Как мерить толщину тормозного диска

Измерение толщины тормозного диска

1. Пометьте краской положение колеса относительно ступицы. Благодаря этому отбалансированное колесо может быть установлено в прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса на стоящем на земле автомобиле. Поднимите и установите автомобиль на подставки и снимите колесо.

Толщина диска должна измеряться в наиболее тонком месте.

2. Измерьте толщину тормозного диска. СТО для этой цели применяют специальный калибр или микрометр, т. к. в результате износа диска на нем образуется ободок. Толщину диска можно измерить также с помощью обычного штангенциркуля. При этом необходимо на каждую сторону диска подложить прокладку (например, две монеты).

Измерение необходимо провести в нескольких местах тормозного диска.

3. Размеры тормозного диска приведены в Спецификациях.

Тип тормозной жидкости: DОТ 4

Колодки дискового тормоза: минимальная толщина без задней пластины

3. 0 мм

Колодки барабанного тормоза: минимальная толщина 1.5 мм

Тормозной диск передний:
• минимальная толщина 20.4 мм
• диаметр 296.0 мм

Тормозной диск задний: минимальная толщина
• сплошного диска 8.4 мм
• вентилируемого диска 18.4 мм
• диаметр 298.0 мм

Размеры обработки и допуски:
• максимальная величина обработки на сторону 0.8 мм
• допуск на толщину 0.02 мм
• максимальное торцевое биение
•• установленного 0.2 мм
•• снятого 0.05 мм

Стояночный тормоз:
• диаметр тормозного барабана 185.0 мм
• максимальное радиальное биение 0.1 мм

4. Если диск достиг минимальной толщины, его необходимо заменить на новый.

5. Если тормозные диски изношены до минимально допустимой толщины, можно еще раз установить комплект тормозных колодок.

6. При наличии трещин или задиров тормозной диск необходимо заменить на новый.

7. Установите и закрепите колеса. Не смазывайте болты крепления маслом. Колеса установите так, чтобы совпали маркировки, нанесенные при снятии.

8. Опустите автомобиль на колеса, затяните болты крепления крест-накрест моментом 100 Нм.

Источник www.drive2.ru

Толщина тормозного диска и колодок – основополагающий фактор величины тормозного пути, связанный обратно пропорциональной зависимостью: чем тоньше элементы и чем больше они повреждены, тем больше понадобится времени и расстояния для полной остановки, причём счёт идёт на метры и секунды. Просто представьте себе, что на скорости 40-60 километров в час – нормальный режим езды для города без пробок – вы проиграли 4 метра… Это всё равно как остановиться не перед пешеходным переходом, а целиком на нём, либо на целый корпус «войти» другой автомобиль или прочее препятствие. Возможные последствия, конечно, лучше не представлять.

Наша позиция расписана в отдельной статье, сегодня же мы покажем как именно измеряется толщина тормозного диска и колодок. Для тормозного диска потребуются либо укороченный штангенциркуль, либо толщиномер, измерения производятся не ближе 25 миллиметров от его внешнего края, иначе будет слишком велика погрешность измерений. Стандарт группы VAG по износу дисков от номинала для передней оси составляет не более 3 миллиметров, для задней – не более 2 миллиметров, причём это наиболее щадящие условия, у американцев, к примеру, для передней оси допуски не более 2,2 мм.

Толщина передних тормозных колодок обычно составляет 14 миллиметров, причём речь идёт именно о накладке феродо без учёта опорной пластины. 4 миллиметра это первый звонок, сигнальчик, рекомендованная, но ещё не обязательная мера, 2 миллиметра это уже набат, предел, за который лучше не переступать. Для измерения существует специальный набор щупов от 2 до 10 миллиметров с шагом через один, для пущей наглядности размеченные в цвета светофора.

Толщина задних тормозных колодок несколько меньше, обычно находится в районе одиннадцати единиц, но требования к ним такие же, как и для передних, четыре и два миллиметра соответственно.

Когда владелец просит «посмотреть на колодки», он зачастую не представляет, что его автомобиль висит на подъёмнике без колёс, а на колодки мы «смотрим» исключительно инструментами. Все остальные виды диагностик, произведённые на глаз, чистой воды надувательство, сколько уже было случаев, когда механики обманывались, принимая опорную пластину за саму колодку, да и как прикажете рассмотреть внутреннюю колодку, если у нас не глаза не на ножке как у улитки.

В заключение добавим, что это допуски для гражданских машин, которые любители спортивных версий называют «овощами». Спортивные версии, особенно керамические, куда более требовательны и имеют более жёстки допуски к состоянию системы и толщине как колодок, так и дисков.

Источник www.drive2.com

Тормозная система требует к себе всегда повышенного внимания, ведь от этого напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров. Именно поэтому следует регулярно проводить полный осмотр на предмет выявления неполадок и неисправностей. Каждый автомобилист должен знать, как определить износ тормозных дисков, так как они наравне с колодками являются важнейшим элементом всей тормозной системы в целом.

Почему необходимо уделять этому компоненту внимание

Дело в том, что в процессе эксплуатации диски и колодки подвергаются довольно высокой нагрузке. В связи с этим они изнашиваются и теряют свои первоначальные свойства, что в свою очередь значительно снижает надёжность и безопасность. Каждый владелец любого транспортного средства обязан правильно оценивать состояние тормозной системы в целом и ресурс дисков в частности.

В среднем «срок жизни» дисков и колодок составляет около 100-150 тысяч километров. Но всё равно лучше самому знать, как определить износ тормозных дисков.

Особенности работы

Диски разрушаются от нагрева

Конечно, любой специалист скажет, что в этом случае лучше всего отправить автомобиль в мастерскую и тщательно проверить всё на стенде. Но удовольствие это не из дешёвых, к тому же, на это просто не хватает времени.

В процессе торможения кинетическая энергия автомобиля превращается в тепловую. Именно поэтому диски сильно нагреваются, а высокая температура, как известно, достаточно отрицательно действует на металл и различные механизмы. На этот случай разработчики используют различные методы охлаждения, как правило, основанные на вентиляции холодным воздухом через специальную перфорацию.

Но в любом случае лучше точно знать, как определить износ тормозных дисков, особенно если он чрезмерный.

На долговечность тормозной системы влияет несколько факторов:

Качество самих дисков;

Качество тормозных колодок;

«Левые» запчасти никогда не отличались надёжностью и долговечностью, поэтому желание сэкономить порой оборачивается лишними тратами, а то и угрозой для жизни и здоровья.

Агрессивный стиль вождения в городских условиях — с резкими разгонами и торможениями на светофорах — также негативно сказывается на состоянии дисков и колодок. Срок службы со 150 тысяч километров вполне может сократиться до 30-40 тысяч. Так что, по мере возможности, лучше проявлять аккуратность.

Диагностика состояния тормозных дисков

Возможные состояния

В некоторых случаях водитель может самостоятельно и без использования специальных инструментов определить состояние тормозной системы, в первую очередь по своим личным ощущениям.

Какие факторы помогают определить износ тормозной системы?

Вибрации, скрежет, рывки, посторонние шумы во время торможения;

Появление заметных выемок и трещин непосредственно на самом диске.

Если вы замечаете нечто подобное, то это говорит о том, что с тормозной системой вашего автомобиля не всё в порядке, следовательно, необходимо принять меры.

Процесс торможения транспортного средства должен быть спокойным и ровным. Если в этот момент слышатся шумы, а машину начинает дёргать или разворачивать, то это говорит о неисправностях.

Если ещё и при визуальном осмотре обнаружены те или иные неисправности и проблемы, то тогда вообще не стоит откладывать в долгий ящик ремонт.

Чтобы окончательно во всём убедиться, следует провести специальные измерения.

Важный показатель — толщина

Для этого возьмите штангенциркуль и проверьте толщину тормозного диска. После этого сравните с изначальными и рекомендуемыми параметрами. Найти их можно в руководстве пользователя автомобиля, либо даже в интернете на сайте производителя. Как правило, там же указывается примерный срок службы, так что можно понять, насколько эффективно у вас работает тормозная система.

Разница в толщине нового и изношенного диска не должна превышать 2-3 мм.

Размер трещин и сколов не должен быть больше 0,01 мм.

В противном случае можно смело говорить о значительном износе тормозных дисков. Соответственно, тормозная система не может считаться надёжной.

Как устранить неисправности

Ремонт тормозных дисков Если всё же отклонения от нормы не слишком значительные, то стоит попробовать восстановить тормозной диск и продлить ему жизнь.

Избавиться от мелких буртиков и выемок поможет проточка на специальном оборудовании. В принципе можно попробовать проделать это даже с помощью обычного напильника, но это довольно сложно и не слишком надёжно. Суть проточки заключается в том, что с обеих сторон снимается тонкая (одинаковой толщины) полоска металла, фактически она просто стачивается. После этого диск получает обновлённую ровную поверхность.

При сильных повреждениях не экономьте

Однако не стоит забывать и о том, что продлить срок службы тормозной системы может и изменение своего стиля вождения на более спокойный. Но при чрезмерном износе всё равно следует заменить диски и колодки, не стоит подвергать себя и своих близких опасности из-за желания сэкономить!

Видео

В следующем видеоматериале вы наглядно увидите, как определить износ тормозных дисков:

Источник auto-wiki.ru

Как померить тормозной диск не снимая колеса

Измерение толщины тормозного диска

1. Пометьте краской положение колеса относительно ступицы. Благодаря этому отбалансированное колесо может быть установлено в прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса на стоящем на земле автомобиле. Поднимите и установите автомобиль на подставки и снимите колесо.

Толщина диска должна измеряться в наиболее тонком месте.

2. Измерьте толщину тормозного диска. СТО для этой цели применяют специальный калибр или микрометр, т. к. в результате износа диска на нем образуется ободок. Толщину диска можно измерить также с помощью обычного штангенциркуля. При этом необходимо на каждую сторону диска подложить прокладку (например, две монеты).

Измерение необходимо провести в нескольких местах тормозного диска.

3. Размеры тормозного диска приведены в Спецификациях.

