Как сделать правильно шумоизоляцию дверей: Технологии шумоизоляции StP | Base, Optimum, Maximum, Profi

Содержание

материалы, фото, видео » VeryDveri.ru

Вопрос звуко- и теплоизоляции лучшего всего решать на раннем этапе, когда только планируется покупка и установка новой двери. Как правило, входные двери от импортных производителей уже сразу имеют шумоизоляционную начинку. Однако многие покупатели отдают предпочтение отечественному производителю. Распространены сегодня и двери, изготовленные кустарным способом. Поэтому, рассмотрим актуальный вопрос: как сделать шумоизоляцию двери в квартире своими руками? В статье даны пошаговые инструкции, от выбора материалов до фото результата. В помощь мастеру — видео инструкция.

Добиваемся хорошей шумоизоляции: какой должна быть дверь?

Для придания двери звукоизоляционных свойств, производители используют сыпучие, твердые и мягкие материалы. Очень часто производитель экономит на материале, что впоследствии сказывается на качестве этих самых свойств. Поэтому, если вы решили собственным руками придать входной двери дополнительных качеств, то это будет верным и экономичным решением. Необходимо всего лишь правильно подобрать материал и проделать с помощью подручных инструментов не самую сложную работу.

Часто производитель не делает шумоизоляцию двери, поэтому дорабатывать ее приходится своими руками

Внимание! Важно правильно подобрать звукоизоляционный материал. Например, мягкие материалы со временем оседают, что сказывается на внешнем виде двери. Твердые материалы подходят далеко не во всех случаях.

С точки зрения шумоизоляции, по своей конструкции лучшей входной дверью считается полотно многослойной структуры. В некоторых случаях дверь, изготовленная, из одного материла, увеличивает уровень шума в помещении. Стоит помнить, что металл по своим физическим свойствам является хорошим проводником звука. Поэтому, вполне оправданным решением станет установка входной металлической двери, изготовленной по принципу сэндвич-панелей. Данная технология подразумевает под собой включение металлической двери в специальную звукоизоляционную прослойку.

Самые практичные материалы для звукоизоляции

Немногие люди сегодня устанавливают входную дверь с вынесением наружу дверной коробки. Такой способ позволяет при необходимости увеличения уровня шумоизоляции, организовать небольшой тамбур. Нет необходимости снимать дверь, достаточно просто установить дополнительное дверное полотно, которое будет образовывать с входной дверью воздушное пространство. Именно эта воздушная прослойка и будет обеспечивать звукоизоляцию довольно хорошего уровня.

Если же уже установленная дверь не позволяет организовать тамбур, то способ с образованием воздушного пространства себя не оправдает. Необходимо будет снимать дверь, выносить коробку. Данный способ не самый простой и легкий.

Акустический поролон — отличный бюджетный материал зля звукоизоляции двери

Разумным решением станет изоляция двери одним из следующих материалов:

  • полистирол – материал хорошо себя зарекомендовал. Обладает отличными звукоизоляционными свойствами. Не пропускает холод в помещение;
  • синтепон – мягкий материал, но довольно устойчивый. Стоит сравнительно дешево, но требует плотного слоя;
  • поролон – бюджетный звукоизоляционный материал. Подходит для герметизации стыков, обшивки полотна;
  • минеральная вата – мягкий материал, со временем чаще всего даёт усадку, накапливает влагу, поэтому вату разумней всего использовать для утепления щелей;
  • пенопласт – чаще всего встречается в листах. Отличается средними звукоизоляционными свойствами.

Все материалы предназначены преимущественно для внутреннего наполнения полотна.

Шумоизоляция входной двери с несъемной обшивкой

Увеличить шумоизоляцию двери с несъемной обшивкой дверного полотна можно двумя способами:

  1. Обить полотно синтепоном, пенопластом, полистиролом.
  2. Проклеить битумные вибро- и шумоизоляторы.

На первом этапе необходимо обезжирить с помощью ацетона всю поверхность дверного полотна. Можно использовать и другой растворитель, главное, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной. Уже после того, как полотно высохнет, можно приступать непосредственно к проклейке. Первым делом на металл наклеивается лист виброизолятора, а сверху клеится шумоизоляция. Рекомендуется, чтобы во время проклейки листы перекрывали друг друга.

Внимание! Данный способ требует выполнения некоторых нюансов. Температура окружающей среды должна быть не менее +25С, выполнять работу следует в теплое время года.

В конце дверное полотно можно обклеить искусственной кожей для придания эстетичного внешнего вида.

Дверь с несъемной обшивкой можно обить звукоизоляционным материалом

Чем больше будет толщина шумоизоляционной прослойки, тем лучше и выше будет качество звукоизоляции. Стальную дверь, как правило, обивают искусственной кожей, иногда применят поролон или синтепон. Обшивка крепится с помощью специальных гвоздиков и клея. Сегодня набирает популярность метод обивки входной двери с несъемной обшивкой с помощью ДВП и МДФ. Данный способ подразумевает под собой более сложную работу.

Первым делом создается деревянный каркас из планок 20 мм, после чего конструкцию с помощью саморезов крепят к стальной двери. Полученные щели заделывается с помощью утеплителя. Поверх каркаса крепятся панели ДВП, МФД.

Внимание! Данный способ обшивки значительно увеличивает вес двери. Важно позаботиться о том, чтобы предварительно были установлены дополнительные петли.

Шумоизоляция входной двери со съемной обшивкой

Для монтажа шумоизоляции входной двери лучшего всего вооружиться следующим инструментом:

  • ножовка по дереву;
  • электродрель;
  • молоток, ножницы, нож;
  • силиконовый герметик;
  • клей, крепежные материалы.

