Как понять что пора менять стойки стабилизатора: 4 признака поломки стоек стабилизатора

Содержание

4 признака поломки стоек стабилизатора

Стойки стабилизатора - это связующее звено между стабилизатором поперечной устойчивости и подвеской автомобиля. Воздействие этих элементов на поведение автомобиля исключительно велико. Они повышают устойчивость при езде по неровной дороге, сводят к минимуму крен при выполнении резких маневров и поворотов, исключают возможность возникновения поперечного опрокидывания.

Наиболее распространенные причины выхода стоек стабилизатора из строя связаны с естественным старением элементов стойки и с внешними воздействиями. В процессе движения автомобиля стойки стабилизатора могут быть подвержены весьма ощутимым ударам - это неизбежно приводит к поломке. Также в результате старения или механических повреждений может возникать порыв пыльника - это резко ускоряет процесс износа детали и в конечном итоге стойка стабилизатора приходит в негодность.

Стойки стабилизатора имеют небольшую стоимость и их техническое состояние легко поддаётся контролю, но в этом процессе важна регулярность. Если вовремя обнаружить неисправность не удаётся, то это может привести к выходу из строя смежных элементов подвески, которые стоят куда больше.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Определить момент выхода стоек стабилизатора из строя довольно просто по внешним признакам - они лучше всего проявляются при езде по неровному дорожному покрытию. Четыре наиболее очевидных и безусловных признака поломки:

  • Чрезмерный крен автомобиля на одну из сторон при прохождении поворотов;
  • "Рысканье" автомобиля по дороге, заносы, которые вынуждают водителя периодически подруливать даже при езде по прямой;
  • Сильное нехарактерное раскачивание автомобиля на поворотах и при торможении;
  • Возникновение стука в районе колёс автомобиля.

Самостоятельная экспресс-диагностика

Производить периодический контроль состояния стоек стабилизатора можно при осуществлении ежегодного технического обслуживания. Лучше всего если это будет сделано специалистами автосервиса, но это зависит от вашего желания. Кроме этого самостоятельно провести экспресс-диагностику состояния стоек стабилизатора вы можете в любой момент. Проделайте простую последовательность действий:

  • Максимально освободите колёсную нишу и выверните рулевое колесо до упора в одну из сторон - должно появиться достаточно пространства для доступа к стойке стабилизатора;
  • Возьмитесь за среднюю часть стойки стабилизатора и попробуйте её покачать из стороны в сторону;
  • Если при раскачивании проявляется ощутимый люфт, то требуется замена стойки стабилизатора.

Доверить замену стоек стабилизатора лучше специалистам автосервиса - это недорого и не займёт много времени. Кроме того, есть возможность получить гарантию автосервиса на проведённые работы. Гарантия хотя и непродолжительная, но лишней уж точно не будет!

Подбор стоек стабилизатора лучше начинать с оригинальных каталогов запчастей - так вероятность ошибки меньше. А потом в процессе поиска по артикулу уже можно будет рассмотреть возможные аналоги.


Стойки стабилизатора признаки неисправности

Система стабилизации подвески необходима в любом автомобиле. Причем, такая система должна быть в передней и задней подвеске. Другое дело, как она конструктивно выполнена.

В легковых автомобилях применяется стабилизатор поперечной устойчивости. На передней подвеске его присутствие обязательно. Трудно вспомнить марку автомобиля, где стабилизатор не устанавливался.

А вот на задней подвеске могут быть разные варианты, в частности, на старых отечественных моделях машин. Например, в ВАЗовской классике роль стабилизатора выполняют реактивные тяги. На «Волгах» задняя подвеска представляет собой задний мост на рессорах, стабилизатор как таковой появился лишь на ГАЗ-31105. Но сейчас выпуск «Волги» прекратился.

Стабилизатор поперечной устойчивости легкового автомобиля представляет собой длинный и прямой железный прут с закругленными краями. Его длина обычно чуть меньше ширины самого автомобиля. По обеим сторонам прута есть проушины для крепления стоек стабилизатора. В свою очередь, стойки стабилизатора другой своей стороной соединены с поворотными кулаками (на передней подвеске). Стабилизатор обычно крепится к передней балке двумя хомутами через резиновые сайлентблоки. Прут изготовлен из высокопрочной пружинистой стали. Сам по себе он очень прочный, так как работает на больших нагрузках.

Для чего предназначен стабилизатор поперечной устойчивости

Слово «стабилизатор» говорит само за себя. За счет стабилизатора автомобиль уверенно, стабильно чувствует себя на дороге, его не мотает из стороны в сторону. Особенно значение железного прута возрастает при движении машины на крутых поворотах на высокой скорости, когда есть риск улететь с дороги и даже перевернуться. Конечно, стабилизатор - не та деталь, без которой вообще невозможно тронуться с места, но ездить без него довольно проблематично.

Стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора играют роль в устойчивом передвижении автомобиля по дороге ничуть не меньшую, чем сам стабилизатор. Без них железный прут как ноль без палочки - ничего не значит. Поэтому неисправности стоек также пагубно влияют на безопасность движения.

Стойка стабилизатора конструктивно может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид - это тонкий шток с двумя шарнирами на концах, внешне напоминает рулевую тягу. Нередко можно слышать выражения: тяга стабилизатора, кронштейн стабилизатора, косточка стабилизатора, но суть от этого не меняется. Речь идет об одном и том же устройстве. Если вернуться к той же "Классике", то на передней подвеске у нее стойки несколько другой формы. Там нет шарниров - простой шток с резьбой на обоих концах. Роль шарниров выполняют резиновые втулки. На некоторых иномарках стойки стабилизатора с шарнирами, зато изготовлены из пластика. Правда, пластик очень прочный.

Как и рулевые наконечники, стойки стабилизатора могут быть симметричными и несимметричными. Несимметричные стойки подходят только для своей стороны. То есть, левая тяга стабилизатора подойдет только на левую сторону, а правая тяга – на правую.

Неисправности стоек стабилизатора

Есть характерные признаки в поведении автомобиля на дороге, по которым можно предположить, что неисправны стойки стабилизатора:

  • - автомобиль неустойчив при движении, особенно на резких поворотах,
  • - машину раскачивает при поворотах руля,
  • - при прохождении неровных участков дороги в подвеске слышен стук,
  • - машину уводит в сторону, если отпустить руль.

Прийти в негодность стойки амортизатора могут по нескольким причинам. Стойки считаются расходниками, их необходимо менять через определенное количество пройденных километров - ориентировочно через 20 тысяч. Эти детали несут высокую нагрузку, и подвержены быстрому естественному износу.

Выходят из строя стойки стабилизатора из-за плохого состояния дорог, из-за наезда на препятствие и при ударах.

Если закрались подозрения, что тяги стабилизатора неисправны, их нетрудно проверить тремя нехитрыми способами. Вообще, в данном случае речь идет о передних стабилизаторных стойках.

1. У автомобиля нужно до упора выкрутить колеса в любую сторону. Взявшись рукой за стойку стабилизатора, с усилием ее подергать. Даже при определении небольшого люфта деталь подлежит замене – под нагрузкой при движении люфт буден более заметен.

2. С любой стороны отсоединяется стойка стабилизатора (допустим, от поворотного кулака), полностью ее снимать не надо. Поворачивая деталь из стороны в сторону, проверяем на люфты и свободное вращение. Чем больше износ детали, тем легче дается вращение. Чтобы проверить вторую стойки, достаточно раскачивать автомобиль вертикально. Плохая стойка будет издавать стук. Для такого осмотра будет нужна смотровая яма.

3. В этом случае тоже без ямы не обойтись, и необходимо два человека – один за рулем, другой в яме. Кто за рулем - трогается на автомобиле вперед и назад, кто внизу – прикладывает руку к стойке стабилизатора. В момент трогания машины с места в руке будет ощущаться удар. Участникам проверки следует соблюдать осторожность во избежание травм.


Замена стоек стабилизатора в автомобиле в Одинцово

Стойки стабилизатора являются составляющими системы амортизации и выполняют функцию гашения поступательных волн, возникающих от колебания кузовных и других частей автомобиля во время его движения. Именно они отвечают за обеспечение курсовой устойчивости и стабильности, как во время прямолинейного следования, так и при прохождении поворотов.

Цена на замену стоек стабилизатора

Стойки стабилизатора — замена от 1440 руб

Крепятся они посредством специальных ушек на задней балке и передней подвеске, ресурс их составляет 100 – 120 тысяч километров. Но из-за низкого качества дорожного покрытия и преждевременного износа других составляющих подвески ресурс этот может существенно сократиться.

Как определить, что пора менять стойки стабилизатора

Признаками того, что стойки вышли из строя говорят следующие признаки:

  • при поворотах на невысокой скорости слышны глухие постукивания;
  • при езде по поверхности с выбоинами, кочками, стыками раздается характерный металлический звук;
  • при прямолинейном движении автомобиль отклоняется от курса, «не держит колею»;
  • даже при исправных амортизаторах кузов машины при движении заметно раскачивается.

Конечно, такие же звуки могут издаваться и при неисправностях амортизаторов, рулевых наконечников, шаровых, опорных подшипников или сайлентблоков.

Поэтому для более точного определения проблемы вы можете самостоятельно провести такую диагностику:

  • установите машину на эстакаду или смотровую яму. Пусть ваш помощник покачает авто вправо-влево, а сами держитесь в это время за диагностируемый узел. Исправный узел не издает скрипов и хрустов, а в шарнире отсутствует продольный люфт;
  • снимите стойку и проверьте узел на предмет перемещения штока.

Показателем исправности стойки является отсутствие люфта и тугая посадка лифта.

Срок службы стоек напрямую зависит не только от качества дорожного покрытия, но и от манеры вождения и марки автомобиля. У некоторых моделей быстрый износ стоек – это «болезнь», их приходится менять практически каждое ТО.

Естественно, ресурс деталей зависит от их качества.

Авто Сервис «Н2О AUTO» в Одинцово — надежный и ответственный помощник в обслуживании вашего транспортного средства. Мы оказываем полный спектр диагностических и ремонтных работ, в том числе и решение проблем с автомобильной подвеской и приводами.

Сотрудничество с нашим автотехцентром позволит вам получить:

  • оперативное и качественное решение проблемы с подвеской на современном сертифицированном оборудовании;
  • гарантию на все выполненные работы;
  • широкий выбор высококачественных запасных частей и рекомендации по оптимальному выбору;
  • оптимальные цены при высоком качестве обслуживания.

Замена стойки стабилизатора на Хендай Солярис. Инструкция

Автор статьи: AutoKontact.ru

дата: 19.04.2018

Стойки стабилизатора на Хендай Солярис необходимо менять не реже, чем через 50 тыс. км пробега. Они выполняют важные функции во время езды автомобиля:

  • повышение устойчивости при движении по неровной дороге;
  • уменьшение наклона при резких поворотах;
  • препятствуют поперечному опрокидыванию.

Регулярная замена связующего устройства подвески служит залогом безопасной и комфортной езды.

стойки стабилизатора

Причины и признаки неисправности стойки стабилизатора на Хёндай Солярис

Износ данных запчастей происходит по нескольким причинам:

  1. Естественное старение элементов стабилизатора Хендай Солярис.
  2. Внешние воздействия, обусловленные механическими ударами во время движения машины.

Вышеописанные причины могут привести к разрыву пыльника. В результате сократится срок службы стоек, потребуется их замена.

Эксплуатация автомобиля, у которого неисправны стойки стабилизатора, может привести к выходу из строя других приборов подвески. Стоимость стоек стабилизатора на Солярис невысокая, поэтому их регулярная замена предпочтительнее, чем ремонт более дорогих устройств подвески.
Иногда автозапчасти изнашиваются раньше 50 тыс. км пробега. Об этом свидетельствуют такие признаки:

  1. Появление глухого стука в области колеса, когда автомобиль проезжает по неровному участку дороги.
  2. Машина сильно наклоняется во время поворота.
  3. При повороте и остановке автомобиль чрезмерно раскачивается.
  4. Во время движения по прямому участку дороги транспортное средство заносит в стороны. В результате водитель подруливает.

Диагностика и ремонт стойки стабилизатора солярис своими руками

Лучше всего не дожидаться выхода из строя стоек, а регулярно осматривать их. Проверка включает в себя несколько шагов:

  1. Освобождение колесной ниши и выворачивание рулевого колеса в одну сторону до упора. В результате появится пространство для проведения осмотра стойки.
  2. Раскачивание средней части стойки в разные стороны.
  3. Наличие свободного хода при покачивании запчасти свидетельствует о том, что требуется ремонт.

Замена стойки стабилизатора солярис не является сложным процессом. Вдобавок к этому не потребуется использовать много инструментов. Для ремонта стойки стабилизатора на Хёндай Солярис понадобятся следующие приспособления:

  • ключ накидной на 17 мм;
  • головка диаметром 17 мм;
  • подъемник или домкрат.

Замена стоек на Хёндай состоит из нескольких этапов:

  1. Откручивание передних колес.
  2. Вывешивание передних колес.
  3. Откручивание болтов на 17, при этом необходимо придерживать их с обратной стороны с помощью ключа.
  4. Снятие стойки стабилизатора.
  5. Установка новой автозапчасти и ее фиксация с помощью болтов.
  6. Повтор описанных операций для замены стойки с другой стороны.

После того как автовладелец поменял стойки стабилизатора, развал-схождение проводить не надо.

стабилизатор хендай

Инструкция по замене стоек стабилизатора на Хендай Солярис:

Для замены стоек на Солярисе нам понадобится следующий инструмент:

  • два ключа на 17
  • ломик(фомка)
  • Домкрат

Ключи нужны для откручивания гайки, если вдруг начнет проворачиваться болт с резьбой, то у пыльника есть головка под 17, накидываем на нее рожковый ключ и откручиваем гайку.

Выкручиваем колесо в ту сторону с которой снимаем стойку и фомкой опускаем стабилизатор хендай так что бы легко вытащить старую и поставить новую стойку.

на фото видно куда подсунули ломик и надавили вниз чтоб опустить стабилизатор.

Как понять что стойку пора менять:
Диагностировать просто, сбоку качаете машину, а помощник трогает стойку. Если стойка болтается, то её необходимо заменить.
На видео хорошо видно как ходит «живая» стойка и как ходит «мертвая».

У живой стойки нужно приложить небольшое усилие чтоб сдвинуть болт с резьбой.
А у мертвой этот болт болтается.

