Чери амулет замена сальника шруса: Замена сальников КПП Чери Амулет

Содержание

Замена сальников КПП Чери Амулет

Слабым местом коробки передач Чери Амулет считаются сальники полуосей. Утечка через них масла чревата сложным и дорогим ремонтом всего агрегата, поэтому медлить с заменой текущих сальников нельзя. При выполнении этой работы обязательно сливается масло, поэтому вместе с сальниками нужно купить новое для полной замены.

В соответствии с сервисной инструкцией рекомендовано использовать трансмиссионное масло вязкостью по стандарту SAE 75W-90 и уровнем качества по API GL4, в объёме 2 литра.
Желательно покупать с запасом 3 л, так как возможно понадобится доливать.

1. Чтоб заменить сальник полуоси на Чери Амулет нужно сначала открутить сливную пробку и слить масло в приготовленную ёмкость. Чтобы лучше выливалось коробка должна быть прогрета небольшим пробегом автомобиля.

2. Откручиваем на ступицах гайки приводов и снимаем колёса, предварительно выставив машину на подставки.

3. Теперь откручиваем шесть болтов крепления полуоси возле корпуса коробки.

4. Чтобы извлечь полуоси придётся открутить от рычага три болта крепления шаровых опор и отсоединить шаровую от рычага подвески. Те же операции повторяем, с другой стороны.

5. Полуось уже можно вытолкнуть из шлицевой части ступицы, но для удобства необходимо отсоединить рулевую тягу от поворотного кулака.

6. Извлекаем полуось и получаем доступ к фланцу полуоси (на фото крышка внутри фланца уже снята). Тщательно вытираем остатки смазки и видим стопорное кольцо.

7. Разжимаем стопорное кольцо и снимаем его с вала.

8. Извлекаем упорное кольцо с четырьмя выступами.

9. И аккуратно сбиваем фланец со шлицевой части вала, лучше воспользоваться съёмником.

10. Извлекаем старый сальник кпп на Чери Амулет отвёрткой, поддев его за кромку.

11. Новый сальник осторожно запрессовываем подходящей по размерам оправкой. Те же операции повторяем с фланцем, с другой стороны.

12. Собираем всё в обратной последовательности действиям по разборке. Соблюдаем моменты затяжки резьбовых соединений.

13. Свежее масло заливаем через отверстие с торца коробки (слева по ходу машины).

14. Проверяем уровень, должно быть по нижнюю кромку резьбового отверстия, возможно понадобиться на 100-200 мл больше чем положенные 2 л. Закручиваем пробку.

После небольшого пробега Чери Амулет необходимо проверить отсутствие течи масла и проконтролировать его уровень через заливное (оно же контрольное) отверстие. При необходимости долить.

Замена сальника привода Чери Амулет (Chery Amulet) своими руками

Для того чтобы осуществить в Чери Амулет (Chery Amulet) замену сальника привода, необходимо иметь определенные навыки в данной области. Тем владельцам транспорта, которые решили выполнить эту замену самостоятельно, нужно выполнить следующие рекомендации.

Инструменты

Перед началом работы нужно установить машину над смотровой ямой и приготовить все необходимые инструменты. Так же заранее следует купить масло и сальники, которые продаются комплектом для правой и левой стороны машины. Для работы потребуется:

новый комплект для привода, он включает в себя сальник, заглушку и стопор;
масло для данной модели машины;
круглогубцы;
молоток;
отвертки;
ключ-трещотка, магнитная насадка и удлинители;
домкрат и подставки.

Замена сальника

После того как приготовлено все необходимое, нужно приступить к сливу масла из коробки передач. Далее выполняем следующие операции:

Первым делом нужно открутить контрольную пробку и все масло слить в чистую емкость.

Откручиваем гайки и снимаем колесо, автомобиль нужно установить в равномерное положение. Это достигается при помощи домкратов, их нужно расположить с правой и левой стороны транспортного средства. Такой метод расслабит тягу стабилизатора, благодаря этому нижний рычаг будет в свободном состоянии.
Следующий этап, необходимо вытащить привод, и снять колесо.
Теперь следует открутить 2 болта и с помощью лома достать внутреннюю гранату. Так же ее можно поддеть монтировкой или ломом, подцепив за специальный выступ.
Если не удается вытащить гранату, нужно крутить ее подвижную часть, возле соединения с сальником, чтобы стопорное кольцо стало в нужное положение.
На гранате разъем поворачиваем, пробуем извлечь деталь, не получается, еще прокручиваем для правильного положения стопорного кольца, которое находиться внутри запчасти.
Упираем уступ, в котором расположена граната и выдергиваем ее из гнезда.

После того как освобожден доступ шлицевой части вала, нужно при помощи круглогубцев снять фланец. Берем отвертку и при ее помощи извлекаем сальник.
Теперь следует внимательно прочесть маркировку на сальнике привода Чери Амулет. Этот момент очень важен, так как на внутренней стороне, данной прокладки, нанесены данные в виде стрелок, которые указывают сторону вращения привода. По надписям определяем направление стрелки, она показывает, что внутри вращение происходит по часовой стрелке, этой маркировкой нужно установить сальник вниз.
После установки нового сальника, в процессе работы машины, он будет крутиться против часовой стрелки.
Смазываем сальник маслом и ставим его в отверстие, далее при помощи равномерных постукиваний молотком, по всей его поверхности, нужно прочно установить эту прокладку.
Резной частью вниз, на ось одевается кольцо, устанавливается, теперь можно возвращать гранату на прежнее место.

Автомобиль готов к сборке, ставим кольцо на гранату и вставляем ее в модуль. После этого нужно отвести вниз рычаг и всем приводом постукивать по гранате, чтобы шлицы прочно укрепили ее в нужном положении.

Затем нужно прикрутить шаровую опору, установить и закрепить колесо, поставить защиту и залить масло. Последний момент обязателен, многие владельцы автомобилей, завершив замену сальника и поставив все детали на прежние места, заводят машину и проверяют качество ее работы.

При этом совсем забывают о том, что нужно залить масло, а без смазки машина быстро потеряет свои первоначальные качества. И это приведет к серьезной поломке транспортного средства. Если у владельца нет опыта в этом деле, то лучше доверить ремонт профессиональным автослесарям.

Замена сальника двигателя Chery Amulet. Замена шруса, сальника кпп, опоры Volkswagen Sharan на chery amulet в гаражных условиях

Комментарии к теме Замена сальника двигателя Chery Amulet

Леонид

зачем показывать как вытаскиваете коврики? это влияет на ремонт? время только тянете зрителям

Duncan

У моего лучшего друга на амулет с сальником двигателя до сих пор все норм Ж)) Андрей! Ты заводишь машину на 32:54 какой-то скрежет, у меня также скрежет, не подскажешь почему? Недавно стал скрежетать.

Автодор

Кстати,на а.ито можно за очень разумные деньги любой мерятельный инструмент мэйд ин СССР НОВЫЙ.Видимо,в свое время народ затарился за счет производства под завязку и сейчас распродает дедовы запасы

Nazihah

Очень интересно увидеть как устанавливают Пыльник на рейке

Беша

Покажите или подскажите, как менять переднюю лямбдазонде на ауди а4 v6 мотор. Мне друг сказал с сальником двигателя на chery до сих пор все норм Ж))

Мустафа

Очень полезно спасибо! А ещё вопрос, может стучать Рулевая тяга, а не наконечник???

Валерон

и всё-таки не убедил поставить СПУ) Видео интересное, Спасибо Теска)

Каличев Вит

ещё раз убеждаюсь в вашей не компетенции 🙂 Геморрои с сальником двигателя это еще ничего ))

Виталий Ребус

Андрей, здравствуйте, подскажите, пискун должен быть вверху или внизу. Тоже менял колодки себе(машина бралась из салона, СРВ-3), сзади пискуны внизу, впереди вверху. Разница в чем?

Гарик

Тяга стоит от 400 руб и вверх.куча варианот и китай и корея и япония…что за крапалилово с обжимом и тд(

Печейкин Чип

Проблемы с сальником двигателя уже напрягают ))) Что за идиоты покупают это говно?

Марки

отлично. лайк за прямые руки.

Roshan

Скажите у меня двигатель 24 д там направляющие разные, на выпуске длиннее чем на впуске и без маслосъёмных колпачков,. В магазине не найти. А от 402 го немного другие?? Вопрос от чего можно подобрать и имеет ли значение длинна самой втулки? На 402 ом чуть короче на пару мм??

Джованни

По сальнику двигателя много информации в интернете >) классный выпуск?приятно смотреть

Зарета

Можно ли использовать если резьба шарнира рулевой тяги короче оригинальной, но не намного, а так же длиннее по длине с оригинальной. (бмв е90, рулевая тяга от бмв е87)

Немат

Добры день! Подскажите пожалуйста ступичная гайка на сколько идет? За ранее спасибо.

Perren

Добрый день (Москва) У меня Киа Рио 2013г механика 1.6 проехал 200.000 Проблемы ; вопросы ; При повороте трогани с места есть стук которое чувствуется на руле На что обратить внимание? И напишите адрес вашего сервиса заеду к вам

Харрисон

Вы из Москвы?и сколько стоит такая процедура у вас? У моего приятеля на чери с сальником двигателя до сих пор без особых проблем >)

Вероника Чепинева

Надеюсь тройник переделал?

Миргуль

Подскажите пожалуйста,у меня масло из сапуна выкидывает,причём сапун подведён к воздушному фильтру,открываю фильтр а там масло в нем лужица,подскажите что бы это могло быть к чему мне готовиться?

Рамиль Шемолаков

Здравствуйте, установил востановленную рейку с ГУР, от одного с эминитых брендов, проехав 800км, появился стук со стороны червячной пары и гайки прижима. Рулевые тяги и наконечники в идеальном состоянии, по какой причине мог появится стук в рейке, и как с ней поступать дальше? Я так понимаю гайка прижима, отрегулирована с завода и за такой маленький пробег не могла ослабнуть, тем более она закернена, получается что у рейки износ по зубьях вала или распределителя? Мне приятель сказал на амулете с сальником двигателя до сих пор проблем еще не было,

Похожие видео по ремонту

Замена сальника коробки передач Chery Chery. CHERY AMULET замена, долив масла в КПП

Комментарии к теме Замена сальника коробки передач Chery Chery

Сомерсет

Неделю назад разбирал свою. ИМХО — надо вытаскивать проводку из пазов, все переломы именно в месте крепления проводов, изоляция там повреждается, попадает влага и провода сгнивают.

Нателла

поставил привод в сборе миле 3500км полет нормальный ))) У моего друга и без сальника коробки передач на чери чёри много чего сломалось )

Филимон Спасюк ⚠Предупреждение за CapsLock

ПРИВЕТ ВЛАДИМИР. КАК ПОВЕЛ СЕБЯ ТРИАЛЕ?

Паудер

Трудности с сальником коробки передач уже достали 😉 все вазы так ездили.А просто клапан убрать? И если есть система ЕГР во впускной коллектор воздух брать из воздушного фильтра до датчика массового расхода воздуха.а карьерные газы в атмосферу.Иначе датчик массового расхода воздуха будет считать больше воздуха а отсюда и больший расход топлива.

Угга

Красавчик, Спасибо за информацию, удачи тебе

Тарас

а какую оправку применить примерно подходящую. Постоянные геморрои с сальником коробки передач уже достали,

Мира

Михаил ответь пожалуйста. Ты нашел причину почему у тебя трещал бублик? у меня тоже самое не могу понять что за хрень?

Красимир

Мне приятель сказал на чёри с сальником коробки передач пока проблем еще не было, Конечно пыльник треснул или порвался. У меня такая хрень была. Ехал на 5 передаче и слышу гудение при нагрузке. Домой приехал полез посмотреть и офигел. На пыльнике огромную дыру, а в коробке сухо. Чтобы не париться с установкой нового пыльника, купил шрус целиком (т.к. где ступица пыльник тоже прохудился).

Андорра Сотарова

да. правда съемный. скоро свой покажу. там тоже круто будет, когда электричество дадут

Товуз

под скажите пожалуйста поменял я сальник привода Пежо 206 паровой стороны и не как не могут остановить протекает масло причина в приводе или в сольника 😉 У моего соседа на CHERY с сальником коробки передач до сих пор проблем нет ))

Жорж Сухаленок

на 13 минуте информация для размышления… Я считаю, что внутренняя втулка дает возможность затянуть гайку до искр из глаз и не заклинить подшипник. Но если внутреннюю втулку не ставить то получим спупицу тойота с регулируемым подшипником. Тогда можно будет выставить положение затяжной гайки точно когда пропадет люфт и если он немного проявится, то подтянуть на 10 градусов… Очень заманчиво..

Ivey

не ребят неправильно вы меня поняли,я не вам,а тем кто Хаит и ругает спортов в комах. Вам я благодарен за видео и своевременные реакции на комы.

Naim

Узнал я свою раздатку или ЭТО подобная. У меня на HOVER h4 РК BW 47-60. Попробовал тоже таким образом укоротить цепь. У мен яне получилось ВСЕ обратно вставить. Цепь уж больно сильно шестерни стягивает, не хватает 3 мм обратно в свои посадочные места валы воткнуть. Не частые геморрои с сальником коробки передач не так и страшны!

Константин

Как же они эту пробку срывали, что от корпуса оторвали?

