Цилиндр колесного барабана: Колесный тормозной цилиндр — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Содержание

Колесный тормозной цилиндр — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Колесный тормозной цилиндр

Cтраница 1

Колесный тормозной цилиндр служит для преобразования давления жидкости в механическое усилие на колодках. Колесные цилиндры бывают двух — и однопоршневые. В поршни запрессованы стальные толкатели 7, в прорези которых заходят торцы тормозных колодок. К отверстию 8 подводится жидкость из магистрали; через верхнее отверстие, закрываемое вонуеом перепускного клапана 9, выпускают воздух при его попадании в магистраль в — процессе эксплуатации. Канал в клапане предохраняется от затрязаення болтом 10 или резиновым колпачком.  [1]

Колесный тормозной цилиндр снимают с тормозного барабана. Для этого вывинчивают винты, крепящие барабан к ступице. Ввертывая болты в резьбовые отверстия на барабане, снимают его со ступицы.  [2]

Колесный тормозной цилиндр расположен на щите тормоза. В чугунном корпусе расположены два поршня с надетыми на них резиновыми манжетами, в полость между которыми поступает тормозная жидкость.  [3]

Колесный тормозной цилиндр, установленный на тормозном диске каждого из четырех колес, передает давление, созданное в главном тормозном цилиндре, на тормозные колодки и состоит из чугунного корпуса, в котором размещены два поршня с запрессованными в них наконечниками. На корпусе цилиндра расположены вентиль выпуска воздуха и штуцер для присоединения трубопровода тормозной системы.  [4]

Колесный тормозной цилиндр ( см. рис. 132) имеет чугунный корпус 10, который крепится к.  [6]

Колесный тормозной цилиндр установлен на опорном тормозном диске ( рис. 44) и состоит из корпуса, внутри которого помещены два поршня, передающие усилие на колодки. К цилиндру присоединена трубка, по которой поступает тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра.  [7]

Колесный тормозной цилиндр установлен на опорном тормозном диске ( рис. 5.6) и представляет собой корпус с размещенными внутри двумя поршнями, передающими усилие на колодки. К цилиндру присоединена трубка, по которой поступает тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра. Нижние концы колодок опираются на эксцентриковые шайбы, надетые на опорные пальцы. Последние крепятся к опорному диску и могут поворачиваться вместе с эксцентриковыми шайбами при регулировании тормозов. Верхние концы колодок упираются в толкатели поршней колесного тормозного цилиндра. Колодки соединены между собой стяжной пружиной.  [8]

Колесные тормозные цилиндры 14 имеют по две цилиндрические полости с двумя поршнями в каждой. Так как тормозное усилие на каждую колодку передается двумя поршнями, то увеличивается усилие прижатия колодок к тормозному барабану.  [9]

Колесный тормозной цилиндр тормозного механизма заднего колеса состоит из чугунного корпуса, внутри которого помещены два алюминиевых поршня с уплотнитель-ными резиновыми манжечами. В торцовую поверхность поршней для уменьшения изнашивания вставлены стальные сухари. Цилиндр с обеих сторон закрыт защитными резиновыми чехлами. Жидкость в полость цилиндра поступает через отверстие, в которое ввернут присоединительный штуцер. Для выпуска воздуха из полости цилиндра используется клапан прокачки, закрытый снаружи резиновым колпачком. В цилиндре имеется устройство для регулировки зазора между колодками и барабаном, представляющее собой пружинное упорное кольцо, встав-вленное с натягом в корпус цилиндра.  [10]

Двухпоршневой колесный тормозной цилиндр гидропривода тормозных механизмов автомобиля ГАЗ-53А

служит для преобразования давления тормозной жидкости в силу, прижимающую колодки к тормозному барабану. Корпус 5 ( рис. 214, а) цилиндра находится на опорном тормозном диске.  [11]

В колесный тормозной цилиндр 4 ( рис. 106, а) запрессованы упорные разрезные кольца 3, на внутренней поверхности которых нарезана прямоугольная резьба с шириной канавки 3 5 мм. В эту резьбу ввернуты поршни 2, имеющие ширину канавки резьбы 1 5 мм.  [13]

В колесный тормозной цилиндр 4 ( рис. 101, а) запрессованы упорные разрезные кольца 3, на внутренней поверхности которых нарезана прямоугольная резьба с шириной канавки 3 5 мм. В кольца ввернуты поршни 2, имеющие ширину канавки резьбы 1 5 мм. Перемещением колец 3 в новое положение и достигается автоматическая установка необходимого зазора между фрикционными накладками тормозных колодок и барабаном.  [14]

Страницы:      1    2    3    4

Проверка деталей колесных тормозных цилиндров Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Инструкции по ремонту тормозов лада 2115, замена колесных цилиндров, тормозного барабана и суппорта лада 2113, инструкции по снятию и установке колодок ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Эксплуатация и ремонт тормозной системы лада 2113. Проверка регулятора, цилиндра, усилителя тормозов лада 2114. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов лада 2115.

Колесные цилиндры

Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра лада самара 2, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть совершенно гладкими, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако при этом увеличение внутреннего диаметра цилиндра не допускается.

Детали колесного цилиндра: 1 – поршень в сборе; 2 – корпус цилиндра; 3 – упорный винт; 4 – упорное кольцо; 5 – сухари; 6 – пружина; 7 – опорная чашка; 8 – уплотнитель; 9 – поршень; 10 – защитный колпачок

Проверьте состояние упорного винта 3, пружины 6, опорной чашки 7 и сухарей 5. При необходимости замените поврежденные детали ваз 2113, 2114, 2115, лада самара 2 новыми.
Замените уплотнители 8 новыми. Проверьте состояние защитных колпачков 10 и при необходимости замените их.

Колодки

Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений или деформаций.
Проверьте упругость стяжных и направляющих пружин колодок, при необходимости замените их новыми. Стяжные пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении нижних пружин усилием 137,2 Н (14 кгс) и верхних – 294 Н (30 кгс).
Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом, кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки внутри барабана ваз 2114; обнаруженные неисправности устраните.

Колодки заменяйте новыми, если толщина накладок стала менее 1,5 мм. Замену проводите одновременно на обоих тормозных механизмах ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115, то есть обе пары колодок.

Тормозные барабаны

Осмотрите тормозные барабаны ваз 2115. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, то расточите барабаны на станке. Затем также на станке абразивными мелкозернистыми брусками прошлифуйте барабаны. Это увеличивает долговечность накладок и улучшает равномерность и эффективность торможения.
Увеличение диаметра барабана (200 мм) после расточки и шлифовки допускается до 201 мм. Предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Эти требования должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана ваз 2114, а также эффективность торможения.

Ремонт рабочих тормозов и прокачка тормозов автомобиля Урал

Рабочие тормоза разбирают при техническом обслуживании и устранении неисправностей (замасливание, износ и обрыв накладок тормозных колодок, износ или повреждение уплотнительных манжет колесных цилиндров, поломка стяжной пружины и др.)

Снятие и разборка деталей рабочего тормоза

Снять колесо и ступицу в сборе с тормозным барабаном, очистить тормозной механизм от грязи и промыть.

Используя монтажную лопатку как рычаг, отсоединить стяжную пружину 2.

Снять с осей 11 колодок стопорные скобы 9, накладки 8 и тормозные колодки 6.

Отсоединить от колесного цилиндра 1 трубопровод подвода тормозной жидкости, отвернуть болты крепления его к щиту и снять цилиндр в сборе.

При необходимости, отвернуть болты и снять щит тормоза.

Если накладки колодок или колодки в сборе замене не подлежат, то отвертывать гайки 12 и поворачивать оси 11 в кронштейне щита не рекомендуется, что позволит при сборке занять колодкам прежнее положение относительно тормозного барабана, а, следовательно, облегчит регулировку зазоров между накладками колодок и тормозным барабаном.

При разборке колесного цилиндра снять пружины колпаков 1 (рис. 3), колпаки 2 .в сборе с поршнями 4.

Извлечь манжеты 5, держатели манжет 6 и пружину 9.

После разборки детали колесного цилиндра промыть в спирте или тормозной жидкости, а детали механической части тормоза — в неэтилированном бензине.

Промытые детали следует тщательно осмотреть и при необходимости обмерить.

Если глубина утопания головок заклепок крепления накладок 0,5 мм и менее, то накладки следует заменить новыми.

Поршни, манжеты и цилиндры при наличии рисок или значительного износа рабочих поверхностей также надо заменить новыми.

Особенно тщательно следует осмотреть защитные колпаки цилиндров, так как от их состояния зависят долговечность и надежность работы колесного цилиндра в целом.

При сквозных разрывах и трещинах колпак необходимо заменить, используя при этом приспособление (рис. 4).

Размеры для контроля основных деталей рабочего тормоза приведены в таблице 1.

Деталь

Размер, мм

Номинал

допустимый

Опорный кронштейн

колодок тормоза

Диаметр отверстий

под оси колодок

 

22+0,045

 

22,10

Ось колодки тормоза

Наружный диаметр шейки

под втулку колодки

 

28-0,025

 

27,85

Цилиндр колесный

Диаметр отверстия

под поршень

 

35+0,027

 

35,06

Поршень

колесного цилиндра

Наружный диаметр

 

35-0,075

 

34,85

Колодка тормоза в сборе

Внутренний диаметр втулки

 

28+0,033

 

28,10

Барабан тормоза

Внутренний диаметр барабана

 

420+0,380

 

424,40

При значительном износе и наличии кольцевых канавок на рабочей поверхности тормозного барабана его, а также колодки в сборе с накладками проточить до одного из ремонтных размеров, указанных в таблице 2.

Ремонтные

размеры

Внутренний

диаметр

тормозного

барабана, мм

Наружный

диаметр колодок

по накладкам 2Rмм

Номинал

420+0,38

420-0,60

Первый

421+0,38

421-0,60

Второй

422+0,38

422-0,60

Третий

423+0,38

423-0,60

При проточке тормозной барабан базировать по внутренним поверхностям наружных колец подшипников ступицы, а колодки как показано на рис. 5.

Сборку колесного тормоза проводить в порядке, обратном разборке, при этом необходимо выполнить ряд нижеприведенных обязательных требований:

— зеркало колесного цилиндра, поршень и уплотнительную манжету смазать тормозной жидкостью. На втулки колодок нанести графитный смазочный материал.

Перед соединением колесных цилиндров с гидросистемой автомобиля заменить тормозную жидкость, очистить от шлама бачок для жидкости на пневмоусилителях.

Перед установкой ступицы с тормозным барабаном колодки свести внутрь регулировочными эксцентриками 4 (рис. 2) и установкой осей колодок в положение, при котором установочные риски на торцах осей направлены у оси передней колодки назад, у оси задней вперед.

Если при разборке положение осей колодок на тормозном щите не нарушено, а при сборке колодки установлены на свои места, то зазоры между колодками и тормозным барабаном регулировать только эксцентриками 4, поворачивая их (см. рис. 2) до тех пор, пока колесо не затормозится.

Затем повернуть эксцентрик в обратную сторону до свободного вращения колеса (вращать колесо надо в сторону регулируемой колодки).

После регулировки проверить зазор через люк в тормозном барабане щупом длиной 200 мм на расстоянии 30 мм от краев накладки. Зазоры должны быть у носка (верхняя часть колодки) 0,35 мм, у пятки (нижняя часть колодки) 0,20 мм.

После замены тормозных накладок или установки других колодок в сборе, а также при нарушении положения осей колодок на щитах, зазоры следует регулировать эксцентриками 4 и осями 11 колодок. При этом поворотом эксцентрика 4 затормозить вращение колеса.

Поворачивая ось 11 колодки, определить направление ее вращения, при котором колесо будет вращаться свободно.

Продолжить вращение оси колодки в том же направлении до полного затормаживания колеса. Угол поворота оси ко- лодки от первого заторможенного состояния колеса до второго разделить пополам и в этом положении установить ось.

Повторить эту операцию несколько раз. С каждым разом угол поворота оси колодки от первого заторможенного состояния колеса до второго будет уменьшаться. Закончив регулировку, сделать у пятки колодки зазор 0,20 мм, для чего между барабаном и пяткой колодки вставить щуп 0,20 мм и поворотом оси колодки слегка зажать его. При этом зазор у носка колодки должен быть 0,35 мм. Если зазор у носка колодки отличается, регулировку следует продолжить.

После регулировки тормозов всех колес установить полуоси и прокачать (заполнить) гидросистему тормозной жидкостью, тщательно очистив предварительно от грязи наружные поверхности главных тормозных цилиндров, бачков для тормозной жидкости и перепускных клапанов.

Заполнять систему жидкостью и прокачивать тормоза можно только при наличии воздуха (7,5 кгс/см2) в пневмосистеме автомобиля.

Перед заполнением тщательно удалите грязь с главных цилиндров и бачков. За­тем, сняв с обоих цилиндров трубки герметизации 1 (рис. 6) и отвернув пробки наливных отверстий 2, заполните бачки тормозной жидкостью. Удалите воздух из главных цилиндров через перепускной клапан 3.

Порядок прокачки главных цилиндров и цилиндров рабочих тормозов:

снимите резиновый колпачок с перепускного клапана 3 (рис. 6) на­деньте на него трубку, имеющуюся в комплекте инструмента (рис. 6), от­крытый ее конец опустите в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд вместимостью не менее 0,2 л;

Отверните на ½  — ¾ оборота перепускной клапан, после чего несколь­ко раз нажмите на педаль тормоза.

Нажимайте быстро, а отпускайте медленно. Нажатие повторяйте до тех пор, пока не прекратится выделе­ние пузырьков воздуха из трубки.