Цена вопроса около : 2000 руб у неофицалов

ремонт хендай солярис своими руками

Просмотров: 12 382

Когда нужно менять стойки в автомобиле

Необходимо стабильно проверять Ваши амортизаторы для спокойного и безопасного передвижения по нашим дорогам.

Ваш автомобиль проехал более 80000 км, и Вы никогда не проверяли амортизаторы?

На автомобильных покрышках имеются вытертые участки, и скаты изнашиваются очень быстро?

При прохождении крутых поворотов Ваш автомобиль «проседает»?

Вы стали ощущать во время движения каждый бугорок и ямку и машина начала вести себя неуверенно?

Корпус и шток амортизатора покрыты маслом?

Если на любой из вопросов Вы ответили одни раз «да» — немедленно проверьте свои их и узнайте когда надо менять амортизатор.

Основные сведения

С технической точки зрения, амортизатор является непростой деталью автомобиля и каждому автомобилисту нужно знать, на каком пробеге меняют амортизаторы.

Подвеску машины можно диагностировать простыми способами, а для выявления причин неисправности амортизаторов, как правило, необходимы специальные стенды.

Компании – производители проводили исследования и пришли к выводу, что основными причинами выхода амортизаторов из строя являются:

  • Непрофессиональная установка на автомобиль;
  • Нарушение условий и правил эксплуатации;

Шесть наиболее распространенных причин неисправностей амортизаторов

  1. Механическое повреждение амортизатора: искривление штока, вмятина или трещина на корпусе,
  2. Разрушение сальника штока амортизатора;
  3. Естественный износ, разрушение или выход из строя поршня или клапанного узла;
  4. Отрыв крепежной проушины, разрушение сайлентблоков;
  5. Пришла в негодность амортизационная жидкость или залили не ту, что необходимо;
  6. Нет газа в амортизаторе;

Оценить работоспособность амортизаторов можно несколькими способами. Чем проще способ, тем менее точным бывает результат диагностики.

Определение неисправности амортизатора по изменению управляемости, устойчивости и жесткости подвески

Любая деталь или узел в автомобиле подвержен естественному износу, и амортизаторы не исключение. Машины разных марок и моделей имеют отличные друг от друга показатели управляемости, устойчивости, жесткости подвески, которые закладываются конструкторами на заводе. Многие спрашивают — можно ли менять один амортизатор? Можно, но лучше два, так как это обеспечит лучшую работу. Манера вождения водителя, оценка ходовых качеств автомобиля также индивидуальна. Поэтому, данный способ определения работоспособности амортизаторов весьма субъективный. Производители амортизаторов рекомендуют при применении данного способа диагностики, сравнивать работу аналогичных моделей машин, на которых установлены 100% исправные устройства.

  • Диагностика при помощи надавливания (нажатия) на автомобиль. В зависимости от поведения автомобиля, с помощью данного метода можно сказать, что амортизатор полностью вышел из строя или его «подклинивает».
  • Во время движения водитель считает, что подвеска «мягкая» (неустойчивая, плавает по дороге). При таком поведении машины возможной неисправностью амортизаторов может быть отсутствие жидкости в рабочей камере, неисправен клапанный узел, оторвано крепление устройства.
  • Во время движения водитель слышит стук в подвеске. Причиной такой неисправности может стать оторванное крепление амортизатора, внутренний дефект устройства.
Визуальный способ диагностики амортизаторов

Этот метод самый распространенный среди водителей. Они осматривают автомобиль на предмет подтеков масла, механических повреждений амортизаторов или крепления.

  • Масло на корпусе амортизатора, видны подтеки на корпусе. Причин такой неисправности несколько: естественный износ сальника, нарушено уплотнение штока, царапины на штоке, шток амортизатора работает на излом.

Чтобы устранить подобные неисправности необходимо снять амортизатор и определить, возможно, его восстановить ремкомплектом или надо менять полностью.

Как определить, что стойки стабилизатора пора менять

Чтоб распределить уровень кинетического воздействия на подвеску, и не подвергать особенным нагрузкам только отдельные ее элементы, в любом автомобиле употребляются стойки и втулки стабилизатора. А как определить, что стойки и пружины пора менять…. Читайте дальше, как проверить стойки стабилизатора, также как верно проводить профилактику стоек и втулок системы стабилизатора.

Чтоб добраться до стоек стабилизатора – придется снимать колесоСтойки стабилизатора, обычно, находятся в различных осях машины, на обоих мостах, и в исправном виде увеличивают устойчивость тс (в особенности при совершении каких-то маневров). Как понять что стойки надо менять? Проще говоря, эта самая непростая конструкция не даёт войти в полный наклон во время поворота, либо поперечный наклон в случае опрокидывания. Это связывающее звено меж подвеской авто и стабилизатором поперечной устойчивости.

Сами по себе, эти детали не слишком дорогие, однако их функциональная значимость для автомобиля крайне высока. В техническом плане, эти конструкции не «привередливые» к постоянному обхаживанию и легко поддаются профилактическому воздействию. Как понять что стойки надо менять? После мойки машины увидел на легкосплав диске масло. Каким образом необходимо правильно менять стойки как понять, что пора определить. Однако, возникшие неисправности, даже небольшого масштаба, могут принести немало проблем водителям. Любые неисправности, связанные со стойками важно пресекать на начальной стадии возникновения, дабы предотвратить возникновению аварийных ситуаций.

Как

проверить стойки стабилизатора

Из популярного стихотворения Карамзина мы помним, что «ничто не вечно», в том числе и стойки стабилизатора. Как определить разборные или когда нужно менять стойки. Что сцепление пора менять. Форум kia spectra | как определить что амортизаторы (стойки) пора менять? Как и любая другая деталь, конструкция их подвластна поддаваться разрушительному действию времени вперемешку с внешними факторами. Чем больше бездорожье, хуже качество и больше времени тратиться на преодоления дорог, тем быстрее изнашиваются и портятся стойки стабилизатора. На каком пробеге менять масло в акпп тойота карина последнего поколения, и как понять, что нужно уже менять масло, просто не знаю когда меняли его вообще. Возникает резонный вопрос «Как проверить стойки стабилизатора?» и как это сделать человеку без внушительного багажа знаний в механике, или богатому опыту ремонта транспортных средств?

Стойки амортизаторов — это важный узел шасси автомобиля, который оказывает большое влияние на устойчивое поведение автомобиля на трассе. Ездить на машине с отслужившими свой срок или неисправными амортизаторами довольно рискованно: машина в этом случае непредсказуемо ведет себя на дороге. Во время резких поворотов, перестроений или других маневров машина с неисправными амортизаторами может оказаться на встречной полосе, развернуться, или вообще быть отброшенной в сторону. Недопустимо эксплуатировать неисправные стойки, и при первой возможности их надо заменить новыми. Однако если явных неисправностей нет, старые амортизаторы могут выполнять свою функцию, ведь их характеристики ухудшаются постепенно, главное — не пропустить момент, когда их эксплуатация может быть опасной. Давайте рассмотрим порядок самостоятельной проверки стоек амортизаторов в целях их своевременной замены.

Для начала информация, как проверяется работоспособность амортизационных стоек в автосервисах. На большинстве СТО имеются специальные приспособления – рамы, предназначенные для стыковки с транспортным средством, так называемые вибростенды. К раме подключаются датчики и контрольная аппаратура, затем машину раскачивают. Высокочувствительные датчики фиксируют амплитуду колебаний автомобиля и на основе измерений делается вывод, имеется ли превышение допустимых норм износа стоек или еще нет. К сожалению, этим методом проверки можно пользоваться только в автосервисах, в условиях гаража это сделать нереально. К тому же при проверке амортизаторов на вибростенде необходимо исключить неисправность других деталей ходовой, например, сайлентблоков или пружин, поскольку результаты измерений могут быть, мягко говоря, неточны.

Поэтому автолюбители придумали несколько методик, позволяющих самостоятельно определить степень износа амортизаторов. Первый вариант заключается в визуальном осмотре: следует как можно более тщательно оценить внешнее состояние амортизаторов. При наличии заметных следов течи масла, трещин в стакане амортизатора, его необходимо заменить. Другой способ определить работоспособность стоек — это проверить их при движении. исправные амортизаторы не будут стучать и авто не будет раскачиваться при прохождении препятствий и при резких поворотах. Многие водители пытаются определить, когда пора менять амортизаторы, раскачивая автомобиль, однако этот метод, хоть и дает какой-то результат, но не отличается особой точностью. Как правило, машина с исправными стойками не качается более одного раза в каждую из сторон после прекращения раскачки. Обычно амортизаторам требуется замена после 50 тыс. км пробега, многие стойки обладают именно таким сроком службы, однако не нужно особо полагаться на эти данные, заявленные производителем. Лучше изредка все же делать диагностику ходовой на специализированных СТО, а при замене обязательно менять попарно: две задние или две передние. В противном случае машина будет вести себя неустойчиво на неровной дороге, вы почувствуете, как ее будет водить и болтать на скорости.

Как снять стойку стабилизатора


Замена стоек стабилизатора своими руками

Система амортизации автомобиля состоит из ряда элементов, включающего пружины, шаровые опоры и стойки стабилизатора. Именно на последние составляющие возложена задача гасить поступающие от различных частей автомобиля вибрации и волны при эксплуатации автомобиля. Именно благодаря стойкам стабилизатора во время езды мы не ощущаем все «прелести» плохого дорожного покрытия, они спасают от возможных «кренов» кузова на поворотах и обеспечивают некоторую безопасность во время движения.

Поэтому очень важно следить за состоянием этих деталей, тем более, что самостоятельная замена стоек стабилизатора доступна практически каждому автолюбителю. Она не требует каких-то особых профессиональных умений и навыков, достаточно точно соблюдать инструкцию.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Согласно рекомендациям производителей стоек «хватает» на 80 – 100 тысяч километров пробега. Но этот ресурс значительно сокращает эксплуатация автомобиля в условиях агрессивной езды и плохих дорог. Определить, что возникли проблемы с этими комплектующими достаточно просто, о них говорят:

• при прохождении неровных участков дороги слышны характерные звуки в районе подвески;
• при совершении поворотов рулевым колесом автомобиль заметно раскачивает;
• при движении по прямой транспортное средство неустойчиво, а при захождении на поворот ощущается сильный крен кузова;
• при движении по прямой с отпущенным рулем машину уводит в сторону.

При неисправных стойках стабилизатора транспортным средством становится сложно управлять, адекватной реакции на движение рулем нет, что может привести к ДТП.

Замена стоек стабилизатора своими руками, инструкция к применению

Для работы вам потребуется стандартный набор инструментов, включая:

• WD-40 или аналогичное средство для облегчения процесса откручивания прикипевших и заржавевших соединений;
• накидной или рожковый ключ соответствующего размера;
• шестигранник;
• щетку для очищения металлических деталей;
• зажим и инструмент для фиксации резьбы.

Перед началом операции по замене неисправных стоек стабилизатора необходимо поддомкратить переднюю или заднюю часть автомобиля (в зависимости от того на какой подвеске будет осуществляться ремонт), предварительно предотвратив вероятность отката путем активации ручника и подкладывания под колеса устойчивых упоров.

Внимание! Подвешивать нужно оба колеса одной оси, чтобы подвеска находилась в полном равновесии.


• Затем необходимо очистить от грязи и пыли места предстоящего ремонта, крепления сбрызнуть спреем WD-40.
• Отвинтите стойки стабилизатора, для этого нужно зафиксировать полуось от вращения при помощи шестигранника и отвернуть саму стойку.
• Снимите старый элемент, поместите аккуратно вместо него новый, насадите болты, не закручивая гайки-фиксаторы до упора. Для каждой замены лучше всего использовать новые фиксаторы.

Внимание! Гайки закручивать до упора следует в тот момент, когда автомобиль будет снят с домкратов, то есть когда подвеска приобретет свое естественное положение.

• Снимите автомобиль с подвешенного на домкратах состояния и затяните до конца гайки. Через несколько километров пробега гайки рекомендуется подтянуть.

Данная инструкция подходит для замены стоек стабилизатора на задней подвеске. Для выполнения работ на передней от вас потребуется также установить на два домкрата автомобиль, зафиксировать от движения ручником и упорами под колесами.

Далее закрепите полуось от прокручивания шестигранником и снимите гайку. Уберите упорную шайбу и ослабьте на пол-оборота гайку штока. Снимаете тормозные суппорта, освобождаете стойки от крепления и меняете на новую деталь.

Обратите внимание! Менять стойки стабилизатора следует попарно, иначе не получите желаемого результата.

Назад к списку Поделиться статьёй:

Замена стоек и втулок переднего стабилизатора. — Chevrolet Lacetti 5D, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Описаний процедуры замены стоек и втулок переднего стабилизатора немало и обычно я не описываю стандартных работ вроде замены масла или тормозных колодок. Но в данном случае решил сделать исключение из правил и описать, поскольку работенка еще та… и любой ньюанс может оказаться полезным.

Итак…
Машина – стандартный Lacetti-хэтч, 2011 г выпуска, пробег 150 т.к.
Показания к замене – стуки в передней подвеске при проезде неровностей. Втулки и стойки переднего стабилизатора до этого не менялись.
Детали были приобретены заранее.

Полный размер

Стойки стабилизатора. Сверху (с красной полосой) -правая 96403100. Снизу (с белой полосой) — левая 96403099. При установке цветная полоска должна быть вверху


Как ни странно, не получилось приобрести гайки М10 с тефлоновым кольцом. Купил обычные и гровер-шайбы.
Замену начинал с правой стороны. Не из политических убеждений, а потому, что народ вещал, что справа замена втулок несколько проще. Вот и решил поднабраться опыта.
Снял правое колесо и пластиковую защиту. Под нижнюю шаровую опору поставил чурбачок на 150 мм и опустил кузов, теперь машина стоит ровно.
Откручивание стойки стабилизатора. Если стойки идут под замену и не менялись очень давно, то не стоит пытаться отвернуть гайки головкой, удерживая сзади ключом на 15, все равно наверняка ничего не выйдет – сорвете грани. Не тратьте силы и время напрасно. ИМХО, оптимальный вариант для извлечения верхней части – это сделать болгаркой пропил вдоль пальца и гайки. Материал пальца довольно мягкий и резьбовая часть после пропила уменьшит диаметр из-за подгибания частей в сторону центра. Да и нагрев в процессе пропила тоже на пользу пойдет. После указанной процедуры шансы на откручивание гайки заметно увеличиваются и рожковым ключом сзади палец удержать получится.