Элина

О сальнике коробки передач понятно! … а не видео не качественно снято шумы какието

светлый Жезмир

можно фото шпонки пожалуйста,а так всё понятно

Тутая Грета

Редкие трудности с сальником коробки передач это еще ничего Ж)) По моему стало хуже чем было

Brittain

из жизни: мазда 2 менял ремень на 260 000 не порвался. Заменили на какуето … в сервисе сказали приезжай через 60 000 поменяем опять. Теперь пежо 407… пробег 255 000 ремень не менялся. поехал к официалам… сказали да меняем гарантия 10 лет на 240 000!!! В простом сервисе за те же деньги предложили на — по шли на … Вот и думайте.

Похожие видео по ремонту

Замена сальников КПП, замена масла в КПП Чери Амулет — Каталог DragonParts

Всем здравствуйте, сегодня будем менять масло в коробке передач Chery Amulet, а также сальники коробки передач. Процесс этот достаточно простой, все отнимет минимум времени.

Как поменять сальник

Для начала отворачиваем сливную пробку и сливаем масло из коробки передач. Пока масло сливается с коробки, откручиваем ступичную гайку. Резьба обычно идет против часовой стрелки. Ослабляем гайки на колесах, снимаем колесо. Когда открутили ступичную гайку и сняли шайбу, откручиваем рулевую тягу ключом с головкой на 19. Тягу отворачиваем через проставку с помощью резинового молотка. Далее отворачиваем три болта, которые расположены под шаровой. С выбиванием тяги иногда возникают некоторые трудности. Можно упереть домкрат в тягу, после чего бить по самому поворотному кулаку, пока не вывалится пластинка.

Когда отсоединим пластину от рычага, откручиваем полуось, которая крепится шестью гайками. Когда все будет выполнено, ШРУС отсоединится немного в сторону. Немножко тянем на себя ступицу с диском с тормозным, затем полностью вытягиваем ШРУС. Мы увидим круглую блестящую полуось, которая преграждает путь к сальнику. Вытаскиваем привод, подковыриваем отверточкой металлическую крышку. Под ней стопор, который также отсоединяем отверткой. Стопор просто подцепляем, нажимаем отверткой, а затем вытаскиваем.

Достаем четырехконечную шайбу из-под стопора, снимаем половину, к которой крепился приют на шести болтах или взбиваем его молотком или съемников. Дальше уже видим сальник. Вытаскиваем, поддевая его отверткой-звездочкой, новый элемент вставляем прорезью и пружинкой внутрь. Аккуратненько и ровненько забиваем и собираем все в обратном порядке.

Особенности заливки масла

Когда привод поставлен, заливаем масло. Можно использовать Castrol 75W-90. В верхней части емкости находится специальный элемент, так что проблем с заливанием быть не должно. Для нормальной работы КПП необходимо залить две бутылки жидкости.

Как поменять сальник привода Chery Amulet. Почини свое авто!

Как выдернуть внутренний ШРУС с КПП
Перевал Кату-Ярык. Спуск на Nissan March. 2017год.
Реставрация Ниссан Ларго. КР Ч1 Обзор повреждений.
Разбит, но работает. Редуктор lexus ls400 92
Toyota Mark 2 сайлентблока редуктора
Замена сальника редуктора своими силами
Как снять передний бампер на Chevrolet Aveo Т-250.
Замена наружного ШРУСа гранаты TOYOTA CALDINA ET196
Устранение люфтов кулисы кпп Москвич 412
Замена ремня генератора и ролика 2.0hdi

Все по теме Замена сальника привода Chery Amulet

Брайтон Кошков написал(а)
… одну … нах миллион раз повторят?

Geraghty написал(а)
Автор все правильно говорит. У самого 13 лет 20 камри — подвеска мягкая, как пневма — руль идеальный. Можно ехать с закрытыми глазами. Все руками чувствуешь… Камри 50 в сложных условиях доставляет массу эмоций (отрицательных). Едешь постоянно в напряжении, руль — компьютерный джойстик (. Из плюсов — отличный тяговитый 2.5 (ради него и покупалась новая машина) с адевартным расходом и хороший автомат, очень просторный салон в своем классе. От окон тоже холодит… Климат контроль — шумный(

Артабаев Эльмир написал(а)
Люди, проехался сегодня на Т31. Это просто тихий ужас что дизайн что ездовые качества

Толеген написал(а)
Спасибо друг. А я … поменял наружную гранату(и стук остался. Деньги на ветер бросил(

Ауди написал(а)
Причём здесь диван, не красива с вашей стороны.Так-как вы позиционируете себя,профессионалом в своём деле.

Ролан написал(а)
Спасибо все очень доходчиво…

Карима написал(а)
2e3 карбюратор гольф2 1 свечи залевает искра по каню но даже не чмыхает? спасибо

Комфорт написал(а)
А где пружина с упором? во внутреннем шрузе,или на этом нет как на моём Пежо 806?

Измаил написал(а)
здравствуйте,дв игатель 5a-fe дикий расход топлива,подскажите куда копать?

Макар написал(а)
У меня солярка попадает в масло, при опресовке давлением в три очка сопряжение насос форсунок с посадочными гнёздами герметично, но появились пузырьки воздуха из под пружин трёх насос форсунк, получается воздух травит из под плунжеров насос форсунок…Это нормально?? На многих форумах пишут, что протечка в этом узле практически не реальна… Можете что-нибудь пояснить из ходя из своего опыта? АВТО АУДИ А6 1,9 TDI AWX.

Горн написал(а)
А вы беретесь за v40 1 рестайлинг 2001 г. Или так же как все дилеры отговариваетесь мол с таким годом не работаете. Какая гарантия после замены? Лягушка своё болото ХВАЛИТ, ни так ли?

Аскат написал(а)
Есть дополнения: 1)далеко не весь люфт руля можно убрать подтяжкой редуктора (есть ещё куча причин люфта руля) подтяжкой убирают только вертикальный люфт вала сошки (этот люфт хорошо ощущается, когда один человек качает рулём, а другой ОДНОВРЕМЕННО пытается качнуть вал сошки вверх-вниз из ямы). 2)если масло вытекает из редуктора (есть аж три места, откуда оно обычно вытекает) значит надо выдавить туда тюбик ЛИТОЛА ( тюбик литола с узким носиком на горлышке и выдавить туда, через заливное отверстие в крышке, сколько влезет и долить потом масла до верху. 3)винт можно закручивать и до половины толщины контровочной гайки. 4)иногда винт не хочет крутиться от усилия отвёртки (даже при качании рулём), тогда нужно наставить ему в торец ударную отвёртку (или бородок) и ДОЛБАНУТЬ молоточком (резьба расклинится и он начинает крутиться)

Оставить комментарий

Замена сальника привода Chery Chery. Делай Авто

Комментарии к теме Замена сальника привода Chery Chery

Аскер написал(а)

Дмитро написал(а)
Правый сальник больше левого.

Wirt написал(а)
Мда. Неготивные кометнарии от кудахчущих всезнаек!!! В данном материале ему помог молоток,а как он запресовывал информации нет. Красава! Понятно и доступно!!!

Илюша написал(а)
Масло с коробки сливать надо (акпп)?

Нео Отменитов написал(а)
Полуось из АКПП просто выдергивается?

Асламбек написал(а)
Как раз хотел делать ручник,ибо вообще не держит. Спасибо за видос, надеюсь траблов не случиться)

Мордукаев Сам написал(а)
здравствуйте, видео хорошее. Подскажите пожалуйста, что может быть с тормазами, если звук вот такой при торможении, шшшшшшууукккк шшшшшшшууукккк? Причём это я слышу толька в конце торможения, в начале этого нет.

Berhanu написал(а)
Как всегда вскрытие показало,что к чему!!!Как всегда лайк,спасибо за видео!

Рамиз написал(а)
звук хороший наконец-то, снимает тоже вроде не плохо, только такое ощущение как будто на большом зуме снимает а ижак по документам ‘ода’ или ‘орбита’? у нас такой же был 99 года звался ‘орбита’,правда мотор уфимский стоял, вообще вроде до какого то года они назывались ‘орбитами’, а потом их переименовали в ‘ода’

Rashid написал(а)
мне понравилось,лучше былоб без музыки

Catterick написал(а)
Просто красава продалжай в том же духе

Марта написал(а)
Вибрация может быть — кривая штанга, просела опора двигателя,вибрацион ный противовес на штанге (бублик),диск тормозной с люфтом подшипника,маховик, сцепление,детонация двигателя, коробка передач, пол тачки по незнанки можно перебрать в пустую! С Бабайкой нужно внимательным быть 🙂

Липа Кубачикова написал(а)
На всяк случай поставлю лайк) мало ли пригодится потом

Бурж написал(а)
ну ты и дятел а в сантехнике ты смыслишь?

Тула написал(а)
Привет. Как ходит новый ШРУС?

Иринка написал(а)
внутри стакана проверяли шайбы? и такое тоже встречается

Евдоким написал(а)
день добрый. подскажите, пришел Логан 2, включается только третья передача. коробку делали два дня назад (ни я делал), в чем подвох?

Samman написал(а)
ну чо течь то перестало?

Харри написал(а)
Как же всё так сложно, Я передумал покупать Меган.

Невада написал(а)
А вибрация была на скорости или под нагрузкой?

Лайк написал(а)
Спасибо за хороший видео все четко указано

Аал написал(а)
Ассаляму уа’алейкум! У меня тоже 2c дизель королла универсал дизель автомат 1.3!!! Какие советы будут по дизеля зимой???

Пушка Гарцеев написал(а)
Толковое видео. Спасибо. Насос снимали была неисправность или просто обслужить?

Артем написал(а)
да какая разница где помпа стоит) была бы безвтыковая поршневая и … на этот ресурс

Милющенкова Тансылу написал(а)
Спасибо, одно видео где нашёл для чего резиновые кольца, хотя так и догадывался

Пирр написал(а)
Внешний шурс и внутренний шурц

Drue написал(а)
А можно ездить без пп? Не повлияет на работу других узлов?

Добавить отзыв

Сцепное устройство для Chery Amulet. Как самостоятельно заменить сцепление на Chery Amulet? Порядок проведения работ в автосервисе

Двигатель мы не снимали, как прописано в мануале, а использовали обычную для переднего привода схему — навесили коробку на приводы и сняли, тем самым получив доступ к сцеплению. В этом случае есть нюанс в виде раздаточной коробки, но принципиальных изменений он не вносит.

Вкратце алгоритм действий следующий:

Разблокировать доступ к верху
Отсоединить тросы переключения, провода датчика, рабочий цилиндр сцепления
Снимите подрамник с рычагами, отсоединив шаровые опоры от рычагов.
Снять продольную лыжи и 2 подушки двигателя
Слив от КПП и
Поместите домкрат под коробку передач и снимите левую опору коробки передач
Открутить болты крепления КПП и стартера, гайки шпилек соединения РК и КПП
Ящик взять влево, разворотом вперед, опустить на стойки ()
Заменить сцепление, собрать в обратном порядке

Под капотом
Освобождаем доступ к ящику сверху.Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, кронштейн аккумулятора (на фото на нем есть держатель). Отодвигаем клеммы и провода, отключаем заземляющий провод от КПП.

Отсоедините тросы переключения передач (закрепленные шплинтами), отвинтите держатели тросов от коробки и подвесьте тросы, чтобы они не мешали.

Под автомобиль
Поднимите переднюю часть автомобиля, снимите передние колеса.

Снимаем пластиковые элементы защиты вслед за передним бампером — левую и правую половинки.

Подставляем домкрат под подрамник, откручиваем 4 болта крепления подрамника к кузову. Откручиваем гайки и вытаскиваем 2 болта крепления рулевой рейки к подрамнику. В левой верхней части фото — продольный кронштейн подушек двигателя и коробки передач («лыжа»). В передней части он закреплен нижней поперечной балкой кузова, в задней части зажат между задней опорой КПП и подрамником на длинных шпильках. Снимаем «лыжу» одновременно с подрамником, для этого отпускаем в передней части — откручиваем 2 болта от балки и 2 болта крепления передней подушки двигателя к «лыже».Можно открутить опору от блока двигателя, а не от «лыжи» и снять последнюю вместе с опорой.

Отсоедините поперечные рычаги от шаровых опор. Отделить шаровые опоры от поворотного кулака не так-то просто — либо потребуется ножничный съемник с широким жалом (около 26мм) — такого хорошего качества найти непросто, а для установки вертикального съемника придется отвинтить гайку ступицы и разъединить карданный вал с внешним ШРУСом.Поэтому делаем проще — откручиваем 3 гайки крепления шара к рычагу (2 внизу и одна вверху) и выбиваем 2 шпильки снизу вверх. Чтобы вытащить штифты, вам нужно будет повернуть кулак.

После этого снимаем домкрат, удерживающий подрамник, и выворачиваем шарики из углублений рычагов поворотом. Подрамник теперь остается свисающим со стабилизатора. Заодно снимаем «лыжи».

Выкрутите 4 болта крепления втулок стабилизатора к подрамнику, снимите подрамник в сборе с рычагами.

Для завершения подготовительных процедур откручиваем заднюю опору от КПП и сливаем масло из коробки и дозатора. При этом масло в КПП было свежее и вопросов не вызывало, а масло в РК после 45 т.км пробега уже требовало замены. На магните сливной пробки обнаружен толстый слой масла, утолщенный сколами.

