суть метода, варианты применения, плюсы и минусы

Классическая ситуация: мелкое ДТП, в результате которого помято заднее крыло, не имеющее выраженной границы с задней стойкой и крышей автомобиля. Если делать ремонт традиционным способом, ни о какой его экономической рентабельности не может быть и речи: мы вынуждены будем вскрывать лаком стойки, крышу и противоположное крыло. Чего уж мелочиться, может тогда всю машину перекрасить? Или еще ситуация: покраска сложным цветом, например серебристым или золотистым «металликом». Колорист при подборе старался, но маляр нанес краску «встык», в результате чего оттенок свежеокрашенного крыла заметно отличается от цвета соседних деталей.

Существует специальная технология покраски, позволяющая нам избежать подобных эксцессов. В западной окрасочной терминологии она называется «blending» (смешивание, слияние, сочетание). У нас разные маляры могут каждый по-своему называть такой способ покраски: покраска «переходом», «плавным переходом», «размытием» и т. д.

Суть данной технологии заключается в том, что нанесенное новое покрытие должно плавно переходить в старое, а место слияния нового и старого покрытий не должно быть заметным.

Сегодня поговорим о плюсах и минусах, вариантах применения данной технологии. А о выполнении плавного перехода на практике поговорим в следующей статье.

Содержание

1. Трудно ли «попасть в цвет»?
2. Разновидности окраски «переходом»
3. Окраска с переходом на соседний элемент
4. Подкраска в пределах элемента
5. Незначительная подкраска
6. Недостатки окраски «переходом»

Трудно ли «попасть в цвет»?

Когда пару десятков лет назад у нас впервые начали появляться лаборатории по подбору краски, автовладельцы представляли себе процесс этого «компьютерного подбора» примерно так: в специальный аппарат закладывают образец цвета (например, лючок бензобака), после чего умная машина выдает готовую краску, в точности соответствующую оригиналу.

В реальности все оказалось «немного» не так. Вместо компьютеров в этих «лабораториях» были всего лишь простейшие аппараты для считывания микрофиш, а качество цветоподбора определялось не «высокими технологиями», а талантом колориста, качеством самой краски и технологичностью системы подбора. Впрочем, как и сейчас.

До сих пор ничто не может оценить цвет лучше человеческого глаза. На всех участках цветоподбора есть специальные колеровочные «веера», которые помогают визуально сравнить оттенок цвета с оригинальным цветом машины

Но простые автовладельцы не знали этих нюансов. Реклама заставляла их думать, что оттенок подобранной с помощью компьютера краски будет в точности совпадать с цветом автомобиля. Но на практике результат чаще всего был далек от идеала. С технологией плавного перехода тогда еще не работали, поэтому редко когда покрашенная «встык» деталь кузова точно совпадала по оттенку с соседней.

А это в свою очередь приводило к частым конфликтам между колористами и клиентами. Многие упрямые автовладельцы требовали 100%-ного совпадения подобранной краски с оригиналом, не желая ничего слышать. И попробуй объяснить, что тот простенький на первый взгляд оттенок ох как не просто повторить. И не потому, что у колориста руки не оттуда растут, нет. Просто сам по себе подбор цвета — процесс очень субъективный. Конечный результат здесь не гарантирован и зависит от множества факторов.

Главная задача колориста — подбор цвета, максимально близкого к оригиналу. Тогда разница оттенков на новой и старой деталях в целом будет незначительна. Именно незначительна, так как подобрать на 100% точный оттенок в принципе невозможно — слишком много факторов влияет на итоговый результат.

Что же препятствует получению идеально точного совпадения оттенка при подборе краски? Одной из причин является уникальная цветовая чувствительность органов зрения человека.

Например, считается, что восприятие цвета у женщин развито больше, чем у мужчин (видимо, в том числе из-за этого среди колористов женщин больше). Более того, цветовосприятие может быть разным не только у разных людей, но и у одного человека в течение определенного времени, например рабочего дня. Кроме того, цветоощущение зависит еще и от атмосферного давления, а также от настроения человека и даже от чувства голода!

Нужно ли говорить, что каждый из этих нюансов вносит свою долю субъективизма как при подборе цвета, так и при оценке выполненной маляром работы?

Другая проблема точного подбора цвета связана со сложным химическим составом современных автокрасок и особенностями их нанесения. С появлением «металликов» и «перламутров» цвет стал еще больше зависеть от различных технологических отклонений, которые неизбежны при пневматическом распылении. Даже небольшие нюансы в настройках краскопульта, толщине наносимых слоев, температурных условиях могут значительно влиять на оттенок.

Поэтому даже если колорист полностью доволен результатом подбора, сравнивая тестовый выкрас с оригиналом, это еще не значит, что у маляра получится в точности повторить процесс нанесения и воспроизвести оттенок.

Еще одним преимуществом покраски переходом являются временные затраты на корректировку оттенка, который подходил бы для покраски «встык». Ведь иногда при работе со сложным цветом на подгонку оттенка можно потратить не один день, а результат при этом все равно получается так себе.

А при покраске переходом необходимость в идеальном совпадении оттенка отпадает, что позволяет значительно сократить затраты времени на колеровку, сохранив при этом высокое качество ремонта.

Разновидности окраски «переходом»

Учитывая, что подавляющее большинство автомобилей сейчас окрашивается по двухслойной системе «база+лак», следует, прежде всего, различать и два соответствующих перехода:

• по базе,
• по лаку.

Оба перехода могут выполняться как в сочетании, так и отдельно. Зачастую на детали делают только один переход, например переход «по базе», а лаком вскрывают всю деталь.

Применяется покраска переходом в следующих случаях.

Окраска с переходом на соседний элемент

Этот вариант «перехода» считается самым сложным.

На практике его чаще всего выполняют в случае замены кузовных деталей. Классический пример — замена переднего крыла. Очевидно, что если покрасить крыло «встык» с дверью, это приведет к различию оттенков на этих двух деталях. Если же нанести краску с переходом на дверь, у нас получится добиться плавного слияния цветов старого и нового покрытий, и разница в оттенках заметна не будет.

Подкраска в пределах элемента

Этот вариант перехода встречается чаще всего, однако качественно его выполнить есть возможность далеко не всегда. Все зависит от размера повреждения и его расположения на поверхности элемента.

Если повреждение небольшое и находится в наименее заметной части детали, ближе к краю, в этом случае выполнять переход в пределах одной детали можно. Это могут быть незначительные дефекты на краях и нижних участках дверей и крыльев, на бамперах.

Если же повреждение приходится на центральную часть большой детали, тем более горизонтальной (капот, крыша), выполнять такой вид ремонта в данной случае не рекомендуется. Особенно, если машина имеет сложный цвет, тот же серебристый металлик.

Если же вы решились на выполнение такого ремонта, например на подкраску капота, то делайте переход только по базе, а лаком обязательно покрывайте всю деталь.

Незначительная подкраска

Тоже очень распространенный вид ремонта, который выполняется на неответственных или небольших по размерам участках: стойках крыш и дверей, молдингах, участках бамперов и т. д.

В таком варианте переход всегда выполняется не только по базе, но и по прозрачному лаку.

Если ремонтная зона не превышает по площади размер листа бумаги A4, такой ремонт еще называют локальным или «точечным».

Здесь имееются в виду не столько недостатки самой технологии, сколько определенные недопонимания, возникающие у многих клиентов, а также агентов страховых компаний, когда речь заходит об одном из видов перехода — покраске с заходом на соседнюю деталь. Зачастую они искренне не понимают, зачем захватывать неповрежденный соседний элемент, а тем более тратить лишние деньги на это оплата работы, материалы).

Чтобы урегулировать такие недопонимания, нужен диалог с объяснением сути и преимуществ данной технологии.

А в остальном, какие недостатки могут быть у технологии, которая позволяет сделать качественный ремонт без каких-либо претензий со стороны клиента на несоответствие цвета?

Сегодня мы обсудили метод покраски «плавным переходом», поняли его плюсы и минусы, разобрались с вариантами применения технологии.

При правильном выполнении данный вид ремонта обеспечивает незаметное слияние нового и старого ЛКП, снимая при этом необходимость в идеальном подборе цвета краски. А для современных «эффектных» эмалей, склонных к изменению оттенка в зависимости от условий и способа нанесения, метод плавного перехода является и вовсе единственным способом выполнить качественный и экономичный ремонт.

Как же выполняется плавный переход на практике? Об этом — в следующей статье.

Как покрасить переходом металлик своими руками

Вопрос: Стоит ли красить «в переход» и когда это имеет смысл делать?

Ответ: Стоит, и стоит маляру недёшево 🙂

А если серьёзно, то большую часть ремонтов небольших повреждений имеет смысл красить с применением технологии локального ремонта (Smart Spot Repair), а не пытаться замучать до смерти колористку, чтобы она умудрилась идеально подобрать краску для работы «в стык» и все непопадания в цвет сваливать на неё (или на него в редких случаях), а не на себя и свои «кривые руки». А кривые они поначалу у всех, и я был не исключение 16 лет назад, когда только начинал заниматься кузовным ремонтом. И в этом нет ничего удивительного, так как технология работы «в переход» имеет ряд особенностей, занимает больше времени и требует применения специальных материалов, которые не нужны чтобы «облить» элемент целиком.

Переход желательно делать в наименее заметном или наиболее узком месте элемента. При покраске передней части крыла идеально сделать переход над аркой, при покраске заднего крыла — на стойке в месте её заметного сужения. Отдельная тема — локальная покраска капота. Она имеет смысл только если ремонтируем угол капота — все работы со всеми зонами переходов займут четверть его площади и практика показывает, что меньше практически никак не выходит на светлых металликах. Локальный ремонт в центре таких элементов, как капот, двери, крышка, не имеет смысла делать вообще — затраты времени на подготовку и полировку вдвое превысят время на покраску всего элемента. Во всяком случае, лакировать нужно весь элемент целиком, а вот базу в некоторых случаях можно и «разбросать» локально, чтобы сохранить «родную» краску на краях детали, которые сопрягаются в одной плоскости с другими элементами.

Покраска в переход на соседний элемент мы в данной статье касаться не будем, так как это тема другой статьи, в которой я расскажу про покраску трёхслойкой и работу тонированным лаком.

 

Вопрос: Как готовить элемент к покраске «в переход»?

Ответ: Да так же, как при покраске всего элемента. Только более тщательно…

Да-да, чем тщательнее и без лишней спешки подготовишь, тем меньше вероятность в течение гарантийного периода попасть «на перекрас» из-за отслоения лака и прочих косяков.

В отличие от покраски всего элемента, где заматовал и вперёд, крась, подготовка различна для зон перехода по базе и по лаку и также различается для солидов (неэффектных цветов), тёмных и светлых металликов и перламутров.

Зона перехода под базу. Р800-Р1000 мокрый абразив или Р400-Р500 сухой. В принципе, практически как и для зачистки грунта — для светлых металликов соответственно абразив берём мельче. Как и под переход по лаку шлифовать желательно перекрёстными движениями. Круговые движения могут проявиться после сушки неприятными рисками, которые невозможно будет заполировать, так как они под базой. Можно применять серый абразивный войлок с матирующей пастой Menzerna Liquid Matt, 3М 09308 Prep and Blend или без неё, просто с водой. Но после матирования очень желательно перебить риску более мелким абразивом — войлоком золотого цвета или абразивными губками 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm, Smirdex 920 Sanding sponges с ультратонким или микротонким зерном, либо абразивами на поролоновой основе соответствующих градаций.

Зона перехода под нанесение лака. Здесь существуют два варианта подготовки — шлифовка или полировка.

• При шлифовке идеально работать абразивом 3M Trizact 1000 и 3000. Он дорогой, но брагодаря особой технологии микрорепликации (изготовления абразивных зерен в виде одинаковых по высоте пирамидок), даёт идеальную риску с очень малым разбросом по глубине, что сильно сказывается на качестве при последующей просадке лака после полного высыхания.
  Начинаем матовать лак Trizact 1000 мокрым способом и перебиваем риску Trizact 3000, более тщательно в сходе на старый полированный лак и в меньшей степени ближе к зоне перехода по базе. Для шлифовки лака также можно применять абразивы на поролоновой основе Mirka Abralon, абразивные губки 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm и Smirdex 920 Sanding sponges с микротонким зерном, белый или золотистый абразивный войлок.
• При полировке нужно выбирать самую крупноабразивную пасту, какая только есть в наличие. И обязательно на водной основе! Не следует брать одношаговые пасты — результат может быть непредсказуемый из-за их сложного химического состава. Оптимальные варианты — это 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Compound 09374 (белый колпачок) И только замерзающий вариант, он действительно на водной основе — нет смысла загонять в риску под лак всякую лишнюю химию, так как отслоение лака или дикая кратерность совсем не порадует ни вас, ни вашего клиента. Также можно применить пасту Menzerna Heavy Cut Compound 1000 и другие аналоги, коих немало в разных брендах.

Смысл полировки в том, чтобы убрать тончайший верхний окисленный слой лака и всевозможные загрязнения и создать микрорельеф, достаточный для адгезии лака, разбавленного переходным растворителем. Подготовка полировкой актуальна на современных автомобилях последних лет выпуска, имеющих крайне тонкое заводское ЛКП толщиной всего 60-70мкм вместе с оцинковкой!

Стоит отметить, что подготовка полировкой имеет смысл под премиальные лаки в идеальных условиях работы в профессиональной ОСК чтобы исключить последующую полировку зоны перехода. При работе бюджетными продуктами или в неидеальных условиях гаражного сервиса я бы порекомендовал только шлифовку, так как всё равно надо будет убирать сорность и избежать полировки не удастся.

 

Вопрос: Как маскировать зоны перехода и нужны ли «карманы»?

Ответ: И снова не спеши! Поспешишь — людей насмешишь.

А себе добавишь работы как минимум с долгой полировкой, как максимум попадешь на перекрас, так как опыл базы в переходе по лаку не лечится. Только ампутация!

И да, карманы нужны, без них качественный переход на минимальной площади сделать очень сложно. Единственный вариант обойтись без кармана — это когда хотя бы половина детали без повреждений и лакируется элемент до кантика или целиком без перехода по лаку.

При стандартной маскировке кузова нужно учесть размер зоны перехода под базу в зависимости от цвета от 15 сантиметров под тёмные и цвета средних тонов и от 25-30 сантиметров под светлые металлики. На переход по лаку достаточно оставить 15-20 сантиметров. Для исключения образования уступа по лаку на край маскировки желательно наклеить поролоновый валик. Он же предотвратит случайное прилегание бумаги кармана к окрашиваемой поверхности.

Глубина карманов должна быть 20-25 сантиметров. Самый минимум — это 15 сантиметров, при меньшей глубине вероятность брака сильно возрастает. Для карманов удобно иметь отдельный рулон узкой маскировочной бумаги шириной 300мм. Для усиления края кармана можно подвернуть бумагу на пару сантиметров или наклеить малярную ленту.

 

Вопрос: Как наносить базу светлый металлик?

Ответ: Предварительный танец с бубном будет в самый раз 🙂

Но если бубна нет а красить надо, то нужно делать то же самое, но с краскопультом, а лучше с двумя одновременно. В одном из них будет краска, а в другом прозрачный биндер или биндер наполовину с краской. Это касается в первую очередь светлых металликов, с тёмными цветами и солидами любого цвета всё намного проще.

Первый слой базы наносим как обычно на грунтовочное пятно с минимальным выходом в зону перехода. При малой укрывистости краски можно так же нанести и второй слой после обычной промежуточной сушки.

Перед нанесением следующего слоя нужно вторым краскопультом предварительно нанести прозрачный биндер или любой вариант Color Blend на зону перехода не додувая до кармана около 5-10 сантиметров и уменьшая толщину слоя ближе к краю нанесенной базы. Биндер в сумме с базой должен давать полный мокрый слой, но не полтора или два слоя, иначе потечёт!

Далее наносим базу на зону ремонта с плавным сходом на только что нанесенный мокрый биндер чтобы зерно правильно расположилось и не стало «раком», как это обычно бывает с перепылом на сухой поверхности. Базой в любом случае не додуваем до конца нанесенного биндера.

Повторяем аналогично следующий слой или два слоя до полного укрывания зоны ремонта и нивелирования перехода по базе в зоне перехода. Каждый последующий слой базы должын растягиваться по биндеру дальше предыдущего на несколько сантиметров. В случае работы со сложным цветом последние один-два слоя можно наносить базой, вполовину разведенной биндером.

Обязательно даём нормальную межслойку после каждого слоя до матовения чтобы видеть реальную картину — на мокром видно намного хуже. После нанесения припыльного слоя даём стандартную сушку перед лаком. Я рекомендую в гаражных условиях при отсутствии интенсивной вентиляции давать сушку не 15 минут, как в ОСК, а 40-60 минут при температуре воздуха 18-23С и 25-30 минут в летний период при температуре выше 25С. Недосушенная база останется под лаком как пластилин и может дать местами отслоение лака. Но и пересушивать тоже нельзя — внешний эффект будет тот же, потеря адгезии и отслоение лака.

 

Вопрос: Как наносить в переход лак?

Ответ: Поспешность хороша при ловле блох… и лакировке «в переход»

И снова желательно иметь два почти одинаковых краскопульта 🙁

За более чем 10 лет специализации в локальном ремонте мне бывало приходилось одновременно красить небольшие участки на 5-6 элементах вкруг по всему автомобилю. При такой лакировке никакие рекомендации по быстрой смене лака на переходный растворитель выполнить не засушив лак нереально. Поэтому я использую в таких случаях два мини-краскопульта. Один у меня SATA minilet 3000 1.2SR под базу и лак, а второй такой же, но с дюзой 1.0SR под биндер и переходный растворитель. Если покраска на большой площади, то стандартный краскопульт под базу и лак и миниджет под переходный растворитель.

Начинаем наносить лак как обычно с тонкого припыльного (для полуторослойных лаков) или полного слоя не додувая до кармана сантиметров 5-10. Настраиваем второй краскопульт на минимальную подачу переходного растворителя и пониженное до 0. 5-1.2 Бара давление. Избыточный растворитель моментально уйдёт в потёки и вызовет кучу головной боли при полировке.

Даём соответствующую лаку межслойную сушку или без неё для некоторых полутораслойных лаков, наносим второй слой, также не додувая до кармана несколько сантиметров.. Сразу же быстро убираем карман и раздуваем лак в переход не доходя до поролонового валика даже опылом порядка 5 сантиметров.

Меняем краскопульт и наносим капельно на зону схода переходный растворитель. Даём несколько секунд на растворение опыла и аккуратно дополнительно распыляем растворитель там где необходимо до получения однородной глянцевой мокрой поверхности без кратеров и нерастворенного лакового опыла. Не дуем даже растворитель до поролонового валика иначе будет окантовка!

После нескольких минут, достаточных для растворения опыла и испарения переходного растворителя, снимаем поролоновые валики. Даже хороший валик при сушке может отклеиться на вертикальной поверхности и прилипнуть к свежему лаку.

Всё! Можно включать сушку (если она есть) и идти отдохнуть…

 

Вопрос: Как полировать переход по лаку?

Ответ: Сметаем с нового на старое. Вот и весь секрет 🙂

Полировать только после хорошей просушки, иначе лак в переходе вынесет напрочь! Я обычно после сушки основного покрытия зону перехода пропекаю дополнительно ИК-лампой ещё 10-15 минут. И только после полного остывания в течение примерно часа или на следующее утро начинаю полировку.

При полировке перехода желательно работать ротационной машинкой, орбитальная полировалка может испортить переход. Дело в том, что полировальник должен двигаться со свеженанесённого лака на старое отверждённое покрытие и никак не наоборот! При обратном движении очень велика вероятность срыва тонкого слоя лака и образование заметного уступа с рваным краем.

Если имеется сорность, а она обычно есть, то её нужно предварительно убрать специальными абразивными средствами — микротонкой абразивной бумагой 3M™ Wetordry™ 401Q или Smirdex 270 Waterproof paper sheets градаций от 1500 и выше с водой, Trizact 3000 или Mirka Abralon 2000 и выше. Пылинки убираются локально микрофинишными дисками 3M Trizact™ Finesse-it™ 466LA или 3M™ Finesse-it™ 268L Stikit™ на красном шлифовальном бачонке 3M™ Finesse-It™ Stikit™ или аналогичном. После всех манипуляций с пылью я обычно выравниваю риску во всей зоне перехода по лаку с помощью диска Trizact 3000 вручную или на орбитальной шлифовальной машинке без пылеотвода с малым ходом эксцентрика 2.5-3мм.

Далее лак полируется стандартным способом полировальными пастами с соблюдением вышеописанного направления вращения полировальника.

Переход на водоразбавляемую краску — Источник для кузовов автомобилей

Вы все еще используете краски на основе растворителей в процессе покраски автомобилей? Многие производители покрытий по всему миру уже перешли на водоразбавляемые краски. Интересно, почему?

Давайте рассмотрим некоторые преимущества водоразбавляемых красок по сравнению с покрытиями на основе растворителей:

1. Водоразбавляемые краски чище для окружающей среды. Краски на основе растворителей содержат вредные летучие органические соединения (ЛОС) и опасные загрязнители воздуха (ОЗВ), включая толуол, ксилол, этилбензол и метилэтилкетон. Краски на водной основе содержат меньше токсинов, которые не населяют воздух так долго, как токсины на основе растворителей. Покрытия на водной основе менее воспламеняемы и менее опасны, а также позволяют вашему процессу нанесения покрытия соответствовать нормам чистого воздуха.

2. Краски на водной основе являются более безопасным вариантом для ваших сотрудников. Благодаря меньшему количеству летучих органических соединений и токсинов, вдыхаемых во время смены, сотрудники будут наслаждаться гораздо более здоровыми условиями на вашем предприятии. А поскольку покрытия на водной основе менее воспламеняемы и в целом менее опасны, эти краски могут создать более безопасную среду без травм и несчастных случаев на рабочем месте.

3. Краски на водной основе могут стоить меньше. Краски на водной основе не требуют разбавителей, добавок или отвердителей, которые требуются для красок на основе растворителей, а это означает, что в долгосрочной перспективе вы сможете сэкономить деньги, сократив эти дополнительные расходы. Часто при использовании красок на водной основе вы увидите, что вам нужно меньше продукта для покрытия той же площади, что и при покрытии на основе растворителя. Краски на водной основе предлагают еще одно преимущество экономии: они, как правило, дольше хранятся в герметичных контейнерах, а это означает, что вы можете сохранить свой инвентарь для последующего использования.

4. Получите глянцевую поверхность без дополнительного покрытия. Краски на водной основе, как правило, сами по себе обеспечивают высокий глянец, что требует меньшего количества дополнительного прозрачного покрытия. Это не только сэкономит ваше время и деньги, но и обеспечит превосходную защиту от коррозии автомобильных деталей, на которые вы наносите покрытие.

5. Краски на водной основе долговечны. Покрытие на водной основе хорошо выдерживает тепло и защищает кузов автомобиля от коррозии. Эти краски также обладают высокой стойкостью к истиранию и могут сохранять свой глянцевый блеск в течение длительного периода времени.

Переход на водоразбавляемые краски

Если вы думаете о переходе на водоразбавляемые краски в процессе покрытия автомобилей, вам следует учесть ряд моментов. Во-первых, ваши распылители должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов, таких как нержавеющая сталь или пластик.

Время отверждения красок на водной основе также может быть намного больше, чем у покрытий на основе растворителей, поэтому вам может потребоваться скорректировать производственные процессы, чтобы увеличить время высыхания.

Еще одним важным фактором является вязкость краски при нанесении ее на основание. Для красок на водной основе требуется совсем другая оптимальная вязкость, чем для красок на основе растворителей. Это означает, что ваш персонал не только должен будет ознакомиться с новыми методами нанесения, но вы также можете дополнить свой новый подход решениями для контроля температуры, которые могут эффективно управлять вязкостью.

Кредит: Saint Clair Systems

Также ознакомьтесь: Система сушки на водной основе Pro-Tek® Jetair

Как безопасно перейти с краски на основе растворителя на краску на водной основе

По мере того, как краска на водной основе становится все более популярной в авторемонтной промышленности и все более распространенной для промышленной отделки, крайне важно понимать, чем она отличается от краски на основе растворителя, а также что вам нужно сделать, чтобы защитить ваш объект и художников.

Хотя переход от краски на основе растворителя к краске на водной основе может показаться дорогостоящим, затраты оправдываются созданием более здоровой рабочей среды для маляров в дополнение к преимуществам для окружающей среды. Другие преимущества водоразбавляемой краски включают ее более чистый, яркий внешний вид и возможность более легкого подбора цвета.

Переход на водоразбавляемую краску

При использовании водоразбавляемой краски пистолеты должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов. Их также необходимо очищать специальными чистящими средствами на водной основе, поскольку краска на водной основе прилипает к местам чаще, чем краска на основе растворителя. Краскораспылители, предназначенные только для красок на основе растворителей, нельзя использовать с красками на водной основе.

Время отверждения покрытий на водной основе может быть значительно больше, чем время отверждения покрытий на основе растворителей. Чтобы избежать узких мест в производстве из-за увеличения времени сушки, может потребоваться корректировка процессов производства или окраски. Варианты для автомастерских и центров ремонта после аварии включают системы ускоренного воздушного потока AdvanceCure и системы ускоренного отверждения REVO от Global Finishing Solutions (GFS) — технологии, экономящие время, которые значительно сокращают время цикла ремонта.

При работе с краской на водной основе необходим контроль влажности. В отличие от краски на основе растворителя, водоразбавляемая не высыхает сама по себе. Для многих водоразбавляемых красок требуется среда с низкой влажностью, чтобы облегчить процесс высыхания. В техническом паспорте (TDS) используемого вами покрытия указан желаемый уровень влажности. В зависимости от уровня влажности при распылении на водной основе требуются различные добавки. Художники должны знать, как влажность влияет на краску на водной основе, и соответствующим образом приспосабливаться. Вот почему представители лакокрасочных компаний обычно тратят неделю или две на обучение маляров тому, как использовать водорастворимую краску.

При переходе на водоразбавляемую краску в долгосрочной перспективе она может стоить меньше, поскольку обычно образуется меньше отходов по сравнению с краской на основе растворителя. Кроме того, для покрытия той же площади требуется меньше продукта, цвет водоразбавляемой краски лучше сочетается, и обычно она сохраняется дольше в герметичных контейнерах, что помогает контролировать запасы.

Лакокрасочные компании вкладывают значительные средства в развитие красок на водной основе. В результате краска на водной основе имеет более яркий оттенок, чем краска на основе растворителя. Он также имеет высококачественную отделку, что уменьшает необходимое количество прозрачного покрытия.

Меньше летучих органических соединений в воде, чем в краске на основе растворителя

Летучие органические соединения (ЛОС) представляют собой соединения на основе углерода в растворителях, которые при испарении образуют легковоспламеняющиеся пары. Они способствуют смогу и разрушению озонового слоя, когда выбрасываются непосредственно в атмосферу, а токсины могут сохраняться в воздухе еще долго после завершения окраски. Воздействие ЛОС также может вызвать ряд проблем со здоровьем.

В краске на водной основе меньше растворителей, что делает ее потенциально менее токсичной. Тем не менее, некоторые растворители по-прежнему необходимы в водорастворимых красках для достижения нужной консистенции для нанесения. Обычные базовые покрытия содержат около 84 процентов растворителя ЛОС и около 16 процентов твердых веществ, в то время как базовые покрытия на водной основе содержат около 70 процентов воды, около 20 процентов твердых веществ и около 10 процентов растворителей.

Поскольку на водной основе выделяется меньше летучих органических соединений, чем на основе растворителей, качество воздуха улучшается, а риски для здоровья маляров снижаются. По-прежнему важно выполнять распыление в качественной покрасочной камере, соответствующей нормам пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, и всегда носить средства индивидуальной защиты (СИЗ) соответствующего уровня.

Вентиляторы по-прежнему необходимы при распылении краски на водной основе

Некоторые могут полагать, что вытяжной вентилятор не нужен в покрасочной камере при распылении краски на водной основе из-за более низких выбросов летучих органических соединений, но это не так. Безвентиляционная покрасочная камера не является подходящим вариантом для содержания летучих органических соединений или обеспечения адекватного воздушного потока. Даже при использовании водоразбавляемой краски в грунтовочных и верхних слоях все еще присутствуют растворители, поэтому необходим вытяжной вентилятор.

«Вам нужен вытяжной вентилятор для удаления легковоспламеняющихся или горючих материалов», — сказал Джефф Райфснайдер, старший инженер-механик GFS. «Воспламеняющийся или нет, избыточное распыление — это не то, чем вы хотите дышать. Кроме того, вы не хотите, чтобы избыточное распыление перемещалось вокруг продукта и попадало туда, где вы этого не хотите».

Независимо от того, распыляете ли вы краску на водной основе или на основе растворителя, хороший поток воздуха в зоне дыхания — области непосредственно перед маляром — имеет решающее значение для его здоровья. После процесса хороший поток воздуха гарантирует, что вы избежите высококонцентрированных карманов паров, которые могут стать воспламеняющимися.

«Если вы распыляете и зажигаете спичку перед пистолетом-распылителем, вы можете поджечь распыляемый материал.