Как достать тормозной цилиндр: Как вытащить поршень из суппорта

Содержание

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Добро пожаловать!
Тормозные цилиндры – благодаря ним осуществляется торможение, а без поршней которые в них находятся данные цилиндры работать совсем не будут, поэтому если выходит из строя поршень, то приходиться идти в автомагазин и покупать новый тормозной цилиндр, потому что без тормозов ездить страшно и тем более опасно, но не во всех случаях поршни перестают работать навсегда, иногда их можно будет оживить а о том как это сделать, мы и напишем подробно в этой статье.

Примечание!
Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Краткое содержание:

Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.

Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.

А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.

Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.

Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?

1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.

Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!

2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)

3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.

Примечание!
В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь,  где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!

4)  Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

Примечание!
Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:

Закис тормозной поршень что делать?

11 причин, почему клинят передние тормоза

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Как работают тормоза
  • Каковы основные причины заклинивания передних тормозов
  • Какие еще неисправности могут спровоцировать заклинивание передних тормозов

Какие повседневные манипуляции проделывает каждый человек, передвигающийся в течение дня на автомобиле? Он садится в свою машину, запускает мотор, прогревает его немного и начинает движение. И вот тут его может ожидать неприятный сюрприз: автомобиль не едет! Если такого раньше не случалось, то водителю трудно понять, в чем дело, особенно если его стаж вождения еще не очень большой. Причины, почему клинят передние тормоза, могут быть разными. Чтобы научиться их различать и устранять, нужно сначала разобраться в теоретической стороне вопроса.

Принцип работы тормозов

От исправности и корректной работы тормозной системы автомобиля зависит, сможете ли вы нормально на нем ездить или нет. Закон запрещает передвигаться на машине, в которой сломаны или клинят тормоза, даже если это незначительная неисправность. Подобное все равно небезопасно как для вас, так и для других участников дорожного движения.

Чтобы разбираться в возможных неисправностях, понимать, почему клинят передние тормоза, нужно иметь представление о принципе их действия. Тормозная система в современных машинах состоит из тормозных дисков либо барабанных колодок, которые механическим путем при необходимости замедляют скорость движения автомобиля. Схема работы системы такая: нажимается педаль тормоза, поршень в главном тормозном цилиндре двигается, «подгоняя» тормозную жидкость, которая, в свою очередь, проходя по магистралям, оказывает влияние на тормозные цилиндры колес. Они прижимают к дискам или барабанам колодки, снабженные фрикционной смесью. Это приводит к торможению.

Кроме того, тормозная система снабжена расширительным бачком для тормозной жидкости и вакуумным усилителем, благодаря которому достаточно лишь слегка надавить на педаль. Есть достаточно моделей автомобилей, оборудованных специальной электронной системой (АБС), которая не позволяет колесам заблокироваться в момент торможения.

Рекомендуем

2 причины, почему клинят передние тормоза, и как все исправить

Передние тормоза клинят по разным причинам.

1. Проблемы с суппортом.

Если появился неприятный характерный скрип, это верный признак неисправности суппорта. Либо его пора менять по причине износа, либо пришло время для диагностики.

Бывает, что в автомобиле суппорт не только скрипит, но еще и не работает во время движения. Вот почему в таком случае клинят передние тормоза. То есть, вы тормозите педалью, но после того как отпустили ее, суппорт не срабатывает, колодки не отходят от дисков тормозов, машина неконтролируемо притормаживает. Это не только опасно, но и вызывает перегрев и износ всей тормозной системы.

Если подобное наблюдается сразу на двух передних колесах, можно предположить, что вас ожидает серьезный дорогостоящий ремонт по замене и суппорта, и колодок, которые, скорее всего, истерлись до основания. Потому что велика вероятность того, что проблема с суппортом возникла уже давно, а вы ничего не замечали и продолжали ездить, усугубляя картину. Если сможете своими руками произвести установку, то все обойдется немного дешевле. Но не спешите сразу расстраиваться: возможно, суппорт абсолютно цел, однако стоит неровно. Тогда нужно просто убрать перекос, и проблема блокировки колес на этом будет решена.

Рекомендуем

Если вы разобрались, почему клинят передние тормоза, и дело оказалось в суппорте, но он при этом совершенно не изношен, то попробуйте своими силами решить проблему. Сначала приподнимите автомобиль домкратом и открутите переднее колесо, которое клинит. Теперь можно извлечь суппорт. Учтите, что не во всех марках машин суппорт откручивают по часовой стрелке, может быть и наоборот. Далее следует ключом выкрутить поршень и аккуратно извлечь его из цилиндра. Внимательно проверьте все демонтированные детали на предмет образования ржавых или коррозийных пятен, сколов, прочих дефектов и тщательно проведите зачистку найденных огрехов.

Возможно, причиной того, что клинят передние тормоза, является чрезмерный износ суппорта, и тогда простой зачисткой обойтись не удастся. Придется прибегнуть к шлифовке поржавевших областей. После того как ржавчина снята, нужно слить жидкость из суппорта, вынуть и хорошо вычистить уплотнительное кольцо, особенно место, где оно крепится. После полного высыхания снова можно залить жидкость и произвести обратную сборку. При этом будьте очень аккуратны, не заденьте и не повредите пыльник, который нужно заменить, если окажется, что на нем уже есть трещины.

Все действия по устранению причин, из-за которых клинят передние тормоза, описанные здесь в нескольких абзацах, в действительности не очень-то простые, и на их выполнение нужно много времени и сил. Если не хотите заниматься этим слишком часто, каждые полгода производите смазку суппорта специальным средством (WD-40), противостоящим возникновению коррозии. И хотя бы раз в год самостоятельно проверяйте, не разорван ли пыльник, нет ли на суппорте трещин, сколов, ржавчины и прочих дефектов.

2. Заклинивание тормозных колодок.

Это еще одна причина того, почему клинят передние тормоза. Происходит «прикипание» тормозных колодок к дискам либо барабанам. В результате передние колеса не крутятся, и авто остается на месте. Такое может случиться, если:

  • Машина долго стояла без движения на ручнике, например, месяц или дольше.
  • Проехав по воде и намочив колодки, вы не просушили их и поставили автомобиль на стоянку либо в гараж.

Ситуация, конечно неприятная, потому что если клинит передние колеса, вы не можете тронуться с места, а, следовательно, на СТО попасть не получится. Придется справляться своими силами. Приведем последовательность действий в данном случае.

Для начала следует определить, какое из передних колес клинит. Снимите машину с ручника и поставьте на нейтральную передачу. Теперь берите домкрат и проверяйте с его помощью по порядку каждое колесо, вращается ли оно. Заклинившее крутиться не будет. Дальнейшие действия выполняются по осям.

К примеру, дело в передних колодках, и вы разобрались, почему клинят передние тормоза. Какие действия теперь предпринимать? Следует отметить, что дисковые тормозные системы разблокировать довольно просто.

Сначала следует снять переднее колесо, которое клинит. Затем при помощи отвертки с плоской рабочей поверхностью отсоединить прилипшие колодки от тормозного диска. Потом проверить, начал ли свободно вращаться диск. Если да, то осталось установить колесо на свое место и спокойно ехать.

Чтобы в будущем не ломать голову над тем, почему клинят передние тормоза, позаботьтесь заранее о том, чтобы автомобиль не подвергался поломкам. Постарайтесь выполнять две рекомендации, которые должны войти в привычку:

  • Если знаете, что транспортное средство долго не будет использоваться, не ставьте его на стоянку на ручной тормоз.
  • Не оставляйте машину с намокшими колодками в гараже или на стоянке, дайте им просохнуть после езды по лужам.

Это делается очень просто. Если знаете, что тормозные колодки мокрые, во время движения несколько раз намеренно притормозите. Вот и все. Теперь можно ставить машину в гараж, вопрос, почему клинят передние тормоза, у вас после этого не возникнет.

Рекомендуем

Другие причины, почему клинят передние тормоза

Передние колеса клинят не всегда одинаково, это может проявляться по-разному. Могут «заедать» сразу оба передних колеса, и вы просто не сумеете сдвинуться с места. Случается, что они вроде бы крутятся, но с большим трудом, издавая скрип. Это опасная ситуация, особенно если не придать проблеме значения и продолжать ездить. Может клинить только одно переднее колесо, в то время как другое свободно крутится. Рассмотрим возможные причины.

    Педаль тормоза отрегулирована плохо либо вовсе не имеет свободного хода.

Между поршнем главного цилиндра и толкателем обязательно должен быть достаточный зазор, чтобы педаль нормально ходила. Это поддается регулировке.

Стяжная пружина тормозных колодок неисправна.

Это не означает, что она треснула или совсем разорвалась, возможно, просто растянулась. Есть такое понятие, как усталость металла, и ослабленная пружина уже не будет функционировать нормально, ее лучше заменить.

Еще одна из причин, почему клинят передние тормоза, — не в порядке вакуумный усилитель.

Он может клинить по нескольким причинам. Возможно, разбухла диафрагма, защемлен защитный колпачок либо уплотнитель крышки.

Обратите внимание на регулировочный болт усилителя. Он не должен быть слишком зажат. Важно, чтобы он чуть-чуть выступал над поверхностью главного цилиндра.

Что-то не так с фрикционной накладкой тормозной колодки.

Проблемы могут быть разные: прокладка истирается, рвется, становится слишком тонкой. Это обычно приводит к повреждению самой колодки, поэтому менять в таком случае приходится и ее, и накладку. Важно: если меняете изношенную прокладку, то парную к ней тоже следует заменить, они должны быть одинаковы по толщине, иначе машину будет уводить с линии движения в сторону.

Причиной того, что клинят передние тормоза, может быть застопорившийся поршень в тормозном цилиндре колеса.

Такая неприятность может случиться в любом автомобиле, поэтому нужно уметь с ней справляться. Причины такой ситуации бывают разные: тормозная жидкость низкого качества, неровное положение корпуса цилиндра в суппорте, ржавчина и коррозия на рабочих поверхностях поршня. Разберите проблемный цилиндр, все составляющие вычистите, промойте тормозной жидкостью, соберите систему и проведите прокачку. Залейте тормозную жидкость хорошего качества.

На колесном цилиндре манжеты потеряли форму или раздулись — это тоже одна из причин, почему клинит передние тормоза.

Манжеты главного цилиндра или колесных цилиндров разбухают от попавших в тормозную систему жидкостей вроде масла, бензина и других. Это клинит цилиндры, как результат — возникает проблема с тормозами. Но стоит лишь произвести замену манжеты, и все наладится. Рекомендуется хоть иногда проверять состояние манжет, а разбирая автомобиль (неважно, по каким причинам), заменять их, даже если на вид эти элементы абсолютно целые.

Пятна окислений на направляющих.

Их нужно прочистить, смазать, и вам больше не придется думать, почему клинят передние тормоза.

На главном тормозном цилиндре загрязнено отверстие компенсации.

Это трудоемкий процесс, большой и грязный кусок работы, однако запчастей не понадобится, то есть расходы на ремонт будут минимальными. Нужно очистить отверстие и провести прокачку тормозной гидравлики.

Поршни главного цилиндра, а также колесных тормозных цилиндров застопорились.

В данном случае разобраться, почему клинит передние тормоза, смогут лишь опытные автовладельцы, которые уже не раз разбирали и собирали различные системы своей машины. Лучше доверить диагностику специалистам: они найдут причину неисправности и сразу займутся ремонтом.

Нередко бывает, что достаточно лишь хорошо зачистить и смазать необходимые детали. Просмотрите шланги, в порядке ли они. Часто случается, что шланг пережат держащим его хомутом, особенно если он покрылся коррозией. Это тоже может стать причиной того, что клинит передние тормоза. Лучше всего в таком случае, конечно, заменить хомут на новый. Но можно просто слегка ослабить его, а шланг хорошо продуть.

Пожалуй, не так просто сразу определить, почему клинит передние тормоза. Это может происходить по многим причинам, и если сами вы не очень разбираетесь в работе систем автомобиля, то лучше доверьте осмотр и ремонт машины специалистам СТО. Ведь исправная тормозная система — это залог как вашей безопасности, так и других участников дорожного движения.

Клинят передние тормоза. Причины, устранение. Смотрите видео:

Как извлечь поршень из суппорта

Появилась проблема в виде плохих тормозов, решил снять суппорта что бы почистить и смазать цилиндры и поршни. Покопавшись в интернетах нашел несколько способов.

Разобрал суппорт и залил ВД

Собрал, и собственно сам способ заключается в шприце для смазки, стоит около 600 деревянных

Через тормозной шланг я присоединил шприц к суппорту и после нескольких прокачек поршень начал выходить

Далее зафиксировав струбциной поршень, качал пока не вылез второй

И повторил процедуру со второй парой поршней, затем с помощью молотка, отвёртки и какой-то матери, выбил поршни через отверстия для тормозных шлангов, к сожалению фото не сделал

Единственный минус это отмыть суппорт от солидола, хорошо помог очиститель для карбюратора

Надеюсь кому-нибудь помог) мой первый пост, судите строго, кидайте тапками. Спасибо за внимание)

Если стояла задача достать поршни-не проще ли было бы все эти манипуляции выполнять не шприцем, а педалью тормоза? Или я чего-то не понимаю? Или они были заклинены?

тоже самое хотел написать, и почему то не думаю что в шприце рукой давление больше создастся чем через гтц педалью

Больше. Эти шприцы до 400 атмосфер дают. А ГТЦ край 70-80.

Ага, когда поршень один вообще нет проблем, а когда два — то один вылетит что и глазом моргнуть не успеешь, а второй потом всем набором словесного инструмента отечественных техников доставать! 😀

Ну, если это 2140 то норм. Детей только не катай. Не порть статистику по детским смертям.

Не вижу ни каких предпосылок к увеличению смертности на дорогах. От смазки, конечно, ни какого эффекта не будет, тормозуха её растворит на раз-два, но в качестве профилактики от прикипевших поршней — норм. Если еще манжеты и прокладки поменяет, то эту процедуру можно даже назвать полноценным обслуживанием.

И вообще, чем больше человек занимается машиной, тем лучше. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Пыль, грязь, ржавчину вычистит клинить не будет, подтекать и завоздушиваться не будет.
Чем не эффект

Я бы больше беспокоился по поводу отсутствия абс в сочетании с барабанными задними тормозами. У меня больше доверия проститутке под коксом, чем им. А передние супрорты, что с ними может случиться? Ну максимум течь будет, и то это сразу заметно, да и тормозуха сразу вся не уйдет, до дома хватит.

Нда. Ладно. Но я так делать не буду.

зачем вы так со мной(((

если не совсем наглухо закисли, а просто надо достать поршень- беру обычный ножной насос, накручиваю обычный вентиль для бескамерной резины, прижимаю его резиновый «грибок» к отверстию куда подходит тормозная трубка и качаю. Что бы не выбило резко поршень вместо струбцины ставлю в распор гаечный ключ

4х поршневые, с доп контуром (аварийным). Не то что сейчас, один поршень и ходули (неравномерный износ что колодок, что диска). Эх 🙁

Был в семье раньше масян

Эт чо на москвиче 4 поршневые тормоза чтоли?

Опачки, мне как раз в недалеком будущем предстоит обслуживать суппорта своей волжанки. Пост в сохранки, определённо.

если будете дуть воздухом то на место колодок досочку подкладывайте, летают поршниот возду хорошо так, а вообще на машине педалью качать безопаснее )

Поставь на перед колодочные тормоза. Эти суппорта это пиздец. Для колодочных можно новые цилиндрики наверноеиеще фенокс купить.

Делал тоже самое, но использовал обычный автомобильный компрессор (насос для колес) на конец которого одел «сосок» от безкамерки. и прижимал его к отверстию в суппорте)))

Как люди без компрессора страдают.