В процессе прокачки необходимо доли­вать жидкость в бачки, не допуская «сухого дна», так как при этом в си­стему вновь попадет воздух.

Нажав на педаль, плотно заверните перепускной клапан цилиндра, сни­мите трубку и наденьте колпачок.

Таким же образом прокачайте колесные тормозные цилиндры через перепускной клапан (рис. 6) в следующей последовательности (рис. 6): I — средний левый, II — задний левый, III — задний правый, IV — сред­ний правый, V — передний правый, VI — передний левый.

После прокачки всех цилиндров долейте жидкость в бачки до уровня 15… 20 мм ниже верхней кромки наливной горловины, плотно заверни­те пробку наливного отверстия, присоедините трубку герметизации.

При замене тормозной жидкости разберите колесные и главные ци­линдры, промойте рабочие поверхности деталей. При сборке колесных ци­линдров смажьте поршень и внутреннюю поверхность цилиндров касторо­вым маслом.

Уаз 469 тормозные цилиндры


Передние и задние рабочие тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство, отличия, обслуживание, регулировка.

Автомобили УАЗ-469 и УАЗ-469Б имеют две независимо действующие тормозные системы : барабанные рабочие тормоза на всех колесах с гидравлическим приводом и систему стояночного тормоза с механическим приводом. 

Передние и задние рабочие тормоза УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Передние рабочие тормоза имеют по два колесных цилиндра, каждый из которых отдельно действует на колодку. Задние рабочие тормоза имеют по одному колесному цилиндру, действующему на обе колодки.

Рабочие тормоза передних колес УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство и отличие.

Рабочие тормоза передних колес УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются щитами, имеющими разные выштамповки, комплектацией, цилиндрами и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров.

Тормозной щит автомобиля УАЗ-469 крепится вместе с цапфой к крышке колесного редуктора, а у автомобиля УАЗ-469Б — непосредственно к цапфе поворотного кулака. На щитах с помощью опорных пальцев и гаек закреплены два колесных цилиндра. На опорных пальцах между шайбами под их головками и опорными проушинами колесных цилиндров неподвижно посажены бронзовые эксцентрики, на которых поворачиваются тормозные колодки.

Поворотом опорных пальцев с эксцентриками можно смещать опорные концы колодок относительно тормозного щита. Регулируют тормоза с помощью опорных пальцев при их сборке на заводе или при ремонте тормозов с заменой колодок или накладок. Фрикционные накладки колодок крепятся к ободу алюминиевыми заклепками, утопленными в тело накладки.

Подвижные концы тормозных колодок входят в пазы наконечников поршней колесных цилиндров. Колодки внутренней поверхностью своих ободов опираются на регулировочные эксцентрики, подвижно установленные на тормозном щите. От произвольного проворачивания эксцентрики удерживаются пружинами. Колодки прижимаются к эксцентрикам стяжными пружинами.

Шестигранные головки болтов регулировочных эксцентриков выведены на наружную сторону тормозного щита. С помощью эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном. От бокового смещения колодки удерживаются торцами болтов регулировочных эксцентриков и пружинами, установленными в средней части колодок.

Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень с двумя резиновыми уплотнительными кольцами и пружина, которая прижимает поршень колесного цилиндра к упорному концу ребра колодки.

Колесный цилиндр имеет два отверстия. Одно отверстие служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, а другое — для выпуска воздуха из системы при прокачке, оно закрыто перепускными клапанами, которые в завернутом положении обеспечивают герметичность. Для предохранения от засорения отверстие клапана закрывается защитным колпачком. Внутренние полости колесных цилиндров защищены от влаги, пыли и грязи резиновыми колпаками.

Рабочие тормоза задних колес автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б, устройство и отличие.

Рабочие тормоза задних колес УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются только щитами. Тормоз заднего колеса имеет один колесный цилиндр на обе колодки. Поршни, уплотнительные кольца и другие детали цилиндра такие же, как и у переднего тормоза.

В нижней части тормозного щита расположены опорные пальцы на которые надеты такие же, как у передних тормозов, регулировочные бронзовые эксцентрики, относительно которых качаются колодки. Накладка задней колодки тормоза короче, чем накладка передней колодки. Это предусмотрено для того, чтобы износ задних и передних накладок был одинаковый.

Тормозные барабаны.

Одинаковые на всех колесах. Барабаны крепятся к ступице тремя винтами, которые по окружности расположены неравномерно, это обеспечивает установку барабана на ступице в одном определенном положении, при котором обрабатывался барабан в сборе со ступицей. Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно накладок тормоза.

Гидравлический привод рабочих тормозов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Состоит из педали тормоза, главного цилиндра, трубопроводов с соединительной арматурой и колесных цилиндров. В исходном положении педаль тормоза удерживается оттяжной пружиной, которая постоянно прижимает ее к резиновому упору закрепленному на полу кузова. Педаль своим нижним концом посредством пальца соединена с вилкой толкателя главного цилиндра.

Корпус главного цилиндра тормоза выполнен в одной отливке с резервуаром для рабочей жидкости. В верхней части резервуара находится крышка с отверстием для заливки жидкости, которое закрывается пробкой. Полость главного цилиндра сообщается с атмосферой через отверстие в пробке. Внутри цилиндра находятся поршень с уплотнительными манжетами, выпускной и впускной клапаны.

Между поршнем и внутренней манжетой установлена шайба. Возвратная пружина постоянно прижимает поршень главного цилиндра с уплотнительными манжетами к упорной шайбе, удерживаемой стопорным кольцом. Противоположным концом пружина прижимает к седлу впускной клапан. Цилиндр сообщается с резервуаром для жидкости двумя отверстиями. Отверстие диаметром 0.7 мм компенсационное, оно соединяет резервуар с рабочей полостью цилиндра. Это отверстие расположено в непосредственной близости от края внутренней уплотнительной манжеты.

Второе отверстие диаметром 6 мм является перепускным, оно соединяет резервуар с нерабочей полостью цилиндра, заключенной между наружной и внутренней уплотнительными манжетами. Главный цилиндр со стороны толкателя закрывается резиновым колпаком, защищающим внутреннюю полость цилиндра от попадания пыли и влаги. Главный цилиндр соединен с колесными цилиндрами тормозов системой трубопроводов, состоящих из медных или стальных двухслойных трубок, гибких шлангов, штуцеров, муфт и тройников.

Герметичность соединений трубок обеспечивается плотной затяжкой развальцованного конца трубки на коническую поверхность седла тройника, муфты или штуцера. Соединительные муфты и штуцеры уплотняются шайбами из мягкой меди.

Техническое обслуживание рабочих тормозов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Уровень жидкости в главном тормозном цилиндре систематически проверяется и в случае необходимости доводится до нормы. Уровень должен быть на 15-20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия. Соединения трубопроводов гидравлического привода тормозов должны быть герметичны, а крепления трубок на раме и заднем мосту надежны. Не допускается эксплуатация автомобиля с поврежденными трубками и шлангами.

Тормозные барабаны периодически снимаются и все детали очищаются от пыли и грязи. Периодичность этой операции зависит от условий эксплуатации автомобиля. В летнее время и при езде по грязным дорогам чистка должна проводиться чаще, зимой реже. После снятия барабана проверяется надежность крепления колесных цилиндров к щитам.

Надо обращать внимание на состояние колесных цилиндров, защитных колпаков, степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Колодки, тормозные накладки которых замаслились в процессе работы, опускаются на 20-30 мин в бензин. Затем рабочие поверхности накладок тщательно очищаются наждачной бумагой или металлической щеткой. В случае большого износа, заклепки утопают менее 0.5 мм, накладки меняются.

Если на рабочей поверхности барабана имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то производят расточку барабана, базируясь на наружных обоймах подшипников ступицы. При снятых ступицах болты крепления тормозных щитов подтягиваются.

Для безотказной работы тормозов надо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую тормозную жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главного и колесных цилиндров, а трубопроводы продувать. Резиновые и металлические детали цилиндров промываются в чистой тормозной жидкости. После промывки все детали цилиндров, соприкасающиеся с тормозной жидкостью, рекомендуется смазать.

Регулировка рабочих тормозов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами производится по мере износа фрикционных накладок, когда зазоры между колодками и тормозными барабанами увеличиваются и ход педали тормоза при торможении возрастает. Для восстановления нормальной величины зазоров и уменьшения хода педали, тормоза необходимо регулировать эксцентриками, шестигранные головки осей которых выведены наружу сквозь щит тормоза.

При регулировке колодок передних тормозов, а также передних колодок задних тормозов колесо вращается вперед. При регулировке задних колодок задних тормозов колесо вращается назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики поворачиваются по направлению вращения колеса, а для увеличения, наоборот, против вращения.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагреваться. Если нагрев невелик и рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана, то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов регулировочными эксцентриками несколько отведите колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана.

Регулировка свободного хода педали тормоза проводится путем установки правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор должен быть в пределах 1.5-2.5 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза в 10-16 мм. Этот зазор необходим для обеспечения возврата поршня главного цилиндра в исходное положение до упора в шайбу при отпущенной педали тормоза во избежание перекрытия внутренней манжетой компенсационного отверстия.

Ремонт тормозов: смена тормоз. цилиндров на саморазводящиеся. — УАЗ 31514, 3.0 л., 1993 года на DRIVE2

Ну вот и закончилась эпопея с тормозами; сменили тормозные цилиндры на саморазводящиеся по кругу.Все это проходила с вашей помощью:

www.drive2.ru/l/509061240350311250/

www.drive2.ru/l/509795439239758798/

Предисловие;Надоело постоянно подводить тормоза; пару недель покатаешься и начинает куда-либо тянуть. В прошлый раз случайно сдал назад на ручнике и стало дико тянуть в право. Еще через неделю вообще потек цилиндр спереди справа. Ну это уже было последней каплей.Пошел на базар и купил все необходимое:Комплект саморазводящихся цилиндров на перед родные для 469-того диаметром 32 мм.Назад взял от УАЗа 3160 диаметром 28 мм.

Так же были куплены два комплекта колодок.

На перед встали цилиндры без переделок. Но пришлось немного шлифануть новые колодки и заново разобрать новые цилиндры и смазать внутри тормозухой (плохо разводились). После чего все стало отлично.

А вот с задом пришлось заморочиться; диаметры входных отверстий шланга на 3160 был меньшим, чем на моем УАЗе. переходника я не нашел. Тогда просто мечиком на цилиндре в маленьком отверстии нарезали новую резьбу под стандарт УАЗа 469-того, тем самым расширив диаметр входного отверстия.Все собрали. Но барабан не налез на новые колодки и на новые цилиндр, так как цилиндр от 3160 оказался длиннее стандартного. И что бы не протачивать барабан, просто сняли 1,5 мм на концах колодок, что входят в тормозной цилиндр. И всё стало идеально.

Забыл добавить, что пришлось сменить все эксцентрики вместе с пальцами; на моем УАЗе стояли пальцы с эксцентриками какого то странного нестандартного образца дебильной конфигурации (яйцеобразные). Задние колодки просто ходили ходуном и по сути сзади тормозов оказывается и не было толком из за этого. Таких странных эксцентриков я на рынке не нашел. И пришлось менять все на старого образца (классического) вместе с пальцами.Сменили тормозуху в системе, прокачали тормоза и в путь на тест драйв.

Ну что могу сказать, Господа! … Небо и земля. Стало как на Лексусе. Машина при слабом нажатии тормозит только передом. Надавив на тормоз сильнее — тормозит всеми четырьмя колесами и встает как вкопаная. Машину при торможении никуда не тянет. Одним словом — Класс!

Хотел ставить дисковые тормоза, но при таком хорошем раскладе — оставлю эти.

Page 2

Ну вот и закончилась эпопея с тормозами; сменили тормозные цилиндры на саморазводящиеся по кругу.Все это проходила с вашей помощью:

www.drive2.ru/l/509061240350311250/

www.drive2.ru/l/509795439239758798/

Предисловие;Надоело постоянно подводить тормоза; пару недель покатаешься и начинает куда-либо тянуть. В прошлый раз случайно сдал назад на ручнике и стало дико тянуть в право. Еще через неделю вообще потек цилиндр спереди справа. Ну это уже было последней каплей.Пошел на базар и купил все необходимое:Комплект саморазводящихся цилиндров на перед родные для 469-того диаметром 32 мм.Назад взял от УАЗа 3160 диаметром 28 мм.

Так же были куплены два комплекта колодок.

На перед встали цилиндры без переделок. Но пришлось немного шлифануть новые колодки и заново разобрать новые цилиндры и смазать внутри тормозухой (плохо разводились). После чего все стало отлично.

А вот с задом пришлось заморочиться; диаметры входных отверстий шланга на 3160 был меньшим, чем на моем УАЗе. переходника я не нашел. Тогда просто мечиком на цилиндре в маленьком отверстии нарезали новую резьбу под стандарт УАЗа 469-того, тем самым расширив диаметр входного отверстия.Все собрали. Но барабан не налез на новые колодки и на новые цилиндр, так как цилиндр от 3160 оказался длиннее стандартного. И что бы не протачивать барабан, просто сняли 1,5 мм на концах колодок, что входят в тормозной цилиндр. И всё стало идеально.

Забыл добавить, что пришлось сменить все эксцентрики вместе с пальцами; на моем УАЗе стояли пальцы с эксцентриками какого то странного нестандартного образца дебильной конфигурации (яйцеобразные). Задние колодки просто ходили ходуном и по сути сзади тормозов оказывается и не было толком из за этого. Таких странных эксцентриков я на рынке не нашел. И пришлось менять все на старого образца (классического) вместе с пальцами.Сменили тормозуху в системе, прокачали тормоза и в путь на тест драйв.