Полный размер

Пропил в верхнем пальце помогает откручиванию гайки.


Полный размер

Шестигранник на пальце имеет размер 15 мм.


Кстати, в некоторых руководствах указано, что гайка имеет размер 17 мм.

Полный размер

В руководстве по ремонту указано, что для отворачивания гайки нужен ключ на 17. Но, видимо не всем. Кому-то больше подойдет ключ на 18.


У меня гайки имели размерной 18 мм. Учтите это обстоятельство и запаситесь нужным инструментом заранее.
Далее извлекайте палец из отверстия. Верхняя часть освобождена.
Переходим к нижней части. Здесь проблемы те же, но фокус с болгаркой не пройдет – места мало.
Поскольку верхняя часть освобождена, то стойка просто выламывается и в стабилизаторе остается палец с гайкой.

Полный размер

Нижний шарнир стойки с выломанным пальцем. Сделать это оказалось на удивление легко, даже не ожидал.


Теперь вместо рожкового ключа на 15, запросто слизывающего грани, можно применить либо накидной ключ, либо головку. Но я просто держал палец за шаровое окончание древним газовым ключом.

Итак, стойка удалена и начинается самое интересное. Сказать, что откручивать болты, удерживающие хомуты втулок, неудобно – это проявить неоправданный оптимизм. На самом деле это полный аут. Задний болт стронул с места накидным рожковым на 14 (после чего он принял форму, приведенную на фото), находясь в яме.

Полный размер

Ключ, деформированный при окручивании заднего болта правой втулки. Изгиб вдоль.


Полный размер

…Изгиб поперек. Конечно, ключ не ''Метринч'', но и полной сыромятиной его не назову


Передний стронул комбинацией головки на 14 со вставленным квадратом за который я и крутил всю конструкцию ключом на 15 (подсмотрено у кого-то, но ника не помню. В любом случае – СПАСИБО, товарищ, очень помог…).

Полный размер

Головка на 14 с квадратом.


Полный размер

Та же головка, но с накидным ключом на 15.


Так и скакал вниз в яму, откручивая по чуть-чуть накидным снизу. Устанешь крутить стоя в яме, можно «отдохнуть» полежав сверху, а что бы не заснуть, помаленьку вращал головку, одетую на передний болт.

Полный размер

Головка на 14 с малой трещеткой


Полный размер

И еще фото с трещеткой


Для откручивания переднего болта оказалось полезным вывернуть колеса вправо – гофра рулевой рейки оказывается сжатой и меньше мешает крутить головку.

Откручивание болтов велось разным инструментом: накидным, рожковым, головкой с малой трещеткой, головкой с квадратом и ключом на 15. Чем было удобнее, тем и крутил. Иногда по 20-й части оборота, иногда бодрее. После выкручивания болтов пришла пора удалить старую втулку. Проблем это не вызывает: повернул ее прорезью вниз и извлек. Не слишком удобно, но терпимо.

Полный размер

Новая втулка 96839848 — слева. Диаметр отверстия 16,5 мм (в сжатом состоянии). Старая втулка — справа. Диаметр отверстия 17.5 мм (в сжатом состоянии).

Установка новой втулки тоже примитивна. Перед установкой сбрызнул втулку внутри силиконовой смазкой. Процесс ЗАКРУЧИВАНИЯ болтов описывать смысла нет, закручивать их намного легче, чем откручивать. Установку стойки описывать смысла не вижу, настолько все просто. Поскольку гаек с тефлоном, как писал выше не нашел, то использовал обычные гайки с гровер-шайбами. Для надежности использовал еще фиксатор резьбы.

Левая сторона. Процесс подготовки и удаления стойки аналогичен правой стороне.
Передний болт левой втулки из ямы виден неплохо, но ключом до него добраться не получилось.
На драйве куча фотографий, как передний болт откручивается из моторного отсека с помощью длинного воротка.

Полный размер

Очередная фотография с длинным воротком для откручивания переднего болта левой втулки


Только параметров воротка как-то не попадалось. Устраняю сей пробел.

Полный размер

Длина воротка с карданчиком внизу, примерно 67 см. Если будет на пяток сантиметров длиннее — еще лучше.


Одеть головку на болт мешает гофра рулевой рейки, поэтому для ее максимального растяжения пришлось колеса вывернуть вправо. В конце концов одел головку (без карданчика не обошлось!) и попробовал открутить. «…шоб я так жил!..». Болт открутился без проблем и плясок с бубном.
Задний болт пришлось крутить из ямы и наощупь. Накинул на него ключ, искалеченный на правой стороне (увечье оказалось очень даже кстати, прямой ключ из набора применить проблематично из-за недостатка места) и попробовал стронуть. Получилось. И даже без больших усилий. Переставил пару раз ключ и … по позвоночному столбу вниз побежал холодок… Ключ вращался настолько легко, что возникли подозрения либо в срыве граней, либо в срыве болта. Вылез из ямы на солнышко – погреться и успокоиться. Опять вниз. Одел на болт головку (все на ощупь, поскольку не видно там чуть меньше, чем ничего). Оделась и довольно плотно, что свидетельствовало о целостности г

KIA Sportage РАЗБОРКА › Бортжурнал › Замена передних пружин, стоек, и стоек стабилизатора и лифт передка.

Путь к лифту был долог и ленив. В течение 5 лет мысль об этом не покидала меня.

Всё упиралось в отсутствие лишних средств. Замена пружин, лифт комплект и услуги сервиса с развалос доходили до 17кр.

Но время шло. я начал осваивать ковыряние в тачиле и процедура замены пружин, а с ней и лифта уже не казалась такой сложной.

Лифт-комплект стоит 3 штуки. Я пошел другим путем.

Инструмент и инвентарь:
• Трещетка 3/8" минимум, я использовал 1/2" и употел.
• Бошки к ней: 10, 12, 14, 14 длинная, 17, 21, 23.
• ВД-шка.
• Рожковый ключ на 16 для удерживания стоек нижнего рычага.
• Накидной ключ на 17 для откручивания стойки амморта.
• НОРМАЛЬНЫЙ домкрат.
• Отвертка крестовая большая и крепкая.
• Керн или центрователь.
• Молоток.
• Деревянный брусок для выбивания молотком нежных деталей.
• Солидол/графитка или др. смазка для болтиков.
• Тряпка.
• Проставки сталь/люминь/капролон. Я сделал 50мм
• Болтики М8 длинной 25мм+высота_проставки (я цапнул первые попавшиеся М8х100 и укорачивал).

Не обязательный инвентарь:
• Вороток 1/2"х12" и удлинитель к нему ввиде трубы.
• Большой молоток.
• Пеньки/стойки/кирпичи 4-5шт.
• Переставные клещи или струбцина 2".
• Шведка большая.
• Паяльная лампа/газовый паяльник.
• Болгарка/ножевка по металлу.
Помощник

Детали:
• Номера указаны в тексте.
• Запасные гайки М8.
• Запасные шайбы Гровера ≥ М8.
• Запасные болтики М8х40.
• Запасные болтики с неполной нарезкой М10х60 (нарезка 15мм).
• Запасные гайки М16х1,252шт

Работа с задним мостом: >Часть 1< и >Часть 2<.

Сначала я сгонял к Лёше Самоделкину и переварил крепления аммортов. Об этом процессе и о последствиях >здесь<.

Затем пришлось заменить задние пружины. >Здесь<

Заказал в Гатчине проставки на перед из капролона по чертежу с форума, но повыше. 1400р обе с доставкой до СПб. В тот же день они были готовы. Встретились с Андреем вечерком на Ю-З города.

Позже я приобрел передние пружины. Как ни странно, но тоже "Фобос" и тоже у ВОВАНа. Обошлись они мне в 1500 тугриков.
Процедуру замены начал проводить солнечным днем 7 мая после плотного обеда на солнышке у завода.

Вывесил передок на кирпичи, сдернул колесо, почистил корщеткой резьбы, залил ВДшкой, повтыкал 15 минут.

И понеслась:
• отпустил верхние гайки стойки.
• стабилизатор отсоединил.
• верхнюю шаровую расцепил.

И всё… Стойку стабилизатора (стойка вилки) ни в какую не раскрутить. Сначала погрел паяльной лампой на пропане. Потом еще погрел. Зализал шлицы ключём на 16.
Потом зажал шведкой, упёр ее в асфальт, на вороток надел трубу от домкрата, поднатужился, пошло.
С треском и хрустом открутил гайку до середины резбы. Потом шведка сорвалась и стала проскальзывать. Процесс этот занял 2 часа.
Плюнул я на это дело, собрал и пошел домой. Розетки нет поблизости, пилить ножовкой влом. Взять в аренду аккумуляторную болгарку в 8 вечера проблематично. Надо ехать в гости кому-нибудь.

Позвонил ВОВАНу, говорит: "Проще купить новые стойки". (Стойка стабилизатора переднего наружная 0K011 34 160A, Parts Mall PMC, 355руб)

Кроме того, что гайку надо спилить, надо её заменить новой, а по каталогу ждать неделю. Зашел я в строительный — купил 2 гайки М16. Не подходят — резьба отличается шагом.
Позвонил Самоделкину — он меня послал в автомагазины. И в первом попавшемся я купил по 10руб гайки М16х1,25 от "камаза" ☻

В тот же день (8 мая) выпала оказия попасть к Самоделкину в гости. Накрапывал дождь.
Дул ветер. Но как только я прибыл на место, дождик кончился. Ура! Ура!

Поехали:
1. Отпускаем гайки колеса. (бошка на 21)
2. Домкратим за раму.
3. Подставляем под раму страховочную опору/пенёк/кирпичи.
4. Снимаем колесо.
5. Чистим щёткой резьбу, заливаем ВДшкой, отдыхаем.
6. Пытаемся открутить гайку стойки стабилизатора. Её нужно хотя бы на половину прогнать, иначе стойку будет не поставить на место. Ключ рожковый на 16 и бошка на 23 (24 для отечественных гаек) У меня не открутилась — я спилил нафиг с обеих сторон.

Те самые стойки. Одну погрызла шведка.

7. Отпускаем верхние гайки K9994-00800B под капотом. (Справа снимаем корпус воздухана, слева аккум и адсорбер с его клапаном (бошка с удлинителем на 12, для отечественных гаек 13)).
8. Домкратим за нижний рычаг, сжимая подвеску. Осторожно! Домрат может соскочить!
9. Откручиваем гайку стабилизатора и отсоединяем поперечную балку стабилизатора 0K01V 34 151 от стойки в нижнем рычаге.
10. Откручиваем гайку и выбиваем молоточком легонько болт MB00134098 верхней шаровой поворотного кулака.
11. Стандартная защита кар

Ремонт стоек стабилизатора — Toyota Avensis, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет!
По плану был произведен ремонт стоек стабилизаторов, передних и задних.
Для ремонта нам понадобилось:

Извиняюсь за качество и размер фото, фотоаппарат забыл дома, дома, снимки делал на телефон


Балонник, домкрат естественно. Так же головки на 14, 17, и подходящую, я брал на 22, к ним вороток и удлинитель, шестигранник на 6, ключи на 14, 17 лучше конечно накидные и в моем случае рожковый на 15, молоток (потяжелее), тиски, пассатижи, проволока, металлическая и нейлоновая щетки, густая смазка и куда же без WD-40.
Прошел, метал.щеткой резьбовые соединения выходящие за гайки, затем простой щеткой смел с них пыль, и залил WD-40. Иду пить чай
Машину лучше вывесить, я вывешивал на деревянных брусках, по очереди, сначала перед потом зад. Колеса у меня были сняты, можно наверно сделать и не снимая колес, но со снятыми гораздо удобней. Отсоединил стойки переднего стабилизатора от стойки.

Головкой на 17, здесь я крутил через удлинитель, тем самым вынес вороток наружу, за крыло, и срывать было удобно, поддалась с трудом.


После того как сорвал начал откручивать, и увидел что шпилька стойки стаба прокручивается. Приглядевшись, увидел с торца отверстие под шестигранник.

Прочистив шилом, вставил шестигранник на 6, повернул, уперев в стойку, открутил гайку рожковым ключом на 17, лучше конечно накидным, но у меня его не было.


Лучше сделать это сразу с обеих сторон, чтобы стабилизатор получил ход, будет удобней подлезать к креплению стойки к стабилизатору.
Далее стал откручивать снизу, здесь засада без накидного, а у меня его не было, из-за скудной информации в записях. Приходилось приподнимать стабилизатор одевать с трудом головку, приспускать и заклинивать стабилизатор. После этого ослаблять гайку. Давить не удобно и мало места, а гайка сидит намертво, пришлось использовать домкрат.

Натянул вороток головки (создал напряжение на гайке) и ударил молотком по стабилизатору вниз. Гайка поддалась. С другой стороны тем же макаром.


Облегчало задачу то, что стойки были сняты для установки проставок.
Шарниры стоек стабилизатора ходили по-разному, один потуже, а второй совсем слабо. Снял стопорное кольцо пыльника, оно на вроде кольца для ключей. Снимал в сторону пыльника (резьбы), начиная с крайнего витка, и по кругу отверткой аккуратно, чтобы не повредить пыльник. Снял пыльник. Под ним коррозии нет, смазки мало.

Удалил старую смазку, промыл бензинчиком.


Далее поставил на приоткрытые тиски шарниром вниз.Сверху головку на 22 так, чтобы она стояла на крышке шарнира, не задевая завальцовку. Тут вступил в дело молоток.

Бил резко но не очень сильно, поле каждого удара проверял ход, до тех пор пока не стало туго, но не заклинило.


Крышки подались на пол миллиметра, может чуть больше. После аккуратненько молоточком подвальцевал.

Пошли в ход смазка, проволока и пассатижи.

Набил под пыльник смазку.

Одел пыльник на место и зафиксировал проволокой.

Хвостики подрезал и поджал.


Задние снимать попроще, можно не снимая колес, хорошо надавить из под машины. Машину вывешивал и снимал колеса. Так удобней, да и заодно сделал ТО тормозных суппортов.

Откручивал головкой на 14, опять же удобней головкой ослабить, а откручивать накидным.

Шарниры тоже прокручивались. Здесь же у основания резьбы проточки под рожковый ключ на 15.


Снял. Шарниры болтаются, так же как и передние, вскрыл, а там ужас.

Грязь и ржавчина, шарик весь в коррозии.


Вот вам и стоечки STR.

В корпус запрессована пластиковая втулка с шарниром.


Мое мнение: это не серьезно.
Подлечить их не получилось, оказались как презервативы – одноразовые, ну и вообще. Прочистил, промыл, набил свежей смазкой, пыльник зафиксировал проволокой, как передние. Пока поставил на место, в скором будущем поменяю.
При сборке наносил на резьбовые соединения по капле густой смазки, использовал «Литол 24». Потом при следующем разборе данного узла либо я, либо новый хозяин, я может в сервисе вспомнят добрым словом, с легкостью откручивая болты и гайки.
После данного ремонта бряканье стоек стабилизаторов прекратилось. Но через пару дней снова началось, только сзади и раза в три тише чем было. Видимо смазку подрастерло.
Надеюсь, кому ни будь пригодиться данная запись.
Всем удачи!
Спасибо за внимание!

Как поменять стойки стабилизатора на автомобиле?

Одним из элементов подвески автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости, он применяется для минимизации крена при вхождении в поворот. Благодаря данному узлу подвеска и кузов автомобиля соединены в одно целое. Если представить себе, что стабилизаторы не применялись бы в устройстве автомобиля, то при вхождении, например, в правый поворот крен составлял бы 30-40 градусов, это могло привести к тому, что колеса с левой стороны могли бы просто оторваться от земли и машина перевернулась. При торможении ваше авто зарывалось бы носом в землю, а при резком старте вставало бы на дыбы.

Но благодаря стабилизатору поперечной устойчивости все эти проблемы незнакомы современным водителям. Если посмотреть на эту деталь, то мы увидим, что в самых простых вариантах она представляет из себя упругую поперечную распорку П-образной формы, которая крепится к кузову или подрамнику с помощью штанг, а упругое соединение с поворотными кулаками или со ступицей обеспечивают стойки стабилизатора.

Как понять, что пора менять стойки?

На стойки стабилизатора приходится очень большая нагрузка, особенно если за рулем сидит новичок, который ездит не очень аккуратно. Со временем начинают проявляться последствия такой езды:

  • кузов автомобиля начинает очень сильно раскачиваться при старте, торможении, хотя амортизаторы и их стойки находятся в нормальном состоянии;
  • постоянно раздается стук при езде по неровной дороге, при наезде на лежачие полицейские;
  • на поворотах автомобиль начинает заносить;
  • при движении в колее автомобиль «плавает» из стороны в сторону, приходится постоянно подруливать, ловить колею;
  • увеличивается крен на поворотах.

Диагностика проблемы

Как определить, что причина всех этих метаморфоз кроется именно в изношенных стойках стабилизатора? Есть несколько способов.

Самый простой способ диагностики — просто вывернуть колеса максимально влево и вправо, нащупать стойку и попробовать ее дернуть. Если чувствуется хоть какой-нибудь люфт, стук, скрип или смещение, значит проблема со стойкой.

Во время движения возникают нагрузки намного большие, чем те, которые человек сможет произвести своей мускульной силой, то есть если особо не напрягаясь вам удается пошевелить стойку, то представьте себе, что происходит на поворотах и крутых виражах.

Если есть смотровая яма и помощник, то выявить проблему еще легче. Попросите помощника залезть в яму, а сами раскачивайте автомобиль из стороны в сторону. Если приложить палец к шарниру, то можно будет ощутить колебания. Такая проверка необходима в том случае, если нужно определить какая из стоек сломалась.

Также бывает достаточно и визуального осмотра. Например, со временем могут трескаться пыльники и манжеты шаровой обоймы, через эти трещины может вытекать густое масло, предназначенное для уменьшения трения между шарнирным пальцем и обоймой. В таких случаях бывает достаточно просто купить ремкомплект, состоящий из пыльника, манжет и пальца.

Ну и еще один способ проверки — это попытаться открутить стойку и раскачивать ее, если она раскачивается свободно, в шарнирах не создается никакого сопротивления, то это будет ясно говорить о необходимости замены.

Замена стойки стабилизатора

Стойка стабилизатора относится к расходным материалам, поэтому ее замена не должна представлять из себя особых сложностей. В целом этот процесс можно разделить на два этапа:

  • демонтаж старой стойки;
  • установка новой.

Чтобы снять стойку, ставим наше авто на ручной тормоз, под задние колеса подкладываем упорные башмаки. Снимаем переднее колесо с гаек, «поддомкрачиваем» автомобиль, полностью снимаем колесо. Смотрим, как прикручена стойка — к поворотному кулаку снизу и к кронштейну стабилизатора сверху. Обычно гайки «прикипают», поэтому нужно обработать их «WD» — «вэдэшкой», чтобы удалить ржавчину.

Через некоторое время откручиваем нижнюю гайку, потом верхнюю. Затем необходимо выбить шаровые болты из кронштейнов с помощью молотка.

Делать это нужно аккуратно, но с силой, старайтесь не повредить планки проводов датчика ABS, да и сами кронштейны, потому что придется потом их переваривать.

После того, как достали отслужившее свое стойку, действуем в обратном порядке: устанавливаем новую стойку в крепления, затягиваем гайки, устанавливаем назад колесо — замена стойки стабилизатора завершена.

Как видим, операция не слишком сложная, однако требует осторожности. Также необходимо правильно выбрать сами стойки, поскольку на рынке есть большой процент неоригинальных запчастей. Отдать предпочтение нужно либо «родным» стойкам, которые идут с конвейера, но и стоить они будут довольно дорого, либо оригинальным рекомендованным производителем деталям, например от компании «DELPHI». Также на разных моделях авто могут быть разные системы стабилизаторов, тут уже нужно ориентироваться по инструкции.

Замена стоек стабилизатора на Рено Логан

Форд Фокус

Загрузка...

Замена стоек стабилизатора своими руками

Для повышения маневренности машины на современных автомобилях в подвеске используют специальные устройства, которые называются — стабилизатор поперечной устойчивости. В процессе движения на них воздействуют большие нагрузки, а при их повреждении возможна авария, особенно при резком повороте. Поэтому очень важны постоянный контроль и профилактический осмотр этих устройств, а также своевременная замена стоек стабилизатора.

Назначение и варианты подсоединения

Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на подавляющем большинстве современных легковых автомобилей и монтируется вместе с подвеской. Предназначен он для уменьшения боковых кренов, которые возникают при совершении поворотов, особенно на высокой скорости.

Основной частью стабилизатора является тяга, работающая на кручение. Это металлический вал, обладающий малой жесткостью силам кручения, проще говоря — торсион. На развороте возникающие силы пытаются скрутить этот вал, но торсион противодействует и возвращает конструкцию в исходное положение.

Крепится стабилизатор, в зависимости от марки автомобиля, к амортизационной стойке или к поворотному кулаку в ступичном узле с помощью стойки стабилизатора, на следующем видео это можно хорошо разглядеть.

У разных производителей легковых автомобилей конструкция тяг (торсионов) и стоек к ним отличается размерами и формой. Например, тяга может иметь один, а может и два вала торсиона, соединенных между собой. Они также могут иметь разную форму и часто являются оригинальными, подходящими только для конкретной модели автомобиля.

Стойки также отличаются между собой по форме. Например, у Форда Фокуса 2 эти стойки прямые и длинные, а на отечественных переднеприводных машинах типа ВАЗ 2110 они короткие с повернутыми относительно друг друга соединениями. На видео, которых много размещено в интернете, это можно хорошо разглядеть.

Передние и задние СПУ также отличаются друг от друга.

Порядок замены стоек

Стойки представляют собой шток с шарнирами на концах длиной, как правило, от пяти до двадцати сантиметров. Шарниры на концах обеспечивают подвижность конструкции при соединении стабилизатора с поворотным кулаком или амортизационной стойкой. За счет этих шарниров стойки играют роль демпферов, принимающих на себя большую часть нагрузки предназначенной для стабилизатора поперечной устойчивости.

Поскольку нагрузки на эти элементы подвески достаточно велики нужна периодическая замена стоек стабилизатора. На видео можно увидеть как разрушаются пыльники и втулки, а бывает и гнутся штоки этих деталей.

Признаками возникновения неисправностей в этих конструкциях могут быть:

  • периодический стук в районе подвески, чаще всего он проявляется на неровностях;
  • на поворотах увеличенный крен по сравнению с предыдущей ездой;
  • машина начинает рыскать, водителю приходится подруливать;
  • автомобиль излишне раскачивается при торможении или на поворотах, но при этом амортизационные стойки в исправности.

Эти признаки определяются в процессе эксплуатации, но подтверждение можно получить и дистанционно, просмотрев видео, если на машине установлен видеорегистратор.

Убедиться в том что неисправны именно элементы стабилизатора можно, покачав в разные стороны колеса, или пошевелив шарниры в местах соединения своими руками. То же самое можно проделать, чтобы определить состояние задних шарнирных соединений.

Определив, что нужна замена стоек стабилизатора надо подготовить материалы и инструмент к этим работам:

  • купить стойки, которые подходят для конкретной модели машины;
  • приготовить ключ на «17» и головку на «17»;
  • вороток, а лучше трещотку;
  • молоток и проставку;
  • ВД-40, для помощи при откручивании гаек;
  • ветошь.

Перед тем как поставить машину на смотровую яму не мешает посмотреть учебное видео с рекомендациями по этим работам. В этом случае будет легче поменять элементы СПУ своими руками. Чаще всего производится замена передних стоек стабилизатора.

  1. Машину установить на смотровую яму и зафиксировать ручным тормозом. Под колеса поставить фиксирующие колодки.
  2. Обработать металлической щеткой места соединения от грязи и побрызгать жидкостью ВД-40.
  3. С помощью ключей на «17» открутить две гайки крепления стойки СПУ.
  4. Снять пружинные шайбы.
  5. Выбить болт крепления с помощью проставки, стараясь не повредить резьбу.
  6. Снять стойку с тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
  7. Промазать мыльным раствором резиновую втулку и поменять стойку на новую.
  8. То же самое необходимо проделать с другой стороны машины.

Гайки крепления к рычагам и поворотному кулаку окончательно закручивать только на машине у которой колеса прочно стоят на земле. Об усилии с которым затягиваются гайки подробно рассказывается на учебном видео.

Задние детали стабилизатора меняются таким же образом.

Совет: Развал схождение колес при замене элементов стабилизатора проводить не нужно, так как эти работы не влияют на углы установки колес.

Как правильно устанавливать стойки стабилизатора поперечной устойчивости на Ланос, Опель — Daewoo Lanos, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Втулки

Решил написать этот FAQ, т.к. почти каждый день вижу записи о замене втулок стойки стабилизатора поперечной устойчивости с явными неправильными установками шайб и неправильной настройки этой системы. Для начала привожу коды запчастей и их количество:

Втулка GM: 02875013 -8шт
Шайба GM 90209277 -8шт
Болт GM Болт 94500776 -2шт
Гайка GM 11068353 -2шт
Втулка распорная GM 11087513 -2шт

Коды, внимание, шайбы стоят не правильно!

Для правильной установки автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной поверхности. Можно снимать с ямы, если же ямы нет (как у меня), тогда снять колесо и подложить под рычаг упор на высоту соответствующую нормальному положению колеса, если делать по очереди с каждой стороны или любой рычаг с двух сторон, главное одинаковой высоты, что бы не было перекоса. Нам нужно два ключа, лучше один ключ и одна трещотка. Так как производителей данных запчастей много, то гайки могут быть как и на 12 так и на 13. Главное снять, многие этого сделать не могут, пытаются как то обрезать.

Вот в таком виде были у меня до замены

Вот в таком виде были у меня до замены 2

Перед заменой рекомендую новые стойки полностью смазать или литолом или графиткой, что бы мы могли проделать операцию по снятию в дальнейшем без больших трудностей.
Сейчас есть много производителей этих втулок, от китайских до оригинала, есть даже полиуретановые, которые должны ходить в 2-3 раза дольше, я месяц назад установил тоже полиуретановые, пока пробег маленький, ничего по этому поводу не скажу.

Схема установки

Тут больше расписано как делать — www.daewoo-manual.org.ua/lanos/doc/258/

Упор

Комплектация стоек, шайбы стоят не правильно!

Установка

Правильная установка и проверка размеров

При установки многие не понимают как должны стоять шайбы, внимательно посмотрите чертеж и фото. Расстояние между шайбами устанавливаем равным 38 мм., расстояние устанавливается закручиванием гайки.
За одно можно проверить втулку (подушку) стабилизатора на износ (код — 96444469) и ее поменять, но при замене может понадобится удлинитель с карданной передачей, в места крепления втулок тяжело попасть.

Втулка стабилизатора

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Продление жизни стойке стабилизатора, она же косточка.

Давненько как то всё хотел попробовать набить смазкой начинку стоек стабилизатора, да всё как то боязно было, психология протестовала против разбора новой детали и сомнительной перспективы "улучшайзинга".
Но где то с год назад всё же попробовал, разобрав и набив литиевой смазкой задние косточки…
К слову приговаривали их регулярно, благо компания CTR решительно восполняла брешь в меру качественной продукции за вменяемый прайс …
Так вот — по прошествии года дважды был на диагностике подвески и всё ОК, все стойки стаба живы…
Отсюда вывод, что схема то работает!
Теперь, меняя переднюю косточку вместе с амортизатором, я основательно подошёл к её подготовке в жизнь.
Итак набор такой —

Полный размер

Стойка стабилизатора и инструменты


Стойка, два крючка, пара отвёрток.
Сначала крючками снимаем стопорное кольцо, фиксирующее резиновый пыльник шара, и что мы там видим ?
А вот что —

Полный размер

Количество заводской смазки


Теперь немного теории-косточки летят по двум причинам-на пыльнике снизу есть зажимное кольцо, а сверху его нет, но вроде бы и не нужно ?
А нет!
Нужно!
Когда шаровый палец отклоняется в крайнее положение, то мы можем видеть появляющуюся щель —

Полный размер

Щель 1


Полный размер

Щель 2


Вроде бы мелочь ?
Да, если ездить день…неделю…месяц…
Но за полгода просочившаяся вода с грязью, попав под пыльник, начинает истирать шаровую пару, ибо смазки, как мы видели на фото выше-кот наплакал.
И вроде бы производитель не много и экономит, не докладывая смазки под пыльник …нет это не так!
Мизерное количество смазки это и есть програмируемый износ в действии, как и отсутствие второго стопорного кольца на пыльнике, перекрывающее доступ воде и грязи к шаровой паре!
Да, да, да!
Набив смазки под пыльник, обычной литиевой смазки, мы многократно продлим ресурс наших стоек, ибо если вам кто то скажет —
Да у них это болезнь…там косточки постоянно вылетают…
Это не так !
Это хитрый производитель имеет нас, продав заранее некачественную деталь.
Что же-исправим это.
Такова теоретическая подоплёка.
После того, как мы сняли стопорное кольцо с пыльника — задираем пыльник кверху и отвёрткой добавляем смазки под пыльник много и жирно…сколько её туда влезет…разрабатываем и добавляем снова.

Полный размер

Набил под пыльник смазки


Обратно одеть кольцо трудновато


Полный размер

Одел кольцо


Эта же смазка будет смазывать шаровую пару и не допускать воду с грязью внутрь.
Я использую смазку Статойл Ликс 62, купил её года два назад в Автодоке по номеру 1001702, но с тех пор по этому номеру она не ищется, скорее всего изменился номер. Она весьма плохо смывается водой, её даже с Фэйри не оттотрёшь. Руки после неё мою с порошком, и то жирные ещё долго.

Полный размер

Смазка от Статойл


Возвратимся к стойке.
После набития смазкой ставим обратно стопорное кольцо.
Легко сказать "ставим"…
Перепробовал несколько способов, в итоге получилось легко, когда просунул под кольцо резиновый пыльник сколько смог, после чегодвумя крючками растянул кольцо в стороны и протащил сквозь пыльник.
Всё — одна шаровая готова.
Вторую решил просто прошприцевать.
Взял одноразовый шприц и, набив в него смазки, отогнул пыльник сверху в максимально изогнутой точке набил шприцом смазки.

Полный размер

Набил смазки в шприц


Полный размер

Отгибаю пыльник отвёрткой


Прошприцевал её в разных точках, до того момента, когда смазка начала вылезать из под пыльника.
Всё.
Косточка готова к установке.

Полный размер

Всё готово


По уму надо бы смыть старую смазку, но повторюсь — эту схему я опробовал год назад, всё ОК.
Просто поверх старой смазки навалил новой.
Но я опробовал только со своей — Ликс 62.
Да скорее всего она является обычным Литолом, с добавлением щепотки какого нибудь чудодейственного крахмала…Сейчас ведь маркетинг рулит-добавят какой нибудь соли-грамм на тонну и всё, рецепт уже уникальный-можно называть каким нибудь особо научным названием…ласкающим слух технократа, из серии —
"Конски активное вещество, модифицированная смазка-победитель трения, а также всего на свете"…
Всем пис "V"

Эпопея с задними стойками стабилизатора — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Было время, когда я мучился от «стука суппортов», который в итоге оказался стуком стоек переднего стабилизатора. Когда менял передние сразу глянул на задние: резинки были потрескавшиеся и еще тогда я принял решение что менять нужно и задние, чтоб не застучали. Купил стойки CTR, заехал на яму, начал менять.

CTR


Пытаюсь открутить нижние гайки (те что стойку к рычагам прикручивают), с обеих сторон гайки стронул с места, откручиваю первую, идет тяжело, потом … херакс! Стойка отламывается! В ключе остается гайка и кусок стойки… откручиваю вторую – то же самое! ладно фиг с ними, все равно менять, да и когда перед менял я тоже услугами болгарина пользовался.

Фотку просто отломившейся стойки не сделал, это фотка когда я уже снял стойки от стаба, но видно что у нее не хватает низа)


Переходим к верху, тем где стойка крепится за сам стабилизатор. Там нужно шестигранником придерживать от проворота верхнего шарнира… там столько грязи и коррозии, что вставить его было нереально, да и гайка особо не собиралась проворачиваться… Ладно думаю, скину стабилизатор, и на свободе можно хоть болгаркой, хоть чем откручивать, тем более стабилизатор снять вроде не сложно, 4 гаечки открутить. Начинаю откручивать от левого кронштейна: там стоят болт и гайка. Побрызгал ВДшкой, все открутилось без проблем. Перехожу направо, а там… там не болт с гайкой – там шпильки вваренные в кронштейн! (Это я потом только прочитал, что так должно было быть и слева, видимо слева кто-то уже заменил шпильки на болты с гайкой до меня) Начинаю откручивать и … да! отламываются шпильки, обе! Тваю ж…м!..

тут я нижнюю отломившуюся шпильку уже сточил болгариным


Высверлить шпильки справа мешает глушитель, ладно поехал думать как быть. 2 недели ездил без стабилизатора, в принципе в городском потоке не особо влияет на управляемость, когда ездил без переднего — было хуже xD Погуглил проблему, понял, что многие откручивают сам кронштейн от кузова и затем высверливают отверстия под болт взамен шпилек. Прикупил болты с гайками и поехал в выходные снова в гараж, откручивать кронштейн. Не самое удобное место, но все гайки доступны, с небольшим усилием стронул все 3 гайки с места. Полил обильно ВДшкой, начинаю откручивать… Аккуратно откручиваю, боюсь свернуть… И тут… херакс! Один из болтов успешно отламывается…

полный пздц!


Да как же так ?! Я в Двине, который даже на год старше ланса был, всю подвеску перебирал от и до, и только в одном месте (кстати, тоже шпилька стабилизатора) такое было! Почему так у японцев? Опять уехал из гаража, запасаться сверлами и болтами под кронштейн. На следующей неделе, без капли жалости с болгаркой и дрелью принялся исправлять ситуацию:
1. Просверлил кронштейн в 3 захода (тремя сверлами разных диаметров),
2. Этими же сверлами высверлил болт кронштейна из кузова
3. От стабилизатора с одной стороны остатки стойки открутил, с другой срезал болгаркой.

сверлим тонким сверлом


сверлим сверлом потолще


болты и отверстия в кронштейне для них


Фух, можно ставить все на место. Все болты смазывал смазкой вроде литола (ну или как то так) чтоб в будущем проблем было меньше. Втулки стабилизатора оказались уставшими, нужно бы тоже заменить, но было не до них, хотелось наконец собрать все на место.

Стойки стабилизатора или мучения по замене — Renault Symbol, 1.4 liter, 2004 year on DRIVE2

Номера з\ч тут
Собственно на всё дело ушло… с 13 до 20 (да, так долго), правда еще был заменен
рычаг
колодки.
Процесс замены стоек стабилизатора:
1 — снимаем колесо
2- откручиваем гайку вроде ключом на 13 снизу (сверху TORX на 40, но мне придерживать не пришлось)
3 — снимаем нижнюю часть стойки стабилизатора, которая под самим стабилизатором
4 — снимаем стабилизатор с винта (или вытаскиваем винт вверх) — данный пункт у меня не получился
5 — снимаем стойку стабилизатора
6 — готово.
Как было всё на самом деле:
1-3 — повторяем
4 — Винт вверх вытащить у меня не получалось ну никак, сам стабилизатор я конечно с винта скинул, но сильно мне это не помогло. На снятие первой стойки стабилизатора ушло значительное время работы, порядка часа или полтора.
Что мы делаем:
В идеальном случае понадобится газовый ключ и просто им ухватиться и снять каким нибудь макаром стойку стабилизатора с винта. Ну мы конечно пойдем по сложному пути, т.к. не оказалось в наличии газового ключа, а пассатижами это сделать ну нереально.
Выбить по винту просто вверх не получится, т.к. скорее всего он у вас прикипел к стойке стабилизатора.
Сама стойка стабилизатора кстати не полностью резиновая, а внутри есть металлическая втулка, к которой собственно винт и прикипел и стал одним целым.
Был взят

и использован как отвертка\лом и спустя где то 15 попыток первая стойки стабилизатора кое как вытащена, со второй стороны все прошло легче, там мы просто рычаг сняли, т.к. он нуждался в замене.
Собираем обратно:
1 — вставляем винт с резинкой с верхней стороны рычага
2 — вставляем бачонок между рычагом и стабилизатором
3 — накидываем стабилизатор так, что бы узкая часть бочонка вышла снизу стабилизатора
4 — надеваем нижнюю часть металлической шайбой вниз, надеваем гайку и затягиваем (не сильно).
Что имеем:
Казалось бы, чего сложного взять стоечку стабилизатора, вставить винт, накинуть одну часть, накинуть стабилизатор, одеть вторую часть и закрутить это всё гаечкой — очень просто, длина этого СРАНОГО винта, его не хватало 5-10мм для безмучительного ремонта.
После полного поддамкрачивания за стабилизатор у меня получалось что винт вровень с нижней частью стойки стабилизатора и что дальше делать хз. После долгих попыток как то упором накрутить и поддамкрачиваний за разные части автомобиля, был взят моим другом QuasarRUS съемник двуногий для дворников и сверху за милиметры ухватывания за рычаг сделали упор на винт, всё выглядело так, что в любой момент это всё стрельнет и мучения будут продолжаться.
Но слава … усердию, этот метод получился и стойки стабилизатора была успешно прикручена.
Гайку затягивал так же как было на старых стабилизаторах, а там вылезало буквально 1-2 мм винта

Как сделать чтобы стойки стабилизатора ходили по 100 и больше тыс. км. Простая процедура

Стук стойки стабилизатора – предвестник того, что скоро потребуется замена данной запчасти ходовой, а, следовательно, и дополнительные траты денежных средств. Однако мало кто знает, и пытается, восстановить стойки.

Восстановление стоек возможно только при оперативном реагировании владельца авто! Появился стук – скорее снимайте их и реанимируйте. Такая реакция позволит служить стойкам стабилизатора не менее 100 тыс. км. Если проехать одну-другую тысячу километров их уже придется менять без вариантов. А вот если вовремя «подшаманить» стойку, то она запросто проходит еще 50 тысяч километров, примерно столько же, как и новая.

В чем секрет восстановления?

По факту секрета никакого нет. Нужно всего лишь устранить зазор между железным шаром пальца и втулкой из фторопласта. А также произвести замену смазки, которая отработала за время эксплуатации и следить за тем чтобы пыльник был в надлежащем состоянии. В общей сложности есть несколько правил, которые позволят прожить стойке еще очень долго.

Смазка

Первое, и самое важное – смазка. Точнее ее обилие и качество. Бесперебойная работа шарниров полностью зависит от смазки, что гарантирует требуемое скольжение. Задача уложить в шарнир как можно больше смазочного материала, работающего одинаково хорошо при температурных перепадах и других негативных факторах. Для шарниров типа стойка стабилизатора, рулевой наконечник и шаровая опора рекомендована бариевая смазка ШРБ-4.

Пыльник

Никто не говорит о покупке дорого брендового пыльника. Речь идет о замене данной запчасти на новую. Так восстановление будет более эффективным и заглядывать в узлы ближайшие полгода точно не придется.

 

Если средств на покупку нового пыльника нет совсем, то можно очистить старый. Для этого нужно удалить остатки старой смазки, песок, грязь с его поверхности. Если же были обнаружены повреждения, в виде трещин, то тут поможет только новая запчасть.

Как проходит ремонт

Процесс восстановления достаточно простой. Для начала нужно вымыть старую смазку при помощи бензина. После набиваем шар новой смазкой, не жалея. Нужно не просто наложить новый слой поверх шара, а «загнать» смазку под него, что вполне реально сделать с помощью шприца.

Место устновки оправки для обжимки шарнира

Далее подбираем головки, и из этой конструкции обжимаем заднюю часть по кольцу, где металлприжимает втулку. Данный процесс необходимо проводить очень аккуратно на прессе либо массивных тисках. Это необходимо, чтоб вернуть первоначальную форму, и палец двигался по втулке с небольшим усилием, как это и должно быть.

Далее нужно набить шарнир доверху смазкой, установить новый пыльник, который будет удерживать это все внутри. Для лучшего скольжения, внутреннюю поверхность пыльника также рекомендуется смазать, чтоб процесс проходил легче. Осталось собрать стойку и наслаждаться дорогой, без стука и дискомфорта.

Такой ремонт применим не только к стойкам, но и к любым другим шарнирам, например, шаровым опорам и т.д.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Признаки того, что пора менять амортизаторы ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Амортизаторы являются важнейшим элементом всей конструкции любого автомобиля. От правильной работы амортизаторов зависит комфорт езды, управляемость автомобиля и плавность торможения. Однако, срок их службы невелик. На глаз определить их неисправность очень непросто. В публикации мы рассмотрим признаки, по которым можно определить неисправности амортизаторов.

Внешний вид

Мы не будем описывать детальные подробности устройства амортизаторов и принцип их работы, а отметим только основные составляющие их строения. Амортизатор представляет собой герметичный цилиндр, внутри которого располагается шток и гидравлическая жидкость. Во время работы штока, жидкость через перепускные клапаны переливается из одной емкости в другую, обеспечивая плавное движение автомобиля по неровным дорогам, а также хорошее сцепление колес с дорожным покрытием.

Основные признаки неисправности амортизаторов

Признаки неисправности амортизаторов:

  • При движении автомобиля ощущается вибрация и толчки руля. Это происходит из-за недостаточной работы штока из-за того, что износился уплотнитель. Жидкость уже переливается не через перепускные клапаны, а еще и через сам уплотнитель. Из-за этого появляется свободный ход штока. На неровных участках дороги это отчетливо ощущается через рулевое колесо.
  • При торможении машина “клюет” носом и ее отклоняется в сторону. Неустойчивость автомобиля при торможении проявляется из-за плохой работы перепускных клапанов и большой изношенности прокладок, поэтому его всегда уводит в сторону. Из-за неисправности амортизаторов, колеса автомобиля уже не прижимаются к покрытию дороги достаточно плотно, появляется непродолжительное проскальзывание, а также небольшая вибрация.
  • При торможении машины появляется проскальзывание колес по дорожному покрытию.
  • У автомобиля наблюдается неравномерный износ покрышек. Кроме того что снижается эффективность торможения автомобиля, появляется разбалансировка колес. Из-за того, что колеса неравномерно прижимаются к покрытию дороги во время езды, неравномерно изнашиваются и покрышки. На протекторе образуются островки проплешин. Чтобы их вовремя заметить на раннем этапе, следует хорошо знать рисунок протекторов своих шин.
  • Потеки гидравлической жидкости на цилиндре или в местах уплотнительных колец. Самым точным признаком поломки амортизаторов является наличие потеков гидравлической жидкости и запотевания на их корпусе. Если заметить проблему вовремя, то можно избежать более серьезных проблем. Если же потеки сильные, это, скорее всего, свидетельствует о полной неработоспособности амортизатора и срочной необходимости его замены.
  • Трещины и деформации на втулках крепления. Еще один признак, по которому можно определить неработоспособность амортизаторов. Трещины на втулках появляются из-за того, что во время езды начинается вибрация и стуки, что и приводит к растрескиванию втулок.

Как только появится один из вышеописанных признаков, необходимо срочно отправить свою машину в автосервис. Там ее проверят и дадут заключение. Ну, а, если руки растут из нужного места, то можно заменить амортизаторы самостоятельно. Здесь и здесь инструкции о том, как заменить передние амортизаторы своими руками. А из этой статьи вы узнаете, как снять и заменить задние стойки автомобиля на примере ВАЗ-2110

Езда с неисправными амортизаторами может не только привести к более серьезным поломкам, но и опасна для жизни.

Показать больше

Как узнать, когда заменить амортизаторы? | Новости

CARS.COM - Некоторые автомобили, особенно передняя подвеска, имеют стойки. Хотя термины «амортизаторы» и «стойки» часто используются вместе, стойки представляют собой узел подвески, который включает в себя амортизатор, но стойка в сборе также включает в себя другие детали подвески для этого колеса, такие как цилиндрическая пружина.

Связано: стойки и амортизаторы: что вам нужно знать

Несколько общих признаков могут предупредить вас о том, что амортизаторы или стойки требуют замены, например, когда ваше транспортное средство выходит из-под железнодорожных путей, лежачих полицейских или провисает на дороге, или когда оно продолжает подпрыгивать после того, как это произошло.Другими признаками ударов автомобиля и плохого состояния стоек являются необычные шумы на неровностях, чрезмерный наклон кузова или раскачивание на поворотах, или резкое падение передней части автомобиля при резком торможении. Плохие удары также могут повлиять на управляемость и вызвать неравномерный износ шин.

Поскольку автомобильные амортизаторы изнашиваются постепенно, вы можете этого не заметить, потому что привыкаете к более свободному и плавному ходу, так же, как вы привыкаете к более длинному тормозному пути, когда изнашиваются тормозные колодки на вашем автомобиле.

Один из способов проверить состояние амортизаторов и стоек вашего автомобиля - это сильно надавить на каждый угол автомобиля.Если автомобиль продолжает подпрыгивать после того, как вы отпустили, ваши амортизаторы необходимо заменить. Однако для этого теста на ударную нагрузку может потребоваться довольно много силы, и со многими внедорожниками и пикапами с высокой посадкой нелегко получить рычаг, необходимый для проверки на ударную нагрузку.

Вместо этого вам следует попросить квалифицированного автомеханика проверить ваши амортизаторы и стойки, когда ваш автомобиль находится на подъемнике, например, когда у вас повернуты шины. Механик сможет увидеть, есть ли серьезные утечки (амортизаторы заполнены жидкостью), изношенные крепления или втулки или физические повреждения амортизаторов, такие как вмятины, которые могут ухудшить функцию контроля отскока поршня амортизаторов. или вызвать утечку.

Несмотря на то, что советуют приобретать новые амортизаторы или новые стойки через определенные промежутки времени (часто от тех, кто продает замену), например, каждые 50 000 миль, время их замены может варьироваться в зависимости от автомобиля, а также от того, как и где вы едете. Если вы часто ездите по ухабистым неровным дорогам, которые создают большую нагрузку на амортизаторы и передние стойки, тогда вам, вероятно, придется чаще менять амортизаторы и стойки для вашего автомобиля, чем если вы едете в основном по гладкому асфальту. Перенос тяжелых грузов также приведет к более быстрому износу амортизаторов.

Редакционный отдел Cars.com - ваш источник новостей и обзоров автомобильной отрасли. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Когда пора заменить втулки подвески?

Может быть, вы помните, как в детстве вас толкали в тачке.Поездка была ужасной - даже с резиновыми шинами, наполненными воздухом, которые амортизировали неровную почву. Поскольку дополнительной изоляции не было, вибрации, которые проходили мимо шины, проходили прямо через металлическую ванну и попадали в ваше тело.

Конечно, автомобильные подвески построены с амортизаторами и пружинами, предназначенными для изгиба и поглощения неровностей дороги. Хотя эти элементы уменьшают серьезность ударов, вы можете быть уверены, что уровни шума, вибрации и резкости по-прежнему будут приближаться к тачке без резиновых амортизаторов специальной формы, установленных на каждом компоненте подвески.

Эти «амортизирующие детали» формально известны как втулки подвески - и существуют их различные типы, специально предназначенные для рычагов управления, амортизаторов, пружин, продольных рычагов, стабилизаторов поперечной устойчивости и других компонентов. Хотя эти втулки служат в качестве гибких точек крепления, их основная роль двояка. Во-первых, они поглощают и изолируют кузов и пассажиров от ударов и вибраций. Но, во-вторых, они также служат для устранения люфта в компонентах подвески - удерживая все ровно и надежно в правильном положении - помогая гарантировать, что все четыре колеса прочно стоят на земле.

Поскольку резиновые втулки подвески подвергаются ударам каждый раз, когда автомобиль находится в движении, они должны быть чрезвычайно прочными и долговечными. И, как правило, они служат довольно долго при нормальных условиях вождения - настолько, что автопроизводители не указывают какой-либо интервал замены. Однако резиновые втулки в вашей подвеске со временем изнашиваются, изнашиваются и гниют. Когда одна или несколько втулок подвески выдают призрак, возникает контакт металл-металл, создающий шум, вибрацию и резкость.

В этой статье мы обсудим различные типы втулок, которые вы найдете в типичной автомобильной подвеске, и как распознать признаки износа, которые говорят о том, что пришло время их замены. Ключевым моментом, который мы не можем достаточно подчеркнуть, является то, что замена старых резиновых втулок новыми имеет большое значение для улучшения качества езды вашего автомобиля - восстановления мягкой амортизации, которую он имел при выезде из выставочного зала.

Глоссарий типов втулок подвески

Втулки опоры оси

Обычно эти резиновые втулки используются на автомобилях с передними или задними неразрезными мостами, они находятся на рычагах, которые соединяют балку моста и раму автомобиля.

Крепления на корпусе

Крепления для тела - это, по сути, резиновые пончики, которые помещаются между корпусом и рамой транспортного средства (если эти элементы находятся отдельно), чтобы дополнительно изолировать дорожный шум, вибрацию и резкость.

Втулки рычага подвески:

Также известные как втулки A-образного рычага или втулки поперечного рычага, они гасят вибрации между рамой автомобиля и рычагами управления, которые поворачиваются вверх и вниз при движении колеса.

Втулки бокового рычага подвески

Боковые рычаги обычно находятся в задней части автомобиля, это полые металлические трубы, которые соединяют ступицу колеса с центральной точкой кузова, чтобы удерживать ступицу в сборе в вертикальном положении и по центру во время движения.На каждом конце звена есть проушины, в которых расположены круглые втулки.

Втулки радиального рычага

Обычно на неразрезных мостах радиусный рычаг соединяет узел картера моста с рамой транспортного средства и предназначен для уменьшения смещения оси и колеса спереди назад.

Втулки амортизатора

На каждом конце амортизатора есть круглые «проушины», которые служат точкой крепления для прикрепления амортизатора как к рычагу подвески, так и к раме автомобиля.В прорезях находятся резиновые втулки особой формы.

Втулки пластины пружины

На автомобилях с пружинами кручения радиусный рычаг соединяет узел ступицы заднего колеса с круглым концом пружины кручения. На некоторых моделях конец торсионной пружины закрывает «пружинная пластина». Втулка круглой пластины пружины оборачивается вокруг конца торсионной пружины под пластиной пружины.

Бамперы стойки

На автомобилях с установленными подкосами, Амортизаторы стойки устанавливаются между корпусом стойки и пластиной (плитами) крепления стойки, которая образует самый верх стойки стойки.

Втулки стойки

Эти широкие (а иногда и плоские) втулки, расположенные в верхней и нижней части стоек в сборе, входят в прорезь между самой верхней частью рамы стойки и металлом автомобиля.

Втулки стойки амортизатора

В установке рычага управления со стойками штанга стойки расположена так, чтобы ограничить нежелательное смещение вперед-назад нижнего рычага подвески. Штанга распорки также позволяет точно настраивать ролик во время регулировки углов установки колес. Втулки, окружающие оба конца, имеют круглую форму.Они выполняют ту же функцию, что и натяжные стержни.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Также известные как втулки стабилизатора поперечной устойчивости, они располагаются внутри металлических кронштейнов, прикрепленных болтами к раме или поперечине автомобиля.

Втулки натяжных стержней

Аналогично подшипнику стойки амортизатора, стержень натяжения ограничивает нежелательное продольное смещение нижнего рычага подвески во время торможения или рулевого управления. Натяжные стержни также позволяют точно настраивать ролик во время регулировки колес.Втулки, окружающие оба конца, имеют круглую форму.

Втулки поперечной балки

Гусеница - это поперечное установочное звено, прикрепленное к ведущей оси на одном конце и к раме транспортного средства - на другом. Втулки в точках крепления устраняют резкие колебания.

Втулки продольного рычага

Продольный рычаг, широко используемый в задней части переднеприводных автомобилей, представляет собой рычаг подвески, который поворачивается в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля.Колесо закреплено на шасси и движется за фиксированной точкой поворота. В этом типе независимой задней подвески колеса всегда вертикальны по отношению к кузову и наклоняются корпусом в углу.

Причины износа

Возможно, наиболее влиятельным фактором, определяющим, как долго прослужат втулки подвески, является состояние дорог, по которым вы едете. Естественно, что дороги в плохом состоянии и с грунтовым покрытием будут разъедать резиновые втулки быстрее, чем гладкие дороги.Другой менее очевидный фактор - качество втулок оригинального оборудования (OE), выбранное производителем транспортного средства. Более дорогой автомобиль от производителя, который уделяет большое внимание проектированию и качеству, вероятно, будет оснащен более долговечными втулками, изготовленными из более дорогой резиновой смеси. Для экономичного автомобиля начального уровня с мега-низкой ценой это маловероятно.

Утечки масла и жидкости - следующая по величине причина износа втулки подвески.В отличие от таких деталей, как шаровые шарниры, рулевые тяги и некоторые приводные валы, металлические части которых предназначены для смазки консистентной смазкой, резиновые втулки должны оставаться сухими. Жидкости на нефтяной основе вызывают химические изменения резины, снижая ее прочность до мягкой кашицеобразной консистенции, которая может разорваться. Циклы нагрева и холода также отрицательно влияют на резину. Тепло от соседних выхлопных труб может быть вредным, а холодный воздух снаружи сделает резину жесткой до такой степени, что она может потрескаться или порваться.

Низкопрофильные шины на больших тяжелых ободах также могут многократно дробить все резиновые втулки подвески. Когда вы сравниваете превосходный уровень амортизации, который обеспечивают традиционные шины с более высоким профилем, и низкопрофильные шины, имейте в виду, что такой выбор становится компромиссом. Наконец, такая простая вещь, как чрезмерно или недостаточно накачанные шины, может нанести ущерб вашим втулкам подвески, поэтому проверьте это давление.

Признаки износа

Новое крепление стойки амортизатора (слева) по сравнению с креплением для того же автомобиля с пробегом более 160 000 миль (справа).

При износе резиновых втулок последствия аналогичны разрушению костного хряща. Усиливается нагрузка на суставы и связанные с ними части, что может вызвать болезненные стоны. Компоненты могут смещаться из своего прочно закрепленного и правильного положения по мере увеличения износа, что приводит к люфту и неровностям, которые заставляют автомобиль блуждать и вести себя хаотично на скорости.

Что вы заметите за рулем

Если вы испытываете стук, скрип или дребезжащую вибрацию от передней или задней подвески, хорошее дорожное испытание с рядом поворотов и поворотов на разных скоростях может помочь вам определить, откуда исходит шум.

Изношенные втулки поперечного рычага в наибольшей степени влияют на неправильную установку колес. На шоссе это будет больше похоже на блуждание, чем на постоянно смещенное по центру рулевое колесо. Техническому специалисту может быть трудно успешно выполнить правильную настройку, потому что детали не будут удерживать положение, в котором они были отрегулированы. Небольшие неровности могут показаться очень резкими, если на них недостаточно резины, чтобы металл не отскакивал от металла. Вы также почувствуете вибрацию рулевого колеса.Внезапное торможение при повороте рулевого колеса на скоростях парковки приведет к изношению втулки поперечного рычага.

Незакрепленные втулки стабилизатора поперечной устойчивости снизят эффективность самой стойки. Будет заметно больше крена кузова по углам, и вы можете услышать артритный скрип при изменении веса автомобиля, если втулки изношены достаточно, чтобы обеспечить контакт металла с металлом. Подъезд к подъездной дорожке или к лежачему полицейскому под углом - хороший способ избавиться от шума изношенных втулок стабилизатора поперечной устойчивости.

Втулки распорок, втулки амортизаторов, втулки натяжных стержней, втулки продольных рычагов (задние) или втулки радиальных рычагов (включая втулки пружинных пластин, если применимо), которые предотвращают смещение колеса транспортного средства вперед-назад, могут вызывать или не вызывать шум при износе, но износ в этих областях может привести к неравномерному оттягиванию в одну сторону при резком торможении или ускорении. Также может возникнуть слабое рулевое управление на поворотах, особенно если затронутые участки находятся в передней части автомобиля.

Если вы слышите лязг на неровностях без каких-либо других симптомов, это может указывать на износ втулок, расположенных на концах амортизаторов.

Что вы заметите при осмотре

Поскольку крепления для кузова расположены между кузовом и рамой, они, естественно, влияют на высоту расположения кузова автомобиля. Неисправная опорная втулка может привести к провисанию корпуса в пораженной области. Прогиб может быть небольшим, но его может быть достаточно, чтобы двери и крылья не выровнялись.Если при открывании или закрывании дверь сильно бьется о порог, проверьте петли на предмет провисания. Если они в порядке, проблема может быть в втулке крепления кузова.

Если вы видите износ шин вдоль одной стороны, который обычно указывает на неправильную настройку углов установки колес, но автомобиль показывает характеристики центровки «в пределах допустимого диапазона» на профессиональной стойке для выравнивания, проблема вполне может быть вызвана повреждением втулок подвески. В этом случае все три настройки выравнивания (схождение, наклон и угол развала) могут временно выйти за пределы спецификации при движении автомобиля.

Если у вас есть доступ к лифту или у вас есть две стойки, чтобы поднять оба передних колеса в воздух, попросите второго человека повернуть рулевое колесо вперед и назад, пока вы садитесь под ним, и прислушивайтесь к шумам. Стоит попробовать, потому что, возможно, вы сможете услышать, в чем проблема.

Находясь внизу, используйте монтировку, чтобы увидеть, насколько велик люфт в точках соединения рычагов управления. Как правило, свободный люфт втулки не должен превышать 1/8 дюйма.Если да, пора заменить.

Своевременная замена втулок подвески

Как правило, мы хотим помочь нашим клиентам, давая рекомендации о том, когда имеет смысл заменить один или несколько компонентов, когда связанные части необходимо удалить по какой-либо причине. Однако сделать это для втулок подвески в целом непросто. Поскольку трудозатраты на установку новых втулок на некоторые компоненты могут быть значительными, затраты на рабочую силу для замены самих втулок могут быть высокими.А поскольку конструкции подвески различаются от автомобиля к автомобилю, то, что имеет смысл для одной модели, может не иметь смысла для другой.

За некоторыми исключениями, металлические компоненты подвески долговечны и не нуждаются в замене, если они не погнуты или не повреждены. Однако изнашиваемые детали, такие как амортизаторы, обычно поставляются с новыми втулками. Если в вашем автомобиле есть автономные амортизаторы, которые в остальном находятся в хорошем состоянии, их снятие и установка не потребует больших усилий - независимо от того, заменяете ли вы отдельные втулки (если они есть для вашего автомобиля) или весь амортизатор.Поперечные поперечины и задние поперечные балки относительно легко откручиваются, поэтому заменить втулки там несложно. Мы также рекомендуем заменять любые детали концевых звеньев, когда эти стержни сняты с автомобиля.

Если по какой-либо причине необходимо снять или заменить узлы стоек, замена втулок и бамперов стойки требует минимальных трудозатрат. Сменные стойки могут поставляться с этими деталями, а могут и не поставляться, поэтому внимательно проверяйте их. Компоненты подвески, такие как радиусные рычаги, продольные рычаги и стойки амортизаторов, могут быть легко сняты по отдельности в зависимости от индивидуальной конструкции подвески.

Если рассматриваемый автомобиль очень старый или имеет значительно больший пробег, возможно, стоит вложить средства в выполнение полного восстановления передней и / или задней подвески. В таких случаях лучше запланировать замену всех втулок подвески одновременно. Мы считаем неразумным решение, например, о замене втулок поперечных рычагов, но не втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Воспользуйтесь тем, что все компоненты разобраны. Стоимость отдельных вводов - это мизерная часть полного ремонта.Это явно тот случай, когда лучше всего продолжать, пока все по отдельности.

Чтобы помочь вам выбрать все типы сайлентблоков подвески, которые мы предлагаем, мы создали наш веб-сайт, чтобы предоставить вам все варианты, которые подойдут для вашего автомобиля. Перед началом поиска можно ввести конкретную марку, модель и год в раскрывающихся списках. Или введите информацию об автомобиле после входа на отдельную страницу. Установив новую резину, вам действительно понравятся улучшения качества езды - и вы пожалеете, что не сделали этого раньше!

Признаки неисправности или неисправности звеньев стабилизатора

Ответственность за поддержание устойчивости и плавности хода вашего автомобиля в различных условиях вождения лежит на стабилизаторе или стабилизаторе поперечной устойчивости, как его часто называют.Этот механический блок прикреплен к кузову транспортного средства с помощью опоры кузова с втулками стабилизатора поперечной устойчивости и тягами стабилизатора поперечной устойчивости, которые крепятся к нижнему рычагу передней подвески и имеют втулки вдоль тяги для защиты и обеспечения плавная езда.

Когда тяги стабилизатора поперечной устойчивости начинают изнашиваться, симптомы могут варьироваться от едва заметных до значительных, и если вы не замените тяги стабилизатора поперечной устойчивости, это может привести к катастрофическому повреждению передней части вашего автомобиля и потенциально к повреждению. несчастный случай.

Ниже приведены несколько предупреждающих знаков, которые сообщат вам, когда звенья стабилизатора поперечной устойчивости начинают изнашиваться и их необходимо заменить сертифицированным механиком ASE.

Дребезжание или дребезжание в области шины

Тяги стабилизатора поперечной устойчивости прикрепляются к нижнему рычагу подвески в передней части большинства отечественных и зарубежных легковых и грузовых автомобилей, продаваемых в США. В некоторых автомобилях задняя часть также будет иметь тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Однако те, которые наносят наибольший ущерб, находятся спереди и расположены непосредственно за левой и правой передними колесами.Если вы едете по дороге и начинаете слышать лязг, дребезжание или царапанье металла о металл, возможно, звук является причиной звеньев стабилизатора поперечной устойчивости.

Тяги стабилизатора поперечной устойчивости должны прилегать невероятно плотно, без люфта или движения, кроме как между резиновыми втулками. Когда звенья изношены, стабилизатор поперечной устойчивости начинает издавать эти звуки, особенно когда вы едете на поворотах или на лежачих полицейских. Когда вы слышите эти типы шумов, исходящих из передней части вашего автомобиля, обязательно обратитесь к сертифицированному механику и попросите его проверить и заменить тяги и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.Эта работа требует одновременного выполнения и со стороны водителя, и со стороны пассажира.

Плохое управление или ослабленное рулевое колесо

Поскольку тяги стабилизатора поперечной устойчивости прикреплены к нижнему рычагу управления, рулевое управление и управляемость также подвергаются негативному воздействию, когда они начинают изнашиваться. Чаще всего виноваты втулки, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать большую часть ударов и защищать металлические детали от износа. Однако втулки также могут вызвать обширную коррозию, особенно если масло, смазка или другой мусор попадут на стабилизатор поперечной устойчивости.Прямым результатом всех этих проблем является то, что автомобиль просто не управляется так, как вы привыкли. Рулевое колесо будет казаться «болтающимся», а кузов будет больше раскачиваться слева направо из-за износа тяг и втулок стабилизатора поперечной устойчивости.

Проверка при замене шины или осмотре подвески

Прекрасная возможность для владельцев автомобилей проявить инициативу в отношении защиты стабилизатора поперечной устойчивости и передней подвески от значительных повреждений - это попросить сертифицированного механика осмотреть их во время замены передних тормозных колодок, шин или других работ с передней частью.Когда они заглянут под переднюю часть, они также будут проверять рулевые тяги, амортизаторы и стойки, ШРУСы и пыльники, а также тяги переднего стабилизатора, втулки и другие компоненты передней части. Хорошая идея - полностью заменить тяги и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости одновременно с завершением других работ на передней части.

Это позволяет механику выполнить точную регулировку передней подвески, которая правильно устанавливает подвеску прямо, так что автомобиль едет плавно, равномерно изнашивает шины и не тянет вправо или влево, когда вы пытаетесь ехать прямо.

Как и при любой работе с передней подвеской, всегда лучше, чтобы профессиональный механик, сертифицированный ASE, выполнял замену тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Если вы заметили какие-либо из вышеперечисленных предупреждающих знаков или симптомов, свяжитесь с YourMechanic, чтобы они могли проверить ваши тяги стабилизатора поперечной устойчивости и вспомогательное оборудование.

Когда нужно менять амортизаторы в моем автомобиле?

Изношенные амортизаторы мешают вам плавно ехать в автомобиле? Зная, когда их заменять, вы можете избежать беспокойства, связанного с ухабистой поездкой и несколькими механическими проблемами в будущем.

autobahn-performance.com собрал информацию о том, когда следует заменить амортизаторы, о признаках их выхода из строя, о том, какой ущерб они могут со временем вызвать и их цели.

Когда нужно менять амортизаторы автомобиля?

Амортизаторы, в отличие от других частей автомобиля, не имеют установленного срока годности или установленного пробега. В зависимости от количества и условий, в которых вы едете, они могут продержаться намного дольше стандартного 50000 миль. Следующие признаки указывают на необходимость замены амортизаторов:

Bumpy Ride - Когда срок службы ваших амортизаторов подходит к концу, поездка в автомобиле станет ухабистой.Фактически, когда ситуация ухудшится, вы почувствуете почти все дефекты или изъяны на дороге. Особенно сильно отрывается от лежачих полицейских.

Проблемы с торможением - Неэффективные или плохие амортизаторы позволяют передней части вашего автомобиля «опускаться» или «садиться на корточки» при торможении. Дополнительная нагрузка на тормоза может привести к увеличению тормозного пути на 20% или больше.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это становится значительной опасностью, когда условия движения сочетаются с дождем, снегом или льдом.

Проблемы с рулевым управлением - Амортизаторы помогают стабилизировать автомобиль, сохраняя равновесие и центр тяжести. Когда они терпят неудачу, вы можете почувствовать раскачивание, опускание или подъем вашего автомобиля, когда вы делаете повороты с разной скоростью и углом.

Необычный износ протектора - Со временем из-за потери баланса вашего автомобиля на ваших шинах могут появиться странные и неравномерные рисунки износа.

Совет: При следующей замене масла попросите механика повернуть ваши шины, проверить износ протектора и оценить систему подвески.

Утечки жидкости - Еще одним ярким признаком того, что вам нужны новые амортизаторы, является утечка масла. Если вы видите масло в нижней части амортизаторов, на внутренних стенках шин или пятна на земле в их месте при парковке, это явный признак того, что вам необходимо заменить амортизаторы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Утечка тормозной жидкости может иметь те же признаки, что и утечка амортизатора. Если вы не можете определить источник утечки, рекомендуется НЕ эксплуатировать автомобиль и вызвать мобильного механика для проверки источника.

Пробег - Десятилетия назад «практическим правилом» было заменять амортизаторы каждые 50 000 миль. Однако, поскольку автомобильные технологии и качество деталей значительно улучшились, ваши заводские амортизаторы могут прослужить от 50 000 до 100 000 миль.

При наличии любого из этих индикаторов настоятельно рекомендуется как можно быстрее проверить систему подвески вашего автомобиля в проверенной автомастерской.

Совет: Не во всех автомобилях используются амортизаторы на всех четырех колесах.Часто можно увидеть амортизаторы на задних шинах и передних стойках.

В чем разница между амортизатором и стойкой?

У автомобиля будет либо амортизатор, либо стойка на каждом колесе (но не на обоих сразу). Эти два компонента существенно отличаются в том, что:

• Стойка является структурной частью системы подвески автомобиля
• Амортизаторы прикреплены к системе подвески
• Стойки также являются частью системы рулевого управления транспортного средства и могут значительно влиять на углы выравнивания.

Помимо этих отличий, существует еще значительная разница в стоимости амортизаторов и стоек. Стойки намного дороже амортизаторов.

Амортизаторы задней подвески автомобиля:

Оба компонента служат для стабилизации вашего автомобиля, независимо от того, движется он или нет. Амортизаторы и стойки способствуют плавному и безопасному движению, и их следует заменять по мере их износа.

Стойки передней подвески автомобиля:

ПРИМЕЧАНИЕ: Амортизаторы не могут заменить стойки, а стойки не могут заменить амортизаторы.Это совершенно разные составляющие.

Замена амортизатора

Перед заменой амортизаторов или стоек необходимо проверить всю подвеску на предмет износа, повреждений и утечек. Другие компоненты, которые могут привести к снижению производительности вашей системы подвески, могут включать:

• Шаровые шарниры
• Тяги
• Рычаги управления
• Пружины

Некоторые производители рекомендуют замену через 50 000 миль, но более разумным подходом является проверка амортизаторов, стоек и системы подвески через 50 000 миль, а затем ежегодно после этого.

Тщательный осмотр в надежной мастерской по ремонту автомобилей должен выявить, какие части нуждаются в замене.

Совет: Никогда не заменяйте одиночный амортизатор или одну стойку. Во избежание неустойчивой работы и обращения с автомобилем их всегда следует заменять попарно.

Когда необходимо заменить амортизаторы и стойки?

В этой статье вы обнаружили информацию, которая поможет вам определить, когда заменять амортизаторы вашего автомобиля, признаки их износа, повреждения, которые они могут вызвать, и их цель.

Проверяя систему подвески вашего автомобиля и заменяя амортизаторы или стойки, когда они выходят из строя, вы повышаете комфорт и безопасность поездки на работу.

Позволяя вашим амортизаторам и стойкам изнашиваться без каких-либо действий, вы вносите свой вклад в стресс и повреждение других жизненно важных систем и частей вашего автомобиля.

Источники:
carid.com/articles/when-is-it-time-to-replace-my-shock-absorbers.html
cars.com/articles/how-long-should-shock-absorbers-last-1420676937486/
потребитель.ftc.gov/articles/0211-auto-repair-basics
shockwarehouse.com/news/differenceshocksstruts.cfm

Автобан Производительность

6476 Buford Hwy Norcross, GA 30071
(770) 409-8288

Почему никогда не следует водить машину с плохими амортизаторами или стойками

Вы можете не задумываться о амортизаторах или стойках, пока они не начнут изнашиваться, но для каждого водителя важно знать, на что обращать внимание, когда пора сесть на машину. для осмотра. Когда амортизаторы и стойки изнашиваются, ваша способность управлять автомобилем оказывается под угрозой, как и общий комфорт вашей езды.Кроме того, отказавшие амортизаторы и стойки могут повлиять на другие части вашего автомобиля и привести к дополнительному дорогостоящему ремонту или замене.

Давайте посмотрим, что делают амортизаторы или стойки и почему так важно убедиться, что они работают правильно.

Что такое амортизаторы или стойки?

Стойка имеет винтовую пружину, установленную снаружи; амортизатор использует пружину, но она отделена от нее. Замена амортизаторов обходится дороже, но они также имеют решающее значение для поддержания надлежащего контроля над вашим автомобилем.

И амортизатор, и стойка предназначены для того, чтобы ваша машина не подпрыгивала каждый раз, когда вы наезжаете на неровность дороги. Несмотря на то, что они выполняют аналогичную функцию, они не являются взаимозаменяемыми, поэтому вы не можете заменить одно другим. Система подвески каждого автомобиля имеет амортизатор или стойку на каждом колесе, и, хотя на вашем автомобиле могут быть как стойки, так и амортизаторы (стойки спереди, амортизаторы сзади), у вас не будет и того, и другого на одном колесе.

Что произойдет, если я буду ехать на плохих амортизаторах или стойках?

Езда на плохих амортизаторах или стойках только приведет к их более быстрому износу, а также повлияет на другие части вашего автомобиля.Вот пять способов, которыми плохие амортизаторы и стойки повлияют на характеристики вашего автомобиля - и почему единственное место, куда вы должны ехать, если ваши амортизаторы и стойки сломаются, - это ремонт механика и настройка подвески.

Износ шин

Несомненно, рабочие характеристики шин имеют решающее значение. Ведь без них вы никуда не денетесь! На самом деле ваши шины могут быть одними из самых первых признаков выхода из строя амортизаторов и стоек, поскольку это изменит способ их взаимодействия с дорогой.Вы можете увидеть чрезмерный износ внутри или снаружи шины, или могут быть другие признаки неравномерного износа, уменьшающие их срок службы. Хотя вращение покрышек продлевает срок их службы, оно не может спасти их от повышенного износа, которому способствуют амортизаторы и стойки. Ремонт или замена стоек и амортизаторов может избавить вас от необходимости менять шины так часто.

Пониженная тормозная способность

Одним из признаков того, что ваши амортизаторы и стойки могут начать выходить из строя, является то, что вашему автомобилю требуется больше времени для торможения.(Конечно, это также может указывать на проблему с вашими тормозами; в любом случае вам необходимо проверить его как можно скорее.) Стойки помогают поглощать вес автомобиля, когда он останавливается, но когда они начинают изнашиваться, стойки тоже не могут выполнять свою работу, а это означает, что тормозные колодки и роторы должны нести часть этой нагрузки. Кроме того, если ваше рулевое колесо трясется при торможении, это еще один признак того, что вам следует обратить внимание на тормоза, амортизаторы и стойки.

В результате ваши тормоза изнашиваются быстрее, а тормозной путь увеличивается, что может подвергнуть риску вас, ваших пассажиров и других людей на дороге, особенно если вам нужно быстро затормозить, чтобы избежать аварии.

Меньше контроля над рулевым управлением

Ваша машина зависит от ваших ударов и стоек, чтобы удерживать дорогу, когда вы едете, а это трудно сделать, когда они не выдерживают. Еще хуже на поворотах или поворотах, или когда вы едете по неровному асфальту. Ваша машина может раскачиваться и не будет реагировать на повороты руля. Или может показаться, что его тянут в другом направлении, когда вы пытаетесь повернуть.

Поскольку для поворота рулевого колеса требуется большее усилие, оно оказывает чрезмерное давление на компоненты рулевого управления с гидроусилителем, а это означает, что они изнашиваются быстрее.

Больше износа подвески

Все элементы вашей подвески страдают, когда ваши амортизаторы и стойки начинают выходить из строя - и вы можете спросить себя: «Почему моя машина визжит?» Рычаги управления и шаровые опоры подвергаются нагрузке из-за дополнительного движения автомобиля, что делает их уязвимыми для поломки. Вибрация может привести к износу шарниров и подшипников, что приведет к их замене или может вызвать проблемы с другими частями вашего автомобиля.Таким образом, это может не только означать большие счета за ремонт в будущем, но также может сделать ваш автомобиль небезопасным.

Общий комфорт вождения / езда

Если вам больше кажется, что вы катаетесь на американских горках, а не в машине, это плохой знак. Когда амортизаторы и стойки выходят из строя, вы почувствуете больше вибраций, а при преодолении неровностей ваша машина может почувствовать, что вот-вот взлетит.

Что мне делать, если мои амортизаторы или стойки разряжаются?

Как и шины, амортизаторы и стойки необходимо проверять во время регулярного планового технического обслуживания вашего автомобиля, чтобы убедиться, что они работают должным образом и не имеют признаков чрезмерного износа.В большинстве случаев их нужно менять каждые 50 000 миль или около того.

Если у вас возникли какие-либо из вышеперечисленных проблем с вашим автомобилем, пора обратиться к проверенному механику. Это могут быть ваши удары или стойки, или это может быть другая проблема, но об этом определенно нужно немедленно позаботиться.

Амортизаторы и стойки напрямую влияют на вашу безопасность, а также на ходовые качества вашего автомобиля. Когда вокруг вас движется так много людей, поломка вашего автомобиля может быть не просто дорогостоящей неприятностью; каждый год сотни людей погибают или получают ранения из-за того, что их машины остановили на обочине дороги.Чтобы избежать поломки вашего собственного автомобиля, регулярно проводите техническое обслуживание вашего автомобиля и избегайте вождения, когда важные компоненты, такие как шины, тормоза, амортизаторы или стойки, нуждаются в ремонте.

Шесть причин, по которым плохие стойки и удары могут повлиять на ваш автомобиль

Система подвески вашего автомобиля имеет решающее значение для управления вашим автомобилем, и она часто требует побоев. Хотя некоторые люди думают, что детали подвески влияют только на комфорт езды, некоторые детали, такие как амортизаторы и стойки, играют решающую роль в безопасном вождении.Если вы не попали в серьезную аварию, вы можете даже не заметить, когда они изношены, но если вы будете игнорировать их достаточно долго, вы рискуете попасть в серьезную аварию. Вот шесть способов, которыми амортизаторы и стойки влияют на ваш автомобиль, и как определить, нужна ли вам замена.

Ходовые качества и комфорт

Хотя вся система подвески влияет на то, как ваш автомобиль едет, когда амортизаторы и стойки изношены, неровности и провалы становятся более выраженными. Даже если вы этого не заметите, ваши пассажиры могут пожаловаться на грубую поездку.Вы также можете почувствовать странную вибрацию в рулевом колесе или услышать неприятные лязги при торможении или рулевом управлении, если амортизаторы и стойки изношены.

Контроль неровностей и провалов

Даже если вы не чувствуете резкую езду или вибрацию, вы можете заметить, что управлять автомобилем сложнее, когда вы путешествуете по провалам и неровностям. Ваш автомобиль может даже легче опуститься на дно. Кроме того, в зависимости от степени износа, ваш автомобиль может даже казаться "летящим" на лежачих полицейских, или кузов автомобиля поднимется слишком высоко.Это может быть особенно опасно, так как вы потенциально можете потерять контроль или повредить другие компоненты.

Снижение торможения

Когда амортизаторы и стойки изношены, остановка автомобиля займет больше времени, чем без изношенных компонентов. Ваша антиблокировочная тормозная система также может быть повреждена и работать менее эффективно. Риск увеличивается еще больше на неровных или ухабистых дорогах из-за учащенного движения колес вверх и вниз. Кроме того, ваш автомобиль с большей вероятностью «резко упадет» и подвергнет переднюю часть автомобиля большему износу и повреждению.

Плохое управление при рулевом управлении

Амортизаторы и стойки помогают автомобилю «держаться» за дорогу при поворотах, особенно на неровном асфальте. Когда эти детали изношены, ваш автомобиль, вероятно, будет сильно раскачиваться и будет меньше реагировать на поворот. Вы даже можете столкнуться с недостаточной или избыточной поворачиваемостью. Это когда автомобиль кажется, что его тянут в определенном направлении при повороте. Хотя у большинства автомобилей есть некоторая недостаточная и избыточная поворачиваемость, плохие компоненты подвески могут увеличить ее до опасного уровня.

Повышенный износ других компонентов

Другие компоненты вашей подвески полагаются на ваши амортизаторы и стойки для управления движением ваших колес. Когда происходит чрезмерное движение, возникает большая нагрузка на другие компоненты, такие как рычаги управления и шаровые шарниры, что увеличивает вероятность их поломки или повреждения. Это может привести к более опасным условиям и дорогостоящему ремонту в будущем.

Преждевременный износ шин

На ваших шинах могут быть первые и наиболее заметные признаки износа амортизаторов и стоек.Когда они изношены, на протекторах ваших шин начинают проявляться определенные узоры, включая коробление и чрезмерный внешний или внутренний износ.

Это может означать, что ваши шины не прослужат полный ожидаемый срок службы и в конечном итоге будут стоить вам больше денег. Это также сделает ваши шины менее безопасными, поскольку они будут либо слишком тонкими в некоторых местах, либо не будут эффективно сцепляться с дорогой. Важно, чтобы ваша подвеска работала безупречно, чтобы вашим автомобилем было безопасно управлять на дороге.Если вы испытываете чрезмерное подпрыгивание, грубое управление или плохое торможение, обратитесь к механику для осмотра вашего автомобиля. Поскольку это проблема безопасности, лучше как можно скорее исключить изношенные амортизаторы и стойки.

Назначение стабилизатора поперечной устойчивости, звеньев и втулок · BlueStar Inspections

При повороте за рулем автомобиля вы могли заметить, что ваше тело имеет тенденцию двигаться к внешней стороне поворота. То же самое происходит со всеми частями вашего автомобиля во время поворота.Кроме того, части автомобиля с внешней стороны поворота толкаются вниз по направлению к дороге, а части автомобиля с внутренней стороны поворота поднимаются вверх и от дороги. Если вы сделаете поворот достаточно быстро, шины на внутренней стороне поворота могут фактически оторваться от дороги, и автомобиль может перевернуться.

Крен кузова происходит, когда больший вес приходится на внешние шины и меньший - на внутренние, что, в свою очередь, снижает тягу и управляемость автомобиля.В идеале кузов автомобиля должен оставаться плоским на протяжении всего поворота, чтобы вес равномерно распределялся на всех четырех шинах. Еще более идеальным сценарием была бы точно настроенная подвеска автомобиля, которая уменьшала бы крен кузова, удерживала автомобиль в горизонтальном положении и не нарушала независимое движение каждой шины.

Система стабилизатора поперечной устойчивости является частью большинства систем подвески автомобиля. Он предназначен для уменьшения крена кузова и точной настройки подвески, как указано в идеальном сценарии выше.Он соединяет передние колеса (левое и правое) и, во многих случаях, задние колеса посредством коротких звеньев, соединенных с компонентом подвески на каждом колесе. Стабилизаторы также называют стабилизаторами поперечной устойчивости, стабилизаторами поперечной устойчивости, стабилизаторами поперечной устойчивости и поперечными балками.

Системы стабилизатора поперечной устойчивости состоят из нескольких компонентов, включая саму штангу стабилизатора, тяги стабилизатора, втулки или гнезда тяги стабилизатора, втулки стабилизатора поперечной устойчивости к раме автомобиля и кронштейны втулок, удерживающие втулки на месте на раме или несущем элементе.Все эти компоненты предназначены для того, чтобы заставить противоположные стороны транспортного средства опускаться или подниматься на одинаковую высоту и уменьшать крен кузова транспортного средства на поворотах, крутых поворотах или больших неровностях.

Стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для удержания кузова автомобиля в горизонтальном положении за счет перемещения силы с одной стороны кузова на противоположную. Чтобы понять, как работает стабилизатор поперечной устойчивости, представьте себе металлический стержень, сделанный из стальной трубы, диаметром от одного до двух дюймов и U-образной формы. Если ваши передние колеса находятся на расстоянии пяти футов друг от друга, стержень будет примерно четырех футов в длину и находиться между двумя колесами.Шток надежно прикреплен к раме или цельному элементу автомобиля в двух местах. Втулки и кронштейны используются для того, чтобы стержень мог изгибаться и вращаться, но оставаться в том положении, в котором он прикреплен к раме автомобиля. Связи или рычаги используются для прикрепления концов стержня к компоненту подвески, обычно к нижнему рычагу управления или другому компоненту, удерживающему колесо, с обеих сторон. Звенья имеют втулки или шарниры с шарнирными головками для большей гибкости и управляемости.

Когда ваш автомобиль начинает разворачиваться, компонент подвески за пределами поворота толкается вниз.Тяга, прикрепленная к штанге стабилизатора, также толкается вниз и прикладывает скручивающее или скручивающее движение к U-образной штанге. Затем торсион перемещает звено на другом конце стержня, заставляя подвеску на другой стороне автомобиля также реагировать. Это заставляет кузов автомобиля оставаться более плоским в повороте, поскольку подвеска на внешней стороне поворота принудительно поднимается, а подвеска на внутренней стороне поворота принудительно опускается, таким образом стабилизируя распределение высоты во время поворота.

Если у вашего автомобиля нет стабилизатора поперечной устойчивости, скорее всего, у него будут проблемы с креном кузова при повороте. Если стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивает слишком сильную стабилизацию, ваше транспортное средство потеряет независимость между элементами подвески на противоположных сторонах транспортного средства. Стабилизатор поперечной устойчивости также влияет на комфорт езды, распределяя воздействие неровностей дороги на обе стороны автомобиля. Тяги стабилизатора поперечной устойчивости обычно прикрепляются к нижнему рычагу подвески. Их износ может отрицательно повлиять на рулевое управление и управляемость.В большинстве случаев виновниками являются резиновые втулки или шаровые опоры, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать большую часть ударов и защищать металлические детали от износа.

Скрипы могут возникать, если между втулками стабилизатора поперечной устойчивости и втулками рамы проникла вода, в результате чего на втулках и металлическом стержне в местах соприкосновения с втулками образуется ржавчина. Втулки также могут затвердеть, потрескаться и высохнуть, что также приведет к появлению скрипов. Эти скрипы будут заметны при движении по неровностям, поворотам или в любое время, когда штанга испытывает скручивание и вращается во втулках.

Когда компоненты стабилизатора поперечной устойчивости начинают изнашиваться, симптомы могут варьироваться от едва заметных до значительных. Тяги стабилизатора поперечной устойчивости должны плотно прилегать, без люфта или движения, кроме как между резиновыми втулками, или без контролируемого движения шаровой опоры. Когда звенья изношены, стабилизатор поперечной устойчивости начинает издавать дребезжащие и лязгающие звуки, особенно когда вы проезжаете повороты или неровности. Распространенными признаками неисправности компонентов стабилизатора поперечной устойчивости являются дребезжащие или лязгающие шумы в области покрышек, плохое управление, чрезмерный крен кузова, скрип и ощущение слабого или неаккуратного рулевого управления.

Компоненты стабилизатора поперечной устойчивости следует осматривать визуально, а также их следует выслушивать во время движения. Стабилизатор поперечной устойчивости следует осмотреть на предмет повреждений и трещин. Необходимо проверить втулки стабилизатора поперечной устойчивости на раме, чтобы убедиться, что они присутствуют, затянуты и не имеют признаков растрескивания, разрушения или загрязнения ржавчиной и маслом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *