Чери амулет замена сайлентблоков передних рычагов: Замена сайлентблоков передних рычагов Chery Amulet. Ремонт ОТ и ДО

Содержание

Замена сайлентблоков передних рычагов Chery Amulet. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена сайлентблоков передних рычагов Chery Amulet

Зат

подскажите что может быть. я поменял подвесной и появилась вибрация при 50 км. все промаркировал перед заменой и собрал уделяя особое внимание маркировке. но вибрация есть. я в непонятках.

Carmichael

Так понимаю, машина на автомате. мотор 1.5? На механике вроде как другой шрус идет

Белозор

Спасибо за видео, очень познавательно.

Дияр

шляпа это все можно так кандер вырвать болт бывает прикипает или ржавеет или деформируется так просто не открутишь упираешь ключь вороток в раму и все

Мами

Хорошим матерным словом! Интересное предложение, надо будет попробовать!!! Спасибо за видео, помогло.

Сагалтдинов Искандер

добрый вечер! у меня такая же бмв поменял стойки,опорные подшипники всё равно есть небольшой стук. менял на подьемнике стабилизаторы показались нормальными, когда выехал есть небольшой стук справа может проверить стабилизаторы. Стук появляеться на гребенке. на подьемнике стабилизаторы показались нормальными или же проврить при нагрузке?

Даниель

Лучшее видео

Уик Чернобрисов

Ну так как долго проходили

Фарит

Почему на Ваз 2114 скрипять,на ходовой,сайлентблоки,только в сухую погоду?

Cala

Благодарю Вас Уважаемый, высверливать - действительно идея хорошая... На днях предстоит замена сайлентблоков, применю на практике))) В следующих видео пожалуйста, установите камеру сфокусировав на самом процессе)))) Низкий поклон Вам)

Рэм

я верхный сайлентблоки менял без какой нибудь струмента нижный да очень трудный,

Абдула

МОЛОДЕЦ ВСЕ ПРАВИЛЬНО

Delmont

Это же мерс, когда ставишь новые пружины всегда так, потом они быстро просядут, так как они не оригинал и придётся ставить еще и приставки

Веселый Кедрин

Заставка выбила перепонки в моих ушах. После чего автор стал издевательски шептать.

Анита

засунул в печку и выжег без гемороя

Дониер

насколько зубьев перекинул тарсионы?

Гульсара

спасибо большое за совет, сделали также из головки на 24 и все идеально, отличный совет автолюбителям, еще бы таких видосиков

Эрнст

2-3 раза так поменяешь и рычаг вон.

Пан

при всем уважении к вашей работе, через 10тыс. вам все придется повторить. основная проблема этого рычага в износе шестигранника заднего сайленблока. эта проблема решена нехитрым способом. описана процедура в нете. я это уже устранил. удачи.

Жансулу Копорзова

Красава,молорик! За видио 5+ способ проверки отличный!

Ски

Сделайте оправку для снятия сейлент-блока и по ней тупым пневмозубилом тарахтите будет намного удобнее и не надо напильником пилить

Расчетов Ричи

Самое главное все понятно, сделаю точно так же

Klara

И потом уже болты закручивать)

Tomik

Доброго времени суток, скажите пожалуйста как с запчастями дела обстоят? А именно в Смоленске? На авто ру есть пару машин, вот присматриваюсь к опель агила.

Спасибо.

Прокомментировать



Опубликовать

Сайлентблок переднего рычага чери амулет

Вот и пришло время второй замены ремня грм. На одометре уже 80500 км, а в прошлый раз ремень поменяли на 38500 примерно, то есть 42000 км назад.
Разбираем… думаю это не надо пояснять, все и так знают, как менять ремень, да и мануалы есть.

Ремень был куплен Дайко 94324, хотел Гейца но в наличии не оказалось, а цена при заказе была очень высока. Ну да ладно. На машине стоял ремень Кимико и ролик какого то китайского кооператива. Ремень еще был довольно живой, а вот ролику пришлось не сладко. В нем был выявлен люфт и отсутствие смазки, что сопровождалось шелестом.
Был найден оригинальный ролик, который оказался в идеальном состоянии, он и был установлен.

Еще одним поводом для беспокойства были различные зубья на родном и Дайковском ремне. Дело в том, что на родном они закругленные, а на Дайко трапециообразные.

В некоторых источниках прочитал, что нельзя ставить, в других что все равно, но решил рискнуть! Ремень установлен, машина заведена и ездит)

Вторым этапом ремонта была замена сайлентблоков передних рычагов. На диагностике сказали что надо менять только передние, но при снятии рычага оказалось, что и задние уставшие и надорванные( Был прочитан мануал для гольфа vwts.ru/forum/73486 и
были закуплены:
— передние сайлентблоки lemforder 10203 2шт.

Снятия рычага показалось простым, но это сначала… втулка заднего сайлентблока приржавела и это было первой проблемой. Малый сайлент извлекли из рычага в тисах с эти проблем нет.

Но решил доверится создателям «народного автомобиля» и вышло вот так:

Итак первый этап завершен, теперь засовываем рычаг на место, засовываем втулку (надо выставить рычаг так, что бы втулка зашла от нажатия пальцем, не в коем случае не забивать, просто погнете и пойдете за новой ) и затягиваем на стоящей на земле машине.
Со вторым рычагом было больше проблем, болт переднего сайлентблока не хотел откручиваться просто так и начал прокручивать сайлентблок. Пришлось его разрезать, но тут появилась новая проблема, купить такой болт у нас в городе не реально( и пришлось ждать поездки в обл. центр, где такой болт нашелся только в печально известном магазине «Китай».

Болт был куплен за 12 грн., а аналог ВАГ, под заказ, предлагали привезти за 50! Ну немного отвлечемся. Если кто читает мой БЖ, то видел запись про магазин «Китай» который торгует хрен пойми чем! Так вот при покупке болта вспомнили мы про датчик не оригинал, да и про остальное, позвали нам главного, который обвинив нас том, что мы не приехали в 14 дневный срок и ничего он сделать не может, они просто ошиблись. Ну да ладно, ругаться не хотелось, да и 50 грн. не такие большие деньги.
Это все фигня, попросили предоставить нам «Книгу доброжелателей» и получили такой ответ:
— Бухгалтера сегодня нет, а книга у нее можем дать листик и ручку, или придите в понедельник.
Даже не знаю что сказать, забили мы на это все и поехали дальше по делам, вот если бы знал, куда на них можно пожаловаться, уже бы давно написал…

Если кто знает, подскажите.

Ну продолжим, сняли запрессовали новые и поставили. Далее была проверка и обтяжка всех болтов. В книге написано 13 кг крепление рычага, а я затянул чуток больше 14-15 кг.
Вчера провел тест драйв – все супер.

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора сайлентблок рычага Chery Amulet I Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска сайлентблок рычага

Двигатель: объем – 1.3 л., мощность – 80 л.с., тип – бензиновый, модель – SQR475E. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2008

Двигатель: объем – 1.5 л., мощность – 109 л.с., тип – бензиновый, модель – SQR477F. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2010

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 88 л.с., тип – бензиновый, модель – SQR480ED. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2008

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 88 л.с., тип – бензиновый, модель – SQR480. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2007

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 97 л.с., тип – бензиновый, модель – SQR480EJ. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2008

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 97 л.с., тип – бензиновый, модель – SQR480. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2008

Двигатель: объем – 1. 6 л., мощность – 114 л.с., тип – бензиновый, модель – TRITEC 1,6. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2007

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Как уже понятно из названия, что речь пойдет о сайлентблоках устанавливаемых на передний рычаг Чери Амулет. Говорить какие сайлентблоки ставить лицензию, Китай или же какой либо аналог – не буду. Потому как с нашими дорогами выйти из строя может даже самый навороченный сайлентблок. Потому по традиции, как и других статьях о запчастях для Чери просто приведем аналоги которые можно установить на данный автомобиль.

Аналоги сайлентблоков переднего рычага (задний).

Фото данного сайлентблока.

  • Внутренний диаметр – 17
  • Внешний диаметр – 60
  • Приблизительный вес – 140 грамм (зачем нужем вес описано в статье о подшипниках ступицы для амлуета)

Замена сайлентблоков передних рычагов Чери Амулет, меняем втулки стабилизатора

Любой автомобиль – это транспортное средство со сложным устройством, в составе которого целый ряд своих систем с многочисленными деталями и элементами.

Каждый из них выполняет свою функцию, обеспечивая выполнение одной общей задачи: передвижение по дорогам разного уровня и состояния без опрокидывания.

Так, для соединения кузова такого автотранспортного средства, как суперкомпактный легковой автомобиль Чери Амулет, с дорогой, в его устройстве предусмотрена подвеска.

Это специальная система, состоящая из многих рычагов, узлов и деталей.

Конструкция автомашины предусматривает наличие передней и задней подвески.

Существует несколько различных видов, как задней, так и передней подвески.

Хотя есть многие элементы, которые присутствуют почти во всех видах.

В данном случае спереди установлена многорычажная независимая подвеска типа МакФерсон и одним из основных элементов её являются рычаги.

Рычаг - это жёсткая, изготовленная из металла, штанга специфической формы с рёбрами жёсткости, выполняющая функцию связывающего звена подвески с кузовом авто.

Кроме того, рычаги подвески обеспечивают регулирование наклона автомобиля или крена его кузова во время выполнения поворотов.

Существуют нижние и верхние такие элементы передней подвески.

Для того, чтобы они могли передавать усилия подвески на кузов чётко и плавно, без рывков и заедания, их соединения в общей системе подвески осуществляется через специальные сайлентблоки.

Это металлорезиновые изделия, выполняющие роль шарниров и обеспечивающие плавное и надёжное, без вибраций и толчков, соединение разных металлических деталей.

В данном случае речь идёт о рычагах передней подвески.

Внутри каждого из сайлентблоков устанавливается цельнометаллическая втулка.

По состоянию резины этих изделий определяют необходимость их замены.

Выполнить замену сайлентблоков рычагов подвески, а также их втулок, может самостоятельно каждый владелец автомашины.

А при наличии в гараже пресса, эта задача вообще не представляет особой сложности и для её выполнения требуется значительно меньше времени.

Меняем самостоятельно сайлентблоки, а также их втулки, рычагов передней подвески Chery Amulet

В предлагаемой очередной статье мы расскажем о том, каким образом заменить своими руками сайлентблоки и их втулки рычагов передней подвески автомобиля Чери Амулет.

  • Для удобства выполнения такого рода ремонта мы снимаем передние колёса автомобиля.

  • А также с той целью открутили и защиту двигателя.
  • Зато теперь мы получаем свободный доступ к любому из элементов передней подвески.
  • Для того, чтобы можно было демонтировать передние рычаги, необходимо для начала открутить передний болт крепления каждого из них.

  • Дальше также откручиваем задний болт.

  • И заодно придётся открутить болты, с помощью которых крепится шаровая опора.

  • Как правило, начинаем с гайки стойки стабилизатора, как на правом рычаге, так и левом.

  • И потом поочерёдно откручиваем болты крепления шаровых опор с одной и с другой стороны.
  • Ну и в завершение отпускаем передние болты на левом и на правом рычаге.
  • В результате сняли мы оба рычага передней подвески.

  • Нужно сказать, что если предварительно очистить все соединения от грязи и обработать аэрозольной жидкостью WD-40, то, как правило, все болты и гайки потом отпускаются вполне нормально.
  • Хотя бывают иногда исключения.
  • В нашем случае на одном из изделий не получалось сразу вытащить втулку одного из сайлентблоков.
  • Поэтому пришлось немного повозиться.
  • А так вообще, на это много времени не требуется.
  • Так, как в нашем гараже имеется пресс, то мы после демонтажа относим оба рычага к этому прессу.
  • Также необходимо отметить, что, пользуясь случаем, коль мы уж в этом месте затеяли ремонт, то решили заодно заменить и втулки на стабилизаторах.

  • А также можно заменить и сами стойки стабилизаторов.

  • Однако, снять, а тем более заменить втулки стабилизатора так просто нам не удастся.
  • Дело в том, что сделать это мешает балка, которая слишком прижимает эти втулки и поэтому снять их, а тем более одеть новые просто невозможно.
  • Поэтому нам потребуется сначала немного опустить балку Чери Амулет.
  • Для этого немного отпустим один болт её крепления с одной стороны.

  • Ну и точно такой же болт отпускаем и с противоположной стороны.

  • В результате корпус балки немного просядет, а мы получим больше пространства для наших манипуляций с втулками стабилизатора.

  • Для замены нами были приобретены задние сайлентблоки рычагов передней подвески.

  • Сюда прекрасно подходят изделия, предназначены для ряда моделей Фольксвагена.
  • Кроме того, закупили и передние сайлентблоки соответственно.

  • Последние изделия приобрели производства германской компании SWAG.
  • Также были приобретены оригинальные втулки для стабилизаторов.

  • Ну и конечно новые стойки стабилизатора были также приобретены.

  • А поэтому, раз у нас все детали для замены есть в наличии, то приступаем к их установке.
  • Для начала устанавливаем под наш гидравлический пресс конец рычага с маленьким сайлентблоком, где в качестве наставок идеально подошёл подобранный болт и цилиндр от суппорта.

  • Поэтому таким образом мы выпрессовываем этот сайлентблок.
  • И, не снимая рычаг со стола, сразу запрессовываем вместо старого новый сайлентблок.

  • После этого переворачиваем рычаг и выпрессовываем задний сайлентблок из него.

  • Для этого также используем специально подобранные оправки.
  • Благодаря этому он легко выходит со своего места.
  • Но, здесь есть одна особенность такого рода рычагов.
  • Дело в том, что при работе на прессе сгибаются их рёбра жёсткости.
  • А поэтому, для того, чтобы их не сгибало в одну кучу, мы между ними вставляем при работе на прессе зубило.

  • И тогда можно свободно выпрессовывать или наоборот – запрессовывать сайлентблок.
  • Также при замене не стоит забывать о положении самих сайлентблоков в рычагах передней подвески Чери Амулет.
  • Для того, чтобы правильно установить новые изделия, необходимо перед удалением старых поставить соответствующие метки на корпусе.
  • А также просто запомнить положение самого сайлентблока.
  • В нашем случае мы согласно определённому положению рычага.

  • Вставляем сайлентблок задний таким образом, чтобы его бугорок был направлен на наружу рычага.

  • А прорезь большая должна совпадать одновременно с условной диагональю, касательно проведённой возле конца рычага.
  • Кроме того, для убедительности мы ещё и заранее поставили соответствующие метки.
  • Учитывая всё это, мы и установили таким образом новый сайлентблок.
  • Сразу скажем, что по времени дольше мы устанавливали задние сайлентблоки рычагов.

  • С передними у нас всё получилось гораздо быстрее.
  • Ну и в завершение нужно также сказать, что металлические втулки сайлентблоков устанавливаются уже непосредственно при установке рычага на своё место.

  • По своей высоте они немножко больше, чем сами сайлентблоки.

  • Сделано это скорее всего для выполнения центровки.
  • Итак, после того, как все новые сайлентблоки мы запрессовали, устанавливаем рычаги обратно на свои места в автомобиле.
  • При этом меняем и остальные детали, которые мы заранее купили.
  • Установку рычагов производим в обратном порядке.
  • А наш рассказ на этом о самостоятельной замене сайлентблоков и их втулок рычагов передней подвески на Чери Амулет окончен.

Замена сайлентблоков передних рычагов Chery Bonus. Чем официалы, лучше сам!

Данил Орхидея

на шаровую нужно не забыть одеть шайбу, иначе в два раза меньше ходит...

Хамида

Периодические проблемы с сайлентблоком передних рычагов это еще ничего 😉 Защитный пыльник шаровой трубой погнул?

Барак

полеуретан разъбет тебе все особельно при морозе

Matteo

Здравствуйте! Поясните, пожалуйста, насчёт люфта рулевой. Если не послышалось, Вы сказали, что ничего страшного в нём нет. У меня при покачивании руля вправо влево слышны стуки в р-не рулевой. Снимал пыльники тяг, люфта нет. Наконечники не люфтят но продавливаются, но стук не от них. Я так понимаю у меня тоже люфт рулевой. Пробег 110000 км. Всё родное стоит. Может объясните когда нужно будет с этим люфтом делать что-то и как с ним потом бороться?

Назик Шехавцов

У моего друга на чери с сайлентблоком передних рычагов пока проблем еще не было! Может косточки и брякали? Они сильно затянуты должны быть...

Артурик

Запресовывать нужно мне кажется в каком то специальном положении? Или как?

Все сервисы по ремонту Chery Bonus на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена сайлентблоков передних рычагов Chery Bonus

Баира

почему не выходит с задней передачи скажите пожалуйста

Маклин

Стопорное кольцо разогревается до 300 градусов.Вы убили вал.

Tutu

Приятно смотреть на работу перфекциониста!!! Не успокоился пока не вывел в нули. Обидно только что на кривой ходовке мучился. Слева шаровая, справа кулак и стойка...

Ben-Ami

Мне друг сказал на Chery с сайлентблоком передних рычагов пока все нормально )) зачем шнурок???

Шероз

Втулки Бельгия у нас 500 р стоят

Макар Гилинец

Какой пробег? О сайлентблоке передних рычагов все ясно )

Ной

да не лАкер, а ЛОКЕР!!!

Хай

повезло легко снялся подвесной!

Владик

Постоянные проблемы с сайлентблоком передних рычагов подзадолбали! родные шаровые ходят в среднем 60-80 т.км, + 2 замены неоригиналом по 30 т.км Итого 120-140 т.км и необходимо менять рычаги (у старых будут все гнезда разорванные). Вот к этому моменту сайлентблокам и приходит полный песец.. Так что меняйте после рычаг весь и не заморачивайтесь с ними..

Ержан

Подвеска очень похожа на rav4 2

Уик Судьенко

Не правильно! Так запрессовывать нельзя. Ты уже изначально втулку пытаешься оторвать от резины! Нужно ставить шайбу-прокладку и запрессовывать непосредственно наружную втулку

Зимфира

подскажите, при замене сайленблоков необходимо ли менять болт и гайку (авто 10 лет, пробег 150)? и если менять, то какие размеры болта?

Агафилушкин Яшка

пойду, тоже попробую звук как что то в багажнике об пластик бьется! стукает только по неровностям, опустошил багажник не хрена убрал шторку тоже не хрена на сервисе сказали что все в порядке машине 27 тыс! возможно стойка амортизатора ну реально сухая не потеков ничего мб на деньги развести хотят! звук то пропадает то появляется!

Shyann

У коллеги с работы с сайлентблоком передних рычагов на чери пока все в ажуре Ж)) хе хе вот так приспособа. .. хоть каждый год меняй.

Рябина Хлодаковская

молодец?очень помогло видео. СПАСИБО

Мендель

Неплохо, если более обстоятельно порекомендовал бы по сайлентблоку передних рычагов на chery… А там есть верхний рычаг?))

Рустем

автор постоянно шмыгает носом..и это напрягает вникать в снятое видео.

Таб

А наши сервисмены ищут лёгких путей чтобы машины ремонтировать и лёгких денег срубить,такие машины им боком и лесом

Rasmus

Там где в пластиковой корзинке шар ходит лучше ничем не смазывать, так как на эту смазку быстро садится пыль, песок, и износ будет еще быстрее. Кроме того литиевая смазка реагирует с пластиком.

Замена сайлентблоков передних рычагов Chery Tiggo 5. Чери амулет замена саленблока переднего рычага

Комментарии к теме Замена сайлентблоков передних рычагов Chery Tiggo 5

Миляуша

добрый день. у меня гольф 2 1985г нету этой лампочки. хочу её внедрить как вазможно её будет подключить задействовать лампочка с завода не предусмотрено. к баку идут 2 провода

Lorette

У соседа по гаражу и без сайлентблока передних рычагов на CHERY куча чем руки занять Ж)) Да эти трещины отлично видно не снимая, особенно если вывесить колесо Я брал сайлент оригинал, вообще конечно хило он сделан

Рушания

Леха где можно заказать втулки рулевых тяг

Haydon

На всякий пожарный подписался)) Периодические геморрои с сайлентблоком передних рычагов не так и страшны )))

Манап

Привет Автошпион.Не могу найти инфы,амортизаторы передние правый и левый одинаковые или разные?По каталогу бьётся вроде только одним номером.

Бонн

Про сайлентблок передних рычагов куча инфы в инете )) хочу посоветовать блогеру в конце концов перейти на более современные вазы (приора, калина, гранта) ТОГДА ПРОСМОТРЫ ВЫРАСТУТ В РАЗЫ! 

Беркли

поменяй сцепление и регулировка клапанов)мне скоро делать(((

Динислам

Вы что занемаетесь ремонтом автомобилей

Индио

Видео не смотрел. Даю сразу ответ, в передней подвеске скрипят шаровые пальцы. Лечится закачкой масла через шприц в пыльник шаровой опоры.

Малик Иварин

Редкие трудности с сайлентблоком передних рычагов куда ни шло! Втулки устанавливаем в саленблок с двух сторон перед тем, как устанавливаем сам рычаг на место. Если их не вставлять в саленблок, тогда болт крепления саленблок, будет просто болтаться в отверстии саленблок, как то так.

Арутинова Ниночка

Крутой видос, ничего лишнего.

Юра

либо 2ва ключа на 18 >) У друга на ТИГО 5 и без сайлентблока передних рычагов много чем заняться можно Ж))

Whitford

Видали це відео... Салінблок встановлений не вірно!!!!!! Він довго не послужить бо постійно буде скручений. Треба ставити мітки на опущеній машині і по них ставитьи салінблок. А торсіон ставити мітки на піднятій машині.

Даниель

ребята снимите видео про то где и как можно домкратить авто 🙂 Мне друг сказал и без сайлентблока передних рычагов на чере куча чем заниматься.

Далиджонш Казыбек

подскажи пожалуйста! у меня ниссасан альмера 2013гв сайлентблоки рычага закручиваются на опущенной машине или на домкрате? и затяжка какой силы должна быть?

Джони

подскажите почему пробивает искра на корпус через бронепровода. Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по сайлентблоку передних рычагов на тигго 5 )

Уэйн Пишун

Спасибо! Я прокачан, официально!)))

Аиша

Как у вас купить эти сайлентблоки они не ломаются?

Wambua

Ларгус рулит

Костянтин

Здравствуй Роман...после замены средней рулевой тяги, нужно делать розвал????

