Почему категорически нельзя заливать антифриз в пустой бачок — Лайфхак
- Лайфхак
- Эксплуатация
Фото: Drive2
Казалось бы, что сложного взять и долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок, если ее уровень упал или жидкость вовсе куда-то ушла. Но если заглянуть в инструкцию по эксплуатации автомобиля, то в некоторых из них автопроизводитель прямым текстом запрещает этого делать. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему.
Ефим Розкин
Антифриз, или по-другому — охлаждающая жидкость нужна двигателю автомобиля так же, как качественное масло. При работе мотор нагревается до рабочей температуры 80—90 градусов, за поддержание которой и отвечает система охлаждения. По системе трубок, каналам в блоке цилиндров и радиатору циркулирует охлаждающая жидкость, снимающая избыточную температуру с двигателя и позволяющая салонному отопителю согревать пассажиров в холода.
Но бывают ситуации, когда антифриз уходит, а расширительный бачок остается пустым.
Логика подсказывает, что нужно найти причину утечки жидкости. И если это, например, не плотно закрытая крышка, то антифриз нужно просто долить. Однако некоторые автопроизводители против того, чтобы владельцы автомобилей делали это самостоятельно, о чем прямо пишут в инструкции по эксплуатации. Но почему?
Запрещающая фраза звучит так: «При пустом расширительном бачке охлаждающую жидкость не доливать. Иначе внутрь системы может попасть воздух — опасность повреждения двигателя! Не продолжайте движение»! Что ж, логика автостроителей проста — завоздушенная система работает некорректно, и плохо охлаждает двигатель. Если при этом и уровень охлаждающей жидкости ниже минимума, то перегрева не избежать. А последствия этого все мы прекрасно знаем: головку блока попросту поведет, жидкость попадет в масло, и мотор очень сильно попросится на дорогостоящий ремонт. Но что делать, если на «эвакуатор» нет денег, до дилера или СТО далеко, причина утечки найдена, а нужно ехать?
Фото: drive2.ru/l/6185029/
Опытные автовладельцы не очень-то переживают на этот счет, и доливают антифриз.
Однако делают это по специальной технологии. Если расширительный бачок пустой, и вы ликвидировали причину утечки антифриза, то доливать его следует крайне аккуратно, чтобы тот поступал в систему малыми порциями и легко уходил в недра подкапотного пространства по системе трубок и каналов, попутно выгоняя воздух из системы. Лить нужно тонкой струйкой и по краю расширительного бачка. Если же делать это неаккуратно, то в трубки жидкость пойдет большими порциями, продвигая воздушный пузырь вглубь системы.
Автопроизводители перестраховываются, и предпочитают сходу напугать автовладельца. На деле же небольшая воздушная пробка не создаст особых проблем. Единственное, что нужно делать, это поглядывать на датчик температуры, чтобы она не росла. Если температура держится в зеленой зоне, то можно спокойно ехать по своим делам, и потом, по случаю, заскочить в автосервис.
Если же температура растет, то движение действительно лучше прекратить, и таки доехать до сервиса на эвакуаторе. Специалисты техцентра продиагностируют систему, найдут утечку, ликвидируют ее и правильно зальют антифриз.
В противном случае, вы рискуете налететь на дорогостоящий ремонт двигателя.
103227
- Автомобили
- Тест-драйв
Почему опасно ездить с открытым верхом
25669
- Автомобили
- Тест-драйв
Почему опасно ездить с открытым верхом
25669
Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:
- Telegram
- Яндекс.Дзен
ТО, двигатель, дилеры, безопасность дорожного движения, ДВС, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, антифриз, лайфхак
Что можно доливать в расширительный бачок? Правильный выбор с научным обоснованием — Журнал «4х4 Club»
Непростая задача переселения экстерьера броского кроссовера на новое шасси решена блестяще. Kaptur по-настоящему красив
Представьте, что, открыв капот, вы обнаружили критически низкий уровень охлаждающей жидкости. Или об этом вам сообщил сам автомобиль внезапно загоревшимся предупреждением на приборном щитке.
И если масло «на долив», оставшееся после недавней замены, многие на всякий случай возят в багажнике, то с антифризом это происходит крайне редко. Поэтому вы отправляетесь в ближайший специализированный магазин с непростым вопросом, что долить и в какой пропорции?
Ответ, как правило, очевиден и привязан к цвету той жидкости, что уже плещется в вашем расширительном бачке. Так что, скорее всего, вам порекомендуют доливать красное к красному, зелёное к зелёному, синее к синему. Насколько это верно, особенно когда однозначно определить цвет старой жидкости не удаётся? В отличие от тех же автомобильных масел, имеющих чёткую систему классификации, облегчающую подбор аналогов, у антифризов общепринятых международных стандартов нет. Они ограничиваются только внутренними стандартами производителей автомобилей. Причём у одной и той же марки их может быть несколько, в зависимости от года выпуска и модели. Классический пример – Volkswagen, у которого пять разновидностей антифриза, при этом далеко не все они способны смешиваться между собой без потери свойств.
Вот и получается, что и совет продавца, и ваш собственный выбор – чаще всего лотерея «подойдёт – не подойдёт». Для правильного ответа и общего развития придётся слегка погрузиться в тонкости антифризных составов.
Основа всех автомобильных антифризов – водный раствор моноэтиленгликоля (МЭГ), в который добавляют немного глицерина для удешевления и снижения экологических рисков. Именно МЭГ обеспечивает необходимые низкотемпературные свойства. Но при единой основе существует множество комбинаций и цветов антифриза, что может легко ввести в замешательство неопытного водителя. При этом их систематизация вполне возможна, только смотреть надо не на цвет, а прежде всего на основу жидкости, на то, из какого материала выполнена система охлаждения, и немного – на пакет присадок.
Все антифризы делятся на несколько групп. Первая из них – неорганические гибридные, часто называемые силикатными, так как они содержат силикаты (цвета: зелёный, сине-зелёный, голубой, жёлтый).
Зелёные и сине-зелёные появились на свет одними из первых и прошли весь процесс эволюции. Силикатные антифризы можно условно разделить на две подгруппы: североамериканского и европейского типа. В североамериканских антифризах присутствуют фосфаты, в то время как в европейских их применение строго запрещено. Среди североамериканских смесей существует небольшая подгруппа антифризов с пониженным содержанием силикатов – Low Silicate Formula. Стоит отметить, что у большинства современных антифризов, произведённых в Европе, содержание силикатов снизилось, и они могут служить аналогом американских Low Silicate Formula. На этикетке антифризов силикатного типа можно увидеть маркировку G11 или G48. Например, такое обозначение имеется у широко представленной на нашем рынке Liqui Moly Ku..hlerfrostschutz KFS 2000 G11. Вообще-то, обозначение G11 является стандартом Volkswagen, но сейчас его используют практически все производители антифриза в качестве маркировки типа жидкости и даже имени нарицательного.
Неорганические антифризы ориентированы на использование в двигателях с чугунным блоком, хорошо совместимы с медными паяными радиаторами и прекрасно защищают от коррозии алюминиевые детали, так как в случае её возникновения быстро герметизируют повреждённые места, создавая приповерхностную пленку. Их основные недостатки – низкая стабильность и быстрое старение. Выпавшие в осадок отработавшие своё присадки превращаются в абразив, который неизбежно сокращает срок службы уплотнений водяного насоса.
Если ваша система охлаждения преимущественно из лёгких металлов, вам подойдёт вторая группа антифризов, в которых в качестве основного ингибитора коррозии используют карбоксилатные органические кислоты. Органические антифризы тоже бывают разными и по составу, и по цвету.
Типы G12, G12+ и G30 (VW), G33 (PSA) и G34 (GM) окрашивают в оранжевый, красный или розовый оттенки. Как пример, та же Liqui Moly Ku..hlerfrostschutz KFS 2001 G12+. Все такие антифризы содержат два или больше типов карбоксилатных кислот, но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитратов, аминов и нитритов.
Они хорошо противостоят коррозии во всём объёме жидкости и ориентированы на защиту алюминиевых деталей. Если вы рискнёте залить органический антифриз в двигатель с чугунным блоком, особенно тщательно следите за уровнем, так как возможно развитие коррозии поверхности чёрного металла на границе антифриз – воздух.
Другой тип антифриза этой же группы – Honda Genuine Coolant Type 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный). Они содержат один и тот же подвид карбоксилатной кислоты и фосфаты. Этот тип карбоксилатных кислот негативно действует на прокладки некоторых двигателей. Необходимо упомянуть, что до 2000-2001 года Honda и Toyota предлагали другой тип антифриза, в котором отсутствовали силикаты, но при этом было избыточное количество фосфатов. В Европе фосфаты не используются главным образом из-за повышенной жёсткости воды (там разрешено применять обычную водопроводную воду для разведения концентратов антифризов). От жёсткой воды фосфаты могут выпасть в осадок, и если вы готовите раствор из такого концентрата, используйте только дистиллированную воду.
Третья группа – это лобридные антифризы. В них использован тот же тип карбоксилатных кислот, что и в Honda Type 2 или Toyota LFC, плюс небольшое количество силикатов. Несмотря на то, что лобридный тип антифриза официально не содержит фосфатов, на самом деле они в нём присутствуют, только в совсем уж незначительном количестве. Цвета для них используют разные: жёлтый, иногда зелёный и оранжевый. Здесь есть свои нюансы, потому как цвет зависит от автопроизводителя, модели автомобиля и даже от того, заливается он на конвейере или на сервисе.
Как видите, разные по классу и составу антифризы могут быть одинакового цвета, поэтому при выборе доливки нельзя ориентироваться только на цвет. Ведь все антифризы изначально бесцветны. Производители добавляют в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для упрощения определения уровня жидкости в расширительном бачке. Иногда краситель бывает флуоресцентным, что помогает быстро найти места протечек. Количество красителя минимально – несколько граммов на тонну.
Никакого влияния на свойства жидкости краситель не оказывает.
Итак, мы пришли к очевидному выводу: самый правильный выбор – согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Там обязательно указан тип охлаждающей жидкости или хотя бы торговая марка производителя. Однако часто инструкция потеряна, а в интернете нет ничего определённого. Что делать в таком случае? Если необходимо долить небольшой объём – до полулитра, и причина убыли пока не выявлена, имеет смысл использовать дистиллированную воду. Дело в том, что незначительная потеря антифриза может быть следствием выкипания воды, ведь сам моноэтиленгликоль так легко не испаряется. При этом антифриз становится более концентрированным, и доливка воды лишь восстановит его плотность. На низкотемпературные свойства небольшое количество воды никак не скажется.
Если нужно долить больше, то следует задать себе вопрос: когда была последняя замена антифриза и не лучше ли заменить его полностью? Полезно помнить, что ресурс современных антифризов не безграничен, хотя и может достигать пары сотен тысяч километров пробега.
Присадки со временем теряют свойства, начинается коррозия и износ уплотнений водяного насоса. В такой ситуации лучше полностью сменить жидкость, не дожидаясь проблем.
И ещё о ресурсе. Если антикоррозионные свойства антифризов примерно равны у всех классов, то по остальным показателям наибольший срок службы у органических и лобридных, ведь они задумывались производителями как «пожизненные». А вот неорганические антифризы рекомендуется менять не реже, чем раз в три года, да и гарантийный срок у них ограничен тремя годами, так как при хранении возможно образование сгустков. При эксплуатации такие сгустки не образуются.
Существует ли универсальный антифриз, доступный в розничной сети и удовлетворяющий большинству требований автопроизводителей? Мы бы рекомендовали уже упоминавшийся карбоксилатный Liqui Moly Ku..hlerfrostschutz KFS 2001 G12+. Продаётся он почти везде и совместим по присадкам со всеми присутствующими в продаже аналогами, исключая только антифризы лобридного типа. Заодно можете купить промывочную жидкость Kuhler Reiniger.
Не стоит пренебрегать промывкой системы охлаждения. Даже у двухлетнего автомобиля она удивляет количеством грязи, которое накопили радиатор и блок двигателя. Промывка удалит шлам от разложившихся присадок, накипь от минеральных солей в воде и следы масла, часто попадающего в систему охлаждения.
Итог. Если требуется небольшая доливка, доливайте дистиллированную воду. Если долить нужно более полулитра, ищите место утечки, оцените остаточный ресурс антифриза и задумайтесь о полной замене с промывкой всей системы охлаждения. Доливать большое количество антифриза в неизвестный продукт однозначно не стоит!
Расширительные бачки охлаждающей жидкости — переливные бачки радиатора, расширительные бачки и расширительные бачки охлаждающей жидкости
JEGS Шестиугольные рециркуляционные/переливные резервуары и улавливающие емкости
JEGS Шестиугольные рециркуляционные/переливные резервуары и улавливающие емкости
14,99–78,69 долл.
США
14,99–78,69 долл. США
14,99–78,69 долл. США
JEGS Круглые рециркуляционные/переливные баки и ловушки
JEGS Круглые рециркуляционные/переливные баки и ловушки
16,99–126,39 долл. США
16,99–126,39 долл. США
16,99–126,39 долл. США
Резервуары для регенерации/рециркуляции JEGS из нержавеющей стали
Резервуары для регенерации/рециркуляции JEGS из нержавеющей стали
13,59–76,99 долл. США
13,59–76,99 долл. США
13,59–76,99 долл. США
Запчасти и аксессуары для модернизации Vintage Air
Запчасти и аксессуары для модернизации Vintage Air
$1,69- $159,99
1,69–159,99 долл. США
1,69–159,99 долл. США
Монтажные кронштейны JEGS Just-A-Ble
Монтажные кронштейны JEGS Just-A-Ble
16,99 $
16,99 $
$16,99
Переливные бачки радиатора Speedmaster
Переливные бачки радиатора Speedmaster
$35,50 — $72,20
$35,50 — $72,20
$35,50 — $72,20
Переливные баки автоматической коробки передач JEGS Custom Fit
Переливные баки автоматической коробки передач JEGS Custom Fit
125,09 $
125,09 $
125,09 $
Резервуары перелива и восстановления радиатора Moroso
Резервуары перелива и восстановления радиатора Moroso
45,99–163,99 долл.
45,99–163,99 долл. США
$45,99 — $163,99
JAZ переливной уловитель
JAZ переливной уловитель
$19,89 — $134,99
$19,89 — $134,99
$19,89 — $134,99
Крышка заливной горловины JEGS с фитингом
Крышка заливной горловины JEGS с фитингом
$34,19 — $37,99
$34,19 — $37,99
$34,19 — $37,99
Комплект заливной пробки Allstar
Комплект заливной пробки Allstar
$18,99 — $91,99
$18,99 – 91,99 долл. США 90 005
$18,99 — $91,99
Переливной бак из нержавеющей стали JEGS
Переливной бак из нержавеющей стали JEGS
56,39 $
56,39 $
$56,39
Монтажный кронштейн JEGS Catch Can
Монтажный кронштейн JEGS Catch Can
16,99 $
16,99 $
$16,99
Универсальные монтажные кронштейны Moroso для резервуаров
Универсальные монтажные кронштейны Moroso для резервуаров
17,99–64,99 долл.
США
17,99–64,99 долл. США
17,99–64,99 долл. США
JEGS Круглый рециркуляционный/переливной бачок с заливной горловиной
JEGS Круглый рециркуляционный/переливной бачок с заливной горловиной
$16,99 — $111,89
$16,99 — $111,89
16,99–111,89 долл. США
Резервуары/крышки для жидкости Dorman
Резервуары/крышки для жидкости Dorman
$3,69 — $154,99
$3,69 — $154,99
$3,69 — $154,99
Переливные баки Allstar Performance
Переливные баки Allstar Performance
$36,99 — $112,99
$36,99 — $112,99
$36,99 — $112,99
RESTOPARTS Переливные бачки охлаждающей жидкости
RESTOPARTS Переливные бачки охлаждающей жидкости
35,99 $
35,99 $
35,99 $
Расширительные баки системы охлаждения Moroso
Расширительные баки системы охлаждения Moroso
$127,99 — $469,99
$127,99 — $469,99
127,99–469,99 долл.
США
Переливные баки радиатора Champion Cooling Systems
Переливные баки радиатора Champion Cooling Systems
$44,99 — $54,99
$44,99 — $54,99
$44,99 — $54,99
Маслоуловители Mishimoto Direct-Fit с перегородками
Маслоуловители Mishimoto Direct-Fit с перегородками
172,50–501,95 долл. США
172,50–501,95 долл. США
172,50–501,95 долл. США
JEGS Billet Универсальная коробка передач с автоматической коробкой передач
JEGS Billet Универсальная коробка передач с автоматической коробкой передач
$88,19
$88,19
$88,19
1-квартальные улавливающие резервуары JAZ
1-квартальные улавливающие резервуары JAZ
$33,99 — $36,99
$33,99 — $36,99
$33,99 — $36,99
Расширительные бачки для охлаждающей жидкости Moroso Custom
Расширительные бачки для охлаждающей жидкости Moroso Custom
$161,99 — $484,96
$161,99 — $484,96
161,99–484,96 долл.
США
Контейнеры для сбора трансмиссионной жидкости ATI
Контейнеры для сбора трансмиссионной жидкости ATI
$126,00 — $353,61
$126,00 — $353,61
126,00–353,61 долл. США
Расширительные баки охлаждающей жидкости Canton Racing
Расширительные баки охлаждающей жидкости Canton Racing
$139,00 — $373,00
$139,00 — $373,00
$139,00 — $373,00
Универсальные масляные сапунные баки с яркими эксплуатационными характеристиками
Универсальные масляные сапунные баки с яркими эксплуатационными характеристиками
$167,99 — $172,99
$167,99 — 172,99 $
167,99–172,99 долл. США
Универсальные маслоуловители со смотровым стеклом Mishimoto
Универсальные маслоуловители со смотровым стеклом Mishimoto
$107,95 — $137,95
$107,95 — $137,95
$107,95 — $137,95
Переливные баки для заготовок
Переливные баки для заготовок
$119,99 — $162,99
$119,99 — $162,99
$1190,99–162,99 долл.
США
Ввариваемая заглушка Moroso
Ввариваемая заглушка Moroso
$37,99 — $43,99
$37,99 — $43,99
$37,99 — $43,99
Узнайте, почему замена пластикового бака охлаждающей жидкости на алюминиевый Mishimoto — хорошая идея.
В старые добрые времена двигателей с жидкостным охлаждением почти все выхлопные системы выпускали химические вещества и вредные пары в атмосферу. Никаких линий PCV или CCV, никаких каталитических нейтрализаторов, только хладагент капает и продувает все дороги. Это было здорово для автомобилей, но не так хорошо для окружающего мира (извините, озон). По мере ужесточения экологических ограничений производителям пришлось разработать способы удержания побочных продуктов внутреннего сгорания и охлаждающих химикатов внутри автомобиля.
В настоящее время почти все в двигателе остается там и каким-то образом перерабатывается, включая ту самую жидкость, которая поддерживает в этих цилиндрах соответствующую температуру.
Это может вернуть вас к уроку химии в старшей школе, но все расширяется, когда становится жарко. Когда дело доходит до охлаждающей жидкости, она также создает давление пара и газа, которое нужно куда-то девать. Раньше эта горячая охлаждающая жидкость просто выбрасывалась в атмосферу (точнее, в землю), но в духе сохранения нашей единой земли автопроизводители разработали резервуары для сбора и повторного использования расширяющейся охлаждающей жидкости. Конечным результатом стали два разных типа танков, которые используются именно для этого.
Переливной бак также может называться регенеративным баком и представляет собой более простую систему из двух. Лучший способ определить, использует ли ваш автомобиль переливной бачок, — это узнать, есть ли на вашем радиаторе крышка с номинальным давлением, поскольку именно это определяет, когда охлаждающая жидкость начинает течь между системой охлаждения и бачком.
Эта система также сильно зависит от давления, создаваемого расширяющейся охлаждающей жидкостью.
Обратите внимание, что под колпачком находится большая пружина с небольшим выступом в центре. Когда давление горячей охлаждающей жидкости нарастает и превышает номинал крышки радиатора, она сжимает большую пружину, открывая переливное отверстие. Это позволяет любому пару и лишнему хладагенту проходить через линию в ваш расширительный бак и оставаться там до тех пор, пока температура в системе не упадет.
Этот маленький язычок в центре представляет собой односторонний клапан, который позволяет охлаждающей жидкости возвращаться в радиатор после того, как давление в системе вернется к нормальному уровню.Как только автомобиль остынет, давление естественным образом выровняется. Это более низкое давление создает вакуум и вытягивает охлаждающую жидкость из расширительного бачка обратно в систему охлаждения через небольшой клапан внутри крышки радиатора.
Расширительный бак Расширительные баки немного сложнее.
На фото заводской расширительный бачок от FK8 Civic Type R или уменьшенная версия заглавного изображения.Расширительный бачок, или дегазационный баллон, как его называют в мире дизельного топлива, немного сложнее. В этой конфигурации бак всегда находится под давлением, и ваша крышка с номинальным давлением расположена на баке, а не на самом радиаторе. Фактически, в большинстве случаев на радиаторе отсутствует какая-либо крышка или заливная горловина, поскольку вы заливаете охлаждающую жидкость из бака.
В системах охлаждения, в которых используются расширительные бачки, крышка радиатора под давлением расположена на расширительном бачке, а не на радиаторе. Система охлаждения постоянно находится под давлением с использованием расширительного бачка. Вместо того, чтобы направлять расширяющуюся охлаждающую жидкость в бачок, когда она достигает определенного давления, охлаждающая жидкость всегда проходит через радиатор и выходит в расширительный бачок. Здесь давление, создаваемое горячей охлаждающей жидкостью, заполняет верхнюю половину бака и действует как сила, выталкивающая охлаждающую жидкость обратно в систему.
Как правило, расширительный бачок находится в самой высокой точке системы охлаждения и требует гораздо большего количества трубопроводов, чем переливной бачок, но эта система более эффективна для сброса высокого давления нагретой охлаждающей жидкости, поскольку она всегда подается в бачок для расширения. Поскольку в расширительном бачке используется крышка под давлением и разгрузочное сопло, вы все равно можете использовать переливной бачок, чтобы предотвратить попадание капель охлаждающей жидкости на гусеницу.
Зачем обновлять?Я знаю, что это революционная концепция, но охлаждающая жидкость работает лучше всего, когда остается в системе. Перегрев из-за утечки охлаждающей жидкости определенно входит в десятку самых неприятных способов сократить трек-день или даже резко остановить поездку на работу.
Это проблема, с которой я столкнулся лично. Это не совсем мой бак, но это была обычная проблема с R53 Mini Cooper S. Со временем уплотнение ухудшалось, и охлаждающая жидкость просачивалась по всей теплозащите выхлопа, а иногда и по самому выхлопу.
Такая постоянная утечка может привести к хроническому перегреву и потенциальному повреждению компонентов двигателя.Автопроизводители производят сотни тысяч таких баков-баков для всего своего автопарка. Учитывая чрезвычайно низкую норму прибыли от новых автомобилей, они должны удерживать затраты на их снятие с конвейера как можно более низкими. Это означает изготовление переливных или расширительных баков из пластика. Эти материалы, как правило, рассчитаны на сотни циклов нагрева и охлаждения, которые испытывает автомобиль, но часто они не предназначены для длительного использования.
Этот пластик может выглядеть толстым, но постоянное нагревание и охлаждение этих материалов, не говоря уже о неизбежном появлении пятен от цветной охлаждающей жидкости, вредны для бака. Когда бак охлаждающей жидкости изготовлен из алюминия, он лучше подходит для постоянных и резких изменений температуры. Установленный алюминиевый бак дает вам уверенность в том, что расширяющаяся охлаждающая жидкость не просто разбрызгивается по всей проезжей части, а вместо этого поддерживает нужную температуру двигателя.