Как показал дальнейший ход процедуры, нефть из Республики Казахстан слить нельзя, поэтому оставим это в качестве рекомендации для контроля; его легче поменять во время такой операции, чем потом отдельно искать.

Отключение
Переходим к самому длительному этапу общения с китайскими конструкторами — отделению коробки передач от двигателя и раздаточной коробки. Подключение к двигателю довольно простое, как на ВАЗ 2108 — металлический пыльник картера с 5 болтами и болтами, соединяющими картер сцепления (колокол) с блоком двигателя. Все они легко доступны и видны. Стартер входит в колокол со стороны блока, поэтому снимать его не требуется — достаточно открутить 2 болта.

Затруднения возникают при откручивании гаек, соединяющих коробку передач с раздаточной коробкой. Соединяются по периметру шпильками М10 и 18 гайками, 8 шт. Из них 4 задние шпильки выходят из РК и затягиваются гайками со стороны КПП, а 4 передних — наоборот. Ниже, на фотографиях отключенных агрегатов, хорошо видна вся прелесть идеи. Самая сложная — вторая гайка сверху по лицевой стороне. С учетом длинной резьбы и фигурного корпуса раздаточной коробки ни один из доступных инструментов не дал однозначного решения.Головка 18 с квадратом 3/8 — с храповым механизмом не ползет, отлив на РК мешает удлинителю, гаечному ключу некуда повернуть. На помощь пришел кардан 3/8, но и ему не хватило места, чтобы открутить гайку до конца. И ходить рукой она не хотела, да и рукой особо не дойти. Эта гайка, пожалуй, самая сложная часть всей процедуры замены сцепления.

Когда все гайки и болты коробки откручены, отсоединить левую опору коробки передач.Подкладываем домкрат под коробку, ближе к корпусу сцепления, примерно оценивая расположение центра масс. Откручиваем гайку и снимаем длинный болт с сайлентблока опоры.

Доступ к болтам крепления кронштейна этой опоры к коробке передач затруднен, поэтому то, что имеется, откручиваем в установленном положении, а то, что не поддается, например, передний левый болт — после опускания коробки, подойдя насквозь колесная арка.

Делаем подставку под картер двигателя, желательно не жесткую — чтобы она держалась, но допускала некоторые изменения наклона.Использовали старую покрышку и деревянные проставки.

Теперь все готово к финальному рывку — расстыковке.

R стыковка
На начальном этапе расстыковки можно приложить усилие — коробка передач висит не на валах, а на центрирующих втулках в отверстиях под болты по бокам картера сцепления.

Отключение осложняется фиксацией правого ведущего вала в дифференциале за счет стопорного кольца. Поэтому можно сначала вытащить из коробки правый руль, но можно и без него.Начинаем раскачивать ящик в горизонтальной плоскости; изначально коробка перемещается на несколько миллиметров.

Далее, вводя проставки в образовавшийся зазор, продолжаем шевелить — стопорное кольцо правого привода «сдается» и коробка ходит охотнее. Наконец, плавно встряхнув коробку, снимаем ее с двигателя, не давая упасть с домкрата.

Снимаем коробку передач с домкрата и осторожно опускаем на пол (или доску, в нашем случае), обращая внимание на углы левого привода — нельзя допускать больших перекосов и зажатия пыльников.

Немного приподнимаем двигатель с прикрепленным к нему ДУ, чтобы получить доступ ко всем болтам корзины сцепления. А теперь любуемся картиной. Коробка передач снята, а точнее почти снята и менять сцепление не мешает.

Маховик, корзина сцепления и раздаточная коробка:

Редуктор на стыке с раздаткой, полый вал привода РК, прямо над ним, «та очень неудобная шпилька»:

И вот виновник торжества — перегретая корзина сцепления:

Замена сцепления
Равномерно ослабляем и откручиваем болты крепления корзины сцепления к маховику.Снимаем корзину, не забывая подержать ведомый диск, вынимаем все, изучаем состояние.

Ведущий диск мерцает синим, это перегрев. Причем на внешней стороне диска наблюдаются трещины, маховик тоже слегка подгорел:

Перед установкой нового сцепления снимаем размеры для центровочного приспособления — диаметр отверстия в коленчатом валу и диаметр первичного вала коробки передач. Для центровки берем удлинитель 1/4, и обматываем его изолентой до нужных диаметров, затем вставляем в ведомый диск и коленвал.Это не точное центрирование. есть смещение под действием силы тяжести, и наши размеры не имеют нулевого допуска.

Далее ставим корзину, слегка прикручиваем болтами (возможны только три из шести) и, слегка прижимая им ведомый диск, центрируем его на глаз, наводя глазком строго по оси удлинителя . Это необходимо для того, чтобы при установке коробки передач входной вал легко входил в шлицы ведомого диска.При нормальной работе диск автоматически встает, как и ожидалось, после первого нажатия на сцепление.

Затяните и затяните болты корзины равномерно (крест-накрест).

Со стороны КПП меняем выжимной подшипник, осматриваем состояние вилки, смазываем шлицы первичного вала. Втулку, по которой скользит выжимной подшипник, не смазываем.

Все готово к сборке.

Установка КПП
Самое сложное при установке коробки передач — это ее вес.Попадание в шлицы ведомого диска по массе неудобно даже на переднеприводных автомобилях, не говоря уже о необходимости стыковаться с раздаточной коробкой. Поэтому делать это на весу хотя бы вдвоем — не вариант.

Для установки коробки передач необходимо сначала установить ее на домкрат и опоры, чтобы выставить на нужную высоту и при этом сориентировать — прицелиться, а затем двигаться по направлению к двигателю. Чтобы не мешал привод правого колеса, просто берем за внутренний ШРУС.В этом положении коробка передач без особых сложностей устанавливается на место (если ведомый диск хорошо отцентрирован), после чего фиксируется болтами для блока цилиндров и гайками шпилек раздаточной коробки.

Далее поднимается вся конструкция и устанавливается левая опора КПП. После фиксации можно установить правый привод на место — достаточно немного повернуть, чтобы правильно сориентировать по шлицам (если сразу не вошел) и нажимать до щелчка стопорного кольца.

Гайки, соединяющие коробку передач и РК, накручены, в отличии от нее лучше открутить, так как пора было чистить и смазывать резьбу.

Дальнейшая установка производится строго в порядке, обратном снятию. Не забудьте смазать болты льняным маслом и проверить герметичность.

Пациент — Chery Tiggo 2006 г.в., полный привод, двигатель 2,4 л; симптомы — пробуксовка сцепления.
Приобретен новый комплект сцепления — корзина, ведомый диск и выжимной подшипник, все элементы корейской компании Valeo.

Автомобиль российской сборки, к качеству сборки претензий не было. Возможно, машину «потянули» в процессе предпродажной подготовки — много, но почти все легкодоступные болты и гайки были затянуты «со всей пролетарской ненавистью». Здесь кроется и конструктивный недостаток — подавляющее большинство болтов просто избыточны по диаметру и длине, при этом они очень подвержены окислению (плохое качество стали или обработки). Поэтому процесс откручивания болтов занимает намного больше времени, чем обычно.

Так, например, пластиковый передний защитный щиток прикручивается к продольной балке двумя болтами М8 длиной 4 см каждый (не считая еще 3 болта М6 и нескольких саморезов по периметру). Из-за оксидов почти всю длину пришлось откручивать трубкой — всего минут 5 на пару болтов.

Вторая конструктивная особенность — часто неудобное расположение креплений и их переизбыток. Как следствие, необходимо использовать очень разнообразный инструмент (стержни кардана, сквозные ключи и т. Д.).) и выполняйте ненужные операции по демонтажу, чтобы получить доступ к неудобной гайке.

Коррозия была отмечена и на нижней кромке лонжеронов — для автомобиля возрастом 5 лет и пробегом 45 тыс. Км это неприятный момент. Тем не менее, состояние порогов вопросов не вызвало.

Общее впечатление такое, что китайские дизайнеры загадочны и непредсказуемы. Их исправность явно не на первом месте. Согласно «Мурзилке» замена сцепления подразумевает снятие двигателя и коробки передач с автомобиля.

Схема реализации полного привода Chery Tiggo приведена в конце статьи.

Снятие коробки передач и сцепления

Вкратце алгоритм действий следующий:

Освободить доступ к КПП сверху
Отсоединить тросы переключения, провода датчика, рабочий цилиндр сцепления
Снимите подрамник с рычагами, отсоединив шаровые опоры от рычагов.
Снять продольную лыжи и 2 подушки двигателя
Слить масло из КПП и РК
Поместите домкрат под коробку передач и снимите левую опору коробки передач
Открутить болты крепления КПП и стартера, гайки шпилек соединения РК и КП
Ящик взять влево, разворотом вперед, опустить на стойки (пол)
Заменить сцепление, собрать в обратном порядке

Под капотом

Освобождаем доступ к ящику сверху.Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, кронштейн аккумулятора (на фото на нем есть держатель). Отодвигаем клеммы и провода, отключаем заземляющий провод от КПП.

Под машину

Поднимите переднюю часть автомобиля, снимите передние колеса.

Снимаем пластиковые элементы защиты вслед за передним бампером — левую и правую половинки.

Подставляем домкрат под подрамник, откручиваем 4 болта крепления подрамника к кузову. Откручиваем гайки и вытаскиваем 2 болта крепления рулевой рейки к подрамнику. В левой верхней части фото продольный кронштейн крепления двигателя и коробки передач («лыжа»). В передней части он закреплен нижней поперечной балкой кузова, в задней части зажат между задней опорой КПП и подрамником на длинных шпильках. Снимаем «лыжу» одновременно с подрамником, для этого отпускаем в передней части — откручиваем 2 болта от балки и 2 болта крепления передней подушки двигателя к «лыже».Можно открутить опору от блока двигателя, а не от «лыжи» и снять последнюю вместе с опорой.

Выкрутите 4 болта крепления втулок стабилизатора к подрамнику, снимите подрамник в сборе с рычагами.

Отсоединение коробки передач и двигателя с раздаточной коробкой

Переходим к самому длительному этапу общения с китайскими конструкторами — отделению коробки передач от двигателя и раздаточной коробки. Подключение к двигателю довольно простое, как на ВАЗ 2108 — металлический пыльник картера с 5 болтами и болтами, соединяющими картер сцепления (колокол) с блоком двигателя. Все они легко доступны и видны. Стартер входит в колокол со стороны блока, поэтому снимать его не требуется — достаточно открутить 2 болта.

Затруднения возникают при откручивании гаек, соединяющих коробку передач с раздаточной коробкой. Соединяются по периметру шпильками М10 и 18 гайками в количестве 8. шт. Из них 4 задние шпильки выходят из РК и затягиваются гайками со стороны КПП, а 4 передних — наоборот. Ниже, на фотографиях отключенных агрегатов, хорошо видна вся прелесть идеи.

Для сравнения: на Toyota RAV4 2-го поколения, компоновка которой унаследована от Tiggo, таких же гаек 14, поэтому доступ к ним намного удобнее.

Самая сложная — это вторая гайка сверху по лицевой стороне. Учитывая длинную резьбу и фигурный футляр раздаточного материала, ни один из доступных инструментов не дал однозначного решения. Головка на 18 с квадратом 3/8 трещоткой не ползет, отлив на РК мешает удлинителю, гаечному ключу некуда повернуть. На помощь пришел кардан 3/8, но и ему не хватило места, чтобы открутить гайку до конца. И она не хотела идти рукой, да и рукой не дойти.Эта гайка, пожалуй, самая сложная часть всей процедуры замены сцепления.

Когда все гайки и болты коробки откручены, отсоединить левую опору коробки передач. Подкладываем домкрат под коробку, ближе к корпусу сцепления, примерно оценивая расположение центра масс. Откручиваем гайку и снимаем длинный болт с сайлентблока опоры

Доступ к болтам крепления кронштейна этой опоры к коробке передач затруднен, поэтому откручиваем то, что имеется в установленном положении, а то, что не поддается, например, передний левый болт — после опускания коробки, шагая через колесная арка.

Делаем подставку под картер двигателя, желательно не жесткую — чтобы она держалась, но допускала некоторые изменения наклона. Использовали старую покрышку и деревянные проставки.

Теперь все готово к финальному рывку — расстыковке.

Расстыковка

На начальном этапе расстыковки можно приложить усилия — коробка передач висит не на валах, а на центрирующих втулках в отверстиях под болты по бокам картера сцепления.

Отключение усложняется фиксацией правого ведущего вала в дифференциале за счет стопорного кольца.Поэтому сначала можно вытащить из коробки правый диск, но можно и без него. Начинаем раскачивать ящик в горизонтальной плоскости; изначально коробка перемещается на несколько миллиметров.

Далее, вводя проставки в образовавшийся зазор, продолжаем шевелить — стопорное кольцо правого привода «сдается» и коробка движется охотнее.

Наконец, плавно встряхнув коробку, отводим от двигателя, не давая упасть с домкрата.

Маховик, корзина сцепления и раздаточная коробка:

Редуктор на стыке с раздаткой, полым валом привода РК, прямо над ним «та неудобная шпилька»:

И вот виновник торжества — перегретая корзина сцепления:

Замена сцепления

Равномерно ослабляем и выкручиваем болты крепления корзины сцепления к маховику.Снимаем корзину, не забывая подержать ведомый диск, вынимаем все, изучаем состояние.