Ну что могу сказать, Господа! … Небо и земля. Стало как на Лексусе. Машина при слабом нажатии тормозит только передом. Надавив на тормоз сильнее — тормозит всеми четырьмя колесами и встает как вкопаная. Машину при торможении никуда не тянет. Одним словом — Класс!

Хотел ставить дисковые тормоза, но при таком хорошем раскладе — оставлю эти.

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

_____________________________________________________________________________

Обслуживание и регулировки тормозной системы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рабочие тормоза автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 — барабанного типа. Конструкция передних тормозов отличается от конструкции задних.

На передних тормозах установлены отдельные колесные цилиндры на каждую колодку. Обе колодки тормозов одинаковые. Передние тормоза автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б (рис.1) отличаются щитами и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров на автомобиле.

Рис.1. Тормоз переднего колеса: а — автомобиля УАЗ-469; б — автомобиля УАЗ-469Б;

1 — щит тормоза; 2 — соединительные трубки; 3 — болт регулировочного эксцентрика; 4 — тройник; 5— колесный цилиндр; 6 — болт соединительной муфты; 7 — соединительная муфта; 8 — перепускной клапан; 9 — стяжная пружина колодок; 10—колодка тормоза; 11 — регулировочный эксцентрик; 12 — защитный колпак; 13 — опорный палец; 14— гайка; 15 —эксцентрик опорного пальца; 16—шайба; 17—пружина; 18 — поршень; 19 — уплотнительный манжет; 20—метки на пальцах

На задних тормозах обе колодки приводятся в действие от одного цилиндра. Колодки тормозов разные: передняя имеет длинную фрикционную накладку, задняя — короткую.

Тормоза задних колес автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б (рис.2) отличаются только щитами.

Рис 2. Тормоз заднего колеса УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 — регулировочный эксцентрик; 2 — щит тормоза; 3 — болт регулировочного эксцентрика; 4 — болт соединительной муфты; 5 — соединительная муфта; 6 — перепускной клапан; 7 — передняя колодка тормоза; 8 — защитный колпак; 9 — уплотнительный манжет; 10 — поршень цилиндра; 11 — пружина; 12— стяжная пружина колодок; 13 — колесный цилиндр; 14 — задняя колодка тормоза; 15 — пластина опорных пальцев; 16 — эксцентрик опорного пальца; 17 — усилитель щита; 18 — гайка; 19 — опорный палец; 20 — метки пальцев

Поршни и уплотнительные манжеты колесных цилиндров передних и задних тормозов УАЗ-469 одинаковые.

Все колодки передних тормозов и передние колодки задних тормозов взаимозаменяемы. Тормозные барабаны одинаковые на всех колесах — съемные со ступиц.

Рис.3. Главный тормозной цилиндр УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 и его привод

1 — стопорное кольцо; 2 — упорная шайба; 3— наружный уплотнительный манжет; 4 — отверстия в поршне; 5 — перепускное отверстие; 6 — шайба; 7 — внутренний уплотнительный манжет; 8 — компенсационное отверстие; 9 — возвратная пружина; 10 — пружина выпускного клапана; 11 — впускной клапан; 12 — выпускной клапан; 13— пробка наливного отверстия; 14 — крышка картера; 15— картер главного тормозного цилиндра; 16 — соединительная трубка; 17 — поршень; 18 — защитный колпак; 19 — толкатель; 20 — контргайка; 21 — вилка толкателя; 22 — палец вилки; 23 — оттяжная пружина педали; 24 — педаль тормоза; 25 — резиновый упор педали тормоза; 26— пол кузова Привод рабочих тормозов гидравлический. Системы привода тормозов автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются друг от друга только трубопроводами. Педаль тормоза и главный цилиндр (рис.3) установлены на левой продольной балке рамы. Стояночный тормоз одинаковый для автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б — барабанного типа с внутренними колодками, установлен на раздаточной коробке и действует на карданный вал автомобиля (рис.4).

Рис 4. Стояночный тормоз УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и его привод

1 — регулировочная вилка; 2 — контргайка; 3 — тяга привода, 4-собачка, 5 —рычаг- 6 — разжимный сухарь; 7 —заглушка; 8 — рычаг привода, 9— регулировочный винт; 10-опора колодки, 11-толкатель разжимного механизма, 12 — корпус шариков; 13 — корпус разжимного механизма; 14 — барабан тормоза, 15, 20-колодки тормоза; 16-стяжная пружина колодок ; 17-колпак, 18 — шарик разжимного механизма; 19 — болт, 21-щит корпуса, 22 — корпус регулировочного механизма В верхней части тормозного щита крепится разжимный механизм, а в нижней — регулировочный. Обе колодки тормоза одинаковые. Привод стояночного тормоза механический.

Техническое обслуживание рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

Техническое обслуживание рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в постоянном поддержании их в исправном состоянии, для чего необходимо:

— своевременно проводить регулировку рабочих тормозов и устранять возникающие неисправности, систематически проверять уровень жидкости в главном тормозном цилиндре, который должен быть расположен на 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия (см. рис.3), и в случае необходимости доводить его до нормы;

— постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов, систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме и заднем мосту.

— При осмотрах необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов. Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми;

— периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.

Периодичность этой операции зависит от условий эксплуатации автомобиля. В летнее время и при езде по грязным дорогам чистка должна проводиться чаще, зимой—реже.

После снятия барабана следует убедиться в отсутствии течи из колесных цилиндров тормозов, а также проверять надежность крепления колесных цилиндров к щитам. Обратить внимание на состояние защитных колпаков колесных цилиндров, степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. В случае «засмоления» поверхностей накладок их необходимо зачистить шкуркой. При снятых ступицах необходимо подтягивать болты крепления тормозных щитов;

— регулярно промывать тормозную систему УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо полностью разобрать главный и колесный цилиндры, а трубопроводы продуть.

При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно.

Регулировка рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Полная регулировка рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 включает регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами, а также регулировку свободного хода педали тормоза. По мере износа фрикционных накладок зазоры между колодками и тормозными барабанами увеличиваются и ход педали тормоза при торможении возрастает. Для восстановления нормальной величины зазоров и уменьшения хода педали необходимо: поднять домкратом колесо, тормоз которого регулируется, и, вращая колесо, постепенно повертывать регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится. Затем постепенно отпускать эксцентрик и поворачивать при этом колесо до тех пор, пока оно не станет провертываться свободно, без задевания барабана за колодки. Отрегулировать таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов.

При регулировке колодок передних тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, а также передних колодок задних тормозов колесо рекомендуется вращать вперед, а при регулировке задних колодок задних тормозов — назад.

Для уменьшения зазоров эксцентрики необходимо поворачивать по направлению вращения колеса, а для увеличения — против вращения.

После регулировки необходимо проверить на ходу автомобиля отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозов при торможении.

При текущей регулировке ни в коем случае не следует пользоваться опорными пальцами, так как нарушается заводская установка колодок. Регулировка свободного хода педали тормоза заключается в установке правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор должен быть в пределах 1,5—2,5 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза 10—16 мм. Этот зазор необходим для обеспечения возврата поршня главного цилиндра в исходное положение до упора в шайбу при отпущенной педали тормоза во избежание перекрытия внутренней манжетой компенсационного отверстия.

Регулировка свободного хода педали тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производится в следующей последовательности:

— установить педаль тормоза до полного прилегания ее к упору, ввернуть стержень соединительной вилки толкатель поршня главного цилиндра таким образом, чтобы при крайнем переднем положении поршня главного цилиндра ось отверстия стержня не доходила бы до оси отверстия в педали на 1,5—2,5 мм (см. рис.3) и в этом положении соединительную вилку законтрить гайкой; — установить отверстие вилки и педали на одной оси; вставить палец и зашплинтовать.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью производится в следующей последовательности:

— проверить герметичность всех соединений гидравлического привода тормозов и состояние гибких резиновых шлангов, отвернуть наливную пробку и заполнить главный цилиндр рабочей жидкостью, снять с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего колеса резиновый колпачок и надеть на клапан специальный резиновый шланг длиной около 400 мм, другой конец этого шланга опустить в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину тормозной жидкостью; — отвернуть перепускной клапан, после чего несколько раз нажать на педаль тормоза. Нажимать следует быстро, отпускать медленно. Прокачивать жидкость через главный тормозной цилиндр УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью; — плотно завернуть перепускной клапан колесного цилиндра, снять шланг и надеть колпачок. Завертывать перепускной клапан следует при нажатой тормозной педали.

Тормозные цилиндры остальных колес прокачивать в следующей последовательности:

— нижний (передний) цилиндр переднего правого тормоза, верхний (задний) цилиндр переднего правого тормоза, нижний (передний) цилиндр переднего левого тормоза, верхний (задний) цилиндр переднего левого тормоза, цилиндр заднего левого тормоза. После прокачки всех тормозов долить в главный цилиндр тормозную жидкость до уровня на 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие у наливной пробки и плотно завернуть ее. После этого проверить работу тормозов на ходу. При правильной регулировке рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514, их привода и правильно выполненной прокачки тормозов полное торможение должно происходить в пределах 1/2 — 2/3 хода педали, после чего нога должна ощущать жесткую педаль. Прокачку рекомендуется проводить не только при заполнении тормозной системы жидкостью, но и при отсоединении какой-либо детали гидросистемы для ремонта или замены, т. е. когда воздух может проникнуть в систему.

Техническое обслуживание стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Техническое обслуживание стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 состоит в периодической проверке состояния тормоза и его привода, надежности креплений, регулировке и очистке от грязи, смазке деталей разжимного и регулировочного механизма, а также в устранении возникающих неисправностей. Периодически рекомендуется снимать тормозной барабан и проверять состояние его рабочей поверхности и степень износа тормозных накладок.

Колодки тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 очищать от пыли и грязи, в случае засмоления поверхностей накладок их зачищать шкуркой.

Несмотря на герметизацию разжимного и регулировочного механизмов, в них постепенно накапливается грязь, поэтому механизмы (особенно разжимный) необходимо периодически разбирать, очищать от грязи и закладывать свежую смазку. При этом смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки. Необходимо также обращать внимание на правильность зацепления собачки и сектора рычага стояночного тормоза и состояние их зубьев. Регулировку стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 рекомендуется делать тогда, когда ход рычага тормоза становится более половины своего максимального хода и эффективность торможения становится недостаточной. Увеличение хода рычага может происходить по двум причинам: из-за больших зазоров между колодками и тормозным барабаном (в этом случае необходимо отрегулировать зазор) или из-за излишнего свободного хода в приводе (в этом случае необходимо отрегулировать длину тяги).

Необходимость в регулировке зазоров между колодками и тормозным барабаном возникает в результате износа фрикционных накладок.

Регулировка зазоров между колодками и барабаном производится в следующем порядке:

— поставить рычаг включения заднего моста и понижающей передачи в раздаточной коробке в нейтральное положение, выключить передний мост и переместить рычаг ручного тормоза в крайнее переднее положение; — поднять домкратом одно заднее колесо автомобиля и завернуть регулировочный винт так, чтобы тормозной барабан усилием руки не проворачивался, затем отвернуть регулировочный винт на четыре — шесть щелчков, чтобы барабан свободно вращался.

Длина тяги стояночного тормоза УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 регулируется в следующей последовательности:

— поставить рычаг тормоза в крайнее переднее положение, отвернуть контргайку регулировочной вилки, расшплинтовать и вынуть палец, соединяющий вилку и рычаг привода тормоза; — вращая регулировочную вилку, выбрать все зазоры в приводе с тем, чтобы рычаг привода касался корпуса шариков разжимного механизма стояночного тормоза, после чего отвернуть регулировочную вилку на полтора-два оборота, совместить отверстия в вилке и рычаге, поставить палец, зашплинтовать его и затянуть контргайку. При правильной регулировке стояночного тормоза автомобиль должен затормаживаться при установке собачки рычага в третью или четвертую впадину сектора (считая от задней части).

Сборка и установка тормозов автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

При появлении в тормозах больших износов или повреждений их необходимо разобрать, проверить состояние деталей и их пригодность для дальнейшей работы. Изношенные и поврежденные детали заменить новыми или отремонтировать. При ремонте обычно подлежат замене тормозные колодки и колесные цилиндры УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 или входящие в них детали, для снятия которых нет необходимости снимать полностью рабочие тормоза.

Снятие, разборка и сборка рабочих тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рабочие тормоза УАЗ-469 в сборе снимают только при их замене новыми или при полной разборке мостов. Для снятия рабочих тормозов в сборе с автомобиля УАЗ-469Б необходимо снимать только ступицу, а на автомобиле УАЗ-469 также и цапфы.

При установке передних тормозов УАЗ-469 необходимо обращать внимание на правильное положение щитов. На автомобиле цилиндры передних тормозов должны располагаться один впереди, другой сзади. На автомобиле УАЗ-469Б верхний цилиндр должен быть наклонен вперед (от вертикальной оси) на угол около 30°. При этом колодки при торможении должны отжиматься по ходу вращения тормозного барабана при движении автомобиля вперед. При установке задних тормозов колодка с длинной накладкой должна быть впереди. Тормозные колодки УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 снимают в следующем порядке: поднять домкратом автомобиль и сиять колесо, а затем тормозной барабан со ступицы.

