Как прокачать рабочий цилиндр сцепления: Прокачка системы сцепления — 3 способа

Содержание

Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

  • педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
  • педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
  • педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.


В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

  1. используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

    Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

  2. система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

    Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

  3. элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

    В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

  • инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
  • эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
  • резервуар, в который будет сливаться жидкость;
  • новая рабочая жидкость;
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

  1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
  2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
  3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
  4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

  1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
  2. педаль фиксируется в зажатом положении.
  3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Сливной штуцер

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Как прокачать сцепление на автомобиле самому: что нужно знать

Сцепление является важным механизмом в устройстве любого автомобиля. Данный узел предназначен для «соединения» КПП и двигателя, при этом именно сцепление позволяет разрывать поток мощности от мотора на коробку в момент переключения передач. Как известно, от качества работы сцепления напрямую зависит эффективность работы всей коробки, четкость и плавность включения передач и т.д.

Любые неисправности сцепления или износ его составных элементов приводят к тому, что автомобиль может дергаться или дрожать во время старта и разгона на первой передаче, скорости могут не включаться при езде или включении сильно затруднено (нужно прилагать большие усилия) и т.п. Также часто возникают проблемы с педалью сцепления (педаль сцепления стала мягкой, проваливается педаль сцепления).

В любом случае, нормально эксплуатировать машину в случае с неполадками с данным узлом не получится. При этом достаточно часто источником проблем является то, что сцепление завоздушивается. Для устранения неполадок необходима прокачка сцепления. Далее мы рассмотрим, для чего и когда прокачивать сцепление, как прокачать сцепление своими руками, а также на что обратить внимание во время выполнения данной процедуры.

Содержание статьи

Когда нужно прокачивать сцепление

Итак, прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима в том случае, если произошло попадание воздуха в гидросистему.  Воздух может попадать  в систему по разным причинам (дефекты трубопроводов,  нарушение герметичности в результате недостаточно плотной затяжки соединений и т.п.).

Так или  иначе, гидравлическая система сцепления перестает работать нормально, что влечет за собой неудовлетворительную работу всего сцепления в целом (в одних случаях педаль сцепления жесткая, нажимается с трудом, в других педаль сцепления стала мягкой, проваливается, не возвращается обратно после нажатия и т.д.). Естественно, скорости переключаются туго.

Еще опытные автолюбители замечают, что при завоздушивании сцепления ход вилки заметно увеличивается в большую сторону. Для начала, чтобы это проверить, нужно замерить ход вилки. Один человек в салоне выжимает педаль сцепления до упора, а другой выполняет замер хода вилки. Если замечены отклонения от нормы (указано в технической литературе к автомобилю), тогда сцепление следует прокачать.

Воздух в сцеплении: как прокачать

Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати,  справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.

Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

  • тормозную жидкость
  • набор инструментов;
  • емкость для слива тормозной жидкости
  • шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.   

Итак, перед тем, как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.

Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к  тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.

Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

  • На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров  от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
  • Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
  • Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
  • Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
  • Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
  • После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
  • Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.

Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух выходит из системы.

По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.

Советы  рекомендации

Для прокачки сцепления необходимо использовать только рекомендуемую тормозную жидкость (информация содержится в мануале или в технической литературе). Использование неподходящей жидкости может привести к тому, что резиновые элементы могут разбухать, растрескиваться и т.д. В результате герметичность системы будет нарушена, появляются течи рабочей жидкости, сцепление перестает работать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как ездить без сцепления. Из этой статьи вы узнаете, как переключать передачи без сцепления в случае его неисправности.

Если прокачка системы позволила только временно восстановить работоспособность сцепления или не прокачивается сцепление, тогда необходима диагностика и проверка на герметичность всей системы.

Высока вероятность того, что шланги или резьбовые соединения могут быть повреждены или недостаточно хорошо затянуты, происходит малозаметная утечка рабочей жидкости, воздух в сцеплении оказывается по причине наличия трещин, дефектов и т.д.  Как правило, такие неполадки часто напрямую связаны с износом сальников, манжет и уплотнений рабочего и главного цилиндра сцепления.

Подведем итоги

Как видно, прокачка сцепления своими руками не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена без сторонней помощи в условиях обычного гаража. Главное, иметь необходимые инструменты, полностью выжимать педаль сцепления при прокачке, исключить вероятные повреждения цилиндров сцепления и других элементов системы, а также использовать только подходящую тормозную жидкость.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым падает педаль сцепления, а также как устранить данную неисправность.

Напоследок отметим, что регулярная полная замена тормозной жидкости (не реже 1 раза в два года)  позволяет значительно увеличить срок службы отдельных деталей и элементов тормозной системы автомобиля. Также необходима прокачка сцепления, что исключает вероятность сбоев и отклонений в работе механизма, а также ухудшения качества работы по причине завоздушивания системы гидропривода сцепления.

 

Читайте также

Как прокачать новый главный цилиндр сцепления Isuzu

В более новых моделях автомобилей Isuzu с механической коробкой передач используется гидравлический контур для управления сцеплением. Педаль сцепления прикреплена к главному цилиндру сцепления. Нажатие педали сцепления толкает поршень внутрь главного цилиндра вперед. Это вытесняет гидравлическую жидкость из главного цилиндра по гидравлической линии в рабочий цилиндр сцепления. Жидкость перемещает небольшой поршень внутри рабочего цилиндра, который соединен с толкателем. Этот толкатель вызывает размыкание сцепления.

Шаг 1


Поднимите автомобиль и опору с помощью домкрата, расположенного под рамой.

Шаг 2


Снимите крышку с бачка в верхней части главного цилиндра сцепления. Он будет расположен в моторном отсеке со стороны водителя от противопожарной перегородки, рядом с главным тормозным цилиндром. Заполните резервуар тормозной жидкостью DOT 3. Не позволяйте резервуару высохнуть в любое время во время процесса кровотечения.

Шаг 3


Найдите рабочий цилиндр сцепления. Он будет прикручен к корпусу сцепления. Найдите небольшой винт прокачки рядом с местом, где гидравлический шланг соединяется с рабочим цилиндром.

Шаг 4


Подсоедините отрезок прозрачной пластиковой трубки к выпускному винту.

Шаг 5


Откройте винт прокачки рабочего цилиндра, повернув его против часовой стрелки. Попросите помощника прокачать педаль сцепления, пока чистая тормозная жидкость не просочится из винта прокачки. Затем закройте винт прокачки. Убедитесь, что главный цилиндр сцепления не работает всухую.

Шаг 6


Попросите помощника несколько раз прокачать педаль сцепления и прижать ее к полу. Пока педаль прижата к полу, откройте сливной винт и дайте жидкости вытечь. Закройте выпускной винт перед тем, как отпустить педаль сцепления.

Шаг 7


Повторите процесс, описанный в шаге выше, и наблюдайте, как жидкость вытекает из рабочего цилиндра. Сцепление полностью стравлено, когда в жидкости больше нет пузырьков воздуха, просачивающихся из рабочего цилиндра. Вы сможете увидеть пузырьки в прозрачной пластиковой трубке. Не позволяйте главному цилиндру сцепления работать всухую в любой точке.

Опустите автомобиль.

Чаевые


  • Не допускайте, чтобы главный цилиндр сцепления работал всухую в любой точке этого процесса. Это добавит больше воздуха в систему, и вам придется начать процесс заново.

Предупреждения


  • При подъеме или опускании транспортного средства всегда следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации. Невыполнение этого требования может привести к травме или смерти.
  • Тормозная жидкость может отделать окрашенные поверхности вашего автомобиля. Не допускайте контакта тормозной жидкости с окрашенными поверхностями вашего автомобиля.

Предметы, которые вам понадобятся


  • Автомобильный домкрат
  • Джек стоит
  • Набор гаечных ключей
  • DOT 3 тормозная жидкость
  • Прозрачная пластиковая трубка

Как прокачать сцепление автомобиля одним человеком и с помощником

На современных автомобилях предусмотрено сцепление с гидроприводом, подразумевающее передачу усилия с помощью жидкости в гидравлических цилиндрах.

Главную функцию берет на себя рабочая жидкость, которая по составу такая же, как и для тормозной системы. Она не сжимается под действием давления, за счет чего и работает.

Ниже рассмотрим, как прокачать сцепление автомобиля, когда и для чего это необходимо, и какие признаки свидетельствуют о наличии воздуха в системе.

Отдельно разберем, что потребуется из инструмента, и как проходит процесс, если действовать самостоятельно или с привлечением товарища.

Порядок прокачки

Предварительно необходимо подготовить инструмент. При этом работу можно делать самому или с помощью товарища.

Необходимые инструменты

Вам потребуется:

  1. Жидкость для системы сцепления. Здесь возможно несколько вариантов. К примеру, DOT3 актуальна для машин ранних версий, DOT4 — наиболее распространенный вариант для современных авто. Что касается DOT5, эта жидкость не боится влаги, но имеет наибольшую цену. Если на авто предусмотрена АБС, применяется соответствующий продукт. Помните, что смешивание между собой разных по цвету DOT запрещено. Чтобы избежать ошибок, необходимо ориентироваться по цвету. К примеру, DOT 4 чаще всего желтая / прозрачная, а DOT 5 розовая / красная.
  2. Накидной / рожковый ключ. Применяется для выкручивания штуцера цилиндра. Для большей части авто подходит размер на «восемь-десять». Как вариант, можно использовать торцевую головку и привод, но такое решение менее удобное.
  3. Пустая тара для слива старой жидкости.
  4. Гибкая трубка нужной длины и диаметра (как правило, 5 мм). Натягивается на штуцер и помогает удалить завоздушенность. Важно, чтобы трубка была прозрачной, ведь в таком случае можно контролировать процесс. Как вариант, подойдет изделие из системы для капельницы, которую легко купить в аптечном киоске, но не на каждый штуцер она налезет.

Прокачка сцепления двумя людьми

При наличии помощника прокачать сцепление автомобиля проще, для этого сделайте следующие шаги:

  1. Заглушите мотор и откройте капот транспортного средства.
  2. Найдите емкость с рабочей жидкостью.
  3. Открутите крышку и добавьте необходимый объем, чтобы до горловины оставалось 20 мм. Наличие запаса — только плюс, ведь часть рабочей жидкости выльется во время прокачки.
  4. Возле сцепления отыщите рабочий цилиндр, который толкает вилку с выжимным подшипником. Вверху корпуса найдите штуцер, который закрыт колпачком из резины для защиты от засорения.
  5. Снимите колпак со штуцера и натяните на него подготовленную трубку (предварительно убедитесь, что она подходит по диаметру).
  6. Подготовьте обрезанную бутылку из пластика, залейте в нее 150-200 мл рабочей жидкости и опустите в нее конец трубки.
  7. Попросите помощника дважды нажать на сцепление, а третий раз оставить педаль в максимально вдавленной позиции. Это необходимо, чтобы создать в системе нужное давление.
  8. С помощью рожкового ключа выкрутите штуцер на один оборот. При этом через прозрачную трубку пойдет жидкость с пузырьками. Это можно будет заметить и в самой емкости. В результате вилка возвращается в первоначальную позицию и соединяет диски из-за снижения давления.
  9. Закрутите штуцер и повторите процедуру еще дважды. Если после завершения процесса из трубки все равно выходит воздух, это означает, что его много, и для решения проблемы потребуется больше циклов нажатия.
  10. Добавьте рабочую жидкость, чтобы она находилась на отметке Max.
  11. 11. Окончательно закрутите штуцер и наденьте защитный колпачок.

Один человек

Сложней обстоит ситуация, когда необходимо прокачать сцепление самостоятельно. Алгоритм действий чем-то схож с прокачкой тормозной системы без помощника.

Если действовать по рассмотренной выше схеме, придется постоянно перемещаться или использовать для нажатия педали какой-то тяжелый предмет. Но можно поступить проще и воспользоваться обратным способом.

Сделайте следующие шаги:

  1. Откройте капот, чтобы получить доступ к бачку с тормозной жидкостью.
  2. Выкрутите крышку и отберите небольшой объем с помощью шприца на десять «кубов».
  3. Удалите заглушку на штуцере и подключите заготовленную ранее трубку.
  4. Во вторую часть шланга вставьте шприц с «тормозухой» внутри.
  5. Крутните один раз штуцер с помощью рожкового ключа для открытия выхода.
  6. Медленно выдавите жидкость, которая находится в шприце. В таком случае воздух выдавливается в обратном направлении и выходит через бак. При этом давление формирует сам шприц, поэтому педаль не фиксируется.
  7. Закрутите штуцер и проверьте, что уровень рабочей жидкости в норме. Если это требуется, выполните доливку.

Применение такого алгоритма действий позволяет выполнить работу без привлечения второго человека. При этом для решения вопроса потребуется столько же времени.

Особенности прокачки сцепления на ВАЗ классика

По сути, для всех ВАЗ классика, 2106, 2107 и других моделей, выполняются все те же действия, перечисленные выше.

Но можно применить другие способы полученные из практики обслуживания данных автомобилей.

Работы можно выполнять без ямы.

Порядок действий:

  1. Подготовьте накидной ключ на 8/10.
  2. Емкость с тормозной жидкостью, в которую будет сливаться отработка.
  3. Откройте бачек сцепления и долейте свежей тормозной жидкости до уровня.

Дальше можно использовать несколько способов.

Способ 1 — самотеком:

  1. Снимаем колбочек с прокачного штуцера.
  2. Накидным ключом на 8 открутите штуцер на ¼ оборота.
  3. Дальне понаблюдайте пойдет жидкость из штуцера самотеком или нет. Важно при этом следить, чтобы бачек не опустел, и система не «хватанула» воздух.

Минус данного способа: занимает больше времени.

Способ 2- используем приспособление с ниппелем.

Для этого:

  1. Выполняем все те же действия, описанные в 1-м способе.
  2. Накручиваем на горловину бачка, вместо штатной крышки, специальное приспособление с ниппелем (смотрите фото).
  3. Соединяем золотник в бачке с помощью шланга подходящего диаметра с источником давления 1.5 – 2.0 атмосферы. Это может быть запасное колесо, автомобильная камера, насос, компрессор и т.д.
  4. Созданное давление в системе ускорит процесс прокачки сцепления.

Способ 3 – используем чистую ветошь.

Для этого:

  1. На горловину бачка накиньте чистую тряпку.
  2. Дуньте в бачок, тем самым с помощью своих легкий создав небольшое давление.
  3. Наблюдайте с какой интенсивностью вытекает жидкость из штуцера и сколько воздуха с ней выходит.
  4. Делаем два-три подхода до полного удаления воздуха из системы.
  5. Закручиваем штуцер.

Перечисленные выше способы позволяют прокачать сцепление автомобиля без помощника.

Особенности прокачки на УАЗ

Проблемы в прокачке сцепления автомобиля УАЗ обусловлена в особенности конструкции гидропривода.

Основные сложности, как правило, возникают в удалении воздуха из главного цилиндра.

Суть проблемы в том, что при нажатии на педаль сцепления давление от штока передается на поршень в главном цилиндре. Последний, смещаясь давит на гидравлическую (тормозную) жидкость, которая уходит под давлением в рабочий цилиндр.

При смещении поршня за ним находится пустая завоздушенная полость (когда цилиндр не прокачен).

Во время прокачки, этот воздух циркулирует из одной полости цилиндра в другую, тем самым замедляя и усложняя процесс ликвидации завоодушевленности, а бывает, что, вообще делая его невозможным.

Чтобы решить проблему снимите главный цилиндр, разберите его (для этого понадобится рожковый ключ на 32).

Нажмите на шток тем самым сместив поршень и за последний загоните шприцом тормозную жидкость.

С рабочей емкостью, но уже через торцевое отверстие сделайте тоже самое.

Дальше все собираем и прокачиваем систему.

Для ускорения процесса используя любой источник давления (компрессора, насос, камеру) создаем давление через отверстие в крышки бачка.

Для чего прокачивают сцепление

Цель прокачки — устранение воздушных пробок в системе и обеспечение ее работоспособности. Для понимания актуальности процесса важно знать его конструктивные особенности и варианты соединения с педалью, установленной внутри машины.

В состав механизма входит ряд основных компонентов, такие как корзина, выжимной подшипник, фрикционные накладки и прочие. Но главную функцию берет на себя гидравлический привод, обеспечивающий срабатывание механизма.

В отсеке вместе с двигателем имеется специальная емкость с тормозной жидкостью, которая используется для работы тормозов / сцепления.

В ряде моделей эти системы работают отдельно друг от друга, и для каждой из них предусмотрена своя емкость.

Для создания нужного давления применяется основной цилиндр.

Сам принцип работы сцепления, построенного на гидроприводе, работает следующим образом:

  1. Срабатывание педали сцепления в салоне.
  2. Передача усилия с помощью тяги в узел гидравлики.
  3. Создание давления рабочей жидкости на основной цилиндр.
  4. Выталкивание рабочего цилиндра и вилки, связанной с выжимным подшипником.
  5. Раздвигание дисков и предоставление возможности включения скорости.
  6. Отпускание педали.
  7. Снижение давления в системе и возвращение дисков в рабочее положение.
  8. Выдавливание лишней жидкости из рабочего / главного цилиндров обратно в бачок.

Если система работает правильно, все проходит быстро и без проблем. Но при наличии воздуха появляются трудности, в том числе с последующим включением скорости. Вот почему без прокачки сцепления не обойтись.

Когда нужно прокачивать сцепление

Работа по прокачке гидравлической системы сцепления рекомендуется к выполнению в следующих ситуациях.

Удаление старой и заливка новой жидкости

В процессе эксплуатации рабочий состав теряет качества и нуждается в замене.

Заявленный срок годности тормозной жидкости, применяемой в контуре сцепления — один или два года в зависимости от места хранения (пластиковая или металлическая тара).

Это означает, что она может потерять свои качества даже без заливки в систему.

Что касается срока службы в самом автомобиле, здесь нужно ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя транспортного средства, как правило, это два года.

Завоздушенность системы

Как отмечалось, попадание воздуха в систему может иметь негативные последствия для работы сцепления. Проблема может возникнуть в процессе ремонта узла, замены жидкости или из-за механических неисправностей.

В последнем случае причиной может быть повреждение трубок, плохая протяжка соединений, износ сальников / манжет в основном / рабочем цилиндрах и т. д.

Ремонт

В процессе работы система сцепления автомобиля имеет свойство изнашиваться, из-за чего ей нужен ремонт. Он может коснуться манжет, сальников, цилиндров, трубок и т. д.

При выполнении таких мероприятий система разгерметизируется, и в ней появляются воздушные пробки. Они требуют удаления путем прокачки.

Признаки завоздушенности системы

Наличие воздуха в сцеплении важно своевременно распознать, это можно сделать по следующим характерным признакам:

  1. Чрезмерно легкое нажатие педали сцепления. При этом скорость включается нормально или с необходимостью создания дополнительного усилия, явной вибрацией / хрустом. Иногда появляется сильный удар в руку. После повторного срабатывания педали все включается без проблем.
  2. Сцепление выжимается легко, но переключить скорость уже не получается.
  3. Педаль после нажатия не возвращается к первоначальной позиции. В таком случае причиной может быть поломка возвратной пружины, к примеру, ее повреждение. Но возможна и другая ситуация, когда в жидкости есть воздух. При надавливании он выходит и педаль продолжает проваливаться, хотя ранее казалось, что она выжата до упора.
  4. Повышение уровня жидкости в бачке. Если рабочий состав всегда был на одном уровне или постепенно уменьшался, это не является проблемой. Если же происходит обратная ситуация, и уровень увеличивается, это свидетельствует о появлении воздуха и необходимости прокачки.

Также обратите внимание, что явно потемневшая жидкость в бачке указывает на то, что одна, а может быть несколько манжет в системе, работают на пределе и возможно вскоре будут проблемы с завоздушенностью системы.

Что важно учесть

Наиболее сложной является случай с механическими неисправностями, когда завоздушенность происходит из-за повреждения каких-то узлов.

В таком случае прокачка сцепления автомобиля может иметь только временный эффект, а скорость очередного попадания воздуха в систему будет зависит от сложности проблемы.

К примеру, если речь идет о наличии микротрещин в трубках, сначала воздух проникает в систему медленно. Если ничего не предпринимать, активность всасывания воздуха повышается, а вместе с этим увеличиваются и щели.

В результате может возникнуть ситуация, когда воздух в системе оказывается уже на следующие сутки после прокачки сцепления.

Также возможны проблемы с главным цилиндром сцепления, который может перепускать жидкость и не держит давление. В этом случае потребуется его замена.

«Оживить» главный цилиндр можно путем выпуска воздуха через верхний штуцер, трубка от которого идет на рабочий цилиндр сцепления.

Открутите его на 2-3 оборота и действуйте по одному из способов, описанных выше. Там самым можно попытаться удалить воздушную пробку, которая мешает прокачать сцепление.

Чтобы избежать рассмотренных выше последствий, важно сначала найти и устранить неисправность, а уже после удалять воздух из системы.

Это необходимо, если потребность прокачки возникла не по плану или, когда после полной замены «тормозухи» в новой жидкости снова появляются воздушные пузыри.

А как Вы прокачиваете гидравлическую систему сцепления? Делитесь своим опытом в комментариях.

Прокачиваем сцепление самостоятельно

Технологически такое явление как прокачка сцепления – процесс достаточно редкий. Это можно отнести и к прокачке системы тормозов. Да и по своему алгоритму выполнения прокачка сцепления не сильно отличается от аналогичной процедуры для тормозов, выполненной самостоятельно. Да, именно самостоятельно, ведь прокачка сцепления не отнимет у Вас много времени и тем более не потребует высоких навыков автослесарного мастерства. Поэтому не стоит откладывать всё в долгий ящик и пора побыстрее узнать о том, как прокачать сцепление Вашего «четырёхколёсного коня». Об этом далее в нашей статье.

Когда требуется прокачка сцепления?

Если изъясняться правильной научной терминологией, то прокачкой сцепления называется процедура удаления воздуха из гидравлической системы механизма, управляющего системой автомобильного сцепления. Попадание воздуха в систему может происходить при неисправных трубопроводах или слабо затянутых резьбовых соединениях. С попаданием воздуха зачастую появляются разного рода неисправности, что приводит к неправильной работе всей гидравлической системы сцепления.

Действия по прокачке сцепления необходимо выполнять последовательно и следующим образом:

— подготовка системы сцепления к работе;

— подключение резинового шланга к штуцеру;

— отжим педали, а затем слив жидкости до полного выведения воздуха.

При проведении самостоятельной замены гидравлического наполнителя системы сцепления необходимо соблюдать следующие правила:

— жидкость не должна попасть на кожу;

— новую жидкость нельзя загрязнять;

— если производить долив жидкости, то только того же состава, в противном случае её следует заменять полностью;

— отработанную жидкость лучше не использовать.

Процедура прокачки сцепления достаточно проста. Далее мы расскажем о том, какие инструменты необходимы для проведения данной процедуры и как правильно произвести прокачку сцепления.

Что нужно для прокачки сцепления?

Как и при проведении любой другой процедуры, перед тем как приступать к выполнению работ, необходимо заранее подготовить нужные материалы и инструменты. Перед прокачкой системы сцепления нужно подготовить следующее:

— стандартный набор инструментов, которыми зачастую пользуются при проведении ремонтных работ: пассатижи, набор гаечных ключей, отвёртки и так далее;

— ёмкость для слива жидкости из системы;

— новая гидравлическая жидкость;

— резиновый шланг соответствующего диаметра для подключения к штуцеру. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, что способствует лучшему контролю выхода воздуха из системы сцепления;

— удобное приспособление для фиксации педали в случае самостоятельного проведения процедуры, если у Вас нет рядом помощника.

Но, чтобы все работы были проведены качественно, лучше обзавестись помощником, желательно, осведомлённым в проведении процедуры прокачки сцепления.

Подготовка к прокачке сцепления

Для прокачки гидравлического привода сцепления требуются предварительные подготовительные процедуры. Изначально следует убедиться в том, что уровень жидкости, находящейся в расширительном бачке, в пределах нормы. В случае необходимости долейте жидкость до оптимального значения. После этого отчистите защитный клапанный колпачок цилиндра от пыли и грязевых отложений.

Рабочий цилиндр – это механизм, в который входит шток от педали сцепления. Он, как правило, крепится на перегородке отсека силового агрегата под расширительным бачком с водительской стороны возле тормозного цилиндра. После этого снимите колпачок с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре и наденьте резиновый шланг на шток клапана. Затем возьмите небольшую ёмкость и налейте в неё немного тормозной жидкости, которая используется в системе сцепления. Уровень жидкости должен быть таким, чтобы обеспечивалось полное погружение свободного конца шланга на 5-10 сантиметров.

Особенности прокачки сцепления

Прежде чем заняться прокачкой системы сцепления, следует произвести его регулировку. Всё дело в том, что прокачку сцепления будет невозможно осуществить, если не будет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. По сути своей и толкатель, и поршень – это запорный клапан, и если не будет свободного хода, то он будет закрытым. Подобная же ситуация происходит и при неисправной оттяжной пружине и, соответственно, заедающей педали в моменты её перехода в крайнее верхнее положение.

Процесс прокачки сцепления

Прокачивать сцепление можно как с наличием сжатого воздуха в системе, так и без него. Итак, начнём:

— в бачок главного цилиндра долейте рабочую жидкость так, чтобы её уровень был не ниже 2 сантиметров от верхнего края бачка. Наполняйте бачок только через сетчатый фильтр, чтобы предотвратить попадание посторонних примесей в систему;

— в верхней части корпуса ПГУ снимите резиновый колпачок перепускного клапана и наденьте его на шланг. Другой конец шланга опустите в приготовленную пол-литровую ёмкость, которая на одну треть наполнена тормозной жидкостью;

— прежде чем нажимать педаль сцепления, отверните перепускной клапан на один оборот. Ваш помощник пусть зажмёт педаль сцепления до упора до тех пор, пока воздушные пузырьки не перестанут поступать из шланга в ёмкость;

— следите за тем, чтобы уровень жидкости в расширительном бачке не опускался ниже 3,5 сантиметров от края. Если нужно будет, то долейте необходимое количество жидкости в бачок;

— педаль сцепления остаётся нажатой до предела, пока выход воздушных пузырьков не прекратится, а потом нужно плотно закрутить перепускной клапан;

— опыт автовладельцев подсказывает, что для ускорения прокачки сцепления необходимо каждый раз проворачивать перепускной клапан после того, как нажали на педаль. Затем отпустите педаль и повторите операцию. Скорее всего, будет достаточно лишь трёх нажатий педали, чтобы воздух не выходил из системы;

— снимите шланг со штуцера, наденьте предохранительный колпачок и долейте жидкость в бачок до уровня примерно в два сантиметра от края;

— после того, как прокачка сцепления проведена, проверьте качество работы сцепления. Для этого выжмите педаль сцепления до упора и проверьте ход толкателя поршня. Его ход должен быть 27-28 миллиметров. Если у Вас этот параметр не такой, тогда следует провести регулировку сцепления.

Важно знать! Прокачивать сцепление следует только той рабочей жидкостью, которую рекомендуют производители. В худшем случае произойдёт разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими последствиями отказа сцепления.

Во время прокачки сцепления соблюдайте предельную осторожность, так как тормозная жидкость очень токсична. По окончании выполнения работ обязательно тщательно промойте руки с мылом. К слову, данную процедуру прокачки сцепления нужно будет выполнять и после каких-либо ремонтных работ с элементами сцепления. Если же после прокачки сцепления положительных результатов не проявилось, тогда обратите своё внимание на регулировку свободного хода педали сцепления. Порой причина плохой работы системы сцепления заключается именно в этом параметре.

Если же прокачка системы сцепления помогла восстановить её работу лишь на время, тогда обратите своё внимание на герметичность системы. Очень вероятно, что шланги или резьбовые соединения разгерметизированы и через них вытекает жидкость и происходит забор воздуха. Очень часто проблемы со сцеплением связаны с износом сальников и резиновых манжетов в рабочем и главном цилиндрах сцепления.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как правильно прокачать сцепление — правильная прокачка сцепления

Необходимость прокачки сцепления в среде автомобилистов возникает не так часто, так что ее можно даже назвать редкой. Но это вовсе не повод вообще игнорировать данную процедуру, потому в данной статье мы расскажем об особенностях выполнения прокачки сцепления.

Что следует знать

Схема устройства

Несмотря на то, что с этой проблемой приходится сталкиваться не так часто, сложностей особых не возникает. Достаточно просто придерживаться одного алгоритма.

Подготовка к работе

Принцип работы

Следует знать, что причиной подобной проблемы является попадание воздуха в систему сцепления. Из-за этого появляются некоторые неисправности, а сама система перестает корректно работать. В этом случае нужно просто знать, как правильно прокачать сцепление для удаления воздуха.

Предварительно ознакомимся с алгоритмом прокачки.

  • Подготавливаем систему к работе;

  • Подключает резиновый шланг к штуцеру;

  • Нажимаем сцепление и сливаем жидкость до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Если рассказывать вкратце, то все обстоит именно подобным образом. Особых трудностей в работе не возникает, но в случае чего, следует просто действовать по обстоятельствам. Фактически операция по удалению воздуха из гидравлической системы механизма управления транспортного средства только звучит сложно. Но на деле всё достаточно понятно и просто.

Какие инструменты потребуются для выполнения поставленной задачи? Что необходимо соблюдать? Это довольно важно, потому что от этого напрямую зависит результат. Ведь всегда неприятно, когда в процессе вдруг внезапно обнаруживается отсутствие нужного инструмента.

  • Обычный набор инструментов, который найдется в любом гараже или багажнике автомобиля;

  • Новая тормозная жидкость;

  • Резиновый шланг, который будет подключаться к сливному штуцеру;

  • Емкость для слива прежней тормозной жидкости;

  • Какой-либо инструмент, с помощью которого можно зафиксировать педаль сцепления.

Выполнение прокачки сцепления

Процесс выполнения прокачки

Первоначально следует отрегулировать сцепление. В этом случае результат будет намного лучше. Самое главное, что система будет работать без сбоев. Почему это необходимо? Систему сцепления просто невозможно прокачать надлежащим образом, если толкатель поршня цилиндра не будет двигаться свободно. В этом случае воздух не выйдет.

Первоначально в бачок цилиндра необходимо требуется долить жидкости. Ее уровень должен быть не ниже 1.5-2 сантиметров от верхнего края. При этом необходимо постараться, чтобы в систему не попадали никакие посторонние примеси, мусор и прочее.

С перепускного клапана в верхней части корпуса снимается резиновый колпачок, после этого надевается шланг. Через него будет пропускаться тормозная жидкость из системы. В свежую емкость наливается порядка 200 мл тормозной жидкости.

Пропускной клапан открывается, после чего следует несколько раз нажать на педаль сцепления. В этот момент нужно следить за продвижением пузырьков воздуха. Именно в этот момент происходит очистка системы.

В то же время обязательно нужно следить за тем, что уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5 сантиметров от края. Как только педаль опустится до упора, перепускной клапан заворачивается до конца. Такую процедуру следует повторить несколько раз.

В завершении резиновый шланг снимается со штуцера и надевается предохранительный колпачок. Затем жидкость доливается в бачок.

На этом всё заканчивается, а сама система сцепления начинает работать в штатном режиме. Никаких проблем больше возникать не должно. Конечно, рекомендуется проверить работоспособность и качество результата, чтобы никаких сюрпризов не возникало.

Сама педаль сцепления должна работать как следует, также не должно быть проблем и с поршнями. Это очень важно, так как в противном случае иногда происходит процесс разбухания различных резиновых частей, а это уже очень опасно, так как приводит к неизбежному отказу всей системы.

Видео

Предлагаем ознакомиться с видеоматериалом о прокачке сцепления:

Как прокачать сцепление — Ford Focus 1

Начать хочу с того, что я недавно купил Форд Фокус, универса, 99г.в., турбодизель.
Машина безумно понравилась…Пройти на ней я успел всего километров 200-300, после чего в одно прекасное утро, я завел машину и не смог включить ни одной скорости.
Разобрал систему гидропривода сцепления и обнаружил сломаный главный цилиндр. (при отжатом, и (понятное дело) при выжатом штоке жидкость через него не протекала).
Очень быстро заменил его на главный цилиндр фирмы Luk и прокачал сцепление.
Дальше началась собственно проблема:
Проехал пару километров и опять педаль стала ватной. Уровень жидкости не изменился. Подтеков тормозной жидкости не обнаружил! Когда открутил штуцер на рабочем цилиндре из него уверенно пошел воздух.
Что бы узнать откуда в системе берется воздух пробывал разное, но ничего не помогло.
Причины попадания воздуха:
1. плохая (не правильная) прокачка сцепления. Пробывал качать тремя способами. Первый обычный с трубочкой погруженной в тормозуху. Второй — при помощи огромного шприца закачивал в штуцер тормозуху, пока она не появилась в бачке. (прочитал про этот способ в интернете…имхо глупо как-то…ничего путного не получилось). Третий — шприцом заливал тормозуху в главный цилиндр отдельно, потом в рабочий, потом соединял все трубопроводом и прокачивал с трубкой погруженной в тормозуху). — как ни качал, все равно воздух в системе через пару километров(
2. Загрязненное (забитое) отверстие в крышке бачка тормозной жидкости. При выжиме штока главное цилиндра в системе от главного до бачка создается разряжение и воздух начинает сосаться из соединений. Отверстие в крышки не нашел, пробывал кататься без крышки бачка. — не помогло(
3. Загрязненые соединения трубопровода с цилиндрами, изношеный трубопровод. Вобщем очистил и натер все трубкии соединения до блеска. — не помогло(
4. Неправильный ход педали сцепления. В документах написано что педаль должна ходить от пола 133 плюс-минус 3 мм. Вобщем откуда мерять эти 133мм не понял, но сделал так чтобы шток главного цилиндра не доходил пару мм до своей крайней точки. — не знаю зачем делал это, наверно от безысходности. — не помогло(
Про замену рабочего цилиндра не пишу ничего так, как и дураку понятно, что его менять надо. Хотя после прокачки, когда педаль на первые пару километров становится упругой, видно как выжимной уверенно нажимает на лепестки. Даи вообще эти два километра машина как новая)))

Вобщем, люди добрые, если кто сталкивался с подобным помогите.
Если у кого есть варианты починки без замены рабочего — очень жду их…
На выходных думаю заменить рабочий, если не поможет даже не знаю что и делать

Как удалить воздух из сцепления

Главный цилиндр сцепления содержит бачок с тормозной жидкостью. Он соединен шлангами с рабочим цилиндром сцепления. Когда вы нажимаете педаль сцепления, тормозная жидкость течет из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр, создавая давление, необходимое для перемещения (включения) сцепления, что, в свою очередь, переключает передачи на вашей механической коробке передач.

Гидравлическая система сцепления обеспечивает большую легкость и комфорт при нажатии педали сцепления для переключения передач, чем система, активируемая тросом.Большинство гидравлических систем сцепления имеют свой собственный главный цилиндр; однако в некоторых автомобилях используется один главный цилиндр как для тормозной системы, так и для системы сцепления.

Каждый раз, когда вы открываете гидравлическую систему, вам необходимо удалить воздух из нее. Воздушные карманы мешают правильной работе гидравлической системы. Возможно, вам потребуется удалить воздух из рабочего цилиндра в рамках планового технического обслуживания, например, при замене жидкостей в автомобиле или в связи с необходимостью замены рабочего цилиндра.В оставшейся части этой статьи мы будем предполагать, что гидравлическая система сцепления имеет собственный выделенный главный цилиндр.

Выполните следующие действия, чтобы найти рабочий цилиндр и открыть спускной клапан. Вот как прокачать рабочий цилиндр сцепления:

Как прокачать сцепление

  1. Соберите подходящие материалы — Ключ для прокачки тормозов или линейный ключ — 8 мм или 10 мм являются наиболее распространенными размерами, Тормозная жидкость — DOT (Департамент транспорта) 3 или выше (правильный тип жидкости см. В руководстве пользователя), Прозрачная трубка аквариума — от одного до двух футов, сливной поддон, пустая бутылка для воды, напольный домкрат, друг / помощник (для помощи при ручном кровотечении), перчатки, ручной пылесос (необязательно), тряпки или бумажные полотенца для очистки, защитные очки, 2 защитных домкрата, присоска или большая насадка для индейки

  2. Найдите главный тормозной цилиндр — Откройте капот и найдите главный тормозной цилиндр на стороне водителя автомобиля, рядом с брандмауэром.

    Совет : Если вы выполняете плановое техническое обслуживание, начните с открытия крышки бачка главного цилиндра и слейте старую тормозную жидкость с помощью насадки для индейки перед ее заменой, а затем замените ее свежей жидкостью.

  3. Заполните главный цилиндр сцепления. — Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы найти тормозную жидкость, подходящую для вашего автомобиля. Залейте жидкость в главный цилиндр сцепления.

  4. Найдите рабочий цилиндр. — На большинстве автомобилей он крепится к коробке передач снаружи болтами.В других случаях рабочий цилиндр находится внутри трансмиссии, но спускной клапан легко доступен снаружи. Самый быстрый способ найти рабочий цилиндр — это проследить за гидравлической линией от главного цилиндра сцепления.

  5. Проверьте расположение спускного клапана или выпускного ниппеля. — В некоторых ситуациях может потребоваться использование напольного домкрата и предохранительных подъемников, чтобы оторвать его от земли и закрепить его, чтобы получить доступ к рабочему цилиндру.

  6. Удалить воздух из рабочего цилиндра — Удалить воздух из рабочего цилиндра под действием силы тяжести.

  7. Откройте спускной клапан. — Используйте линейный ключ, чтобы открыть спускной клапан на рабочем цилиндре. Поместите сливной поддон под рабочий цилиндр для сбора тормозной жидкости.

  8. Прокачка тормозной жидкости — Оставьте прокачку открытым и позвольте силе тяжести удалить воздух из рабочего цилиндра в течение одной-трех минут.

    Предупреждение : Во время прокачки под действием силы тяжести следите за уровнем тормозной жидкости в главном цилиндре.Важно предотвратить слишком низкий уровень тормозной жидкости, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему.

    Наконечник : Вы можете использовать линейный гаечный ключ и постучать по рабочему цилиндру, чтобы переместить любые другие воздушные карманы, которые могут остаться внутри.

  9. Присоедините трубку к спускному штуцеру. — Закройте спускной клапан на рабочем цилиндре и прикрепите кусок аквариумной трубки к спускному штуцеру. Поместите другой конец в пустую бутылку для воды и залейте главный цилиндр тормозной жидкостью.

  10. Прокачайте педаль сцепления — Если с вами есть друг, попросите его сесть на водительское сиденье и нажмите педаль сцепления 10–15 раз, чтобы создать давление. Затем попросите их нажать и удерживать педаль сцепления полностью нажатой.

  11. Проверьте устройство для прокачки — Держа педаль сцепления на полу, используйте гаечный ключ и откройте штуцер для прокачки. Наблюдайте за пузырьками воздуха и тормозной жидкостью, выходящими из рабочего цилиндра. Когда поток тормозной жидкости прекратится, закройте штуцер для прокачки и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

  12. Повторите шаги по мере необходимости. — Повторяйте шаги 4 и 5 до тех пор, пока из спускного патрубка на рабочем цилиндре не будет выходить только тормозная жидкость.

    Предупреждение : Никогда не отпускайте педаль сцепления при открытом спускном клапане. Это приведет к засасыванию воздуха в систему.

    Совет : При запуске прокачки сцепления педаль сцепления обычно остается упирающейся в пол даже при отпускании. Не паникуйте, используйте ногу или потянитесь вниз, поднимите ее и продолжайте кровотечение.По мере удаления воздуха и повышения гидравлического давления педаль сцепления поднимается сама по себе.

    Предупреждение : Во время прокачки рабочего цилиндра не допускайте слишком низкого уровня жидкости в главном цилиндре сцепления, иначе вы засосите воздух в гидравлическую систему, и процесс придется начинать заново.

Используйте ручной вакуумный насос для прокачки муфты

  1. Откройте спускной клапан. — Используйте линейный ключ, чтобы открыть выпускной клапан на рабочем цилиндре.

  2. Присоедините вакуумный насос — Если у вас нет под рукой друга или вы решите использовать ручной вакуумный насос, прикрепите вакуумный насос к рабочему цилиндру.

    Совет : Обратитесь к руководству по вакуумному насосу, чтобы узнать, как настроить и управлять вашим конкретным вакуумным насосом.

  3. Удалите пузырьки воздуха из рабочего цилиндра. — Откройте спускной клапан и с помощью вакуумного насоса откачайте пузырьки воздуха из рабочего цилиндра.Не забывайте следить за уровнем жидкости, пока вы это делаете.

  4. Закройте спускной клапан. — Как только вы увидите устойчивый поток тормозной жидкости без пузырьков воздуха, вы можете закрыть спускной клапан.

  5. Проверка сцепления — После удаления воздуха из рабочего цилиндра запустите автомобиль и проверьте сцепление на правильность работы.

    Совет : Если вы подняли автомобиль над землей для процесса прокачки, воспользуйтесь напольным домкратом, чтобы снять подпорки и опустите автомобиль на землю, прежде чем проверять сцепление.Если вы чувствуете изменения в ощущении педали сцепления при нажатии на нее, если педаль сцепления остается нажатой или если вы обнаружили утечку тормозной жидкости внутри вашего автомобиля, вам следует попросить механика осмотреть главный цилиндр сцепления и шланг и заменить их. если нужно. Если в жидкости или гидравлической системе присутствуют воздушные карманы, педаль тормоза или сцепления вашего автомобиля будет казаться губчатой ​​и, возможно, потребуется осмотр сертифицированным механиком.

Поздравляем! Вы самостоятельно выполнили прокачку рабочего цилиндра.Выполнение подобных рутинных операций по техническому обслуживанию не только сэкономит ваше время и деньги, но также придаст вам уверенности и гордости за то, что вы смогли решить эту проблему самостоятельно.

Если вы чувствуете изменение ощущения педали сцепления при нажатии на нее, или если педаль сцепления остается нажатой, или если вы обнаружите утечку тормозной жидкости внутри вашего автомобиля, вам следует попросить механика осмотреть главный цилиндр сцепления и заменить его. если нужно. Если в жидкости или гидравлической системе присутствуют воздушные карманы, педаль тормоза или сцепления вашего автомобиля будет казаться губчатой ​​и, возможно, потребуется осмотр сертифицированным механиком.

Как удалить воздух из сцепления

Система сцепления в вашем автомобиле, скорее всего, работает очень аналогично вашей тормозной системе. В большинстве случаев он может даже использовать тормозную жидкость в качестве рабочей жидкости. Если вы управляете классическим автомобилем или грузовиком, у вас может быть механическое сцепление, что означает, что оно работает с помощью системы рычагов, точек поворота и шатунов, которые преобразуют движение педали сцепления в движение нажимного диска сцепления, отпускающего сцепление. В новых автомобилях используются гидравлические системы сцепления, поскольку они намного проще в установке, занимают меньше места и не требуют регулировки по мере износа сцепления.

Если вы заменили рабочий или главный цилиндр сцепления, трубопроводы или просто заменили жидкость, вам необходимо выполнить соответствующую работу по удалению воздуха из системы, прежде чем сцепление заработает должным образом. Эта процедура называется «прокачкой» системы сцепления большинством механиков и важна, потому что воздух в гидравлической системе приведет к ее неисправности. Когда вы нажимаете педаль сцепления, главный цилиндр выталкивает гидравлическую жидкость, в данном случае тормозную жидкость, вниз по трубопроводу в рабочий цилиндр.Давление этой жидкости заставит рабочий цилиндр активироваться, толкнув вилку сцепления и выключив сцепление. Если в системе есть воздух, пузырь воздуха может сжаться. Этот сжимающийся воздушный пузырь поглотит большую часть жидкости, отправляемой из главного цилиндра в рабочий цилиндр, не позволяя рабочему цилиндру срабатывать так далеко, как нужно, или даже вообще. Если рабочий цилиндр не переместится так далеко, как должен, ваше сцепление не отключится полностью, что затруднит переключение трансмиссии, особенно на передачу 1 от остановки.

Чтобы удалить воздух из системы сцепления, необходимо протолкнуть или потянуть воздух вниз по жидкостной линии к выпускному клапану на рабочем цилиндре. Чтобы все было в чистоте, вы должны прикрепить трубку к ниппелю на спускном клапане. Если вы используете прозрачную трубку, можно будет легко увидеть, когда из системы выйдет весь воздух. Самый простой способ удалить воздух из сцепления — использовать вакуумный насос, чтобы удалить жидкость и воздух из системы, при этом резервуар для жидкости сцепления должен быть заполнен. Продолжайте откачивать жидкость из спускного клапана до тех пор, пока пузырьки воздуха в жидкости не исчезнут.Если у вас нет вакуумного насоса, вы можете сделать это вручную с другом.

При закрытом выпускном клапане попросите друга выжать педаль сцепления как можно сильнее. Откройте спускной клапан и дайте жидкости вытечь, пока она не замедлится, пока ваш друг поддерживает давление на педаль сцепления. Когда поток жидкости замедлится, а ваш друг все еще нажимает на педаль сцепления, закройте спускной клапан. Поднимите педаль сцепления и повторите процесс. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха, выходящие из выпускного клапана.Ваш друг должен почувствовать, как педаль «затвердевает», когда вы завершите этот процесс, поскольку воздух легче сжимать, чем пружины выключения диска сцепления.

По завершении этой процедуры убедитесь, что спускной клапан плотно закрыт, и пройдите тест-драйв!

Фотографии предоставлены: www.vospers.com и www.s2ki.com

Как удалить воздух из рабочих цилиндров БЕЗ прокачиваемых винтов

Некоторые рабочие цилиндры изготавливаются без спускного винта для выпуска воздуха.Если на рабочем цилиндре есть золотой винт с внутренним шестигранником, не снимайте и не ослабляйте его. Этот установочный винт не предназначен для использования в целях удаления воздуха. Правильные процедуры удаления воздуха из рабочих цилиндров без винтов для удаления воздуха следующие:

1. Вдавите толкатель рабочего цилиндра внутрь и отсоедините оба ремня удерживающей ленты, чтобы толкатель полностью выдвинулся. Не разрезайте и не выбрасывайте удерживающую ленту.

2 . Наклоните рабочий цилиндр под углом 45 °.Порт магистрали главного цилиндра должен быть направлен вверх, а порт на верхнем конце ведомого. Заполните рабочий цилиндр свежей чистой тормозной жидкостью.

3. Вставьте магистраль главного цилиндра в порт рабочего цилиндра. Смажьте прилагаемое уплотнительное кольцо тормозной жидкостью и вставьте стопорный штифт.

4. Удерживайте рабочий цилиндр вертикально так, чтобы толкатель был обращен к земле. Если это невозможно из-за линии главного цилиндра, расположите подчиненный как можно дальше вертикально, не создавая чрезмерной нагрузки на линию главного цилиндра.Рабочий цилиндр должен быть ниже главного цилиндра.

5. Снимите крышку главного цилиндра.

6. Медленно протолкните шток рабочего цилиндра примерно на 1 дюйм, следя за пузырьками воздуха в резервуаре главного цилиндра. Воздух из системы выпуска должен удаляться после 10–15 ходов толкателя рабочего цилиндра.

7. После того, как весь воздух будет удален из системы, медленно протолкните шток рабочего цилиндра обратно в ведомый и снова соедините две ленты удерживающей ленты.

8. Установите рабочий цилиндр с удерживающей лентой на месте. Удерживающий ремень оторвется при первом нажатии педали. Примечание: пластиковая крышка на конце толкателя должна быть сохранена; он действует как смазка между толкателем и вилкой. Снятие крышки может привести к невозможности отсоединения.

Как удалить воздух из рабочего цилиндра сцепления самостоятельно? — Mvorganizing.org

Как удалить воздух из рабочего цилиндра сцепления самостоятельно?

Откройте спускной клапан — Используйте линейный ключ, чтобы открыть спускной клапан рабочего цилиндра.Поместите сливной поддон под рабочий цилиндр для сбора тормозной жидкости. Прокачка тормозной жидкости — Оставьте отверстие для прокачки открытым и позвольте силе тяжести удалить воздух из рабочего цилиндра в течение одной-трех минут.

Как удалить воздух из рабочего цилиндра сцепления без штуцера для удаления воздуха?

Надлежащие процедуры удаления воздуха из рабочих цилиндров без винтов для удаления воздуха следующие:

  1. Вдавите толкатель рабочего цилиндра внутрь и отсоедините оба ремня удерживающей ленты, чтобы толкатель полностью выдвинулся.
  2. Наклоните рабочий цилиндр на угол 45 °.
  3. Вставьте магистраль главного цилиндра в порт рабочего цилиндра.

Как отменить прокачку рабочего цилиндра?

Многие новые подчиненные цилиндры не имеют спускного клапана, и их необходимо удалить в обратном направлении, просто заполнив выпускную систему гидравлической жидкостью и несколько десятков раз толкая подчиненный цилиндр (подчиненный цилиндр должен быть ниже главного).

Как проверить рабочий цилиндр сцепления?

Как проверить рабочий цилиндр

  1. Открыть капот.Найдите рабочий цилиндр.
  2. Осмотрите цилиндр, нет ли мокрых пятен, указывающих на то, что он протекает. Если из цилиндра идет жидкость, ее необходимо заменить.
  3. Наблюдайте за цилиндром, пока помощник нажимает на педаль сцепления.
  4. Садись в машину и заводи ее.

Сколько времени нужно, чтобы прокачать сцепление?

Прокачка сцепления должна занимать менее получаса. Для многих это может занять от одной до трех минут. Когда вы прокачиваете сцепление, вы хотите оставить выпускное отверстие открытым, позволяя силе тяжести прокачать рабочий цилиндр в течение нескольких минут.

Вы прокачиваете сцепление?

Не прокачивайте сцепление, если оно у вас нет. Что за проблема? Иногда сцепление может сопротивляться отпусканию. Другими словами, если у вас включено сцепление и вы пытаетесь переключиться, сцепление может бороться с вами и пытаться оставаться на передаче.

Сколько стоит прокачка сцепления?

Средняя стоимость прокачки гидравлической системы сцепления составляет от 46 до 58 долларов. Стоимость рабочей силы оценивается от 46 до 58 долларов.Этот диапазон не включает налоги и сборы, а также не зависит от вашего конкретного автомобиля или уникального местоположения.

Что произойдет, если в сцеплении окажется воздух?

Как и в тормозных системах, гидравлика сцепления не пропускает воздух самопроизвольно или периодически. Если у вас есть воздух в системе сцепления, у вас есть проблемы, помимо прокачки сцепления. Если эта проблема все еще возникает, возможно, вы не сможете удалить кровотечение до тех пор, пока проблема не будет решена.

Как узнать, низкий ли уровень жидкости в сцеплении?

При переключении передач возникает вибрация.Когда жидкость для сцепления заполнена, ваш автомобиль будет переключать передачи эффективно и без особого труда. Заметная вибрация при переключении передач ясно указывает на низкий уровень жидкости в сцеплении.

Может ли низкий уровень масла вызвать проблемы со сцеплением?

Да, низкий уровень масла повлияет на работу сцепления. Чем меньше масла, тем меньше смазки, и сцепление может не сработать, если вы запустите его на таком низком уровне. По этой причине перед установкой сцепления необходимо замочить его.

Как узнать, неисправен ли главный цилиндр сцепления?

7 признаков неисправности главного цилиндра сцепления

  1. Мягкая педаль.«Мягкая» педаль — это когда вы чувствуете ногой, что педаль теряет свое нормальное сопротивление, когда вы нажимаете на нее.
  2. Трудно переключить.
  3. Педаль застряла в полу.
  4. Низкий уровень жидкости.
  5. Подъем жидкости в резервуаре.
  6. Шумная помолвка.
  7. Жидкость на цилиндр.

Удаление воздуха из рабочего и главного цилиндров

Автор: Tsukasa Azuma

Последнее обновление 20 января 2021 г.

0 комментариев

Современные автомобили оснащены гидравлическими тормозами, в отличие от старых автомобилей.Речь идет не о механическом сцеплении, а о гидравлической концепции. Каждый раз, когда вы используете гидравлическую систему, вам необходимо удалить воздух из нее, чтобы удалить воздушные карманы. Наличие воздуха в жидкости загрязняет жидкость и влияет на ее производительность. Здесь мы представляем вам полное руководство по , как прокачать сцепление.

Как удалить воздух из сцепления: полное пошаговое руководство

Есть два цилиндра, которые называются главным и подчиненным. Главный цилиндр сцепления работает как резервуар для тормозной жидкости, который соединяет его с рабочим цилиндром через шланги.Каждый раз, когда вы нажимаете на сцепление, жидкость перетекает от главного к рабочему цилиндру, и срабатывает механизм переключения передач. Давайте посмотрим, как прокачать сцепление:

Приготовьте инструменты:

На , как прокачать муфту, , имея под рукой инструменты, делает весь процесс простым и быстрым.

Вам потребуются следующие материалы:

  • Ключ для прокачки тормозов или линейный гаечный ключ около 8 мм или 10 мм
  • Тормозная жидкость по рекомендации производителя
  • Трубка для аквариума от одного до двух футов
  • Поддон
  • Пустая бутылка для воды
  • Домкрат напольный
  • Перчатки, очки, тряпки или бумажные полотенца для уборки
  • Стойка безопасного домкрата x 2, Всасывающий инструмент
  • Ручной вакуумный спускной аппарат
Рабочий цилиндр присутствует на трансмиссии снаружи или внутри (Источник фото: autotoolsdirect)

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ

Найдите главный и рабочий цилиндры тормоза

Когда у вас под рукой будут все инструменты, самое время найти главный и рабочий цилиндры.Откройте капот и перейдите на сторону водителя, чтобы заправить главный цилиндр. Когда вы найдете главный цилиндр, откачайте старую жидкость и заполните ее новой жидкостью с помощью насадки для индейки. Это полезно при выполнении планового технического обслуживания.

Если вы не знаете, какую жидкость заливать, воспользуйтесь руководством и узнайте, какая жидкость рекомендуется.

Далее речь идет о поиске рабочего цилиндра, который вы можете найти на коробке передач. В большинстве автомобилей его можно найти снаружи, иначе проверьте внутри.Следуйте гидравлической линии от главного цилиндра сцепления, чтобы легче всего найти рабочий цилиндр.

Используйте тормозную жидкость в соответствии с рекомендациями производителя (Источник фото: amazon)

Удалите воздух из рабочего цилиндра

Чтобы удалить воздух из рабочего цилиндра, необходимо снять его клапан с помощью линейного ключа. Остальное сделает гравитация. Вы должны использовать емкость или кастрюлю под ним, чтобы собрать жидкость; пусть он будет открыт на две-три минуты.

Примечание: Во время прокачки рабочего цилиндра следите за главным цилиндром.Уровень жидкости в главном цилиндре не должен опускаться слишком низко, иначе он будет всасывать воздух. Постучав по рабочему цилиндру, вы освободите оставшиеся воздушные карманы.

Доберитесь до рабочего цилиндра и откройте штуцер для удаления воздуха. Закройте спускной клапан и подсоедините трубку аквариума к спускному штуцеру. Поместите конец этой трубки в пустую бутылку и залейте главный цилиндр тормозной жидкостью.

Теперь нужно прокачать педаль сцепления, и для этого можно воспользоваться помощью друга.Скажите ему, чтобы он нажал на педаль сцепления 10-15 раз, а после этого попросите его удерживать педаль сцепления полностью нажатой.

Пока педаль сцепления еще нажата, пора открыть штуцер для прокачки с помощью линейного ключа. Это заставило бы жидкость выходить из рабочего цилиндра. Закройте спускной клапан, когда в жидкости больше не будет пузырьков воздуха; также отпустите педаль сцепления. Вам понадобится другой человек, поскольку эту операцию нельзя выполнить в одиночку.

Последний шаг

Наконец, пора проверить сцепление после удаления воздуха из рабочего цилиндра.Заведите автомобиль и проверьте сцепление, чтобы убедиться в его работе. Если вы использовали напольный домкрат для подъема автомобиля в процессе прокачки, вы можете опустить автомобиль перед проверкой сцепления.

Примечание. Не отпускайте педаль сцепления, пока штуцер для прокачки открыт, иначе воздух будет засасываться в систему.

Если вы чувствуете заедание сцепления или какое-либо необычное поведение, которого раньше не было, рекомендуется пройти профессиональную проверку. Кроме того, если педаль кажется лежащей на полу даже после того, как вы ее отпустили, не о чем беспокоиться.Просто коснитесь его несколько раз, и он должен работать нормально.

Если проблема не решается, позвольте механику определить, что пошло не так с системой сцепления, и отремонтировать ее. Хотя в большинстве случаев упомянутые шаги делают свою работу, вы всегда можете положиться на сертифицированного механика, иначе вы можете следовать некоторым советам экспертов по обслуживанию.

Удаление воздуха из муфты с помощью ручного вакуумного насоса

Если вы собираетесь использовать ручной вакуумный насос для удаления воздуха, выполните следующие действия.

Подойдите к рабочему цилиндру и с помощью линейного ключа откройте спускной клапан

Если у вас нет другого человека для выполнения работы, и вы решили использовать вакуумный насос, прикрепите насос к рабочему цилиндру.

Используйте вакуумный насос и откройте баллон, чтобы удалить пузырьки воздуха из рабочего цилиндра. Также следите за уровнем жидкости, всасывая воздух.

Когда пузырьки воздуха перестанут появляться, можно закрыть спускной клапан.

Наконец-то можно проверить сцепление, теперь все должно работать.Если это не помогает, обратитесь к профессионалу, как упоминалось выше.

Использование линейного гаечного ключа для открытия дренажного отверстия — простой процесс (Источник фото: thewikihow)

Заключение

Если вы запутались с вакуумным насосом, вы всегда можете воспользоваться руководством и развеять сомнения по поводу его использования. Итак, это был полный процесс около , как прокачать сцепление с помощью друга и с помощью вакуумного насоса. Делайте то, что вам удобно, и удалите пузырьки воздуха из системы.

Прокачка рабочего цилиндра сцепления — Бесплатные советы по ремонту автомобилей Ricks Бесплатные советы по ремонту автомобилей

Как удалить воздух из рабочего цилиндра сцепления без прокачивающего винта

Некоторые внешние рабочие цилиндры сцепления изготовлены без

Как удалить воздух из рабочего цилиндра сцепления без прокачного винта

прокачной винт (что не имеет смысла для нормальных людей). Но вы все равно можете удалить воздух из рабочего цилиндра сцепления, который поставляется без спускного винта. Вам просто нужно использовать вакуум и откачку.Вот процедура удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления, у которого нет спускного винта.

Снимите рабочий цилиндр сцепления с трансмиссии, но оставьте его подключенным к жидкостной линии.

На главном цилиндре сцепления

Выполните следующие действия

1) Ослабьте гайки, крепящие главный цилиндр сцепления к перегородке

2) Снимите крышку бачка главного цилиндра сцепления и резиновую диафрагму

3) Удалите грязь и жир с колпачок

4) Вдавите шток главного цилиндра сцепления примерно на ¾ ”и УДЕРЖИВАЙТЕ.

5) Удерживая шток главного цилиндра сцепления на месте, установите на место крышку бачка и диафрагму.

6) Удерживайте рабочий цилиндр вертикально так, чтобы его конец толкателя был направлен вниз (воздух движется к верхней части рабочего цилиндра). Держите весь рабочий цилиндр ниже уровня главного цилиндра сцепления.

7) Освободите шток главного цилиндра

8) Короткими движениями вдавите шток ВЕДОМОГО цилиндра чуть менее чем на ½ дюйма.

9) Ищите пузырьки воздуха в главном цилиндре сцепления.

10) Повторяйте шаги 8 и 9, пока пузырьки воздуха не исчезнут.

11) Установите рабочий цилиндр на трансмиссию.

12) Затяните гайки главного цилиндра до 15 футов / фунтов.

Прижмите сцепление к полу и удерживайте при запуске двигателя. Подождите 10 секунд. Включите передачу заднего хода при нахождении сцепления на полу. Шестерни не должны тереться. Если они это сделают, повторите процедуру кровотечения.

©, 2018 Рик Маскоплат

Размещено Рик Маскоплат

Прокачка упорного сцепления (и тормозов)

MGA With An Attitude
тормоза) — HT-106

В 17:13 1/12/04 -0500, Пол Дарби писал:
> «Как мне удалить воздух из ведомого сцепления? Выпускной клапан направлен вниз, как вы можете получить весь воздух из строк и раб.

См. Рисунок. Ниппель действительно направлен вниз, но отверстие для выпускного отверстия просверлено по касательной к отверстию цилиндра, поэтому оно входит в отверстие рядом с верхом и выпускает воздух.


Маленькая «прорезь» в задней части отверстия — это сторона просверленного отверстия для спускного отверстия.

Прокачка сцепления MG может вызвать некоторые проблемы, потому что трубопровод идет вниз от главного цилиндра к ведомому, а пузырьки воздуха любят подниматься вверх.Я люблю говорить, что из сцепления MG очень сложно прокачать воздух, но на самом деле это довольно просто, если вы знаете, как это сделать. Хитрость заключается в том, чтобы быстро протолкнуть жидкость через линию, чтобы она вытолкнула воздух вместе с жидкостью, не давая пузырькам возможности снова всплыть вверх по линии.

Сначала простой метод без специальных инструментов. Откройте спускной ниппель на один оборот. Положите палец на конец соски, чтобы он служил обратным клапаном, чтобы позволить жидкости вытечь, но не впускать воздух обратно. Попросите помощника прокачать педаль несколько раз быстро, пока не выйдет только жидкость без пузырьков воздуха. .Удерживая педаль нажатой, закрываете спускной штуцер. Не позволяйте резервуару главного цилиндра опустеть во время процесса, иначе у вас снова будет воздух в трубопроводе, и вы начнете все сначала.

Если это не сработает, есть ряд других методов, которые могут сработать, в зависимости от того, какие инструменты могут быть у вас под рукой (или сколько вы хотите потратить на инструменты).

Прежде чем идти дальше, запомните, что на MGA 1500 есть 5 штуцеров для прокачки или 7 на MGA 1600 (по 2 на каждом переднем суппорте) и 5 ​​для автомобилей Twin Cam и автомобилей Deluxe с дисковыми тормозами All Round (один штуцер для прокачки). на штангенциркуль).Кроме того, если суппорты дискового тормоза установлены не на той стороне автомобиля, штуцеры для выпуска воздуха будут внизу, и вы никогда не сможете удалить воздух из суппортов. Если необходимо, сначала исправьте это.

Мне нравится использовать устройство для прокачки под давлением, такое как Gunsons Eezi-bleed® , продаваемое большинством поставщиков автомобильных запчастей. Это недешевый, но очень удобный инструмент. Это максимальное удобство при удалении воздуха из тормозов и сцепления одной рукой. Он работает каждый раз и превращает работу в проект одного человека, который можно выполнить за несколько минут.Если вы побродите по сети, вы можете найти инструкции по созданию своего собственного. У этого устройства есть баллон (с герметичной завинчивающейся крышкой), который может вместить более половины литра дополнительной гидравлической жидкости. К крышке прикреплены два шланга. Один шланг довольно длинный и имеет воздушный патрон с защелкой, который можно прикрепить к клапану ближайшей шины для подачи воздуха под давлением. Другой шланг короче и имеет штуцер для крепления к навинчивающейся крышке, которая обеспечивает герметичное уплотнение бачка главного цилиндра. Этот шланг проходит через крышку бутылки на дно бутылки, поэтому он может забрать большую часть жидкости из бутылки перед тем, как набрать воздух.Некоторые более крупные «профессиональные» версии этого устройства могут иметь гораздо больший баллон и, возможно, ручной насос для независимого давления.

Сначала соберите эту штуку всухую (без жидкости в бутылке) и попробуйте надавить, чтобы убедиться, что все фитинги газонепроницаемы. Если крышка соединителя на главном цилиндре протекает, она может выбросить всю бутылку с жидкостью раньше, чем вы заметите. Жидкость DOT-5, как правило, безопасна для краски на автомобиле (конечно, все еще создает беспорядок), тогда как другие типы жидкости могут повредить краску, прежде чем вы сможете ее очистить.Когда у вас будут все герметичные соединения, вы можете заливать жидкость в бутылку. Обычно в нем будет достаточно жидкости для прокачки всей гидравлики всего автомобиля за один раз. Начиная с новой сборки со всеми линиями и цилиндрами пустыми, может потребоваться повторная заправка в середине сеанса. Если в системе есть грязная жидкость, удалите как можно больше жидкости из бачка главного цилиндра и долейте чистую жидкость перед запуском.

А теперь самое интересное. После того, как вы заполните и прикрепите штуцер для прокачки под давлением и создадите давление, а также обеспечите достаточное пространство для работы под автомобилем, вы сможете обслуживать каждый штуцер для прокачки в машине в одиночку всего за пять минут.Начните с прокачки, которая находится дальше всего от главного цилиндра. Для MG это было бы левое заднее колесо. Использование небольшого шланга на спускном штуцере и емкости для сбора жидкости поможет избежать разлива жидкости. Откройте сливной ниппель на оборот или два и посмотрите, как жидкость вытечет наружу. Когда вы получите чистую жидкость и без пузырьков воздуха, закройте спускное устройство, все готово, и вы можете переходить к следующему выпускному отверстию. MGA с задними барабанными тормозами и Spridgets с двигателями меньше 1275 куб. См (произведенные до октября 1966 г.) имеют двойной главный цилиндр с одним резервуаром, так что вы можете прокачать все цилиндры тормозных колес и ведомое сцепление за один цикл.Модели MGA Twin Cam и Deluxe, все модели MGB и все Spridgets с октября 1966 года (двигатели 1275 и 1500 куб. См) имеют отдельный главный цилиндр для сцепления. Когда закончите, отсоедините сначала шланг давления воздуха, а затем крышку от главного цилиндра.

Следующий инструмент может быть более или менее дорогим, в зависимости от того, где вы покупаете эти вещи. Устройство для прокачки под давлением Motive Products — это автономное устройство с ручным насосом для измерения давления и манометром, поэтому вы не переусердствуете.Доступно у различных розничных продавцов, а также у производителя. См. Также инструкцию по применению. Он работает аналогично Gunsons Eezibleed, за исключением того, что он нагнетается ручным насосом, имеет манометр и только один шланг, потому что не требует подключения к вентилю шины. Он может поставляться только с одной крышкой переходника для главного цилиндра, поэтому вам может потребоваться другая крышка для каждого другого применения. Проконсультируйтесь с продавцом по этому поводу.

Следующим инструментом для прокачки, который может быть немного дешевле, является Mityvac® .Это ручной вакуумный насос с двумя шланговыми соединениями. Его можно использовать для других работ в автомобиле, требующих вакуума или низкого давления, поэтому вы можете использовать этот инструмент для различных целей. Первый режим работы для удаления воздуха из гидравлики — присоединить его к штуцеру для удаления воздуха и откачать жидкость. Как обычно, когда вы получите чистую жидкость и без пузырьков воздуха, прекратите. Также не позволяйте главному цилиндру опустеть, иначе вы начнете все сначала. У вас может возникнуть небольшая проблема с проникновением воздуха вокруг резьбы спускного ниппеля.Это скорее проблема со сцеплением, чем с тормозами. Существует также «профессиональная» версия этого устройства, которая приводится в действие воздухом с помощью трубки Вентури для создания вакуума и имеет большой контейнер для сбора отработанной жидкости. Одна из этих вещей может высохнуть в главном цилиндре за секунды, так что будьте начеку и будьте осторожны, и продолжайте добавлять жидкость в главный цилиндр по мере необходимости. Если вы не можете удалить весь воздух из магистрали сцепления и рабочего цилиндра таким образом, переходите к плану B.

Второй возможный режим работы для удаления воздуха из гидравлики с помощью Mityvac — использовать его для обратного удаления воздуха.Переключите шланги, опустите всасывающий шланг в бутыль со свежей гидравлической жидкостью и наденьте напорный шланг на спускной ниппель. Таким образом, вы можете протолкнуть чистую жидкость в штуцер для прокачки, заставляя воздух из трубопровода подниматься обратно в главный цилиндр. Это особенно эффективно для заправки устойчивой цепи сцепления. НЕ допускайте переполнения бачка главного цилиндра при этом. Кроме того, это НЕ приведет к удалению всего воздуха из рабочего цилиндра, поэтому вам все равно придется переключать его в другую сторону, чтобы вытянуть последний воздух, чтобы завершить работу.

Следующим инструментом для прокачки, который намного дешевле, является Visibleed® . По сути, это шланг с обратным клапаном на конце. Из-под автомобиля откройте сливной штуцер на один оборот, вставьте шланг в спускной штуцер, опустите конец обратного клапана в сборную емкость. Затем, сидя на сиденье водителя, несколько раз нажмите педаль тормоза (или сцепления), чтобы удалить грязную жидкость и / или воздух. Затем вернитесь под машину и закройте воздухоотводчик ПЕРЕД отсоединением шланга. Возможно, вам придется угадать, сколько нажатий педали необходимо, чтобы промыть каждую линию, или это может потребовать нескольких поездок под автомобилем для проверки в процессе.Продолжайте доливать бачок главного цилиндра по мере необходимости. Выполняя это одной рукой, вы можете рассчитывать как минимум на одну поездку туда и обратно из-под машины внутрь и обратно под машину для каждого спускного ниппеля, включая периодические проверки резервуара. Это может быть сделано намного быстрее, если помощник прокачивает педаль и, возможно, доливает резервуар. Но тогда, если бы у вас был помощник, вы могли бы использовать кончик пальца для прокачки (или конец прозрачного шланга) для обратного клапана, и вам не понадобился бы этот инструмент.

Существует еще одна, даже более дешевая, домашняя версия этого инструмента, которая МОЖЕТ работать в большинстве случаев.Подсоедините отрезок шланга к выпускному штуцеру и опустите его в сборный контейнер. Поместите конец шланга на дно емкости, желательно для начала под небольшим количеством жидкости. Затем откройте штуцер для выпуска воздуха и нажмите педаль. При ходе вниз жидкость и / или воздух «должны» вытесняться из шланга. При движении вверх некоторое количество жидкости может вернуться в шланг, но, будем надеяться, медленнее и не так много, как вначале. Если вы впустите воздух обратно в выходной конец шланга, все ставки отменены. Если повезет, несколько нажатий на педаль могут сработать, и вы сможете закрыть спускной ниппель ПЕРЕД отсоединением шланга.Это устройство может быть намного удобнее и проще в использовании, если вы добавите к шлангу небольшой обратный клапан. Дешевый, но исправный обратный клапан можно купить в зоомагазине для аквариумов, возможно, менее чем за доллар (нет гарантии долговечности при использовании с тормозной жидкостью).

Вот тот, который был для меня совершенно новым, но кажется довольно «изящным» (не говоря уже о креативном).
В 22:30 28.07.04 -0400 Питер Флавин писал:
> «Иногда в системе гидравлического сцепления можно использовать шланг, надетый на спускной клапан цилиндра, чтобы вытеснить жидкость из тормозной системы.к ведомому сцеплению и обратно к главному цилиндру сцепления. (единственный метод, работающий на моем кардане) «

Это поражает мое воображение, потому что это действительно дешевый инструмент, и потому что это будет работа одного человека. Кроме того, с общим резервуаром сцепления и тормоза на MGA вы можете откачивать бесконечно и никогда не теряйте жидкость (за исключением небольшой утечки на резьбовых отверстиях для прокачки). Как только сцепление заработает, оно может даже работать в обратном направлении для прокачки тормозов в обратном направлении. Только не качайте так сильно, чтобы сдувать шланг.

Помните, что вы все равно должны промывать систему чистой жидкостью не реже одного раза в 2 года или около того, чтобы удалить грязь и сохранить рабочие части.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

2019 © Все права защищены.