Из описаных выше способов могу назвать нифиговый минус компрессора — воздух сжимается, и при накачке воздуха есть шанс получить поршнем в голову, жидкость же не сжимается, поэтому выстрела поршнем не будет, косяк в способе автора — манжеты нельзя мазать такими смазками, они не маслостойкие, в этом отличие манжет для тормозов и гидравлики.

Из нормальных суппортов поршни пальцами вынимаются, если перед этим не рукожоп собирал. Максимум — дунуть продувочным пистолетом. Но бывает такое, что поршень закусучил напрочь, я использую ручной насос на 700 атмосфер в таких случаях.

Шутки-шутками, а я когда у паджеры поршни доставал компрессором, думал начать сбивать ими малую авиацию с соседнего аэродрома.

Это стандартный ручной гидронасос, они к прессам, стапелям для вытяжки, трубогибам и прочему идут. Дохуя, конечно, но у него маленький плунжер, т.е. подача очень маленькая, а давление, наоборот, офигенное. Очень удобно старинные американские суппорта расщеперивать, по чуть-чуть давишь, поршня вылазят помаленьку. Струбцинкой только придерживать надо.

Такой вот примерно:

Я им еще фитинги сваренные опрессовываю.

Но у меня щас лежат насосы на 1300 атмосфер. Вот это МОЩЩ.

А, бывает. Я бы и сам к воздуху под давлением 700 атмосфер не подошел бы близко:)

Закис тормозной поршень что делать

Последние 2 раза, когда менял передние колодки стал замечать, что утопить цилиндр суппорта стало заметно сложней. Как-то после очередных покатушек проводил инспекцию, в том числе и тормозов, колодки были еще бодры, но решил заменить и бросить их в запас, именно этот раз был самым показательным… Согнулась арматура, у меня и Oleg23L200 чуть пупки не развязались, так как давили мы вместе, но увы… цилиндр остался на месте))) колодки, в тот раз, я так и не поменял, повторюсь они были еще бодры.

На какое-то время я оставил в покое тормоза, но торможение потеряло эффективность, решил-таки глянуть, что там с цилиндром, благо свободная минутка и рем комплект у меня были, за исключением самого поршня.

Сняв суппорт, и зажав геббельсом тормозной шланг. Приступил к разбору самого суппорта.

Выдавив цилиндр, взору предстала картина «немного» заржавевшего цилиндра)) По итогам осмотра пыльник кстати был полностью цел.

Так как цилиндра нового не было, с помощью дремеля зашкурил и отполировал цилиндр, новым он не стал, но я думаю походит еще без проблем (на фото каким был) каким стал не фоткал, но блястит и почти без огрехов)

Отчистив посадочные места на суппорте. Поставил новое кольцо и пыльник, смазал все обильно смазкой из комплекта и когда приступил к установке поршня очень об этом пожалел)) минут 10 цилиндр упорствовал и выскакивал из пыльника, пришлось применить гаражные заклинания и все-таки немного убрать смазку.

Установив цилиндр на место, собрал все и прокачали тормоза.

Делал все не спеша с длительными перерывами на потрындеть, думаю часа 2 кивирялся)
Правда колодки так и не поменял)

Если при торможении автомобиль явно уводит от прямолинейного движения, чаще всего это признак заклинивания или подклинивания поршней в тормозных цилиндрах в связи с коррозией их рабочих поверхностей.

Восстановление подвижности поршней в тормозных цилиндрах барабанных и дисковых тормозов, извлечение поршней из тормозных цилиндров.

Поршни заклинивают и в задних, и в передних тормозных цилиндрах. Особенно благоприятные условия для заклинивания у передних дисковых тормозов. Здесь значительно больше нагрев, а тормозная жидкость, как известно, гигроскопична, в ней практически всегда присутствует влага.

Если к тому же вы давно не меняли тормозную жидкость, то воды в ней может быть более 5 %. Последнее очень опасно и не в связи с заклиниванием поршней. При интенсивном торможении, например на горной дороге, из-за сильного нагрева тормозных механизмов жидкость закипит, и рабочие тормоза станут неработоспособными.

Если поршни цилиндров барабанных тормозов возвращаются после торможения в исходное положение пружиной, стягивающей колодки, то колодки дисковых тормозов отводятся от диска только за счет упругости резиновых уплотнительных колец и торцевого биения диска.

При «прихватывании» поршней в тормозных цилиндрах можно заменить не только тормозную жидкость, но и цилиндры с поршнями. Однако, практика показывает, что они еще могут послужить — достаточно сменить тормозную жидкость и «раскачать» поршни в цилиндрах. В случае задних тормозных цилиндров все просто — эти цилиндры сквозные, а вот передние — глухие.

«Раскачать» поршни в передних цилиндрах дисковых тормозов можно различными способами. Самый простой: подручными средствами утапливаем поршень в цилиндр, после чего, нажав на педаль тормоза, возвращаем его обратно. И так, пока поршень не восстановит необходимую подвижность. При «раскачке» поршней нельзя опираться инструментом на диск (чугунный), его легко повредить.

Приспособление для раскачивания поршней в тормозных цилиндрах дисковых тормозов.

При незначительном заклинивании «раскачать» поршни можно быстрее, поместив между ними и диском резиновые прокладки, выполняющие роль пружин. В более сложных случаях поршни «раскачивают» при помощи приспособления, показанного на рисунке выше. При его применении снимают суппорт и вынимают тормозные колодки. Затем отсоединяют шланг тормоза.

При вращении винта воротком, лапки расходятся, утапливая поршни в цилиндры. Винт имеет на концах правую и левую резьбу. Фиксация приспособления осуществляется винтами М6-20, завернутыми в одну из лапок.

Извлечение поршней из тормозных цилиндров.

Если «раскачать» поршень в тормозном цилиндре не удалось или предполагается серьезный ремонт тормозной системы с заменой уплотнений, поршни необходимо извлечь. Рекомендуемый обычно способ извлечения поршней, заключающийся в подводе сжатого воздуха, прост и удобен. Но, во-первых, необходимо иметь сжатый воздух, а, во-вторых, воздух под давлением (в отличие от жидкости) — аккумулятор энергии. Последнее делает рассматриваемый способ небезопасным.

На автомобилях ВАЗ поршень можно извлечь легкими постукиваниями молотка по стержню (диаметр 5 мм, длина 50 мм). Но для того, чтобы стержнем добраться до поршня, необходимо просверлить по оси цилиндра отверстие диаметром 5 мм (потом в отверстии нарезается резьба М6 для установки винта-заглушки).

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Вероятно, вы знаете, что одним из элементов дисковых тормозов автомобиля является суппорт. Вот о проблемах этого механизма мы и поговорим сегодня. Представим такую ситуацию, что автомобиль долгое время стоял, не ездил по различным причинам. И вот, в один прекрасный день, когда вы решили проехаться на своем железном коне, обнаружили, что на автомобиле закисли суппорта. Что делать, если возникла такая ситуация? Ответ вас ждет в этой статье.

Признаки того, что суппорта закисли

Как правило, понять, что суппорта закисли, можно только в ходе движения автомобиля. Машина в накат будет двигаться очень слабо, быстро останавливаться. У вас появиться ощущение, что куда-то пропала мощность двигателя, что автомобиль стал каким-то вялым, что его будто бы что-то удерживает. Наконец, если закис тормозной суппорт лишь с одной стороны, то автомобиль будет тянуть при движении в бок. Ездить на такой машине не рекомендуется.

Закис суппорт, что делать?

Если вы столкнулись с подобной проблемой, не спешите подсчитывать расходы и выделять из своего финансового бюджета средства на покупку новых суппортов. Вполне реально восстановить и ваши старые, а как это сделать – поговорим дальше.

Для начала, суппорта необходимо снять с автомобиля. Рекомендуется положить их в таз с керосином, чтобы размягчить образовавшуюся пробку внутри механизма. Достаточно отмочить суппорта около часа. После этого, необходимо прочистить все щели суппорта, удалить все следы грязи и ржавчины. Если закис поршень суппорта, придется немного разобрать деталь, проверить, нет ли в тормозном цилиндре выработки или задиров. Иногда вытянуть поршень из цилиндра очень тяжело, почитайте рекомендации к модели своего автомобиля, как правильно это делается. В ходе разборки суппорта, удаляем всю грязь, которую видим. Обязательно нужно будет заменить сальник цилиндра суппорта, а также все резиновые части.

После прочистки суппортов, необходимо поставить их обратно на автомобиль и заменить тормозную жидкость. Велик риск, что в момент отсоединения тормозных шлангов, в систему мог попасть воздух, а это ведет к снижению эффективности тормозов. Прокачиваем тормоза и убеждаемся, что все тормозные цилиндры рабочие, что они полностью прижимают колодку к тормозному диску и полностью отходят от него.

С чем можно перепутать закисание суппортов?

Многие путают закисание суппортов с другой проблемой, когда перегибается тормозной шланг и жидкость не может полностью выходить из суппорта. В результате, колодки находятся в зажатом положении. Правда, встречается такой очень редко.

Так или иначе, но проблему обязательно нужно решать, ведь тормозная система – это ваша безопасность в автомобиле. В итоге, вы потратите в несколько раз меньше денег на покупку ремкомплекта суппорта, нежели, если бы полностью меняли закисшие суппорта на новые.

Кто чем вынимал тормозные поршни из закисших суппортов?

#1 ОФФЛАЙН haligali123

  • Заблокированные
  • Cообщений: 8 912
    • Город: Столица нашей родины, Самара:)
    • Автомобиль:
      w123, w126

    Еще месяца 3-4-е назад, купил амж суппорта передок на 126-й.
    Были уже располовинены, из каждой половинке выужено по одному поршню, а остальные как остались сидеть в половинках так и сидят.
    Все это время в чем только не вымачивалось, причем просто тупо были замочены , что их и видно не было.
    И все ни как выудить не могу когда появляется минут 30-ть вободного времени.
    Те поршня которые вылезли, по хрому вообще без гнилья.
    А вот что с этими делать, ума не приложу.
    В общем как выудить их, голову сломал
    Новые поршня не заказать, ибо их просто нет, да и не думаю что они дешего будут стоить.

    Все просто: w123 да w126, более не нужно , а остальное уже не важно.
    П.С. Вот зараза, видимо важно! — Взял *Волка в овечьей шкуре* w124 420E.

    #2 ОФФЛАЙН motorhead126

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 697
    • Город: г.люберцы
    • Автомобиль:
      w126 5.0 1989 г.р.

    Так в чем проблема ?
    Чисти собирай те что вылезли , собери суппорт и застопорив те что вылезли выдави те что клинят
    Воздух и молотком по корпусу сбоку тебе в помощь
    А вообще думаю взять старый вакуумник с педалью и смастерить ножной выдавливатель с шлангом

    126/300se 1987гв погиб в огне
    126/500se 1989гв—почти конфета
    89032178566

    #3 ОФФЛАЙН haligali123

  • Заблокированные
  • Cообщений: 8 912
    • Город: Столица нашей родины, Самара:)
    • Автомобиль:
      w123, w126

    Так в чем проблема ?
    Чисти собирай те что вылезли , собери суппорт и застопорив те что вылезли выдави те что клинят
    Воздух и молотком по корпусу сбоку тебе в помощь
    А вообще думаю взять старый вакуумник с педалью и смастерить ножной выдавливатель с шлангом

    Молотком боязно .
    Обычно всегда выдавливал собранные суппорта раскручивая компрессор до 10кг предварительно отмочив и очистив их мет-й щеткой + крючок мет-й шел в помощь вычищять конавку му поршнем и стенками цилидра, а в этих суппортах крючком не прочистить, хотя мысли были его собрать и попробовать дувануть.
    П.С. А с вукуумником хорошая идея. А сколько он давление создает?

    Все просто: w123 да w126, более не нужно , а остальное уже не важно.
    П.С. Вот зараза, видимо важно! — Взял *Волка в овечьей шкуре* w124 420E.

    #4 ОФФЛАЙН владимир123

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 541
    • Автомобиль:
      w123

    Давление в гидр.контуре торм.системы от 80 до 120 атм.

    #5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ Леонидыч

    Запчасти и ремонт.

  • Модераторы
  • Cообщений: 6 749
    • Город: Москва
    • Автомобиль:
      Mercedes-Benz

    шприц с литолом, носик подходит идеально к резьбе шлангов, если нет соорудить переходник, у качать, давление смазки выдавит всё, потом само собой всё промыть/продуть, это самый щадящий способ

    W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

    W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

    W140- CL500-1998 любимая игрушка.
    Ремонт/запчасти — телефон для связи В9OЗ7O8Ч2ОО

    #6 ОФФЛАЙН mehanikmashin

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 594
    • Город: жопа Мира,периодически Петербу
    • Автомобиль:
      WDB123243 300CD

    В передних, да впрочем и задних суппортах снаружи по центру поршня сверлятся отверстия , нарезается резьба М-8, 1,25 , вкручивается болт и выдавливается поршень, затем вместо него болт с широким опорным фланцем через медное колечко и вот вам заглушка получилась. С задними можно и по другому — прямо в поршне нарезается дюймовым метчиком резьба и с помощью этого-же метчика «выкручивается» заклинивший поршень. Шприцы, молотки, сжатый воздух и прочий блуд-это все мертвому припарки.

    #7 ОФФЛАЙН mehanikmashin

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 594
    • Город: жопа Мира,периодически Петербу
    • Автомобиль:
      WDB123243 300CD

    если прибегнете к сверлению, не забудьте снаружи на суппорте драчовым напильником выровнять площадку на месте сверления, там как правило теснение в виде АТЕ и прочее, это для того чтобы можно было нормально установить заглушку, чтобы не текла.

    #8 ОФФЛАЙН haligali123

  • Заблокированные
  • Cообщений: 8 912
    • Город: Столица нашей родины, Самара:)
    • Автомобиль:
      w123, w126

    В передних, да впрочем и задних суппортах снаружи по центру поршня сверлятся отверстия , нарезается резьба М-8, 1,25 , вкручивается болт и выдавливается поршень, затем вместо него болт с широким опорным фланцем через медное колечко и вот вам заглушка получилась. С задними можно и по другому — прямо в поршне нарезается дюймовым метчиком резьба и с помощью этого-же метчика «выкручивается» заклинивший поршень. Шприцы, молотки, сжатый воздух и прочий блуд-это все мертвому припарки.

    если прибегнете к сверлению, не забудьте снаружи на суппорте драчовым напильником выровнять площадку на месте сверления, там как правило теснение в виде АТЕ и прочее, это для того чтобы можно было нормально установить заглушку, чтобы не текла.

    Спасибо за рекомендацию, но таким вандализмом с редкими суппортами я заниматься не буду.
    А если попадаются такие суппорта как вы описали —то это писец а не суппорт, его в металл ибо потраченного времени на него он точно не стоит.

    Все просто: w123 да w126, более не нужно , а остальное уже не важно.
    П.С. Вот зараза, видимо важно! — Взял *Волка в овечьей шкуре* w124 420E.

    Разрабатываем заклинивший поршень суппорта тормозов

    Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
    Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

    Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

    Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

    Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

    — без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

    — на снятом тормозном механизме.

    В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

    Поднимаем плавающую скобу суппорта и очищаем тормозной цилиндр

    Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

    Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

    Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

    Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

    Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

    Примечания и дополнения

    — После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

    Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Схема стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Замена передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Закис тормозной поршень что делать?

    Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма 2108, 2109, 21099

    Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
    Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

    Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

    Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

    Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

    — без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

    — на снятом тормозном механизме.

    В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

    Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

    Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

    Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

    Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

    Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

    Примечания и дополнения

    — После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

    Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

    Добро пожаловать!
    Тормозные цилиндры – благодаря ним осуществляется торможение, а без поршней которые в них находятся данные цилиндры работать совсем не будут, поэтому если выходит из строя поршень, то приходиться идти в автомагазин и покупать новый тормозной цилиндр, потому что без тормозов ездить страшно и тем более опасно, но не во всех случаях поршни перестают работать навсегда, иногда их можно будет оживить а о том как это сделать, мы и напишем подробно в этой статье.

    Примечание!
    Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

    Краткое содержание:

    Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
    Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.

    Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.

    А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.

    Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.

    Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?

    1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.

    Примечание!
    Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!

    2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)

    3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.

    Примечание!
    В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь, где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!

    4) Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

    Примечание!
    Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!

    Дополнительный видео-ролик:
    Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:

    Кто чем вынимал тормозные поршни из закисших суппортов?

    #1 ОФФЛАЙН haligali123

  • Заблокированные
  • Cообщений: 8 912
    • Город: Столица нашей родины, Самара:)
    • Автомобиль:
      w123, w126

    Еще месяца 3-4-е назад, купил амж суппорта передок на 126-й.
    Были уже располовинены, из каждой половинке выужено по одному поршню, а остальные как остались сидеть в половинках так и сидят.
    Все это время в чем только не вымачивалось, причем просто тупо были замочены , что их и видно не было.
    И все ни как выудить не могу когда появляется минут 30-ть вободного времени.
    Те поршня которые вылезли, по хрому вообще без гнилья.
    А вот что с этими делать, ума не приложу.
    В общем как выудить их, голову сломал
    Новые поршня не заказать, ибо их просто нет, да и не думаю что они дешего будут стоить.

    Все просто: w123 да w126, более не нужно , а остальное уже не важно.
    П.С. Вот зараза, видимо важно! – Взял *Волка в овечьей шкуре* w124 420E.

    #2 ОФФЛАЙН motorhead126

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 698
    • Город: г.люберцы
    • Автомобиль:
      w126 5.0 1989 г.р.

    Так в чем проблема ?
    Чисти собирай те что вылезли , собери суппорт и застопорив те что вылезли выдави те что клинят
    Воздух и молотком по корпусу сбоку тебе в помощь
    А вообще думаю взять старый вакуумник с педалью и смастерить ножной выдавливатель с шлангом

    126/300se 1987гв погиб в огне
    126/500se 1989гв–почти конфета
    89032178566

    #3 ОФФЛАЙН haligali123

  • Заблокированные
  • Cообщений: 8 912
    • Город: Столица нашей родины, Самара:)
    • Автомобиль:
      w123, w126

    Так в чем проблема ?
    Чисти собирай те что вылезли , собери суппорт и застопорив те что вылезли выдави те что клинят
    Воздух и молотком по корпусу сбоку тебе в помощь
    А вообще думаю взять старый вакуумник с педалью и смастерить ножной выдавливатель с шлангом

    Все просто: w123 да w126, более не нужно , а остальное уже не важно.
    П.С. Вот зараза, видимо важно! – Взял *Волка в овечьей шкуре* w124 420E.

    #4 ОФФЛАЙН владимир123

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 546
    • Автомобиль:
      w123

    Давление в гидр.контуре торм.системы от 80 до 120 атм.

    #5 ОФФЛАЙН Леонидыч

    Запчасти и ремонт.

  • Модераторы
  • Cообщений: 6 795
    • Город: Москва
    • Автомобиль:
      Mercedes-Benz

    шприц с литолом, носик подходит идеально к резьбе шлангов, если нет соорудить переходник, у качать, давление смазки выдавит всё, потом само собой всё промыть/продуть, это самый щадящий способ

    W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

    W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

    W140- CL500-1998 любимая игрушка.
    Ремонт/запчасти – телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО

    #6 ОФФЛАЙН mehanikmashin

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 594
    • Город: жопа Мира,периодически Петербу
    • Автомобиль:
      WDB123243 300CD

    В передних, да впрочем и задних суппортах снаружи по центру поршня сверлятся отверстия , нарезается резьба М-8, 1,25 , вкручивается болт и выдавливается поршень, затем вместо него болт с широким опорным фланцем через медное колечко и вот вам заглушка получилась. С задними можно и по другому – прямо в поршне нарезается дюймовым метчиком резьба и с помощью этого-же метчика “выкручивается” заклинивший поршень. Шприцы, молотки, сжатый воздух и прочий блуд-это все мертвому припарки.

    #7 ОФФЛАЙН mehanikmashin

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 594
    • Город: жопа Мира,периодически Петербу
    • Автомобиль:
      WDB123243 300CD

    если прибегнете к сверлению, не забудьте снаружи на суппорте драчовым напильником выровнять площадку на месте сверления, там как правило теснение в виде АТЕ и прочее, это для того чтобы можно было нормально установить заглушку, чтобы не текла.

    #8 ОФФЛАЙН haligali123

  • Заблокированные
  • Cообщений: 8 912
    • Город: Столица нашей родины, Самара:)
    • Автомобиль:
      w123, w126

    В передних, да впрочем и задних суппортах снаружи по центру поршня сверлятся отверстия , нарезается резьба М-8, 1,25 , вкручивается болт и выдавливается поршень, затем вместо него болт с широким опорным фланцем через медное колечко и вот вам заглушка получилась. С задними можно и по другому – прямо в поршне нарезается дюймовым метчиком резьба и с помощью этого-же метчика “выкручивается” заклинивший поршень. Шприцы, молотки, сжатый воздух и прочий блуд-это все мертвому припарки.

    если прибегнете к сверлению, не забудьте снаружи на суппорте драчовым напильником выровнять площадку на месте сверления, там как правило теснение в виде АТЕ и прочее, это для того чтобы можно было нормально установить заглушку, чтобы не текла.

    Все просто: w123 да w126, более не нужно , а остальное уже не важно.
    П.С. Вот зараза, видимо важно! – Взял *Волка в овечьей шкуре* w124 420E.

    11 причин, почему клинят передние тормоза

    Вопросы, рассмотренные в материале:

    • Как работают тормоза
    • Каковы основные причины заклинивания передних тормозов
    • Какие еще неисправности могут спровоцировать заклинивание передних тормозов

    Какие повседневные манипуляции проделывает каждый человек, передвигающийся в течение дня на автомобиле? Он садится в свою машину, запускает мотор, прогревает его немного и начинает движение. И вот тут его может ожидать неприятный сюрприз: автомобиль не едет! Если такого раньше не случалось, то водителю трудно понять, в чем дело, особенно если его стаж вождения еще не очень большой. Причины, почему клинят передние тормоза, могут быть разными. Чтобы научиться их различать и устранять, нужно сначала разобраться в теоретической стороне вопроса.

    Принцип работы тормозов

    От исправности и корректной работы тормозной системы автомобиля зависит, сможете ли вы нормально на нем ездить или нет. Закон запрещает передвигаться на машине, в которой сломаны или клинят тормоза, даже если это незначительная неисправность. Подобное все равно небезопасно как для вас, так и для других участников дорожного движения.

    Чтобы разбираться в возможных неисправностях, понимать, почему клинят передние тормоза, нужно иметь представление о принципе их действия. Тормозная система в современных машинах состоит из тормозных дисков либо барабанных колодок, которые механическим путем при необходимости замедляют скорость движения автомобиля. Схема работы системы такая: нажимается педаль тормоза, поршень в главном тормозном цилиндре двигается, «подгоняя» тормозную жидкость, которая, в свою очередь, проходя по магистралям, оказывает влияние на тормозные цилиндры колес. Они прижимают к дискам или барабанам колодки, снабженные фрикционной смесью. Это приводит к торможению.

    Кроме того, тормозная система снабжена расширительным бачком для тормозной жидкости и вакуумным усилителем, благодаря которому достаточно лишь слегка надавить на педаль. Есть достаточно моделей автомобилей, оборудованных специальной электронной системой (АБС), которая не позволяет колесам заблокироваться в момент торможения.

    Рекомендуем

    2 причины, почему клинят передние тормоза, и как все исправить

    Передние тормоза клинят по разным причинам.

    1. Проблемы с суппортом.

    Если появился неприятный характерный скрип, это верный признак неисправности суппорта. Либо его пора менять по причине износа, либо пришло время для диагностики.

    Бывает, что в автомобиле суппорт не только скрипит, но еще и не работает во время движения. Вот почему в таком случае клинят передние тормоза. То есть, вы тормозите педалью, но после того как отпустили ее, суппорт не срабатывает, колодки не отходят от дисков тормозов, машина неконтролируемо притормаживает. Это не только опасно, но и вызывает перегрев и износ всей тормозной системы.

    Если подобное наблюдается сразу на двух передних колесах, можно предположить, что вас ожидает серьезный дорогостоящий ремонт по замене и суппорта, и колодок, которые, скорее всего, истерлись до основания. Потому что велика вероятность того, что проблема с суппортом возникла уже давно, а вы ничего не замечали и продолжали ездить, усугубляя картину. Если сможете своими руками произвести установку, то все обойдется немного дешевле. Но не спешите сразу расстраиваться: возможно, суппорт абсолютно цел, однако стоит неровно. Тогда нужно просто убрать перекос, и проблема блокировки колес на этом будет решена.

    Рекомендуем

    Если вы разобрались, почему клинят передние тормоза, и дело оказалось в суппорте, но он при этом совершенно не изношен, то попробуйте своими силами решить проблему. Сначала приподнимите автомобиль домкратом и открутите переднее колесо, которое клинит. Теперь можно извлечь суппорт. Учтите, что не во всех марках машин суппорт откручивают по часовой стрелке, может быть и наоборот. Далее следует ключом выкрутить поршень и аккуратно извлечь его из цилиндра. Внимательно проверьте все демонтированные детали на предмет образования ржавых или коррозийных пятен, сколов, прочих дефектов и тщательно проведите зачистку найденных огрехов.

    Возможно, причиной того, что клинят передние тормоза, является чрезмерный износ суппорта, и тогда простой зачисткой обойтись не удастся. Придется прибегнуть к шлифовке поржавевших областей. После того как ржавчина снята, нужно слить жидкость из суппорта, вынуть и хорошо вычистить уплотнительное кольцо, особенно место, где оно крепится. После полного высыхания снова можно залить жидкость и произвести обратную сборку. При этом будьте очень аккуратны, не заденьте и не повредите пыльник, который нужно заменить, если окажется, что на нем уже есть трещины.

    Все действия по устранению причин, из-за которых клинят передние тормоза, описанные здесь в нескольких абзацах, в действительности не очень-то простые, и на их выполнение нужно много времени и сил. Если не хотите заниматься этим слишком часто, каждые полгода производите смазку суппорта специальным средством (WD-40), противостоящим возникновению коррозии. И хотя бы раз в год самостоятельно проверяйте, не разорван ли пыльник, нет ли на суппорте трещин, сколов, ржавчины и прочих дефектов.

    2. Заклинивание тормозных колодок.

    Это еще одна причина того, почему клинят передние тормоза. Происходит «прикипание» тормозных колодок к дискам либо барабанам. В результате передние колеса не крутятся, и авто остается на месте. Такое может случиться, если:

    • Машина долго стояла без движения на ручнике, например, месяц или дольше.
    • Проехав по воде и намочив колодки, вы не просушили их и поставили автомобиль на стоянку либо в гараж.

    Ситуация, конечно неприятная, потому что если клинит передние колеса, вы не можете тронуться с места, а, следовательно, на СТО попасть не получится. Придется справляться своими силами. Приведем последовательность действий в данном случае.

    Для начала следует определить, какое из передних колес клинит. Снимите машину с ручника и поставьте на нейтральную передачу. Теперь берите домкрат и проверяйте с его помощью по порядку каждое колесо, вращается ли оно. Заклинившее крутиться не будет. Дальнейшие действия выполняются по осям.

    К примеру, дело в передних колодках, и вы разобрались, почему клинят передние тормоза. Какие действия теперь предпринимать? Следует отметить, что дисковые тормозные системы разблокировать довольно просто.

    Сначала следует снять переднее колесо, которое клинит. Затем при помощи отвертки с плоской рабочей поверхностью отсоединить прилипшие колодки от тормозного диска. Потом проверить, начал ли свободно вращаться диск. Если да, то осталось установить колесо на свое место и спокойно ехать.

    Чтобы в будущем не ломать голову над тем, почему клинят передние тормоза, позаботьтесь заранее о том, чтобы автомобиль не подвергался поломкам. Постарайтесь выполнять две рекомендации, которые должны войти в привычку:

    • Если знаете, что транспортное средство долго не будет использоваться, не ставьте его на стоянку на ручной тормоз.
    • Не оставляйте машину с намокшими колодками в гараже или на стоянке, дайте им просохнуть после езды по лужам.

    Это делается очень просто. Если знаете, что тормозные колодки мокрые, во время движения несколько раз намеренно притормозите. Вот и все. Теперь можно ставить машину в гараж, вопрос, почему клинят передние тормоза, у вас после этого не возникнет.

    Рекомендуем

    Другие причины, почему клинят передние тормоза

    Передние колеса клинят не всегда одинаково, это может проявляться по-разному. Могут «заедать» сразу оба передних колеса, и вы просто не сумеете сдвинуться с места. Случается, что они вроде бы крутятся, но с большим трудом, издавая скрип. Это опасная ситуация, особенно если не придать проблеме значения и продолжать ездить. Может клинить только одно переднее колесо, в то время как другое свободно крутится. Рассмотрим возможные причины.

      Педаль тормоза отрегулирована плохо либо вовсе не имеет свободного хода.

    Между поршнем главного цилиндра и толкателем обязательно должен быть достаточный зазор, чтобы педаль нормально ходила. Это поддается регулировке.

    Стяжная пружина тормозных колодок неисправна.

    Это не означает, что она треснула или совсем разорвалась, возможно, просто растянулась. Есть такое понятие, как усталость металла, и ослабленная пружина уже не будет функционировать нормально, ее лучше заменить.

    Еще одна из причин, почему клинят передние тормоза, — не в порядке вакуумный усилитель.

    Он может клинить по нескольким причинам. Возможно, разбухла диафрагма, защемлен защитный колпачок либо уплотнитель крышки.

    Обратите внимание на регулировочный болт усилителя. Он не должен быть слишком зажат. Важно, чтобы он чуть-чуть выступал над поверхностью главного цилиндра.

    Что-то не так с фрикционной накладкой тормозной колодки.

    Проблемы могут быть разные: прокладка истирается, рвется, становится слишком тонкой. Это обычно приводит к повреждению самой колодки, поэтому менять в таком случае приходится и ее, и накладку. Важно: если меняете изношенную прокладку, то парную к ней тоже следует заменить, они должны быть одинаковы по толщине, иначе машину будет уводить с линии движения в сторону.

    Причиной того, что клинят передние тормоза, может быть застопорившийся поршень в тормозном цилиндре колеса.

    Такая неприятность может случиться в любом автомобиле, поэтому нужно уметь с ней справляться. Причины такой ситуации бывают разные: тормозная жидкость низкого качества, неровное положение корпуса цилиндра в суппорте, ржавчина и коррозия на рабочих поверхностях поршня. Разберите проблемный цилиндр, все составляющие вычистите, промойте тормозной жидкостью, соберите систему и проведите прокачку. Залейте тормозную жидкость хорошего качества.

    На колесном цилиндре манжеты потеряли форму или раздулись — это тоже одна из причин, почему клинит передние тормоза.

    Манжеты главного цилиндра или колесных цилиндров разбухают от попавших в тормозную систему жидкостей вроде масла, бензина и других. Это клинит цилиндры, как результат — возникает проблема с тормозами. Но стоит лишь произвести замену манжеты, и все наладится. Рекомендуется хоть иногда проверять состояние манжет, а разбирая автомобиль (неважно, по каким причинам), заменять их, даже если на вид эти элементы абсолютно целые.

    Пятна окислений на направляющих.

    Их нужно прочистить, смазать, и вам больше не придется думать, почему клинят передние тормоза.

    На главном тормозном цилиндре загрязнено отверстие компенсации.

    Это трудоемкий процесс, большой и грязный кусок работы, однако запчастей не понадобится, то есть расходы на ремонт будут минимальными. Нужно очистить отверстие и провести прокачку тормозной гидравлики.

    Поршни главного цилиндра, а также колесных тормозных цилиндров застопорились.

    В данном случае разобраться, почему клинит передние тормоза, смогут лишь опытные автовладельцы, которые уже не раз разбирали и собирали различные системы своей машины. Лучше доверить диагностику специалистам: они найдут причину неисправности и сразу займутся ремонтом.

    Нередко бывает, что достаточно лишь хорошо зачистить и смазать необходимые детали. Просмотрите шланги, в порядке ли они. Часто случается, что шланг пережат держащим его хомутом, особенно если он покрылся коррозией. Это тоже может стать причиной того, что клинит передние тормоза. Лучше всего в таком случае, конечно, заменить хомут на новый. Но можно просто слегка ослабить его, а шланг хорошо продуть.

    Пожалуй, не так просто сразу определить, почему клинит передние тормоза. Это может происходить по многим причинам, и если сами вы не очень разбираетесь в работе систем автомобиля, то лучше доверьте осмотр и ремонт машины специалистам СТО. Ведь исправная тормозная система — это залог как вашей безопасности, так и других участников дорожного движения.

    Клинят передние тормоза. Причины, устранение. Смотрите видео:

    Закисли тормозные цилиндры что делать

    Если при торможении автомобиль явно уводит от прямолинейного движения, чаще всего это признак заклинивания или подклинивания поршней в тормозных цилиндрах в связи с коррозией их рабочих поверхностей.

    Восстановление подвижности поршней в тормозных цилиндрах барабанных и дисковых тормозов, извлечение поршней из тормозных цилиндров.

    Поршни заклинивают и в задних, и в передних тормозных цилиндрах. Особенно благоприятные условия для заклинивания у передних дисковых тормозов. Здесь значительно больше нагрев, а тормозная жидкость, как известно, гигроскопична, в ней практически всегда присутствует влага.

    Если к тому же вы давно не меняли тормозную жидкость, то воды в ней может быть более 5 %. Последнее очень опасно и не в связи с заклиниванием поршней. При интенсивном торможении, например на горной дороге, из-за сильного нагрева тормозных механизмов жидкость закипит, и рабочие тормоза станут неработоспособными.

    Если поршни цилиндров барабанных тормозов возвращаются после торможения в исходное положение пружиной, стягивающей колодки, то колодки дисковых тормозов отводятся от диска только за счет упругости резиновых уплотнительных колец и торцевого биения диска.

    При «прихватывании» поршней в тормозных цилиндрах можно заменить не только тормозную жидкость, но и цилиндры с поршнями. Однако, практика показывает, что они еще могут послужить — достаточно сменить тормозную жидкость и «раскачать» поршни в цилиндрах. В случае задних тормозных цилиндров все просто — эти цилиндры сквозные, а вот передние — глухие.

    «Раскачать» поршни в передних цилиндрах дисковых тормозов можно различными способами. Самый простой: подручными средствами утапливаем поршень в цилиндр, после чего, нажав на педаль тормоза, возвращаем его обратно. И так, пока поршень не восстановит необходимую подвижность. При «раскачке» поршней нельзя опираться инструментом на диск (чугунный), его легко повредить.

    Приспособление для раскачивания поршней в тормозных цилиндрах дисковых тормозов.

    При незначительном заклинивании «раскачать» поршни можно быстрее, поместив между ними и диском резиновые прокладки, выполняющие роль пружин. В более сложных случаях поршни «раскачивают» при помощи приспособления, показанного на рисунке выше. При его применении снимают суппорт и вынимают тормозные колодки. Затем отсоединяют шланг тормоза.

    При вращении винта воротком, лапки расходятся, утапливая поршни в цилиндры. Винт имеет на концах правую и левую резьбу. Фиксация приспособления осуществляется винтами М6-20, завернутыми в одну из лапок.

    Извлечение поршней из тормозных цилиндров.

    Если «раскачать» поршень в тормозном цилиндре не удалось или предполагается серьезный ремонт тормозной системы с заменой уплотнений, поршни необходимо извлечь. Рекомендуемый обычно способ извлечения поршней, заключающийся в подводе сжатого воздуха, прост и удобен. Но, во-первых, необходимо иметь сжатый воздух, а, во-вторых, воздух под давлением (в отличие от жидкости) — аккумулятор энергии. Последнее делает рассматриваемый способ небезопасным.

    На автомобилях ВАЗ поршень можно извлечь легкими постукиваниями молотка по стержню (диаметр 5 мм, длина 50 мм). Но для того, чтобы стержнем добраться до поршня, необходимо просверлить по оси цилиндра отверстие диаметром 5 мм (потом в отверстии нарезается резьба М6 для установки винта-заглушки).

    По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
    Росс Твег.

    Модератор: flashLAV

    Приспособление для суппортов не помогло

    Продавить цилиндр педалью тоже не удавалось.
    И тут мне пришла идея. Я просунул в отверстия болты с гайками и стал их потихоньку закручивать, используя колодку как пресс.

    И тут мне удалось чуть вдавить нижний цилиндр(единственно оговорюсь, что лучше использовать старую изношенную колодку , она гнется и есть опасность отслоить абразивный материал).

    Ну а далее я его расшатал туда-сюда переменными усилиями.
    Снял пыльник, смазал ведешкой, увеличил амплитуду. Далее удалось выдавить его максимально. Очистил. Смазал. Поставил новый пыльник. Раз 20 подвигал его из одного крайнего положения в другое. Только потом собрал всё обратно.

    Осмотр старого пыльника показал дыру.

    Через которую и пошла влага. Откуда дыра не пойму. в брак не верю. Либо случайно повредили на сервисе в прошлый раз. Либо я когда-то задел. Трудно сказать.

    Надеюсь такой опыт поможет.

    Классический подход:
    — купить заранее ремкомплект на оба суппорта
    — купить впрок пару поршней
    — снять суппорта с машины, разобрать их (на две половинки), вытащить все поршни, осмотреть, почистить, где ржавчина — заменить, смазать и поставить/собрать всё на место (резинки все новые).

    Упрощенный вариант — выдавливать поршни максимально (но не полностью) на суппорте при снятых колодках, снимать пыльники, чистить, заполнять новой смазкой, собирать обратно. Но это не совсем правильно. Так, полумера.

    В целом, как чистить суппорта — это вроде детская тема, пережёвано по 1000 раз.

    Кстати, по мнению сервиса, если поршни закисают регулярно (более 3 раз пришлось их менять на новые из-за ржавчины) то нужно менять суппорта в сборе на новые, т.к. якобы уже ничего не поможет.

    Вообще, меня удивляет такая засада на J120. У меня был 95 прадо. Он прошел 450 тыс км. Был продан в возрасте 16 лет. Передние суппорта не трогались никогда (я знал историю обслуживания до меня)! Всё было с завода. Как можно было накосячить при проектировании, чтобы на следующем поколении платформы это вдруг стало болезнью? На 200-ке тоже народ мучается. На дорестайле по крайней мере

    Рекомендованные сообщения

    Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Сейчас на странице 0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

    Источники:

    http://vaz-russia.com/voprosyi-po-hodovoy/zaklinili-porshni-tormoznyih-tsilindrov.html

    http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=189473

    http://rad-star.ru/pressroom/articles/pochemu-klinyat-perednie-tormoza/

    http://l2rv.ru/info/zakisli-tormoznye-cilindry-chto-delat/

    http://mensdrive.ru/pokraska-avtomobilja/pokraska-avto-svoimi-rukami

    Замена тормозных цилиндров передних колес на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули - передние тормозные цилиндры, как заменить передние тормозные цилиндры, тормозной шланг, передние тормозные ко | Школа авторемонта

    Июн 28, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

     

     

    Как узнать, исправны ли тормозные цилиндры передних колес? Да нет ничего проще! Для начала необходимо домкратом приподнять колесо и прокрутить его несколько раз в любом направлении. Если колесо крутится с трудом, «притормаживает», то это верный признак неисправных тормозных цилиндров. Для подтверждения этого диагноза (вдруг перетянуты подшипники ступицы ), можно также, снять колесо и при помощи большой отвертки или монтажной лопатки попробовать развести тормозные колодки. Если тормозные цилиндры передних колес автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 неисправны, то колодки Вам развести удастся с большим трудом или вообще не получится. Значит, пора задуматься о том, что может понадобиться для замены передних тормозных цилиндров.

    А провести их замену можно посоветовать как можно быстрее, так как заклинившие тормозные цилиндры, не только ухудшают эффективность тормозов, но и увеличивают износ передних тормозных колодок и уменьшают срок службы подшипников передний ступицы.

    Теперь, готовимся к походу в авто-магазин или на авто-базар. Список покупок: тормозные цилиндры передних колес (смотрим фото 1) (по две штуки на сторону – левый наружный и внутренний, правый наружный и внутренний], фиксаторы и пружинки (фото 2], не лишней будет покупка тормозных трубок (так как старые, зачастую, «отказываются» откручиваться и попросту ломаются) и медных уплотнительных шайб (под болт крепления тормозного шланга к суппорту) (фото 3). Ну, и, конечно же, не забываем о бутылочке… кто, о чем подумал?)), а я о тормозной жидкости.

     

     

     

    Переходим к инструменту, который нам понадобится для замены тормозных цилиндров передних колес на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107: монтажная лопатка, тонкий вороток (для выбивания пальцев из направляющих тормозных колодок), шило, накидной ключ на «17», торцовый на «14», пассатижи, молоток из мягкого металла (алюминиевый, бронзовый или медный), зажим для тормозного шланга (фото 4). И еще, для откручивания и монтажа Вам могут понадобиться специальные ключи для тормозных трубок (фото 5).

     

     

    После серьезной подготовки к работе, переходим к самому процессу замены тормозных цилиндров передних колес:

    Отпускаем колесные болты, вывешиваем колесо и снимаем его. Монтажной лопаткой (при ее отсутствии большой отверткой) разводим тормозные колодки (фото 6). Пассатижами вынимаем шплинты (фото 7).

     

     

    Воротком выбиваем направляющие пальцы с проушин тормозных цилиндров (фото 8), придерживая, поджимные скобы и вынимаем колодки (в принципе, суппорт можно снять и с колодками вместе, но мне, например, так удобнее, а выбор остается за Вами). Пережимаем тормозной шланг (фото 9).

     

     

    Торцовым ключом на «14» откручиваем крепежный болт тормозного шланга (фото 10).

     

    И накидным или торцовым ключом на «17» откручиваем два болта крепления суппорта (фото 11 и 12).

     

     

    Снятый суппорт зажимаем в тиски, откручиваем тормозную трубку (фото 13) и усаживаем старые фиксаторы (фото 14).

     

     

    После этого, при помощи простого молотка (старые цилиндры можно не жалеть) выбиваем тормозные цилиндры с посадочных мест (фото 15).

     

    Зачищаем в суппорте посадочные места цилиндров от грязи и ржавчины (фото 16).

     

    Берем новый тормозной цилиндр и вставляем в него пружину и фиксатор (фото 17) и при помощи «мягкого» молотка или выколотки аккуратно сажаем цилиндр на посадочные места суппорта (фото 18 и 19).

     

     

     

    Устанавливаем тормозную трубку (фото 20).

     

    Все, тормозные цилиндры заменены. Сборка проводится в обратной последовательности. Не забываем, что при установке тормозного шланга необходимо заменить старые уплотнительные шайбы новыми и «прокачать» тормоза.

    При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


    Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

    Читайте также:

    • Замена задних пружин на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классика
    • Замена и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика
    • Несколько проверенных способов решения проблемы, возникающей во время замены нижней шаровой опоры на автомобилях Ваз 2101-2107, Жигули, Классика

    ☰Всё о поломках тормозных суппортов

    Передние суппорты ломаются чаще задних. Чем больше поршней в суппорте, тем чаще узел клинит. Суппорты со сложной конструкцией ломаются чаще простых узлов. Или нет?..

    Разбираемся в тонкостях мира суппортов в обеденный перерыв.

    Виды суппортов

    Суппорты классифицируют по четырем признакам:

    • местоположение – узлы передней и задней осей;
    • встроенному механизму ручника – без и с встроенным механизмом ручника;
    • конструкции – фиксированной конструкции и с плавающей скобой;
    • количеству поршней – одно-, двух-, четырех-, шести- и восьмипоршневые (последние два вида чаще всего встречаются на дорогих спортивных автомобилях и суперкарах).

    У каждого вида суппортов есть характерные особенности и неисправности. Но для начала рассмотрим поломки, которые характерны для всех видов суппортов.

    Общие неисправности суппортов всех типов

    Все суппорты тормозных систем работают с тормозной жидкостью, которая давит на поршни узлов. А там где есть жидкость, есть и вероятность течи.

    Чаще всего текут уплотнения и защитные пыльники поршня. Элементы изнашиваются и теряют физические свойства под действием тормозной жидкости, высоких и низких температур, ржавчины. Через изношенный пыльник на поршень попадает влага и грязь, что приводит к коррозии.

    Масляные пятна на суппорте – явный признак течи

    Еще одна деталь тормозной системы, которая может потечь – резиновый шланг, соединяющий суппорт с гидравлической магистралью тормозной системы. Когда вы поворачиваете руль и колеса, суппорт тоже поворачивается, а тормозной шланг постоянно меняет положение и изгиб. Резина тормозного шланга со временем дубеет , трескается и ломается, что приводит к течи. Сильный мороз также могут повредить тормозной шланг и вызвать течь.

    Каталог тормозных суппортов

    Перейти

    Штуцер прокачки – элемент суппорта, с помощью которого промывают тормозную систему, а также удаляют воздух из тормозной жидкости. Неисправности штуцера прокачки обычно возникают по неосторожности мастера СТО или владельца автомобиля, который во время прокачки системы надломил штуцер. Последствия поломки – не получится заменить тормозную жидкость и прокачать систему, суппорт будет протекать.

    Признаки и последствия течи и завоздушивания системы:

    • упадет давление в системе;
    • педаль станет легче и будет проваливаться;
    • тормоза с запозданием реагируют  на нажатие педали;
    • увеличится тормозной путь автомобиля, а вместе с ним и риск столкновения и аварии.

    Суппорты и тормозная жидкость – зачем проверять и когда менять?

    Чтобы вовремя предотвратить течь суппорта, регулярно проверяйте узел на предмет запотеваний и масляных пятен. Если обнаружили любой из признаков течи суппорта, обратитесь на диагностику в автосервис.

    Вторая характерная “болезнь” всех типов суппортов – закисание поршня. Неисправность возникает из-за ржавчины, которая повреждает поршень и мешает элементу свободно двигаться в посадочном месте. Если закис поршень одного из суппортов, при торможении автомобиль будет вести в сторону, так как одно из колес не будет останавливаться. Закисание поршня может отразиться на чувствительности педали, которая станет туже. Также закисание поршня приводит к износу манжет главного тормозного цилиндра и неравномерному износу колодок и диска.

    Критические последствия лопнувшего пыльника

    Чтобы не допустить закисание поршней, следите за состоянием пыльников и наличием ржавчины.

    Деформация и ржавление корпуса суппорта, а также износ креплений узла – три неисправности, которые характерны для всех видов суппортов, но возникают крайне редко. Обычно корпус суппорта отливают из чугуна, реже – из прочных сплавов алюминия и других металлов, поэтому водителю нужно очень сильно постараться, чтобы “убить” суппорт. Если корпус все же лопнул или заржавел, суппорт будет течь и педаль тормоза станет легче из-за воздуха в системе.

    Крепления могут с малой долей вероятности лопнуть от резкого удара или глубокой ржавчины. К слову, крепления суппортов с плавающей скобой изнашиваются чаще, чем болты узлов фиксированной конструкции. Читайте до конца, чтобы узнать причины такой “несправедливости”.

    Не лишним будет периодически проверять состояние креплений, чтобы вовремя заметить ржавчину на деталях. Если суппорт начал стучать, люфтить и шуметь (например, как ваш сосед в 6 утра в воскресенье), не затягивайте с визитом на СТО – от этого зависит ваша безопасность.

    Какие суппорты ломаются чаще – передние или задние?

    По сути, все, что ломается в суппортах передней оси, может сломаться и в узлах задней оси. Те же проблемы с протеканием уплотнителей, защитных пыльников и шлангов, закисшими поршнями и ржавчиной на креплениях.

    Тормозной суппорт передней оси (слева) и задней оси (справа)

    Главное различие заключается в том, что в современных авто передние тормоза срабатывают быстрее и чаще задних, а значит и нагрузка на передние узлы выше. Почти на всех автомобилях стоит регулятор давления, который при резком торможении перекрывает доступ тормозной жидкости к задней оси, чтобы зад автомобиля не занесло. Поэтому чем чаще вы резко тормозите, тем быстрее изнашиваются именно передние суппорты. Если вы любите агрессивную езду, внимательно следите за состоянием передних суппортов, а лучше просто будьте спокойнее и рассудительнее на дороге.

    Но далеко не всегда задние тормозные суппорты изнашиваться медленнее передних. У половины моделей тормозных узлов задней оси есть одна особенность конструкции, которая увеличивает вероятность поломок и темпы износа суппортов, колодок и дисков. Эта особенность – механизм ручника, который находится в поршнях задних суппортов.

    Неисправности суппортов, связанные с механизмом ручника

    Механизм ручника усложняет конструкцию суппорта. А мы ведь знаем простую истину – чем сложнее конструкция, тем больше деталей, которые могут износиться и сломаться.

    Механизм ручника состоит из штока, винтовой муфты, опорной пружины, запорных шариков, первичного вала с пазами для шариков и углового рычага, к которому крепиться тросик ручника. Износ любого из элементов отражается на работе механизма. Если износился угловой рычаг, шток, муфта, запорные шарики или ослабла пружина, механизм не будет прижимать колодку к диску с нужным усилием. Из-за ржавчины ручник закисает, колодки и диски изнашиваются неравномерно, колеса подтормаживают произвольно.

    Неравномерный износ колодок заднего суппорта в результате неисправности ручника

    Проблемы, которые часто возникают в работе тормозных суппортов по вине неисправного механизма ручника:

    • колодки трутся о диск и неравномерно изнашиваются, появился посторонний шум или визг со стороны одного из задних колес. Если механизм ручника заржавел или износился и не возвращается в исходное положение, внутренняя колодка будет не до конца отходить от диска. Колесо с неисправным суппортом будет постоянно притормаживать, шуметь и даже визжать, а колодки и диск будут изнашиваться неравномерно;
    • ручной тормоз плохо держит колеса и при остановке на склоне автомобиль может самопроизвольно покатиться. Первая причина неисправности – износился трос ручного тормоза и колодки неплотно прилегают к диску. Другой вариант – водитель редко пользуется ручником, механизм заржавел и не прижимает колодки к диску.

    Профилактика неисправностей ручного тормоза довольно простая – регулярно используйте механизм ручника, чтобы он не закисал и не ржавел от простоев. Если заметили неисправность ручного тормоза, обращайтесь на СТО.

    Какая конструкция суппортов надежнее?

    Конструкция суппорта влияет на принцип работы узла. В суппортах фиксированной конструкции поршни находятся по обе стороны диска и одновременно давят на колодки диска. Суппорт фиксированной конструкции крепится неподвижно и всю работу по остановке автомобиля выполняют поршни.

    Суппорты с плавающей скобой крепятся на подвижных направляющих, на которых узлы ходят вперед-назад. Поршни находятся только с внутренней стороны диска. Когда водитель нажимает педаль тормоза, поршень прижимает внутреннюю колодку и сдвигает суппорт назад по скобе, прижимая внешнюю колодку. Чтобы колодки прижимались к диску одновременно и с одинаковой силой, направляющие суппорта должны быть в идеальном состоянии.

    Так какой же тип суппортов надежнее – фиксированной конструкции или с плавающей скобой? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим характерные неисправности каждого из типов суппортов.

    Суппорты фиксированной конструкции

    Особенность суппортов этого типа – количество поршней минимум вдвое больше, чем в узлах с плавающей скобой. Напомним, что в  фиксированных суппортах поршни находятся с двух сторон от диска и, чтобы остановить колесо, в узле должно быть минимум два поршня. По логике выходит, что чем больше поршней, тем больше уплотнителей и пыльников, и тем больше вероятность, что защитные элементы износятся и суппорт заклинит. Так ли это? Мы ответим на этот вопрос в последнем разделе нашей статьи, где речь пойдет о влиянии количества поршней на надежность суппорта.

    Внешний вид (слева) и конструкция (справа) суппорта фиксированной конструкции

    Чтобы сделать узлы надежнее, разработчики современных тормозных суппортов фиксированной конструкции ставят минимум 4 поршня. Таким образом, даже если один поршень перестанет двигаться и давить на колодку, соседние поршни выполнят поставленную задачу и остановят колеса.

    Также суппорты фиксированной конструкции дороже подвижных аналогов. На этом недостатки суппортов фиксированной конструкции заканчиваются и начинаются преимущества:

    • суппорты фиксированной конструкции крепко прикреплены к поворотному кулаку или к ступице, поэтому крепления узлов не стучат, реже ржавеют, изнашиваются и разрушаются;
    • крепления для тормозных колодок гораздо надежнее, чем у суппортов с плавающими скобами;
    • суппорты этого типа эффективнее подвижных узлов останавливают автомобиль благодаря большей суммарной площади поршней, поэтому на всех дорогих легковых авто и внедорожниках, а также спорт- и суперкарах стоят суппорты фиксированной конструкции.

    Суппорты с плавающей скобой

    Главная слабость суппортов этого типа – направляющие пальцы, на которые крепится суппорт и по которым узел двигается вперед-назад. Чтобы защитить направляющие от влаги и ржавчины, на крепления надевают пыльники. Если пыльник лопнул или износился, направляющий палец ржавеет и закисает. В результате, суппорт двигается рывками или вовсе застревает на ржавой направляющей, поэтому колодки неплотно прижимаются к диску и колесо хуже тормозит, а внешняя колодка быстрее изнашивается.

    Внешний вид (слева) и конструкция (справа) суппорта с плавающей скобой

    Направляющие тормозных суппортов с плавающими скобами хуже переносят циклические нагрузки на колесо (вибрации и удары), которые возникают при езде по неровной и ухабистой дороге. Механический износ направляющих сопровождается стуком и люфтом суппортов, неравномерным износом тормозных колодок и дисков.

    Преимущества суппортов с плавающей скобой:

    • дешевизна по сравнению с узлами-моноблоками. Разница в цене не всегда существенная, но она есть;
    • простая конструкция. Несмотря на подвижные направляющие, конструкция суппорта с плавающей скобой гораздо проще моноблочных аналогов. Компактный корпус, в несколько раз меньше силовых цилиндров, поршней и уплотнителей.

    Независимо от конструкции, чтобы подольше сохранить суппорты в рабочем состоянии, достаточно следить за слабыми сторонами узлов и быть аккуратным на дороге. И не забывайте о плановых техобслуживаниях, ведь этой простой и удобный способ разом проверить все системы автомобиля.

    Так какой тип конструкции суппортов надежнее? В равных условиях, если водитель соблюдает все правила эксплуатации, ездит аккуратно и спокойно, и регулярно проходит техобслуживание, то суппорт фиксированной конструкции прослужит больше, чем узел с плавающей скобой. Этот заключение мы сделали, исходя из нашего профессионального опыта по ремонту тормозных систем автомобилей.

    А чтобы у вас не осталось вопросов, почему итог именно такой, мы разберем последнюю особенность суппортов – количество и влияние числа поршней на частоту поломок.

    Чем больше поршней, тем чаще клинит суппорт?

    Как мы уже сказали раньше, многие считают, что частота течи и клинов суппорта напрямую зависит от количества поршней. На самом деле это не так. Вероятность, что суппорт заклинит и потечет, не зависит от количество поршней – даже если их 8 штук.

    8-ми поршневые суппорты ставят только в дорогие спортивные авто и суперкары

    Суппорт клинит и течет из-за:

    • ржавчины на подвижных деталях узлов;
    • износа уплотнителей тормозных шлангов;
    • халатного отношения водителя, неаккуратной и агрессивной езды;
    • несоблюдений правил эксплуатации узла и наплевательского отношения к графику плановых техобслуживаний.

    Самое интересное – суппорты фиксированной конструкции клинят и текут реже узлов с плавающей скобой. Конструкция первого типа суппортов более закрытая и защищенная от влаги и грязи, поэтому поршни реже ржавеют, закисают и клинят. А количество поршней на самом деле влияет только на стоимость ремкомплекта.

    Каталог тормозных суппортов

    Перейти

    По сути, это вся информация, которую должен знать владелец автомобиля о тормозных суппортах. Надеемся она будет для вас полезной и поможет предотвратить или вовремя заметить неисправность любого тормозного суппорта.

    Как отремонтировать тормозной суппорт

    Тормозной суппорт барабанных тормозов автомобиля служит для прижатия тормозных колодок к тормозному барабану или диску, если  это дисковые тормоза. Тормозной суппорт необходим для закрепления тормозных колодок. Существуют передние и задние тормозные суппорта, в зависимости от моста на котором они установлены.

    Повышенный износ тормозного суппорта происходит, вследствие резких и интенсивных торможений на высоких скоростях. Тормозной суппорт нагревается до высоких температур из-за трения тормозных колодок об тормозной диск. При повышении температуры тормозного суппорта тормозная жидкость может закипеть, что очень опасно и возникает риск в отказе тормозов. Если вы «грешите» на тормозную систему - не следует откладывать ее ремонт, ведь это одна из самых главных систем управления автомобиля, которая на прямую отвечает за безопасность движения.

    Ремонт тормозной системы не займет много времени, и вы будете спокойны. К тому же производители автомобилей выпускают специальные ремкомплекты тормозного суппорта. Для ремонта вам потребуется купить ремкомплект тормозного суппорта, или, если вы будете менять его, купить тормозной суппорт.

    Если вы хотите сэкономить и вас пугает цена тормозного суппорта можно отремонтировать тормозной суппорт самому.

    Как отремонтировать тормозной суппорт самому?

    Чтобы отремонтировать тормозной суппорт самому снимите колесо автомобиля и ослабьте крепление наконечника тормозного шланга на суппорте, предварительно сняв уплотнитель тормозного шланга. После чего находим болты крепления суппорта и отворачиваем их.

    После чего необходимо снять тормозной суппорт и колесный цилиндр в сборе. Не забывайте следить, чтобы не было течи тормозной жидкости. Обжимное медное кольцо чаще всего подлежит замене.

    После того, как мы сняли тормозной суппорт, зажимаем его в тиски и с помощью шестигранного ключа отворачиваем болты крепления суппорта к тормозному цилиндру, снимаем его.

    Затем мы должны достать поршень тормозного суппорта, предварительно сняв пыльник. Все операции по ремонту тормозного суппорта надо проводить аккуратно, чтобы ничего не повредить (бывают случаи, когда при разборке тормозного суппорта случайно наносятся повреждения зеркала тормозного цилиндра). Аккуратно снимаем уплотнительное кольцо, выворачиваем штуцер прокачки тормозов и, в случае необходимости, проводим замену тормозного цилиндра.

    Замените изношенные тормозные манжеты новыми.  Перед установкой новых тормозных манжет смажьте их в тормозной жидкости. Причем при установке суппорта и тормозного цилиндра, их рабочие поверхности тоже смазываются тормозной жидкостью.

    Проверьте пыльник на повреждения, и устанавливайте его на свое место, в специальную проточку поршня тормозного суппорта.

    Поршень устанавливается в тормозной цилиндр и фиксируется стопорным кольцом. Затем приступаем к установке суппорта обратно пропорционально снятию.

     

    Замена барабанно-тормозного колесного цилиндра

    Это тормоз с ведущими и ведомыми колодками: тормоз с двумя ведущими колодками имеет два цилиндра.

    Тормоз жидкость обычно обновляется при протекании или прилипании колесный цилиндр на барабанный тормоз заменен на новый.

    Однако, если жидкость была заменена недавно или заменить ее неудобно, вы можете принять меры, чтобы свести потери жидкости к минимуму при замене цилиндр .

    Такие меры предосторожности также облегчают кровоточить после повторной сборки.

    Снятие цилиндра

    Закрутите крышку резервуара на лист тонкой пластмассы.

    Снимите главный цилиндр резервуар колпачок и, если возможно, навинтите его на лист тонкого пластика, натянутый на горловину резервуара.

    Пластиковый лист блокирует вентиляционное отверстие в крышке и создает пылесос когда уровень жидкости падает, предотвращая вытекание всей жидкости, кроме небольшой части.

    Закройте гибкий тормозной шланг хомутом.

    Если есть гибкий шланг приводя к тормозу, зажмите его тормозной шланг зажим, стараясь не повредить шланг.

    С задними тормозами на ведущая ось , зажать гибкий шланг (ы), соединяющий тормозную магистраль на шасси к тому, что на ось .

    Ослабьте штуцер перед тем, как освободить колесный цилиндр.

    Снимите тормозной барабан и обувь (см. Замена колодок барабанного тормоза ).Ослабьте штуцер тормозной магистрали в задней части колесного цилиндра и открутите или отсоедините колесный цилиндр перед отсоединением от него тормозной магистрали.

    Метод различается в зависимости от типа, но крепления болтами или гайками могут быть жесткими, и лучше всего применять проникающее масло к ним за несколько часов. Убедитесь, что в барабан не попадает.

    Удаление E-образной скобы, одинарных и двойных болтов

    Метод крепления двумя болтами - снимите оба.

    Если цилиндр фиксируется одинарным шпилька , вам нужно снять только одну гайку и стопорная шайба освободить его. Цилиндр имеет выступ, который подходит в заднюю пластину, чтобы он не поворачивался.

    Если цилиндр удерживается двумя болтами, снимите оба, чтобы освободить его.

    E-образный зажим сначала устанавливается на вогнутую сторону.

    Может быть прокладка между цилиндром и затыльником; прокладку нужно заменить - новую нужно поставить с новым баллоном.

    Круглое основание цилиндра выступает через заднюю пластину. Штифт не дает ему поворачиваться. Снаружи задней панели пружинный зажим в форме круглой заглавной буквы E помещается вокруг канавка в выступе, чтобы удерживать цилиндр на месте.

    Рычаг снимите зажим с помощью отвертки и выбросьте его.

    Замените зажим и прокладку под цилиндром: замена должна производиться вместе с новым цилиндром.

    После установки нового цилиндра и прокладки на заднюю пластину наденьте новый зажим на выступ, нажав на него головкой подходящего размера и постучав по нему молотком.Вогнутая сторона зажима идет рядом с задней пластиной.

    Снятие скользящего цилиндра

    Снимите зажим, постучав по каждой ножке молотком и отверткой.

    Основание цилиндра выступает через прорезь в задней пластине, в которой он может свободно скользить.

    Снаружи задней панели два сцепляющихся пружинных зажима, прижатых к выступу с противоположных сторон, удерживают цилиндр в пазу.

    Иногда бывает одиночная пружина тарелка с двумя пружинными зажимами.Обычно есть пылезащитный чехол для тюлень слот.

    Отодвиньте пылезащитную крышку. Если есть два пружинных зажима, снимите внешний, попеременно коротко постукивая по каждой из двух его ножек отверткой и молотком.

    Снимите внутренний зажим в обратном направлении.

    Иногда приходится снимать рычаг ручного тормоза, чтобы было место для снятия одного из зажимов.

    Если под пластиной пружины есть два зажима, сдвиньте зажим рядом с рычагом ручного тормоза как можно дальше к рычагу.

    Надавите на другой зажим в том же направлении, пока его конец не окажется под пружиной.

    Нажмите на первый зажим, чтобы снять пружину со второго зажима. Вытяните второй зажим и снимите пластину и первый зажим.

    Опять же, вам, возможно, придется снять рычаг ручного тормоза или спускной ниппель, чтобы освободить цилиндр от задней пластины.

    Очистите обе стороны паза в задней пластине и смажьте небольшим количеством тормозной смазки. При повторной сборке убедитесь, что пылезащитная крышка установлена ​​правильно и надежно, чтобы внутрь не попала грязь или брызги, которые могли бы вызвать опрокидывание цилиндра. захватывать .

    Снятие тормозной магистрали

    С помощью колесного цилиндра протяните тормозную трубку через заднюю пластину. Удерживая накидную гайку гаечным ключом, поверните цилиндр, чтобы полностью освободить соединение.

    При снятии тормозной магистрали ослабьте накидную гайку перед снятием колесного цилиндра.

    Когда цилиндр свободен, протяните им тормозной трубопровод на дюйм или два через заднюю пластину.

    Освобождение спускного ниппеля

    Иногда перед протаскиванием тормозной магистрали необходимо снять спускной ниппель.Сохраните его маленькую шапочку.

    Удерживая накидную гайку гаечным ключом, открутите соединение, повернув цилиндр. Этот метод снятия позволяет избежать перекручивания тормозной магистрали.

    Соединения имеют тенденцию быть жесткими и корродированными. Нанесите проникающее масло за несколько часов до отвинчивания - убедитесь, что оно не попало в барабан.

    При отвинчивании накидной гайки всегда старайтесь не перекрутить трубу или шланг. При использовании металлической трубы следите за тем, чтобы гайка заходила на трубу, а не перекручивала трубу вместе с ней.Кроме того, накидные гайки тормозных трубок мягкие, поэтому используйте гаечный ключ подходящего размера и убедитесь, что гайка полностью находится в губках.

    Для заворачивания сложной гайки может потребоваться самоконтрящийся гаечный ключ.

    Закройте конец отсоединенной тормозной магистрали полиэтиленовым пакетом, удерживаемым резинкой.

    Временно закройте конец отсоединенной трубы или шланга резиновой заглушкой или полиэтиленовым пакетом, удерживаемым резиной. группа . Не касайтесь педали тормоза.

    Если гайка заедает, не пытайтесь сила снимите его с помощью гаечного ключа, или вы можете «закруглить» углы и сделать его еще труднее повернуть, и гаечный ключ начнет соскальзывать.

    Вместо этого нанесите проникающее масло, дайте ему немного впитаться, затем воспользуйтесь самоблокирующимся ключом.

    Сборка цилиндра

    Очистите заднюю панель металлической щеткой.

    Очистите заднюю панель и очистите проволочной щеткой соединение (-и) труб и гайку (-а).Удалите песчинки и чешуйки ржавчины.

    Плотно прикрутите соединение (-и) друг к другу, стараясь не перекрещивать резьбу.

    Убедитесь, что конец тормозной магистрали с пазом чист и не поврежден.

    Установите новый цилиндр, выполнив действия, которые вы предприняли для его снятия, в обратном порядке. Затяните штуцер (-а), стараясь не перекрутить трубу или шланг.

    Перед установкой колесного цилиндра затяните от руки штуцер тормозной магистрали.Когда колесный цилиндр установлен, затяните штуцер.

    Как заменить цилиндр тормозного колеса

    Тормоза являются важным элементом безопасности автомобиля. Поэтому, если возникает проблема с цилиндром тормозного колеса, он должен быть заменен опытным механиком и немедленно устранен. Тормозная система современных транспортных средств состоит из высокоразвитых и эффективных антиблокировочных тормозных систем, которые часто применяются через компоненты дисковых тормозов. Тем не менее, в большинстве автомобилей на дорогах сегодня традиционная барабанная тормозная система все еще используется на задних колесах.

    Барабанная тормозная система состоит из нескольких частей, которые должны работать слаженно, чтобы эффективно оказывать давление на ступицы колес и замедлять транспортное средство. Цилиндр тормозного колеса - это основная часть, которая помогает тормозным колодкам оказывать давление на внутреннюю часть барабана, тем самым замедляя транспортное средство.

    В отличие от тормозных колодок, колодок или самого тормозного барабана, цилиндр тормозного колеса не изнашивается. На самом деле, очень редко этот компонент выходит из строя или вообще выходит из строя.Однако бывают случаи, когда цилиндр тормозного колеса изнашивается раньше, чем ожидалось.

    Когда вы нажимаете педаль тормоза, главный цилиндр заполняет колесные цилиндры жидкостью. Давление, создаваемое этой жидкостью, приводит в действие цилиндр тормозного колеса и тормозные колодки. Поскольку цилиндр тормозного колеса изготовлен из стали (на внешней крышке), но резиновые уплотнения и компоненты внутри, эти внутренние компоненты могут изнашиваться из-за чрезмерного нагрева и длительного использования.Грузовики и более крупные и тяжелые транспортные средства (такие как Cadillac, Lincoln Town Cars и другие), как правило, выходят из строя тормозного цилиндра колеса чаще, чем другие.

    В этом случае их необходимо заменить при обслуживании тормозных барабанов; Вам следует заменить старые тормозные колодки и убедиться, что все компоненты внутри заднего тормозного барабана также заменяются одновременно.

    В этой статье объясняется процесс замены цилиндра тормозного колеса, но мы рекомендуем вам приобрести руководство по обслуживанию для вашего автомобиля, чтобы узнать точные шаги по обслуживанию всей задней тормозной системы.Не заменяйте цилиндр тормозного колеса, не заменив тормозные колодки и не проворачивая барабаны (или не заменив их), так как это может привести к неравномерному износу тормозов или выходу из строя.

    Часть 1 из 3: Признаки повреждения цилиндра тормозного колеса

    На изображении выше показаны внутренние компоненты, из которых состоит типичный колесный тормозной цилиндр. Как вы можете ясно видеть, есть несколько отдельных частей, которые должны работать и соответствовать друг другу, чтобы это устройство помогало вашему автомобилю замедляться.

    Обычно детали, выходящие из строя внутри цилиндра тормозного колеса, включают манжеты (которые являются резиновыми и изнашиваются из-за воздействия коррозионной жидкости) или возвратная пружина.

    Задние тормоза играют жизненно важную роль в замедлении или остановке автомобиля. Хотя на них обычно приходится 25% тормозного действия, без них автомобиль потерял бы контроль во время простейших ситуаций остановки. Обращение к предупреждающим знакам или симптомам неисправного тормозного цилиндра поможет вам точно диагностировать источник проблем с торможением, а также сэкономит деньги, время и массу разочарований.

    Некоторые из наиболее распространенных предупреждающих знаков и симптомов повреждения цилиндров тормозных колес включают следующее:

    Педаль тормоза нажата полностью до пола: когда цилиндр тормозного колеса теряет способность подавать давление тормозной жидкости на тормозные колодки, давление внутри главного цилиндра снижается. Это то, что заставляет педаль тормоза доходить до пола при нажатии. В некоторых случаях это вызвано ослаблением, повреждением или обрывом тормозной магистрали; но наиболее частая причина, по которой тормоза упираются в пол, заключается в поломке цилиндра заднего тормозного колеса.

    Вы слышите сильный шум от задних тормозов: если вы слышите громкие скрежетающие звуки, исходящие из задней части автомобиля при остановке, это указывает на две потенциальные проблемы: тормозные колодки изношены и врезаются в тормозной барабан, или цилиндр тормозного колеса теряет давление тормозной жидкости и тормозные колодки не устанавливаются плавно.

    Цилиндр тормозного колеса может работать с одной стороны, но не с другой. Это приводит к тому, что одна из ботинок оказывает давление, а другая остается на месте.Поскольку система работает гармонично вместе, отсутствие двойного давления может вызывать звуки, похожие на скрежет или износ тормозных колодок.

    Тормозная жидкость течет из колесных цилиндров: быстрый осмотр задних колес и позади тормозного барабана обычно показывает, что тормозная жидкость протекает, если цилиндр тормозного колеса сломался изнутри. Это не только приводит к тому, что задние тормоза не работают совсем, но и весь барабан обычно покрывается тормозной жидкостью. Когда это произойдет, вам придется заменить все компоненты в барабане.

    Часть 2 из 3: Как купить тормозной цилиндр на замену

    После того, как вы правильно диагностировали, что проблема с тормозом вызвана повреждением или поломкой цилиндра тормозного колеса, вам нужно будет приобрести запасные части. Как отмечалось выше, рекомендуется заменить тормозные колодки и пружины при установке нового цилиндра тормозного колеса, однако в любом случае рекомендуется заменить цилиндр тормозного колеса при установке новых тормозных колодок. Существует много причин для этого.Во-первых, когда вы работаете с задними тормозами, легче восстановить весь барабан одновременно. Кроме того, многие производители оригинального оборудования и послепродажного обслуживания продают целые комплекты задних вальцов, в которые входят новые пружины, колесный цилиндр и тормозные колодки.

    Во-вторых, когда вы устанавливаете новые тормозные колодки, они будут иметь большую толщину, что затрудняет эффективное приложение давления поршнем внутри старого колесного цилиндра. В этой ситуации может возникнуть утечка из цилиндра тормозного колеса, и вам придется снова выполнить этот шаг.

    Поскольку существует множество вариантов покупки нового цилиндра тормозного колеса, вот несколько советов по покупке запасной части. Следуя этим рекомендациям, ваша деталь будет качественно изготовлена ​​и будет работать без дефектов в течение многих лет:

    Убедитесь, что цилиндр тормозного колеса соответствует стандартам SAE J431-GG3000 в отношении производства и обеспечения качества. Этот номер будет отображаться на коробке и часто проштампован на самой детали.

    Купите комплект колесных цилиндров премиум-класса. Часто можно встретить два разных типа комплектов: премиум и стандартный.Колесный цилиндр премиум-класса изготовлен из высококачественного металла с резиновыми уплотнениями и имеет гораздо более гладкий канал цилиндра, что помогает обеспечить более плавное давление на тормозные колодки. Разница в цене между двумя версиями минимальна, но качество продукта колесного цилиндра «Премиум» намного выше.

    Убедитесь, что спускные винты внутри колесного цилиндра устойчивы к коррозии.

    Подходит к металлу от OEM: колесные цилиндры изготавливаются из металла, но часто из разных металлов.Если у вас стальной колесный цилиндр OEM, убедитесь, что ваша запасная часть также стальная. Убедитесь, что тормозной цилиндр защищен пожизненной гарантией: обычно это относится к колесным цилиндрам послепродажного обслуживания, поэтому, если вы пойдете по этому пути, убедитесь, что на него действует пожизненная гарантия.

    Каждый раз, когда вы покупаете запасные части тормозной системы, всегда проверяйте, подходят ли они для вашего конкретного автомобиля, прежде чем пытаться удалить старые детали. Кроме того, убедитесь, что у вас есть все новые пружины, уплотнения и другие детали, поставляемые с колесным цилиндром, в комплект для замены заднего барабанного тормоза.

    Часть 3 из 3: Замена цилиндра тормозного колеса

    Необходимые материалы

    • Ключи торцевые (во многих случаях метрические и стандартные)
    • Гаечные ключи и специальный тормозной инструмент
    • Жидкость тормозная новая
    • Крестовая отвертка и стандартная отвертка
    • Прокачка заднего тормоза
    • Ремкомплект заднего барабанного тормоза (включая новые тормозные колодки)
    • Набор трещоток и головок
    • Запасной тормозной цилиндр колеса
    • Защитные очки
    • Защитные перчатки

    • Примечание : Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения подробного списка инструментов, необходимых для вашего автомобиля.

    • Предупреждение : Всегда покупайте и обращайтесь к своему руководству по обслуживанию для получения точных инструкций о том, как безопасно выполнять эту работу в вашем случае.

    Шаг 1. Отсоедините кабели аккумуляторной батареи от положительной и отрицательной клеммы . При замене каких-либо механических компонентов всегда рекомендуется отключать питание от аккумулятора.

    Снимите положительный и отрицательный кабели с клеммных колодок и убедитесь, что они не подключаются к клеммам во время ремонта.

    Шаг 2: Поднимите автомобиль с помощью гидравлического подъемника или домкратов . При подъеме задней оси с помощью домкратов обязательно поставьте противооткатные упоры на передние колеса в целях безопасности.

    Шаг 3: Снимите задние шины и колесо . Рекомендуется заменять цилиндры тормозного колеса попарно, особенно при замене других компонентов заднего тормоза.

    Однако вы должны выполнять эту работу по одному колесу за раз. Снимите одно колесо и шину и завершите обслуживание тормозов на этом колесе, прежде чем переходить на другую сторону.

    Шаг 4: Снимите крышку барабана . Крышка барабана обычно снимается со ступицы, не удаляя никаких винтов.

    Снимите крышку барабана и осмотрите внутреннюю часть барабана. Если он поцарапан или на нем есть тормозная жидкость, вы можете сделать две вещи: заменить барабан на новый или отнести барабан в профессиональную тормозную мастерскую, чтобы он повернулся и восстановил поверхность.

    Шаг 5: Снимите стопорные пружины с помощью тисков . Не существует проверенного метода выполнения этого шага, но часто лучше всего использовать пару тисков.

    Снимите пружины с цилиндра тормозного колеса на тормозные колодки. Обратитесь к руководству по обслуживанию для получения точных инструкций, рекомендованных вашим производителем.

    Шаг 6: Снимите задний тормозной трубопровод с колесного цилиндра . Затем вам нужно снять тормозную магистраль из-за цилиндра тормозного колеса.

    Обычно это лучше всего делать с помощью линейного ключа, а не пары тисков. Если у вас нет линейного ключа подходящего размера, используйте тиски. Не перекручивайте тормозную магистраль при снятии соединения тормозной магистрали с колесным цилиндром, так как это может привести к разрыву тормозной магистрали.

    Шаг 7: Отверните болты тормозного цилиндра на задней части ступицы колеса . Обычно колесный цилиндр крепится к задней части ступицы двумя болтами.

    Во многих случаях это болт размером 3/8 дюйма. Снимите два болта с помощью торцевого ключа или торцевого ключа с трещоткой.

    Шаг 8: Снимите старый колесный цилиндр с автомобиля . После того, как будут удалены пружины, тормозная магистраль и два болта, вы сможете снять старый цилиндр тормозного колеса со ступицы.

    Шаг 9: Снимите старые тормозные колодки . Как указано в предыдущих разделах, мы рекомендуем заменять тормозные колодки каждый раз при замене колесного цилиндра.

    Подробные инструкции см. В руководстве по обслуживанию.

    Шаг 10: Очистите заднюю часть и внутреннюю часть задней ступицы с помощью очистителя тормозов . Поврежденный цилиндр тормозного колеса, вероятно, вызван утечкой тормозной жидкости.

    При ремонте задних тормозов всегда следует очищать заднюю ступицу с помощью очистителя тормозов.Обильно распылите очиститель тормозов на переднюю и заднюю часть задних тормозов. По завершении этого шага поставьте поддон под тормоза. Вы также можете использовать проволочную щетку, чтобы удалить лишнюю тормозную пыль, которая образовалась на внутренней стороне ступицы тормоза.

    Шаг 11: Поверните тормозные барабаны или выровняйте их по поверхности и замените, если они изношены . После того, как тормоза будут разобраны, определите, следует ли вам повернуть задний барабан или заменить его новым.

    Если вы планируете использовать автомобиль в течение длительного периода времени, рекомендуется купить новый задний барабан.Если задний барабан никогда не поворачивался или не обновлялся, отнесите его в механическую мастерскую и сделайте это за вас. Главное - убедиться, что барабан, который вы устанавливаете на новые тормозные колодки, чистый и не содержит мусора.

    Шаг 12: Установите новые тормозные колодки . После того, как корпус тормоза будет очищен, вы будете готовы снова собрать тормоза.

    Начните с установки новых тормозных колодок. Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать, как завершить этот процесс.

    Шаг 13: Установите новый колесный цилиндр .После установки новых башмаков вы будете готовы к установке нового цилиндра заднего колеса.

    Процесс установки - процесс, обратный снятию. Следуйте этим инструкциям, но точные инструкции см. В руководстве по обслуживанию:

    Закрепите колесный цилиндр на ступице, установив два болта. Убедитесь, что на новый колесный цилиндр установлены «плунжеры».

    Присоедините задний тормозной трубопровод к тормозному колесному цилиндру и прикрепите новые пружины и зажимы из комплекта к колесному цилиндру и тормозным колодкам.Установите на место тормозной барабан, который был нанесен на поверхность или новый.

    Шаг 14: Прокачать тормоза . Поскольку вы сняли тормозные магистрали, а в цилиндре тормозного колеса нет тормозной жидкости, вам придется прокачать тормозную систему.

    Для выполнения этого шага следуйте рекомендациям в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля, поскольку каждый автомобиль уникален. Перед выполнением этого шага убедитесь, что педаль неподвижна.

    • Предупреждение : Неправильная прокачка тормозов приведет к попаданию воздуха в тормозные магистрали.Это может привести к отказу тормозной системы на более высоких скоростях. Всегда следуйте рекомендациям производителя по прокачке задних тормозов.

    Шаг 15: Установите колесо и шину .

    Шаг 16: Завершите этот процесс на другой стороне той же оси . Всегда рекомендуется выполнять обслуживание тормозов на одной оси в одно и то же время.

    После замены цилиндра тормозного колеса на поврежденной стороне замените его и завершите восстановление тормоза на противоположной стороне.Выполните все шаги, указанные выше.

    Шаг 17: Опустите автомобиль и затяните задние колеса .

    Шаг 18: Подсоедините аккумулятор .

    После того, как вы завершите этот процесс, следует отремонтировать задние тормоза. Как видно из приведенных выше шагов, замена цилиндра тормозного колеса довольно проста, но может быть очень сложной и требует использования специальных инструментов и процедур, чтобы убедиться, что тормозные магистрали прокачаны должным образом. Если вы прочитали эти инструкции и определили, что это может быть слишком сложно для вас, обратитесь к одному из местных сертифицированных механиков YourMechanic, чтобы произвести замену тормозного цилиндра за вас.

    Колесные цилиндры: полное руководство (проблемы, решения, часто задаваемые вопросы)

    Колесный цилиндр играет важную роль в барабанной тормозной системе вашего автомобиля.

    Его задача - установить тормозные колодки на тормозные барабаны, которые, в свою очередь, замедляют вашу машину.

    А что такое колесный цилиндр ?

    Что может пойти не так? и, самое главное, , что вы можете с этим поделать?

    В этой статье мы углубимся во все тонкости колесного цилиндра, рассмотрим некоторые общие проблемы с ним (с простым решением) и ответим на некоторые часто задаваемые вопросы о колесных цилиндрах.

    В этой статье содержится номер

    Начнем.

    Что такое колесный цилиндр?

    Цилиндр тормозного колеса - ключевой компонент барабанной тормозной системы вашего автомобиля.

    Он расположен в верхней части колеса внутри барабанного тормоза и крепится к опорной пластине барабанного тормоза с помощью болта.

    Для чего это используется?

    Он используется для выталкивания пары тормозных колодок наружу, чтобы они могли контактировать с тормозным барабаном, чтобы замедлить автомобиль за счет трения.

    Чем он отличается от дискового тормоза?

    В отличие от цилиндра барабанного тормозного колеса, который передает усилие на тормозную колодку , суппорт дискового тормоза сжимает тормозную колодку с каждой стороны вращающегося ротора, чтобы замедлить автомобиль.

    Насколько распространены барабанные тормоза?

    В то время как в большинстве современных автомобилей используются дисковые тормоза, в старых автомобилях или небольших грузовиках все еще часто используются барабанные тормоза на задних колесах.

    Теперь, когда мы рассмотрели основы, давайте подробнее рассмотрим структуру колесных цилиндров. Так вам будет легче понять, как что-то может пойти не так позже.

    Анатомия цилиндра барабанного тормозного колеса

    Конструкция колесного цилиндра относительно проста.

    Его основной корпус представляет собой цилиндр с отверстием, как правило, из чугуна или алюминия.

    Диаметр цилиндра:

    • Поршень на каждом конце, который соединяется с тормозной колодкой через вал
    • Каждый поршень имеет внутреннее поршневое уплотнение (или чашку поршня) для поддержания гидравлического давления и предотвращения утечки тормозной жидкости через поршень
    • A Пружина между поршнями, которая удерживает каждое уплотнение поршня в положении
    • Внешние пыльники (также называемые пылезащитными колпачками ) закрывают каждый конец колесного цилиндра, чтобы защитить отверстие цилиндра от влаги, тормозной пыли и грязи

    Кроме них, есть еще два важных компонента:

    • Впускное отверстие, которое соединяет колесный цилиндр с тормозной магистралью, по которой проходит тормозная жидкость
    • Прокачной винт, который используется для выпуска тормозной жидкости и удаления воздуха из тормозного цилиндра

    Теперь, когда мы понимаем структуру цилиндра тормозного колеса , давайте перейдем к тому, как колесный цилиндр работает с остальной тормозной системой.

    Как работает колесный цилиндр?

    Когда вы нажимаете педаль тормоза, сила, создаваемая вашей ногой, передается на главный тормозной цилиндр.

    Главный цилиндр затем преобразует эту силу в гидравлическое давление, которое передается тормозной жидкостью по тормозной магистрали к каждому колесному цилиндру.

    Эта тормозная жидкость под давлением в колесном цилиндре затем выталкивает поршни цилиндра наружу, прижимая каждую тормозную колодку к вращающемуся тормозному барабану, останавливая колесо.

    Когда педаль тормоза отпущена, возвратные пружины оттягивают тормозные колодки от тормозного барабана, толкая поршни колесных цилиндров обратно в их отверстия.

    Для справки: Эта конструкция с двумя поршнями - не единственный тип колесного цилиндра. В некоторых конфигурациях барабанного тормоза используются два цилиндра с одним поршнем и колесом - один вверху барабана и один внизу, каждый из которых соединен с тормозной колодкой.

    Каковы симптомы неисправного колесного цилиндра?

    Неисправный колесный цилиндр часто бывает трудно обнаружить, потому что он находится на внутри барабанного тормоза.

    Однако вот некоторые признаки того, что с этим что-то не так:

    • У вашего автомобиля плохой отклик при торможении, , и вы обнаружите, что торможение занимает больше времени
    • Педаль тормоза кажется мягкой , мягкой или педаль опускается на пол автомобиля
    • Утечка тормозной жидкости в вашем задний тормозной барабан, который скапливается возле заднего колеса
    • Задний барабанный тормоз затягивается или блокируется

    Если вы столкнетесь с какой-либо из этих проблем, не садитесь за руль.

    Вождение с неисправными тормозами может быть опасным, поэтому попросите механика прийти к вам.

    С учетом сказанного, что вызывает неисправный тормозной цилиндр?

    Почему выходит из строя колесный цилиндр?

    Поскольку колесный цилиндр содержит так много движущихся частей, существует множество причин, по которым этот трудолюбивый компонент может выйти из строя.

    Вот пять самых распространенных:

    1. Отказ резинового уплотнения

    Поршневые уплотнения и пыльники колесных цилиндров изготовлены из резины.

    Эти уплотнения со временем становятся хрупкими и могут выйти из строя из-за воздействия высоких температур или естественного износа.

    Когда они выходят из строя, из вашего автомобиля вытечет тормозная жидкость, давление гидравлической жидкости в тормозной системе упадет, и ваши тормозные характеристики будут снижены.

    2. Изношенные поршни

    Поршни должны иметь определенный диаметр по отношению к размеру отверстия вашего цилиндра.

    Однако со временем поршни изнашиваются и перестают плотно входить в отверстие цилиндра.В этом случае существует риск протечки уплотнения поршня или его раскачивания, что может увеличить износ.

    3. Заедание поршней

    Внутреннее отверстие цилиндра должно иметь гладкую поверхность.

    Однако коррозия и точечная коррозия могут развиться в отверстии цилиндра из-за воздействия влаги в тормозной жидкости, что может привести к застреванию поршня.

    Застрявшие поршни приводят к тому, что барабанный тормоз не отпускается, что создает серьезные проблемы с торможением в вашей барабанной тормозной системе.

    4. Поршни, выходящие из отверстия

    Чрезмерный износ тормозного барабана может создать достаточно места для полного выскальзывания поршней из отверстия цилиндра. На этом этапе ваши барабанные тормоза вообще не работают.

    5. Трещина в корпусе цилиндра

    Старые колесные цилиндры могут расколоться и потрескаться под давлением, что приведет к утечке тормозной жидкости и нарушит их работу.

    Примечание: Хотя это кажется относительно простым компонентом, замена или ремонт неисправного колесного цилиндра - непростая задача из-за его местоположения и того, как он работает с остальной частью вашей барабанной тормозной системы.

    Итак, как лучше всего это исправить?

    Простое решение проблем с колесным цилиндром

    Обычно заменяют колесные цилиндры попарно, потому что, если один из них вышел из строя, другой не слишком сильно отстает по износу.

    Замена часто выполняется одновременно и обычно выполняется вместе с заменой тормозной колодки.

    Чтобы вашим барабанным тормозам уделялось должное внимание, найдите надежного автомеханика , который решит проблемы с вашим тормозным цилиндром.

    Убедитесь, что это:

    • Сертификат ASE
    • Используйте только высококачественные запасные части и инструменты
    • Предлагайте гарантийное обслуживание

    На самом деле вам совсем не нужно далеко ходить, поскольку RepairSmith соответствует всем этим критериям!

    RepairSmith - удобное решение для ремонта и обслуживания мобильных автомобилей.

    Вот почему они должны быть в верхней части вашего списка техников:

    • Замены и исправления могут быть выполнены прямо на подъездной дорожке
    • Онлайн-бронирование - это удобно и просто
    • Профессиональные, сертифицированные специалисты ASE проводят техосмотр и обслуживание автомобилей
    • Конкурентоспособные и предварительные цены
    • Ремонт проводится с использованием высококачественного оборудования , инструменты и запасные части
    • RepairSmith предоставляет 12-месячную | 12 000-мильную гарантию на весь ремонт

    Чтобы получить точную оценку замены и ремонта колесных цилиндров, заполните эту онлайн-форму.

    Теперь, когда вы понимаете, как работают колесные цилиндры, что с ними может пойти не так и как их исправить, давайте рассмотрим несколько часто задаваемых вопросов.

    Часто задаваемые вопросы о 7 колесных цилиндрах

    Вот несколько ответов на ваши вопросы о колесных цилиндрах.

    1. Сколько колесных цилиндров у автомобиля?

    Это зависит от количества барабанных тормозов в вашем автомобиле и используемой конфигурации тормозного цилиндра.

    Обычно автомобиль с барабанными тормозами имеет 2 цилиндра со сдвоенными поршнями.

    Это потому, что автомобили с барабанными тормозами обычно используют их только в качестве задних тормозов.

    2. Как долго прослужит колесный цилиндр?

    Срок службы колесных цилиндров составляет около 3-5 лет или примерно до 100 000 км. Это будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля, а также от типа вождения.

    Вождение в тяжелых условиях (например, буксировка или езда по горной местности) определенно приведет к более быстрому износу колесного цилиндра.

    3.Будут ли мои тормоза работать, если колесный цилиндр выйдет из строя?

    Да, ваши тормоза будут работать, но вы будете испытывать плохую реакцию тормозов.

    Большинство автомобилей имеют двухконтурную тормозную систему - это означает, что если одна цепь выходит из строя (как в случае разрыва цилиндра заднего колеса в колесе), тормозная способность остается в другом контуре.

    Однако имейте в виду, что ваши тормоза не будут такими мощными, тормозной путь будет больше, а если у вас есть дисковые тормоза спереди, задняя часть вашего автомобиля может подпрыгнуть, если вы сильно затормозите.

    4. Если мой колесный цилиндр протекает, нужно ли мне также заменять тормозные колодки?

    Замена тормозных колодок необходима только в том случае, если они слишком тонкие или пропитаны тормозной жидкостью из-за утечки.

    Если на тормозной колодке не слишком много жидкости, ее все равно можно очистить быстро и надежно.

    5. Рентабельнее ли заменить колесный цилиндр тормозными колодками?

    По большей части да .

    Если вы заменяете колесный цилиндр во время работы с тормозной колодкой, новый колесный цилиндр и затраты на рабочую силу обычно включаются в стоимость пакета.

    Рабочее время, затраченное на замену тормозных колодок и перекрытие колесного цилиндра, поэтому замена колесного цилиндра является относительно небольшой дополнительной платой за труд.

    6. Сколько стоит ремонт колесного цилиндра?

    Стоимость замены пары колесных цилиндров на большинстве автомобилей составляет около 200 долларов.

    Вот несколько конкретных примеров средних дилерских цен:

    Модель автомобиля Средняя стоимость дилера
    2015 Ford Focus 204 долларов 7.Что такое комплект для восстановления колесного цилиндра?

    Колесный цилиндр также может быть восстановлен вместо замены.

    Он может стоить немного дешевле, чем замена, и иногда требуется для нестандартных или классических автомобилей.

    «Ремонтный комплект колесного цилиндра» - это просто ремонтный комплект, в котором есть все детали (поршни, уплотнения и т. Д.), Необходимые для восстановления колесного цилиндра вашего конкретного года выпуска, марки и модели автомобиля.

    Однако большинство профессиональных техников порекомендовали бы замену, так как многие послепродажные колесные цилиндры в наши дни соответствуют спецификациям OEM, поэтому ремонт не требуется.

    Кроме того, имейте в виду, что восстановление требует большого количества времени и внимания, а также специальных знаний в области механики и не всегда выполнимо, если ваш колесный цилиндр слишком поврежден.

    Заключительные мысли

    Хотя цилиндр тормозного колеса редко вызывает проблемы, он может выйти из строя из-за регулярного износа. Чтобы барабанные тормоза оставались исправными, попросите своего механика осматривать тормозные колодки каждый раз, когда вы их осматриваете.

    А если вам нужна легкодоступная справка по , , просто обратитесь в RepairSmith.Как только вы это сделаете, сертифицированные специалисты ASE будут стучаться к вам в дверь, готовые решить любые ваши проблемы!

    Советы по замене колесного цилиндра

    »NAPA Know How Blog

    В отличие от передних тормозов вашего автомобиля, задние тормоза выполняют только 20-30 процентов тормозного действия. Проблема возникает, когда задние тормоза не работают на максимальной мощности из-за изношенных колодок или неисправного колесного цилиндра. Поскольку они не справляются с большей частью торможения, может пройти много времени, прежде чем вы заметите, что они не работают, пока не станет слишком поздно.У большинства новых автомобилей сзади есть дисковые тормоза, но на дорогах много машин, у которых все еще есть задние барабаны. Дисковые тормоза визжат, когда колодки опущены, поэтому они предупреждают вас, а барабаны - нет. Тормозные колодки являются наиболее частым элементом износа барабанов, но не только они выходят из строя. Колесный цилиндр - это механический привод барабанных тормозов, по сути суппорт барабанов.

    Как работает колесный цилиндр

    Когда вы нажимаете педаль тормоза, тормозная жидкость проталкивается через трубопроводы в колесный цилиндр.Жидкость выталкивается на два поршня, которые выталкивают верхнюю половину тормозных колодок. Башмаки выталкиваются на вращающийся барабан, чтобы замедлить транспортное средство. При правильной настройке барабанные тормоза работают хорошо. Когда они в аварийном состоянии, они вообще не работают.

    Колесный цилиндр - очень простое устройство, и в отличие от суппорта дискового тормоза, который полностью герметичен, колесный цилиндр не полностью герметичен. У них дурная привычка протекать, вот почему они терпят неудачу. Цилиндр состоит из пяти компонентов: корпуса, пружины, двух поршней, плунжеров и уплотнений.Есть два плунжера, каждый из которых находится внутри уплотнения на конце корпуса. Уплотнение представляет собой производное резины, которое содержит поршни и пружину внутри корпуса. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть впитывает воду из воздуха. Со временем уровень влажности в воздухе приводит к намоканию тормозной жидкости. Вы можете сказать, что в вашей тормозной жидкости слишком много воды, когда она станет грязно-коричневой. Этот коричневый цвет от ржавчины, которую жидкость вызывает в линиях и компонентах. Со временем ржавчина разъедает внутреннюю часть колесного цилиндра, позволяя жидкости вытекать через уплотнения, и у вас больше не работают задние тормоза.

    У вас неисправный колесный цилиндр?

    Главный признак неисправности колесного цилиндра - протечка шин. На внутренней стороне задних шин можно увидеть два типа жидкости: тормозная жидкость и трансмиссионное масло. Тормозная жидкость очень жидкая и скользкая, а трансмиссионное масло густое и более липкое. Оба имеют специфический запах, но трансмиссионное масло вызывает прямо тошноту.

    Ой, предупреждение о неисправном колесном цилиндре!

    Если у вас есть утечка трансмиссионного масла, это означает, что ваши ступичные подшипники и уплотнения в плохом состоянии, это другое животное, с которым нужно немедленно обращаться, поскольку они могут заблокироваться во время вождения, а это очень плохо.Что касается колесного цилиндра, то поломка очень распространена на транспортных средствах, которые простаивают в течение длительного периода времени, а затем снова начинают движение. Мы недавно испытали это с грузовиком Chevrolet C10 1981 года, который простаивал без движения в течение нескольких лет. После запуска и движения цилиндр заднего колеса со стороны водителя начал протекать. После того, как мы заменили его, через пару недель отпустил и цилиндр со стороны пассажира, что довольно часто бывает у них обоих, когда они начинают протекать одновременно. Исправить неисправный колесный цилиндр можно двумя способами: заменить или отремонтировать.В большинстве случаев новый (модернизированный) колесный цилиндр стоит всего на несколько долларов больше, чем ремонтный комплект, но есть некоторые колесные цилиндры, которые являются исключением. Выбор покупки полностью нового колесного цилиндра, восстановленного колесного цилиндра или просто восстановления того, который у вас есть, зависит от личных предпочтений. Для C10 мы купили полностью восстановленный колесный цилиндр в нашем местном магазине NAPA и заменили его. Базовая процедура обмена проста, но у нас есть несколько советов и рекомендаций, которые помогут упростить ее.

    Советы по замене неисправного колесного цилиндра

    В большинстве случаев тормозной барабан легко снимается, но если этого не происходит, необходимо закрыть расширитель в нижней части барабана. Делается это через заднюю часть барабана, внизу есть овальное отверстие. Используйте регулировочный инструмент барабанного тормоза (или плоскую отвертку в крайнем случае) для работы регулировочного колеса. Вы должны делать это на ощупь.

    Сначала необходимо снять колесо и тормозной барабан. Убедитесь, что ваш автомобиль поддерживается домкратом, а не только домкратом.Удаление колесного цилиндра - это операция с двумя болтами, наряду с жесткой линией, но вы должны сначала добраться до нее. Как и в любом подобном проекте, вы должны безопасно поддерживать автомобиль с помощью домкрата, а не только домкрата. Жесткая леска на задней части цилиндра может заржаветь, они действительно жесткие. Лучше всего их снимать с помощью линейного ключа, но перед началом работы вы всегда должны пропитывать их проникающим маслом. Подождите не менее 5-10 минут. Распылите его перед началом работы на внутренние компоненты.Если гайка раскололась, потребуется заменить жесткий кабель. Иногда можно обойтись только новой развальцовкой и гайкой для лески, но если на жесткой леске нет изгибов, вы можете выпрямить ее, чтобы получить дополнительную длину, потребуется замена.

    Используйте линейный гаечный ключ для снятия жесткой тяги (или гибкой линии для передних тормозов). Это сэкономит фитинг на линии. Вы можете сначала нанести на него проникающую смазку.

    Когда барабан выключен, сделайте несколько снимков механизма. Некоторые из них необходимо разобрать, чтобы вынуть цилиндр, и если вы никогда не делали этого раньше, вам может понадобиться фотография.Кроме того, важно, чтобы вы выполняли только одну сторону за раз, чтобы вы всегда могли посмотреть на другую сторону, если заблудились.

    Сделайте снимок пружин и держателей, чтобы вы могли вернуться к нему, не разбирая другую сторону, если забудете.

    Будьте осторожны при снятии пружин, они не только могут оторваться и полететь по комнате, но они действительно хороши для защемления пальцев или ударов по лицу.

    Зажмите пружины плоскогубцами. Иногда вам также понадобится крюк, чтобы безопасно снять пружины.

    Для снятия болтов колесного цилиндра следует использовать головку и трещотку.

    Эти детали действительно грязные.

    После того, как цилиндр вынут, обработайте опорную пластину и тормоза очистителем тормозов.

    В новом колесном цилиндре будут повторно использоваться поршни, вставив их в резиновые сапоги на каждом конце.

    Если ваша жесткая линия сохранилась, вы можете использовать ее повторно. Если он перекручен или покороблен, вам нужно будет купить или изготовить новую леску.

    После замены цилиндра установка производится в обратном порядке.Просто убедитесь, что вы вернули все пружины и рычаги на место.

    Вся работа выглядит красиво, и все ваши детали снова в рабочем состоянии. Если ваши тормозные колодки тонкие, пришло время заменить и их.

    Удаление воздуха из нового цилиндра занимает всего несколько минут, но вам нужен партнер. Когда главный цилиндр заполнен, попросите помощника медленно нажать на тормоза, удерживая педаль, а затем ослабьте винт для прокачки, выпустите воздух и затем затяните винт. Сообщите своему помощнику, когда нужно качать, когда держать, а когда складывать, эээ, чтобы отпустить.Удаляйте воздух из системы, пока не закончится воздух. Рекомендуется удалить из системы как можно больше старой жидкости, поскольку она, вероятно, полна воды и ржавчины. Работать с барабанными тормозами несложно, вам просто нужно быть внимательными и следовать нашим советам и уловкам, и вы вернетесь в путь, катаясь в такт собственному барабану.

    Ознакомьтесь со всеми продуктами тормозной системы, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Чтобы получить дополнительные советы по замене колесного цилиндра, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    5-шаговое руководство по замене главного тормозного цилиндра | by PartsCargo

    Взяв вместе с ящиком с инструментами необходимые предметы, такие как усилитель тормозов и главный цилиндр, следуйте этому руководству, чтобы заменить главный тормозной цилиндр.

    Замена главного тормозного цилиндра требует знаний и опыта. Это работа профессионала, и она не может быть выполнена в одиночку. Поэтому мы здесь, чтобы поделиться некоторыми советами по замене усилителя тормозов и главного цилиндра (если вы собираетесь сделать это самостоятельно), чтобы упростить вам задачу.Подписывайтесь на нас!

    усилитель тормозов и главный цилиндр

    1. Удаление старой жидкости

    Первым шагом процесса является снятие существующего главного тормозного цилиндра, и для этого вам понадобится инструмент, который называется пылесосом. Эта машина состоит из пластикового контейнера и вакуумной машины, снабженной небольшой трубкой. Затем вам нужно будет промыть старую жидкость, убедившись, что тормозные магистрали также очищены, чтобы предотвратить загрязнение новой жидкости.

    2.Снимите главный цилиндр

    Теперь для этого шага вам нужно будет ослабить тормозные магистрали, идущие к главному цилиндру. После того, как вы сняли тормозные магистрали и убедились, что они полностью не мешают, теперь вы можете начать откручивать болты, которые удерживают главный цилиндр прикрепленным к усилителю тормозов. После ослабления винтов главный цилиндр теперь можно вынуть из моторного отсека.

    3. Очистите и перенесите детали

    Вполне возможно, что новый главный цилиндр, который вы собираетесь установить, может иметь или не иметь резервуар.Не беспокойтесь, вы можете просто отсоединить его от предыдущего главного цилиндра. В большинстве случаев его просто снимают, потянув. Как только резервуар вынут, тщательно очистите его, чтобы убедиться, что в нем нет грязи и мусора. После очистки резервуара просто наденьте его на новую деталь и начните с установки нового главного цилиндра.

    4. Замена главного тормозного цилиндра

    Начните с выравнивания нового главного цилиндра на усилителе тормозов и не забудьте установить новую прокладку.Если вы потерялись в процессе, обратитесь к инструкциям производителя, в противном случае продолжайте затягивать болты. Приступайте к установке или установке тормозных магистралей. Будьте осторожны во время процесса, так как вы не должны пересекать нить. Наконец, как следует затяните их.

    5. Заполнение и удаление воздуха из главного цилиндра

    Теперь, когда вы установили тормозные магистрали и новый резервуар, пора заполнить только что установленный главный цилиндр.В первый раз вы можете долить главный цилиндр до оптимального уровня. Нажимайте на тормоза, пока педаль тормоза не начнет затвердевать. Штангенциркули состоят из спускных винтов, ослабьте их и оставьте в таком положении в течение 15 минут, чтобы сила тяжести могла обеспечить кровотечение. Если вы хотите произвести полное кровотечение, вам понадобится кто-то, кто поможет вам с этим процессом. Попросите друга нажимать на педаль тормоза, пока она не начнет затвердевать, и удерживайте его после этого. Пока ваш друг держит тормоза нажатыми, медленно ослабьте винты для прокачки.Продолжайте процесс до тех пор, пока не увидите, как тормозная жидкость течет из спускного винта.

    В конце убедитесь, что уровень жидкости соответствует тормозным колодкам. Если тормозные колодки стоят на уровне 50%, тогда вам нужно поддерживать уровень жидкости где-то между отметкой «низкий» и «полный». Наконец, тест-драйв вашего автомобиля, чтобы убедиться, что все работает нормально.

    Заключение

    Вот и все. Уровень сложности процесса средний, поэтому лучше оставить все, что связано с усилителем тормозов и главным цилиндром, механикам.Однако, если вы профессиональный автовладелец, попробуйте сами.

    Как снять колесные цилиндры, не снимая башмаков

    Этому трюку я научился много лет назад. Это поможет вам, если вам нужно заменить колесные цилиндры, но ваши тормозные колодки все еще в порядке. Этот метод избавит вас от необходимости снимать проблемные пружины, пока вы загрязняете тормозные колодки.

    Однако вам необходимо отрегулировать тормоза после установки нового колесного цилиндра.Фактически, я рекомендую регулировку тормозов барабанных тормозов каждый раз, когда вы меняете передние тормоза.

    Моя учетная запись Patreon: https://www.patreon.com/EricTheCarGuy

    Лучшее место для ответов на ваши автомобильные вопросы: http://www.ericthecarguy.com

    Последнюю информацию можно найти в блоге ETCG: https://www.ericthecarguy.com/blog

    Посмотрите мой канал ETCG1: https://www.youtube.com/user/ETCG1?sub_confirmation=1

    Спасибо за просмотр!

    Инструментов / расходных материалов для этой сборки:

    Инструменты

    Набор гаечных ключей с метрической головкой: https: // store.snapon.com/Open-End-and-Flare-Nut-mm-5pc-6-Point-Open-End-Flare-Nut-Metric-Wrench-Set-10-mm-14-mm–P630777.aspx

    Стандартный линейный гаечный ключ

    : https://store.snapon.com/Open-End-and-Flare-Nut-inches-5pc-6-Point-Open-End-Flare-Nut-Wrench-Set-3- 8-5-8 – P630726.aspx

    Доступный набор гаечных ключей SAE: https://www.jbtoolsales.com/gearwrench-81907-6-piece-flare-nut-wrench-set-sae#oid=1002_1

    Доступный набор гаечных ключей с метрикой: https://www.jbtoolsales.com/gearwrench-81906-6-piece-flare-nut-wrench-set-metric#oid=1002_1

    Похожие видео:

    Страница часто задаваемых вопросов по

    ETCG: http: // www.ericthecarguy.com/faq

    ETCG

    Название видео: Как снять колесные цилиндры без снятия обуви -ETCG Описание видео: Этому трюку я научился много лет назад. Это поможет вам, если вам нужно заменить колесные цилиндры, но ваши тормозные колодки все еще в порядке. Этот метод избавит вас от необходимости снимать проблемные пружины, пока вы загрязняете тормозные колодки.

    Как проверить главный тормозной цилиндр

    by Aram Khayatpour

    Jupiterimages / Comstock / Getty Images

    Проверка главного тормозного цилиндра - хороший шаг к диагностике потенциальных проблем с торможением в вашем автомобиле.Главный тормозной цилиндр служит для создания давления в гидравлической жидкости, приводящей в действие тормозную систему; а когда он не работает должным образом, необходимое давление не создается. Эта пониженная функция тормоза очень опасна и должна быть оценена и отремонтирована как можно быстрее, чтобы избежать возможной аварии.

    Шаг 1

    Откройте капот автомобиля и найдите бачок с тормозной жидкостью. Он будет находиться в задней части моторного отсека и будет представлять собой пластиковый цилиндр, заполненный гидравлической жидкостью.Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, их будет два; бачок с тормозной жидкостью больший.

    Шаг 2

    Попросите кого-нибудь сесть в вашу машину и надавить на педаль тормоза, наблюдая за бачком с тормозной жидкостью. Если вы заметили завихрение жидкости или пузырьки, образующиеся в резервуаре при нажатии на тормоз, то ваш главный цилиндр не работает должным образом и, скорее всего, его необходимо заменить.

    Шаг 3

    Осмотрите область вокруг главного цилиндра на предмет утечек жидкости.Если вы заметили утечку тормозной жидкости из главного цилиндра, значит, он не работает должным образом и, скорее всего, его необходимо заменить. Однако, если жидкость вытекает из близлежащих тормозных магистралей или трубок, вероятно, проблема не в главном цилиндре.

    Шаг 4

    Надавите на педаль тормоза до упора, а затем удерживайте педаль в этом положении, поддерживая давление.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2019 © Все права защищены.