Ведущий диск мерцает синим, это перегрев. Причем на внешней стороне диска наблюдаются трещины:

К ведомому диску особых претензий нет.

Маховик тоже слегка подгорел:

Перед установкой нового сцепления снимаем размеры для центровочного приспособления — диаметр отверстия в коленчатом валу и диаметр первичного вала коробки передач.Для центровки берем удлинитель 1/4, и обматываем его изолентой до нужных диаметров, затем вставляем в ведомый диск и коленвал. Это не точное центрирование. есть смещение из-за силы тяжести, и наши размеры не имеют нулевого допуска.

Далее ставим корзину, слегка прикручиваем болтами (возможны только три из шести) и, слегка прижимая им ведомый диск, центрируем его на глаз, наводя глазком строго по оси удлинителя .Это необходимо для того, чтобы при установке коробки передач входной вал легко входил в шлицы ведомого диска. При нормальной работе диск автоматически поднимается, как и ожидалось, после первого нажатия на сцепление.

Затяните и затяните болты корзины равномерно (крест-накрест).

Со стороны КПП меняем выжимной подшипник, смазываем шлицы первичного вала. Втулку, по которой скользит выжимной подшипник, не смазываем.

Все готово к сборке.

Установка КПП

Самое сложное при установке коробки передач — это ее вес. Попадание в шлицы ведомого диска по массе неудобно даже на переднеприводных автомобилях, не говоря уже о необходимости стыковаться с раздаточной коробкой. Поэтому делать это на весу хотя бы вдвоем — не вариант.

Для установки коробки передач необходимо сначала установить ее на домкрат и опоры, чтобы выставить на нужную высоту и при этом сориентировать — прицелиться, а затем двигаться по направлению к двигателю.Чтобы не мешал привод правого колеса — просто берем за внутренний ШРУС. В этом положении коробка передач без особых сложностей устанавливается на место (если ведомый диск хорошо отцентрирован), после чего фиксируется болтами для блока цилиндров и гайками шпилек раздаточной коробки.

Далее поднимается вся конструкция и устанавливается левая опора КПП. После фиксации можно установить правый руль на место — достаточно немного повернуть его, чтобы правильно сориентировать по шлицам (если сразу не вошел) и нажимать до щелчка стопорного кольца.

Полноприводная реализация

Полный привод реализован без дифференциала, задний мост подключается автоматически через электромагнитную муфту.Таким образом, в обычных режимах движения это переднеприводный автомобиль, а при пробуксовке — полноприводный, причем с «блокировкой межосевого дифференциала».

Это очень опасный вариант реализации, так как подключение задней оси может произойти в критической ситуации, например, занос в повороте, и резкая смена поведения с переднего на полноприводный и даже с «блокировкой» (будет гарантировано пробуксовка одного из колес), может привести к неприятным последствиям.Поэтому для борьбы с этим недугом некоторые владельцы Tiggo выводят на панели кнопку, полностью отключающую сцепление. Было бы разумно вывести трехпозиционный переключатель, как это сделано на полноприводном Suzuki SX4 — «ZP выключен», «автоматически подключается», «всегда включен».

См. Также

— конструкция вилки Chery Tiggo очень похожа на эту, поэтому при замене выжимного подшипника имеет смысл обратить пристальное внимание;
— к чему приводит езда с шумным выжимным подшипником;

Естественно, никто не будет спорить с тем, что в транспортном средстве важны все детали, колеса, силовой агрегат, система рулевого управления и другие элементы.Однако роль сцепления трудно переоценить! Без него транспорт просто не сдвинется с места. обязательно повлечет за собой проблемы с коробкой передач и двигателем.

Если один элемент сцепления работает некорректно, то остальные также начинают работать с перебоями. В итоге специалисты советуют полностью заменить всю конструкцию. Короче, если есть проблемы с ведомым диском, то и мастер нужно заменить, иначе не исключено, что на следующий день ремонт снова потребуется.

[Скрыть]

При необходимости замены

На ремонт или даже замену сцепления Chery Amulet указывают следующие факторы:

проскальзывает сцепление;
отведений;
реагирует не плавно, а рывками;
При включении слышны шумы.

Инструкция по замене

Если возникнут вышеуказанные проблемы, вы можете решить их самостоятельно. Для этого вам нужно только ознакомиться с предложенной инструкцией.Вы также должны будете прочитать, как снимаются и устанавливаются еще некоторые системы, в частности контрольно-пропускной пункт. Так как снимать их придется своими руками.

Какую рукоятку выбрать?

При покупке нового сцепления для Cherie Amulet руководствуйтесь документацией, прилагаемой к транспортному средству. Выберите ту же модель, что и установлена, или ее эквивалент.

Инструменты

плоскогубцы;
заменить на Cherie Amulet;
ключей;
отвертка.

Этапы

Первый этап — демонтаж КПП.
Теперь пора снять маховик и ведомый диск.
Теперь вы можете извлечь диск.
Важно не забыть, как расположены концы центральной пружины, это понадобится при сборке.
Теперь пора снять щит. Это необходимо сделать, чтобы предотвратить возможное самоотрывание щита.
Теперь вам нужно захватить плоскогубцами конец стопорной пружины упорного подшипника.Затем подденьте отверткой и снимите.
Снимите пружину.
Снимаем упорный подшипник. Планируя установку старого прижимного диска, обязательно как-нибудь обозначьте, как расположены диск и крышка коленвала. Это пригодится при установке.
Теперь нужно взять отвертку и удерживать кожух, чтобы он не проворачивался.
Снимите 6 болтов, которыми кожух крепится к фланцу коленчатого вала. Затяжку следует ослаблять равномерно на один оборот по кругу.
Теперь нужно вынуть диск. Удерживайте пластину болта крышки. Заменить при сборке.
Осматриваем диск, на нем могут быть трещины.
Осмотрите фрикционные колодки. Обратите внимание на глубину головок заклепок. Накладки должны быть обезжирены. Заклепочные соединения не обязательно должны быть неплотными. Также при обнаружении масляных пятен нужно проверить состояние сальника вала коробки передач. Если он пришел в негодность, возможно, его нужно заменить.
Далее проверяем, надежно ли зафиксированы пружины в седлах ступицы, пытаясь сместить их вручную.Если нетрудно, то диск необходимо заменить.
Посмотрите, есть ли перекосы.
Осмотрите трущиеся поверхности. На нем не должно быть царапин, следов износа или перегрева. Если они есть, то эти блоки необходимо заменить.
Если заклепки ослаблены, диск полностью заменяется.
Осмотрите пружины диафрагмы. На них не должно быть трещин.
Осмотрите упорный подшипник. При сильном истощении лайнера его следует полностью переманивать.
Если стопорная пружина упорного подшипника находится в неудовлетворительном состоянии, ее необходимо заменить.
Перед установкой сцепления нужно посмотреть, насколько легко перемещать диск по шлицам вала коробки передач. При необходимости необходимо выявить и устранить причину заклинивания, замену неисправных деталей.
Перед сборкой обязательно смажьте шлицы ступицы специальным маслом.
Сборка происходит в обратном порядке.
Анаэробный резьбовой фиксатор должен быть применен к резьбе болтов, которыми крепится кожух диска.
Болты затягивать крест-накрест.Момент силы 100 Н / м.

Пробуксовка диска сцепления не позволяет эксплуатировать автомобиль, но дает возможность добраться до места ремонта. Следует сказать о несколько необычной конструкции сцепления этого автомобиля.

Прикручивается непосредственно к коленчатому валу двигателя (обычно навинчивается маховик), внутри установлен нажимной диск в виде пружинной диафрагмы с упорным подшипником в центре.

Зажимается между корзиной и маховиком, прикрепленным к корзине.Шток давит на упорный подшипник диска (при нажатии на педаль сцепления), диафрагма распрямляется и ее края воздействуют на лепестки корзины — диск сцепления свободен.

Шток проходит через полый входной вал и опирается на торец коробки в радиально-упорный подшипник. Именно на этот подшипник действует рычаг выключения сцепления.

На самом деле это не китайское изобретение — такая конструкция сцепления и коробки передач широко используется инженерами VW Audi Group с 80-х годов.
При замене изношенного диска сцепления рекомендуется заменить упорный подшипник и его шток для качественной работы сцепления.
1. Сначала отсоедините, освободив стопорную пластину .

2. Снимите разъем провода с датчика заднего хода

3. Отсоедините и снимите датчик положения коленчатого вала .

5.и снимите его, отсоединив груз.

6. Отсоедините две тяги кулисного привода переключения передач.

8. Теперь откручиваем гайку крепления привода на ступице и снимаем колеса , поставив машину на опоры.

9. Откручиваем три болта шарового шарнира и отсоединяем его от рычага.
10. Отсоедините рулевую тягу от поворотного кулака, теперь привод легко соскользнет с шлица ступицы.
11. Повторяем действия пунктов 8,9,10 с другой стороны.
12. Откручиваем болт крепления левой опоры трансмиссии .
13. Выкрутить болты крепления пластины усилителя блока цилиндров и приемной трубы.

Два под выпускным коллектором …
… два болта под масляный фильтр.
Отвинтив еще три, снимите усилитель.
14. Теперь поместите надежную опору под двигатель и вы можете открутить кронштейн для крепления передней опоры к картеру сцепления.
15. Откручиваем болты крепления коробки к двигателю .
Два болта со стороны масляного фильтра.
Еще два ящика сверху.
16. Три болта освобождают монтажный кронштейн задней опоры.
ВНИМАНИЕ: для наглядности фото сделаны со снятым приводом. В нашем случае для замены сцепления откручивать привод не нужно, достаточно снять его шлицевую часть со ступицы. Это позволит отодвинуть ящик и оставить его в подвешенном состоянии, не вынимая его из-под машины.
17. Переместите коробку передач перед выходом первичного вала.
18. Получив доступ к маховику (это не корзина!) откручиваем болты его крепления к корзине. ВНИМАНИЕ: Все болты имеют нестандартную головку 9мм.
Тщательно осмотрите маховик. — поверхность, на которой работает диск сцепления, должна быть идеально гладкой, а зубчатый венец не должен иметь повреждений. При необходимости замените маховик.
Поверхность корзины сцепления (прикрученной к коленвалу) должна быть такой же гладкой.Если есть повреждения, замените корзину.
Стрелкой показана пружина, которую необходимо снять, чтобы получить доступ к болтам крепления корзины к маховику (если меняли).
19. Установка нового диска сцепления выступающей частью ступицы наружу и аккуратно отцентрируйте ее. ВНИМАНИЕ: Маховик и корзина уравновешиваются вместе и изменение их положения относительно коленчатого вала не допускается. Для правильной сборки на маховике есть штифты, которые необходимо совместить с прорезью в корзине или по ранее установленным меткам.
20. Собираем все в обратной последовательности , соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений.
21. Перед установкой колес будет удобно заменить упорный подшипник и его сток.
22. Осторожно отогните край коробки и снимите крышку. Если он сильно деформирован, возможно, потребуется установить новый.
23. Вытаскиваем подпятник с магнитом.
24. Снимаем тягу упорного подшипника.
25. Сборка в обратной последовательности установка новых деталей.
26. Отрегулируйте сцепление с помощью гайки и втулки троса сцепления .
27. После небольшого пробега снова отрегулировать сцепление — свободный ход рычага должен составлять 2-3 мм.
Перемещаем рычаг до момента значительного сопротивления — это свободный ход.
ВНИМАНИЕ: Коробка передач достаточно тяжелая, а гайки приводов на ступицах колес затянуты со значительным моментом, поэтому рекомендуется проводить работы с помощником.

Сложность

Лифт

Не указано

Для начала нужно освободить доступ к ящику сверху. Для этого снимаем аккумулятор, затем корпус воздушного фильтра и кронштейн аккумулятора. Отодвиньте клеммы и провода в сторону, а затем отсоедините заземляющий провод от коробки передач.

Поднимите переднюю часть Tiggo и снимите передние колеса. Затем необходимо снять пластиковые защитные элементы, следующие за передним бампером — левую и правую половинки.Затем поместите домкрат под подрамник и открутите 4 болта крепления подрамника с кузовом. Также откручиваем гайки и снимаем 2 болта крепления рулевой рейки к подрамнику. Над фото вы видите продольный кронштейн крепления мотора и коробки передач («лыжа»). Спереди он удерживается нижней поперечиной кузова, а сзади зажат между подрамником и задней опорой коробки с помощью длинных шпилек.

«Лыжа» снимается одновременно с подрамником, для этого нужно освободить ее спереди — открутить 2 болта балки и 2 болта крепления передней опоры двигателя с «лыжей».Также можно открутить опору не от «лыжи», а от блока двигателя, и снять первую вместе с опорой.

Теперь нужно отсоединить поперечные рычаги от шаровых опор. Шаровые опоры не очень просто отделить от поворотного кулака, поэтому понадобится ножничный съемник с широким жалом (около 26 мм). Найти его непросто, да еще и качественно, но для того, чтобы установить вертикальный съемник, нужно открутить гайку ступицы и отделить карданный вал с наружным ШРУСом.

Значит, можно и проще — откручиваем 3 гайки крепления шара рычагом (2 внизу и 1 вверху) и выбиваем 2 шпильки снизу вверх. Чтобы вынуть штифты, придется повернуть кулак.

Затем снимаем домкрат, удерживающий подрамник, и выворачиваем шаровые из углублений рычагов поворотом. Подрамник будет висеть на стабилизаторе. А пока снимаем «лыжи». Необходимо открутить 4 болта крепления втулок стабилизатора от подрамника, затем снять подрамник вместе с рычагами.

По окончании подготовительного этапа необходимо открутить заднюю опору от КПП и слить масло из коробки и раздаточной коробки.

Приступаем к самому длительному этапу нашего ремонта — отделению коробки передач от двигателя и раздаточной коробки. Подключается к двигателю довольно просто — с помощью металлического пыльника картера на 5 болтах и болтов, соединяющих картер сцепления (раструб) с блоком двигателя. Все соединительные элементы хорошо видны и доступны.Стартер со стороны блока уходит в колокол, значит снимать его не нужно, нужно просто открутить 2 болта.

Трудности начинаются при откручивании гаек, соединяющих коробку передач с раздаточной коробкой. Соединяются по периметру шпильками М10 и 18 гайками в количестве 8 штук. Причем 4 задние шпильки выходят из раздаточной коробки и затягиваются гайками со стороны коробки передач, а 4 передних шпильки — наоборот. Открутив все гайки и болты крепления КПП, отсоедините левую опору КПП.Подставьте домкрат под коробку, ближе к картеру сцепления, на глаз оценив расположение центра масс. И откручиваем гайку, сняв длинный болт с опорной втулки. По возможности установите под картером нежесткую опору, которая удерживает его, но может немного сдвинуться.

На начальном этапе расстыковки прикладываем усилие — коробка передач висит не на валах, а на центрирующих втулках в отверстиях под болты по бокам картера сцепления. Трудность отключения из-за стопорного кольца правого ведущего вала в дифференциале.Поэтому можно заранее вытащить из КПП правый руль, а можно и не вытащить. Далее начинаем раскачивать коробку в горизонтальной плоскости. Сначала коробка передач перемещается всего на несколько миллиметров.

Затем, вставляя проставки в образовавшуюся щель, продолжаем покачиваться. Когда стопорное кольцо правого привода начинает «сдавать» коробку передач более охотно. В конце, плавно покачивая коробку, отводим от двигателя, при этом не давая упасть с домкрата.Далее снимаем коробку передач с домкрата и осторожно опускаем на пол или на заранее подготовленную подложку, обращая внимание на углы левого привода, так как большие перекосы и зажатие пыльников недопустимы.

Теперь немного приподнимаем двигатель с прикрепленной к нему раздаточной коробкой, чтобы был свободный доступ ко всем болтам корзины сцепления. Таким образом, коробка передач практически снимается и не мешает замене сцепления.Маховик, корзина сцепления и раздаточная коробка показаны на фото.

КПП на стыке с раздаточной коробкой, полым валом привода раздаточной коробки и «той очень неудобной шпилькой»

Далее необходимо равномерно ослабить и открутить болты крепления корзины сцепления с маховиком. Затем снимите корзину Chery, удерживая ведомый диск. После этого проводим тщательный осмотр состояния. Если приводной диск мерцает синим, это перегрев.

Кроме того, на внешней стороне диска могут быть трещины и маховик тоже может загореться. Перед установкой нового сцепления снимаем мерки на центрирующее устройство, то есть диаметр входного вала коробки передач и диаметр отверстия в коленчатом валу. Для центрирования нужно взять удлинитель 1/4 и обмотать его изолентой до необходимых диаметров, затем вставить в ведомый диск и коленчатый вал. Это центрирование неточно, так как происходит смещение под действием силы тяжести, а наши размеры не находятся в пределах нулевого допуска.

Теперь устанавливаем корзину, слегка прикрутив ее болтами (возможно только 3 из 6) и, слегка прижимая им ведомый диск, центрируем его на глаз, наводя глазком точно по оси удлинителя. . Это необходимо для того, чтобы при установке коробки передач входной вал легко входил в шлицы ведомого диска. При нормальной работе диск должен автоматически встать, как и ожидалось, после первого нажатия на сцепление. Равномерно, а точнее крест-накрест закрутите и затяните болты корзины.Со стороны КПП заменяем выжимной подшипник, оцениваем состояние вилки, смазываем шлицы первичного вала. Втулку, на которой работает выжимной подшипник, не нужно смазывать. Итак, все готово к сборке. Перед установкой коробки передач Tiggo ее необходимо установить на домкрат с опорами, чтобы выставить на нужную высоту и одновременно прицелиться, после чего можно будет двигать по направлению к двигателю.

Чтобы привод правого колеса не мешал, достаточно взять его за внутренний ШРУС.В этом положении коробка передач без особого труда встает на место.

инструментов:

Отвертка
Набор шпонок и головок

Что такое сальник полуоси ШРУСа и почему он протекает?

Уплотнение вала CV — это то, что предотвращает утечку жидкости из коробки передач или корпуса дифференциала, поскольку ось CV вращается во время движения автомобиля. В некоторых транспортных средствах уплотнение полуоси также помогает удерживать ось в правильном положении с трансмиссией.Эта небольшая деталь служит простой, но важной цели, и если она выйдет из строя, ваш автомобиль потребуется отремонтировать. Обычно, когда происходит сбой, есть несколько симптомов, которые предупреждают водителя:

Остаток вокруг уплотнения

Большинство людей никогда не заметят этого и не пойдут на поиски, но одним из первых признаков того, что вал оси CV может потребоваться замена, являются остатки вокруг уплотнения. Когда уплотнение начинает изнашиваться, оно может вызвать небольшую утечку, из-за чего тонкий слой смазки или трансмиссионной жидкости покроет область непосредственно вокруг уплотнения.Чем больше этот слой остатков, тем больше утечка.

Лужи с жидкостью

Одним из наиболее распространенных и, вероятно, наиболее заметных признаков проблемы с одним из уплотнений вала моста транспортного средства является лужа жидкости под автомобилем. Когда сальник полуоси выходит из строя, масло или трансмиссионная жидкость могут вытечь из трансмиссии или дифференциала. Если вы заметили, что эти жидкости скапливаются под вашим автомобилем, особенно после того, как он припаркован, вам следует как можно скорее отремонтировать его.Коробка передач или дифференциал с низким уровнем жидкости может быстро выйти из строя из-за перегрева.

Вал полуоси с выталкивателем

Если проблема станет серьезной, вы можете заметить, что ось постоянно выскакивает. В некоторых автомобилях эта деталь не только герметизирует трансмиссию, но и поддерживает ось CV. Если уплотнение каким-либо образом повредится, оно может оказаться не в состоянии правильно поддерживать ось, что может привести к лопанию и расшатыванию. Ослабленный вал потребует профессиональной установки вала, прежде чем автомобиль снова сможет двигаться.

В V&F

Если вы заметили, что ваше уплотнение оси CV протекает или подозреваете, что его, возможно, необходимо заменить, обратитесь к профессиональному технику для обслуживания вашего автомобиля. В V&F наши сертифицированные механики используют новейшее диагностическое оборудование и высококачественные автозапчасти CARQUEST, чтобы убедиться, что мы выполняем работу правильно. Кроме того, наши услуги по ремонту автомобилей подкреплены ведущей в отрасли гарантией на запчасти и работу сроком 3 года / 36000 миль. Позвоните нам сегодня по телефону (413) 314-2280 или запишитесь на прием онлайн.

Признаки неисправного или неисправного уплотнения полуоси

Уплотнение вала CV представляет собой резиновое или металлическое уплотнение, которое устанавливается в месте соединения оси CV транспортного средства с трансмиссией, дифференциалом или раздаточной коробкой. Он предотвращает утечку жидкости из коробки передач или корпуса дифференциала, когда ось CV вращается во время движения автомобиля. В некоторых транспортных средствах уплотнение полуоси также помогает удерживать ось в правильном положении с трансмиссией.

Уплотнения вала CV обычно расположены вдоль поверхности, где ось CV входит в трансмиссию для автомобилей с передним приводом (FWD), или на дифференциале для автомобилей с задним приводом (RWD).Они служат простой, но важной цели, и в случае их выхода из строя могут вызвать проблемы для транспортного средства, которое необходимо будет обслуживать. Обычно при выходе из строя уплотнений полуоси CV автомобиль проявляет несколько симптомов, которые могут уведомить водителя о возможной проблеме.

1. Признаки протечки вокруг уплотнения

Одним из первых признаков того, что полуось CV может потребоваться замена, является наличие утечек. Когда уплотнение начинает изнашиваться, оно может начать медленно протекать и покрывать область непосредственно вокруг уплотнения тонким слоем трансмиссионного масла или трансмиссионной жидкости.Небольшая или незначительная утечка оставляет тонкий слой, в то время как большая утечка оставляет заметно большее количество.

2. Лужи с жидкостью

Одним из наиболее распространенных и наиболее заметных признаков проблемы с одним из уплотнений полуоси автомобиля является лужа жидкости. Когда сальник полуоси выходит из строя, трансмиссионное масло или трансмиссионная жидкость могут вытечь из трансмиссии или дифференциала. В зависимости от расположения уплотнения и серьезности утечки плохое уплотнение иногда может привести к полной утечке дифференциала или трансмиссионной жидкости.Негерметичное уплотнение следует устранять как можно скорее, поскольку в трансмиссии или дифференциале, в которых недостаточно жидкости из-за утечки, может быстро выйти из строя перегрев.

3. Полуось выскакивает

Еще одним признаком потенциальной проблемы с уплотнением полуоси CV является постоянное выскакивание оси. В некоторых транспортных средствах уплотнение полуоси не только герметизирует сопрягаемые поверхности трансмиссии и оси, но также действует как опора для оси CV. Если уплотнение каким-либо образом повредится, оно может не только начать протекать, но и больше не сможет правильно поддерживать ось и в результате может выскочить или ослабнуть.Ослабленный вал потребует правильной установки вала, прежде чем автомобиль сможет снова двигаться.

Поскольку уплотнения полуосей CV являются тем, что удерживает жидкость в трансмиссии и дифференциале, жидкость может начать течь при их выходе из строя, что подвергнет трансмиссию или дифференциал опасности перегрева и повреждения. По этой причине, если вы заметили, что ваше уплотнение оси CV протекает или подозреваете, что его, возможно, необходимо заменить, обратитесь к профессиональному технику, например, из YourMechanic, чтобы определить, каковы могут быть правильные действия.Они смогут заменить вам сальник полуоси CV при необходимости или произвести любой другой ремонт при необходимости.

История болезни 2-х литрового двигателя Форд Фокус

Моя история Ford focus начинается с 1998 года. В 2004 году появилось второе поколение модели, которое в 2008 году претерпело рестайлинг. В 2011 году на смену пришел 3-й Focus.

Ford Focus уже много лет является бестселлером на рынке новых и подержанных автомобилей. По мнению многих аналитиков и опросов, это самая популярная иномарка.Автомобиль оказался довольно удачным. Многие автовладельцы, уехав на Focus первого поколения, остались верны ему и, не раздумывая, перешли на Ford Focus 2. Новая машина принесла с собой новые болезни. На этих недостатках остановимся подробнее.

Двигатели

Focus 2 получил новейшие бензиновые двигатели серии Duratec с новой системой газораспределения, обеспечивающие высокую производительность и экономичность. Это двигатели 1,4 (80 л.с.), 1,6 (115 л.с.), 1,8 (125 л.с.) и 2.0 (145 л.с.). Также можно было купить Форд со старым надежным двигателем 1,6 л / 100 л.с. Серия Zetec.

Новые двигатели, обещанные Фордом, благодаря современным технологиям оказались достаточно тяговитыми, но некоторые из них доставляли хлопоты. Однако их доля невелика. Основной проблемой, общей для всех моторов новых серий, оказалась электроника. Основные жалобы — плавающие повороты холостого хода и провалы тяги при интенсивном разгоне. Причина кроется в ошибках программы смесеобразования ЭБУ, катушек, разъемов и проводов зажигания, а также в дроссельной заслонке… Электроника иногда начинала давать сбои после 30-40 тыс. Км.

Двигатели

Duratec также очень чувствительны к качеству топлива и состоянию свечей зажигания. Это, в свою очередь, часто приводит к перебоям в работе двигателя, детонации и затрудненному запуску в холодное время года.

Некоторые моторы даже после 40-70 тысяч км пробега полностью выходили из строя из-за масляного голодания из-за неисправного масляного насоса … Обычно заклинивает редукционный клапан … Первый признак недуга — кратковременная промывка «масленки» и течь в сальнике коленчатого вала.Если не обратить на это внимания и отложить посещение автосервиса, то на длительную стоянку можно попасть из-за заклинивания двигателя. Более удачные просто потеряют компрессию, но вердикт будет тот же — переворачивание вкладышей.

При пробеге более 80-100 тыс. Км владельцы жаловались на увеличение расхода масла — примерно 100-150 грамм на 1000 км. К 250-300 тысячам км аппетит иногда повышается до 1 литра на 1000 км, что не является нормой. Все дело в нижележащих кольцах.Стоимость капитального ремонта составит 20-60 тысяч рублей.

Через 100-150 тыс. Км может протечь прокладка клапанной крышки. Стартер и генератор начинают хандрить через 150-200 тыс. Км. К этому времени изнашиваются и опоры силового агрегата (3-5 тысяч рублей за штуку). Через 200000 км выходит из строя бензонасос.

Двигатели Форд Фокус 2

не оборудованы гидроподъемниками, в связи с чем производитель рекомендует регулировать зазор клапанов каждые 150 000 км. Процесс довольно трудоемкий и требует значительных затрат.На некоторых примерах требуется регулировка клапана после 100000 км.

Двигатели объемом 1,8 и 2,0 л имеют цепной привод. Ремень ГРМ с заявленным ресурсом 300-350 тыс. Км. Проблем с приводом ГРМ до 200-250 тыс. Км практически нет. Моторы объемом 1,6 и 1,4 литра комплектуются ременным приводом ГРМ с рекомендованным интервалом замены 150 000 км. Механики советуют сократить его до 100 000 км. Стоимость нового комплекта с работой около 9000 рублей.

В 1.В двигателях мощностью 6/115 л.с. сборки до 2007 года часто выходили из строя шестерни распредвалов. Позже шестерни были доработаны, и они стали более прочными. Стоимость одной передачи 5000 руб.

Расход топлива — не слишком дорогое удовольствие. Это напрямую зависит от темперамента водителя и соответствует характеристикам двигателя. Для 2-литрового мотора это в среднем по городу — 12-13 литров с МКПП и 12-14 литров с АКПП, а по трассе довольствуется 7-8 литрами.Версия 1.8 потребляет около 10-11 литров по городу и до 8 литров по трассе. 1,6-литровая модификация требует до 13 литров по городу с АКПП и до 11-12 литров с МКПП, а по трассе — около 7 литров. Самый маленький 1,4-литровый агрегат близок по стоимости бензина к 1,6 литрам: до 11-12 литров по городу и 6-7 литров по трассе.

Diesel Focus 2 массового распространения не получил. Причина — некачественное топливо, сказывающееся на долговечности форсунок, и страх владельцев.В народе ходят шутки: «Дизель любит сервис, а сервис — нет». Один из недостатков — выход из строя датчика свечи накаливания. В результате электроника «передерживает» свечу дольше расчетного времени, и она перегорает. При пробеге более 100000 км выходит из строя клапан EGR.

В турбодизеле 1.8 TDCi двухмассовый маховик сдается довольно быстро — через 80–120 тыс. Км (20–26 тыс. Руб.). Также есть проблемы с турбиной (110 000 руб.).Если заправляться в проверенных местах, то форсунок (22 000 руб. За штуку) прослужит более 200 000 км, а ТНВД (70 000 руб.) — более 300 000 км.

Дизель

, в отличие от своих бензиновых собратьев, более экономичен — до 10 литров по городу и 6 литров по трассе.

Трансмиссия

Автомат 4F27E был разработан в сотрудничестве с Mazda. При правильной эксплуатации и своевременной замене масла ухаживает почти наравне с двигателем.Самая частая жалоба — толчки при переключении передач после 100 000 км. Но с ними АКПП способна пережить 300-350 тыс. Км. Для восстановления работоспособности потребуется не менее 50 000 руб.

Есть две механические коробки: MTX-75 и IB5. Первый самый надежный. Он сочетался только с 2-литровыми бензиновыми моторами и дизелями 1.6 и 1.8 TDCi. IB5 часто требует ремонта после 200-250 тыс. Км: изнашиваются синхронизаторы, подшипники, мост сателлита, дифференциал и шестерня 5-й передачи.На ремонт может уйти от 10 до 40 тысяч рублей.

Сцепление может прослужить до 200–250 тыс. Км, но выжимной подшипник (2–4 тыс. Руб.) Может сдаться немного раньше — через 150–200 тыс. Км.

После 120-180 тыс. Км иногда приходится сталкиваться с утечкой сальников привода. Чуть позже выходит из строя подвесной подшипник правого карданного вала (2-5 тыс. Руб.). А к 200000 км появляются вибрации из-за износа внутренних ШРУСов (от 4000 руб.).

Шасси

Системы гидроусилителя руля, используемые на Ford Focus II, также не остаются без внимания и требуют контроля состояния трубопроводов.Традиционный гидроусилитель руля более надежен, но бывает, что из трубок вытекает жидкость … Инновационный электроусилитель руля (EGUR — EAHPS) с приводом от электродвигателя проявляет себя через 60000 км протеканием жидкости через соединение высокого давления. -трубка давления с рулевой рейкой.

Для EGUR характерен вой, особенно при повороте руля, который со временем становится все более выраженным. Впоследствии подшипники необходимо заменить. Через 200000 км насос может выйти из строя из-за износа обмотки электродвигателя или перегоревшего транзистора.Насос только оригинальный — 30 000 руб. За его ремонт сервис попросит около 12000 рублей.

Через 150-200 тыс. Км может потребоваться внимание рулевая рейка — есть стук, протечка или поклевка руля. Стоимость новой оригинальной рейки 48000 руб., Аналога от 13000 руб.

Уезжая из салона на еще новой машине, хозяева часто находили где-нибудь справа постукивание. Источником являются носилки, а также предохранительный элемент, обеспечивающий лобовое столкновение, оставляя двигатель под машиной.Шум устраняет плотная резиновая накладка.

Через 100-150 тысяч км часто под замену подходят сайлентблоки, шаровые опоры и амортизаторы передней подвески, а через 150-200 тысяч км — сайлентблоки и амортизаторы на задней оси.

Подшипники передних ступиц изнашиваются через 120-180 тыс. Км. Задние подшипники практически вечные.

Кузов

Организм тяжело переносит соленые зимы. С приходом весны «распускаются» пятая дверь и крышка багажника.Выступы образуются через 1-1,5 года эксплуатации под номерным знаком и возле хромированной накладки. Коррозия преобладает на задних колесных арках и задних крыльях (в углу возле бампера). Перекраска помогает только на 2-3 года. Пороги часто отклеиваются от колес под воздействием пескоструйной обработки. Сколы на кузове постепенно ржавеют. На этом фоне резко выделяется капот, который не подвержен коррозии, а сколы почти не покрываются ржавчиной. Однако такие характеристики металла стали нормой для большинства производителей автомобилей, и на фоне любых других марок автомобилей этот недостаток не является чем-то необычным.

Интерьер

Тенденции в использовании отделочных материалов не обошли стороной и Ford Focus II. В целом они производят хорошее впечатление, но низкое качество дают множественные скрипы, которые появляются с наступлением холодов. Чаще всего раздражает торпеда и обшивка дверей. Иногда посторонние звуки издают молдинги и обшивка багажника. Звукоизоляция средняя, но хуже всего изолированы колесные арки. Часто скрипят передние сиденья, а при пробеге более 50 000 км иногда выходит из строя механизм регулировки сиденья по высоте — при частом его использовании.

Через 150-200 тыс. Км время от времени начинает глючить индикация на приборной панели, загораются индикаторы System Fault и появляются случайные сообщения об ошибках. Причина — сгоревший процессор или плохие контакты (нужно паять).

Заключение

В целом Форд Фокус 2 — это автомобиль для людей, как правило, при правильном обращении и обслуживании, он служит верой и правдой долгие годы.

Владельцев Форда

интересует вопрос, какой ресурс двигателя у Форда Фокус 2? Это неудивительно, ведь от того, сколько человек сможет водить машину без капитального ремонта, напрямую зависит исправность и ресурс мотора.Если силовой агрегат вышел из строя, то его необходимо отремонтировать, что может оказаться довольно дорогостоящим. По этой причине, чем больше ресурс двигателя, тем лучше для владельца автомобиля.

Каков срок службы двигателя? Это пробег мотора от исходного состояния до первого капитального ремонта. Когда различные части силового агрегата достигают максимального износа, мощность снижается, двигатель имеет нехарактерный стук и повышенный расход масла, что может свидетельствовать о том, что ресурс подходит к концу. Однако это не означает, что мотор нужно выбросить.После капитального ремонта он может эксплуатироваться довольно долгое время. Справедливости ради следует отметить, что некоторые владельцы Magic Tricks не делают капитальный ремонт, а покупают подержанный мотор с небольшим пробегом и просто ставят его на свою машину.

Моторресурс

Проблема ресурса двигателя касается любых автомобилей, как зарубежных, так и отечественных производителей … Если машина много эксплуатируется, то мотор может выйти из строя намного быстрее других запчастей. Каков реальный ресурс двигателя у Фокуса второго поколения? Попробуем разобраться.

Для начала отметим, что по поводу ресурса двигателя на Фокусах второго поколения получить конкретный ответ невозможно. Для этого есть несколько причин, среди которых:

наличие множества двигателей, каждый из которых имеет свои особенности;
влияние других факторов.

На втором пункте остановимся подробнее чуть позже. Как известно, 6 различных двигателей … Один из них — дизельный, который не пользовался большой популярностью.Проблема в том, что он слишком чувствителен к качеству топлива, и поэтому заправка неисправным дизельным двигателем может привести к проблемам с двигателем.

Даже если вы спросите представителя Ford, вы не сможете получить информацию о реальных ресурсах двигателя. Если гарантия 100-150 тысяч км, значит ли это, что мотор не прослужит дольше? Конечно, нет.

Чтобы к этому времени заглушить силовой агрегат, нужно сильно постараться или совсем забыть о его обслуживании.

Поскольку официальной информации о ресурсе двигателя на Форд Фокус 2 нет, мы решили проанализировать отзывы реальных владельцев и вывести некоторую общую цифру.Большинство отмечает, что до капремонта их Фокус второго поколения проехал около 300-350 тысяч км. Есть случаи и более пробег, до 500 тыс. Км. Это возможно, если автомобиль большую часть времени эксплуатировался на шоссе и имел внушительный годовой пробег.

Факторы, влияющие на ресурс двигателя

Почему невозможно заранее и точно определить ресурс двигателя? Ведь каждая машина проходит испытания на заводе-изготовителе, а значит, такая информация должна быть доступна.Дело в том, что на износ силового агрегата и его долговечность влияют определенные факторы, а значит, у каждого автовладельца мотор проживет разное время.

В целом на срок службы двигателя влияют следующие факторы:

стиль работы;
качество используемых материалов;
правильность и своевременность обслуживания;
климатические условия и др.

Стиль вождения — один из важнейших факторов. Для каждого силового агрегата предусмотрен определенный диапазон оборотов, при котором двигатель будет работать оптимально и получит наименьший износ.Если стиль езды будет плавным, двигатель прослужит намного дольше. В том случае, если водитель предпочитает агрессивную езду, постоянный резкий разгон, заставляющий мотор работать на пределе своих возможностей, его ресурс значительно сократится. Также отметим, что эксплуатация автомобиля на трассе положительно сказывается на долговечности силового агрегата.

Климат играет роль. Чем ниже средняя температура наружного воздуха, тем дольше смазка будет проникать в различные части.Более того, двигатели будут дольше прогреваться, что негативно сказывается на ресурсе.

Обслуживание и своевременность также важны. В первую очередь нужно позаботиться о замене масла по регламенту. Многие производители рекомендуют делать это каждые 15 тысяч км. Как показывает практика, замену масла нужно проводить не реже одного раза в 10 тысяч км. Также в рамках планового ТО необходимо заменить другие жидкости и запчасти: антифриз, фильтры, ремни и т. Д.При замене масла необходимо заменить воздушный и масляный фильтры.

Качество топлива напрямую влияет на ресурс двигателя. Довольно часто автовладельцы хотят сэкономить и заправляться на сомнительных станциях, где качество топлива может быть неудовлетворительным. Это может повредить двигатель и привести к его преждевременному износу. Часто вместо 95 заливается 92 бензин. Эта экономия возможна только в краткосрочной перспективе, так как она также негативно влияет на трансмиссию. У каждого двигателя свой вид топлива, а потому нарушение требования может привести к неприятным последствиям.

Покупателям Ford Focus второго поколения было предложено несколько вариантов бензиновых и дизельных двигателей. Наибольшее распространение на отечественном рынке получила модификация двигателя объемом 1,6 л. Этот двигатель Ford производился в двух вариантах, которые имели мощность 100 и 115 лошадиных сил.

По конструкции это один и тот же силовой агрегат, за исключением наличия в более мощной версии системы Ti-VCT, отвечающей за регулировку фаз газораспределения.

Мощности в 100 и 115 лошадиных сил хватает для адекватного разгона автомобиля. Мотор обеспечивал качественную динамику в широком диапазоне оборотов. Также отметим отличные показатели экономии топлива, которые демонстрирует этот бензиновый двигатель объемом 1,6 л … Неудивительно, что наибольшей популярностью у покупателей пользовались модификации с этим силовым агрегатом.

Характеристики

Двигатель 1.6, устанавливаемый на Ford Focus 2, имеет следующие технические характеристики:

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Производство	Мостовой двигатель
Год выпуска	с 1998 г. (100 л.с.), с 2004 г. (115 л.с.) по настоящее время
Система питания	Форсунка
Тип A	рядный
Рабочий объем	1.6 литров
Мощность	100 и 115 л. из. при 6000 об / мин
Крутящий момент	155 Нм / 4150 об / мин
Количество клапанов на цилиндр	4
Расход топлива	6,7 л / 100 км в смешанном режиме
Топливо	95
Масло	5W-20 и 5W-30
Ресурс
По данным завода	250 тыс. Км.
Практически	300-350 тыс. Км

Двигатель устанавливается на Ford Focus 2, Ford C-Max, Ford Fiesta, Ford Fusion, Ford mondeo Mk IV, Ford Puma, Volvo S40 Mk.II, Volvo C30 и Mazda 2 Mk.II.

Описание

Первое поколение этого двигателя было разработано еще в 1998 году.

Впоследствии этот силовой агрегат семейства Duratek получил полноценное автоматическое управление системой, что позволило повысить его показатели эффективности без снижения динамики автомобиля.

Этот 16-клапанный четырехцилиндровый автомобиль разработан для работы на бензине с октановым числом А-92 и выше. Мотор имеет два распределительных вала DOHC и привод ГРМ с ремнем, что позволило несколько упростить конструкцию двигателя.

Поэтапная система питания двигателя позволяет улучшить показатели токсичности выхлопных газов, а сам двигатель соответствует стандарту ЕВРО-4.

Прочный и легкий блок цилиндров отлит из специального алюминиевого сплава и имеет мокрые гильзы, которые легко промываются антифризом для улучшения охлаждения двигателя.Головка блока цилиндров и картер также отлиты из прочного алюминиевого сплава.

Модификации

На автомобили Форд Фокус второго поколения устанавливали несколько модификаций двигателя, о которых мы поговорим более подробно. Базовый 1,4-литровый двигатель имел мощность 80 лошадиных сил и не пользовался популярностью у покупателей. Автомобиль с этим двигателем, особенно в паре с АКПП, не давал должной динамики, а по расходу топлива этот двигатель уступал даже 1.Двигатели 6 и 1,8 л.
Популярностью у покупателей пользовались автомобили с 1,8-литровым двигателем, имевшие обозначение Duratec-HE / MZR L8. этот двигатель имел мощность 125 лошадиных сил и наделил машину отличной динамикой. Средний расход этого достаточно надежного и простого в обслуживании мотора в смешанном цикле не более 7 литров бензина на сотню километров. Этот двигатель отличался повышенным ресурсом, который на практике составлял более 500 тысяч километров.
Двухлитровый двигатель с индексом Duratec HE / MZR LF обеспечил автомобилю завидную динамику и отличную тягу в широком диапазоне оборотов.Мощность этого двигателя составляла 155 лошадиных сил, а расход топлива 5,4 литра на трассе и в городе составлял 9,8 литра. Этот двигатель устанавливался на Ford Focus второго поколения, Mazda 3, 5 и 6.
На заряженной модификации Ford Focus 2 ST оснащался бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 225 лошадиных сил. Этот двигатель разгонял машину до сотни за 6,8 секунды, а расход топлива в смешанном цикле не превышал 10 литров бензина. Отметим, что данная модификация имеет сложную конструкцию, что несколько затрудняло ремонт мотора.Часто выходил из строя турбокомпрессор, который требовал ремонта каждые 100-150 тысяч километров.
Дизельная модификация Ford Focus второго поколения получила двигатель объемом 1,8 л. В зависимости от модификации этот двигатель выдавал 90, 100 и 115 лошадиных сил. Самой популярной была модификация мощностью 90 лошадей, она отличалась надежностью, простотой обслуживания и имела ресурс 400-500 тысяч километров.
Версия с двигателем мощностью 100 л.с. не имеет системы изменения фаз газораспределения.Поэтому при выполнении сервисных работ необходимо регулировать зазор клапанов каждые 100 тысяч пробегов.
В модификации Duratec 1.6 Ti-VCT имеющиеся гидравлические подъемники позволяют автовладельцу избавиться от этой работы. Система VCT анализирует текущий момент работы двигателя и изменяет зажигание таким образом, чтобы вы могли максимально эффективно использовать двигатель. Наличие ДКТ позволяет увеличить мощность силового агрегата на 15%.
Ременный привод ГРМ на Duratec 1.6 надежен и требует замены через 150 тысяч км пробега. Привод имеет гидромеханическое соединение, через которое вращение передается на имеющиеся распредвалы … Надо сказать, что сервисные работы по замене ремня ГРМ затруднены, так как затруднен доступ к необходимым элементам в моторном отсеке, что в свою очередь усложняет замену роликов и направляющих.
Модификация двигателя, которая уже устанавливалась на рестайлинговую версию Ford Focus 2, имеет специальные датчики положения валов, сигнализирующие о наличии отклонений положения валов.Специалисты сервисных центров отмечают, что датчики нередко не сигнализируют о проблемах с ремнем ГРМ, который постепенно растягивался и рвался, что в свою очередь приводило к катастрофическим последствиям для двигателя.
Поэтому автовладельцам рекомендуется не полагаться на имеющиеся датчики положения вала, а проводить сервисное обслуживание двигателя Ford исходя из сервисного пробега и выполнять эту процедуру каждые 140–160 тысяч километров.
Масло в двигателе с газораспределительной системой проходит через электромагнитные клапаны, которые отвечают за движение смазки в двигателе.Электромагнитные клапаны управляются центральным компьютером, который анализирует пробег автомобиля, текущие обороты и ряд других факторов.
Золотниковое устройство электромагнитных клапанов крайне чувствительно к качественному моторному маслу, поэтому, если автовладелец пренебрегает требованиями по его замене или использует некачественную смазку, это быстро приводит к выходу из строя масляных соленоидов, что вынуждает их устранять существующие неисправности систем двигателя и провести дорогостоящий ремонт.

Неисправности

ОТКАЗ	ПРИЧИНА
Мотор быстро перегревается или наоборот долго гаснет. рабочая температура охлаждающей жидкости	Слабым местом этого двигателя является термостат, который заедает в одном положении, что приводит к тому, что охлаждающая жидкость циркулирует либо в большом, либо в малом контуре. В результате двигатель Форд Фокус, в зависимости от застрявшего положения термостата, медленно или быстро перегревается.Решить эту проблему можно заменой термостата.
Появление детонационных клапанов	Подобная неисправность системы двигателя характерна для версии двигателя Duratec без системы регулирования фаз газораспределения. Для устранения детонационного стука необходимо отрегулировать клапанный зазор и правильно выставить зажигание автомобиля.
Появление характерных вибраций, которые не проходят при прогреве двигателя	Проблемы могут быть вызваны опорой двигателя Ford Focus 2, которая имеет свойство провисать и выходить из строя.В результате двигатель начинает заметно вибрировать, и интенсивность вибрации увеличивается по мере ухудшения состояния опоры. Ремонт в этом случае заключается в замене поврежденного элемента. Подушка двигателя Форда Фокус 2 меняется без полной разборки двигателя и моторного отсека.
Двигатель Ford Focus начинает тройной и работает с явными отказами	Причин такой тройной компоновки двигателя может быть много. Проблемы с двигателем могут возникнуть из-за обрыва свечи зажигания, высоковольтного провода или катушки зажигания.Двигатель Ford Transit, который принадлежит к семейству Duratek, также имеет аналогичные поломки.
Появляется индикация о некорректной работе системы смазки и недостаточном давлении в системе	Проблема может заключаться в вышедших из строя электромагнитных клапанах или забитом внутреннем масляном фильтре, который стоит прямо перед соленоидами.
Сильный удар и потеря мощности двигателя	Это типично для обрыва ремня ГРМ и удара поршня в клапанную систему.В этом случае необходимо открыть мотор и осмотреть его визуально.

Тюнинг

Многие автовладельцы, в первую очередь владельцы модификации мотора мощностью 100 лошадиных сил, задумываются о возможности тюнинга двигателя.

Надо сказать, что данный силовой агрегат надежен, поэтому увеличение мощности может производиться практически без потери ресурса двигателя. Помните только, что все работы по увеличению мощности должны выполняться опытным специалистом, знающим особенности этого мотора.

Замена прошивки позволяет получить дополнительно 10 лошадиных сил. эта работа выполняется буквально за 10-15 минут и имеет доступную стоимость. Надо сказать, что лишние 10 лошадиных сил практически не влияют на динамику автомобиля, тогда как расход топлива может увеличиться на 15-20 процентов, что часто бывает критичным для автовладельца.
Ford предлагает заводской комплект ПК-23-1 с малым компрессором. Рабочее давление предлагаемого компрессора составляет 0,5 бар, а особенностью данной модели компрессора является возможность установки его на стандартный двигатель, без расточки и использования дополнительных силовых элементов.Все работы по установке ПК-23-1 на Focus и двигатель Ford Transit занимают максимум несколько часов, а прирост мощности составляет примерно 40% от начальных 100 лошадиных сил.
Но мы бы не рекомендовали устанавливать на этот двигатель мощную турбину с давлением более 0,8 бар. Это неизменно приводит к сокращению ресурса двигателя, который после такой настройки с трудом пробегал 50 тысяч километров, после чего требуется дорогостоящий капитальный ремонт.

28.04.2017

Ford Focus — типичный представитель небольших городских автомобилей класса C. Он основан на платформе C1 от Ford, Mazda 3, Volvo S40, Ford C-Max, Ford Kuga … Ford Focus конкурирует с Mitsubishi lancer, Opel Astra, Toyota Corolla, Skoda Octavia, Chevrolet Cruze, Honda Civic, Renault Megane, VW Golf, Nissan Sentra, Subaru Impreza.

Ford Focus комплектовался двигателями разных моделей, включая как бензиновые, так и дизельные двигатели. Состав значительный от 1.4, 1.6 Eco-Boost до 2.5 турбодвигателей мощностью 300 л.с. под версию RS. Учитывайте степень надежности, срок службы, правила эксплуатации таких двигателей. Эта статья представляет собой обзор двигателей, которые устанавливались на автомобили Ford Focus первого поколения.

DURATEC 16V SIGMA (ZETEC-SE)

Двигатель Ford 1.4 Duratec 16V 80 л.с. устанавливался в основном на небольшие автомобили, такие как Fiesta и Fusion. Однако двигатель оказался откровенно слабым, чтобы тянуть даже эти маленькие автомобили, не говоря уже о более крупных моделях.С учетом небольшого рабочего объема двигатель имеет неплохой практический ресурс. В ремне ГРМ используется ремень, и необходимо своевременно заменять ролики и ремень.

Из минусов отмечены неэластичность двигателя и малая мощность. Если за двигателем бережно и бережно обращаться, то он надежно служит своему владельцу. Также двигатель отличается хорошим КПД. Что касается недостатков двигателя, то наиболее распространенными являются следующие.

Иногда может заклинивать термостат, в результате чего двигатель может перегреться, или наоборот возникает проблема с прогревом до рабочей температуры.Двигатель может стукнуть. Гидравлических подъемников нет, поэтому требуется периодическая регулировка клапана. Иногда возникают проблемы с правильной опорой двигателя, в результате возникают вибрации. Изредка бывают ситуации с тройкой двигателей, но в целом двигатель вполне приличный.

ДВИГАТЕЛЬ DURATEC 16V SIGMA

Двигатель Ford Focus Duratec 1,6 л. был выпущен в 1998 году, с 2004 года его переименовали, а вместо Zetec стали называть Duratec. Крутящий момент увеличился и стал составлять 150 Нм, при этом двигатель задушили под экологический стандарт Евро 4.

Владельцы отмечают высокую надежность и неприхотливость двигателя. Поэтому главным недостатком можно назвать только низкую мощность. Своевременная замена роликов и ремня ГРМ требуется во избежание проблем. В редких случаях отмечаются тройки двигателей, вибрации, детонация и перегрев. В остальном двигатель довольно хороший и надежный. На рынке есть вариация двигателя с системой фаз газораспределения Ti-VCT объемом 1,6 л.

ДВИГАТЕЛЬ DURATEC TI-VCT 16V SIGMA

Блок питания 1.6 duratec ti vct против 1.6 на 100 л.с. имеет систему изменения фаз газораспределения, впускной коллектор, поршневые канавки. Zetec SE производится с 1995 года, в разработке двигателя принимали участие инженеры Yamaha. Двигатель имеет хороший практический ресурс.

В ремне ГРМ используется ремень, который требует своевременной замены. Кроме того, иногда жалуются на муфту механизма газораспределения. Гидравлических подъемников нет, по этой причине необходима периодическая регулировка клапана. Двигатель может стучать и издавать шум.В некоторых случаях отмечается перегрев двигателя. В остальном двигатель достаточно надежный.

ДВИГАТЕЛЬ DURATEC-HE / MZR L8

Двигатель Ford Duratec HE 1,8 л. Двигатель мощностью 125 л.с., также известный как Mazda MZR L8, является дальнейшим развитием идей двигателей Mazda серии F. Первоначально он использовался на Mondeo, затем был модернизирован с добавлением системы управления впускным коллектором, системы прямого зажигания от катушек зажигания, электронной дроссельной заслонки и ряда других изменений. Доступен цепной привод ГРМ.

Однако есть и слабые стороны … Обороты могут плавать. В этом случае необходимо промыть дроссельную заслонку или сменить прошивку. Присутствуют неисправности, общие для всех Duratec / Duratec HE, двигатель может утроиться, вибрировать, стучать и издавать шум. Все это вместе привело к тому, что среди Duratecs именно этот силовой агрегат считается самым проблемным.

ДВИГАТЕЛЬ DURATEC HE 2.0 / MZR LF

Двигатель Ford Duratec HE 2,0 л. 145 л.с. конструктивно то же 1.8 л, с увеличенным внутренним диаметром цилиндра. Двигатель гибкий и обладает хорошей мощностью. Убран недостаток его предшественников — плавающие обороты. В цепи ГРМ используется цепь с хорошим ресурсом.

Если говорить о недостатках двигателя, то можно отметить быстрый износ сальников. распредвал … К тому же есть проблемы с термостатом, и как следствие перегрев, или наоборот трудности с прогревом до рабочих температур. Требуется следить за состоянием свечных колодцев; если в них есть масло, необходимо будет подтянуть клапанную крышку или поменять прокладку.Бывают ситуации, когда при достижении 3000 об / мин машина не едет и горит Check Engine, в этом случае необходимо менять клапаны управления заслонками впускного коллектора … Гидрокомпенсаторов нет, а значит периодическая регулировка клапана требуется.

Но даже с учетом этих недостатков этот силовой агрегат считается одним из лучших двигателей Duratek.

Двигатель	Duratec 16V Sigma (Zetec-SE)	Duratec 16V Sigma	Duratec Ti-VCT 16V Sigma	Duratec-HE / MZR L8	Duratec HE 2.0 / MZR LF
Годы выпуска		1998 — сегодня	2004 — сегодня
Материал блока цилиндров	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Система снабжения	инжектор	инжектор	инжектор	инжектор	инжектор

Количество цилиндров
Клапаны на цилиндр
Ход поршня
Диаметр цилиндра
Степень сжатия
Объем двигателя	1388 куб.см	1596 куб. См	1596 куб. См	1798 куб.см	1999 куб.см
Мощность двигателя	80 ч.п. / 5700 об / мин	101 л.с. / 6000 об / мин	115 л.с. / 6000 об / мин	115-125 л.с. / 6000 об / мин	141-155 л.с. / 6000 об / мин
Момент	124 Нм / 3500 об / мин	150 Нм / 4000 об / мин	155 Нм / 4150 об / мин	165 Нм / 4000 об / мин	185 Нм / 4500 об / мин

Экологические стандарты
Расход топлива


смешанный
Расход масла	200 г / 1000 км	200 г / 1000 км	200 г / 1000 км	до 500 г / 1000 км	до 500 г / 1000 км
Масса двигателя
Моторное масло

официальные данные	250 тыс. Км	250 тыс. Км	250 тыс. Км	350 тыс. Км	350 тыс. Км
на практике	300-350 тыс. Км	300-350 тыс. Км	300-350 тыс. Км	до 500 тыс. Км	до 500 тыс. Км

потенциал
без потери ресурса
Двигатель был установлен	Форд фьюжн Форд Фиеста МК V Форд Фокус Мк II	Ford C-Max Ford Fiesta Mk.IV Ford Fiesta Mk. V Ford Focus Mk. Я Ford Focus Mk. II Ford fusion Ford Mondeo Mk IV Ford Puma Mazda 2 Mk.II Volvo C30 Volvo S40 Mk.II	Ford C-Max Ford Focus Mk. II Форд Мондео МК IV	Ford C-Max Mk I Ford Mondeo Mk III Ford Focus Mk II Mazda 5 Mazda 6 Mazda MX-5	Ford S-Max Ford C-Max Mk I Ford Mondeo Mk III и Mk IV Ford Focus Mk II Mazda 3 Mazda 5 Mazda 6 Ford Galaxy Mk III

Сообщить об ошибке

Выделите его и нажмите Ctrl + Enter

Москвич-400 в первой модификации настолько впечатлил поклонников и инженеров, что модель тогда получила множество комплектаций и опций оборудования.

Некоторые из них остаются неизвестными, но могут заинтересовать критиков и экспертов.

Удлиненный Москвич-400 и его модификации. В 1945 году инженеры из Германии разрабатывали Москвич-400 на базе нескольких купленных для этого моделей Opel. Помимо комплектации седан и кабриолет, инженеры построили еще несколько экспериментальных автомобилей, в том числе удлиненный российский автомобиль.

База прототипа была увеличена на 500 мм, а также разработчики создали специально для него автоматическую трансмиссию… Однако опытный образец так и не пошел в серийное производство.

Москвич-400-422. Немецкие специалисты также построили выдающийся цельнометаллический фургон того времени. Москва была заинтересована в разработке, но для его производства требовалось слишком много металла, а конструкция казалась слишком сложной. Тем не менее российские инженеры нашли выход и построили корпус из деревянных и металлических деталей.

Позже немецкие автоэксперты продемонстрировали публике универсал с кузовом из металла и дерева, выполненный в древесном стиле.В Москве аналогичную разработку унифицированного фургона показали под названием Москвич-400-421. Дальше прототипов проекты не продвинулись.

Москвич-400-420К. В 1947 году в Москве было представлено несколько модификаций москвичей с открытым и закрытым кузовом, а также в конфигурации известных ныне «каблуков». Ранее использовавшийся двигатель мощностью 26 л.с. был заменен на 33-сильный, что было необычным решением для того времени. Особой популярности автомобиль не получил из-за небольшого багажника.

Москвич-400-431-426. Энтузиасты также проводили различные эксперименты по улучшению технических характеристик и возможностей Москвич-400. Например, версия автомобиля Москвич-400-431-426 представляла собой вездеход, созданный на базе знаменитого автомобиля.

Среди преимуществ уникальной конфигурации:
Задний привод
Дифференциал самоблокирующийся
Внедорожные шины

Москвич успел побывать на гоночных соревнованиях, для чего был оснащен двигателем мощностью 37 л.с., а прототип был выпущен в единственном экземпляре в 1951 году.

Итог. Москвич-400, хорошо известный в России и за рубежом, претерпел множество изменений, его настраивали как энтузиасты, так и инженеры известных компаний. Некоторые варианты оборудования были настолько уникальны, что поражали своими техническими возможностями.

06.09.2016

Ford Focus 2 был одним из самых продаваемых гольф-каров с 2005 по 2008 год. Ожидалось, что Focus второго поколения будет продаваться в тех же количествах, что и первое поколение, и сегодня мы можем с уверенностью сказать, что разработчики не прогадали. и машина стала очень популярной среди автомобилистов и полностью оправдала их ожидания.Ford Focus 2 доступен в трех вариантах кузова — седан, трех- и пятидверный хэтчбек и универсал. В основном на вторичном рынке представлены испанские, немецкие и русские автомобили.

Ford Focus 2 начал выпускаться в 2005 году, и практически после старта продаж автомобиль стал одним из лидеров продаж благодаря адекватной цене, качественной сборке и большому выбору комплектаций. В 2008 году производитель провел рестайлинг, после которого автомобиль приобрел более харизматичный и современный дизайн… На вторичном рынке Focus второго поколения можно встретить в различных комплектациях от базового « Ambiente » до топового « Titanium », всего покупателям было предложено пять конфигураций.

Недостатки узлов и агрегатов Ford Focus 2.

Ford Focus 2 имел четыре бензиновых двигателя объемом 1.4 (80 л.с.), 1.6 (100 л.с.), 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (145 л.с.), а также дизельные версии 1.6. (90 и 109 л.с.), 1,8 (115 л.с.) и 2,0 (136 л.с.).Силовой агрегат 1.4 встречается довольно редко и только на автомобилях в базовой комплектации, большинство машин с таким двигателем на сегодняшний день практически исчерпали свой ресурс, так как такие машины в основном покупались в компании такси. Двигатель 1.8 может доставить массу отрицательных эмоций, основная проблема кроется в дроссельной заслонке и блоке управления, из-за этого двигатель может заглохнуть и с первого раза не запуститься, а на холостых оборотах постоянно плыть. Лечится данная проблема установкой прошивки от двухлитрового двигателя … Также, выбирая автомобиль с двигателем 1.8, нужно смотреть, чтобы он был сухим, так как в нем часто пробиваются прокладки в крышке клапанов и ГБЦ.

Все двигатели, кроме 1,4, могли комплектоваться автоматической или механической коробкой передач, с двигателем 1,4 устанавливали только механическую коробку передач. Все моторы Ford Focus 2 в паре с механической трансмиссией обеспечивают хорошую динамическую езду, таких слов, к сожалению, нельзя сказать об автоматической коробке передач, так как она работает довольно медленно.Двигатели и трансмиссии обладают немалым ресурсом работы и считаются одним из главных достоинств Фокуса второго поколения, даже автомобили с пробегом более 150 000 км не вызывают особых нареканий в этом плане.

МКПП может преподнести неприятный сюрприз в виде затрудненного переключения передач заднего хода, которое сопровождается хрустом, эта проблема объясняется отсутствием синхронизаторов, поэтому при постоянной неправильной эксплуатации начинает вылетать передача заднего хода.Именно на этот недостаток следует обратить внимание при выборе подержанного Ford Focus 2.

При эксплуатации бензинового двигателя Ford Focus 2 нужно быть готовым к большим расходам на топливо. Так, например, 1,6-литровый двигатель в паре с механикой в городе потребляет 10-11 литров на сотню, а в двухлитровом двигателе с активным ездовым материалом расход может составлять до 15 литров на сотню километров. Дизельные моторы демонстрируют не прихотливую работу, отличные тяговые характеристики и умеренный расход топлива ( 6 — 8 литров на 100 км ), но помните, что дизель чувствителен к качеству дизельного топлива.

Подвеска Форд Фокус 2.

Если говорить о подвеске Форд Фокус 2, то в первую очередь нужно отметить, что ее конструкция довольно необычна, так как для автомобиля гольф-класса того времени здесь спереди установлена стойка Макферсон. , и многорычажная сзади. Такая компоновка дает машине отличную управляемость и хорошую езду.

Ресурс деталей передней подвески:

Оригинальные стойки и втулки стабилизатора имеют ресурс 50 — 70 тыс. Км.
Сайлентблоки рассчитаны на пробег от 90 до 100 тыс. Км.
Опорные подшипники работают до 90 000 километров.
Шаровые опоры 100 — 120 тыс. Км.
Ступичные подшипники прослужат не более 100 000 км.
Амортизаторы 120 — 150 тыс. Км

Задняя подвеска, если вы едете в большом городе по хорошей дороге и изредка едете по проселочной дороге, то ее хватит до 100 тыс. Км, а по плохой дороге — не более 70 000 км. А если задняя подвеска требовала ремонта, лучше делать капитальный ремонт, если не хотите раз в неделю посещать СТО.

Салон.

Салон Форд Фокус 2 эстетичен и лаконичен, и водитель среднего роста сядет достаточно комфортно, однако есть много отзывов высоких владельцев (185 см и выше), что места для ног будет мало, да и будет. мало места для пассажира, сидящего за водителем. На форумах владельцы в своих отзывах утверждают, что в Ford Focus 2 со временем собирают на российском заводе, много сверчков оседают, а привезенные из Испании или Германии автомобили лишены такого недостатка.Но как показал отечественный опыт эксплуатации, собранные в Евросоюз автомобили действительно имеют более качественные материалы для внутренней отделки, но со временем в них появляются посторонние звуки, причем чем старше машина, тем больше звуков.

Результат:

Ford Focus 2 имеет небольшое количество недостатков, и по стоимости и качеству автомобиль остается самым привлекательным в своем классе. Скорее всего по этой причине этот автомобиль и по сей день довольно популярен на вторичном рынке. Выбирая подержанный Ford Focus 2, нужно быть предельно внимательным, поскольку автомобили этой марки служат в такси и прокате, а там эксплуатируются безжалостно.

Преимущества:

Надежность двигателей и трансмиссии.
Управляемость.
Виноградная и удобная подвеска.
Вместительный салон.
Не дорогая в обслуживании.
На рынке большое количество неоригинальных запчастей.

Недостатки:

Слабое лакокрасочное покрытие.
Большой расход топлива бензиновых двигателей.
Шумный салон.
Багажник малый.

Если вы являетесь или были владельцем данной автомобильной марки, поделитесь, пожалуйста, своим опытом, указав сильные и слабые стороны автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв поможет другим правильно .

Замена сальников КПП Чери Амулет

Замена сальника привода Чери Амулет (Chery Amulet) своими руками

Инструменты

Замена сальника

Замена сальника двигателя Chery Amulet. Замена шруса, сальника кпп, опоры Volkswagen Sharan на chery amulet в гаражных условиях

Замена сальника коробки передач Chery Chery. CHERY AMULET замена, долив масла в КПП

Замена сальников КПП, замена масла в КПП Чери Амулет — Каталог DragonParts

Как поменять сальник

Особенности заливки масла

Как поменять сальник привода Chery Amulet. Почини свое авто!

Все по теме Замена сальника привода Chery Amulet

Замена сальника привода Chery Chery. Делай Авто

Комментарии к теме Замена сальника привода Chery Chery

Сцепное устройство для Chery Amulet. Как самостоятельно заменить сцепление на Chery Amulet? Порядок проведения работ в автосервисе

Снятие коробки передач и сцепления

Под капотом

Под машину

Отсоединение коробки передач и двигателя с раздаточной коробкой

Расстыковка

Замена сцепления

Установка КПП

Полноприводная реализация

См. Также

При необходимости замены

Инструкция по замене

Какую рукоятку выбрать?

Инструменты

Этапы

Что такое сальник полуоси ШРУСа и почему он протекает?

Признаки неисправного или неисправного уплотнения полуоси

1. Признаки протечки вокруг уплотнения

2. Лужи с жидкостью

3. Полуось выскакивает

История болезни 2-х литрового двигателя Форд Фокус

Моторресурс

Факторы, влияющие на ресурс двигателя

Характеристики

Описание

Модификации

Неисправности

Тюнинг

Недостатки узлов и агрегатов Ford Focus 2.

Подвеска Форд Фокус 2.

Салон.

Результат:

Добавить комментарий Отменить ответ