Ansley

Хотелось бы, чтобы подробнее по сайлентблоку передних рычагов на Tiggo 5 посоветовал бы )) снимите пож видео марк 110 замена задней шаровой

Хаким

Актуальная проблемка, полезное видео, недавно то же самое делал, С отпущенным ручником 1 колесико оооч туго крутилось а я удивлялся чекам с заправки думал че она жрет как патриот. Попутно и колодки махнул, про замок не сразу допетрил, помучался с одеванием диска потом нашел методом тыка что нужно его свести.

Майне

Здарова мужики! Подскажите на горячих оборотах тахометр играет и вроде даёт дистанцию, просьба подскажите, я поменял свечи катушки тот же боль!!!

Жомкова Куляш

Молодец, спасибо за науку, грамотно и просто, а то думал полмашины разобрать

Чика

Леша скажи пожалуйста сколько стоит работа по замене ходовой, хочу по весне к тебе подскочить на ремонт, спасибо! У моего друга с сайлентблоком передних рычагов на Чере пока проблем не было 🙂

Похожие видео по ремонту

Сайлентблок рычага, балки Чери Амулет

Как выбрать и купить сайлентблок рычага, балки на Чери Амулет

Магазин Чери Партс может предложить огромный выбор запчастей, в том числе и сайлентблок рычага, балки для модели Чери Амулет — это могут быть как оригинальные, так и комплектующие сторонних производителей.

Каждый комплект имеет индивидуальные характеристики, поэтому сайлентблок рычага, балки в продаже на сайте может подойти под любой стиль вождения, любые требования к комфорту и управляемости, под любые дорожные условия.

Одно остается неизменным — качество запчастей Чери Амулет и гарантия от производителя.

Мы оптимизировали цены на детали подвески, рулевого управления, расходных материалов, поскольку сотрудничаем с самыми надежными партнерами, получающими запасные части напрямую от производителя.

Каталог запчастей Чери Амулет представляет более сотни запчастей в разделе сайлентблок рычага, балки и комплектующих к ним разных брендов — от оригинальных, до популярных европейских и японских брендов на самых выгодных условиях в Украине.

Чтобы найти подходящую запчасть, достаточно знать ее номер по каталогу или название.

Если же поиск не увенчался успехом, квалифицированные менеджеры в любое время помогут советом или подберут сайлентблок рычага, балки на Чери Амулет по параметрам.

Доставка и оплата в магазине Чери Партс

Заказывая товар сайлентблок рычага, балки в интернет-магазине Чери Партс, покупатель может рассчитывать на доставку в течение одного-двух дней с момента подтверждения покупки. Оплату за запчасть сайлентблок рычага, балки Чери Амулет можно провести несколькими способами:

  • Оплата наличными при получении на складе компании перевозчика с учетом их комиссии за наложенный платеж.
  • Перевод на банковский счет через систему Приват24 или в терминале самообслуживания.
  • Для юридических лиц возможна оплата по безналичному расчету.

Сайлентблок рычага, балки Чери Амулет имеет гарантию с правом обмена и возврата в течение 14 дней со дня покупки.

Сайлентблок рычага, балки Чери Амулет

Популярный автомобиль Чери Амулет пользуется в Украине неплохим спросом. Хорошая цена, масса оригинальных запчастей, приемлемая цена на сайлентблок рычага, балки и ремонтопригодность сделали машину в свое время лидером продаж. Во многом это связано с обширным ассортиментом расходных деталей и запчастей для ремонта и обслуживания, которые можно недорого купить в магазине Чери Партс.

Лопнул болт в подрамнике Чери Амулет

Передняя часть шасси Chery Amulet опирается на так называемые рычаги. С их помощью обеспечивается мягкое и эластичное соединение колес с кузовом. Как и многие другие автозапчасти Amulet, рычаги передней подвески нуждаются в периодическом сервисе. В частности необходимо раз в 70 000 – 100 000 (км) менять сайлентблоки на рычагах.

Каждый из рычагов подвески Чери Амулет использует по 2 сайлентблока. Один из них называют передним сайлентблоком, а второй – задним сайлентблоком.

Чтобы безопасно и качественно обслужить рычаги, их необходимо предварительно демонтировать. Вот на этом самом месте нередко и случается достаточно серьезная поломка. При откручивании одного из передних рычагов обычно обламывается болт переднего сайлентблока либо просто срывается резьба.

Главная опасность этой поломки заключается в том, что резьбовая поверхность болта вкручивается просто в корпус подрамника. То есть в потайном месте подрамника приварена гайка, доступа к которой с наружи нет. Чтобы поставить назад обслуженный рычаг, нужно вначале как-то выкрутить обломанный кончик болта и заменить сломанную резьбу. Сделать это можно лишь на демонтированном подрамнике.

Мастеру придется искать это самое потайное место, в котором расположена гайка. Далее старую гайку нужно будет срезать, а на ее место наварить новую. Работа по замене резьбы переднего сайлентблока принадлежит к разряду сложных.

Как заменить резьбу в подрамнике под болт переднего сайлентблока на рычаге Chery Amulet

Разумеется, далеко не во всех автомобилях этой модели наблюдаются проблемы с крепежом передних сайлентблоков. Эксперты предполагают, что данный брак получила лишь какая-то часть сошедших с конвейера автомобилей.

Болт отрывается по причине некачественной сварки гайки. Такое может происходить в моменты критического износа сварочных электродов. Ситуация нормализуется, когда старые электроды меняются на новые. Затем цикл повторяется.

Чтобы переварить оторванную гайку, необходимо произвести демонтаж подрамника передней подвески. Подрамник снимать достаточно непросто, так как изнутри на подрамнике зафиксирована рулевая рейка. Дополнительно на подрамнике размещены передние рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости.

Как демонтировать передний подрамник

  • Заезжаем на смотровую яму и фиксируем положение машины любым доступным способом (ручник, башмаки и пр.).
  • Убираем защиту картера двигателя.
  • Вывешиваем передние колеса.
  • Снимаем передние колеса. Как понятно, под переднюю часть авто нужно что-то подложить для страховки (кирпичи, деревянные чурбаны и т.д.).

  • Извлекаем пальцы шаровых опор из поворотных кулаков. Палец каждой шаровой фиксируется в кулаке при помощи зажимного болта. Его нужно полностью извлечь. Но на пути зажимного болта находится головка крепежа скобы суппорта. То есть, чтобы благополучно извлечь болт шаровой, необходимо вначале выкрутить болт скобы тормозного суппорта Чери Амулет.

  • Откручиваем гайку стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Сделать это нужно на правой и левой стороне.

  • Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги. Сразу можно разомкнуть соединение наконечника и поворотного кулака. Делаем данную процедуру и с левой, и с правой стороны передней оси.

Чтобы облегчить работу с крепежом , специалисты рекомендуют перед началом всех работ зачистить от грязи головки болтов с гайками на подрамнике и ходовой. Дополнительно крайне желательно обильно залить все крепления проникающей смазкой. Для этого подойдет классическая WD-40.

  • Откручиваем болт хомута, который соединяет рулевой вал с рейкой. Для этого нужно предварительно поднять пыльник. Сам пыльник может фиксироваться стяжкой или хомутом.

  • Если в автомобиле используется гидроусилитель рулевого управления, то необходимо отсоединить от рейки трубки циркуляционного контура ГУР. Циркуляционный контур использует всего 2 трубки, на подачу и возврат жидкости.

  • Подпираем домкратом картер двигателя и картер КПП. Делать это лучше через мягкую проставку (сгодится доска или толстая резина).
  • Откручиваем кронштейн задней правой опоры двигателя.

  • Откручиваем кронштейн левой задней опоры двигателя.

  • Снимаем подушки подвески приемной трубы.

  • Подпираем домкратом подрамник.

​​

  • Откручиваем крепления подрамника. Всего 6 точек фиксации.
  • Демонтируем подрамник в сборе с рычагами передней подвески.
  • Сразу же необходимо отсоединить рулевую рейку с тягами рулевого управления от подрамника. Рулевая рейка фиксируется на подрамнике обыкновенными хомутами, в 2 местах.

Ниже прилагается дополнительный видеоролик, автор которого наглядно демонстрирует все этапы отсоединения подрамника Chery Amulet. Еще один видеоролик выложен в самом конце обзора, в нем показано место расположения вырванной резьбы сайлентблока переднего рычага.

Ремонт резьбового соединения

Болт переднего сайлентблока просто вкручивается в подрамник. В качестве внутренней резьбы используется наваренная на внутреннюю часть подрамника гайка. Она-то и является источником данной беды. При откручивании болта сварочный шов гайки нередко попросту лопается. Из-за этого гайка начинает прокручиваться вместе с болтом.

  • Чтобы восстановить резьбовую поверхность, необходимо вырезать в подрамнике технологическое окошко. Пример на фото ниже.

  • Далее зачищаем монтажно место сорванной гайки. Обратите внимание, для центровки болта на отверстие наварена шайба. Ее можно оставить как есть. При желании шайбу можно укрепить, добавив пару-тройку капель новой сварки.
  • Привариваем новую гайку. Это нужно делать с соблюдением центровки. Для этого следует зафиксировать передний сайлентблок новым болтом. При этом необходимо использовать старый сайлентблок, его не жалко палить сваркой.

На роль новых гаек под болты передних сайлентблоков необходимо задействовать высококачественный метиз из прочной каленой стали. Если же использовать дешевые гайки, то долго они не прослужат, из-за высокой вибрационной нагрузки на резьбовую поверхность.

Дополнительная информация

В обрыве гайки крепления переднего рычага Chery Amulet частично виновата и коррозия. При закисании болт начинает передавать на слабо приваренную гайку повышенное усилие.  В итоге гайка проросту отрывается.

Опытные водители, которые знают про слабое место передних рычагов Чери Амулет, не дожидаются, когда оторвется какая-нибудь из резьбовых поверхностей. Лучше всего еще с первых дней покупки машины открутить болты передних сайлентблоков и щедро обработать резьбовые поверхности специальной смазкой. Неплохо защищает резьбы Автомовиль, которая сама по себе является одним из лучших консервантов. Вместо нее можно использовать и графитовую смазку. Но подойдет и обыкновенный нигрол.

Признаки замены сайлентблоков передних рычагов. Насколько важны сайлентблоки передних рычагов? Устройство

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину своими силами, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими петлями.Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов - изменять углы схождения колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят возникающие при движении вибрации.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков - 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате перетирается резина, а трубки изнашиваются. Эти части ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для мотора, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправности

Определить, что сайлентблоки являются причиной неисправности передней подвески, довольно просто. Симптомы этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
  • Стук в передней части автомобиля. Это связано с износом резино-металлических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре - на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих знаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резино-металлические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Долото.
  • ВД-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Съемник - самый важный инструмент, так как снятие втулок и их замена невозможно без съемника. Устройство можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Машину необходимо поставить на яму.Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки с болтов, удерживающих передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись гаечным ключом на 24, нужно открутить гайки оттяжек. Если крепеж не поддается, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки закругленный кулак и шаровой шарнир можно разъединить.Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно получить неисправные втулки. Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно вставить втулки от растяжек. Редко бывает, что блок полностью садится в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующим шагом будет запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет.Новую деталь смазать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка производится в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нить, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть петлю - она ​​должна быть чистой, иначе можно не заметить повреждения. Резиновая часть петли не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак повреждения детали - это неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резино-металлические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину увозят и выбрасывают.

Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в автомобиле, для чего он нужен и зачем его менять.

Что это такое
Сайлентблок (так правильно говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или иными словами резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставить. Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного агрегата к другому.

Где установлен сайлентблок? Они используются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100000 км пробега, но в российских условиях осмотр нужно делать каждые 60 000 км. Можно понять, по ощущениям ли изношена втулка подвески.Если у автомобиля ухудшается управляемость или реакция рулевого управления становится «ватной» с большой задержкой - это верный признак износа шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или провести осмотр резино-металлических петель самостоятельно.

Визуальный осмотр выглядит следующим образом: нужно загнать в яму и посмотреть на сайлентблок, очистить от грязи. В резиновой детали не должно быть трещин и разрывов. Желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком является кривая развала / схождения, если раньше она была правильной. При отрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если величина завышена, срочно заменить.

Что приводит к несвоевременной замене? Если они сильно изношены, автомобиль может быстро заносить. Те. машину будет перебрасывать из стороны в сторону. Еще один признак износа - неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, потому что они могут разрушить шарнирные крепления, и тогда, например, вам придется менять рычаг передней подвески в сборе.


Обычные сайлентблоки резиновые служат до 100 тысяч км, а может и 40 и 60 тысяч. Например, больше 150 000 км идет по задней балке, 60-80 тысяч по передней подвеске. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по задумке они служат в 5 раз дольше - это маркетинговый ход, толком никто не проверял. Но они прослужат в 2-3 раза дольше резиновых. Плюс они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые саленблоки могут треснуть, а значит, прослужат дольше.Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс для их пробега.
Полиуретановые или резиновые втулки
Если в подвеске автомобиля установлены резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшатся характеристики подвески и ее работа. Сайлентблоки из полиуретана прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали . Единственный недостаток полиуретана - более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но при этом можно сэкономить на замене.

Полиуретановые втулки улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя эффект «сдавливания», присущий резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает так, как задумано конструкторами. Правильно подогнанные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость - полиуретановые сайлентблоки - то, что вам нужно. Если спокойно переходить из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле - это перечень услуг, предоставляемых СТО AutoPride. Когда наступает момент замены сайлентблоков, и как это сделать самому?

Секреты мастерства автомобиля и все этапы монтажа - в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты - диагностика

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля - необходимое условие (как известно всем водителям) безопасности дорожного движения.

В большой степени это касается шасси и подвески автомобиля, его узлов и отдельных деталей.

Одним из элементов (вроде бы второстепенных, но крайне важных) является сайлентблок , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет детали подвески и, благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке, гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Именно на нем действуют самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «принимать на себя удар», полученный подвеской автомобиля.

Где находится сайлентблок?

В основном этот элемент устанавливается в передней и задней подвеске ТС.

Кроме того, деталь используется как анкерный элемент для коробок передач, амортизаторов и двигателя.

Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, ресурс сайлентблока составляет около 100000 км.Но учитывая состояние российского «бездорожья», рекомендуется осматривать элементы каждые 50 000 км.

Причиной обращения в СТО в этом случае являются следующие «симптомы» ...

  • Плохая управляемость.
  • "Запрещенная" реакция рулевого управления на поворот.
  • Трещины и разрывы резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
  • Кривая развала / схождения (обнаружена внезапно).
  • Чрезмерный люфт в элементе.
  • Неравномерный износ шин (что красноречиво говорит о проблемах развала колес и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или ждать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что машина вдруг «проедет» на скорости. Даже летом он может стать причиной аварии, не говоря уже о зиме. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения крепления сидений потребуются сами петли Замена переднего рычага в сборе ... Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика - как определить проблему или убедиться в ее отсутствии?

  1. Заезжаем в «яму» или поднимаем машину домкратом.
  2. Снимаем шаровые опоры.
  3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем рычаг подвески в стороны: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг, подпружинившись, должен вернуться в естественное положение (если он исправен).
  4. Проверка втулки. Не должно наблюдаться поворота относительно выступов.
  5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на предмет стука внутри элемента, а также на предмет видимых механических повреждений и трещин (прим. - на резине и металле).
  6. Проверяем, есть ли люфт. Его наличие - сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на авто - пошаговая инструкция

Подготовка к замене сайлентблоков.

Не обойтись без домкрата или дырки, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выдавливания сайлентблока.

  1. Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и снимается защита картера, если таковая имеется.
  2. Откручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Гаечным ключом № 17 откручиваем гайку, при помощи которой стабилизатор крепится к рычагу, а болт вытаскиваем молотком (вручную вывернуть очень сложно).
  3. Отрываем болты крепления переда / колеса и домкратом приподнимаем нужный нам борт транспортного средства, после чего снимаем колесо.
  4. Далее следует откручивание следующих гаек - на раскосах. Здесь не обойтись без наплечного ключа. На заметку: гайки ВД-40 перед откручиванием следует обработать (известное всем автомобилистам вещество).
  5. После - шаровая опора, которая отодвигается от поворотного кулачка, и пара болтов, после откручивания которых демонтируется рычаг.
  6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, очищаются проушины от грязи.
  7. Далее - запрессовка новых элементов. При отсутствии спец / набора их заменяют молоток, зубило и русская смекалка. Но есть риск повредить элемент или его часть.
  8. Далее запрессованный сайлентблок смазывают мыльной водой и устанавливают на законное место. Возвращаем все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков процедура развала / схождения обязательна на случай, если при демонтаже что-то было нарушено.

Конечно, при наличии талантов и минимальных знаний устройства автомобиля можно самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.

Но при малейших сомнениях доверьте эту кропотливую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков влетала не раз умельцам в копеечку). И не откладывайте визит на СТО - безопасность дороже!

В замене сайлентблоков вам окажут помощь специалисты, имеющие многолетний опыт работы, качественное современное оборудование и доступные цены.

Видеоинструкция по замене сайлентблоков на автомобиле

Сайлентблок - это деталь автомобиля, задача которой - уменьшить шум подвески. Сайлентблок является промежуточным звеном между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.) И конструкцией жесткого кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы сможете четко слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как работает сайлентблок

По своей сути сайлентблок представляет собой цилиндр, внутри которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не изнашивалась на крепежном болте, внутрь резины вставлена ​​металлическая втулка. Посмотрите на картинку, как это выглядит вживую.

В результате все удары по подвеске поглощаются резиновой деталью, и до кузова почти ничего не доходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: он перестает выполнять свои функции, и при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности) начинаешь слышать неровности.Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. У вышедшего из строя сайлентблока порвана резиновая деталь, и при перемещении рычага видно, что сайлентблок позволяет своей внутренней втулке слишком сильно двигаться.

Поскольку сайлентблок больше не может удерживать узел подвески, точность подвески нарушается, автомобиль может начать вилять, требуя рулевого управления. Разумеется, о нормальном развале-схождении уже нельзя будет говорить, и мастер не сможет настроить подвеску по новой, так как при движении машины развал-схождение будет постоянно меняться.Хороший способ диагностики: пневматический стенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, в результате чего вылезают все больные места.

Какие бывают сайлентблоки

Все они расположены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения мобильности резиновая часть часто выполняется не как одно целое, а как если бы она состояла из двух частей, соединенных между собой перегородки. Иногда с целью снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом.Полиуретановые втулки несколько жестче и шумнее, но в целом у них больше пробег.

Причины выхода из строя и что выходит из строя в сайлентблоке

Довольно сложно представить, что ломаются металлические части сайлентблока. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, начала ломаться резиновая составляющая детали или уже сломалась. Причины выхода из строя сайлентблоков три:

  • Длительный срок службы, в результате чего резина высыхала, теряла эластичность и начинала трескаться и рваться
  • Химическое воздействие на резиновую деталь.Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
  • Неправильная установка. Затягивание болтов сайлентблока следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не подвешен. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате натянутое навесом колесо находится в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно скручивается и резина со временем порвется, без отклонения даже трети срока. Еще один тонкий момент - установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильной установке сайлентблок выйдет из строя очень быстро.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала навинчивается на одну деталь или вдавливается в нее, которая сопрягается с ее внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока. .

Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что снимается он либо выбиванием, либо откручиванием. При выбивании или выдавливании очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как при этом сайлентблок может входить неплотно или не вдавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если пренебречь строгим монтажным положением, нагрузка на перегородки будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Затяжка подвески с соединениями через сайлентблок осуществляется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед затяжкой должна занять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок закрутится и его ресурс значительно уменьшится.

Сайлентблоки Лада (Ваз) выдерживают от 50 до 200 тысяч километров пробега авто. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики.Наша статья о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сэкономить, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробегов.

Сайлентблоками называются резино-металлические петли, которые представляют собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные элементы подвески. Эластичная вставка (резина или полиуретан) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблоков под силу

Требования к простой диагностике сайлентблоков своими руками:

  • Поднять автомобиль (домкратом или подъемником)
  • Визуально проверить наличие дефектов резиновых вставок
  • Проверить поведение рычага при повороте
  • Слушайте, нет ли ударов и люфтов.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный уход автомобиля с хода и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться в проблеме самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвесной машине шаровые опоры разъединены, и вот вам, состояние сайлентблоков - кратко.Рычаг подвески не должен упасть. При вертикальном раскачивании он должен пружинить и возвращаться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулка сайлентблока не должна вращаться относительно выступов. Если что-то из этого не соответствует реальному состоянию - признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Одновременно осмотрите шарниры подвески на предмет возможного отслоения резины. Резина также может потрескаться или вздуваться в шарнирных соединениях.Диагностика сайлентблоков требует обращать внимание на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помнить! С опозданием разрушает точки соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов рычага передней подвески.

Признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов. Проверка и замена сайлентблоков на авто

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески - одно из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Таким образом, принцип, согласно которому у каждой базовой берлинской альфы есть свои аналоги-купе, а открытая версия, утратил преемственность. Арны, к сожалению, недостаточно, чтобы игнорировать тишину, которая не приносит ничего нового. Но здесь, где говорится о кризисе и где есть слабые места и провалы, не удастся снять завесу молчания по этой модели.Вам просто нужно дать ему два абзаца.

Менее жестоко, чем 7 лет назад, это привело не к сокращению производства, а к временному снижению спроса. Это привело к перепроизводству автомобилей во всем мире. Кроме того, увеличились затраты на их производство, например, из-за необходимости вложений в автоматизацию. Выживание на высококонкурентном рынке во многом зависело от производительности. Все это привело к созданию новых серийных альянсов, по крайней мере, на уровне совместных исследований и разработки базовых компонентов.