Если барабан снимается трудно, то необходимо завернуть съемные болты в три специальные резьбовые отверстия, имеющиеся в усилительном кольце диска, и, равномерно вращая их, снять барабан. В качестве съемных болтов можно использовать болты для демонтажа полуосей или ведущих фланцев мостов, которые являются их принадлежностью; снять стяжную пружину тормозных колодок, верхние чашки отжимных пружин, пружины и нижние чашки, вынуть стержни, отвернуть гайки опорных пальцев, вынуть опорные пальцы.

Установка тормозных колодок и сборка тормозов производятся в обратном порядке. При сборке необходимо смазать эксцентрики опорных пальцев и опорные поверхности колодок тонким слоем консистентной тугоплавкой и водостойкой смазки.

При этом смазка не должна попадать на накладки колодок и защитные колпаки цилиндров. Колодки должны легко вращаться на опорных пальцах и не заклинивать на опорах колодок.

Тормозные барабаны обработаны и отбалансированы вместе со ступицами, поэтому после разборки их необходимо устанавливать на те же ступицы.

При установке барабана на место, прежде, чем завернуть винты, следует гайками крепления колес плотно прижать тормозной барабан к ступице и только после этого завернуть винты.

После замены накладок или колодок следует отрегулировать установку колодок тормозов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514. Для этого необходимо:

— поднять колесо домкратом, немного отвернуть гайки опорных пальцев и установить опорные пальцы в начальное положение, затем, нажимая на педаль тормозов с постоянным усилием 12—15 кгс, повернуть опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан (момент соприкосновения колодок с барабаном определяется по увеличению сопротивления при вращении опорного пальца) и в этом положении затянуть гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы пальцы при этом не повернулись. Момент затяжки находится в пределах 4—6 кг/см; — повернуть регулировочные эксцентрики до упора в тормозные колодки и, прекратив нажатие на педаль, повернуть регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно. При правильной установке новых колодок с неизношенными тормозными барабанами УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 метки на опорных пальцах должны быть расположены или с незначительными отклонениями от этого положения в ту или другую сторону.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагреваться.

Если нагрев невелик (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов необходимо регулировочными эксцентриками несколько отвести колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана.

Колесные тормозные цилиндры УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 снимать и разбирать в следующем порядке:

— снять тормозной барабан со ступицы, стяжную пружину тормозных колодок, отжимные пружины колодок и их стержни; — отсоединить трубопровод от цилиндра и снять цилиндр, защитные колпаки цилиндров, вынуть поршни с уплотнительными манжетами и пружины. Сборка и установка тормозных цилиндров производится в обратном порядке. Замену поршней, манжет и промывку колесных цилиндров можно выполнять без снятия цилиндров с тормозного щита.

Главный тормозной цилиндр УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 снимать и разбирать рекомендуется в следующем порядке:

— снять оттяжную пружину педали тормоза, вынуть палец, отсоединить педаль тормоза от соединительной вилки толкателя и трубопровод от главного цилиндра тормоза и слить тормозную жидкость; — снять главный цилиндр тормоза, стяжные кольца, защитный колпак и толкатель поршня, стопорное кольцо, затем вынуть упорною шайбу, поршень, шайбу, уплотнительный манжет, возвратную пружину и клапан в сборе.

Сборка и установка главного тормозного цилиндра УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 производится в обратном порядке.

При разборке колесных и главного цилиндров необходимо соблюдать полную чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызовет набухание резиновых деталей и отказ тормозов в работе.

Детали тормозных цилиндров после мойки обдуть сжатым воздухом, но не вытирать тканью во избежание попадания волокон на рабочую поверхность деталей и потери герметичности. Перед сборкой поршни и манжеты погрузить в теплое касторовое масло или тормозную жидкость. Применение минеральных масел недопустимо. После сборки главного тормозного цилиндра УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо убедиться в полном и четком возвращении назад поршня под действием возвратной пружины после нажатия на него толкателем. При этом следует проверить при помощи мягкой проволоки диаметром не более 0,6 мм отсутствие перекрытия компенсационного отверстия цилиндра кромкой манжета поршня.

Шланги передних и задних тормозов необходимо снимать в следующем порядке:

— отвернуть соединительную гайку трубопровода, подводящего тормозную жидкость к шлангу от системы гидропривода, отвернуть гайку крепления наконечника шланга к кронштейну, приваренному на раме, и вывернуть наконечник шланга из соединительного штуцера (на передних тормозах автомобиля УАЗ-469Б) или соединительного тройника (на передних тормозах автомобиля УАЗ-469 и задних тормозах). Установку шлангов выполняют в обратном порядке. При этом передние шланги должны быть установлены таким образом, чтобы при среднем положении и максимальных углах поворота передних колес шланги не задевали за шины и детали подвески.

Для исключения задеваний допускается небольшая закрутка шлангов при их установке. Чрезмерное перекручивание шлангов не допускается.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

УАЗ-469, 31512, 31514

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

УАЗ-3160 Симбир

УАЗ-3303, 452, 2206, 3909

УАЗ-3962, 3741

УАЗ 31519 Хантер

УАЗ-3163 Патриот

УАЗ-31519 Хантер
УАЗ-3741, 3962
УАЗ-452, 2206, 3909
УАЗ-3303
УАЗ-3160 Симбир
УАЗ-3163 Патриот
УАЗ-469, УАЗ-31512

Автомобиль УАЗ-469

Автомобили УАЗ-31512, УАЗ-31514

Блок цилиндров и ГРМ УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Двигатель УАЗ-469, 31512

Коробка передач УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Ведущие мосты УАЗ-31512, 469

Детали мостов УАЗ-469, 31512

Подвеска УАЗ-31512, 469

Рама и кузов УАЗ-469, УАЗ-31514, 31512

Раздатка и карданы УАЗ-31514, 469

Рулевое управление УАЗ-469, УАЗ-31512

Сцепление УАЗ-469, 31514

Система охлаждения УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Система смазки УАЗ-31512, 469

Система зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512

Топливная система УАЗ-469, УАЗ-31514, 31512

Тормозная система УАЗ-469, УАЗ-31512

_______________________

Автосигнализации

АКПП

Двигатели

Ремонт и сервис

  • Форд Фокус 2
  • Форд Фокус
  • Форд Фьюжен
  • Форд Мондео
  • Форд Транзит
  • Лада Гранта
  • Лада Калина
  • ВАЗ-2110

Замена главного тормозного цилиндра и прокачка тормозной системы: — УАЗ 469, 2.0 л., 1972 года на DRIVE2

Всем привет, на данный момент УАЗ претерпел большое количество изменений, о которых речь пойдет в следующих постах в БЖ.А сейчас затронем тему замены главного тормозного цилиндра, а также прокачку тормозной системы.В магазине был приобретен новенький главный тормозной цилиндр.

Полный размер

Новенький главный тормозной цилиндр

После вооружившись набором ключей и фонариком (на тот момент был уже вечер), залезли под автомобиль и совершили следующие действия:

Полный размер

Совершаем действия, описанные ниже, с изображенным на фото старым главным тормозным цилиндром

1. Отвинчиваем штуцер тормозной трубки. (Предварительно нужно было выкачать содержимое со старого тормозного цилиндра, но у меня он был уже пуст)2. Демонтируем штангу привода тормозной педали (просто вытягиваем ее в сторону ДВС)

3. Откручиваем 2 болта крепления и демонтируем старый главный тормозной цилиндр (ГТЦ).

4. Берем новый ГТЦ и устанавливаем, процесс установки аналогичен процессу снятия.

Полный размер

Установленный новый ГТЦ

Рассмотрим процесс прокачки тормозной системы:1. Заливаем тормозную жидкость в главный тормозной цилиндр.

2. Прокачиваем (многократное нажатие на педаль тормоза), после просим напарника держать педаль, а сами идём и откручиваем штуцер на суппорте. Начинать надо с правого заднего колеса (т.к. наиболее самоудален от ГТЦ, по длине тормозной трубки), после заднее левое, прядение правое и переднее левое колесо.

3. Просим ещё несколько раз покачать и держать, и снова откручиваем штуцер.4. Проводим данную операцию до того момента пока из штуцера не будет выходить однородная жидкость без воздуха.5. Аналогичную процедуру повторяем для каждого колеса.

6. После проведения данных операций со всеми колесами, тормозная педаль должна перестать проваливаться при нажатии и педаль, при нажатии, должна стать упругой и почти пропасть ее холостой ход.



Ремонт тормозного механизма колес ГАЗ-66, ГАЗ-53

Ремонт тормозного механизма колес ГАЗ-66, ГАЗ-53

Проверка и ремонт тормозного барабана. Очистить тормозной барабан от грязи, снять ржавчину и зачистить забоины.

Тормозной барабан заменяют, если на нем образовались трещины, если он деформировался или неплотно сидит на ступице.

Перед заменой тормозного барабана убедиться в отсутствии разрежения в системе. Не нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Мелкие задиры, царапины на поверхности тормозного барабана можно удалить мелкозернистой наждачной шкуркой, после чего тщательно очистить поверхность барабана. Если барабан, посаженный на ступицу имеет овальность и биение более 0,25 мм, а также глубокие риски и задиры, то базируясь на наружные кольца подшипников ступицы, расточить барабан на величину, необходимую для получения гладкой рабочей поверхности и биения не более 0,12 мм.

Не следует снимать с поверхности барабана более толстый слой, чем необходимо. Диаметр восстановленного барабана должен увеличиться не более чем на 1,5 мм, т. е. должен быть не более 381,75 мм для тормозов всех колес автомобиля ГАЗ-66, задних колес автомобиля ГАЗ-53А и 357,25 мм для тормозов передних колес автомобиля ГАЗ-53А. Если диаметр барабана увеличился менее чем на 0,8 мм, то применять стандартные фрикционные накладки тормозных колодок, а если более, чем на 0,8 мм, то применять фрикционные накладки увеличенного размера или устанавливать металлические прокладки между накладками и ободами колодок.

Снятие колесного тормозного цилиндра выполнить в следующем порядке.

Удалить вакуум из системы усилителя тормозов.

Снять колесо и барабан. Снять стягивающие пружины колодок.

Отсоединить муфту и трубопровод или шланг от тормозного цилиндра.

При снятии тормозного цилиндра переднего колеса автомобиля ГАЗ-66 отвернуть гайку с пружинной шайбой опорного пальца колодки и вынуть палец с латунным эксцентриком и шайбой. Снять колодку и цилиндр с тормозного диска.

При снятии тормозного цилиндра заднего колеса автомобиля ГАЗ-66 и тормозных цилиндров всех колес автомобиля ГАЗ-53А вывернуть болты крепления каждого тормозного цилиндра и снять пружинные шайбы и экран автомобиля (ГАЗ-53А).

Разборку колесного тормозного цилиндра выполнить в следующем порядке.

Снять резиновые колпаки с концов тормозного цилиндра, вынуть поршни, манжеты, распорные чашки с пружинами. Снять резиновые колпаки с поршней.

Вывернуть перепускной клапан из цилиндра.

Промыть детали тормозного цилиндра в чистом спирте.

Проверка и ремонт деталей колесного тормозного цилиндра. Колесный тормозной цилиндр промывают в спирте, а зеркало протирают чистой салфеткой. Если есть коррозия, царапины, задиры, его хонингуют на величину не более 0,125 мм, т. е. не более Ø 35,152 мм.

В этом случае нужно поставить новые манжеты. Если после хонингования дефект не устранился или имеется течь жидкости из собранного цилиндра, то цилиндр расточить, а затем отхонинговать под один из ремонтных размеров. При этом устанавливают поршни, манжеты и распорные чашки соответствующего ремонтного размера.

Поршень колесного тормозного цилиндра не должен иметь коррозии и задиров. При их наличии поршень следует заменить. Если есть качание упорного стержня, то также заменить поршень.

Манжета цилиндра должна быть эластичной, с острой рабочей кромкой и без изъянов.

Защитный чехол не должен иметь трещин и должен быть эластичным.

Пружина не должна иметь коррозии. Под нагрузкой в 0,95+ 0,1кГпружина должна сжиматься до высоты 25 мм.

Распорная чашка манжеты не должна иметь вмятин и забоин, при установке в цилиндр должна равномерно прилегать к уплотнительной кромке манжеты и не касаться ее донышка.

Перепускной клапан должен иметь хорошую поверхность уплотняющего конуса. Продольное и поперечное отверстия должны быть чистыми.

Сборка и испытание колесного цилиндра. Перед сборкой все детали колесных цилиндров промыть в чистом спирте и обдуть сжатым воздухом. Манжеты и зеркало цилиндра смазать тормозной жидкостью. Собирают цилиндр в порядке, обратном разборке. Для испытания цилиндр погрузить в спирт и подавать воздух под давлением 5—6 кГ/см2 в резьбовое отверстие. При отвернутом перепускном клапане воздух должен энергично выходить из отверстия. При завернутом клапане не должно быть выхода воздуха.

Надеть резиновый колпачок на перепускной клапан.

Установка колесных тормозных цилиндров. Колесные тормозные цилиндры устанавливают в порядке, обратном их снятию.

При установке муфты с новыми медными прокладками не затягивать болт до отказа. Окончательно затянуть болт после присоединения трубопровода к муфте. Установив все детали на место, отрегулировать тормоза и прокачать систему.

Тормозные колодки. При замене тормозных колодок не следует нажимать на педаль тормоза, так как тормозная жидкость может вытечь наружу. Тормозные колодки необходимо снимать в следующей последовательности.

Предварительно ослабить гайки крепления колеса. Вывесить колесо, чтобы оно свободно вращалось. Снять колесо и барабан.

Закрепить поршни колесных цилиндров от выпадения. Снять стяжную пружину (пружины) колодок.

Отвернуть гайки опорных пальцев колодок. Удерживая от проворачивания опорные пальцы ключами, снять пальцы, эксцентрики, шайбы, пластину опорных пальцев.

Проверка и ремонт колодок. При засмолении накладок поверхность их зачистить шкуркой, при замасливании промыть бензином.

Если при эксплуатации было замечено неравномерное торможение, надо проверить кривизну накладок по шаблону радиусом 189,80 мм и накладки переднего (тормоза автомобиля ГАЗ-53А радиусом) 177,55 мм.

допускается просвет не более 0,30 мм. Отклонение от окружности и неравномерный износ можно выправить шлифовкой, если заклепки утопают на достаточную глубину.

При глубине утопания заклепок менее 0,5 мм накладки заменить. Не следует заменять только одну из колодок тормоза или накладки на одной стороне автомобиля. При необходимости замены накладок на одном тормозе произвести одновременно замену их и на тормозе другой стороны во избежание заноса автомобиля при торможении.

При смене накладок необходимо:

— высверлить или срубить заклепки накладок;

— зачистить все заусенцы и неровности колодки;

— проверить, не деформировалась ли колодка, не ослабло ли крепление обода к ребру;

— проверить состояние отверстия под опорный палец;

— проверить шаблоном кривизну обода колодки. При радиусе шаблона 182 мм для всех колодок и 172 мм для колодок переднего тормоза ГАЗ-53А щуп толщиной 0,3 мм не должен проходить между шаблоном и ободом ко- лодки;

— установить новую фрикционную накладку на колодку и, начиная со средних отверстии, приклепать ее новыми заклепками к ободу;

— проверить зазор между накладкой и ободом колодки.

Накладка должна плотно прижиматься к ободу. Щуп 0,25 мм не должен проходить между ними на глубину более 20 мм. По ширине накладка не должна выступать за обод колодки. На концах накладки должны быть скосы длиной 8—14 мм;

— отшлифовать накладки так, чтобы их диаметр был на 0,2 — 0,4 мм меньше диаметра барабана. Это ускорит регулировку зазоров, обеспечивающую равномерное прилегание накладок к барабану;

— установить колодки в порядке, обратном их снятию, отрегулировать тормоза и прокачать тормозную систему. При установке колодок обратить внимание, чтобы опорные пальцы были установлены метками внутрь.

После приработки тормозов, повторить регулировку зазора между накладками и тормозными барабанами.

 

Ремонт задних барабанных тормозов автомобиля Москвич



    Тормозные механизмы задних колес с самоустанавливающимися колодками (плавающего типа). Тормозные колодки 7 (рис. 1)
    Рис. 1

    приводятся в действие одним гидравлическим колесным цилиндром 2 с двумя поршнями. В гидравлические цилиндры вставлены (с натягом) стальные пружинные разрезные кольца, соединенные с поршнями посредством резьбы и выполняющие роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционной накладкой и зеркалом барабана.

    Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26

    Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27

    Снятие и установка тормозного барабана

    Тормозной барабан, подлежащий снятию, очистите от грязи и убедитесь в его свободном. вращении. Рычаг стояночного тормоза должен быть в расторможенном положении.
    Выверните два винта крепления барабана к фланцу полуоси и снимите барабан. Если барабан легко не снимается, то в качестве съемника используйте те же крепежные винты, ввертывая их равномерно в резьбовые отверстия фланца барабана.
    Примечание. При сильном приржавлении фланца барабана к полуоси это соединение смочите керосином или тормозной жидкостью и выдержите некоторое время. Во избежание повреждения барабана деформации щита тормоза не бейте молотком по ободу барабана и не вводите отвертку между щитом и ободом барабана, используя ее как рычаг.
    При значительном износе барабана на его рабочей поверхности образуется кольцевой выступ, препятствующий снятию барабана. В этом случае для снятия барабана сделайте следующее:
    1. Через большое отверстие во фланце барабана и отверстие «носка» передней колодки вставьте стержень диаметром 8-11 мм.
    2. Каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь на шпильки колеса, поверните тормозной барабан в сторону колесного цилиндра так, чтобы переместилась колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической регулировки зазора в рабочем цилиндре. 3. Заднюю колодку сдвигайте, уперев оправку (например, большую отвертку) одновременно в разжимной рычаг 8 (рис. 1), в одну из граней гайки 3 и кромку большого отверстия во фланце барабана.
    4. Ударьте молотком по оправке (отвертке) так, чтобы переместилась задняя колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической регулировки зазора.
    5. Снимите тормозной барабан (в случае необходимости используйте методы, описанные выше).
    Осмотрите внутреннюю рабочую поверхность (зеркало) снятого барабана и про верьте его эллипсность. Разница замеров диаметров (максимального и минимального) не должна быть более 0,2 мм. При наличии глубоких рисок или повышенной эллипсности барабан расточите, базируясь по центральному отверстию и прижимая к приспособлению внутреннюю поверхность фланца барабана.
    С целью сохранения необходимой жесткости барабанов не растачивайте их более чем на 0,8 мм на сторону. Чистота обработки зеркала барабана должна быть не ниже 6 класса (шероховатость не более 1,6 микрон).
    Перед установкой тормозного барабана его привалочные поверхности, базовые отверстия и привалочные поверхности фланца полуоси тщательно очистите от грязи, ржавчины и забоин и слегка смажьте консистентной тугоплавкой и влагостойкой смазкой.
    Тормозной барабан должен плотно надеваться до упора на фланец полуоси только усилием руки. При этом в соединении не должен обнаруживаться люфт.

    Снятие и установка колодок заднего тормоза

    Снятие колодок производите в следующем порядке:
    1. Снимите тормозной барабан.
    2. Снимите обе стяжные пружины колодок.
    3. Приподнимая конец прижимной пружины, выньте переднюю тормозную колодку.
    4. Снимите распорную планку колодок.
    5. Разберите шарнирное соединение разжимного рычага с тормозной колодкой и снимите рычаг.
    6. Снимите заднюю тормозную колодку.
    Очистите снятые тормозные колодки от пыли и грязи. Колодки с изношенными фрикционными накладками замените новыми или замените на них фрикционные накладки.
    Колодки при разборке пометьте и при сборке поставьте их на прежние места.
    Установку колодок производите в обратной последовательности, учитывая следующее:
    1. При установке колодок с новыми фрикционными накладками поршни 2 (рис. 2) вверните в кольца 6 до ощутимого упора и сдвиньте поршни до упора один в другой, выдержав размер А. Сдвиг производите легкими ударами молотка через деревянную оправку.
    Предупреждение. Каждое лишнее перемещение кольца, попадание грязи или применение оправки, может привести к образованию продольных рисок на зеркале цилиндра, способствующих течи тормозной жидкости.
    2. Поверните каждый поршень на 180° против часовой стрелки для получения необходимого люфта в резьбе, обеспечивающего постоянный зазор между колодкой и барабаном. В противном случае будет происходить постоянное подтормаживание и нагрев тормозного барабана.

    Разборка и сборка колесных цилиндров задних тормозов

    Необходимый инструмент и приспособления: съемник(9680-3481) упорного кольца колесного цилиндра, клещи (9487-1720) для сжатия упорного кольца колесного цилиндра и оправка (9480¬3482) для установки упорного кольца в цилиндр.
    Разборку колесных цилиндров производите в следующем порядке:
    1. Снимите тормозной барабан.
    2. Снимите обе стяжные пружины колодок при помощи щипцов и, раздвигая колодки, выведите их концы из прорезей опорных стержней поршней. 3. Отсоедините трубопровод гидравлического привода.
    4. Выверните два болта крепления цилиндров к щиту и выньте колесный цилиндр из тормозного механизма.
    5. Снимите защитные резиновые колпаки 1 (см. рис. 2)

    с колесного цилиндра и отверткой, вставленной в паз опорного стержня, выверните поршни, вращая их против часовой стрелки, и выньте из полости цилиндра.
    6. Тщательно промойте внутреннюю полость колесного цилиндра свежей тормозной жидкостью или спиртом.
    7. Выньте из полости цилиндра упорные кольца.
    8. Снимите с поршня уплотнительную резиновую манжету.
    Примечание. Помните, что поршень и кольцо скомплектованы попарно по признаку совпадения прорези кольца и паза опорного стержня поршня при ввернутых до упора деталях. Поэтому поршень, кольцо и цилиндр, из которого они вынуты, пометьте и при сборке поршень вверните только в то же кольцо и вставьте в ту же сторону полости заднего колесного цилиндра.
    9. Выверните из цилиндра клапан выпуска воздуха.
    Детали разобранного тормозного цилиндра промойте свежей тормозной жидкостью, осмотрите и установите пригодность их к дальнейшей работе. Колесные цилиндры, на рабочей поверхности которых обнаружены глубокие риски или другие дефекты, приводящие к течи тормозной жидкости, замените.
    Не допускайте шлифования рабочей поверхности колесных цилиндров в связи с тем, что это при водит к потере натяга кольца автоматического устройства в колесном цилиндре и вследствие этого — к потере работоспособности автоматического устройства.
    Сборку колесных тормозных цилиндров производите в обратной последовательности, учитывая следующее:
    1. Перед сборкой все детали тщательно промойте в свежей тормозной жидкости.
    2. Наденьте на поршень манжету, чтобы она своей стороной с большим диаметром была обращена к резьбовому концу поршня.
    3. Вверните поршень в кольцо до упора с таким расчетом, чтобы торец кольца с кольцевой наружной проточкой был обращен к манжете, надетой на поршень. Убедитесь, что разрез кольца и прорезь опорного стержня поршня находятся в одной плоскости, допустимое отклонение 5°.
    4. Снимите кольцо с поршня, сожмите его в клещах и вставьте в оправку для установки кольца в цилинда.
    5. Введите кольцо с оправкой в полость цилиндра с расчетом, чтобы разрез кольца был параллелен привалочной плоскости цилиндра и находился в его верхней части. Затем, доведя оправку до упора ее буртика в торец цилиндра, нажмите на рукоятку оправки и вытолкните из нее кольцо. Выньте оправку из цилиндра.
    6. Вставьте поршень в цилиндр, аккуратно заправляя кромку манжеты, и вверните поршень в кольцо до ощутимого упора. Прорезь опорного штифта поршня должна быть при этом параллельна привалочной плоскости цилиндра. После этого поверните поршень на 180° для получения осевого люфта в пределах 1,4-1,7 мм.
    7. Описанные выше операции повторите для установки второго поршня.
    8. Наденьте резиновые защитные колпаки и вверните клапан выпуска воздуха. При отсутствии специальных приспособлений для сборки колесных цилиндров после операции, описанной в пункте 3, поршень с кольцом запрессуйте на ручном прессе (или легкими ударами молотка через деревянную оправку) до упора поршней один в другой, выдержав размер А (рис. 2). Прорезь опорного штифта поршня при этом должна быть параллельна привалочной поверхности цилиндра. Во избежание образования продольных рисок на зеркале цилиндра осмотрите кольцо перед запрессовкой, отполируйте все забоины на его цилиндрической поверхности и на кромках, тщательно очистите кольцо от малейших песчинок. После запрессовки поршень выверните из кольца на полоборота (180°), вращая его против часовой стрелки. После установки и крепления цилиндров в тормозном механизме, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного барабана, удалите воздух из системы и убедитесь в свободном вращении барабана при отпущенной педали.

    Замена фрикционных накладок колодок заднего тормоза.

    Необходимый инструмент и приспособления: приспособление для прижима накладки к колодке, сушильная камера.
    Приклейку накладок производите в следующем порядке:
    1. Очистите колодку от грязи и снимите остатки приклеенной ранее накладки шлифовальным кругом или напильником.
    2. Сделайте шероховатой внутреннюю поверхность новой накладки (снимите глянцевый слой).
    3. Тщательно обезжирьте наружную поверхность колодки.
    4. Нанесите на внутреннюю поверхность накладки и на наружную поверхность колодки тонкий слой клея ВС-10Т (раствор синтетических смол в органических растворителях) и подсушите в течение 30 мин при температуре 15°.
    5. Прижмите детали друг к другу давлением 0,5-0,8 МПа (5-6 кгс/см²) в приспособлении и в сжатом виде выдержите в сушильной камере при температуре (190±10)° С не менее 40 мин, не считая времени прогрева деталей до этой температуры.
    6. Охладите детали в сжатом виде до температуры не выше 50° С, после чего. снимите готовую колодку с приклеенной накладкой.
    7. Прошлифуйте наружную поверхность накладки.

    Как своими руками осуществить перепланировку санузла?

Потек тормозной цилиндр заднего колеса автомобиля ВАЗ 2109

Течет (потек) тормозной цилиндр заднего колеса — неисправность требующая немедленного устранения.



На примере тормозных цилиндров (колесных тормозных цилиндров) задних колес тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 и их модификаций рассмотрим в чем причина этой неисправности и как ее устранить самостоятельно.

Признаки неисправности: течет тормозной цилиндр заднего колеса

— Потеки тормозной жидкости на нижней части тормозного барабана и опорного щита тормозного механизма

Заметны если осматривать заднее колесо с внутренней стороны. Если снять тормозной барабан внутри него все будет залито тормозной жидкостью.

— Потеки под штуцером прокачки и (или) наконечником трубки к цилиндру

После ремонта или замены тормозного цилиндра штуцер прокачки и (или) наконечник трубки к тормозному цилиндру не были затянуты до конца или затянуты с перекосом.

— Падение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре

Тормозная жидкость уходит. Приходится постоянно доливать тормозную жидкость.

— Снижение эффективности торможения

Педаль тормоза становится «ватной» так как тормозной барабан смазывается тормозной жидкостью из цилиндра и колодки скользят по нему. Желаемого быстрого торможения после ее нажатия не происходит.

— Плохо работает «ручник»

«Ручник» хуже держит автомобиль не смотря на полностью поднятый рычаг.

Причины неисправности: потек тормозной цилиндр заднего колеса

— Изношены уплотнительные кольца тормозных цилиндров

Уплотнительные кольца расположены на поршнях цилиндров. Они постоянно перемещаются вместе с ними при торможении автомобиля и не дают тормозной жидкости вырваться наружу. Со временем происходит их возрастной износ и соответственно разгерметизация цилиндра. Тормозная жидкость сначала просто сочится (цилиндр «потеет»), а потом просто течет все больше и больше (цилиндр потек).

На скорость износа так же влияет качество тормозной жидкости (загрязненность), состояние зеркала внутри тормозного цилиндра (по которому движутся уплотнительные кольца), состояние пыльников цилиндров (под них может попасть грязь), степень износа тормозных колодок (при сильном износе поршни слишком сильно выдвинуты из цилиндров, что может быть причиной смещения и разрыва пыльников).

Пыльники и уплотнительные резиновые кольца тормозного цилиндра
— Износ зеркала тормозного цилиндра

Увеличение шероховатости рабочей поверхности — внутреннего зеркала (полированного покрытия) тормозного цилиндра приводит к нарушению плотности прилегания к нему уплотнительных колец поршней и его разгерметизации.

Причины повреждения зеркала:  попадание грязи через порванные или смещенные пыльники, тормозная жидкость с загрязнением и (или) низкого качества, давно не менялась (впитала много воды, а где вода, там коррозия).

— Износ или смещение пыльников тормозных цилиндров

Пыльники тормозных цилиндров выходят из строя по причине возрастного усталостного износа. Они так же могут смещаться (соскакивать со своих посадочных мест) после неправильной установки при ремонте, либо при сильном выдвижении из цилиндров их поршней из-за большого износа тормозных колодок и (или) барабанов.

— Низкое качество деталей

Непредсказуемо ведут себя тормозные цилиндры задних колес и их детали в случае низкого качества изготовления. В таком случае они могут выйти из строя прямо сразу после их установки в тормозные механизмы задних колес.

— Плохо затянут наконечник трубки к цилиндру или штуцер прокачки

Что делать если возникла неисправность: потек тормозной цилиндр заднего колеса?

— Заменить цилиндр новым

Самый оптимальный вариант, так как стоит новый цилиндр не дорого, менять его не так уж сложно и проблем с подтеканием тормозной жидкости удастся избежать на длительное время.

— Заменить уплотнительные кольца и пыльники

Такой ремонт целесообразен в случае, если зеркало цилиндра в хорошем состоянии. Ремкомплект заднего тормозного цилиндра автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 стоит очень не дорого. Но установка его более сложная и длительная, чем просто замена цилиндра новым.

Подробно о самостоятельном ремонте тормозного цилиндра: «Ремонт тормозного цилиндра заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Подтянуть наконечник трубки к цилиндру и (или) штуцер прокачки

Применяем специальный ключ для затягивания.

— Заглушить тормозной цилиндр заднего колеса

Способов заглушки несколько. Вот самый простой: отсоединить тормозную трубку, идущую к текущему цилиндру заднего колеса от главного тормозного цилиндра, а на ее место вкрутить заглушку (кусок загнутой тормозной трубки с наконечником).

После всех манипуляций с колесным тормозным цилиндром рекомендуется прокачать тормозную систему.

Примечания и дополнения

Тормозную жидкость в тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 рекомендуется заменять новой раз в пять лет. Так как она гигроскопична, впитывает влагу из окружающего воздуха. Повышенное содержание воды вызывает коррозию внутренних поверхностей тормозных цилиндров и их течь.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема рабочей тормозной системы автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Полная проверка тормозной системы автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как снять тормозной барабан на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема подключения датчика уровня тормозной жидкости ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Особенности замены задних тормозных колодок ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных шлангов на ВАЗ 2108, 2109, 21099

CarPartsDiscount.com — Интернет Автозапчасти

Car Parts Discount, Inc. является лидером отрасли среди дисконтных онлайн-магазинов автозапчастей. Мы предоставляем оригинальные компоненты от производителей оригинального оборудования (OEM), восстановленные и новые послепродажные компоненты для отечественных и импортных легковых и грузовых автомобилей. Благодаря нашей оптимизированной системе обработки заказов и обширной дистрибьюторской сети мы поставляем нашим клиентам качественные компоненты кузова, системы охлаждения, двигателя, выхлопной системы, кондиционирования воздуха, обогрева, подвески и рулевого управления, которые быстро отправляются розничным клиентам в США, Канаде и других странах. по всему миру.Наш склад автозапчастей и внимательный обслуживающий персонал находятся в США и усердно работают, чтобы помочь вам быстро найти нужные детали для ремонта и замены, ответить на вопросы по заказу и помочь с периодическим возвратом или обменом.

Складские запасные части

Обширный склад на нашем складе автомобильных запчастей позволяет отгрузить большинство автомобильных товаров и аксессуаров в течение трех рабочих дней, а специальные заказы — обычно в течение семи. У нас есть широкий выбор основных брендов, поэтому нет необходимости довольствоваться универсальными компонентами, если вы можете восстановить свой автомобиль, грузовик или внедорожник с использованием оригинальных компонентов OEM или фирменных компонентов вторичного рынка.Если у вас есть гараж или профессиональная ремонтная мастерская, вы можете быть удивлены, узнав, что наши онлайн-цены часто ниже, чем при покупке оптом в вашем местном представительстве. И большинство товаров в нашем каталоге есть в наличии и готовы к отправке, потому что на наш склад ежедневно поступают крупные партии надежных и экономичных зарубежных продуктов американского производства от наших поставщиков.

Чтобы отремонтировать ваш автомобиль или грузовик как можно быстрее, мы рекомендуем выбрать ускоренный способ доставки при покупке отремонтированных OEM, новых послепродажных услуг или других дешевых автозапчастей в Интернете.Таким образом, вам нужно будет произвести ремонт только один раз, что сэкономит ваши деньги и время. И не может быть быстрее и удобнее найти все, что вам нужно; просто выберите свой год, марку и модель на нашем веб-сайте, чтобы просмотреть все, что доступно. Затем добавьте товары в корзину, введите свой почтовый индекс, чтобы получить оценку стоимости доставки, и добавьте свои платежные данные, чтобы завершить оформление заказа — это так просто.

Оригинальные компоненты OEM и вторичного рынка

Мы гордимся своими удивительно низкими ценами, но не думаем, что это означает, что мы продаем утилизированные или бывшие в употреблении запчасти.Наши автомобильные эксперты неустанно ищут новые оригинальные автомобильные компоненты OEM и послепродажного обслуживания, которые обладают максимальной производительностью и долговечностью. Наши долговечные заменители производятся на современных производственных предприятиях в США, Канаде, Германии, Японии, Тайване и Мексике, и это лишь некоторые из них, часто на тех же заводах, которые производили оригинальные детали, используемые для создания ваших американских, японских, азиатских, европейских или Немецкий автомобиль. Независимо от того, водите ли вы экономичный компактный седан класса люкс, пикап или минивэн, будьте уверены, что у нас есть огромный выбор товаров для ремонта, необходимых вашему механику, чтобы ваш автомобиль работал эффективно и работал наилучшим образом.Мы также продаем различное оборудование со скидкой для замены тормозной системы, салона, системы впрыска, трансмиссии и выхлопной системы, а также хромированные декоративные накладки и аксессуары.

Низкие цены, квалифицированное обслуживание клиентов

Компания CPD работает с 1999 года, поэтому наши автомобильные эксперты знают, что нужно для удовлетворения потребностей автолюбителей, нуждающихся в запасных частях для всех видов ремонта автомобилей или двигателей. Независимо от того, являетесь ли вы механиком по изготовлению теневых деревьев своими руками, страстным энтузиастом или покупаете высококачественные, но дешевые автомобильные запчасти для установки профессиональным техником, вам нужны низкие цены с быстрой доставкой.Наш компьютеризированный инвентарь и оптимизированная обработка помогают нам удовлетворить ваши потребности, от новейших хромированных аксессуаров до компонентов двигателя, необходимых для полного восстановления. Лучше всего то, что мы упрощаем поиск OEM-номеров автозапчастей, проверку доступности и размещение заказа — и все это в режиме онлайн с помощью всего нескольких щелчков мышью на вашем компьютере или смартфоне. Если вам нужна помощь в совершении покупки, наши компетентные представители службы поддержки клиентов находятся на расстоянии одного телефонного звонка.

Безопасные покупки и 30-дневная гарантия

Мы приглашаем вас сравнить наши цены и услуги с другими интернет-магазинами автомобильных запчастей.Наши товары доступны через наш защищенный веб-сайт круглосуточно для удобного заказа, а с нашим дружелюбным персоналом службы поддержки можно связаться по телефону с 8:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени с понедельника по пятницу. Выбирайте из множества способов доставки, от экономичной наземной доставки до ночного обслуживания для быстрого ремонта. Для наших канадских клиентов мы даже отправляем почтовым службам около границы, если вы не хотите отправлять их напрямую в Канаду. Мы настолько уверены, что вы останетесь довольны нашими продуктами и услугами, мы предлагаем 30-дневную политику возврата неустановленных частей, возвращенных в новом состоянии, в оригинальной упаковке без маркировки с номером разрешения на возврат.Это лишь одна из причин, почему CPD должно быть первым местом, где вы должны проверять, когда пришло время отремонтировать свой автомобиль.

Колесный цилиндр — Замена цилиндра барабанного тормозного колеса

Информация о колесном цилиндре

Колесный цилиндр Beck Arnley в автомобиле работает как гидравлический механизм, увеличивающий усилие при нажатии на тормоза.

Иногда самое сложное при ремонте автомобиля или грузовика — это поиск надежного источника качественных запчастей, таких как колесный цилиндр Beck Arnley.Сохраните системы вашего автомобиля, инвестируя в самые выдающиеся и высококачественные детали. Успешные производители автомобилей осознают неотъемлемую важность удовлетворительных характеристик. Чтобы увеличить мощность двигателя вашего автомобиля, приобретите набор этих дополнительных устройств, специально разработанных для повышения производительности. Колесные цилиндры вашего автомобиля — важные устройства в тормозной системе автомобиля. Колесный цилиндр вашего автомобиля очень похож на гидравлическую систему, которая увеличивает усилие, используемое при торможении.Колесные цилиндры вашего автомобиля являются необходимыми компонентами способности автомобиля или грузовика останавливаться. Колесный цилиндр автомобиля является составной частью барабанной тормозной системы вашего автомобиля. Для достижения максимальной тормозной способности необходим хорошо обслуживаемый колесный цилиндр. Наши специалисты в PartsGeek понимают, что значит гордиться своим автомобилем, поэтому наша миссия — помочь вам найти идеальный колесный цилиндр Beck Arnley.

Колесный цилиндр Bendix транспортного средства — это механизм барабанной тормозной системы.

Если вам нужен колесный цилиндр Bendix, ремонт любимого автомобиля или грузовика с использованием запчастей высшего качества всегда окупается, раз за разом. Автопроизводители, пользующиеся спросом, осознают основную важность высоких характеристик. Вы выбрали автомобиль или грузовик с оптимизированными эксплуатационными характеристиками, чтобы оценить его превосходную мощность и производительность двигателя, поддержать свои инвестиции и купить первоклассные запасные части и аксессуары. Инвестируйте в элементы вашего автомобиля или грузовика, устанавливая только самые надежные и качественные компоненты двигателя.Колесные цилиндры вашего автомобиля являются ключевыми элементами тормозной способности автомобиля или грузовика. Колесный цилиндр автомобиля — это устройство в барабанной тормозной системе. Колесный цилиндр вашего автомобиля похож на гидравлический насос, который увеличивает силу, используемую при нажатии на тормоза. Колесный цилиндр транспортного средства — это устройство в барабанной тормозной системе вашего автомобиля. Колесные цилиндры являются неотъемлемой частью тормозной способности автомобиля.

Центрический колесный цилиндр — это устройство в барабанной тормозной системе.

Идеальные детали для работы, такие как колесный цилиндр Centric, находятся на расстоянии одного клика, когда вы покупаете их в PartsGeek.О: Когда вы водите высокопроизводительный автомобиль, требуются автозапчасти самого высокого качества. Превосходный автомобиль — это несложная задача с оборудованием, произведенным послепродажным обслуживанием, для оптимизации топливной системы, а также компонентов подвески. Энтузиасты автомобилей или грузовиков, которым нравятся высокопроизводительные автомобили, понимают, что нет ничего важнее, чем наличие самых выдающихся запасных частей для вашего автомобиля. Колесный цилиндр вашего автомобиля является элементом барабанной тормозной системы вашего автомобиля. Рабочий колесный цилиндр имеет решающее значение для оптимальной тормозной мощности.Колесный цилиндр автомобиля работает как гидравлический цилиндр, увеличивающий прилагаемую силу при нажатых тормозах. Полностью функционирующий колесный цилиндр абсолютно необходим для максимальной тормозной мощности. Колесный цилиндр — необходимая часть тормозной системы вашего автомобиля или грузовика. Автомобиль действительно хорош настолько, насколько хороши его детали, такие как центральный колесный цилиндр.

Ваш колесный цилиндр Dorma похож на гидравлическую систему, которая увеличивает усилие, прилагаемое при нажатых тормозах.

Swing от PartsGeek в любое время, когда вам понадобятся высококачественные автомобильные детали, такие как колесный цилиндр Dorman. Позволяя вашему автомобилисту лучше использовать бензин, рабочие характеристики повышают номинальную мощность, сокращая при этом избыточное потребление газа. Поддержите важнейшие компоненты вашего автомобиля, инвестируя средства в самые выдающиеся и первоклассные компоненты. Люди, которые хотят получить от своих автомобилей максимальную отдачу, понимают, что следует использовать только запчасти высшего качества и оригинальные запчасти. Колесный цилиндр автомобиля — это элемент барабанной тормозной системы.Правильный уход за колесным цилиндром имеет решающее значение для максимальной тормозной силы. Для максимальной тормозной мощности необходим полностью функционирующий колесный цилиндр. Колесные цилиндры являются важными элементами способности автомобиля тормозить. Колесный цилиндр транспортного средства работает как гидравлический цилиндр, который увеличивает силу, используемую при нажатии на тормоза. Автомобильные эксперты PartsGeek знают, что значит любить свой автомобиль, и поэтому мы стремимся помочь вам найти правильный колесный цилиндр Dorman.

Колесный цилиндр TRW автомобиля очень похож на гидравлический цилиндр, который увеличивает прилагаемое усилие при нажатых тормозах.

Любой автомобиль время от времени требует замены компонентов, поэтому, если вам нужен колесный цилиндр TRW, PartsGeek.com — это то место, где вы можете найти то, что вам нужно. Чтобы повысить мощность силовой установки вашего автомобиля, рассмотрите несколько из этих дополнительных надстроек, специально разработанных для повышения производительности. Позволяя вашему автомобилисту более полно расходовать топливо, рабочие характеристики повышают мощность в лошадиных силах, сокращая при этом излишний расход бензина. Ваш автомобиль особенный благодаря своим отличным характеристикам и великолепному стилю, поэтому, чтобы поддерживать его в отличном состоянии, вам нужны детали высочайшего качества.Колесные цилиндры являются необходимыми частями тормозной системы вашего автомобиля или грузовика. Полностью функционирующий колесный цилиндр — ключ к максимальной тормозной способности. Колесный цилиндр вашего автомобиля очень похож на гидравлическую систему, которая увеличивает усилие, прилагаемое при использовании тормозов. Колесные цилиндры вашего автомобиля являются жизненно важными элементами способности вашего автомобиля тормозить. Колесный цилиндр вашего автомобиля является элементом барабанной тормозной системы автомобиля. Если вам нужен колесный цилиндр TRW, поддержание автомобиля с лучшими деталями — лучшая инвестиция в долгосрочной перспективе.

Колесные цилиндры | Mein Autolexikon

Колесный цилиндр — это компонент гидравлического барабанного тормоза. Он состоит из корпуса из серого чугуна или, в случае более новых моделей, из алюминия, что является более легким. Другие компоненты колеса …

Функция

Колесный цилиндр — это компонент гидравлического барабанного тормоза.

Колесный цилиндр должен раздвинуть тормозные колодки и прижать их к тормозному барабану. Это вызывает трение и колесо замедляется.Это происходит каждый раз, когда водитель нажимает на педаль тормоза. При нажатии на педаль тормоза в главном тормозном цилиндре создается гидравлическое давление, которое передается в колесный цилиндр в тормозной жидкости по тормозным магистралям. В колесном цилиндре гидравлическое давление действует на поршни, которые затем оказывают механическое давление на тормозные колодки.

Компоненты

Он состоит из корпуса из серого чугуна или, в случае более новых моделей, алюминия, который имеет меньший вес.Другие компоненты колесного цилиндра:

  • один или два поршня,
  • гильзы,
  • пружины сжатия,
  • прокладки,
  • защитные колпачки и
  • выпускной клапан.
Безопасность

Колесный цилиндр является важной деталью транспортного средства. Его следует регулярно проверять в рамках регулярного обслуживания и ремонта, чтобы убедиться, что он находится в безупречном рабочем состоянии. При замене тормозных колодок или тормозных барабанов рекомендуется одновременно заменить колесный цилиндр.Это позволит избежать последующего ремонта, который нужно будет проводить вскоре после этого.

Поврежденный колесный цилиндр

  • ухудшит тормозные характеристики
  • и приведет к потере тормозной жидкости.
  • В худшем случае это может вызвать полный отказ барабанного тормоза или даже полный тормозной контур.

Поэтому, если водитель заметит снижение тормозного эффекта, автомобиль следует немедленно доставить в специализированный гараж.

К установке колесных тормозных цилиндров допускаются только обученные специалисты.Необходимо соблюдать инструкции производителя по установке.

Амортизация

Колесные цилиндры не нуждаются в специальном обслуживании, чтобы автомобиль сохранял свою стоимость. Просто важно соблюдать предписанные интервалы обслуживания и ремонта, в частности, при замене тормозной жидкости. В рамках регулярного технического обслуживания и ремонта в гараже будут проверяться барабанный тормоз на износ и эффективность. Если необходимо заменить колесный цилиндр или другие детали барабанного тормоза, следует использовать только высококачественные производственные компоненты.Их также необходимо правильно установить. Эти два соображения жизненно важны для оптимальной эффективности торможения, а также помогают автомобилю сохранять свою ценность.

Как заменить цилиндр заднего колеса в автомобильной тормозной системе

Мы — команда сертифицированных ASE механиков, которые создали это руководство, чтобы помочь Вы экономите деньги, выполняя работу самостоятельно, или, по крайней мере, видите, что платите когда работаешь в магазине.

Как это работает?

Колесный цилиндр тормозной системы рассчитан на получение гидравлического давления от главный тормозной цилиндр и передать его в задние тормозные колодки и барабан, это помогает остановить автомобиль, когда педаль тормоза применяется.

Что идет не так?

Колесный цилиндр, заполненный тормозной жидкостью, подвержен нагреву и влаге. Этот может образовывать ржавчину внутри колесного цилиндра, что приведет к срабатыванию манжетных уплотнений (2). выходят из строя и протекают тормозная жидкость или заедают и вообще не работают, тормозная жидкость на колодках может привести к заеданию тормозов и их блокировке. Передняя тормозная система по-прежнему будет работать, с немного более низким положением педали тормоза и уменьшенным тормозным действием. Один раз это происходит с колесным цилиндром и задние тормозные колодки будут необходимо заменить из-за загрязнения тормозной жидкости.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это будет стоить?

Обычно колесный цилиндр на Amazon стоит от 11 до 25 долларов США за штуку. а рабочее время в магазине составляет примерно 2,0 часа. Если точное время работы или процедуры необходимы, вы можете попросить наших специалистов предоставить вам информацию (бесплатно) или обратитесь к онлайн-ресурсу, например AllData DIY (платно) но в большинстве случаев этого руководства и видео будет достаточно.

Давайте прыгнем!

  1. При замене колесного цилиндра это нормально для задние тормозные колодки также подлежит замене.Тормозные колодки содержат асбест, поэтому избегайте использования сжатых воздух для очистки, мы используем воду из шланга, которая помогает удерживать частички пыли во время промывка тормозной пыли, распылите на барабан и компоненты, дайте ему высохнуть перед начало. Надевайте респиратор и перчатки, чтобы устранить вредные загрязнения. В приведенном ниже примере тормозные колодки уже сняты. Это то, что колесный цилиндр выглядит готовым к замене.
  2. Первый шаг — отсоединить тормозную магистраль от колесного цилиндра, использование гаечного ключа поможет вам Избегайте закругления фитинга тормозной магистрали, полностью отцентрируйте гаечный ключ на фитинге перед применением давления.После ослабления тормозная жидкость начнет вытекать. так что приготовьте магазинное полотенце.
  3. Быстро используйте вакуумный колпачок, чтобы тормозная жидкость не вытекла из магистрали. полностью удален. Это необходимо для предотвращения утечки тормозной жидкости. чтобы не опустошить главный тормозной цилиндр, если это произойдет, необходимо удалить воздух из мастера тормоза.
  4. С помощью гаечного ключа или торца отверните болты крепления колесного цилиндра (2), в этом случае размер болта составляет 8 мм, изредка колесные цилиндры удерживаются на месте стопорным кольцом.
  5. Плотно вздохните колесный цилиндр и снимите его с опорной пластины.
  6. Посмотреть видео!

    После просмотра видео продолжайте читать оставшуюся часть руководства по подбору Дополнительная информация. Полное видео о работе заднего тормоза.

  7. Извлеките новый колесный цилиндр из коробки, чтобы он соответствовал старому колесу. цилиндра к новому агрегату, они должны совпадать.
  8. Вставьте колесный цилиндр в опорную пластину и закрепите, установив крепежные болты (затянуты вручную).
  9. Используйте гаечный ключ или трещотку, чтобы затянуть болты крепления колесного цилиндра. В крутящий момент для этих конкретных болтов составляет 9 футов фунтов.
  10. Снимите пылезащитный колпачок, установленный производителем для защиты установочной резьбы, тормозная магистраль должна входить прямо в колесный цилиндр перед фитинг будет ввинчиваться.Вручную ввинтите штуцер тормозной магистрали в цилиндр. для предотвращения перекрестной нарезки резьбы.
  11. Для затяжки используйте линейный гаечный ключ. тормозная магистраль. Для этого нет настройки крутящего момента, поэтому средний плотно будет работать, не перетягивайте.
  12. После переустановки тормозных колодок и барабана используйте небольшую отвертку. снять колпачок для прокачки. Эта работа обычно выполняется во время заднего тормоза. мы взяли на себя замену колесного цилиндра, чтобы упростить ремонт.Прежде чем колесный цилиндр сможет правильно работать, тормозная система будет нужно кровотечение. После завершения работы еще раз проверьте колесный цилиндр на предмет утечки.

Вопросы?

Наши сертифицированные специалисты готовы ответить колесо вопросы по цилиндрам бесплатно. Мы надеемся, что вы сэкономили деньги и извлекли уроки из этого руководства. Создаем полный комплект руководств по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш YouTube 2CarPros канал и регулярно проверяйте наличие новых видео, которые загружаются регулярно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 30.08.2021

Цилиндры задних колес с большим отверстием, 1979-1993 гг. Мустанг с 9-дюймовыми барабанными тормозами (пара)

Дрэг-рейсинг?
Цилиндры задних колес с большим диаметром цилиндра смещают смещение тормозов назад, улучшая торможение при использовании больших задних шин и передних обтяжек и / или различных передних тормозов OEM.

Типичный Mustang имеет больше тормозной мощности спереди, чем сзади — обычно 70-75% переднего смещения.Это слишком много для шин для дрэг-рейсинга с тонкими передними шинами и жирным липким мясом сзади! В этой ситуации передние колеса заблокируются гораздо раньше, чем задние. Более мягкое торможение во избежание блокировки передней части приведет к увеличению тормозного пути. Решение? Улучшите торможение, воспользовавшись фантастическим сцеплением, обеспечиваемым этими большими задними шинами.

Самый простой способ перенести тормозное усилие с переднего на задний с помощью барабанных тормозов — это установить эти колесные цилиндры с большим диаметром отверстия.В сочетании со стандартными передними тормозами Fox (исключая SVO) или передними тормозами GT / V6 1999-2004 годов, смещение задних тормозов увеличится на 17%. Способность к торможению возрастает, потому что передние колеса больше не будут преждевременно блокироваться, а большие липкие задние колеса могут выдерживать значительное увеличение тормозного усилия.

Замена суппортов?
Для Fox Mustang, оснащенных этими цилиндрами задних колес с большим диаметром цилиндра, будут различные эффекты, в зависимости от точной комбинации деталей передних тормозов и размеров используемых шин.

Таблица рекомендаций для MMBK-16
В этой таблице перечислены типичные комбинации переднего тормоза и конфигурации шин. Все комбинации шин и передних тормозов предполагают установку колесных цилиндров большого диаметра ММБК-16. «Да» означает, что комбинация работает хорошо и рекомендуется; «Нет» означает, что комбинации следует избегать.

Конфигурация шин
Большие и маленькие F / R Та же ширина
Конфигурация переднего тормоза 1979-93 GT / LX Есть
1994-98 GT / V6 См. Примечание ниже * Есть
1999-2004 GT / V6 Есть
1984-86 СВО

* Эта комбинация частей тормоза будет иметь слишком большое смещение передних тормозов для использования с большими и маленькими.Хотя установка MMBK-16 улучшит смещение тормозов, мы все же не рекомендуем эту комбинацию.

Если вашей тормозной системы нет в списке …
Установки тормозов, которые, скорее всего, будут иметь плохое смещение, собраны мастерами-любителями. Эти системы часто создаются в соответствии с сомнительными указаниями в Интернете или просто потому, что части были легко доступны и легко устанавливались болтами. Хорошие механические навыки своими руками не всегда совпадают с хорошей конструкцией тормозной системы. MM может помочь вам, оценив вашу тормозную систему и порекомендовав, как ее улучшить.Перейдите на страницу «Технические услуги», выберите опцию «Главный цилиндр», и мы проведем подсчеты для вас.

Связанные части

КОЛЕСНЫЙ ЦИЛИНДР, ТОРМОЗ — № 2261-3

1966-1968 MUSTANG (с 15.04.66), RH, 289, 302, ИСКЛ 67-68 289-4V GT

1967-1968 MUSTANG 428

1969-1969 MUSTANG 250, 302, 351W, RH

1970-1972 MUSTANG 250, 302, RH

1973-1973 MUSTANG RH

1967-1967 COUGAR ЗАДНИЙ, 289, RH

1968-1968 COUGAR 428, ПРОВЕРИТЬ РАЗМЕР

1968-1968 COUGAR ЗАДНИЙ, 289, 302, RH

1969-1969 COUGAR ЗАДНИЙ, RH

1970-1970 COUGAR ЗАДНИЙ, 302, RH

1973-1973 COUGAR ЗАДНИЙ, 351C, RH

1969-1969 FALCON ЗАДНИЙ, RH

1966-1969 FAIRLANE FAIRLANE, TORINO, REAR, RH

1955-1955 TBIRD RH, ЗАДНИЙ

1955-1974 F100 4X2 RH, ЗАДНИЙ

1959-1975 F100, F150 4X4 RH, ЗАДНИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая свинец и DEHP, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65Warnings.ca.gov.

Как правильно прокачать тормозную систему

, автор: Джон Комески из SPS и Джеймс Уокер, младший из SCR Motorsports.

Роль тормозной жидкости в тормозной системе заключается в передаче усилия от главного цилиндра к углам автомобиля … и жизненно важной характеристикой тормозной жидкости, которая позволяет ей выполнять свою задачу должным образом, является ее способность поддерживать жидкое состояние. и сопротивляться сжатию.Чтобы поддерживать жидкость в отличном состоянии, многих энтузиастов учили «отпускать тормоза», но многие никогда не останавливались, чтобы задать вопрос «почему?»

Зачем прокачивать тормоза?

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором небольшой клапан открывается на суппорте (или колесном цилиндре), чтобы позволить контролируемому количеству тормозной жидкости выйти из системы. (Если подумать, «кровотечение» может показаться несколько графическим термином, но он точно описывает выделение жизненно важной жидкости.)

Мы стравливаем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда застревает в стропах. Технически «воздух» входит в трубопроводы только при нарушении герметичности системы (например, при удалении или замене гибких трубопроводов), потому что при закипании жидкости вместо этого создается «пар жидкости». Пар в тормозной жидкости, как и воздух, снижает эффективность тормозной системы. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и пара жидкости.

Когда воздух (или пар) попадает в трубопроводы, это снижает эффективность системы, потому что, в отличие от жидкости, воздух может сжиматься. Поэтому, когда в магистрали наполняется достаточное количество воздуха, нажатие на педаль просто заставляет воздух сжиматься, а не создает давление в углах тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе способствует «мягкости» или «мягкости» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если в тормозную систему попадет достаточно воздуха, это может привести к полному отказу тормозов.

Так как же воздух вообще попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или модернизации, например, замены стандартных гибких строп на плетеные стропы из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают закипание компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости попадают в гидравлическую систему тормозов.

Выбор тормозной жидкости

Это заставляет задуматься о типе жидкости, которая используется в качестве тормозной жидкости.Теоретически подойдет даже простая вода, поскольку вода, будучи жидкостью, не поддается сжатию. Однако важно помнить, что основная функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии в тепловую посредством трения. Реальность этого процесса такова, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередко можно увидеть температуру ротора во время гонки до 1200 градусов по Фаренгейту, что может повысить температуру тормозной жидкости до более чем 300 градусов по Фаренгейту.Поскольку температура кипения воды составляет 212 градусов по Фаренгейту, легко увидеть, что вода в тормозной системе может легко закипать и, следовательно, выделять газы в тормозные трубки, что снизит эффективность системы. (Вода также может стать большой проблемой в холодную погоду, если она замерзнет до льда!)

«Очевидное» решение этой проблемы — использовать жидкость, менее чувствительную к перепадам температур. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, не существует такой вещи, как «идеальная» тормозная жидкость.И, как и большинство других вещей в мире, добавление определенных полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре с ее стоимостью и ее влиянием на другие компоненты в системе.

Говоря проще, можно снизить чувствительность жидкости к температуре, варьируя ингредиенты жидкости. Однако определенные комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с материалами OEM, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Химический состав и минимальные эксплуатационные требования жидкости обычно указываются с помощью рейтинга, такого как «DOT3,« DOT4 »или« DOT5 ». Сам рейтинг DOT присваивается после серии государственных испытаний. Однако этот рейтинг является НЕ предназначен для указания точек кипения, хотя более высокие рейтинги DOT обычно соответствуют более высоким температурам кипения. Возможно, что более важно, рейтинг DOT действительно указывает на базовый состав тормозной жидкости, что позволяет производителям указывать типы жидкости, которые с меньшей вероятностью вступят в реакцию отрицательно по отношению к известным материалам, используемым в конкретной тормозной системе.

Однако величайшая ирония в отношении тормозной жидкости заключается в том, что химические составы, которые менее чувствительны к перепадам температур, также имеют тенденцию притягивать и поглощать воду! Таким образом, даже если сама жидкость вряд ли закипит (большинство жидкостей DOT3 на основе гликоля имеют «точку кипения в сухом состоянии» около 400 градусов по Фаренгейту), вода, которую она впитывает с течением времени, имеет тенденцию легко закипать (при 212 градусах по Фаренгейту). эта характеристика поглощения влаги, которая приводит к измерению, известному как «точка влажного кипения».«Точка кипения во влажном состоянии — это точка равновесного кипения жидкости после того, как она впитала влагу при определенных условиях. Поскольку тормозная жидкость будет поглощать влагу через шланги и резервуар тормозной системы, оценка точки кипения во влажном состоянии используется для проверки характеристик использованной жидкости. тормозная жидкость и ухудшение ее характеристик (и именно поэтому нам все еще нужно часто прокачивать тормоза на гоночных автомобилях, даже несмотря на то, что мы используем гоночную жидкость, стоимость которой превышает 75 долларов за бутылку!) Урок: НЕ надейтесь избежать кровотечения. ваши тормоза только потому, что вы купили дорогую тормозную жидкость.

Как можно догадаться, в «гоночных» жидкостях будут использоваться относительно «агрессивные» химические составы, которые будут иметь более высокие точки кипения во влажном состоянии и более высокую стоимость, в то время как средние уличные жидкости будут использовать более консервативные составы, которые будут иметь более низкие точки кипения во влажном состоянии и более низкие расходы. В некоторых случаях — например, в специально созданном гоночном автомобиле — компромисс от использования дорогостоящей гоночной жидкости перевешивается конкурентными преимуществами. Но для среднестатистического водителя, стиль вождения которого с меньшей вероятностью будет вызывать такие высокие температуры торможения, как на трассе, стоимость жидкостей и потенциальные факторы износа компонентов системы могут оправдать использование более консервативной жидкости. с более низкой температурой влажного кипения.

Практическое руководство

Итак, теперь, когда вы понимаете необходимость прокачки тормозов, позвольте нам представить только одну процедуру, которую можно использовать при обслуживании вашего собственного автомобиля. Обратите внимание, что, если вы не заменяете главный цилиндр, процедура одинакова, независимо от того, оборудован ли у вас автомобиль ABS или нет…

Требуются расходные материалы

Вам понадобятся следующие инструменты:

  • Накидной гаечный ключ для прокачных винтов вашего автомобиля. Конструкция смещенной головки обычно работает лучше всего.
  • Дополнительная тормозная жидкость (около 1 пинты, если у вас просто кровотечение, около 3, если вы полностью заменяете).
  • 12-дюймовый отрезок прозрачной пластиковой трубки с внутренним диаметром, чтобы плотно прилегать к спускным винтам вашего автомобиля.
  • Одноразовая бутыль для отработанной жидкости.
  • Емкость для очистителя тормозов.
  • Один помощник (для прокачки педали тормоза).

Подготовка и сопровождение автомобилей

  1. Ослабьте зажимные гайки опорных катков и поместите весь автомобиль на опоры.Перед выполнением этой процедуры убедитесь, что автомобиль надежно закреплен!
  2. Снять все опорные катки.
  3. Установите по одной зажимной гайке в обратном направлении в каждом углу и затяните гайку на поверхности ротора. Обратите внимание, что этот шаг предназначен для ограничения прогиба суппорта, который может исказить ощущение педали.
  4. Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости долейте жидкость, чтобы убедиться, что уровень находится на отметке MAX бачка. Ни в коем случае не допускайте опустошения резервуара во время процесса прокачки!

Процесс кровотечения

  1. Начните с самого дальнего от водителя угла и продолжайте движение по направлению к водителю.(Правая задняя, ​​левая задняя, ​​правая передняя, ​​левая передняя.) Хотя фактическая последовательность не критична для производительности выпуска за обрез, ее легко запомнить как самую дальнюю к ближайшей. Это также позволит удалить воздух из системы таким образом, чтобы свести к минимуму количество потенциального перекрестного загрязнения между новой и старой жидкостью.
  2. Найдите спускной винт в задней части корпуса суппорта (или цилиндра барабанного тормозного колеса). Снимите резиновую заглушку со спускного винта — и не потеряйте его!
  3. Поместите накидной гаечный ключ на спускной винт.Лучше всего подойдет офсетный гаечный ключ, так как он дает больше всего места для движения.
  4. Поместите один конец прозрачного пластикового шланга на штуцер спускного винта.
  5. Поместите другой конец шланга в одноразовую бутылку.
  6. Поместите емкость для отработанной жидкости на корпус суппорта или барабана в сборе. Держите бутылку одной рукой, а другой рукой возьмитесь за гаечный ключ.
  7. Попросите помощника «подать заявку». Помощник должен нажать на педаль тормоза три раза, крепко удерживать педаль и ответить «нажата».»Дайте указание помощнику не отпускать тормоза до тех пор, пока он не сделает этого.
  8. Ослабьте спускной винт на короткий ¼ оборота, чтобы выпустить жидкость в сливную линию. Винт нужно открыть только на одну секунду или меньше. (Педаль тормоза «упадет» на пол при открытии спускного винта. Заранее проинструктируйте ассистента не отпускать тормоза до тех пор, пока это не будет получено.)
  9. Закройте спускной винт, осторожно затянув его. Учтите, что не нужно дергать гаечный ключ со смехотворной силой.Обычно достаточно быстрого рывка.
  10. Попросить помощника «отпустить» тормоза. Примечание: НЕ отпускайте педаль тормоза при открытом спускном винте, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему!
  11. Помощник должен ответить «отпущено».
  12. Проверьте жидкость в сливной линии на предмет пузырьков воздуха.
  13. Продолжайте процесс удаления воздуха (шаги с 11 по 16), пока пузырьки воздуха не исчезнут. Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке после прокачки каждого колеса! При необходимости долейте жидкость, чтобы уровень оставался на отметке MAX.(Обычно этот процесс повторяется 5-10 раз на колесо при выполнении «стандартной» обрезки.)
  14. Систематически двигайтесь по направлению к водителю — сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди — повторяя процесс выпуска воздуха на каждом углу. Обязательно следите за резервуаром тормозной жидкости! Держите его полным!
  15. Когда прокачаны все четыре угла, нанесите на спускной винт (и любые другие детали, которые были смочены пролитой или капающей тормозной жидкостью) средство для очистки тормозов и вытрите насухо чистой тряпкой.(Если оставить место чистым и сухим, это позволит легче обнаружить утечки при визуальном осмотре позже!) Старайтесь не распылять средство для очистки тормозов НАПРЯМУЮ на любые детали из резины или пластика, так как очиститель может сделать эти детали хрупкими после многократного воздействия.
  16. Проверьте педаль тормоза на прочность. (Прокачка тормозов не обязательно излечит «мягкую» или «мягкую» педаль — поскольку конусность колодки и податливость в других частях системы могут способствовать смягчению педали. Но педаль не должна быть хуже, чем была до процедуры прокачки. !)
  17. Обязательно проверьте винты для выпуска воздуха и другие фитинги на предмет утечки.При необходимости исправьте.
  18. Утилизируйте использованную отработанную жидкость надлежащим образом так же, как и отработанное моторное масло. Важно: отработанную тормозную жидкость НИКОГДА не сливайте обратно в бачок главного цилиндра!

Подведение итогов и дорожные испытания

  1. Установите на место все четыре опорных катка.
  2. Поднимите весь автомобиль и снимите опоры. Затяните зажимные гайки до рекомендованного производителем предела. Установите на место все колпаки или колпаки колес.
  3. Когда автомобиль стоит на ровной поверхности и автомобиль НЕ движется, нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз, пока в системе не будут заполнены все зазоры.За это время ощущение педали тормоза может немного улучшиться, но педаль тормоза должна быть по крайней мере такой же твердой, как и до процесса прокачки.
  4. Дорожное испытание автомобиля для подтверждения правильной работы тормозов. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТОРОЖНО ПРИ ПЕРВОМ ВЕДЕНИИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ВСЕХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ!

Как часто мне нужно прокачивать тормоза?

В заключение, вот несколько практических правил, которые помогут вам определить правильный интервал кровотечения для вашего конкретного приложения:

  1. При нормальных условиях эксплуатации и без модификаций тормозной системы типовые тормозные системы OEM не требуют удаления воздуха в течение всего срока службы автомобиля, если система не открыта для ремонта или замены.Если вы просто едете по городу или едете по шоссе на работу, кровоточить действительно не нужно! Однако есть несколько европейских автомобилей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому обязательно проверьте руководство по эксплуатации или обратитесь в сервисный центр для вашего конкретного применения.
  2. Те, кто предпочитает автокросс или спортивное вождение, могут выбрать ежегодную модернизацию тормозной жидкости и прокачку — это хорошее средство технического обслуживания «в начале сезона» для участников низкоскоростных гонок.
  3. Если на вашем автомобиле наблюдается значительное торможение на высокой скорости, или если вы решите участвовать в школах водителей и / или в сессиях притирки, прокачка перед каждым событием является правильным решением. Более интенсивные водители на этих мероприятиях могут пропустить этот этап и перейти к # 4
  4. .
  5. Наконец, из специализированных гоночных автомобилей следует спускать кровь после каждой сессии на треке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.