Тип тормозной жидкости: DОТ 4

Колодки дискового тормоза: минимальная толщина без задней пластины 3.0 мм

Колодки барабанного тормоза: минимальная толщина 1. 5 мм

Тормозной диск передний:
• минимальная толщина 20.4 мм
• диаметр 296.0 мм

Тормозной диск задний: минимальная толщина
• сплошного диска 8.4 мм
• вентилируемого диска 18.4 мм
• диаметр 298.0 мм

Размеры обработки и допуски:
• максимальная величина обработки на сторону 0.8 мм
• допуск на толщину 0.02 мм
• максимальное торцевое биение
•• установленного 0.2 мм
•• снятого 0.05 мм

Стояночный тормоз:
• диаметр тормозного барабана 185.0 мм
• максимальное радиальное биение 0.1 мм

4. Если диск достиг минимальной толщины, его необходимо заменить на новый.

5. Если тормозные диски изношены до минимально допустимой толщины, можно еще раз установить комплект тормозных колодок.

6. При наличии трещин или задиров тормозной диск необходимо заменить на новый.

7. Установите и закрепите колеса. Не смазывайте болты крепления маслом. Колеса установите так, чтобы совпали маркировки, нанесенные при снятии.

8. Опустите автомобиль на колеса, затяните болты крепления крест-накрест моментом 100 Нм.

Источник www.drive2.ru

Толщина тормозного диска и колодок – основополагающий фактор величины тормозного пути, связанный обратно пропорциональной зависимостью: чем тоньше элементы и чем больше они повреждены, тем больше понадобится времени и расстояния для полной остановки, причём счёт идёт на метры и секунды. Просто представьте себе, что на скорости 40-60 километров в час – нормальный режим езды для города без пробок – вы проиграли 4 метра… Это всё равно как остановиться не перед пешеходным переходом, а целиком на нём, либо на целый корпус «войти» другой автомобиль или прочее препятствие. Возможные последствия, конечно, лучше не представлять.

Наша позиция расписана в отдельной статье, сегодня же мы покажем как именно измеряется толщина тормозного диска и колодок. Для тормозного диска потребуются либо укороченный штангенциркуль, либо толщиномер, измерения производятся не ближе 25 миллиметров от его внешнего края, иначе будет слишком велика погрешность измерений. Стандарт группы VAG по износу дисков от номинала для передней оси составляет не более 3 миллиметров, для задней – не более 2 миллиметров, причём это наиболее щадящие условия, у американцев, к примеру, для передней оси допуски не более 2,2 мм.

Толщина передних тормозных колодок обычно составляет 14 миллиметров, причём речь идёт именно о накладке феродо без учёта опорной пластины. 4 миллиметра это первый звонок, сигнальчик, рекомендованная, но ещё не обязательная мера, 2 миллиметра это уже набат, предел, за который лучше не переступать. Для измерения существует специальный набор щупов от 2 до 10 миллиметров с шагом через один, для пущей наглядности размеченные в цвета светофора.

Толщина задних тормозных колодок несколько меньше, обычно находится в районе одиннадцати единиц, но требования к ним такие же, как и для передних, четыре и два миллиметра соответственно.

Когда владелец просит «посмотреть на колодки», он зачастую не представляет, что его автомобиль висит на подъёмнике без колёс, а на колодки мы «смотрим» исключительно инструментами. Все остальные виды диагностик, произведённые на глаз, чистой воды надувательство, сколько уже было случаев, когда механики обманывались, принимая опорную пластину за саму колодку, да и как прикажете рассмотреть внутреннюю колодку, если у нас не глаза не на ножке как у улитки.

В заключение добавим, что это допуски для гражданских машин, которые любители спортивных версий называют «овощами». Спортивные версии, особенно керамические, куда более требовательны и имеют более жёстки допуски к состоянию системы и толщине как колодок, так и дисков.

Источник www.drive2.com

В перерывах между плановыми ТО за состоянием тормозной системы должен следить владелец машины. Оценить износ тормозных колодок и дисков (барабанов) сможет любой, главное не лениться.

LADA > Kalina

У большинства автомобилей при обычной эксплуатации внутренняя колодка стирается чуть быстрее внешней, причем это не зависит от конструкции тормозных механизмов. Однако в специфических условиях эксплуатации или из-за конструктивных особенностей некоторых машин внутренние колодки иногда изнашиваются заметно интенсивнее внешних. К примеру, на Мазде 6 второго поколения внутренняя колодка на переднем правом колесе стирается в полтора раза быстрее внешней.

Кроме конструктивных нюансов могут иметь место и неисправности. Например, повышенный износ колодки из-за закисшего поршня. Поэтому при первом осмотре тормозных механизмов на машине, с которой вам еще не приходилось иметь дело, важно снять колесо, чтобы оценить состояние и внешней, и внутренней колодок. Недобросовестные сервисмены часто ограничиваются примерной оценкой износа только внешних колодок, разглядывая их через спицы колесного диска, не снимая самого колеса. Не исключено, что вскоре недовольный клиент вернется на эту СТО со стертыми внутренними колодками и претензиями!

В качестве примера проверим состояние тормозов на редакционной Калине, которая проехала почти 63 000 км. Кроме того, приведем приблизительные показатели по критическому износу различных элементов тормозной системы. Для каждой конкретной модели автомобиля они могут отличаться как в бóльшую, так и в меньшую сторону. Эти данные можно найти в книжках по ремонту и обслуживанию или на просторах интернета.

Но вернемся к нашей Калине. Только после снятия колеса видна реальная картина. Толщина фрикционной накладки примерно равна толщине основания колодки: износ порядка 60%. Если толщина фрикционной накладки уменьшится до 2 мм, это будет означать износ в 100%. У многих автомобилей на основании колодки предусмотрен металлический язычок. При критическом износе накладки он начинает контактировать с тормозным диском, издавая характерный скрип. Чаще всего язычок устанавливают только на внутренних колодках.

Почему износ колодок может ускориться?

Важно помнить о тяжелых условиях эксплуатации, например, движение по горным серпантинам или участие в любительских гонках. В таких режимах у исправной тормозной системы внутренняя колодка может начать стачиваться в разы быстрее внешней. Нечто подобное когда-то случилось и с моей машиной. При повседневной езде износ колодок на седане Volkswagen Jetta последнего поколения был равномерным. Это усыпило мою бдительность, и я перестал следить за состоянием внутренних накладок. После участия в двух этапах спринтов (далеко не самых тяжелых для техники) оказалось, что внутренние колодки почти полностью стерлись. Особенно сильно это проявилось на левом колесе. Повезло, что дело не дошло до задиров на тормозных дисках!

Также не забывайте, что если, к примеру, вы проехали 30 000 км и износ передних колодок составил около 50%, то это еще не значит, что их хватит до 60 000 км. Чем меньше толщина накладки, тем быстрее происходит ее дальнейший износ. Ведь те же порции тепловой энергии от трения воспринимает уже менее «жирная» тормозная колодка.

Износ тормозных дисков

Износ тормозных дисков протекает более стабильно и предсказуемо. Чаще всего дисков хватает на два комплекта колодок. Уменьшение толщины диска примерно на 2 мм означает износ в 100%. Со временем из-за выработки на кромке тормозного диска образуется фаска.

Дизайн многих колесных дисков позволяет просунуть между спицами руку и на ощупь определить выработку тормозного диска. Главное, не делать этого, пока тормозной диск еще горячий, сразу после поездки с интенсивными торможениями. Этот прием будет полезен тем, кто планирует приобрести автомобиль с пробегом. По износу диска можно сделать выводы о реальном пробеге машины или об условиях, в которых ей приходилось ездить. Но лучше всего колесо все же снять и тщательно осмотреть тормозной механизм, включая внутреннюю сторону диска. Бывает, что именно там из-за коррозии образуются канавки и волнистая поверхность.

Когда менять тормозные диски и колодки?

Если износ дисков уже критичный, а колодки почти новые, то не торопитесь сразу менять весь комплект расходников, особенно если вы эксплуатируете автомобиль не в тяжелых для техники условиях. Работу по замене дисков можно ненадолго отложить. Но не стоит совсем закрывать глаза на проблему. Помните, что с уменьшением толщины дисков снижается эффективность торможения. Ведь рассеивать тепловую энергию будет слишком тонкий диск, который вдобавок станет и быстрее перегреваться. В особо запущенных случаях из-за чрезмерного износа тормозного диска, колодка может даже выпасть из механизма!

С износом задних дисковых механизмов ситуация аналогична, с одной лишь поправкой: они менее нагружены, а потому износ происходит медленнее. В этом есть и свои плюсы, и минусы. Задние тормозные диски и колодки имеют больший ресурс по сравнению с передними (примерно в полтора-два раза), но и сильнее страдают от коррозии. Поэтому именно на задних тормозах важно проверять внутренние поверхности дисков! У нашей же Калины задние тормоза барабанного типа.

Как оценить износ барабанных тормозов?

У большинства машин со стороны кожуха барабана есть смотровое окно для оценки толщины накладок. Однако чаще всего им можно воспользоваться только если машина вывешена на подъемнике или стоит на смотровой яме. Иначе разглядеть через это окно что-либо чрезвычайно сложно.

Снять барабаны порой тоже весьма проблематично. Например, у автомобилей французских марок придется откручивать ступичную гайку. В случае с Калиной все просто, барабаны снимаются без особых проблем.

Обычно износ барабанов оценивают по внутреннему диаметру: его увеличение на 1 мм означает приговор.

Чем отличаются барабанные тормоза от дисковых?

Один из недостатков барабанных механизмов в сравнении с дисковыми — отсутствие эффекта самоочистки. Продукты износа от тормозных колодок остаются внутри барабана и оставляют характерные следы на рабочих поверхностях фрикционных элементов.

Редакционная Калина часто используется для участия в различных соревнованиях. То есть условия ее эксплуатации можно назвать тяжелыми. Однако, к нашему удивлению, износ родных колодок оказался небольшим — примерно 30%. Вероятно, причина в том, что у машины относительно небольшая масса, да и динамические показатели не выдающиеся.

Увы, продукты износа значительно подпортили рабочие поверхности накладок и барабанов. Это уже не исправить. При очередной замене колодок придется обновить и барабаны, иначе они сразу же подпортят новые колодки. Однако ничего криминального в дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком виде нет. Снижение эффективности задних тормозов не заметно даже при движении по гоночному треку. В целом же барабаны, как и диски, способны переживать по два комплекта фрикционных накладок.

Источник www.zr.ru

Как замерить размер тормозных дисков

Измерение толщины тормозного диска

1. Пометьте краской положение колеса относительно ступицы. Благодаря этому отбалансированное колесо может быть установлено в прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса на стоящем на земле автомобиле. Поднимите и установите автомобиль на подставки и снимите колесо.

Толщина диска должна измеряться в наиболее тонком месте.

2. Измерьте толщину тормозного диска. СТО для этой цели применяют специальный калибр или микрометр, т. к. в результате износа диска на нем образуется ободок. Толщину диска можно измерить также с помощью обычного штангенциркуля. При этом необходимо на каждую сторону диска подложить прокладку (например, две монеты).

Измерение необходимо провести в нескольких местах тормозного диска.

3. Размеры тормозного диска приведены в Спецификациях.

Тип тормозной жидкости: DОТ 4

Колодки дискового тормоза: минимальная толщина без задней пластины 3.0 мм

Колодки барабанного тормоза: минимальная толщина 1.5 мм

Тормозной диск передний:
• минимальная толщина 20.4 мм
• диаметр 296.0 мм

Тормозной диск задний: минимальная толщина
• сплошного диска 8.4 мм
• вентилируемого диска 18.4 мм
• диаметр 298.0 мм

Размеры обработки и допуски:
• максимальная величина обработки на сторону 0.8 мм
• допуск на толщину 0.02 мм
• максимальное торцевое биение
•• установленного 0.2 мм
•• снятого 0.05 мм

Стояночный тормоз:
• диаметр тормозного барабана 185. 0 мм
• максимальное радиальное биение 0.1 мм

4. Если диск достиг минимальной толщины, его необходимо заменить на новый.

5. Если тормозные диски изношены до минимально допустимой толщины, можно еще раз установить комплект тормозных колодок.

6. При наличии трещин или задиров тормозной диск необходимо заменить на новый.

7. Установите и закрепите колеса. Не смазывайте болты крепления маслом. Колеса установите так, чтобы совпали маркировки, нанесенные при снятии.

8. Опустите автомобиль на колеса, затяните болты крепления крест-накрест моментом 100 Нм.

Источник www.drive2.ru

Скорее всего на 14″, вернтилируемый.
Как определить? Если колесо с диском на 13″ не налазит, значит точно не 13″, если не налазит и на 14″ то вероятно что кто-то уже руку приложил и установил пятнадцатидюймовые тормозные диски.
Вентилируемый выглядит вот так:

Источник m.e1.ru

Если вы не нашли данных параметры диска на ваш автомобиль, вы можете сами их измерить. Чтобы правильно подобрать диск нужно знать шесть основных параметров диска:

1. Диаметр диска
2. Ширина диска
3. Вылет диска (ЕТ)
4. Количество крепёжных отверстий под болты или гайки, которыми крепиться диск к машине
5. Диаметр, на котором расположены эти крепёжные отверстия (PCD)
6. И диаметр отверстия под ступицу (DIA)

Но чтобы измерять не все параметры, часть из них можно прочитать в инструкции по эксплуатации по вашему автомобилю или на запасном колесе, если машина укомплектована литым (из алюминиевого сплава) полноразмерным запасным колесом (таким же, как и все остальные колёса, которые стоят на машине).

Для этого нужно вынуть колесо из багажника и прочитать надписи на внутренней стороне диска.

Если же у вас машина укомплектована «докаткой», то необходимо снять одно колесо с машины, если там стоят «литые» диски.

На обычных «стальных» дисках, как правило, изнутри не написаны параметры диска и маркируются они по внутреннему заводскому коду, который позволяет узнать параметры диска только у официального дилера автомобиля или производителя дисков.

Осмотрим внимательно надписи на «литом» диске изнутри. На большинстве литых дисков указывается три параметра, это «вылет», «ширина диска» и «диаметр диска».

1 Диаметр диска

Диаметр диска можно прочитать на маркировки боковине покрышки, которая, для примера, выглядит так: 205/55 R16 . Число, которое стоит после буквы R и обозначает диаметр диска в дюймах.
В нашем примере диаметр равен 16 дюймам (буква R на боковине покрышки обозначает не радиус, как многие думают, а радиальную конструкцию корда).

А также диаметр может быть написан на внутренней маркировке диска, рядом с шириной.

2 Ширина диска

Ширина диска обычно обозначается вот так: 5,5J х 13 или 5 1/2J х 13 , где 5 и 1/2 — значение ширины диска – 5,5 дюймов, а 13 – диаметр диска в дюймах.

3 Вылет диска (ЕТ)

Вылет диска (или как его ещё называют «вынос диска») обычно обозначается двумя буквами ET или надписью OFFSET и далее идут параметры выноса, например, ET35 или OFFSET 35 , где 35 – это значение вылета в миллиметрах.

Если эти параметры нашлись на диске, то нам остаётся узнать только три параметра:

4 Количество крепёжных отверстий под болты или гайки

Это отверстия в центральной части диска, с помощью которых колесо крепится к машине.
Посчитать количество этих отверстий не составляет проблем, обычно их бывает – 3 , 4 , 5 или 6 .

5 Диаметр, на котором расположены эти крепёжные отверстия (PCD)

Диаметр, на котором они расположены иногда «выбит» изнутри диска, как показано на рисунках:

К сожалению, иногда не очень понятно где именно написаны эти цифры значения PCD, поскольку каждый производитель дисков может их написать в разных местах или не написать совсем. Поэтому нам понадобится Штангенциркуль или обычная линейка.

Нужно измерить расстояние между центрами дальних отверстий, расположенных напротив друг друга, как показано на рисунках:

Как рассчитать PCD:

• У дисков с пятью (рис. 1) крепёжными крепёжными отверстиями:
  PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек, умноженное на коэффициент 1,051 . В нашем случае: 95х1,051=100 мм
• У дисков с четырьмя (рис. 2) или шестью крепёжными отверстиями:
  PCD равно расстоянию между центрами дальних (противоположных) болтов или гаек.
  В нашем случае – тоже 100 мм.

Измерения нужно проводить с высокой точностью, поскольку существуют очень близкие значения, (например, 98 и 100 или 110 и 112), и которые нельзя ставить одни вместо других!

Для большей уверенности в измерениях, мы приводим таблицу применяемости различных значений PCD к маркам автомобилей. Например, если у Вас автомобиль Мерседес, а при измерении получилось 111 мм, то реальное значение равно 112 мм, поскольку Мерседес не делает дисков ни 110 ни 111 мм.

• 98 – LADA, Alfa-Romeo, Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot, Seat, Skoda.
• 100 — Audi, BMW, Cooper, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Proton, Renault, Rover, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen.
• 108 — Audi, Citroen, Ford, Jaguar, Land Rover, Mazda, Peugeot, Renault, Saab, Volvo.
• 110 — Fiat, Opel, Saab, Alfa-Romeo.
• 112 — Audi, Chrysler, Ford, MCC-Smart, Mercedes-Benz, Seat, Skoda, Volkswagen.
• 114.3 — Chevrolet, Chrysler, Citroen, Jeep, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Land Rover, Mazda, MCC-Smart, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Rover, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo.
• 115 — Chevrolet, Chrysler, Opel.
• 118 — Citroen, Fiat, Nissan, Opel, Peugeot, Renault.
• 120 — BMW, Hyundai, Volkswagen.
• 120.7 — Jaguar.

Грузовые и внедорожники:

• 127 — Jeep.
• 130 — Audi, Citroen, Fiat, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Volkswagen.
• 139.7 — Jeep, Daihatsu, Ford, GMC, Hyundai, Isuzu, Kia, Lada-Niva, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, SsangYong, Suzuki, Toyota.
• 150 — Lexus, Toyota.
• 160 — Ford, Opel, Renault.
• 161 — Mercedes-Benz, Volkswagen.
• 165.1 — Land Rover.
• 170 — Opel, Renault.
• 180 — Ford.
• 205 — Mercedes-Benz, Volkswagen.

6 Диаметр отверстия под ступицу (DIA)

На многих дисках центральное отверстие под ступицу имеет больший диаметр, чем ступица и диск центруется специальным пластиковым кольцом (на фото переходное кольцо 67,5мм на 56,1 мм).

Если же колесный диск оригинальный (или обычный стальной), то на нем нет переходного кольца, и он центруется центральным отверстием самого диска. Его также можно тоже измерить обычной линейкой или Штангенциркулем.

Дополнительную информацию по маркировке дисков вы можете узнать у специалиста по

Внимание! Все содержимое этого сайта охраняется законодательством об интеллектуальной собственности (Роспатент, свидетельство о рег. №2006612529). Установка гиперссылки на материалы сайта не рассматривается как нарушением прав и согласования не требует. Юридическая поддержка сайта — юр.фирма «Интернет и Право».

Источник www.pokrishka.ru

Как подбрать тормозные диски по параметрам и размеру

Если потребовалась замена тормозного диска, в этом случае лучше брать старый и заказывать точно такой же.

А что делать, если аналогичного изделия просто не найти?

Приходится подбирать соответствующий диск по параметрам: размеры, марка машины, код товара.

Виды тормозных дисков

В качестве исходного материала для большинства бюджетных автомобилей используется хром, магний, кобальт. Если в гараже стоит машина классом выше, способная с места взять сотню км/ч за несколько секунд, то понадобятся карбоновые или керамические изделия.

По своей конструкции они делятся на:

Вентилируемые

Вентилируемые – две наружные части диска соединены между собой специальными ячейками (полостями), через которые проходит воздух и обеспечивает лучшее охлаждение детали.

Невентилируемые

Невентилируемые – цельная болванка.

С перфорацией

Наличие перфорации на поверхности изделия обеспечивает дополнительную подачу воздуха к трущимся деталям и отвод газов. Во время торможения материал сильно разогревается, соответственно и воздух, находящийся в пространстве между двумя деталями – колодкой и диском. От нагрева образуется воздушная подушка, которая препятствует плотному взаимодействию трущихся поверхностей.

Но в этом, казалось бы положительном моменте, усматривается и негативная сторона перфорации:

• наличие отверстий ведет к быстрому износу изделия
• при передвижении в городском цикле, где присутствует момент многократного торможения, отверстия забиваются грязью. Поэтому их приходится время от времени прочищать.

Учитывая такую особенность, производители тормозных систем стали вместо отверстий делать небольшие каналы и насечки, но от этого полезная эффективность немного уменьшилась, хотя прочность стала лучше.

Составные диски

Представляет собой изделие из двух частей: основное кольцо и ступица. Эти две части соединены между собой болтами. Такая конструкция обеспечивает лучшую прочность, выдерживает большие нагрузки и не деформируется.

Параметры тормозных дисков

Если внимательно посмотреть, то можно выделить несколько важных параметров, по которым осуществляется подбор изделия.

А – наружный диаметр изделия, мм;

В, С – соответственно максимальная и минимальная толщина, мм. Если с обеих сторон поверхности выработаны по 2 мм, такой диск следует заменить на новый;

D – высота изделия, мм;

G – диаметр центрального круга (оси колеса), мм;

H – диаметр ступицы, мм;

I, Fx – диаметр и количество болтов крепления, мм.

Зачастую при подборе тормозных дисков этими параметрами не пользуются. Никто не будет искать залежавшуюся деталь на складе по размерам. Проще всего подобрать ее по vin-номеру. Каждый автомобиль выпускается под определенным номером, который является своеобразным ключом ко всем деталям и механизмам, установленным в авто.

Где можно увидеть vin-код

Это сделать не сложно. Код можно найти:

• на табличке, установленной на центральной стойке в нижней части возле водительского автокресла;
• под капотом;
• на пороге автомобиля;
• на лобовом стекле;
• под запаской;
• в документах на автотранспортное средство.

После того, как код обнаружен его можно прочитать. Как это сделать?

У какого производителя тормозные диски лучше

Выбрать диски возможно и по автомобилю. Главное правильно указать марку, модель и модификацию. Подбор осуществляется на официальном интернет портале завода-изготовителя или любом специализированном автомобильном сайте.

Наиболее распространенные производители, имеющие всеобщую признательность у автовладельцев всего мира:

• TRW – невысокая стоимость и стабильная эксплуатация. Минус изделия заключается в малом моторесурсе.

• АТЕ. Тормозные диски данного производителя отличаются выносливостью и очень хорошим торможением даже в случае сильного нагрева поверхности детали. Наряду с такими отменными качествами цена их все же высока.

• Bosch. Неплохая ценовая политика по отношению с качеством, единственный недостаток – не любят перегрева.

• Brembo. Редко встречаются бракованные образцы. Обладают хорошей стойкостью к износу. Приобрести такие тормоза не каждому по карману.

• Ferodo. Такие диски – мечта любого автолюбителя. Они имеют улучшенные эксплуатационные характеристики и довольно неплохую цену, даже для бюджетного покупателя. Из-за такой популярности их часто подделывают.

К подбору автомобильных тормозных дисков следует отнестись очень внимательно, ведь это безопасность не только водителя и пассажиров внутри авто, но и других участников дорожного движения.

Проверка тормозного диска Митсубиси Лансер

ОСТОРОЖНО

Для поддержания нормальной работы тормоза параметры дисковых тормозов должны быть в пределах эксплуатационных допусков.

Прежде, чем поворачивать диск тормоза, необходимо проверить следующие условия.

Предмет осмотра	Комментарии
Царапины, ржавчина, влажность фрикционных накладок и износ	• Если транспортное средство не используется в течение длительного срока, те части диска, которые не входят в контакт с накладками, начинают ржаветь, что служит причиной шума и вибраций. • Если канавки и царапины, возникшие на диске в результате интенсивного износа, не будут зашлифованы перед установкой новых тормозных накладок, контакт между поверхностью диска и фрикционными накладками будет недостаточным до тех пор, пока накладки не приработаются к диску.
Биение	При чрезмерном биении дисков увеличивается усилие нажатия педали, так как диски бьют по поршням тормозных цилиндров.
Изменение толщины (параллельность)	Изменение толщины диска приведет к пульсации, вибрации и качанию педали.
Смещение или выгибание (ровность)	Перегрев и неправильное обращение при обслуживании могут стать причиной выгибания или искривления.

ПРОВЕРКА ТОЛЩИНЫ ТОРМОЗНОГО ДИСКА

1. Измерить с помощью микрометра толщину диска в восьми точках, примерно через каждые 45 градусов, на расстоянии 10 мм от внешнего края диска.

Стандартное значение: <Передний> 26,0 мм <3адний> 10,0 мм

Минимальное предельное значение: <Передний> 24,4 мм <3адний> 8,4 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: Разница толщины не должна превышать 0,015 мм (необходимо произвести замеры по меньшей мере в 8 точках).

2. Если толщина диска меньше предельных значений, его следует заменить.

ОСТОРОЖНО

• После установки нового тормозного диска необходимо не снимая с автомобиля отшлифовать его с помощью специального станка. В противном случае будет возникать чрезмерное биение диска и сильная вибрация.

При шлифовке дисков на машине помощью специального станка сначала необходимо установить на шпильку со стороны тормозного диска плоскую шайбу М12, как показано на рисунке, а потом установить адаптер. Если адаптер установить без шайбы М12, это может привести к деформации тормозного диска и некачественной шлифовке.

• Шлифовать тормозной диск следует после того, как все гайки крепления будут затянуты с номинальным моментом 100 Нм равномерно и по диагонали. Если закрепить диск не всеми гайками, или закрутить со слишком большим моментом, или затянуть неравномерно, тормозной диск или тормозной барабан может деформироваться, что приведет к вибрации.

3. Если толщина диска меньше предельных значений, его следует заменить. Если разница в толщине превышает допустимые пределы, следует проточить тормозной диск не снимая с автомобиля при помощи специального станка («MAD, DL-8700PF» или подобного). Если вычисленная конечная толщина после шлифовке диска меньше стандартного значения, диск необходимо заменить.

ВЫЯВЛЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВАКА БИЕНИЯ ДИСКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА

1. Снять узел тормоза и зафиксировать его с помощью проволоки.

2. Временно установить диск с помощью гайки ступицы.

3. Расположить индикатор часового типа на расстоянии приблизительно 5 мм от края окружности тормозного диска и измерить биение диска.

Предельное значение: <Передний> 0,06 мм <3адний> 0,08 мм

4. Если биение дисков превышает норму необходимо провести корректировку следующим образом: (1) Отметить мелом фазы на шпильке крепления колеса и диске тормоза с чрезмерным биением, как показано на рисунке.

(2) Снять тормозной диск. Расположить индикатор часового типа, как показано на рисунке, и измерить люфт ступицы

в осевом направлении.

Предельное значение: 0,05 мм

(3) Если люфт превышает предельное значение, заменить переднюю или заднюю ступицу в сборе.

(4) Если люфт находится в допустимом пределе, следует установить диск, перевернув его относительно ступицы. Затем еще раз проверить биение диска тормоза.

ОСТОРОЖНО

• После установки нового тормозного диска необходимо не снимая с автомобиля отшлифовать его с помощью специального станка. В противном случае будет возникать чрезмерное биение диска и сильная вибрация.

При шлифовке дисков на машине помощью специального станка сначала необходимо установить на шпильку со стороны тормозного диска плоскую шайбу М12, как показано на рисунке, а потом установить адаптер. Если адаптер установить без шайбы М12, это может привести к деформации тормозного диска и некачественной шлифовке.

• Шлифовать тормозной диск следует после того, как все гайки крепления будут затянуты с номинальным моментом 100 Нм равномерно и по диагонали. Если закрепить диск не всеми гайками, или закрутить со слишком большим моментом, или затянуть неравномерно, тормозной диск или тормозной барабан может деформироваться, что приведет к вибрации.

5. Если устранить биение сменой фаз тормозного диска не удается, его следует заменить, либо отшлифовать не снимая с автомобиля при помощи специального станка («MAD, DL-8700PF» или подобного).

Как определить размер тормозного диска

Опробуйте ваши новые тормозные диски в деле. Наслаждайтесь!

Есть и более простой вариант подбора дисков: просто позвоните нам, и мы найдем наилучший вариант, подходящий для вашего автомобиля.

Скорее всего на 14″, вернтилируемый.
Как определить? Если колесо с диском на 13″ не налазит, значит точно не 13″, если не налазит и на 14″ то вероятно что кто-то уже руку приложил и установил пятнадцатидюймовые тормозные диски.
Вентилируемый выглядит вот так:

Производители автомобилей ВАЗ позаботились о том, чтобы водителю было чем заняться на досуге. Речь идет о многих узлах, которые требуют доработки. В этой статье подробно описан процесс замены стандартных тормозных дисков на вентилируемые. Штатная система надежно только в том случае, если водитель едет на скорости 30-60 км/ч, а погода за окном сухая. Но как только дорожное покрытие становится мокрым, тормозной диск ВАЗ 2114 начинает терять свою эффективность. Особенно это выражается в тормозном пути, который заметно увеличивается.

Полезный совет! Многие водители вместе меняют колесные диски с R13 на R14. Это правильное решение, так как штатных вентилируемых устройств для ВАЗ 2114 не предусмотрено. Но не стоит забывать про запаску, которую тоже необходимо «переодеть» в R14. В противном случае в экстренной ситуации поставить ее не получится.

Если же автомобиль разгоняется до большой скорости, то тормозные механизмы сразу перегреваются. Из-за этого увеличивается тормозной путь, а при нажатии на соответствующую педаль появляются вибрации. Замена на вентилируемые диски позволит решить эти проблемы, ведь не зря они уже давно используются в конструкции иномарок.

Особенности установки

Замена должна быть комплексной, так как в тормозной механизм будут установлены вентилируемые диски, а они шире стандартных. Помимо новых дисков нужно приобрести следующие детали:

• Суппорт – подойдет деталь от 2110 или 2112 модели.
• Защитный кожух – для стандартных тормозов он не предусмотрен.
• Скоба и направляющая колодок – также можно взять детали с ВАЗ 2110 или 2112.

Также заранее стоит купить новые диски R14. Никаких дефектов после такого тюнинга не будет. Напротив, повысится показатель безопасности, так как торможение будет эффективнее. Водители, выполняющие такой тип модернизации, вносят изменения в тормозную систему – это запрещено, а текст предоставлен только для ознакомления. Замена может быть выполнена в гараже или на улице – главное, чтобы детали были чистые перед установкой, а поверхность – ровной. Необязательно покупать отечественные варианты. К примеру, многие владельцы ВАЗ 2114 выбирают импортные диски, которые отличаются повышенной износоустойчивость и, конечно же, повышенной ценой.

Процесс установки

Проходит замена следующим образом:

1. Переднее колесо необходимо сначала вывесить, а затем демонтировать;
2. Теперь есть доступ к тормозному цилиндру. Край стопорной пластины необходимо отогнуть ключом и к направляющему пальцу. Придерживая его, необходимо отвернуть нижний болт. Верхнее крепление снимается таким же образом;

Физическая суть процесса торможения на дороге — это когда кинетическая энергия движения автомобиля переходит в тепловую через трение в тормозных устройствах машины.

Поскольку кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости, то и тормозной путь в такой же степени от нее зависит. Следовательно, от состояния и работы тормозной системы и от того, насколько изношены тормозные диски и колодки, во многом зависит здоровье и жизнь водителя и пассажиров.

Конструкция и принцип действия тормозной системы ВАЗ 2114

На ВАЗ 2114 установлена достаточно эффективная система торможения, у нее гидравлический привод и вакуумный усилитель тормозов. Тормоза передних колес дисковые, задних — с тормозным барабаном и колодками. Такое устройство позволяет с высокой эффективностью маневрировать на дороге и в случае необходимости, применять экстренное торможение. Тормозной путь ВАЗ 2114 на скорости 80 км/час составляет ≈ 38 метров.

Передний тормоз состоит из:

• тормозного диска — он изготавливается из серого чугуна или углеродистой стали и на нем обязательно должны протачиваться канавки для эффективного охлаждения воздухом при торможении;
• фрикционных элементов, или тормозных колодок в количестве двух штук;
• суппорта;
• поршня;
• защитной противопылевой манжеты и резинового уплотнительного кольца.

Обычно тормоза передних колес ВАЗ 2114 характеризуют как дисковые, с суппортом, поршневые однопальцевые — с плавающими колодками.

Когда происходит нажатие на педаль тормоза, жидкость давит на дно суппорта, он смещается и давит на колодку, находящуюся на внутренней поверхности диска. Она прижимается к нему и суппорт под давлением смещается на пальцах в обратном направлении, заставляя колодку, находящуюся на внешней стороне, зажимать металлический диск полностью. В результате того, что диск оказывается зажат между колодками, происходит торможение автомобиля и чем сильнее усилие на педаль, тем эффективнее процесс торможения. Когда педаль отпускается давление снижается, суппорт перемещается и колодки отходят от диска. Необходимый зазор поддерживается автоматически из-за того, что подпружинивается уплотнительное кольцо в цилиндре, в том чи

Важность измерения толщины тормозных колодок

Последнее обновление 16 января 2019 г.

Среди основных автомобильных компонентов, без которых водитель просто не может обойтись, тормоза являются одними из самых важных элементов. Без эффективных тормозов транспортное средство становится угрозой безопасности, а не надежным и удобным средством передвижения в любом месте, куда человеку нужно отправиться. Во всем мире регулярно встречается множество случаев, когда автомобилисты игнорируют свои неадекватные тормоза и в конечном итоге оказываются в ситуации, когда они просто не могут вовремя остановиться, чтобы избежать серьезной аварии.В этих случаях предполагается, что, если бы у водителя были лучшие тормоза, у него было бы гораздо больше шансов избежать столкновения с другим транспортным средством или объектом, попавшим в аварию. Один из лучших способов обеспечить безопасность при торможении, а также контролировать износ тормозных колодок — это регулярно измерять толщину тормозных колодок. Такой вид измерения может позволить владельцу автомобиля точно понять, сколько времени осталось до замены тормозных колодок.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

На протяжении всего срока службы тормозной колодки будут разные стадии тормозной способности. На тех этапах торможения, когда колодки еще совсем новые и поэтому не требуют обслуживания или оценки, можно реже проверять толщину колодок. Когда срок службы тормозных колодок немного стареет, будет разумно постоянно проверять толщину тормозных колодок, чтобы предотвратить возможность аварии из-за плохой тормозной способности или ухудшения других важных компонентов тормозной системы, таких как роторы.Чтобы помочь владельцам транспортных средств, сейчас будет рассмотрена дополнительная информация о том, как и зачем проводить измерение толщины тормозных колодок.

Значение измерения толщины тормозных колодок

Когда владелец транспортного средства измеряет толщину тормозных колодок, первое, что необходимо сделать, это снять колесо в сборе, чтобы получить доступ к тормозам. После того, как доступ к компонентам тормозной системы будет установлен, необходимо будет выполнить конкретное измерение каждой соответствующей толщины тормозных колодок.После того, как эти измерения будут выполнены, целесообразно зарегистрировать измерения в журнале общей истории обслуживания. Если измерения показывают, что тормозные колодки стали ниже примерно 1/8 дюйма, то определенно пора заменить колодки. Слишком долгое ожидание замены тормозных колодок может вызвать дорогостоящие осложнения. Например, если водитель слишком долго ждет перед заменой тормозных колодок, ему может действительно потребоваться замена других тормозных компонентов, помимо колодок, что может сделать замену деталей значительно более дорогой в целом.

Другие важные тормозные компоненты

Понимание природы и назначения других важных тормозных компонентов может помочь владельцу транспортного средства, когда придет время измерить толщину тормозных колодок. Некоторые из других основных компонентов тормозных колодок включают тормозную магистраль, поршень, суппорт (часть, которая фактически сжимает или оказывает давление на ротор), и основную часть тормоза, которая фактически останавливается, известная как диск. Однако иногда тормозной диск называют ротором.Возможность идентифицировать некоторые из этих компонентов значительно упростит измерение тормозных колодок.

Читайте также: Замена масляного фильтра картера: советы и смета

Как и когда заменять тормозные диски

02 Январь 2013 г.

2 января 2013 г.

Как и когда заменять тормозные диски

Все автомобили грузовые и внедорожники имеют тормозные диски, обычно их четыре, и они довольно дороги.Когда придет время заменить тормозные диски, вот как узнать, действительно ли вам нужно заменить тормозные диски, или вы можете удалить их с гораздо меньшими затратами и сэкономить больше миль. Первые роторы являются предметами одноразового использования, и их необходимо будет заменить на пробеге от 15 000 до 70 000 миль в зависимости от вашего стиля вождения и типа используемых тормозных колодок.

Некоторые тормозные колодки намного агрессивнее других. Признаком довольно агрессивной накладки является то, что на ней образуется много пыли.Испытания показали, что более 90% тормозной пыли на самом деле представляет собой Fe или железо, исходящее от ваших роторов, поэтому менее агрессивные колодки будут меньше изнашивать роторы, а также производить меньше пыли. Некоторый износ ротора должен произойти для самоочистки и правильной работы ротора, полное отсутствие износа обычно приводит к появлению черных пятен на роторе, где с помощью самоочищающейся подушечки поверхности ротора слегка теряются, когда вы ведете машину, чтобы они оставались гладкими и держите их правдой. Перед заменой тормозных дисков посмотрите эти фотографии, которые подскажут, нужно ли вам заменять тормозные диски или их можно утилизировать.

Прежде чем заменять тормозные диски, посмотрите эти фотографии, которые подскажут, нужно ли вам заменять тормозные диски или их можно восстановить.

Это типичный ротор с поперечным отверстием и то, как он будет выглядеть примерно через 40-50 000 миль, обычно устанавливаемый на автомобили Jaguar, Mercedes и Audi. Просверленные отверстия не покрывают всю поверхность ротора, поэтому на роторе существуют разные участки поверхности, и некоторые участки изнашиваются быстрее, чем другие. оставляя после себя неприятные ребра.Если вы видите такие ребра на роторах, отнесите их к поставщику токарных станков для автомобильных тормозов (не станков), которых вы можете найти по этим ссылкам: Pro Cut Lathe .

UK Pro Cut Lathe Centres : http://www.skimmydiscs.co.uk/index.php

Токарные центры USA Pro Cut: http://www.procutusa.com/zipfind.aspx

При установке новых тормозных колодок время прижимания колодок будет значительным из-за ребер, которые препятствуют правильной посадке колодок, время отвала может занять на 1000 миль больше, чем обычно, и тормоза в это время будут плохими и шумными.Снимок с поверхности ротора на 0,005 дюйма на токарном станке с тормозами решит проблему.

На следующей фотографии показан частично изношенный ротор OEM-типа, в котором еще сохранилась жизнь. Вы должны измерить или иметь свой гаражный замер с помощью микрометра (не нониуса) по центру ротора, и если ротор все еще превышает его минимальную толщину, вам может не потребоваться замена тормозных роторов, но их можно снять и использовать для большего миль.

Чтобы узнать, имеет ли ваш ротор толщину ниже минимальной, позвоните в технический отдел любого поставщика тормозов и спросите их, они должны указать это в своих руководствах, и если они не отправят электронное письмо этой компании, они очень вам помогут. Technical @ ebcbrakesuk.com. В качестве очень грубого ориентира, если выступ на внешних краях ротора меньше одной шестнадцатой дюйма или одного миллиметра, есть вероятность, что в роторах еще есть жизнь.

Как проверить дисковые тормоза

2. Дом и сад
3. Ремонт автомобилей
4. Тормоза и подшипники
5. Как проверить дисковые тормоза

Деанна Склар

Вы должны проверять дисковые тормоза и накладки дисковых тормозов каждые 10 000 миль — чаще, если тормоза внезапно начинают визжать или тянутся в сторону, или если педаль тормоза трепещет, когда вы наступаете на нее.Не путайте трепетание с нормальной пульсацией тормозов с АБС, когда они срабатывают при аварийной остановке. Сегодня большинство автомобилей оснащено дисковыми тормозами на все четыре колеса. Другие имеют дисковые тормоза на передних колесах и барабанные тормоза на задних колесах.

При проверке дисковых тормозов измерьте толщину накладок на колодках, чтобы определить, сильно ли изношены накладки на тормозах. Если прокладка вниз к толщине стальной опорной пластины, прокладки должны быть заменены.

Чтобы проверить дисковые тормоза, выполните следующие действия:

1. Поднимите автомобиль и снимите переднее колесо.

   В целях безопасности используйте колесные блоки.

2. Посмотрите на тормозной диск (также называемый ротором), но не пытайтесь снять его с автомобиля.

   Проверьте свои дисковые тормоза.

   Перед тем, как снимать тормозной диск, необходимо снять тормозной суппорт, и хорошая новость заключается в том, что в этом нет необходимости. Если вы работаете в одиночку, просто проверьте видимую часть диска на предмет сильной ржавчины, задиров и неравномерного износа.Ржавчина обычно безвредна, если только автомобиль не простаивает долгое время и ржавчина действительно не образовалась. Если ваш диск имеет плохие царапины или изношен неравномерно, попросите профессионала определить, можно ли его переточить или заменить.

3. Осмотрите тормозной суппорт (компонент, закрывающий обзор всего тормозного диска).

   Будьте осторожны. Если автомобиль недавно управлялся, суппорт будет горячим. Если он прохладный на ощупь, возьмите его и осторожно встряхните, чтобы убедиться, что он не закреплен неплотно и крепежные детали не изношены.

4. Посмотрите через смотровое отверстие в пылезащитном кожухе на суппорте и посмотрите на тормозные колодки внутри.

   Если накладки на тормозных колодках выглядят намного тоньше новых, которые вы видели в магазине запчастей или в отделе запчастей, их, вероятно, необходимо заменить. Если накладки изношены до металлических колодок, вероятно, диск также необходимо переточить или заменить.

5. Замените колесо, гайки крепления и колпак ступицы и опустите автомобиль на землю.

   Если кажется, что диск и колодки в хорошем состоянии, а педаль тормоза не дергается, когда вы на нее наступаете, больше ничего делать не нужно.

Замена футеровки, обслуживание суппортов и шлифовка дисков должны выполняться профессионалом, если только вы не выполняете работу под наблюдением в автомобильном классе.

Ремонт дисковых тормозов

Тормозная работа всегда должна включать тщательный осмотр всей тормозной системы, включая состояние тормозной жидкости и гидравлических компонентов, таких как главный цилиндр, суппорты, колесный цилиндр, тормозные шланги и трубопроводы.Любые детали, которые больше не соответствуют минимальным требованиям к обслуживанию, повреждены, сильно корродированы или протекают, должны быть заменены. Детали, срок службы которых приближается к концу, также можно заменять для профилактического обслуживания и продления срока службы тормозной системы.

Самая распространенная ошибка мастеров при замене колодок дискового тормоза — это просто замена колодок. Покрытие или замена роторов не требуется, если они находятся в относительно хорошем состоянии, достаточно гладкие, плоские и не изношены слишком тонко.Но некоторые люди просто вставляют новые колодки, независимо от состояния роторов, и называют это работой тормозов. Этот подход НЕ рекомендуется!

Хорошие тормоза абсолютно необходимы для безопасного вождения, поэтому что-либо в вашей тормозной системе изношено, протекает, шумит или вызывает проблемы с торможением, вам необходимо проверить всю систему, чтобы определить, что нужно заменить. Цель состоит в том, чтобы восстановить вашу тормозную систему до состояния как нового.

Меры безопасности для дисковых тормозных систем более поздних моделей

Многие поздние модели автомобилей, внедорожников и грузовиков оснащены антиблокировочной тормозной системой, которая может предварительно заряжать тормоза в ожидании торможения (для уменьшения времени реакции при торможении) или фактически автоматически применять тормоза в зависимости от системы предотвращения столкновений (автоматическое торможение) .

ВНИМАНИЕ : Если вы выполняете какие-либо работы с тормозами на этих транспортных средствах, тормозная система ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНА перед тем, как вы начнете нажимать на тормоза, в противном случае система может неожиданно активировать тормоза, заставляя поршни суппорта со значительной силой вытолкнуться наружу. Это может привести к защемлению пальцев, если они окажутся между колодками и роторами. Если колодки были сняты, поршни могут вылететь из суппортов. Это может произойти даже при выключенном зажигании и двигателе!

Антиблокировочную тормозную систему можно отключить, обнаружив и сняв главный предохранитель питания для системы ABS, или с помощью диагностического прибора для временного отключения системы.Отключение аккумулятора также работает, но это может привести к потере некоторых настроек памяти в различных модулях автомобиля. См. Предостережения и проблемы при отключении батареи для получения дополнительной информации по этому вопросу.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ

Когда заменять колодки дискового тормоза. Тормозные колодки следует заменять, если они изношены до минимальной толщины, или индикаторы износа царапают роторы.

Верхняя тормозная колодка показывает лишь небольшой износ, и на ней еще много миль.Но нижняя колодка полностью изношена. Колодки следовало заменить до того, как они стали такими плохими. Обе эти колодки были сняты с одного суппорта. Неизношенный блокнот был внешняя накладка, а сильно изношенная колодка была внутренней колодкой. Обе колодки должны были иметь одинаковый износ, но не потому, что плавающий суппорт с одним поршнем заедал и не центрировался над ротором при включении тормозов. Такой неравномерный износ колодок является классическим признаком заедания суппорта.Очистка и смазка ползунов суппорта и пальцев втулки тормозной смазкой решила проблему.

Измерьте колодки Характеристики минимальной толщины колодок зависят от автомобиля и области применения. Для некоторых автомобилей он может составлять всего пару миллиметров. Для других производитель транспортного средства может указать минимальную толщину 1/8 дюйма или более. Дело в том, что колодки необходимо заменять, когда они становятся опасно тонкими. Не следует изнашивать колодки до металлических опорных пластин, так как это повредит роторы и снизит трение при торможении.Также существует риск того, что сильно изношенные колодки могут треснуть, вырваться или отделиться от опорных пластин, что приведет к потере торможения.

Колодки

также следует заменять, если негерметичный суппорт загрязнил их тормозной жидкостью. Новые колодки также необходимы, если колодки были загрязнены жиром или маслом.

Колодки

следует заменять комплектами и с таким же фрикционным материалом (или лучше), чем оригинальные колодки.

Другой причиной замены тормозных колодок является повышение эффективности тормозов или снижение шума тормозов.Колодки оригинального оборудования подходят для повседневной езды, но вы можете установить более высокотемпературные колодки, если вы едете агрессивно. или планируйте вывести свой автомобиль на трассу. Некоторые типы тормозных колодок также могут быть шумными или необычно пыльными. Замена оригинальных колодок на колодки, обеспечивающие более тихое торможение и / или меньшее количество пыли, может быть улучшением, которое вы, возможно, захотите рассмотреть. См. Керамические тормозные колодки для получения дополнительной информации о преимуществах керамических колодок.

Колодки заменяются путем откручивания суппортов, поворота суппортов в сторону от роторов и снятия колодок с их креплений.Подушечки могут быть зафиксированы зажимами или пружинами против дребезжания. Эти детали следует заменить, если они сломаны, повреждены или сильно корродированы. Не выбрасывайте и не оставляйте эти детали, потому что они помогают амортизировать колодки, уменьшая шум и вибрацию. См. Подробнее о замене тормозных колодок. Информация.

Остерегайтесь ржавчины и коррозии. Внешняя ржавчина на салазках суппорта, втулках и штифтах может препятствовать центрированию «плавающего» суппорта над ротором. Это может вызвать неравномерный износ колодок и неравномерное торможение (тянущее усилие в одну сторону).Внутренняя коррозия суппортов, колесных цилиндров и главного цилиндра может повредить поверхность отверстия, повредить уплотнения поршня и вызвать утечку из этих деталей. Внутренняя коррозия также может уменьшить зазоры в отверстиях поршня, вызывая заедание поршня (частая причина «заедания» суппорта, который не отпускает тормоз). Неравномерный износ колодок между внутренними и внешними колодками обычно является признаком того, что суппорт не скользит.

Новое оборудование дисковых тормозов рекомендуется для автомобилей с большим пробегом или автомобилей с сильно корродированными деталями.

Этот ротор имеет сильные канавки, и его следует заменить на поверхность или заменить.

Осмотрите роторы и суппорты. Роторы и суппорты следует проверять на предмет физических повреждений, таких как трещины, сильная коррозия или повреждения, которые могут повлиять на их работу. Кроме того, если из суппорта протекает тормозная жидкость, его необходимо отремонтировать или заменить. Не стоит рисковать, потому что утечка жидкости может привести к поломке тормозов!

На роторах иногда образуются «твердые пятна», которые вызывают неравномерный износ роторов.Обычно это приводит к изменениям толщины ротора, из-за чего педаль тормоза может пульсировать при включении тормозов. Твердые пятна часто можно увидеть как темные, обесцвеченные или голубые пятна на поверхности ротора. Шлифовка может восстановить плоскостность ротора, но обычно твердые участки возвращаются. Лучший ремонт — замена роторов.

Небольшие поверхностные трещины на роторах — это нормально, но глубокие трещины могут ослабить ротор и привести к его выходу из строя. Треснувшие роторы всегда следует заменять.

Трещины в корпусе суппорта могут быть опасными, поэтому треснувший суппорт следует заменить. То же самое касается любого суппорта, в котором течет тормозная жидкость. Также следует заменить или отремонтировать суппорты с большим пробегом, поскольку уплотнения становятся твердыми и хрупкими.

Измерьте толщину ротора, чтобы убедиться, что он в порядке.

Измерьте толщину и точность ротора. Роторы имеют минимальную толщину и обрабатываются в соответствии со спецификациями (обычно литые или штампованные на роторе), поэтому толщину роторов следует измерить микрометром, чтобы увидеть, нужно ли заменять роторы.Если на роторе нет технических характеристик, поищите технические характеристики ротора для автомобиля в руководстве по обслуживанию или в Интернете. Многие магазины автозапчастей предоставляют информацию о минимальной толщине в списках роторных изделий.

Колебания толщины из-за твердых участков, неравномерного износа или слишком большого бокового (бокового) биения ротора могут вызвать пульсацию педали при торможении. Измерение вариаций толщины ротора с помощью микрометра сложно, поэтому, если у ваших тормозов есть заметная пульсация педали, вы обычно можете предположить, что роторы не работают должным образом и их необходимо заменить.

Хотя немногие автомобилисты имеют циферблатный индикатор или знают, как им пользоваться, измерение бокового биения ротора может выявить проблемы, вызывающие пульсацию педали тормоза и неравномерный износ ротора. Боковое биение ротора можно измерить, приложив циферблатный индикатор к поверхности ротора и повернув его на один полный оборот. Максимально допустимое биение будет несколько отличаться от автомобиля к автомобилю, но большинство из них должно иметь биение не более 0,003–0,005 дюйма. Чрезмерное биение может быть вызвано биением ступицы, грязью или коррозией между ротором и ступицей или биением самого ротора (в результате износа или неправильной обработки).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы заменяете старые роторы на новые, новые роторы должны быть готовы к установке из коробки. Замена поверхности новых роторов НЕ является обязательной и НЕ рекомендуется, так как это сокращает срок службы ротора и может вызвать биение или проблемы с отделкой, если не будет выполнено правильно.

Наконечник для снятия ротора: Многие автомобили, особенно азиатские и европейские, используют большие винты с крестообразной головкой для крепления ротора к ступице. Эти винты бывает очень трудно удалить, если они заржавели.Лучшим инструментом для их удаления является не воздушный гаечный ключ, а недорогая ударная отвертка 3/8 с правильно подогнанной насадкой для отвертки. Удар по отвертке не только поворачивает винт, но и вибрация разрушает ржавчину, позволяя удалить винты без повреждений.

Удалите ржавчину с поверхности ступицы, чтобы ротор установился заподлицо с ней.

Совет по установке ротора: На поверхности ступицы, на которой крепится ротор, обычно образуется ржавчина.Эту ржавчину следует удалить шлифовальным диском или щеткой, а также любую ржавчину на соответствующей поверхности ротора. Если между ротором и ступицей попадет ржавчина или мусор, это может вызвать биение, которое приведет к неравномерному износу и пульсации педали.

Замените тормозную жидкость. Тормозная жидкость гигроскопична и со временем впитывает влагу. Загрязнение влаги повышает температуру кипения жидкости, что увеличивает риск закипания жидкости и выгорания педали при длительном резком торможении или во время остановок с помощью ABS.Влага также вызывает разрушение ингибиторов коррозии в жидкости, что в конечном итоге приводит к коррозии внутри суппортов, колесных цилиндров, стальных тормозных магистралей и главного цилиндра.

Тормозная жидкость, которая сильно изменила цвет или содержит видимый осадок, требует замены. Но во многих случаях старая, изношенная тормозная жидкость выглядит не так уж плохо. Поэтому состояние жидкости всегда следует проверять с помощью рефрактометра, химических тест-полосок или электронного тестера тормозной жидкости.Если жидкость содержит более 3 процентов влаги, ее следует заменить.

Замена тормозной жидкости каждые 30 000-40 000 миль для профилактического обслуживания — это всегда хорошая идея. При замене тормозных накладок всегда следует менять жидкость. Используйте тот тип тормозной жидкости (DOT 3 или DOT 4), который был в системе до того, как вы ее заменили. Спецификация жидкости обычно указывается на бачке главного тормозного цилиндра.

Замените все тормозные шланги с трещинами или утечками.

Осмотрите все тормозные магистрали и шланги. Проверьте состояние тормозных шлангов и трубопроводов. Если шланг или линия протекает, замените их. Не пытайтесь залатать негерметичный шланг или трубопровод, потому что пластырь не выдержит. Тормоза могут создавать сотни фунтов внутреннего давления при включении тормозов, поэтому лента, припой или что-нибудь, что вы намотали на протекающий шланг или трубопровод, скорее всего, выйдет из строя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если один тормозной шланг на автомобиле с большим пробегом вышел из строя, вам следует заменить ВСЕ резиновые тормозные шланги.Все они одного возраста и, вероятно, в таком же плохом состоянии. Отказ шланга — плохая новость, потому что это приведет к отказу тормозов (по крайней мере, половина вашей тормозной системы, потому что система разделена на два отдельных гидравлических контура). При выходе из строя одного тормозного контура два тормоза по-прежнему останутся в рабочем состоянии, но они могут не обеспечивать достаточную тормозную мощность, чтобы остановить автомобиль на безопасном расстоянии.

Замените сильно заржавевшие или протекающие тормозные магистрали на двустенные стальные тормозные трубки.

Если стальная тормозная магистраль проржавела и протекает, ее можно заменить или сращивать. Тормозные трубопроводы должны быть одобрены из стальных труб (никогда не из слишком мягких медных труб) с двойными раструбами или концевыми фитингами ISO. Как и в случае стареющих тормозных шлангов, было бы разумно заменить ВСЕ стальные трубопроводы одновременно в автомобиле с большим пробегом, который имеет много ржавчины под днищем, чтобы снизить риск повторной поломки в дороге.

ВНИМАНИЕ: Всегда удаляйте воздух из всех тормозных магистралей после замены тормозного шланга или магистрали или любых других гидравлических компонентов в тормозной системе.Это необходимо для удаления воздуха из системы. Если не удалить весь воздух путем прокачки, результатом может быть увеличенный ход педали тормоза или педаль мягкого тормоза. Следуйте рекомендованной последовательности и процедуре прокачки для вашего автомобиля, что может потребовать использования диагностического прибора на некоторых автомобилях с АБС для переключения соленоидов АБС.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда нажимайте педаль тормоза несколько раз после прокачки тормозов или замены тормозных колодок, а также перед вождением автомобиля.Прокачивайте педаль до тех пор, пока она не станет твердой, чтобы устранить провисание между колодками и роторами. Это обеспечит исправность ваших тормозов и их устойчивость при их нажатии.

Не забывайте о стояночном тормозе. Стояночный тормоз, вероятно, самый недоиспользуемый и недооцененный компонент тормозной системы. Многие люди никогда не используют стояночный тормоз и вместо этого полагаются на трансмиссию, которая удерживает автомобиль от движения, когда они его припарковывают. Неиспользование может привести к тому, что тросы и механизмы стояночного тормоза могут заржаветь и застрять на месте, что может помешать правильному включению или отключению стояночного тормоза.Замените все кабели, которые сильно корродированы, сломаны или отсутствуют.

Проверьте ступичные подшипники. Поднимите колеса над землей, вращайте каждое колесо рукой, чувствуя неровности и прислушиваясь к любому необычному шуму. Возьмитесь за колесо в положениях на 12 и 6 часов и попытайтесь покачать колесо вперед и назад. Если вы чувствуете какое-либо движение, возможно, ступичные подшипники изношены или ослабли.

Большинство ступичных подшипников на автомобилях последних моделей являются герметичными и не регулируются, поэтому, если они ослабнут, их необходимо заменить.

На большинстве старых автомобилей начала 1980-х годов и ранее ступичные подшипники обычно регулируются. Их можно разобрать, почистить, осмотреть, залить смазкой и отрегулировать. Большинство из них настроены так, чтобы допускать лишь небольшой люфт, но некоторые настроены на нулевой люфт или небольшую предварительную нагрузку. Поищите сведения о своем автомобиле в руководстве по обслуживанию или в Интернете, чтобы правильно выполнить процедуру регулировки.

Повторная установка колес Когда вы снова установите колеса, затяните зажимные гайки в звездообразном порядке, чтобы обеспечить равномерную нагрузку колеса на ступицу, и с помощью динамометрического ключа окончательно затяните зажимные гайки в соответствии со спецификациями.Типичный крутящий момент гайки наконечника составляет от 80 до 90 фунт-футов. для большинства легковых автомобилей малого и среднего размера с 4- и 5-упорными колесами, 100 фут-фунт. для больших автомобилей, от 110 до 150 фут-фунтов для полноразмерных пикапов и внедорожников с колесами от 6 до 8.

Проверьте контрольные лампы тормоза и АБС. Огни должны загореться для проверки лампы при включении зажигания, затем погаснуть через несколько секунд и оставаться выключенными при запуске двигателя.

Если горит красная сигнальная лампа ТОРМОЗА (и не потому, что стояночный тормоз был случайно оставлен включенным), движение вашего автомобиля может быть небезопасным.Сигнальная лампа означает, что тормозная система потеряла гидравлическое давление в одном из тормозных контуров или уровень тормозной жидкости опасно низкий. Уровень жидкости в бачке главного цилиндра должен быть проверен, и если он низкий, вся тормозная система должна быть тщательно осмотрена на предмет утечек.

Если горит желтая сигнальная лампа АБС, это указывает на неисправность в системе АБС. Когда загорается эта сигнальная лампа, система ABS устанавливает диагностический код неисправности, соответствующий неисправности, и переходит в режим ожидания.Нормальное торможение не должно нарушаться, но система ABS не сработает, если ABS потребуется в аварийной ситуации или при торможении на скользкой поверхности. Чтобы диагностировать проблему, вам понадобится диагностический прибор, который может считывать коды ABS (базовый диагностический прибор, считывающий коды трансмиссии, обычно не может получить доступ к кодам ABS). После считывания кода может потребоваться дальнейшая диагностика, чтобы выяснить, в чем проблема и что необходимо заменить.

---

Обучение работе с тормозами и краткие справочные руководства по диагностике:

Получить руководство антиблокировочной тормозной системы сейчас

Получите базовое руководство по тормозам сейчас

---

Другие статьи о тормозах:

Тормозные суппорты

Тормозные суппорты с нагрузкой

Устранение распространенных проблем с тормозами

Гашение шума тормозов

Устранение шума тормозов

Подробнее о тормозных шумах

Устранение тормозной пыли

Тормозные колодки: выбор лучших материалов для тормозных колодок

Специальные тормозные накладки

Керамические тормозные колодки

Подробнее о керамических тормозных колодках

Советы по установке тормозных колодок

Тормозные диски

Подробнее об обслуживании тормозных роторов

Меры предосторожности для композитных дисковых тормозных роторов

Дисковые тормоза

Обслуживание тормозов

Тормозная жидкость: горячая тема

Прокачка тормозов

Прокачка тормозных систем ABS

Устранение неисправностей в тормозах с усилителем

Служба стояночного тормоза

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Страница не найдена

Страница не найдена

Шахматы- онлайн

— ° С

Неактивный

красный флаг

ГОНКА

Извините

Что-то пошло не так.

«Деформированный» тормозной диск и другие мифы о тормозной системе

Создано 21 февраля 2011 г. Кэрроллом Смитом (из StopTech)

Миф № 1 — ДИСК ТОРМОЗА И ВИБРАЦИЯ ВЫЗЫВАЮТСЯ ДИСКАМИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ИЗОБРАЖЕНЫ ЧРЕЗМЕРНОЕ ТЕПЛО.

Термин «деформированный тормозной диск» широко используется в автоспорте на протяжении десятилетий. Когда водитель сообщает о вибрации при резком торможении, неопытные бригады после проверки (и не обнаружения) трещин часто приписывают вибрацию «деформированным дискам». Затем они измеряют толщину диска в разных местах, находят существенные отклонения, и диагноз ставится навсегда.

Когда на место прибыли дисковые тормоза для высокопроизводительных автомобилей, мы начали слышать о «деформированных тормозных дисках» на движущихся по дороге автомобилях с теми же анализами и диагнозами.Как правило, диски покрывают заново, чтобы устранить проблему, и, что не менее часто, через относительно короткое время шероховатость или вибрация возвращаются. Шероховатость тормозов привела к тому, что производители выкупили значительное количество автомобилей по «лимонным законам». Это продолжается уже несколько десятилетий, и, как и большинство вещей, которые мы бросили в камень, диагнозы ошибочны.

С одним уточнением, предполагая, что ступица и фланец колеса плоские и в хорошем состоянии, а колесные болты или крепежные детали шляпки находятся в хорошем состоянии, установлены правильно и затянуты равномерно и в правильном порядке с рекомендованным крутящим моментом, в более 40 лет профессиональных гонок, включая Shelby / Ford GT 40s — одну из самых интенсивных программ разработки тормозов в истории — я никогда не видел деформированного тормозного диска.Я видел много треснувших дисков (РИСУНОК 1), которые превратились в неглубокие конусы при рабочей температуре, потому что они были жестко закреплены на их крепежных раструбах или цилиндрах (РИСУНОК 2), некоторые из которых обрушились на поверхность трения в этой области. между прямыми радиальными внутренними лопатками (РИСУНОК 3) и бесчисленным количеством дисков с материалом колодок, неравномерно нанесенным на поверхности трения — иногда видимыми, а чаще — нет. (РИСУНОК 4)

Фактически каждый случай «деформированного тормозного диска», который я исследовал, будь то на гоночном или уличном автомобиле, оказался материалом фрикционной накладки, неравномерно перенесенным на поверхность диска.Это неравномерное осаждение приводит к изменению толщины (TV) или биению из-за образования горячих пятен, возникающих при повышенных температурах.

Чтобы понять, что здесь происходит, мы кратко исследуем природу тормозной способности дисковой тормозной системы.

ПРИРОДА ТОРМОЖНОГО ТРЕНИЯ

Трение — это механизм, преобразующий динамическую энергию в тепло. Точно так же, как существует два вида трения между шиной и поверхностью дороги (механический захват неровностей поверхности дороги эластичной резиновой смесью и кратковременная молекулярная адгезия между резиной и дорогой, по которой резина переносится на поверхность дороги), так и существует это два совершенно разных типа тормозного трения — абразивное трение и трение прилипания.Абразивное трение включает разрыв кристаллических связей как материала колодки, так и чугуна диска. Разрыв этих связей генерирует тепло трения. При абразивном трении связи между кристаллами материала колодки (и, в меньшей степени, материала диска) постоянно нарушаются. Чем более твердый материал изнашивается, тем он мягче (можно надеяться, что диск изнашивает колодку). Колодки, работающие в основном за счет истирания, имеют высокую скорость износа и склонны к выцветанию при высоких температурах. Когда эти колодки достигают своего предела эффективной температуры, они будут переносить материал колодки на поверхность диска случайным и неравномерным образом.Именно этот «подбородок» на лицевой стороне диска вызывает как изменение толщины, измеренное техниками, так и шероховатость или вибрацию тормозов, о которых сообщают водители.

При сцепленном трении часть материала колодки диффундирует через поверхность раздела между колодкой и диском и образует очень тонкий однородный слой материала колодки на поверхности диска. Поскольку фрикционные поверхности как диска, так и колодки состоят в основном из одного и того же материала, теперь материал может пересекать границу раздела в обоих направлениях, и связи разрываются и восстанавливаются.Фактически, из-за постоянного трения между колодкой и диском связи между материалом колодки и отложениями на диске носят временный характер — они постоянно нарушаются, а некоторые из них постоянно восстанавливаются.

При торможении не бывает чистого абразива или чистого сцепленного трения. Для многих современных формул колодок материал колодок должен быть достаточно абразивным, чтобы поверхность диска оставалась гладкой и чистой. Поскольку материал может пересекать границу раздела, слой на диске постоянно обновляется и остается однородным — снова до тех пор, пока не будет превышен температурный предел колодки или если колодка и диск не прилегают полностью или должным образом.В последнем случае, если однородный слой материала колодки, перенесенный на поверхность диска, не был образован во время наплавки или приработки, точечный или неконтролируемый перенос материала может произойти при работе при высоких температурах. В прошлом органические и полуметаллические подушечки были скорее абразивными, чем адгезивными, и имели жесткие температурные ограничения. Все гоночные колодки текущего поколения из «металлического углерода» используют в основном клейкую технологию, как и многие колодки для дорогих уличных автомобилей, и они обладают температурной стабильностью в гораздо более высоком диапазоне.К сожалению, бесплатного обеда нет, а гоночные колодки со сверхвысокими температурами неэффективны при низких температурах, которые обычно наблюдаются при уличном использовании.

Таким образом, идеальных универсальных тормозных колодок не существует. Фрикционный материал, который работает бесшумно и хорошо работает при относительно низких температурах в городе, не остановит машину, на которой ведется тяжелая работа. Если вы попытаетесь жестко водить много автомобилей с колодками OEM, вы испытаете выцветание колодок, перенос фрикционного материала и закипание жидкости — конец обсуждения.Настоящая гоночная площадка, используемая в нормальных условиях, будет шумной и не будет работать при низких температурах в городе.

В идеале, чтобы не терпеть визжащих тормозов, из-за которых машина не останавливается на дороге, или выцветания колодок на трассе, или спуска с горы на высокой скорости, мы должны менять колодки перед тем, как приступить к интенсивным автомобильным упражнениям. Никто не делает. Остается вопрос, какие колодки следует использовать в мощных уличных автомобилях — дорожные колодки с относительно низкой температурой или дорожки для гонок при высоких температурах? Как ни странно, на мой взгляд, ответ — это уличный коврик с высокими эксплуатационными характеристиками и хорошими низкотемпературными характеристиками.Причина проста: если мы едем очень сильно и начинаем сталкиваться с проблемами, будь то выцветание колодок или кипящая жидкость (или и то, и другое), состояние (я) возникает достаточно постепенно, чтобы мы могли просто изменить свой стиль вождения, чтобы компенсировать это. . С другой стороны, в случае возникновения аварийной ситуации при холодных тормозах высокотемпературная накладка просто не остановит машину. Например, в середине 1960-х те из нас, кто работал в Shelby American, не водили GT 350 или GT 500 Mustang в качестве служебных автомобилей просто потому, что они были оснащены гоночными колодками Raybestos M-19, и ни одна из наших жен не могла нажать на педаль тормоза. достаточно сложно, чтобы остановить машину при нормальной езде.

Независимо от состава колодки, если и диск, и колодка не сломаны должным образом, перенос материала между двумя материалами может происходить случайным образом, что приводит к неравномерным отложениям и вибрации при торможении. Точно так же, даже если тормоза сломаны должным образом, если, когда они очень горячие или после единственной длительной остановки на высокой скорости, тормоза остаются включенными после полной остановки транспортного средства, можно оставить контрольный отложение за этим выглядит как контур колодки.Этот вид отложения называется оттиском тампона и выглядит так, как будто подушечка была нанесена для печати как штамп, а затем нанесена на лицевую сторону диска. На диске можно увидеть идеальный контур колодки. (РИСУНОК 5)

Становится хуже. Чугун — это сплав железа и кремния в растворе с вкраплениями углерода. При повышенных температурах в матрице начинают образовываться включения карбидов. В случае тормозного диска любые неровные отложения — выступающие над поверхностью диска — становятся горячее, чем окружающий металл.Каждый раз, когда передний край одного из отложений поворачивается и контактирует с подушкой, местная температура увеличивается. Когда эта локальная температура достигает примерно 1200 или 1300 градусов по Фаренгейту, чугун под отложением начинает превращаться в цементит (карбид железа, в котором три атома железа соединяются с одним атомом углерода). Цементит очень твердый, абразивный и плохой теплоотвод. Если интенсивное использование будет продолжаться, система войдет в саморазрушающуюся спираль — количество и глубина цементита увеличивается с повышением температуры, как и шероховатость тормоза.