Сайлентблоки или резинометаллические петли - это детали, используемые в качестве эластичных креплений для компонентов шасси и подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, - поглощать удары и вибрации, возникающие между деталями шасси и подвески. Есть два типа сайлентблоков - передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые - на задней оси. Стоит отметить, что сайлентблоки в качестве виброизоляторов также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Официально речь шла о дифференциации, поэтому предложение было более привлекательным в заполненном тогда сегменте. С 20-летней перспективы видно, что неудачно выбранная попытка партнерства закончилась горьким поражением. Прежде всего, качество работы и, следовательно, качество изготовления на новом заводе на юге, в том же районе Неаполя, привело к повторению всех проблем, известных по Помильяно. В-третьих, тела, доставленные в итальянские порты на судах, медленно выгружаемые из-за продолжительных ударов и забившиеся на причале, отправлялись на завод с толстым слоем соленой соли.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта. Резино-металлические петли не исключение. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

В-четвертых, наконец, что является логическим завершением этих помещений, заказчики упустили урод.За 5 лет производства было создано менее 60 000 экземпляров. Из этой истории даже непрофессионал может сделать вывод: все произошло с его головой. Если бы итальянцы красили машину, а японцы это делали, все было бы руками и ногами, но поскольку все было наоборот, мы получили своеобразное утверждение: шотландская расточительность, русское воздержание.

Во второй половине 1970-х эссенция стала разбавляться. Во всех Alfettas и нескольких версиях Juliet расширенные высшие передачи означали, что пять больше подходят для мирного дрифта, а красная линия и максимальная скорость достигают четырех.

  • Разрушение (растрескивание) резиновых втулок
  • Чрезмерный люфт в резинометаллическом соединении
  • потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
  • Неравномерный боковой износ протекторов шин
  • скрипы и шум при движении

Функциональное состояние петель передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км. При этом следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Пора сменить сайлентблок

Только Альфасуд защитил свои способности от дефляции.


К счастью, этот аргумент односторонний. Варианты, сохраняющие всю сущность, содержащиеся в менее изысканной форме, также были доступны всегда. Итальянское слово grinta, обозначающее агрессивное поведение двигателя и машины, быстро вернулось в словарь алфавита.

Застой на рынке автомобилей с большой мощностью и высоким расходом топлива, то есть практически во всем спортивном сегменте, нанес непоправимый ущерб.Мелкие производители экзотических суперспортивных дисциплин тонули один за другим, как линкоры в Перл-Харборе.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемник и осматривают соединения шасси и элементов подвески на предмет люфта и повреждений. Замена поврежденных шарниров производится штатным слесарным инструментом, специальным приспособлением для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемником концов рулевой тяги и шарикоподшипников.

Как правило, проблема заключалась в снижении продаж всех средних и больших автомобилей и в появлении новой привычки сначала искать курильщиков. Эта ситуация серьезно подорвала доходы компании и повлияла как на смелость идей, так и на размер бюджета на исследования и разработки в последующие годы. Поколение '68 Когда нефтяной кризис подошел к концу, более молодое поколение уже присутствовало на европейском рынке закупок. В середине 1970-х те же люди сохранили некоторые из своих альтернативных верований, хотя и не настолько сильно, чтобы они могли вступить в конфликт с полицией.

Наибольшую трудность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки передач. Эту кропотливую операцию желательно проводить исключительно на станции. сервисное обслуживание, где есть все необходимое оборудование и работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Однако пацифистские мотивы и социально-левые взгляды остались живы; появилось новое экологическое сознание. Эта новая мода на семейный туризм, дешевый, тихий и близкий к природе, подтолкнула старые, более дорогие и эксклюзивные экскурсии к краю. То, что вы любили в конце семидесятых, внезапно превратилось в дешевую маленькую японскую машину. Альфа не предлагала ни лимузинов, ни дорогих купе, и постепенно теряла свой традиционный сегмент рынка. Мы должны помнить, насколько неоднозначным и сложным был немецкий рынок, который сегодня приписывают шовинизму - вкусу только к тому, что ему принадлежит.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей шасси и элементы подвески, необходимо в обязательном порядке отрегулировать углы установки колес.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

К чему может привести несвоевременная замена сайлентблоков?

Именно там, в Федеративной Республике, у автомобилей из Милана были самые большие поклонники неитальянского происхождения, где компетентная клиентура с высокой технической культурой, воспитанная в профессиональных журналах, ценила передовые решения итальянских автомобилей и соблазняла их темпераментом. и спортивность. В любом случае, подведем итоги: Германия была самой большой аудиторией гонок Гран-при в тридцатые годы.Репортеры описали Alpha в подробных тестах и ​​таблицах, сравнивая их с международными соревнованиями, а их достоверные описания и отчеты были окрашены восхищением и завистью к романтической привлекательности итальянских автомобилей.

Сайлентблоки - это части автомобиля, которые отвечают за соединение определенных узлов и элементов механизмов. Они устанавливаются как спереди, так и используются для соединения элементов подвески и крепления рычагов, крепления двигателя и коробки передач автомобиля.Существует несколько видов сайлентблоков, но чаще всего используются плавающие сайлентблоки.

Изношенный сайлентблок: последствия для автомобиля

У мужчин от 16 до 80 лет звучание имен Джульетта или Джулия ассоциировалось с красивыми линиями, агрессивными двигателями и спортивным приключением. Коммерческие контакты начались поздно. Немецкий заказчик был зрелым, требовательным, критичным и ожидаемым от него совершенством. С другой стороны, он не заплатил за то, что в итоге выбрал. Эти основные рыночные требования также включали адекватную сеть продаж и обслуживания.Итальянцы, полностью осознавая это, начали действовать. Купили 32 тысячи квадратных метров. в Грисхайме, на окраине Франкфурта, и построил там современный импортно-дилерский и сервисный центр.

Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой шарнир, конструкция которого состоит из металлических втулок и расположенной между ними прокладки. Такая вставка изготовлена ​​из полиуретана или резины и гасит вибрации, передаваемые от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок представляет собой шарнирный шарнир.Вместе с другими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростного преимущества автомобиля, динамику разгона и торможения, управляемость.

Другие станции обслуживания были открыты в Мюнхене и Бремене, а затем в Висбаден-Пастель, Гамбурге, Баварском Фюрте, Мангейме и Аахене. Ожидая в очереди, фанаты купили их после 50 000 марок. Германия также является мощным местом для кастомизации и настройки автомобилей, рынком высокопроизводительных компонентов и дополнительных аксессуаров.Есть также сотни малых и больших ралли и гонок. Это вызвало интерес тюнеров к этим автомобилям. Zehnder начал специализироваться на подготовке к спорту.

И они могли позволить себе подтвердить свою симпатию к решению о покупке. Немцы могут быть преданными фанатами, но они остаются приземленными и приземленными. Но несколько лет спустя, когда Альфасуд уже был импортирован в Германию, быстро выявились скандальные недостатки качества этой теоретически превосходной конструкции.В одном из экземпляров лобовое стекло выпало из рампы. Такие факты впечатляют, слухи быстро распространяются и портят хорошую репутацию. Для этого журналисты стали замечать технологические недоработки.


В отличие от других подобных деталей, шаровые опоры обеспечивают подвижное и надежное соединение рычагов, опор подвески и колес автомобиля, так что они могут двигаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе и в вертикальной. Плавающий сайлентблок обеспечивает подвижное соединение между стойкой колеса и рычагами подвески, так что передние колеса могут поворачиваться и реагировать на вертикальные колебания пружины.

Постепенно новое мнение об Альфах распространилось, подрывая их репутацию. Они ржавеют в северном климате, ломаются, их электрик на уровне фонарей на дереве. Но преимущество современности в собственной продукции и продвижение цен как на сильные, так и на турбированные версии японских автомобилей сделали поражение полным.

Они были разочарованы тем, что компания, которой они восхищались, предала их, опустив их ниже традиционно высокого порога. Но у Америки есть что-то для себя, что там можно найти все и у всех, в том числе и от серьезных ценителей.спортивная машина.

Типы конструкции сайлентблоков

Шаровые опоры для автомобилей выпускаются в нескольких вариантах. Первая модель состоит из корпуса, в отверстии которого установлен шариковый палец со сферической головкой, выполненный из композитного материала вставки и пружины, прижимающей вставку. Отверстие в корпусе сквозное, его стенки состоят из конической и цилиндрической поверхностей. Конические участки расположены на внешней поверхности вставки на равном расстоянии друг от друга.Они взаимодействуют с кольцевой пружиной сжатия и равноудаленной поверхностью тела. В корпусе установлена ​​крышка, прижимающая пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружинную и опорную секции.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Последующие модели адаптированы под американские стандарты. Однако только экономный сумасшедший будет презирать награду, полученную за это смирение: это был значительный приток долларов в банкомат в Арезе.Монреаль должен был быть спланированной атакой на этот рынок. В 164 году импортер потребовал заменить ручки рулевой колонки на более толстые и более прочные, потому что покупатели, привыкшие к грубым джипам, просто сломали их. В результате интерьер был переработан, чтобы обеспечить удобство местных лимузинов.

Недостатки конструкции сайлентблока

Плавающий задний сайлентблок, имеющий описанную выше конструкцию, имеет недостатки - дороговизна пружинного элемента и слишком сложная конструкция. По наиболее важным для такой детали характеристикам ближайшим аналогом является шаровая опора, состоящая из корпуса, шарового пальца, зажимной втулки и вставки. Втулка, в отличие от пружины, изготовлена ​​из полимерного материала.

Более того, американцы мчались по Альфе, добившись больших успехов. Экспорт Альфасуда вообще не учитывался - кто знает, верен ли он, учитывая успех еще небольших автомобилей, таких как. Но важны факты, а не планы. В результате американцы были разочарованы не меньше, чем немцы и англичане.Предложение на их рынке резко сузилось, им негде было обслуживать и ремонтировать купленные автомобили. Они приложили много усилий для организации профессиональных клубов, через которые они делились своим опытом и организовывали частную раздачу запчастей.

Обратной стороной этой конструкции является сложный и трудоемкий производственный процесс. Для изготовления петель, способных выдавливать все тело с задней стороны пальца, требуется специальное оборудование.


Анализ всех существующих конструкций шаровых опор позволяет сделать следующие выводы:

Новичок из Северной Европы, проезжая по итальянским дорогам в конце 80-х годов прошлого века, задался вопросом: чего не хватает? О, да! - понял: японских машин почти нет! После Маастрихтского договора правила ЕС устранили такие барьеры на рынке, которые, несомненно, были выгодны для итальянской автомобильной промышленности, поскольку изолированное развитие ей не помогло.Ошибочно игнорировать ту простую истину, что конкуренция способствует прогрессу, совершенствует технологии и улучшает продукт. Обычно итальянцы лидировали в общих концепциях, но дизайну и исполнению деталей нужно учиться у лучших.

  1. Характеристики таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
  2. Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей вставок - начиная от элементов из металла и заканчивая тефлоновыми деталями, закрытыми пластиковым сепаратором.
  3. Количество деталей сайлентблоков за последние годы уменьшилось с 12 до 6. Это было достигнуто за счет исключения элементов, которые отвечали за смазку и регулировку шаровой опоры в процессе эксплуатации автомобиля.
  4. Все шаровые опоры требуют надежной и качественной защиты трущихся поверхностей от загрязнений. Специальные чехлы для опор - пыльники - имеют небольшой срок службы из-за быстрого износа. Чтобы уменьшить износ и трение, стараются использовать вкладыши с тефлоновыми оболочками в пластиковых корпусах.Надежность петель также повышается за счет увеличения пальцев.

Принцип работы плавающих сайлентблоков

При нормальных и средних нагрузках плавающий сайлентблок ведет себя как обычный шарнир, но с увеличением степени удара его стойкость к сильным ударам увеличивается, но не вредит резине группа. Подобный результат достигается за счет того, что внутри детали находится жидкость, поэтому петля получила название плавающей.

Как ребенок, спрятанный в доме, который не контактирует со своими сверстниками в детском саду, они были другими, нетипичными. Частично это было связано с их привлекательностью с точки зрения водителя из Северной Европы, которому наскучила монотонность, царящая в компактном сегменте. Но отсутствие вентиляции на рынке имело и недостатки. Более интенсивный контакт с предложениями из разных уголков мира позволит избежать многих мелких недостатков. В качестве темы возьмем эргономику, бурное развитие которой в автомобилестроении произошло только во время альфа-кризиса.

При движении автомобиля все его узлы, соединенные сайлентблоками, также приходят в движение.Это приводит к угловому смещению шарового пальца относительно корпуса. Усилие передается от корпуса шарнира к штифту через вставку, износ головки компенсируется пружиной.

Внутренняя поверхность вставки имеет большой диаметр, что снижает нагрузку на поверхность головки и гарантирует высокий уровень износостойкости конструкции в целом. Полимерный вкладыш прижимается к вкладышу перед сборкой петли. Плавающий задний сайлентблок, особенно его металлические части, покрыт специальным защитным составом, защищающим от коррозии.

Вращение против часовой стрелки и вращение против часовой стрелки, но оптически против часовой стрелки, потому что спидометр был масштабирован сверху вниз так, что, когда указатель ускоряется, вместо того, чтобы подниматься вверх, он опускается или переключается, оставляя стекло вместе со всей клавиатурой другого пуговицы на потолке на потолочной консоли у зеркала - это примеры освежающей нетипичности и избегания клише, но также и некоторые причуды. Дело не в том, что перед водителем стоит только большой тахометр, а в том, чтобы сгруппировать все остальные индикаторы посередине платы.

Как крепятся сайлентблоки

Петли устанавливаются в рычаги подвески несколькими способами. Наиболее распространенный способ крепления плавающего сайлентблока «КИА Сид» - вдавливание детали вместе с внешней втулкой в ​​проушину рычага. Он в нем закреплен за счет силы трения. Такая конструкция гасит вибрации и различные нагрузки. Ремонтировать его можно тривиально и легко: старый сайлентблок выбивают кувалдой или молотком, а на его место устанавливают новый.

Если рычаг нагружен в одном направлении или плоскости, или он сам действует как направляющая, то сайлентблок обходится без внешней втулки. В такой ситуации используются петли, на концах упругих элементов которых располагаются бусинки. С помощью последнего он вдавливается в ушко.


В последнее время большую популярность приобрели интегрированные сайлентблоки, в которых роль внешней втулки играет ушко рычага, внутри которого запрессован упругий элемент.Подобные элементы есть в последних моделях автомобилей Toyota - на таких машинах установлены плавающие сайлентблоки. Особого инженерного смысла такая конструкция не имеет: ее основная задача - увеличить прибыль производителя, так как за пределами заводских условий запрессовать новую резину внутрь рычага практически невозможно. В этом случае вам придется произвести полную замену кредитного плеча, что стоит очень дорого.

Резина или полиуретан?

Практически во всех моделях сайлентблоков упругий элемент выполнен из резины. Чем выше содержание этого материала в составе, тем лучше характеристики петель. Несмотря на это, у них есть не уступающие по качеству аналоги.


Неоригинальные сайлентблоки чаще всего изготавливаются из синтетического полиуретана и очень популярны у автовладельцев, желающих сэкономить на оригинальных автозапчастях.

Огромным преимуществом этого материала является долгий срок службы. Сайлентблоки из полиуретана могут служить несколько лет.


Несмотря на это преимущество, полиуретановые сайлентлеты не имеют особых преимуществ. Многие из них не подвергаются реакции вулканизации, поэтому их упругую часть невозможно надежно прикрепить к металлической части, да и такой материал не поддается гофре: он слишком твердый. Петли из некачественного полиуретана быстро выходят из строя - через 40-50 тысяч километров. Причина этого - отрыв эластичного материала от поверхности втулки.

Даже при правильном выборе состава сайлентблока главной проблемой остается жесткость. После установки полиуретанового сайлентблока снижается плавность движения автомобиля, нарушается эластокинематика подвески - характер расположения колес под действием поперечных и продольных сил. Проще говоря, он может устранить влияние рулевого управления задней подвеской, которое характерно для многих современных моделей автомобилей.

Срок службы сайлентблоков

Правильно установленные качественные сайлентблоки даже при неблагоприятных условиях эксплуатации способны работать долгое время.В среднем срок их эксплуатации составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Срок службы и разница в них напрямую зависят от качества товара. Дешевые модели из плохих материалов не справляются с серьезными нагрузками и быстро выходят из строя. Например, плавающие сайлентблоки Mercedes отличаются высоким качеством и долгим сроком эксплуатации.

Активная эксплуатация автомобиля в плохих условиях может способствовать быстрому износу сайлентблоков. дорожные условия - движение по бездорожью или грунтовым дорогам.

Неисправности сайлентблоков

Активная работа автомобиля на плохих дорогах, как уже говорилось выше, может отрицательно сказаться на состоянии подвески. Слишком высокие нагрузки в первую очередь сказываются на сайлентблоках.

Максимальная нагрузка приходится на штанги подвески и детали рычага. В профилактических целях проводить диагностику сайлентблоков желательно каждые 50 тысяч километров. Такая процедура позволит заранее определить неисправности и понять, требуется ли замена плавающих сайлентблоков.

Если автомобиль долгое время не диагностировался, износ некоторых деталей может отрицательно сказаться на управляемости и безопасности. средство передвижения.

Основными признаками неисправности плавающего сайлентблока являются:

  1. Автомобиль качается из стороны в сторону при движении или выезжает только в одном направлении.
  2. Сторона
  3. При торможении автомобиль теряет курсовую устойчивость.
  4. Кузов во время движения вибрирует.
  5. Визуальный осмотр сайлентблоков выявляет нарушения их целостности.
  6. Подвеска скрипит при движении.
  7. Повышается жесткость подвески.

Каждый из перечисленных признаков, как и все вместе, указывает на возможные неисправности в работе петель. В такой ситуации рекомендуется не продолжать эксплуатацию транспортного средства. Замена плавающих сайлентблоков поможет справиться с неисправностями.

Как заменить плавающий сайлентблок

В зависимости от марки и модели автомобиля процесс замены петли может отличаться и иметь свои особенности.Однако практически для всех автомобилей замена задних плавающих сайлентблоков имеет общие черты.

Процесс замены сайлентблока

Сначала на автомобиле откручивается ручник и снимается колесо. Накладки уменьшаются, после чего откручиваются и снимаются сами колодки. Отвернуты болты крепления: от поперечного рычага, тормозного суппорта и амортизатора. В последний момент снимаем тормозной диск и откручиваем болты корпуса из


Шкворень вытаскивается, после чего откручивается гайка рычага развалки, откручивается сам болт шарнира, а болты продольного рычага откручены. В результате без насадок остается только ступица. Его крепежные болты также съемные, как и болты механизма стояночного тормоза. На проводе от датчика должен быть только рычаг и плавающий сайлентблок («Марк-2» или другая машина - неважно).

Со стороны сальника снимается пыльник, за которым спрятан разъёмный зажим. Снимается с посадочного места при помощи сверла 6-8 мм. После этого рычаг переворачивают, и вместе с втулкой из него снимается шар сайлентблока.Его обойму выбивают киянкой или специальным съемником.


Новый шарнир тщательно смазывается и затем устанавливается. Опрессовку можно производить с помощью той же оправки, которая использовалась для снятия старой детали, или прибегнуть к переносным тискам. После установки нового сайлентблока все детали собираются в обратной последовательности. После замены желательно проверить амортизаторы, рычаги развала и другие элементы подвески на износ.

Окончательная затяжка элементов подвески производится только после того, как автомобиль был снят с ямы или домкрата и опущен на землю.

Особенности замены сайлентблоков на разных марках и моделях автомобилей

Процесс замены петель может различаться и иметь особенности в зависимости от конкретной марки и модели автомобиля, на котором проводится вся процедура установки детали. Например, плавающий сайлентблок БМВ перед заменой потребует от хозяина посещения токаря - задние кулаки у таких машин алюминиевые, а не чугунные, поэтому нужен специальный съемник. Оригинальные съемники стоят дорого, поэтому выгоднее будет сделать их у мастеров.

Многие модели автомобилей требуют установки только оригинальных запчастей. Конечно, возможна установка неоригинальных сайлентблоков, но это чревато их быстрым износом и потерей гарантии.

Блок питания бензонасоса для Chery Amulet. Расположение предохранителей и реле. Защита силовой цепи

Очень неприятный момент, когда двигатель внезапно останавливается, особенно когда это происходит вдали от населенных пунктов . .. Причин таких проблем может быть много, и одна из них может быть отказом топливного насоса.

Среди причин его поломок можно выделить две, наиболее актуальные, это:

  • Механическое повреждение, чаще всего это засорение топливного фильтра в насосе;
  • Проблемы с его электрической частью.
  • Не будем останавливаться на засорении фильтра, а подробнее рассмотрим проблемы с электрической частью.

Как найти и устранить проблему

При включении зажигания некоторое время должен быть слышен шум работающего электродвигателя топливного насоса.Его отсутствие - косвенное подтверждение возникающих проблем в топливной системе. Для их обнаружения желательно иметь в своем распоряжении автомобильный тестер или мультиметр, а также уметь ими пользоваться. Проверка должна начинаться с блока предохранителей и реле, которые находятся в коробке воздухозаборника. Их всего три и два реле.

Проверить их все, а затем реле. Один из них напрямую включает в себя топливный насос, а второй - основной для топливной системы . .. Для проверки их можно заменить на новые; хорошо подходят такие устройства от автомобилей ВАЗ на четырех ножках.В том случае, если проверка предохранителей и замена реле не устранили проблему, придется продолжить поиски дальше. Теперь нужно добраться до бензонасоса.

В открытом багажнике поднимите коврик с правой стороны, чтобы получить доступ к бензонасосу. Для этого откручиваем и снимаем крышку, которой она закрывается. Это возможно, открутив три винта. Проверка начинается с отключения электрического разъема с проводами и проверки наличия напряжения питания на его контактах.Обратите внимание на наличие «массы» в этом разъеме, это толстый коричневый провод. Если проблема с напряжением не обнаружена, необходимо проверить топливный насос.

Электрики

Авто рекомендуют в некоторых случаях обратить внимание на установленную автосигнализацию, особенно если она не была установлена ​​на заводе производителя автомобиля. Некоторые установщики блокируют цепи питания насосов автосигнализации . .. Также нельзя исключить электронный блок управления системами силового агрегата из виновников подобных проблем.

Большинство цепей питания электрооборудования транспортного средства защищены плавкими предохранителями... Сильные потребители тока подключаются через реле. Предохранители и реле установлены в монтажных блоках, расположенных в салоне под панелью приборов с левой стороны, в моторном отсеке рядом с аккумулятором и на брызговиках двигателя.

Большинство предохранителей установлено в блоке крепления предохранителей и реле в салоне автомобиля (рис. 10.1), расположенном под панелью приборов с правой стороны. Назначение предохранителей и реле приведено в таблице. 10.1.

Таблица 10.1. Назначение предохранителей и реле, установленных в монтажном блоке в салоне автомобиля

Номер предохранителя / реле Сила тока, А Назначение предохранителей / реле
F1 10 Фонарь освещения номерного знака
F2 20 Обогрев заднего стекла
F3 30 Вентилятор отопителя
F4 10 Не используется
F5 20 Не используется
F6 30 Электрические стеклоподъемники, центральный замок
F7 10 Подсветка комбинации приборов
F8 10 Фонари заднего хода, датчик скорости
F9 15 Привод люка
F10 20 Выключатель ближнего / дальнего света
F11 15 Стеклоочиститель
F12 10 Не используется
F13 15 Противотуманные фары и фонари
F14 30 Термовыключатель
F15 10 Указатели поворота
F16 20 Привод зеркала заднего вида
F17 15 Муфта привода компрессора кондиционера
F18 15 Освещение салона, освещение бардачка, аудиосистема
F19 10 Комбинация приборов
F20 15 Не используется
F21 15 Звуковой сигнал
F22 10 Стоп-сигналы
F23 15 Прикуриватель
F24 10 Сигнализация
F25 30 АБС
F26 30 АБС
R1 - Реле стеклоочистителя
R2 - Реле сигнализации

Таблица 10. 2. Назначение предохранителей и реле, установленных в моторном отсеке на правом брызговике

Таблица 10.3. Назначение предохранителей и реле, установленных в моторном отсеке на левом брызговике

Таблица 10.4. Назначение силовых предохранителей

Под капотом Cherie Amulet установлены блоки предохранителей:

  • на левое крыло;
  • под коробом воздухозаборника;
  • на правом брызговике;
  • на батарее.

Их местонахождение отмечено на фото пронумерованными стрелками:

  1. Блок защиты кондиционера и фар.
  2. Блок защиты вентилятора охлаждения.
  3. Блок защиты цепи питания.
  4. Блок защиты системы впрыска топлива.

Защита кондиционера и фар

Добраться до элементов, защищающих электрические цепи фар и кондиционера, можно, сняв крышку блока.Для этого достаточно нажать на две боковые защелки.

Снятие крышки открывает доступ к реле и предохранителям.

Их назначение указано в таблице.

Предохранители вентилятора охлаждения

Доступ к защитным элементам электрических цепей вентиляторов охлаждения открывается после снятия крышки агрегата. Открывается нажатием на боковые защелки.

Под крышкой находятся плавкие вставки и реле, назначение которых указано в таблице.

Защита силовой цепи

Плавкие вставки, защищающие силовые цепи бортовой сети автомобиля, находятся на плюсовой клемме аккумуляторной батареи, их назначение указано в таблице.

Предохранители системы впрыска топлива

Предохранители системы впрыска топлива расположены под капотом воздухозаборника. Для замены перегоревшей плавкой вставки необходимо вынуть блок из-под короба подачи воздуха, предварительно открутив гайку крепления его кронштейна.

Размещение элементов в нем указано на фото, а их назначение указано в таблице.

Проверка и замена предохранителей

Водители вспоминают о предохранителях только в случае выхода из строя какого-либо электромеханического или электронного устройства, которым оснащен их автомобиль. Устранение неисправностей в этих случаях начинается с проверки плавких вставок в соответствующих блоках. Прежде чем приступить к проверке, вам необходимо:

  1. Выключите зажигание, повернув ключ в положение «0» (LOCK).
  2. Обесточить все включенные электроприборы, которые могут работать при выключенном зажигании.

Затем нужно найти предохранитель, защищающий вышедший из строя прибор, и осмотреть его. Неисправный предохранитель определяется по перегоревшей вставке, видимой сквозь прозрачный корпус. Вытащить перегоревшую плавкую вставку из гнезда можно с помощью специального пинцета, который закрепляется в блоке предохранителей, установленном в салоне автомобиля Chery Amulet. Заменив его, проверяют работоспособность вышедшего из строя устройства.

Совет! После проверки элемента, защищающего цепь неработающего устройства, специалисты рекомендуют проверить все предохранители в блоке. Только убедившись, что все они исправны, можно переходить к дальнейшему устранению неисправностей.

Есть несколько правил, с которыми нужно ознакомиться перед началом замены плавких вставок:

  1. Если вместо перегоревшей установить вставку, рассчитанную на меньшую силу тока, то она может сразу сгореть.Но это не будет свидетельствовать о неисправности.
  2. Установка нового предохранителя с большей силой тока, чем перегоревший, значительно увеличивает риск выхода из строя устройства, которое он защищает.
  3. Если только что установленная плавкая вставка с соответствующим номиналом тока мгновенно перегорает, то это указывает на серьезную неисправность, которая может даже привести к возгоранию проводки.
  4. Если при обнаружении неисправного предохранителя предохранитель необходимого номинала не обнаружился, то можно взять подходящий из числа задействованных, но защитных устройств, без которых можно какое-то время обойтись (прикуриватель, магнитола магнитола, освещение салона и т. д.).

Важно! Блоки предохранителей Chery Amulet могут конструктивно отличаться от описанных выше. Это связано с изменениями, внесенными в конструкцию и оснащение автомобиля в разные годы его выпуска. По тем же причинам их количество и расположение могут отличаться.

  • Блок предохранителей Lancer 9
  • Фильтр воздушный Лада-Ларгус
  • Как выглядит ШРУС: фото ШРУС
  • Отзывы на ШРУС Febest

Описание предохранителей: расположение, схемы, цена

Схема установки предохранителя

Маркировка / обозначение За что отвечает (с описанием)
F (F-1) / 20 Спидометр, тахометр, датчики
F (F-2) / 5 Бронирование
Ф (Ф-3) / 10 Бронирование
F (F-4) / 10 Бронирование
F (F-5) / 20 Автомобильный сигнал
F (F-6) / 30 центральный замок
Ф (Ф-7) / 30 Бронирование
F (F-8) / 20 Система электроснабжения
Ф (Ф-9) / 10 Стеклоочистители
F (F-10) / 10 Омыватели фар
F (F-11) / 10 Омыватель заднего стекла
F (F-12) / 10 Топливная аппаратура (опция)
F (F-13) / 30 Контроллер АКПП
F (F-14) / 30 Печка, прикуриватель, внутреннее освещение
F (F-15) / 10 Розетка автомобильная
F (F-16) / 15 Дополнительная электрическая сеть
F (F-17) / 15 Авария, поворотники
Ф (Ф-18) / 20 Бронирование
Ф (Ф-19) / 20 Обогрев заднего стекла
F (F-20) / 20 Датчик кислорода
F (F-21) / 20 Бронирование
F (F-22) / 20 Стеклоподъемники
Ф (Ф-23) / 20 Система стабилизации обменного курса
F (F-24) / 20 АБС (ABS)
F (F-25) / 15 Бронирование
F (F-26) / 15 Бронирование
F (F-27) / 20 Освещение перчаточного ящика
F (F-28) / 15 Вентилятор отопителя (печки)
F (F-29) / 15 Система кондиционирования воздуха
F (F-30) / 20 Топливная система, реле топливного насоса
Ф (Ф-31) / 15 Система безопасности
Ф (Ф-32) / 20 Бронирование
F (F-33) / 20 Датчик трансмиссии
F (F-34) / 20 Зеркала боковые
F (F-35) / 20 Стоп-сигналы
F (F-36) / 20 Зарезервировано
F (F-37) / 20 Зарезервировано
F (F-38) / 20 Зарезервировано
F (F-39) / 20 Зарезервировано
F (F-40) / 20 Зарезервировано
Ф (Ф-41) / 20 Дополнительно
F (F-42) / 20 Дополнительно
F (F-43) / 20 Дополнительно
F (F-44) / 20 Дополнительно
F (F-45) / 20 Дополнительно
F (F-46) / 20 Дополнительно

Расположение реле - выключателей

Обозначения Кто отвечает за что / что предоставляет
МК 1 Подсветка
МК 2 Освещение салона
МК 3 Реле омывателя лобового стекла
МК 4 Бронирование
МК 5 Бронирование
МК 6 Электронный блок управления трансмиссией
МК 7 Бронирование
МК 8 Бронирование
МК 9 Бронирование
МК 10 Стоп-сигналы
МК 11 Фара
МК 12 Дроссельная заслонка
МК 13 Стеклоподъемники
МК 14 Задние противотуманные фонари
МК 15 Зажигание
МК 16 Топливная аппаратура
МК 17 Электрооборудование
МК 18 Бронирование
МК 19 Контактная плата задних фонарей, стоп-сигналы
МК 20 Блок цифровых датчиков

Оригинальная цена монтажного блока с предохранителями на автомобиль Chery Amulet от 4500 руб, аналоги от 3800 руб, реле - выключатели от 450 руб / шт.

Признаки неисправных предохранителей на Cherie Amulet

  • Между предохранителями пробегает искра из-за слабого контакта, выгорание плавильного элемента;
  • На месте установки агрегата слышен запах расплавленного, горелого пластика;
  • Индикатор сигналов неисправности оборудования на панели приборов;
  • При активации питание оборудования неактивно.

Причины выхода из строя предохранителей на Cherie Amulet

  • Несоблюдение сроков технического осмотра автомобиля;
  • Закупка неоригинальных запчастей;
  • Нарушена технология монтажа;
  • Деформация монтажного блока;
  • Короткое замыкание в электропроводке;
  • Повреждение изоляции силовых кабелей;
  • Ослабление контактов на клеммах;
  • Окисление концевых выключателей.

Замена предохранителя Chery Amulet

Подготовительный этап:

  • Пинцет пластиковый;
  • Отвертка;
  • Комплект новых модулей, реле - переключатели;
  • Дополнительное освещение по мере необходимости.

Последовательность действий при замене в салоне:

  • Открываем дверь водителя, с левой стороны руля отламываем пластиковую крышку, под которой устанавливается монтажный блок;
  • Найдите модуль по серийному номеру, извлеките его пластиковым пинцетом;
  • Вставьте новый предохранитель на прежнее место, закройте крышку.

Для замены модулей в моторном отсеке необходимо:

  • Установить машину по периметру ремонтной зоны, выжать стояночный тормоз, зафиксировать задний ряд колес колодками;
  • Открываем капот, снимаем клеммы питания. Справа за аккумулятором (аккумулятором) находится монтажный блок с релейными выключателями. Осторожно откройте пластиковую крышку, снимите реле, замените на новое.

По аналогии заменяем реле-прерыватели, установленные за воздухозаборником, за выпускным коллектором силового агрегата.

Срок службы реле-выключателей больше предохранителей, поэтому их редко меняют. Как правило, после ДТП, столкновения, деформации кузова, монтажного блока.

Перед проведением работ проконсультируйтесь со специалистами СТО, менеджерами автомагазинов, ознакомьтесь с рекомендациями в Интернете.

Специалисты по обслуживанию рекомендуют проверять монтажный блок на влажность после длительных поездок по лужам. Просушите, при необходимости продуйте сжатым воздухом. Избегайте образования и накопления конденсата в пластиковом корпусе.

Покупайте запчасти, расходные материалы в сертифицированных точках продаж, официальных представительствах, дилерских центрах.

Средний срок службы оригинальных предохранителей, реле-переключателей на Chery Amulet составляет 65 тыс. Км.

Очень неприятный момент, когда двигатель внезапно останавливается, особенно когда это происходит вдали от населенных пунктов. Причин таких проблем может быть множество, и одна из них может заключаться в отказе бензонасоса.

Среди причин его поломок можно выделить две, наиболее актуальные, это:

  • Механическое повреждение, чаще всего засорение топливного фильтра в насосе;
  • Проблемы с его электрической частью.
  • Не будем останавливаться на засорении фильтра, а подробнее рассмотрим проблемы с электрической частью.

Как найти и устранить проблему

При включении зажигания некоторое время должен быть слышен шум работающего электродвигателя топливного насоса. Его отсутствие - косвенное подтверждение возникающих проблем в топливной системе. Для их обнаружения желательно иметь в своем распоряжении автомобильный тестер или мультиметр, а также уметь ими пользоваться.Проверка должна начинаться с блока предохранителей и реле, которые находятся в коробке воздухозаборника. Их всего три и два реле.

Проверить их все, а затем реле. Один из них напрямую включает в себя топливный насос, а второй является основным для топливной системы. Для проверки их можно заменить на новые; хорошо подходят такие устройства от автомобилей ВАЗ на четырех ножках. В том случае, если проверка предохранителей и замена реле не устранили проблему, придется продолжить поиски дальше.Теперь нужно добраться до бензонасоса.

Когда багажник открыт, поднимите коврик с правой стороны, чтобы получить доступ к топливному насосу. Для этого откручиваем и снимаем крышку, которой она закрывается. Это возможно, открутив три винта. Проверка начинается с отключения электрического разъема с проводами и проверки наличия напряжения питания на его контактах. Обратите внимание на наличие «массы» в этом разъеме, это толстый коричневый провод. Если проблема с напряжением не обнаружена, необходимо проверить топливный насос.

Электрики

Авто рекомендуют в некоторых случаях обратить внимание на установленную автосигнализацию, особенно если она не была установлена ​​на заводе производителя автомобиля. Некоторые установщики блокируют питание помпы с помощью автосигнализации. Также из виновников подобных проблем не исключен электронный блок управления системами силового агрегата.

Chery Amulet ›
Бортжурнал›
будьте осторожны если сняли бензонасос

прошлым летом при подключении дополнительной массы к бензонасосу решил достать бензонасос и проверить состояние сеточки фильтра, что с поплавком, руки чесались 🙂 сетка оказалась нормальной , поплавок на месте, лазить туда не пришлось. Открутил деревянным бруском и молотком, как в инструкции, поставил все на место, руками закрутил пластиковую гайку и потом бруском подтянул вверх. Через месяц на заправке я залил горло, а вдруг бензин вылился из машины примерно как из бутылки, мы с заправщиком сошли с ума, отодвинули амулет от помпы в сторону, он накрыл хилый бассейн с песком. Я понял, что виноват винтовой колпачок, но мне интересно, не треснула ли шейка на резьбе...в багажнике довольно много вещей, бензин продолжает литься из-под амулета. Объем, который попадает в верхнюю гильзу бензобака, вытек. В гараже открутил крышку, вынул бензонасос, все проверил фонариком, резьба в норме, резинка не подошла правильно, так не видно но видимо поставила все на место смазала резьбу так что они без проблем скользят и тоже затягиваются, тестировал залив уже в гараже под горло бензина из канистры, все сухо! Так что, если не аккуратно уложить резинку, а то при скручивании она оторвется и можно сгореть.Быть осторожен!
И не лезьте просто так, почитав форум, не мешайте механизму работать!

Amuletic ›
Блог›
Chery Amulet Fuel Pump

Доброго времени суток всем амулетам и автолюбителям. Эта статья будет посвящена бензонасосу автомобиля Амулет. Стал замечать, что за последние 3-4 месяца стала пропадать тяга (особенно внизу). Первым делом я проверил свечи и в итоге заменил их, так как старые уже были в ужасном состоянии.Тогда я решил проверить систему электроснабжения, позвонил на несколько СТО и в среднем мне выдали стоимость 100-120 грн. (для проверки давления и форсунок). Решил сам соорудить прибор для измерения давления топлива. Для этого купил топливный шланг диам. 8 мм (цена 80 коп за 1 см), жидкостный манометр (сантехнический, самый дешевый), скребки и арматура в магазине сантехники. Общая стоимость вложений 90 грн.

Прибор для измерения давления топлива в рейке
Первый замер на холостом ходу показал значение 3.3 бара - очень мало. Было ясно, что проблема с бензонасосом. После выключения зажигания давление упало практически мгновенно - проблема с регулятором давления топлива.
Сбежал в китайский магазин запчастей, где выяснилось, что запасных насосов и регуляторов для Амулета нет (полный топливный модуль стоит 1300 грн). Конечно, следующим шагом будет Интернет. Поднявшись минут 10-15, я нашел отличную подсказку, что помпа подходит от ВАЗ-2110, а регулятор - от ВАЗ-2170 Приора.После этого все было куплено и установлено в модуль бензонасоса.

Топливный насос

Забыл сфотографировать регулятор давления топлива, но модель РДТ-380 (3,8 бар, 3,5 бар у родной). Становится идеальным без каких-либо нюансов. При замене насоса возникают трудности - снять и установить топливные шланги в модуле на новом насосе. И будьте очень осторожны с поплавком (чтобы не погнуться) и резиновым уплотнительным кольцом (может упасть в бак). Перед снятием модуля насоса обязательно снизьте давление топлива в системе (снимите фишку с модуля насоса и несколько раз запустите, пока топливо в системе не кончится и давление не упадет до 0).
После всех манипуляций завел машину и стало явно лучше - давление было 3,6-3,8 бар, двигатель стал работать мягче, тяга увеличилась, при этом расход не изменился (проверено на дистанции 400 км. ). Но все равно чего-то не хватало :). Решил заодно посмотреть на форсунки - они не очень хорошие. Опять лезем в сеть - а вот схемы самоочистки валом. Решила почистить сама, так как цена 300 грн.не очень понравилось, и руки росли ровно. Схему нашел, все купил: кнопку, лампочку ВАЗ самая дешевая, фишку на инжектор, очиститель карбюратора - все вместе 120 грн. Это устройство подключено к аккумулятору, а лампочка действует как балласт - чтобы уменьшить ток и не сжечь форсунку. В этом случае блок питания не нужен. Экономия очевидна, и дополнительный опыт не помешает. Собрал схему, почистил и машина тронулась, теперь могу шлифовать асфальт :).Фото собранной подгонки, если интересно, скину позже.
Если статья понравилась и была интересна, или есть вопросы, пишите - помогу чем смогу. Всем удачи!

Блок предохранителей и реле

Многие автовладельцы знают, что блоки предохранителей и реле необходимы для устранения риска отказа. электрические системы в результате регулярных скачков напряжения. Таким образом, можно смело сказать, что элементы внутри агрегата обеспечивают не только безопасную работу, но и долгий срок службы автомобиля.

Что касается Chery Forathen, то в этом автомобиле установлены следующие блоки реле и предохранителей:

  1. Главный. Находится под капотом автомобиля.
  2. Монтаж. Его можно найти под приборной панелью.

Более подробно каждый из представленных выше блоков будет рассмотрен ниже.

Основной

Этот блок находится под капотом автомобиля. Внутри него несколько предохранителей и реле, расположение которых показано на изображении ниже.Также после фото - таблица с расшифровкой основных элементов агрегата.

Схема предохранителей.

Обозначение Назначение
Автоматические выключатели
1 Регулирует работу блока управления ABS.
3 Отвечает за работоспособность приборной панели.
5 Обеспечивает подогрев сидений.
7 Регулирует работу стеклоочистителя.
10 Отвечает за работу кондиционера.
14 Регулирует работу цепи стартера.
19 Обеспечивает работоспособность топливного насоса.
25 Ответственный за прикуриватель в салоне.
33,34 Обеспечивает работоспособность дальнего света фар.
Реле
R1 Регулирует работу электронного блока управления.
R3 Ответственный за стартер.
R4 Отвечает за работу выключателя зажигания.
R8 Регулирует работу кондиционера.
R10,11 Обеспечивает работоспособность дальнего и ближнего света фар.

Также внутри блока есть резервные предохранители для подключения различных датчиков или устройств. Дополнительно можно отметить наличие элементов, обеспечивающих работу люка на крыше, трансмиссионной цепи.

Монтажный блок

Чтобы осмотреть составные элементы монтажного блока, необходимо снять крышку блока. Для этого нужно выключить зажигание и открутить болты, которые надежно крепят крышку к блоку.

В основном предохранители этого блока отвечают за работоспособность систем и устройств в салоне. К ним относятся элементы, обеспечивающие своевременную подачу стоп-сигнала, регулирующие обогрев стекол, а также отвечающие за обогрев передних и задних сидений ... Без предохранителей и реле монтажного блока зарядить телефон не удалось бы или заприте двери. Также с помощью этих элементов обеспечивается работа стеклоподъемников.

Замена

Эксплуатация автомобиля не всегда протекает без поломок.Нередки случаи выхода из строя тех или иных устройств или датчиков, что приводит к необходимости их замены. Однако, прежде чем обращаться в СТО, рекомендуется обратить внимание на исправность предохранителей, ведь именно они обеспечивают работоспособность элементов автомобиля.

Кроме того, вы можете заменить предохранитель самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Для этого нужно учитывать несколько правил:

  1. Перед началом работ необходимо выключить зажигание, а также убедиться, что клеммы АКБ отключены.Это необходимо сделать, чтобы исключить риск поражения электрическим током во время замены.
  2. Замена элемента должна производиться специальными щипцами или пинцетом с прорезиненными наконечниками. Использование металлических инструментов запрещено из-за возможного повреждения электрической цепи.
  3. Перегоревший элемент необходимо заменить предохранителем того же номинала. Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию цепи.

Последовательность действий по замене предохранителя в блоке представлена ​​ниже:

  1. Первым делом, как уже отмечалось, выключают двигатель и отсоединяют аккумулятор.
  2. Далее приступаем к демонтажу крышки. Для работы требуются дополнительные инструменты, так как крышка надежно фиксируется к блоку саморезами и специальными креплениями.
  3. После снятия крышки прибор проверяется на предмет повреждения элемента. Корпус неисправного предохранителя отличается от целого темным цветом. Такой оттенок он приобретает из-за того, что внутри стихии произошел пожар, а тело просто обуглено.
  4. При обнаружении неисправного предохранителя его заменяют.Для этого практически каждый автовладелец носит с собой комплект запасных предохранителей и реле.
  5. По окончании работ крышка монтируется обратно и включается зажигание.

Если проблема заключалась только в неисправном предохранителе, все системы в автомобиле снова будут работать. Если результата добиться не удалось, значит проблема гораздо серьезнее. И в этом случае лучше обратиться за помощью на СТО.

Таким образом, автомобиль Чери Фора представляет собой нестандартный автомобиль нового поколения, оснащенный двумя блоками предохранителей и реле.С их помощью обеспечивается надежная работа машины, что приводит к увеличению срока ее службы. Любой разрыв предохранителя требует своевременной замены, с которой справится любой автовладелец.

Замена и регулировка клапанов Chery Bonus (А13). Замена и регулировка клапанов Cherie Bonus (A13) Почему обрывается ремень ГРМ на Cherie Bonus

Замена клапанов на Cherie Bonus (A13) выполняется, когда клапаны погнуты или сгорели. Такую работу нужно проделать и при износе «ножек».Если вы не сиделка, то сделать это самостоятельно практически невозможно.

Работа по замене клапанов на Chery Bonus (A13) производится со снятием ГБЦ (ГБЦ). Как минимум вам потребуются прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладки впускного и выпускного коллектора. При необходимости можем произвести замену направляющих (седел).

Стоимость:

Автосервис в Санкт-Петербурге:

* - на снятой ГБЦ
** - в зависимости от наличия шайб, «стаканов» и возможности регулировки
*** - в зависимости от объема двигателя

ВНИМАНИЕ !!! С головками блока цилиндров, снятыми нами, не работаем. Сами снимаем ГБЦ на машине, делаем все необходимые процедуры.

Когда заменять:
- перегорел один или несколько клапанов;
- клапан «гнутый»;
- повышенный расход масла в двигателе;

Гарантия - 180 дней.

В нашем магазине Вы можете приобрести запчасти.

симпатичная девушка в маленькой китайской машине. Итак, встречаем Чери Бонус, замена ремня ГРМ, помпы и ремней вспомогательного агрегата. На спидометре 45000, так как интервал замены 50 000, рекомендуем заменить и помпу, так как старый вряд ли дойдет до ста тысяч.

Замена ремня ГРМ на этом двигателе не составит особого труда, единственный нюанс - натяжение ремня, так как натяжной ролик не имеет механизма натяжения. Здесь нам поможет русская смекалка, но об этом позже в статье.

Итак, под капотом 1,5-литровый двигатель с логотипом Cherie.

Сначала снимаем правое переднее колесо и защиту двигателя. Сливаем антифриз, сняв нижнюю трубку. Затем ослабляем гайку и болт ГУР (красные стрелки) и выкручиваем натяжной болт на максимум (зеленая стрелка). Снимите ремень гидроусилителя руля.

С помощью подходящего рожкового ключа поверните его против часовой стрелки, используя специальный выступ на натяжном ролике, тем самым ослабив натяжение ремня генератора. Снимите ремень.

Откручиваем болт шкива коленвала. Если проделать эту процедуру с партнером, то он садится в машину, включает пятую передачу и изо всех сил нажимает на тормоз. А в это время легким движением руки отрываете болт.Если вы работаете один, то вы устанавливаете опоры под колеса, включаете пятую передачу, затягиваете ручник. Вставьте отвертку в тормозной диск правого переднего колеса так, чтобы он упирался в суппорт, и оторвите болт.

А нижний тоже крепится двумя болтами.

Выставляем верхнюю мертвую точку. Для этого временно вкручиваем болт коленвала, отключаем обороты и обязательно по часовой стрелке проворачиваем коленвал до совпадения меток и появления надписи FRONT вверху.

Метка на звездочках распредвала также должна совпадать. Смотреть там не очень удобно.

А потом направо.

Снимаем старый ремень ГРМ и сам ролик. Далее откручиваем помпу, четыре болта на шесть. Надо заменить тару, так как в двигателе еще осталось немного антифриза.

Приступим к сборке

Устанавливаем насос и натяжной ролик на место, крепление ролика не затягиваем.Проверяем все ярлыки. Надеваем ремень ГРМ от начала до звездочки коленвала, помпы, звездочки распредвала и натяжного ролика.

При установке ремня ГРМ не забываем про направление вращения.

А теперь самое интересное - как затянуть ремень. Мы использовали длинную изогнутую монтировку, чтобы прижать ее к выступу масляного насоса и прижать к ролику. Где-то читал, что люди делают то же самое только снизу, упираясь креплением в кронштейн двигателя, в принципе это не имеет значения.

После затяжки ремня собираем все в порядке, обратном снятию. На все про все ушло полтора часа с перекуром.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Chery Bonus дебютировал в 2008 году и вышел на внутренний рынок в 2011 году. Он был основан на основательно модернизированной платформе своего предшественника - Amulet. Сборка модели производилась по полному циклу в Украине, на Запорожском автомобильном заводе.Там китаец известен как ЗАЗ Forza.

Форма кузова Bonus похожа на седан, но, как и у Amulet, это фактически лифтбэк. За оформление отвечали дизайнеры итальянской студии Torino Design. Новинка была короче предшественницы, но стала выше и шире. Колесная база тоже увеличилась. В результате в салоне стало больше места для передних и задних пассажиров.

В 2011 году была предложена версия хэтчбека, получившая название Very.Из-за укороченной кормы машина потеряла 13 см в длину. В остальном габариты идентичны.

Базовые модели оснащались кондиционером, центральным замком и подушкой безопасности водителя. Аудиосистема MP3, подушка безопасности переднего пассажира, сиденья с подогревом и АБС были доступны в более дорогих комплектациях. Топовая версия отличалась 15-дюймовыми легкосплавными дисками и парктроником.

Двигатель

Cherie Bonus полагалась только на один силовой агрегат - четырехцилиндровый бензиновый атмосферник объемом 1 л.5 литров и отдача 109 л.с. 16-клапанный двигатель семейства Acteco SQR477F - продукт совместной разработки китайской и австрийской компании AVL. Сборка двигателей производилась на территории Украины - в Мелитополе.

Мотор имеет один распределительный вал и компенсаторы зазора гидрораспределителей. Механизм газораспределения приводится в движение зубчатым ремнем. Производитель прописывает его обновление каждые 40 000 км. Однако ремень часто рвется, так и не дойдя до следующего планового обслуживания.В этом случае неизбежен перегиб клапанов. Основная причина - большое количество подделок и некачественных аналогов. Иногда сдают после 10-20 тыс. Км.

Насос также приводится в движение с помощью ремня ГРМ. Может шуметь или протекать 40-60 тыс. Км. Затягивать с заменой не стоит. Со временем насос начинает заклинивать, что приводит к проскальзыванию ремня ГРМ или даже к его обрыву. Есть прецеденты. Стоимость оригинальной помпы около 1000 рублей, но качественные аналоги служат дольше (от 1500 рублей).

В холодное время года владельцы часто жалуются, что двигатель плохо заводится или глохнет при прогреве. Иногда удается избавиться от проблемы после замены клапана адсорбера (600 руб.). Но, скорее всего, причина кроется в неудачной программе управления двигателем.

Через 40-90 тыс. Км надо поменять опору силового агрегата (1-2 тыс. Руб.). Самая уязвимая - передняя. Кроме того, термостат (300 руб.), Катушки зажигания (2-3 тыс. Руб.) И датчики кислорода (1.5-2 тысячи рублей) обновляются. Впоследствии стартер и генератор подлежат ремонту. Новый узел доступен за 5-6 тысяч рублей.

Трансмиссия

Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. К сожалению, коробка часто требует ремонта еще на 50-100 тыс. Км. Чаще всего возникает необходимость замены подшипников входного и выходного вала. Но в список могут входить синхронизаторы 1-й и 2-й передач, 2-я передача или подшипники дифференциала. Стоимость ремонта составит не менее 10 000 рублей.

Заводское сцепление может потребовать замены через 50-70 тыс. Км. Срок службы нового оригинала такой же. Заменители от именитых производителей (в частности Valeo) обладают более высоким ресурсом. Набор хорошего аналога обойдется в 10 000 рублей. Оригинальная корзина сцепления и выжимной подшипник могут выйти из строя раньше времени.

Время от времени в центр внимания попадают и ШРУСы: внешние и внутренние (1-2 тысячи рублей за петлю).

Шасси

Схема подвески, по сравнению с Амулетом, не изменилась: стойки МакФерсон спереди и полунезависимая балка сзади.Однако геометрия изменилась: увеличились колесная база и передняя колея.

Самыми уязвимыми элементами являются задние амортизаторы (1-2 тысячи рублей). Они могли протечь через 20-50 тыс. Км. Передние (2-2,5 тыс. Руб.) Отработали более 40-70 тыс. Км.

Через 50-100 тыс. Км настала очередь сайлентблоков передних рычагов и задней балки (150-300 рублей за штуку).

Ступичные подшипники часто выходят из строя через 20-70 тыс. Км.Передние меняют отдельно (подшипники 2000 рублей), а задние собирают со ступицей (1,5-2 тысячи рублей за ступицу).

Через несколько тысяч километров пробега рулевая рейка могла стукнуть. И часто приходится перебирать его через 60-80 тыс. Км (начинает греметь или течет). Ремкомплект доступен за 3000 рублей, а новая рейка за 16000 рублей.

Насос гидроусилителя руля тоже может потребовать внимания - подшипники изнашиваются преждевременно. Стоимость оригинальной помпы около 3000 рублей.

Кузов и салон

К сожалению, через 4-6 лет ни одного очага коррозии не обнаруживается. Чаще всего ржавчина поражает арки задних колес, реже пороги.

Интерьер выглядит деревенским, а материалы - дешевыми. В салоне часто поселяются сверчки, а в двери часто стучат замки.

Через 4-5 лет эксплуатации некоторые владельцы сталкиваются с поломкой водительского козырька - разрушается скоба и пластиковые крепления. Подогрев сидений также не отличается долговечностью.

Многие обладатели бонусов обнаружили воду у ног переднего пассажира. В салон он попал через плохо приклеенное лобовое стекло или зажим, расположенный под лобовым стеклом над салонным фильтром (под оборкой).

В дальнейшем дворник начинает капризничать. Чаще всего причина кроется в отказавшем моторе электропривода. Рано или поздно концевые выключатели выходят из строя и в замках дверей и багажников. Концевые выключатели можно заменить на новые.

Заключение

Chery Bonus (Very) не может похвастаться образцовой надежностью.Кое-где ситуация усугублялась плохим качеством сборки, а ресурс оригинальных запчастей был слишком мал. Также этому способствует большое количество контрафактной продукции на рынке запчастей. К счастью, пока дело не доходит до капремонта двигателя, а поиск неисправностей не требует больших финансовых затрат.

Недостатки Nissan Tiida с пробегом Надежность шасси Nissan Tiida

В нашем сегодняшнем обзоре представлена ​​Nissan Tiida.Отзывы, недостатки, проблемы данной модели этого японского производителя - далее в статье. Эта модель довольно интересная. Было выпущено много поколений, и недавно была выпущена новая версия.

История модели

Этот автомобиль не новый - он знаком автомобилистам из Северной Америки, как Nissan Versa, в Юго-Восточной Азии он называется Nissan Latio. Он продается в США под брендом Dodge Trazo. Дома, в Японии, его называют Nissan Tilda Latio.

Впервые этот автомобиль был представлен под собственным именем в 2004 году в Японии.

Автомобиль должен был заменить Pulsar, Sunni, Almera. В 2006 году Тийда была показана в США и Канаде. В 2007 году «Тииду» видели в странах Европы, а чуть позже и в России.

Затем, шесть лет спустя, в 2010 году, переработанная машина сошла с конвейера. В ходе рестайлинга экстерьер и интерьер претерпели незначительные изменения. Все изменения в новом и двух новых цветах.

Воздух легко заменить.

Далее идет том. Все, что говорится о вместительности внутри, немного не соответствует действительности. Да, объем есть, но он нефункциональный. Производители тоже хотели сэкономить, поэтому многие материалы некачественные. Многим не нравится конструкция многорычажной подвески. Фара Nissan Tiida не дает яркого света.

Подушек безопасности много - производители позаботились о максимальной безопасности пассажиров и водителя в не слишком качественной машине.Еще один серьезный недостаток - движение со скоростью более 80 километров в час. Об этом говорят многие владельцы.

Частые проблемы

Какие еще отзывы, недостатки, проблемы есть у Nissan Tiida? Водители регулярно отмечают в нем недостатки. Часто можно наблюдать удары по ходовой части - тяги стабилизатора болтаются. Проблема очень распространенная. Если щелкает спереди, значит крепление привода слабое. Реле тормоза также может перегреться. Распространенная проблема - плита. Периодически дует холодно - все дело в заслонке в торпеде.

Тормозные колодки часто свистят. Nissan Tiida отличается этими данными благодаря недорогой фрикционной смеси. Еще много встречается и рывков при переключении на АКПП.

Вот и все, что можно сказать об этой машине. В целом, если не смотреть на проблемы и дорогие расходники, это хороший городской автомобиль для нетребовательных владельцев, ведь требовательные и амбициозные будут постоянно переживать из-за различных поломок и неприятных мелочей.Мы рассмотрели, какие у японского автомобиля «Ниссан-Тиида» есть отзывы, недостатки, проблемы. Покупать или не покупать - личное дело каждого.

Этот двигатель Tiida начали собирать в 2006 году в Иокогаме (Япония), затем его производили Китай, Индия и Россия (завод АвтоВАЗ). Раньше его также устанавливали на компактные, недорогие, а теперь и полностью бюджетные автомобили ... Этот агрегат, помимо Tiida, устанавливается и на другие модели Nissan, а также на Renault, Mitsubishi и Lada.

Основные параметры HR16DE:

  • Рядный, 4 цилиндра;
  • 16 клапанов DOHC;
  • тип системы питания - инжекторный;
  • рабочий объем - 1 шт.6 л;
  • Размер хода поршня - 8,36 см;
  • диаметр цилиндра - 7,8 см;
  • степень сжатия - 10,5-10,7;
  • блок цилиндров изготовлен из алюминиевого сплава;
  • мощность двигателя
  • - 108-118 л.с.
  • величина крутящего момента - 142-158 Нм;
  • экологические стандарты - Евро 4/5.

Двигатель HR16DE Nissan Tiida 1.6

Конструктивные особенности двигателя

В цепи привода ГРМ есть цепь. Двигатель имеет систему изменения фаз газораспределения.Впускной вал оборудован фазовращателем. Используется дроссельная заслонка с электронным управлением. Гидравлических подъемников нет, поэтому может потребоваться регулировка клапанов через 100 тысяч километров. Однако моторы Nissan славятся тем, что даже при большом пробеге редко подают признаки необходимости регулировки, редко кто обращает внимание на «чириканье» на холодном, поэтому регулируют клапана ближе к 200 тысячам километров. при необходимости замены маслосъемных колец.

Этот мотор неоднократно модернизировался. Поменяли распредвалы, цилиндры, навесное оборудование. Увеличилась экономия бензина, немного увеличилась мощность, уменьшились обороты холостого хода, причем без потери устойчивости. Двигатель Nissan Tiida 1.6 теперь соответствует стандарту Евро-5. Произошли и другие, не слишком существенные преобразования.

Наиболее частые отказы

На этом двигателе при большом пробеге лежат маслосъемные кольца, если увлекаться низкими оборотами во время движения, что приводит к увеличению отходов масла.Расход в размере 500 мл на 1000 км даже с новым двигателем считается вполне приемлемым.

Свист при работе, как и на большинстве двигателей Nissan, связан с ослаблением ремня генератора. Проблема решается его натяжкой, но если тянуть некуда, то остается только заменить ремень. Когда ускорение в движении сопровождается необычно громким звуком, это сигнализирует о прогорании уплотнительного кольца в выхлопной трубе. Устранить дефект можно, просто заменив прокладку.Перегорание реле в блоке зажигания отключает двигатель прямо во время движения, и без возможности запуска. Необходимо заказать новое реле блока зажигания и заменить его. Заметная вибрация в моторном отсеке может быть вызвана износом подушки двигателя. И в первую очередь - задняя опора, а уже потом - правая. С помощью замены эта проблема легко решается.

Обслуживание и эксплуатация

Большинство водителей автомобилей с 1.6 Двигатель HR16DE хорошо относится к этому силовому агрегату своей надежностью, неприхотливостью и экономичностью. Но у него есть и недостатки, например, зимой его не так просто запустить, а в сильный мороз (ниже -20 градусов) становится проблемой, даже если стоит новый аккумулятор.
Этот двигатель рассчитан на 95-й бензин, но может неплохо работать и на 92-м, чего нельзя сказать о моторном масле. Используйте только синтетическое масло типа 5W-40 или 5W-30. Рекомендуется через каждые 15 тыс. Км заменять отработку на 4. 5 литров свежего, но с учетом условий эксплуатации и качества обслуживания масло лучше менять каждые 7-8 тыс. Км.

Ресурс свечей около 35 тысяч км, а воздушного фильтра 50 тысяч. Надежный цепной механизм ГРМ не требует периодического обслуживания. Так как гидроподъемников нет, необходимо регулировать тепловые зазоры на клапанах подбором толкателей после 100 тыс. Км пробега. При этом срок службы фазорегулятора сопоставим со сроком службы самого мотора.

Срок службы двигателя Tiida 1.6 HR16DE составляет примерно 250 тыс. Км при условии ухода за ним и бережного обращения.

Двигатель 1,8 MR18DE

Линейка рядных двигателей MR, созданная совместно Renault и Nissan, является одной из самых узнаваемых в мире. Некоторые моторы этого семейства, в том числе серия MR18DE, до сих пор сходят с конвейера.
Этот 1,8-литровый агрегат имеет систему изменения фаз газораспределения, цепной привод ГРМ и другие устройства, повышающие его производительность и надежность.Все модификации этого двигателя похожи между собой, отличия в основном связаны с регулировкой электронного блока управления в соответствии с регламентом страны поставки.

Двигатель Tiida 1.8 характеризуется следующими показателями:

  • Относится к 4-цилиндровому рядному с 16 клапанами;
  • рабочий объем - 1,8 л;
  • мощность - 124 - 128 л.с.;
  • момент кипения - 172-175 Нм;
  • топливо - бензин;
  • расход бензина - 6.3-7,9 л / 100 км;
  • диаметр цилиндра - 8,4 см;
  • ход поршня - 8,1 см;
  • степень сжатия - 9,8-10.

Мотор Nissan MR18DE в России редкость, автомобили с ним ориентировались в основном на американский рынок

07.12.2016

Несмотря на неприглядный внешний вид и скромное оснащение, Nissan Tiida (NISSAN Tiida ) пользуется устойчивым спросом на вторичном рынке ... Экономичный, универсальный, неприхотливый в повседневной жизни и к тому же с умеренным аппетитом - что за не идеальный компаньон если не на всю жизнь, то на ближайшие несколько лет.Благодаря своим значительным размерам и универсальности этот автомобиль популярен среди практичных и семейных автолюбителей, так как он идеально подходит не только для повседневных поездок, но и для путешествий всей семьей. А вот как обстоят дела с надежностью, и какие сюрпризы подержанная Nissan Tiida может преподнести своему новому владельцу, мы сейчас попробуем выяснить.

Немного истории:

Производство Nissan Tiida началось в 2004 году, эта модель пришла на смену Nissan Almera Classic и должна была заполнить нишу между «» и «Qashqai».Изначально машина предназначалась только для внутреннего рынка Японии, и только в 2007 году эта модель начала официально продаваться в СНГ. На японском диалекте название модели означает «солнце» или «переменчивый прилив». До того, как автомобиль появился на рынках СНГ, он успел завоевать популярность не только в Японии, но и в США (в Штатах автомобили продаются под названием «Верса»). Данная модель построена на платформе Ноут, хотя по габаритам она намного больше, автомобиль выпускается в двух кузовах - седан и хэтчбек.Благодаря удлиненной базе и высокой крыше удалось создать салон, не уступающий по объему конкурентам в сегменте «Д». Например, седан Тииды длиннее седана Опель Вектры и. В 2010 году автомобиль прошел рестайлинг, а в 2015 году стартовали продажи Nissan Tiida второго поколения.

Достоинства и недостатки бывшего в употреблении Nissan Tiida

Лакокрасочное покрытие автомобиля слабоватое, в результате очень быстро появляются сколы и царапины. Чаще всего от сколов страдает капот, и если их сразу не устранить, то со временем краска начинает разбухать вокруг сколов (на 60-70% машин перекрашивали капот).Хромированные элементы кузова тоже не славятся своей надежностью, под воздействием реагентов, которыми обильно посыпают наши дороги, хром начинает мутнеть, а затем через пару лет эксплуатации автомобиля разбухать. Что касается коррозионной стойкости автомобиля, то серьезных проблем с ней нет. Но, справедливости ради надо сказать, что на местах чипсов довольно быстро появляются грибы, но, как правило, к каким-то серьезным проблемам не приводят. У автомобилей старше пяти лет проблемы с замками дверей.

Двигатели

Официально Nissan Tiida предлагалась только с бензиновыми двигателями 1. 6 (110 л.с.) и 1.8 (126 л.с.). Также на рынке можно найти машину с дизелем 1.5 (109 л.с.), эти машины к нам привозили из Европы. Опыт эксплуатации показал, что проблем с силовыми агрегатами практически не бывает, так как они идеально адаптированы к нашим условиям работы. Ближе к 100000 км может потребоваться замена стартера; неприятный скрип из-под капота при попытке завести двигатель будет служить сигналом о необходимости ремонта (часто замена смазки реле помогает устранить проблему).При пробеге 120-150 тысяч км выходит из строя шкив генератора.

Все моторы комплектуются цепным приводом ГРМ, как правило, до 200000 км пробега, особого внимания этот агрегат не требует. Для замены свечей зажигания необходимо снять впускной коллектор. Поэтому рекомендуется установка иридиевых свечей, их в среднем хватает на 80 000 км, а это на многие 3-4 года эксплуатации автомобиля. Оптимальный вариант для покупки - автомобиль с двигателем 1,6, так как он имеет оптимальную динамику и расход топлива. Если сравнивать с 1.8, то разница в разгоне с 0 до 100 составляет всего полсекунды, тогда как расход топлива на более мощном двигателе на 1-1,5 литра больше. При правильном обслуживании двигателей они могут проработать 300-350 тыс. Км без капитального ремонта.

Трансмиссия

Nissan Tiida может комплектоваться пятиступенчатой ​​механикой или четырехступенчатым автоматом от компании Jatko. Опыт эксплуатации показал, что обе коробки достаточно надежны. Механические проблемы возникают крайне редко, сцепление также не является слабым местом и может прослужить до 150 000 км.Редко, но возникают проблемы с рабочим цилиндром сцепления - воздух начинает засасываться. Слабым местом АКПП являются пластиковые наконечники привода переключения передач, как правило, выходят из строя через 4-5 лет эксплуатации автомобиля. . Основным признаком поломки будет: произвольное переключение трансмиссии с режима «D» на «N», режим «P» перестает включаться. Кроме того, ключ может не поворачиваться в положение «Блокировка», если переключатель находится в положении «P». Чтобы продлить сервисные магистрали трансмиссии, специалисты рекомендуют менять масло в них не реже одного раза в 60-80 тысяч км.

Надежность ходовой части Nissan Tiida

Самым слабым местом автомобиля считается шасси, и если вы приехали посмотреть подержанный автомобиль и в него ничего не стучит, есть повод задуматься о том, что же владелец этого машина хочет спрятаться от вас. Не стоит опасаться ненадежности подвески, так как ее основные элементы в среднем служат около 80 000 км, плюс, ремонт подвески, как правило, стоит недорого. Конструкция подвески Nissan Tiida довольно проста - спереди стойки Макферсон, сзади установлена ​​поперечная балка.Самым слабым местом подвески традиционно являются стойки и втулки стабилизатора, их ресурс не превышает 30 000 км. Где-то каждые 70 000 км будет замена упорных подшипников и упоров, примерно на таком же пробеге потребуется замена ступичных подшипников (меняют в сборе со ступицей).

Каждые 80-90 тысяч км приходят в негодность сайлентблоки подрамника. Часто военнослужащие говорят, что сайлентблоки меняют только подрамником, но, на самом деле, их можно менять отдельно, и при этом немного сэкономить.Сайлентблоки рычага служат в среднем 100000 км и меняют сборку с рычагом. Рулевое управление также имеет ряд недостатков. Так, в частности, распространенной проблемой является износ шлицевого соединенного рулевого вала, сигналом о необходимости срочного ремонта будет хруст и дребезжание в рулевой колонке при повороте рулевого колеса. В основном эту сборку дилеры меняют, но многие владельцы решают проблему заменой двух крестовин.

Салон

Материалы салона среднего качества, поэтому посторонние скрипы и стуки - дело времени, а чем старше становится машина, тем больше появляется раздражающих звуков.Накладка руля теряет вид достаточно рано (через 3-4 года эксплуатации). Проблемы с электрооборудованием салона возникают не часто, но они есть. Основные из них: выход из строя микровыключателя кнопки включения кондиционера, свист мотора печки (решается смазкой всех трущихся частей мотора), выход из строя печного резистора, иммобилайзер может временно потерять связь с ключом, блок комфорта может самопроизвольно включать внешние осветительные приборы.

Итог:

- пожалуй, один из самых надежных автомобилей в сегменте « C » на вторичном рынке. Да, он не выделяется изысканным дизайном и не привлекает взгляды прохожих. с его внешним видом, но те, кто на него обратит внимание, не будут разочарованы.

Если вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, опишите, пожалуйста, проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться в процессе эксплуатации автомобиля. Возможно, это ваш отзыв что поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.

С уважением, редакторы AutoAvenu

Nissan Tiida. Двигатель дымит

По цвету выхлопа можно более точно диагностировать поломку, а также определить серьезность проблемы на разных этапах. В некоторых случаях появление дыма сопровождается:

Затруднение при запуске холодного двигателя;
- нестабильная работа мотора на холостом ходу и под нагрузкой;
-Комнаты на тахометре могут плавать;
- наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла;
- двигатель теряет мощность и т. Д.

Также бывают ситуации, когда дым от холодного или горячего двигателя является единственным признаком неисправности силового агрегата.

Причины задымления двигателя

В списке основных неисправностей, вызывающих повышенное дымообразование, значатся:

Проблемы с системой подачи топлива;
- износ цилиндро-поршневой группы;
-неисправности газораспределительного механизма;
- неисправности системы охлаждения двигателя;

Появление дыма может быть вызвано неадекватным сгоранием топливовоздушной смеси, неисправностями в процессе сгорания, охлаждающей жидкостью из системы охлаждения или моторным маслом из системы смазки в камеру сгорания.Эти неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.

Дополнительно следует учитывать, что сбои в работе одной системы могут привести к неправильной работе других узлов и элементов.
Пример - неэффективная работа системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает просачиваться в цилиндры, а двигатель выделяет дым.

Белый дым

Возникновение связано в первую очередь с образованием конденсата.Часто на холодном двигателе дымит белым дымом. Если это явление происходит зимой или при повышенной влажности, то хозяину не стоит беспокоиться - это пар, образующийся при нагревании. Причиной появления такого дыма на прогретом двигателе может быть попадание антифриза в блок. Но здесь есть характерная особенность - специфический запах дыма, ни с чем не спутаешь, очень неприятный. Попадание антифриза в цилиндры нарушает рабочие процессы и приводит к нарушению чистоты поверхности цилиндров и повышенному износу основных деталей.Такой дефект нельзя игнорировать!

Белый дым - это пар, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки можно прикрепить к выхлопной трубе лист чистой бумаги. Вода постепенно высыхает на листе, не оставляя заметных жирных пятен.

Следующим этапом диагностики является проверка системы охлаждения на наличие выхлопных газов. Для этого достаточно открутить пробку радиатора или пробку расширительного бачка на заглушенном двигателе. Если чувствуется запах выхлопных газов, в самой жидкости есть масляная пленка и уровень жидкости понижен, значит неисправность очевидна.Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и повышению уровня охлаждающей жидкости в бачке. Также в резервуаре могут наблюдаться пузырьки газа и даже пузыри.

Последующая остановка двигателя приведет к падению уровня и частичному сливу охлаждающей жидкости в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, попадает в масляный поддон, смешиваясь со смазкой и разбавляя моторное масло. Получается этакая эмульсия, цвет масла меняется, смазка мутнеет.

Попадание охлаждающей жидкости в систему смазки диагностируется путем анализа крышки головки блока цилиндров и пробки маслозаливной горловины. С внутренней стороны крышки появляется легкая пена, имеющая желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в масле можно увидеть на щупе.
Большое количество охлаждающей жидкости в системе смазки свидетельствует о серьезной трещине или выгорании. В некоторых случаях жидкость может скапливаться в пространстве над поршнем, что затрудняет запуск двигателя.Отдельно стоит добавить, что в такой ситуации также велик риск гидравлического удара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости на крышке может присутствовать эмульсия, при этом другие признаки сразу не будут заметны.

Диагностика неисправностей
Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:

Выкрутите свечи и проверьте их состояние. Охлаждающая жидкость стремится «промыть» свечу зажигания в неисправном цилиндре.
- Выдвинуть коленчатый вал так, чтобы впускной и выпускной клапаны закрылись. Далее нужно подать сжатый воздух через отверстие для свечи зажигания, после чего заглянуть в расширительный бачок. Повышение уровня охлаждающей жидкости в результате нагнетания воздуха напрямую указывает на неисправность цилиндра.
-Снять головку блока цилиндров, чтобы проверить прокладку и прилегающую поверхность головки. Если дефектов не обнаружено, то герметичность головки проверяется под давлением;
- Диагностика цилиндра. Для этого поршень необходимо опустить в НМТ и проверить стенки на предмет трещин;
-Проверьте прокладку впускного коллектора.Это делается в том случае, если в конкретном двигателе внутреннего сгорания такая прокладка конструктивно служит для герметизации каналов циркуляции охлаждающей жидкости.

Черный дым из выхлопной трубы

Его появление связано с обогащенной топливно-воздушной смесью, т.е. количество бензина превышает расчетное. Это приводит к смыву масла со стенок цилиндров бензином и, как следствие, выходу из строя цилиндро-поршневой пары. Возможен гидроудар двигателя.Главный спутник черного выхлопа - увеличенный расход бензина. Причиной того, что двигатель дымит, может быть неисправность систем подачи топлива, зажигания или управления впрыском.

Также появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком богатой топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может варьироваться от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются из-за нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит выхлопом черного цвета, то вероятны проблемы с системой подачи топлива.

Такая неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков:
- Затрудненный запуск двигателя внутреннего сгорания;
- повышенный расход топлива;
- потеря мощности;
-отказ катализатора и др .;

Возможные причины
Двигатели с впрыском карбюратора могут выделять черный дым в результате перелива поплавковой камеры. В этом случае необходимо прочистить жиклеры на карбюраторе, отвечающие за подачу воздуха, а также проверить игольчатый клапан.
В инжекторных двигателях может происходить переобогащение смеси из-за сбоев в работе электронных датчиков. Еще один нюанс - возможная потеря герметичности самих форсунок. Если форсунки переполнены, то в результате в камеру сгорания попадает избыток топлива. Избыточное топливо смывает смазку со стенок цилиндра, а также попадает в картер.

Одним из признаков попадания топлива в масло является стойкий запах бензина. В некоторых случаях наблюдается повышение уровня масла в двигателе, так как смазка сильно разбавлена ​​топливом.

Голубой дым

Если причиной белого и черного дыма были вода и бензин, то причиной серого дыма является масло. Если вы сомневаетесь в цвете дыма, то, был ли он «маслянистым», можно определить по состоянию выхлопной трубы. В этом случае он будет жирным. Верный спутник серого дыма - повышенный расход масла.

Голубой дым

Двигатель начинает дымить голубым или голубоватым дымом, если в цилиндры попадает чрезмерное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, голубым и т.п. Дым моторного масла гуще. Если поднести бумагу к выхлопной трубе, на ней останутся жирные пятна.

Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0,5 л масла на 1000 км. Пробега). В некоторых случаях сложно определить проблему только по цвету выхлопной трубы. Диагностика затрудняется наличием катализатора, очищающего выхлопные газы.

Обнаружение поломки
Масло попадает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и через утечки между штоком клапана и его направляющей втулкой.В первом случае наблюдается износ ЦПГ. В перечень возможных проблем входят:

Изношены компрессионные и маслосъемные кольца;
- развитие кольцевой канавки в самом поршне;
- изменение формы стенок цилиндров, износ стенок;
- наличие задиров на стенках цилиндров;

Износ элементов ЦПГ часто совпадает с тем, что уменьшается компрессия в двигателе. Также возможно повышение давления картерных газов. Следует добавить, что при незначительном износе деталей двигатель будет дымить синим дымом только на «холоде». При нагреве двигателя и тепловом расширении деталей зазоры между деталями в цилиндре могут вернуться к относительной норме. В результате двигатель выделяет менее заметный дым или дым полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, то по мере прогрева двигателя он будет сильнее дымить, так как нагретое масло разжижается и более активно поступает в камеру сгорания.Тепловое расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать увеличенные зазоры.

На машинах с турбокомпрессором синий дым может отдельно указывать на проблему с турбиной. Чаще всего двигатель с турбонаддувом выделяет дым из-за износа подшипников и уплотнений ротора турбин. В таких случаях масло попадает в выхлопную систему через турбонагнетатель и выгорает, образуя масляный дым.
Что касается синхронизации, масляный дым часто связан с износом штока клапана, направляющими втулками и проблемами уплотнений штока клапана. Двигатель также может дымить синим выхлопом, если есть проблемы с зажиганием. Для проверки можно открутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Сильные отложения сажи укажут на проблему.

Достаточно редкой причиной синего выхлопного дыма может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, имеющих датчик вакуумной нагрузки. Особенностью конструкции является соединение такой коробки с впускным коллектором с помощью специальной трубы. В случае неисправности двигатель просто вытягивает жидкое трансмиссионное масло из АКПП.

Почему двигатель дымит и расходует масло?

Это связано с попаданием масла в камеру сгорания либо через систему смазки поршней, либо со стороны клапана. Если это связано с износом цилиндро-поршневой группы, то придется прибегнуть к переходу на ремонтный размер поршня и к хонингованию цилиндров. Если причина кроется в клапанах, то вам придется заменить их колпачки. В двигателях с турбонаддувом масло может вытекать из уплотнений турбокомпрессора. Но что делать, если двигатель ест масло, но не курит? Тогда это банальная утечка. Визуально осмотрите стоянку автомобиля, если он вам ничего не сказал, значит, это не коробка передач. Осмотрите двигатель в районе прокладок клапанной крышки, масляного поддона. И там все чисто? Тогда причина может быть в сальниках на коленвале или в сальниках на распределителе.

Производство

Nissan Tiida началось в 2004 году для внутреннего рынка Японии. Позже, в 2007 году, на мировом рынке появилась Tiida.Автомобиль появился на российском рынке осенью 2007 года. Сборка Nissan Tiida для России осуществлялась в Мексике. В 2010 году Nissan Tiida прошел рестайлинг. Автомобиль предлагался в кузове седан и пятидверный хэтчбек.

Двигатели

На Tiida устанавливались бензиновые двигатели объемом 1,6 л (HR16DE, 110 л.с.) и 1,8 л (MR18DE, 126 л.с.). На завозимых из-за границы машинах стоит бензиновый двигатель объемом 1,5 л (HR15DE, 109 л.с.) и дизельный 1,5 л (K9K). Бензиновые двигатели в российских условиях эксплуатации показывают себя только с положительной стороны и не доставляют проблем. Привод ГРМ - цепной с ресурсом более 200-250 тыс. Км.

При пробеге более 80-120 тыс. Км индикатор уровня топлива может начать «врать» - проблема в самом датчике. Через 100-120 тысяч км часто выгорает металлоасбестовое уплотнительное кольцо - на стыке выпускного коллектора и патрубка глушителя. На автомобилях старше 4-5 лет может понадобиться «предотвратить» втягивание стартера. Если при запуске двигателя на морозе слышен визг первые 1-3 секунды работы двигателя, это означает, что необходимо заменить смазку втягивающего устройства.

Трансмиссия

В паре с двигателями идет 5-ступенчатая механическая коробка передач, а с двигателем 1,6 л 4-ступенчатый «автомат». Обе коробки очень надежны, с механической частью проблем нет. Сцепление «механика» проезжает более 120–150 тыс. Км. Комплект диска сцепления с корзиной обойдется в 2,5-3 тысячи рублей. Проблемы с рабочим цилиндром сцепления возникают крайне редко - воздух начинает засасываться.


Автоматическая коробка передач JATCO - это просто эталон надежности. Производитель предписывает замену масла в коробке каждые 60 тыс. Км. Слабое место - пластиковый наконечник тросика привода селектора. Из-за его разрушения при установке селектора передач в положение «D» включается «нейтраль», а ключ в замке зажигания не поворачивается в положение Lock при установке рычага в положение «P». . Проблема обычная и проявляется на машинах старше 4-5 лет.

Шасси


В подвеске Tiida в первую очередь сдаются стойки стабилизатора поперечной устойчивости - при пробеге более 30-50 тыс. Км.Стоимость одной «косточки» около 600 рублей. Затем наступает черед упорных подшипников и упоров - через 60-80 тыс. Км. На упорный подшипник потребуется около 2-3 тысяч рублей. Примерно в это же время может загудеть ступичный подшипник. Новая ступица в сборе у дилеров стоит порядка 12-14 тысяч рублей, аналоги в магазине автозапчастей в два раза дешевле - около 5-8 тысяч рублей. Виновником стука снизу - при пробеге более 80-120 - часто являются сайлентблоки подрамника. Дилеры заменяют подрамник целиком - около 15 тысяч рублей, а за работу просят около 3 тысяч рублей. Но можно купить сайлентблоки отдельно, за пару - от 2 до 4 тысяч рублей. Работа по их замене оценивается автомастерскими в ту же цену, что и у дилеров - порядка 3-4 тысяч рублей. Сайлентблоки рычагов выдерживают более 100-150 тыс. Км.

При пробеге более 20-60 тыс. Км могут появиться хрусты, тычки, щелчки или стуки в рулевой колонке.Причина - износ шлицевых шарниров кардана вала рулевого управления. Дилеры часто заменяют рулевой вал целиком. Стоимость вала под заказ около 6 тысяч рублей. Вал рулевого управления можно отремонтировать заменой двух крестовин по 400-500 руб.

Кузов и салон

Кузов утюг Nissan Tiida не подвержен коррозии. Но лакокрасочное покрытие легко царапается. Фары часто покрываются мелкой рябью из трещин. Предположительно, это результат взаимодействия пластика фары с омывающей жидкостью.Дилеры меняют фары при обращении. На Nissan Tiida старше 4-5 лет появляются жалобы на работу замков. Зимой проблема вызвана попаданием влаги и промерзанием. В теплое время года - скопление дорожной пыли в замке. Регулярная смазка замков помогает избежать проблем.


Пластик салона со временем начинает скрипеть, особенно с наступлением холодов. Спустя два-три года эксплуатации Ниссан Тиида начинает протирать крышку руля.В холодную погоду у многих людей при повороте руля возникает скрип в районе подрулевого переключателя. Звуки уходят с потеплением. Часто возникают проблемы с солнцезащитным козырьком - он перестает фиксироваться в закрытом положении. Новый козырек будет стоить 5-7 тысяч рублей.

Прочие проблемы и неисправности

На Nissan Tiida трубка кондиционера со временем истирается о кронштейн, который ее удерживает - из-за крошащегося резинового уплотнения между ними.Негерметичный радиатор кондиционера может стать причиной утечки фреона. Это следствие трения об монтажную пластину радиатора. Новый радиатор кондиционера с осушителем обойдется в 4-5 тысяч рублей. Проблемы появляются на автомобилях старше 4-5 лет. Причиной не включения / выключения кондиционера может быть неисправный микровыключатель кнопки включения.

Nissan Tiida старше 4-6 лет может похвастаться свистящим вентилятором печки. Сами моторы вентиляторов выходят из строя редко. После разборки и смазки трущихся деталей скрип уходит.Если вентилятор отопителя работает бесшумно, а индикация как ни в чем не бывало отображает изменение скорости, направления и температуры воздуха, подаваемого в салон, значит, вышел из строя резистор печки (это отопитель салона реостат, он же блок управления вентилятором). Предполагаемая причина выхода из строя резистора - высыхание термопасты между транзистором и радиатором в цепи. Новый блок предлагают официальные сервисы за 6500 рублей, в интернет-магазинах автозапчастей блок намного дешевле - 2-3 тысячи рублей.Некоторые умельцы возвращают агрегат к жизни после перепайки перегоревшего транзистора (около 100-200 рублей) и замены термопасты.

При пробеге более 100-120 тыс. Км может выйти из строя шкив генератора. Электрик иногда преподносит своим владельцам пару сюрпризов - иммобилайзер на время теряет ключ, а блок комфорта самопроизвольно включает внешние осветительные приборы. Сбои бывают временными и несистемными.

Заключение

Двигатель и коробка не ломаются, кузов не гниет.Что еще нужно для неприхотливой машины на каждый день? Подвеска? Спасибо российским дорогам! Но по сравнению с одноклассниками никакого криминала. В остальном «мелкие шалости» несущественны и не обездвиживают машину.

Skoda Yeti проблемы с dsg box. Слабые стороны и основные недостатки Skoda Yeti с пробегом. Что делать, если ремонт мехатроника невозможен

Недостатки. 1) Сиденье до сих пор часто регулирую во время поездки, садиться за руль удобно сложно.Приземление можно охарактеризовать как «табуретку» - сидишь высоко, ноги свешиваются вертикальнее обычного. Для любителей сидеть низко и с вытянутыми ногами не подходит. Я сел, он сел. Спинка сиденья и поясничная опора требуют постоянной регулировки, садясь утром немного приподнимаю спинку и подтягиваю поясничную опору, как и в предыдущий день, они немного откидываются назад под тяжестью тела. О дашборде я писал в предыдущем обзоре. Диапазон регулировки руля в обе стороны небольшой, буквально на пару сантиметров не хватает.2) Пыль под стеклом панели приборов не исчезла, а только увеличилась в количестве. 3) Очень шумные арки. А на летних штатных шинах Pirelli Chinturato P1 шумнее, чем на зимних нешипованных Gislaved. 4) Обрызгано грязью. Почему-то владельцы Йети о нем почти не пишут, а вот про Дастер читали, что он грязный. Итак, я утверждаю, что Йети определенно не чище грязного Дастера. В предыдущем обзоре я писал, что заднее стекло ВСЕГДА брызгает в слякоть, даже если вы едете АБСОЛЮТНО в одиночку всю дорогу.Боковые стекла и зеркала в слякоти тоже всегда грязные. Учитывая условия эксплуатации в России и в Москве в частности - раздражает ... примерно 7-8 месяцев в году ... когда на дороге грязь. 5) Если закрыть заслонку воздухозаборника снаружи, то окна запотевают, несмотря на то, что кондиционер автоматически включается ... в любую погоду и в сырую, и в сухую ... А салонный фильтр тут ни при чем это . .. 2 ТО с заменой салонного фильтра это подтверждают. 6) Небольшой багажник.Для семьи с двумя маленькими детьми не подходит. Короткие задние сиденья ... взрослым неудобно, бедра свисают. Сзади - высокий туннель. 7) Маленькие наружные зеркала заднего вида, спасибо хотя бы за отсутствие искажающих зон. 8) Дворники. Чтобы отогнуть их, нужно провести некоторые манипуляции ... А теперь представьте зиму ... снегопад ... утро ... опаздываете на работу ... заводите двигатель ... достаете щетку и начинаете чистить прочь от снега ... а так очистить лобовое стекло - нужно открыть дверь ... выключить двигатель... выключить подрулевой переключатель, подойти к лобовому стеклу ... согнуть поводки и очистить стекло ... иначе поводок будет касаться края капота ... В в конце концов, я убрал снег сверху поводков дворников. Если ехать под дождем, то при возвращении дворник забирает воду за собой на несколько сантиметров, т.е. слева от водителя находится постоянно неубранный участок. 9) Не рекомендую использовать прикуриватель в качестве зарядного устройства для телефона или воткать туда например видеорегистратор (планшет-навигатор и т. Д.)). Перегорел предохранитель, максимум неделю выдержит. Если еще подключаете туда гаджеты, то рекомендую носить с собой предохранители, но на 20 ампер (с левого торца панели приборов подденьте и открутите крышку и поменяйте ее ... она белая). 10) Вы не поверите, но отломился кусок от барабана регулировки громкости на руле. Сам по себе. Хотя кажется непонятно, как он мог это сделать) Дилер остался доволен реакцией - молча поменяли. Также по шву лопнула обивка сиденья переднего пассажира, в шве дыра примерно три сантиметра.Также бесшумно заказал новую обивку и быстро поменял по гарантии. 11) Я писал в предыдущем обзоре о запотевших задних фарах. Thawers. Как будто ничего не случилось. Рад, что инженер по гарантии был грамотным, и объяснил так, что не было ощущения, что меня хотели отговорить от замены, потому что не хотели работать и менять по гарантии. Действительно, со временем они вспотели, и я зря не менял фары (любая замененная деталь в последствии вызывает подозрение на ремонт).12) Туго дверь багажника нельзя закрыть, не хлопнув дверью . .. тупая ручка багажника ... 13) Тормоза имеют отличную работу и срок службы ... Но скрип есть если например тормоз тормоз не полностью удерживается на холме, или если, например, вы скользите по горкам, слегка удерживая машину тормозами. Если нажать на тормоз решительно и сильно, то скрипа нет. 14) В последнее время цена на эту машину стала недостатком ...

64 65 66 67 68 69 ..

Skoda Yeti.DSG АКПП

Инструкции по вождению с автоматической коробкой передач DSG

Аббревиатура DSG расшифровывается как Direct Shift Gearbox (Коробка передач с прямым переключением передач).

Две независимые муфты обеспечивают передачу крутящего момента между двигателем и коробкой передач. Они заменяют гидротрансформатор традиционной автоматической коробки передач. Переключение передач в такой коробке происходит без рывков и без прерывания потока мощности от двигателя на передние колеса. Эту коробку передач также можно переключить в режим Tiptronic.В этом режиме трансмиссию можно переключать вручную,

Тронуться и двигаться

Полностью нажать педаль тормоза и удерживать ее в этом положении,

Нажмите кнопку блокировки (кнопка на рукоятке селектора), переместите рычаг селектора в желаемое положение, например, в D, и снова отпустите ключ блокировки.

Отпустите педаль тормоза и нажмите педаль акселератора. Остановка

Для короткой остановки, например, на перекрестке, перевод рычага селектора в положение N не требуется.Достаточно удерживать автомобиль на месте педалью тормоза, однако двигатель должен работать только на холостом ходу.

Парковка

Нажмите и удерживайте педаль тормоза.

Включите стояночный тормоз.

Нажмите кнопку блокировки на рычаге селектора, переместите селектор в положение P и снова отпустите кнопку блокировки.

Двигатель можно запустить только в положениях P или N рычага селектора. Если рычаг селектора не находится в положениях P или N при включении блокировки рулевого управления, при включении или выключении зажигания, на информационном дисплее отображается следующее сообщение. Переместите рычаг селектора в положение P / N! (Установите рычаг селектора в положение P / N!) Или на дисплее в комбинации приборов -> P / N.При температуре ниже -10 ° C запуск двигателя возможен только в том случае, если рычаг селектора находится в положении P.

При парковке на ровной поверхности достаточно установить рычаг селектора в положение P. При парковке на подъеме или на подъеме. при спуске необходимо сначала задействовать ручной тормоз и только потом поставить рычаг селектора в положение P, это снизит нагрузку на механизм блокировки в коробке передач, кроме того, рычаг селектора позже будет легче вывести р.

Если при открытии двери водителя при выключенном зажигании P или при выключении зажигания при открытой двери водителя рычаг селектора не находится в положении P, появляется сообщение «Переведите рычаг селектора в положение P!». Появляется на информационном дисплее.(Установите рычаг селектора в положение P!) Или на дисплее в комбинации приборов -> P, Это сообщение исчезает через несколько секунд, при включении зажигания или при повороте рычага селектора в положение P,

Если во время движения автомобиля рычаг селектора случайно устанавливается в положение N, то для перевода рычага селектора в одно из рабочих положений сначала нужно будет снять ногу с педали акселератора и дождаться, пока обороты двигателя не уменьшатся. бездействовать.
ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае не нажимайте педаль акселератора при изменении положения рычага селектора на стоящем автомобиле при работающем двигателе - это может привести к аварии!

При остановке на рампе никогда не удерживайте автомобиль на месте, нажимая (когда рычаг селектора находится в одном из двух положений движения) педаль «акселератора», то есть, другими словами, на скользящей муфте. Это может привести к перегреву сцепления. При происшествии

опасности перегрева сцепления из-за перегрузки, сцепление автоматически отключится и автомобиль начнет откатываться - это может привести к аварии!

Если вам необходимо остановиться на подъеме, чтобы предотвратить скатывание автомобиля, нажмите и удерживайте педаль тормоза.
CAUTION

Двойное сцепление автоматической коробки передач D5G имеет функцию защиты от перегрузки. При использовании функции подъема (подъема) на автомобиле, стоящем или медленно движущемся на подъеме, сцепление работает в режиме высокой тепловой нагрузки,

В случае перегрева на информационном дисплее загорается контрольная лампа и предупреждающее сообщение Войлок отображается. 32, В этом случае остановите автомобиль, выключите двигатель и дождитесь, пока не погаснет контрольная лампа и текст - есть опасность выхода из строя трансмиссии! После того, как сигнальная лампа и предупреждающий текст погаснут, можно продолжить поездку,

Положения рычага селектора

Фиг.106 Рычаг селектора / информационный дисплей: положения рычага селектора

Информационный дисплей комбинации приборов показывает актуальное положение рычага селектора, 106 - справа. В положениях D и S на дисплее также отображается новая включенная передача,

P - трансмиссия с блокировкой парковки

В этом положении рычага селектора ведущие шестерни заблокированы механически,

Рычаг селектора можно переместить в положение парковки только на неподвижном автомобиле.

Чтобы установить рычаг селектора в положение парковки или вне его, необходимо одновременно нажать кнопку блокировки на рукоятке рычага селектора и педаль тормоза.

При разряженной аккумуляторной батарее рычаг селектора нельзя вывести из положения P,

R- передача заднего хода

Включение передачи заднего хода разрешено только на неподвижном автомобиле при работающем двигателе.

Перед переключением рычага селектора в положение R из положения P или N необходимо нажать педаль тормоза и одновременно ключ блокировки.

Если зажигание включено и рычаг селектора находится в положении R, включаются фонари заднего хода,

(N) - нейтраль

В этом положении рычага селектора коробка передач находится в нейтральном положении.

Если вы хотите переместить рычаг селектора из положения N (рычаг находится в этом положении более 2 секунд) в положение D или R, то на скорости ниже 5 км / ч, а также на неподвижном автомобиле с при включенном зажигании необходимо нажать на педаль тормоза.

(D) - переднее положение

В этом положении рычаг переключения передач автоматически переключается в зависимости от нагрузки на двигатель, скорости движения и динамической программы переключения передач.

Чтобы перевести рычаг селектора в положение D из положения N на скорости ниже 5 км / ч или на неподвижном автомобиле, нажмите педаль тормоза

В некоторых ситуациях (например, при движении по горной дороге или с прицепом ), может быть лучше временно переключиться в режим ручного переключения передач Fetr 121, чтобы вручную выбрать передачу, которая лучше всего подходит для дорожных условий,

S - спортивный режим

Вследствие позднего переключения на более высокую передачу полностью задействован потенциал мощности двигателя. Понижение передачи происходит при более высоких оборотах двигателя, чем в положении D.

При переводе рычага селектора в положение S из положения D нажмите кнопку блокировки на рукоятке рычага селектора.
ВНИМАНИЕ

Никогда не переводите рычаг селектора в положение R или P во время движения автомобиля - это может привести к аварии!

Стоящий автомобиль с двигателем, работающим во всех положениях рычага селектора (кроме P и N), должен удерживаться на месте с помощью педали тормоза, поскольку некоторый крутящий момент продолжает передаваться на колеса автомобиля на холостом ходу - автомобиль без тормозов будет медленно двигаться вперед (или назад))

Если рычаг селектора находится в одном из рабочих положений на неподвижном автомобиле, запрещено бесконтрольно увеличивать частоту вращения двигателя (например, вручную из моторного отсека).Автомобиль сразу же придет в движение - в некоторых случаях даже при включении стояночного тормоза это может привести к аварии!

Перед тем, как открыть капот и приступить к любым работам при работающем двигателе, необходимо установить рычаг селектора в положение P и включить стояночный тормоз - несоблюдение этого правила может привести к аварии! Обязательно следуйте предупреждениям Felt. 203, работает в моторном отсеке.

5 (100%) 1 голос

Чешский кроссовер Skoda Yeti представлен в последнем поколении, после чего он уйдет с мирового рынка, а его место займет новая модель под названием.В нашей сегодняшней статье мы хотели бы сделать подробный обзор полноприводного Yeti, оснащенного автоматической коробкой передач, а точнее шестиступенчатого робота DSG. Рассмотрим все преимущества и недостатки, связанные с трансмиссией, поговорим о ее надежности и в целом, стоит ли покупать этот кроссовер или лучше посмотреть что-нибудь еще.

Начнем знакомство с небольшого обзора внешнего вида. Согласитесь, машина имеет нестандартную для этого сегмента форму кузова, фары тоже смотрелись очень необычно, в рестайлинге дизайнеры решили унифицировать внешний вид и теперь фары и решетка радиатора выглядят так же, как и у предстайлинговой версии 3 поколения. Octavia.

Кстати, отметим, что Skoda Yeti построен на той же платформе, что и первое поколение. Оба кроссовера имеют схожие размеры, одинаковые двигатели и трансмиссии.

Шкода Йети 2018 Цена

На сегодняшний день полноприводный Yeti можно купить в двух вариантах для города и для вездехода (Outdor), а также в двух комплектациях Style и Ambition /

.
  • Ambition цена от 1394000 рублей:
  • Outdoor ambition цена от 1402000 рублей;
  • Style цена от 1469000 рублей;
  • Outdoor style цена от 1477000 руб.

Примерно за те же деньги можно купить новую Skoda Octavia с 1,8-литровым 180-сильным двигателем, полным приводом и DSG6, как в кузове седан (лифтбэк), так и в кузове универсал (также можно рассмотреть возможность покупки Skoda Octavia. Разведчик-вездеход) Конкурентов Yeti среди кроссоверов много, начиная с Hyundai Tucson, заканчивая тем же Volkswagen Tiguan.

Из недостатков чешского кроссовера можно выделить тесный салон и небольшой багажник. Например, водителю ростом выше 190 см будет тесно и узко. Во всем остальном машина отличная по вождению и экономичности.

Часто задаваемые вопросы о трансмиссии:

  • Могу ли я купить Йети полноприводный с АКПП (классический автомат с гидротрансформатором)? Полноприводная версия доступна исключительно с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, если вы хотите увидеть на своем автомобиле японский гидротрансформатор Aisin 09G, который работает в паре исключительно с передним приводом и атмосферным 1,6-литровым бензиновым двигателем.
  • Надежность DSG6 на Yeti , пожалуй, один из главных вопросов, волнующих всех, кто хочет купить кроссовер с подключаемым полным приводом. Как показывают многочисленные отзывы владельцев (не только этой машины, но и других автомобилей концерна VAG), это очень надежная коробка передач с массой достоинств. Производители заявляют, что DSG с шестью передачами и двумя сцеплениями, работающими в масляной ванне, без проблем справляется с крутящим моментом 350 Нм. Практика показывает, что при желании и укреплении коробки этот показатель можно увеличить.
  • Ресурсный ящик ? Еще один популярный вопрос, который интересует большинство тех, кто задумывается о покупке подержанного чеха. Судя по разговорам владельцев на форумах, эта трансмиссия может работать, не вызывая серьезных проблем порядка 200000 - 250 000 км, что является отличным показателем. Главное - своевременно обслуживать DSG и следить за тем, чтобы коробка передач не перегревалась, также рекомендуется почаще менять масло в трансмиссии.

Что можно резюмировать о DSG-6 и, в частности, о Yeti. Нам нравится этот кроссовер, несмотря на его недостатки, поскольку преимуществ у него гораздо больше. Чешский полноприводный кроссовер с немецкой начинкой отлично управляется, хорошо показывает себя на съезде с асфальтовой дороги, благодаря наличию муфты Haldex 4-го поколения. Что касается КПП, то он понравился не меньше, чем сама машина. Не путайте его с 7-ступенчатым роботом с сухим сцеплением, который просто вызывал массу негативных отзывов до 2014 года. Сочетание полного привода, 1,8-литрового двигателя с турбонаддувом и робота позволяет превратить Skoda Yeti в «ракету» с небольшими финансовыми вложениями (это видно из видео выше), а кроссовер продемонстрирует умеренный расход топлива.

Skoda Yeti на вторичном рынке. Стоит покупать?

Skoda Yeti действительно этакая машина. Он намного строже, чем у многих «симпатичных» конкурентов, но консервативный дизайн с лихвой компенсируется практичностью.Не любите угловатые формы? Вы также поблагодарите их, когда загрузите багажник чемоданами и ящиками. Кажется, багажник? Сдвиньте второй ряд сидений, вытащите одно из них или все сразу - и получите почти грузовой фургон.

Двигатели, которые используются на чешском кроссовере, требовательны к качеству топлива, поэтому рекомендую заправляться в проверенных местах. Если вы планируете путешествовать преимущественно по городу, в одиночку или с одним-двумя пассажирами, вам будет достаточно двигателя 1,2 л и переднего привода.Тем, кто часто ездит по плохим дорогам и даже с полной загрузкой, рекомендую любой из других вариантов. Владельцам модификаций с DSG в серьезных пробках советую перейти в ручной или спортивный режим - это убережет коробку от лишних переключений в условиях постоянного трогания с места и остановки.

Мнение владельца

Мила Вондрачкова , Skoda Yeti 1.2 MKP, 2010 г.в.

Честно говоря, машину я купил из чисто экономических соображений: это был самый дешевый европейский кроссовер.Не могу сказать, что он эмоциональный, особенно с двигателем 1,2 л. Но со временем я проникся его строгим стилем: салон мне напоминает рабочее место в офисе, когда все расставлено на своих местах и ​​поэтому работать очень удобно. Кстати, преобразить салон не сложнее, чем переместить офисное кресло. Сам занимаюсь всем: все логично и просто, особых усилий не требует. Конечно, если бы я сегодня купил машину, я бы остановился на более мощном моторе.Тяги моего двигателя в городе хватает, но как только едешь на дачу, с полным багажником и тремя пассажирами, про быстрые обгоны приходится забыть. По затратам на обслуживание кроссовер не очень дорогой, по надежности - пока меня устраивает. Свыше 60 тыс. Км. Пришлось поменять что-то мелкое в подвеске (расходники не в счет). Так что я доволен покупкой и не думаю о продаже своего «снежного человека».

Технические характеристики
Модификации 1,2 1,8 2.0 TDI 1,4
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Длина / Ширина / Высота, мм 4223/1793/1691
Колесная база мм 2578
Колея передняя / задняя, ​​мм 1541/1537
Дорожный просвет мм 185
Диаметр поворота, м 10,32
Объем багажника, л 405–1580
Угол въезда, градусы 17,1
Угол съезда, градусы 26,0
Угол рампы, градус 17,2
Стандартные шины 215/60 R16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса 1270 (1300) * 1445 1345 1300
Масса брутто 1915 2050 2010 г. 1920
Рабочий объем, см 3 1197 1798 1968 1390
Расположение и количество цилиндров R4 R4 R4 R4
Мощность (кВт) при об / мин 105 (77) при 5000 160 (118) при 6200 140 (103) при 4200 122 (90) при 5000
Крутящий момент, Нм при об / мин 175 при 1550–4100 250 при 1500–4500 250 при 1500–2500 200 при 1500-4000
Трансмиссия MKP6 (DSG7) * MKP6 (DSG6) DSG6 MKP6 (DSG7) *
Максимальная скорость, км / ч 175/173 * 196 (192) * 187 185 (182) *
Время разгона 0–100 км / ч, с 11,8 (12,0) * 8,7 (9,0) * Н.d. 10,5 (10,6) *
Расход топлива, город / трасса, л на 100 км 7,6 / 5,9 (7,8 / 5,7) * 10,1 / 6,9 (10,6 / 6,8) * 7,6 / 5,8 нет данных
Объем топлива / бака, л AI-95/55 AI-95/60 DT / 60 AI-95/55
* Для модификаций с АКПП.
График технического обслуживания Skoda Yeti
Эксплуатация 12 месяцев
15 000 км
24 месяца
30 000 км
36 месяцев
45 000 км
48 месяцев
60 000 км
60 месяцев
75 000 км
72 месяца
90 000 км
84 месяца
105000 км
96 месяцев
120 000 км
108 месяцев
135 000 км
120 месяцев
150 000 км
Моторное масло и фильтр . . . . . . . . . .
Охлаждающая жидкость Срок службы не меняется
Воздушный фильтр . .
Воздушный фильтр салона . .
Фильтр топливный (бензин) . .
Фильтр топливный (дизель) . .
Свеча зажигания . .
Тормозная жидкость . .
Нефть распространяется. КПП и КПП . .
Масло МКПП Срок службы не меняется
Жидкость для автоматических коробок передач . .

Первый кроссовер от Skoda не будет отрицать идентичность, даже если он разделяет платформу с VW Tiguan. Посмотрим, насколько он оригинален с точки зрения «детских болезней» ... Главное преимущество Škoda Yeti по сравнению с другими кроссоверами - широкие возможности преображения интерьера.

Сиденья второго ряда сдвигаются и снимаются отдельно, поэтому первое время после покупки вы можете по-детски насладиться этим конструктором. Но чтобы радость не была омрачена срывами, надо вооружиться знаниями.

ТОЛЬКО Полноприводной
Самая скромная версия двигателя - бензиновый 1.2 TSI, который ставился на переднеприводные модификации, в то же время самый проблемный. В принципе, связываться с ним не стоит.

Нажатие кнопки Off-road изменяет настройки системы контроля тяги и реакцию на нажатие педали газа. Но бампер у Йети все равно низковат

Более мощный 1.На полноприводную версию автомобиля устанавливается бензин 8 TSI с системой непосредственного впрыска. Это двигатель с чугунным блоком, испытанный на Octavia II и Superb II. Он надежен, ремонтопригоден и неприхотлив. Определенное количество претензий к данному агрегату связано с повышенным расходом масла в цилиндро-поршневой группе. Для решения проблемы концерн изменил конструкцию поршня.

Конструктивной особенностью 1.8 TSI является наличие системы ускоренного подогрева катализатора.В течение 0,5-1 минут после пуска производится дополнительный впрыск топлива на такте выпуска, что обеспечивает более быстрый нагрев катализатора и более эффективное дожигание топлива уже на стадии нагрева. Звук двигателя в этот момент жесткий и даже «прерывистый», но это нормально.

Маленький, но удобный.
Пространство багажника практически лишено мешающих стилизации выступов

Скромно, но достойно. Качественная отделка салона - отличительная черта автомобилей концерна VW.Ну а вставки из дерева - это только для более высоких комплектаций

Минус один. Среднее сиденье можно выдвинуть, а два оставшихся можно сдвинуть шире или ближе. Семьи с погодными детьми оценят


ДОВЕРЬТЕ СТАРЫМ

Что касается 2-литровых полноприводных дизельных двигателей с непосредственным впрыском Common Rail и турбонаддувом, эксплуатационная статистика низка. Два из них, объемом 110 л. от. и 140 л. с., новая и первая устанавливалась на Škoda Yeti.

Самый мощный, надежный и неприхотливый из линейки дизелей - 2,0-литровый 170-сильный агрегат успешно работал на автомобилях Octavia II и Superb II. Следует отметить, что при работе в городских пробках периодически возникает сигнал об ошибке. Система автоматической регенерации сажевого фильтра срабатывает в условиях Москвы, по статистике, каждые 500 км пробега. Процесс проявляется кратковременным появлением облака белого дыма из выхлопной трубы.Но если соблюдение условий невозможно, автоматическая регенерация не происходит, а бортовой компьютер указывает на ошибку, которая требует от владельца посещения СТО для принудительной регенерации.

BETTER SIX
На Yeti ставят две версии «автоматов» - DSG7 и гидромеханическую АКПП 6, а также МКПП 6.

Полноприводные версии комплектуют МКПП6 и - только для России - АКПП6. Механическая коробка с сухим однодисковым сцеплением надежна и служит не менее 80 000-100 000 км.Замена сцепления обойдется примерно в 29000 рублей. Основная причина обращения в СТО - это появление во время работы сцепления звенящих звуков, издаваемых демпфирующими пружинами диска, при движении под нагрузкой или на натяжении. Например, при форсировании высокой границы. На качестве работы агрегата это не отразилось, но в случае рекламаций привод заменяли по гарантии.

Физику не обманешь. Аэродинамическая «пятка» приводит к тому, что и задние, и боковые окна довольно быстро пачкаются

Современный семиступенчатый автомат DSG представляет собой коробку с двумя однодисковыми сцеплениями, работающую без прерывания крутящего момента.Этот агрегат чувствителен к особенностям стиля вождения. Жалобы на рывки при запуске и удары при переключении - самая частая причина обращения на СТО. Неудобное переключение исправляется или заменой блока ЭБУ стоимостью около 73000 руб. (включая работу), либо заменой самого сцепления стоимостью около 44000 руб. (включая работу).
Полный привод, естественно, реализован за счет сцепления Haldex четвертого поколения. Электрогидравлическая дисковая муфта интегрирована в главную передачу заднего моста.Полный привод имеет электронное подключение и работает вполне достойно. Мощность крутящего момента регулируется автоматически, что сводит к минимуму скольжение одной оси относительно другой.

Независимая подвеска Yeti надежна. Единственное слабое место - частый люфт сайлентблоков передних рычагов, сопровождающийся заметным скрипом уже на ранних цифрах пробега. Стоимость сборки рычага около 7000 рублей.


GENIUS COMPACT

Как уже было сказано, план интерьера Yeti - это своего рода шедевр.Можно отругать его за маленький багажник - он и короткий, и пол высокий за счет расположенной под ним запаски, но продольная регулировка задних сидений позволяет играть с объемом в очень широком диапазоне. К тому же машина по-прежнему очень компактна.
Как видите, в случае со Škoda Yeti главное - правильно выбрать оборудование. Но в целом, несмотря на забавную внешность, это современный кроссовер с массой приятных опций, разнообразными электронными помощниками и достойными ходовыми качествами.

Мнение владельца: Сергей, Skoda Yeti 1.8 TSI 4 × 4 DSG
Постоянно ездим на машине вместе с женой. Практически все время в городе. На работе использую машину, перевожу небольшие грузы - у меня свой бизнес. Со сложенными сиденьями все устраивает. Полный привод выбран для периодических поездок на природу. На неполные 50 000 пробега приехал только на плановое ТО, а если что-то менял по гарантии, то одновременно с ними.Сервис внимательный, запчасти приходят быстро. До сих пор я ни разу не ждал машину больше двух дней. Прогревается нормально, шустрая, лазает только по бордюрам и снежным холмам. Накануне Нового года мы поехали из Калуги в Челябинск к родственникам. От машины только положительные эмоции - не подводила, заводилась и ехала очень бодро. По топливу не экспериментирую - только 95-й или даже 98-й, если далеко от родных мест. Расход топлива зимой в среднем 10-11 литров, поэтому затраты невысокие.Машиной доволен. Жена иногда водит машину, и ей тоже все нравится, особенно электронная парковка и качество света.

Редакция благодарит Škoda Auto Russia за помощь в подготовке материала

Транспортный налог - Kia Magentis III. Транспортный налог

Транспортный налог на автомобили Kia Magentis III зависит от количества лошадиных сил в автомобиле (точное количество вы можете увидеть в свидетельстве о регистрации транспортного средства или в паспорте транспортного средства), а также от региона, в котором зарегистрирован автомобиль. Сумма транспортного налога может существенно различаться в зависимости от региона.

В зависимости от модификации Kia Magentis III может быть от 150 до 193 лошадиных сил. Это напрямую влияет на размер транспортного налога.

Модификации Kia Magentis III

Если вы не нашли автомобиль с такой мощностью, то не расстраивайтесь, вы можете рассчитать транспортный налог с помощью общего калькулятора транспортного налога. ... Расчеты лимитов изменения транспортного налога рассчитываются в соответствии с действующими ставками для регионов России и носят ознакомительный характер.

Если вы купили себе Kia Magentis III, то вам придется заплатить транспортный налог, если конечно вы не установили в него мотор мощностью менее 75 лошадиных сил и не зарегистрировали все изменения в ГИБДД ( такое бывает редко, но бывает). Сильнее всего придется раскошелиться жителям столиц - Москвы и Санкт-Петербурга, в этих городах самые высокие ставки транспортного налога, но денег в этих городах намного больше, чем в любом из регионов, поэтому я думаю, что все хорошо. ярмарка.Так что владение Kia Magentis III, иди по другому, будет стоить немалых денег. Также стоит отметить, что ставки налогов меняются в зависимости от количества лошадиных сил. Например Kia Magentis III мощностью 110 л.с. имеет одну базовую скорость, а с 210 л.с. под капотом будет иметь другую (большую) базовую скорость. Поэтому разница между суммами налогов может быть самой разной.

Кто платит транспортный налог?

Транспортный налог взимается как с физических, так и с юридических лиц. Более того, государство сделало льготы по уплате транспортного налога отдельным категориям граждан.Такие категории могут не платить налог на один из своих транспортных средств. Это инвалиды, ветераны ВОВ и другие. Вы можете увидеть полный список здесь. При этом желательно вовремя уплачивать налог, так как в случае его несвоевременной уплаты государственные органы начисляют штрафы, то есть штрафы за каждый день просрочки. Стоит отметить, что незнание того, что вам нужно платить налог, не освобождает вас от его уплаты, даже если это происходит в виде каких-либо государственных органов.

Зачем платить налог на Kia Magentis III

Причина очень проста - в соответствии с законодательством РФ владельцы всех автомобилей, мощность которых превышает 75 лошадиных сил, платят транспортный налог, а Kia Magentis III попадает в эту категорию.Сумма налога определяется 3 факторами:

  • 1. Стоимость автомобиля (имеет вес, если автомобиль стоит более 3 млн рублей)
  • 2. Регион регистрации автомобиля (местные органы власти вправе устанавливать ставку. транспортного налога)
  • 3. Мощность автомобиля (например, на Kia Magentis III это n лошадиных сил, поэтому ставка налога умножается на это число)

С учетом всех 3 критериев, а также официальных базовых ставок для каждого региона мы подготовили отчет о размерах налогов в разных регионах для автомобиля Kia Magentis III.

Как рассчитывается налог

Налог рассчитывается путем умножения ставки налога, количества лошадиных сил и коэффициента умножения.

25.11. 2017

Kia ​​Magentis - седан среднего класса южнокорейского автопроизводителя Kia Motors. С момента появления на внутреннем рынке большинство автомобилистов воспринимали Kia Magentis как официальный автомобиль для чиновника среднего класса, а также как более доступную альтернативу Toyota Camry и тому подобное. Первое, что привлекает к себе этот автомобиль, - это хорошее соотношение габаритов и стоимости.Немногие производители могут предложить «такой же объем бизнес-класса» за разумные деньги. А вот как обстоят дела с надежностью данной модели после многих лет эксплуатации, и стоит ли рассматривать Kia Magentis 2 для покупки б / у, сейчас попробуем выяснить.

Немного истории:

Kia ​​Magentis была представлена ​​публике в конце 2000 года на автосалоне в Париже, а в следующем году стартовало серийное производство модели. Magentis стала первой совместной разработкой двух крупнейших корейских корпораций Hyundai и Kia.Новинка получила многообещающее название, состоящее из двух английских слов «величественный» и «благородный», которые в переводе на русский язык звучат как «величественный» и «благородный». На многих рынках (Китай, США и др.) Эта модель больше известна как. Magentis делит платформу с Hyundai Sonata четвертого поколения и предлагалась только в кузове седан. Автомобиль дважды подвергался рестайлингу в 2002 и 2004 годах, в ходе которых основной упор был сделан на изменение интерьера и экстерьера, а также на улучшение оборудования.

Дебют Kia Magentis 2 состоялся в 2005 году на Международном автосалоне во Франкфурте.В разработке этого поколения приняли участие лучшие специалисты инновационных центров Европы, Кореи и США. Как и его предшественник, на рынке США новинка по-прежнему называлась Optima, а на местном корейском рынке автомобиль был известен как «Kia Lotze». Второе поколение Kia Magentis появилось на российском рынке в 2007 году. Первую серьезную модернизацию автомобиль прошел в 2008 году, обновленный автомобиль был представлен на автосалоне в Нью-Йорке. В ходе рестайлинга существенно изменились передняя и задняя части автомобиля, дизайн интерьера, а также увеличена мощность двигателя. Разработкой дизайна руководил известный немецкий специалист Петер Шрайер, который впоследствии стал главным дизайнером Kia, а чуть позже - одним из трех президентов компании. Производство модели длилось до 2011 года, после чего ее место на рынке заняла новая модель, получившая мировое название Optima. Этот автомобиль был представлен на автосалоне в Нью-Йорке 2010 года.

Слабые стороны Kia Magentis 2 с пробегом

Традиционно для корейских автомобилей лакокрасочное покрытие мягкое и плохо сопротивляется механическим повреждениям - царапины и сколы появляются даже при незначительном соприкосновении кузова с ветками.Коррозионная стойкость кузовного железа находится на достаточно высоком уровне, но здесь все же есть пара слабых мест. Особого внимания требует задний сток - со временем на нем появляются «жучки». На начальных этапах для снятия «молочных пробок шафрана» достаточно протереть проблемное место специальным раствором или бензином, если запустить, придется перекрашивать. Также на дверях можно увидеть ржавый налет на поверхности краски ( вылезает из-под молдингов и дверных ручек ржавчина).Если следить за кузовом и своевременно устранять жучки, то серьезных проблем с кузовом не будет (жалоб на то, что металл гнил до дыр, не встречал). Хром на решетке радиатора не портит своей прочностью - он начинает лезть через 3-5 лет эксплуатации автомобиля. Также могут начать отслаиваться хромированные накладки на дверные стекла.

Со временем при движении по неровной дороге появляется неприятный скрип от накладок лобового стекла. На время избавиться от надоедливого писка помогают обработка силиконовой смазкой и автомойка.Чтобы навсегда устранить проблему, пластырь необходимо посадить на двусторонний скотч или герметик. Много нареканий вызвали и замки задних дверей; в самый неподходящий момент они могут перестать открываться. Передняя оптика, на рестайлинговых экземплярах Kia Magentis 2, склонна к запотеванию в сырую погоду и перепаду температур. Защитный пластик передней оптики со временем покрывается мелкой сеткой. Дребезжит задний номер при закрытии крышки багажника; Решить проблему помогает оклейка каркаса вибропластом и спленом.В автомобилях, оборудованных подогревом дворников, в холодное время года лобовое стекло часто трескается от перепада температур. Резинки оригинальных дворников сильно загорелись на морозе, поэтому при замене лучше отдать предпочтение аналогу.

Силовые агрегаты

Kia ​​Magentis 2 оснащалась бензиновыми двигателями с системой CVVT - 2.0 (144, 150 л.с.), 2.4 (162, 175 л.с.), 2.7 (188, 193 л.с.) и дизельными CRDi - 2.0 (140 л.с.). и 150 л.с.). В большинстве стран СНГ автомобилей оснащают всего 2.Официально продавались бензиновые двигатели 0 и 2.7. Для европейского рынка обычно предлагались бензиновые 2.4 и дизельные двигатели. Все силовые агрегаты заточены по нормам Евро 4 и чувствительны к качеству ГСМ. Если, например, бензиновые двигатели питаются бензином «бадяж», то на панели приборов выскочит ошибка «Check Engine», и ресурс катализаторов значительно уменьшится (в двигателе 2. 7 их 3). В дизельных двигателях выхлопная система начинает сильно «дымить», также может потребоваться досрочная замена сажевого фильтра.Корейцы, зная, какое качество топлива предлагают наши заправки, выпустили новую прошивку для блока управления двигателем, перенастраивающую двигатель на Euro 3. Эта проблема актуальна для автомобилей, выпущенных после 2008 года.

Система CVVT, бывшая ранее оснащается всеми бензиновыми двигателями, требовательна к качеству масла. При несвоевременном обслуживании силового агрегата (замена масла каждые 8-10 тыс. Км) процесс закоксовывания клапана этой системы ускоряется. О наличии проблем с клапаном укажет повышенный шум (стук) двигателя на холостом ходу.Если вы заметили проблему на ранней стадии, промывки будет достаточно, чтобы ее исправить; в запущенных случаях придется менять клапан. К недостаткам бензиновых двигателей можно отнести негерметичность прокладки поддона картера и передней крышки. Кроме того, у чрезмерно активных водителей ближе к 150 000 км пробега может потечь передний сальник коленвала. Если своевременно не устранить утечки масла, это может привести к выходу из строя шкива навесного оборудования с резиновой демпферной муфтой. В связи с тем, что двигатель 2.0 не имеет гидроподъемников, многие сервисные службы рекомендуют регулировать зазоры клапанов каждые 80-100 тысяч км.Датчики коленвала и распредвала, а также кислородные датчики (их два) могут начать хандрить при пробеге 100-120 тыс. Км.

На холостом ходу моторы могут «дизель» до определенного прогрева, официальный дилер не признает это неисправностью, называя такое поведение двигателя своей особенностью. Блок питания марки G4KD 4B11 при работе издает «чириканье», тем самым заставляя владельцев понервничать, но поводов для беспокойства нет, так как это особенность форсунок. Если вибрации появляются при оборотах от 1000 до 1300, скорее всего, пора менять свечи.Срок службы катализатора 120-150 тыс. Км, если его своевременно не заменить, при разрушении его частицы попадут в цилиндр, из-за этого там будут образовываться потертости. Конкретной статистики о недостатках дизелей нет, единственное, что можно утверждать с уверенностью, так это то, что в нашей реальности после 100000 км пробега у них будут проблемы с топливной аппаратурой, сажевым фильтром ( при демонтаже, замене прошивки ЭБУ требуется ) и клапан рециркуляции ОГ.Устранение любой из этих проблем обойдется вам в кругленькую сумму.

Трансмиссия

На Kia Magentis 2 устанавливался один из двух типов коробок передач - 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат Tiptronic, который после рестайлинга был заменен 5-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Опыт эксплуатации показал, что все трансмиссии надежны и при своевременном обслуживании ( замена масла в МКПП каждые 60 000 км, в АКПП каждые 90 000 км ) не доставляют лишних хлопот.Механическое сцепление может прослужить до 150 000 км. В дизельных версиях каждые 100-120 тыс. Км пробега требует замены двухмассового маховика. Симптомы - характерный стук при включении сцепления. Переключение передач МКПП на некоторых экземплярах сопровождается шумным звоном - проблему не лечить. Скорость АКПП в целом невысокая. При переключении передач ощущаются легкие рывки, но при этом серьезных претензий к работе трансмиссии нет.Залог долговечности АКПП - степенная езда (особенно «холодной» зимой) и своевременное обслуживание.

Недостатки подвески Kia Magentis 2

Kia ​​Magentis, как и большинство бизнес-седанов, имеет сбитое шасси и хорошее энергопотребление. Спереди применена двухрычажная конструкция типа Макферсон, сзади - «многорычажная», на обеих осях установлены стабилизаторы поперечной устойчивости. Подвеска крепкая, но очень шумная, чаще всего причиной стуков в подвеске являются пыльники амортизаторов - зимой они замерзают и выскальзывают из креплений.Также при езде по мелким неровностям и под большой нагрузкой амортизаторы могут стучать, после небольшого прогрева стук проходит. В 2010 году деталь модернизировали, и проблема стала менее распространенной. Есть более серьезный недостаток - со временем закисают развальные болты рычагов задней подвески, из-за чего уже не получается выставить углы наклона колес. Во избежание проблем болты необходимо периодически смазывать.

А вот ресурс оригинальных элементов подвески не может не радовать.Стойки стабилизатора выдерживают 40-50 тыс. Км, втулки - до 80 000 км. Сайлентблоки рычагов передней подвески служат 100-150 тысяч км, примерно столько же ступичных подшипников и амортизаторов. Шаровые опоры выдерживают до 200 000 км. В задней подвеске первыми сдаются «шаровые» верхние поперечные рычаги, это происходит при пробеге 100–130 тыс. Км. Остальные элементы идут 150-200 тыс. Км. Рулевая рейка оснащена гидроусилителем, в большинстве случаев проблемы с ним начинаются после 100000 км пробега - ломаются втулки (рейка ремонтируется).Рулевые наконечники пробег в среднем 100-120 тыс. Км, тяги - до 150 000 км. Тормоза надежны, но требуют периодического обслуживания - рекомендуется смазывать направляющие суппорта. Если длительное время не пользоваться ручным тормозом, трос ржавеет и закисает, из-за этого его приходится менять.

Салон и электрооборудование

Качество материалов отделки салона Kia Magentis 2 на достаточно высоком уровне - использован качественный пластик (не скрипит), тканевая обшивка сидений немаркая и сохраняет товарный вид долгое время.А вот шумоизоляция откровенно разочаровала, особенно арки и днище - слышен шум колес, особенно при движении по брусчатке и в дождь. Проблема решается только установкой дополнительной звукоизоляции. Также к недостаткам можно отнести недостаточно качественную кожу на ножнах рулевого колеса и ручке КПП - она ​​быстро затирается. Что касается электрооборудования, то здесь особого внимания требуют заслонки системы вентиляции - они часто выходят из строя.Кондиционер имеет функцию автоматического включения при выборе режима обогрева лобового стекла. С электрикой салона могут быть и другие проблемы, поэтому перед покупкой лучше проверить работоспособность всего оборудования.

Итог:

Несмотря на средний возраст, у владельцев нет серьезных претензий к надежности Kia Magentis 2, а те мелкие проблемы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации, не потребуют от владельца значительных вложений для ее устранения.Покупать такую ​​машину или нет - решать вам, со своей стороны могу только добавить, что данная модель однозначно заслуживает внимания.

Если вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, опишите, пожалуйста, проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться в процессе эксплуатации автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.

С уважением, редакторы AutoAvenu

седан, количество дверей: 4, количество мест: 5, габариты: 4800.00 мм x 1805.00 мм x 1480.00 мм, масса: 1418 кг, объем двигателя: 1998 см 3, количество цилиндров: 4, клапанов на цилиндр: 4, максимальная мощность: 165 л.с. При 6200 об / мин, максимальный крутящий момент: 197 Нм при 4600 об / мин, разгон от 0 до 100 км / ч: 9,90 с, максимальная скорость: 210 км / ч, передачи (механика / автомат): 5 / -, вид топлива: бензин, топливо расход (город / трасса / смешанный): 9,8 л / 6,1 л / 7,5 л, диски: R16, шины: 205/60 R16

Марка, серия, модель, годы выпуска

Основные сведения о производителе, серии и модели автомобиля. Данные о годах его выпуска.

Тип кузова, габариты, объемы, масса

Информация об кузове автомобиля, его габаритах, массе, объеме багажника и объеме топливного бака.

Тип кузова седан
Кол-во дверей 4 (четыре)
Количество мест 5 (пять)
Колесная база 2720,00 мм (миллиметры)
8,92 футов (футов)
107,09 дюймов (дюймов)
2.7200 м (метры)
Передняя колея 1560,00 мм (миллиметры)
5,12 футов (футов)
61,42 дюйма (дюймов)
1,5600 м (метров)
Колея задняя 1550,00 мм (миллиметры)
5,09 футов (фут)
61,02 дюйма (дюймы)
1,5500 м (метры)
Длина 4800,00 мм (миллиметры)
15,75 футов (футов)
188,98 дюймов (дюймов)
4,8000 м (метров)
Ширина 1805.00 мм (миллиметры)
5,92 ft (фут)
71,06 дюйма (дюймы)
1,8050 м (метры)
Высота 1480,00 мм (миллиметры)
4,86 ​​футов (футов)
58,27 дюймов (дюймов)
1,4800 м (метров)
Минимальный объем багажника 500,0 л (литров)
17,66 фута 3 (кубических футов)
0,50 м 3 (кубических метров)
500000,00 см 3 (кубических сантиметров)
Максимальный объем багажника 816,0 л (л)
28. 82 фута 3 (кубических футов)
0,82 м 3 (кубических метров)
816000,00 см 3 (кубических сантиметров)
Снаряженная масса 1418 кг (килограммы)
3126,15 фунтов (фунтов)
Максимальный вес 1960 кг (килограммы)
4321,06 фунта (фунта)
Объем топливного бака 62,0 л (литры)
13,64 имп. Гал. (британские галлоны)
16,38 галлонов США. (Галлоны США)

Двигатель

Технические данные двигателя автомобиля - расположение, объем, способ заправки, количество цилиндров, клапаны, степень сжатия, топливо и т. Д.

Тип топлива бензин
Тип системы подачи топлива Многоточечный впрыск (MPFI)
Модель двигателя G4KD
Расположение двигателя спереди, поперечно
Объем двигателя 1998 см 3 (кубические сантиметры)
Газораспределительный механизм -
Наддув Двигатель без наддува (без наддува)
Степень сжатия 10. 50: 1
Расположение цилиндров рядный
Количество цилиндров 4 (четыре)
Количество клапанов на цилиндр 4 (четыре)
Диаметр цилиндра 86,00 мм (миллиметры)
0,28 фута (футов)
3,39 дюйма (дюймов)
0,0860 м (метров)
Ход поршня 86,00 мм (миллиметры)
0,28 фута (футов)
3,39 дюйма (дюймов)
0.0860 м (метры)

Мощность, крутящий момент, ускорение, скорость

Информация о максимальной мощности, максимальном крутящем моменте и оборотах в минуту, при которых они достигаются. Разгон от 0 до 100 км / ч. Максимальная скорость.

Максимальная мощность 165 л.с. (Британские лошадиные силы)
123.0 кВт (киловатт)
167.3 л.с. (метрическая лошадиная сила)
Максимальная мощность достигается при 6200 об / мин (об / мин)
Максимальный крутящий момент 197 Нм (Ньютон-метров)
20. 1 кгм (килограмм-сила-метр)
145,3 фунт / фут (фунт-фут)
Максимальный крутящий момент достигается при 4600 об / мин (об / мин)
Время разгона от 0 до 100 км / ч 9,90 с (секунды)
Максимальная скорость 210 км / ч (километров в час)
130,49 миль / ч (миль в час)

Расход топлива

Информация о подъёме топлива в городе и на трассе (городской и загородный цикл).Смешанный расход топлива.

Расход топлива по городу 9,8 л / 100 км (литров на 100 км)
2,16 имп. Гал. / 100 км
2,59 галлонов США / 100 км
24,00 миль на галлон (миль на галлон)
6,34 миль / литр (миль на литр)
10,20 км / л (километров на литр)
Расход топлива по трассе 6,1 л / 100 км (литров на 100 км)
1,34 имп. Галлона / 100 км (британских галлонов на 100 км)
1,61 амгал. / 100 км (галлонов США на 100 км). 100 км)
38.56 миль на галлон (миль на галлон)
10,19 миль / литр (миль на литр)
16,39 км / л (километров на литр)
Расход топлива - смешанный 7,5 л / 100 км (литров на 100 км)
1,65 имп. Галлона на 100 км (британских галлонов на 100 км)
1,98 амгал. / 100 км (галлонов США на 100 км) км)
31,36 миль на галлон (миль на галлон)
8,28 миль / литр (миль на литр)
13,33 км / л (километров на литр)
Экологический стандарт EURO IV
Выбросы CO 2 178 г / км (грамм на километр)

Коробка передач, система привода

Информация о трансмиссии (автоматическая и / или механическая), количестве передач и системе привода автомобиля.

Рулевой механизм

Технические данные рулевого механизма и радиус поворота автомобиля.

Подвеска

Информация о передней и задней подвеске автомобиля.

Тормоза

Вид тормозов передних и задних колес, данные о наличии АБС (антиблокировочная система).

Колеса и шины

Тип и размер колес и шин легкового автомобиля.

Размер диска R16
Размер шин 205/60 R16

Сравнение со средними значениями

Разница в процентах между значениями некоторых характеристик автомобиля и их средними значениями.

Колесная база + 2%
Колея передняя + 3%
Колея задняя + 3%
Длина + 7%
Ширина + 2%
Высота - 1%
Минимальный объем багажника + 11%
Максимальный объем багажника - 41%
Снаряженная масса - 0%
Максимальный вес + 0%
Объем топливного бака + 1%
Объем двигателя - 11%
Максимальная мощность + 4%
Максимальный крутящий момент - 26%
Время разгона от 0 до 100 км / ч - 3%
Максимальная скорость + 4%
Расход топлива по городу - 3%
Расход топлива по трассе - 1%
Расход топлива - смешанный + 1%
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *