую окраску. Если вы взяли на себя труд прочитать эту статью, сделайте мне одолжение и внесите одно изменение в следующий автомобиль, который вы покрасите: вымойте его сверху вниз с мылом для автомойки и промойте водой. Я обещаю, что полученная покраска будет чище. Действительно.

2. Растворитель протереть машину. Зачем очищать панель перед шлифованием? Если вы просто возьмете шлифовальный станок и начнете шлифовать покрытие панели, вы, скорее всего, забьете загрязнение поверхности прямо в старую краску. И когда вы наносите последующие слои грунтовки, герметика, краски или прозрачного покрытия, они, скорее всего, будут «рыбий глаз» или даже откажутся прилипать к нечистому основанию. По оценкам экспертов, повторные работы по устранению столкновений стоят в четыре раза больше, чем первоначальная сметная сумма — веская причина сделать все правильно с первого раза.

Жидкие растворители для удаления воска и жира бывают двух основных типов. Один представляет собой нефтяной дистиллят, а другой – спиртовую основу. Некоторые производители также выпускают мыльную пасту, которая очищает панель перед шлифованием.

До принятия национальных правил, регулирующих выбросы растворителей, большинство средств для удаления парафина и жира были нефтяными растворителями. Они прекрасно удаляют типичные поверхностные загрязнения со старой краски и плавают поверх пленки растворителя на достаточно долгое время, чтобы их можно было стереть. Тем не менее, они на 100% состоят из летучих органических соединений, поскольку жидкий растворитель полностью испаряется в воздухе, поэтому в некоторых регулируемых регионах страны запрещены растворители для удаления воска и жира.

Средства для удаления воска и жира на спиртовой основе также испаряются на 100 процентов, во многих случаях даже быстрее, чем версии на основе растворителей. Но эти ремуверы не являются летучими органическими соединениями, потому что они не смешиваются с солнечным светом, образуя смог. Чистящие средства на основе спирта или мыльной пасты также хорошо справляются с очисткой поверхности.

Один из советов, который может избавить вас от горя, — проверить свежевытертую поверхность, чтобы убедиться, что она действительно чистая и не содержит загрязнений. Как? Бросьте чашку чистой воды на протертую панель. Если водяные листы сошли, панель чистая. Если вода собирается в пузыри, загрязняющие вещества все еще там. Что вы можете сделать, если вы тщательно вытерли его, а вода все еще собирается? Поменяйте тип средства для удаления воска и жира. Если чистящее средство на основе растворителя не растворило загадочный гранж, попробуйте чистящее средство на основе спирта или наоборот.

Если вы пробовали оба типа жидких чистящих средств и мыльную пасту, но все еще не можете отмыть чашку с водой от панели, то что бы ни было на вашем автомобиле, это довольно жесткая вещь. Вероятным виновником является герметик для краски, нанесенный автодилером. Попробуйте использовать горячую воду и стиральный порошок. (Да, я знаю, что сказал не использовать стиральный порошок. Но в этом случае вы должны это сделать.) Если повезет и хорошенько почистите, волшебные энзимы, о которых вы слышали в телевизионной рекламе стирального порошка, разорвут связь между герметиком для краски и краска. После того, как водяные листы сойдут, снова протрите панель средством для удаления воска и жира, чтобы удалить мыльную пленку, которую, вероятно, оставило моющее средство.

3. Отшлифовать машину. Адгезия бывает двух видов: химическая и механическая.

Механическая адгезия достигается путем шлифовки старого покрытия до его шероховатости, что значительно увеличивает площадь контакта. Химическая адгезия – это когда новое покрытие прилипает к старому. Но для этого их химический состав должен быть совместимым, а время их применения должно быть правильным. Например, на следующий день вы можете распылить прозрачное покрытие марки X поверх правильного базового покрытия марки X, но как только клиент снимет покрытие, прозрачное покрытие может отслоиться. Почему? Базовый цвет стал слишком твердым и скользким после высыхания в течение ночи, а прозрачная пленка не получила химической связи, даже если вы использовали правильные продукты. Чтобы избежать подобных ситуаций, следуйте указаниям производителя краски не только по продуктам, но и по срокам.

Как вы знаете из опыта, тщательная шлифовка (механическая адгезия) абсолютно необходима для обеспечения хорошей адгезии при авторемонте. Когда машина возвращается для переделки, где, скорее всего, отслоилась краска? Вокруг дверных ручек и молдинга лобового стекла, где было трудно отшлифовать. Шлифование эффективно удваивает площадь поверхности, давая новой краске вдвое большую площадь для приклеивания. Представьте себе прямую линию из точки А в точку Б. Теперь представьте, что вы шлифуете эту линию красивой острой наждачной бумагой. Если взять мощное увеличительное стекло, то можно было увидеть каждую песчаную царапину, которая выглядела бы как горный хребет. Хотя точки А и точки В по-прежнему находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, новая краска будет стекать с каждого склона горы и подниматься вверх по следующему, удваивая площадь поверхности.

Наждачная бумага бывает самых разных форм и размеров, но видов относительно немного. Вы можете сортировать типы по их подложке или клею, но я считаю, что лучший способ понять их различия — это отсортировать их по абразивному минералу.

Начнем со слесарного цеха, где вам понадобится наждачная бумага, достаточно острая и прочная, чтобы содрать старую отделку и шлифовать наполнитель кузова. Самый острый, самый прочный и самый дорогой (сюрприз!) минерал – это керамика. У каждого производителя абразивов есть торговая марка для своего лучшего керамического абразивного минерала, и каждый утверждает, что формула, которую они используют для его создания, дает самый острый и долговечный абразив.

В слесарном цеху также используются абразивы с минералами оксида алюминия. Оксид алюминия получают путем смешивания боксита (твердой глины) с коксом и железными опилками. Их готовят вместе в очень горячей электродуговой печи, а затем измельчают в кристаллы. У кристаллов нет особенно острых краев, но они достаточно твердые, чтобы прослужить очень долго.

Когда работа переходит в покрасочный цех, большая часть шлифовки выполняется для краски и грунтовки, а не для шпаклевки кузова и голого металла. Наиболее распространенная наждачная бумага в малярных мастерских изготавливается из абразива карбида кремния. Смешивание песка (силикона) и углерода с последующей обработкой в ​​электродуговой печи дает очень острый, но довольно хрупкий абразив. Это не должно длиться очень долго, потому что острый абразив быстро стирает старое лакокрасочное покрытие.

Художники также работают с более мелкой зернистостью (более мелкими частицами минералов), чем слесари. Изготовление керамической наждачной бумаги с зернистостью 400 не имеет большого экономического смысла, потому что бумага, скорее всего, загрузится задолго до того, как керамический абразив изнашивается.

Причудливая наждачная бумага для сухой шлифовки часто окрашивается в какой-нибудь эффектный цвет, чтобы отличить ее от своих меньших собратьев. Помимо уникального цвета, высококачественная бумага для сухой шлифовки содержит стеарат цинка, похожий на смазку. Эти смазочные материалы служат той же цели, что и вода при мокром шлифовании: они помогают удалить остатки шлифовки, чтобы каждый удар бумаги врезался в основание, а не в скопившуюся шлифовальную пыль.

Наконец, есть мокрое шлифование, при котором вода используется в качестве смазки и ополаскивателя для смывания стружки. Стружка, настоящее слово, означает остаток от шлифования и состоит как из распадающейся наждачной бумаги, так и из порошкообразного старого покрытия. Влажная наждачная бумага должна быть сделана с использованием водостойкого клея, иначе абразив отвалится от бумаги, когда она намокнет.

Чтобы получить наилучшие результаты быстрее и дешевле, слесари должны использовать оксид алюминия или керамическую наждачную бумагу, а маляры/маляры должны использовать карбид кремния.

После того, как вы закончите шлифование, еще раз протрите поверхность средством для удаления воска и жира, чтобы избавиться от стружки и любых отпечатков рук. Не забудьте вытереть средство для удаления воска и жира, пока оно еще влажное. Как бензин, так и спирт удаляют грязь с поверхности и плавают поверх мокрой пленки. Но оба стиля должны быть вытерты чистой тряпкой, пока они еще влажные, потому что, если им дать испариться, грязь просто осядет обратно на поверхность.

4. Замаскировать машину. Автомобильные малярные ленты и малярная бумага обрабатываются для защиты от проникновения растворителей краски. Например, если вы использовали мясную бумагу для маскировки автомобилей вместо упаковки мяса, вы обнаружите, что краска просачивается сквозь бумагу и, вероятно, окрашивает старую отделку. Лучшая автомобильная бумага для маскировки не только обработана, но и покрыта с одной стороны воском или пластиком, чтобы предотвратить просачивание растворителя. Автомобильные малярные ленты также обрабатываются для защиты от растворителей. В них используются специальные клеи, которые будут крепко держаться во время покраски, но легко отделятся даже после запекания при высокой температуре.

Многие магазины обходились более дешевыми малярными лентами, пока не купили камеру для выпечки. Сделать клей, который останется на обратной стороне ленты при высоких температурах и не перейдет на автомобиль, стоит больше денег. Но дополнительные затраты на рулон хорошей ленты — мелочь по сравнению с затратами рабочего времени на очистку следов, оставленных дешевой лентой.

Самый популярный способ покрытия автомобилей – рулоны пластиковой пленки размером 12 на 400 футов. Другие варианты включают 21- или 25-футовые пластиковые пакеты и распыляемые маскирующие жидкости, сухие или влажные.

Стоимость всех маскирующих материалов меркнет по сравнению с трудозатратами на их нанесение и удаление. Если самый дорогой маскирующий материал (каким бы он ни был) работает быстрее и экономит время, разница в цене вполне оправдана. Например, старые газеты бесплатны, но они не только пропускают через себя растворитель краски, их нужно накладывать и приклеивать по одному листу за раз. Бумага бесплатная, но рабочее время вас убьет.

5. Клейкая салфетка. Тряпки обычно изготавливают из марли (свободного плетения с промежутками между нитями) и покрывают шеллаком. Шеллак липкий и прочно удерживает частицы пыли. Как многие из вас заметили, парафин в большинстве базовых красок не вступает в реакцию с шеллаком на тряпках, и на готовой покраске появляются причудливые «дорожки». Что это? Когда маляр слишком сильно прижимал тряпку к поверхности, часть шеллака переносилась на подложку. Затем, когда наносился базовый цвет, он стекал с шеллака, вызывая появление пальцеобразных полос. Пытаясь решить эту проблему, некоторые производители тряпок изготавливают специальные базовые/прозрачные тряпки, которые содержат уменьшенное количество шеллака, а в специальных губках для закрепок используется липкий материал, не основанный на шеллаке.

Лучше развернуть тряпку на полный размер. Многие тряпки имеют размер 18 на 36 дюймов, но большинство маляров никогда не разворачивают свои тряпки более чем на 6 на 12 дюймов. Мало того, что часть липкой тряпки тратится впустую, она еще и не так хорошо выполняет свою работу. Если вы полностью развернете липкую тряпку и скомкуете ее в свободный комок (да, это требует драгоценного рабочего времени), она соберет и удержит больше пыли и с гораздо меньшей вероятностью оставит следы на базовом покрытии.

Независимо от того, используете ли вы марлю/шеллак, высокотехнологичные губки или тряпки из пропитанной бумаги, обязательно прикрепите все – не только окрашиваемую панель, но и защитную бумагу, окружающую место ремонта, и воздушный шланг к краскопульту.

6. Прайм. Многие маляры до сих пор стреляют грунтовкой из самого плохого краскопульта в магазине. Плохой план. В наши дни грунтовка может стоить 100 долларов за галлон

, и тратить этот дорогой продукт впустую, выплевывая его из едва работающего краскопульта, — это ложная экономия. Одно изменение может состоять в том, чтобы взять ваш текущий пистолет HVLP для верхнего покрытия, перевести его на грунтовку для стрельбы и купить пистолет HVLP нового типа для цветного и прозрачного.

Последние достижения в области грунтовок предлагают маляру более широкий выбор, чем когда-либо. Надеюсь, вы давно перешли на двухкомпонентный грунт (двухкомпонентный = содержит катализатор), который не дает усадки и набухания, как однокомпонентный грунт.

Технология праймеров продолжает быстро меняться. Одна из новых идей — наносить грунтовку валиком, как краску для стен. Валик намного меньше и имеет небольшую текстуру в ворсе, но он экономит маляру время на маскировку. Благодаря отсутствию избыточного распыления краски рабочее время на маскирование и демаскирование практически сведено к минимуму. Есть хитрость в том, чтобы сделать грунтовку гладкой, а края скошенными, но небольшая практика творит чудеса.

Также можно отвердить грунтовку всего за две минуты, используя новый продукт, отверждаемый ультрафиолетом. Для этого требуется специальная УФ-лампа, но в течение месяца разница между двумя минутами высыхания и 20-минутным временем высыхания составляет значительную экономию времени.




7. Блок песка. Последним этапом подготовки поверхности является нанесение грунтовки идеально гладкой поверхностью. Старый совет вроде «Всегда используйте шлифовальный брусок для подкладки бумаги» по-прежнему актуален. Я большой поклонник максимально возможной шлифовки блоков машинным способом. Чем чаще вы шлифуете вручную, тем больше времени это занимает. Купите достаточно различных стилей и форм шлифовальных машин, чтобы ручная шлифовка ограничивалась линиями стиля и областями необычной формы на автомобиле. 9№ 0003

Используйте контрастное цветовое покрытие (например, покрасьте грунтовку черной лаковой аэрозольной аэрозольной краской), чтобы отметить высокие и низкие участки. Когда вы удаляете направляющий слой во время шлифования, легко увидеть, что поверхность абсолютно плоская — почти так же, как 3D структурное измерение выполняется быстрее. Когда отверстие в раме совпадет с измерительным штифтом, прекратите тянуть. У вас получилось квадратно. Когда направляющий слой исчезнет, ​​прекратите шлифование. Это гладко.




8. Послушай меня и маму. Выполните все вышеперечисленные рекомендуемые шаги по подготовке поверхности, не бегайте с острыми палками, аккуратно закройте сетчатую дверь, и ваши клиенты и ваша мама это оценят.

Писатель Марк Кларк, владелец компании Professional PBE Systems в Ватерлоо, штат Айова, является известным оратором и консультантом в отрасли. С 1988 года он является редактором BodyShop Business.

Подготовка к покраске — очистка поверхности

Войти

Войдите, чтобы просмотреть видео целиком, или зарегистрируйтесь прямо сейчас!

Продолжительность: 9:26

• Описание

Наш технический персонал часто задает вопрос: «Я хочу перекрасить свою машину; какой первый шаг я должен сделать?» Наш ответ прост: «Очистить». Возможно, это чрезмерное упрощение, но, тем не менее, это важный первый шаг к получению высококачественной покрасочной работы.

Если вы начнете шлифовать или шлифовать лакокрасочное покрытие вашего автомобиля до того, как тщательно его очистите, вы на самом деле протолкнете загрязняющие вещества глубже в старую лакокрасочную поверхность. В большинстве случаев при перекраске автомобилей проблемы, когда они действительно возникают, часто можно отнести к загрязнениям, которые никогда не удалялись полностью в начале процесса перекраски.

Специалист по покраске автомобилей Терри Райт объясняет важность не только очистки поверхности, но и использования правильных чистящих средств для удаления ВСЕХ загрязнений с поверхности. Например, объясняет Райт, теплая вода и мыло мало помогут для удаления дорожной смолы с поверхности автомобиля, поэтому важно определить типы загрязнений на поверхности.

Простое предположение, что растворитель «Окончательная промывка» или «Удаление воска и жира» справится с задачей, может привести к неблагоприятным результатам. Поэтому лучше всего использовать различные очистители для очистки поверхности, в первую очередь очистители на основе растворителей и очистители на водной основе. Даже использование других чистящих средств, таких как денатурированный спирт и горячая мыльная вода, для удаления древесной смолы может оказаться полезным для полной очистки поверхности автомобиля.

Терри демонстрирует, как различные чистящие средства могут очищать одни загрязнения, оставляя другие почти нетронутыми. Использование многоэтапного процесса очистки является ключом к получению абсолютно чистой поверхности.

Получить доступ

Разблокируйте эксклюзивный контент для участников от наших отраслевых экспертов.

• Круглосуточный доступ к видео премиум-класса, советам и методам
• Пошаговые обучающие демонстрации, руководства и учебные пособия
• Скидка 50% на загрузку видео, купленного в магазине реставрации классических автомобилей
• Доступ к программе «Спроси эксперта»

Разблокируйте эксклюзивный контент для участников от наших отраслевых экспертов.

• Круглосуточный доступ к видео премиум-класса, советам и методам
• Пошаговые обучающие демонстрации, руководства и учебные пособия
• 2 загрузки полноформатных видео для просмотра в автономном режиме
• Скидка 50% на загрузку видео, купленного в магазине реставрации классических автомобилей
• Доступ к программе «Спроси эксперта»

Ежемесячно

Переключать

Годовой

/год

Экономия 8,00 $ !

Начать

304 $ Ценить

Получите все, что включено в Премиум, а также эксклюзивные преимущества Золотого членства.