Двери со съемной обшивкой заполняются шумоизолирующим материалом

С двери со съемной обшивкой снимается декоративная панель, после чего пространство заполняется минеральной ватой, либо другим материалом. Снимается внутренний металлический лист, если он присутствует, и полость заполняют звукоизолирующим материалом, который закрепляется с помощью клея.

Совет. Щели между внутренним листом и каркасом лучше всего заделать герметиком.

Но как производить монтаж материала, если внутреннего листа нет? В таком случае предварительно создаётся каркас, который монтируется внутрь входной двери. Тщательно укладывается материал изоляции, внутренняя полость зашивается фанерой. На заключительном этапе устанавливается глазок, элементы дверной фурнитуры.

Шумоизоляция межкомнатной двери квартиры

Многие люди любят, чтобы тишина была во всех комнатах, а в больших семьях это порой необходимость. Поэтому стоит сказать несколько слов о звукоизоляции дверей внутри квартиры. Чтобы шум не проникал внутрь комнаты, необходимо установить специальный порожек, совмещающийся с закрытым полотном. Коробку желательно проклеить резиновым уплотнителем. В некоторых случаях дверь обшивается панелями.

Для звукоизоляции межкомнатной двери ее можно оклеить резиновым уплотнителем

Если тишина в определенной комнате стоит в приоритете, то лучшего всего сразу устанавливать цельную дверь. Уделите внимание положению дверного полотна, часто из-за перекосов возникают щели, которые пропускают шум в комнату.

Повысить звукоизоляцию входной или межкомнатной двери квартиры сегодня не составляет большого труда. Достаточно располагать всем необходимым инструментом, выбрать качественный материал. Сегодня на строительном рынке можно встретить массу достойных шумоизоляционных материалов, которые позволят наслаждаться тишиной в любое время суток и при любых условиях.

Шумоизоляция двери — видео

Звукоизоляция двери — фото

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля

Автомобиль в современном мире стал для большинства автолюбителей фактически вторым домом, в котором они проводят достаточно много времени. И очень важно, чтобы водитель не отвлекался на уличный шум или громкие звуки из-под капота, мог слушать качественную музыку или с комфортом беседовать с пассажирами.

Ключевой фактор комфортной атмосферы в салоне – правильная шумоизоляция автомобиля. Качественная обесшумка автомобиля обеспечит чистое звучание акустической системы и не пропустит в салон посторонние звуки, избавив водителя и пассажиров от шумового дискомфорта. Однако большинство производителей автомобилей бюджетного и среднего сегмента стараются снизить себестоимость авто и ограничиваются обесшумливанием двух-трех участков. Поэтому для обеспечения комфортной атмосферы в салоне автолюбителям приходится решать задачу обесшумливания в индивидуальном порядке.

Правильная шумоизоляция авто сделает практически незаметным шум дороги и проезжающих машин, вас перестанет раздражать гул покрышек и шум работающего двигателя. А звучание аудиосистемы станет более глубоким и чистым, вы сможете наслаждаться более насыщенной музыкой. Обесшумка салона обеспечит и значительное повышение комфорта – зимой салон будет медленнее остывать, а летом прохлада от кондиционера сохранится дольше.

Но какая шумоизоляция для автомобиля считается правильной? Какие материалы для этого использовать? И как выполнить обесшумливание? Ответы на эти вопросы интересуют каждого, кто планирует шумоизолировать свое транспортное средство.

Правильная шумоизоляция: советы и рекомендации

Посторонние звуки проникают в салон отовсюду – с днища авто, с колесных арок, с потолка, из моторного отсека и прочих элементов транспортного средства. Их источником являются вибрации, возникающие при работе узлов и агрегатов автомобиля, встречные потоки ветра, трение покрышек о дорожное покрытие. Немалый вклад в создание шумового дискомфорта вносят и плохо состыкованные пластиковые элементы интерьера.

Правильная шумоизоляция автомобиля подразумевает комплексное обесшумливание всего транспортного средства. Только в этом случае можно добиться максимального уровня тишины в салоне. Однако это достаточно затратное мероприятие, поэтому при ограниченном бюджете шумоизоляция автомобиля может проводиться поэтапно, начиная с наиболее критичных зон. Эффект, в конечном итоге, будет такой же, только весь процесс займет больше времени.

Для обесшумливания автомобиля используют только профессиональные материалы. Подручные средства не позволят добиться хорошего и долговечного результата. Не стоит также пытаться экономить на качестве шумоизолирующих материалов, приобрется их по принципу «где дешевле». В противном случае все вложенные средства и все труды окажутся бесполезными, а для переделки потребуются немалые дополнительные вложения.

Профессиональные материалы для шумоизоляции автомобиля делятся на четыре основные группы:

  • виброизоляторы, которые гасят вибрационные колебания;
  • звукоизоляторы, отражающие звуковые волны;
  • звукопоглотители, которые гасят шум;
  • антискрипные материалы, препятствующие трению деталей друг о друга.

Виброизоляционные материалы производятся на основе битума, каучука, мастики или комбинации этих компонентов. Они эффективно поглощают вибрационные волны и препятствуют их дальнейшему распространению за счет высокой вязкости и упругости составляющего их материала.

Звукоизоляторы не только отражают внешний шум, но и обладают хорошими теплоизоляционными качествами. Их применение обеспечивает дополнительное утепление салона авто.

Шумопоглотители представляют собой мягкие высокопористые материалы, которые эффективно гасят звуковые волны, в особенности средние и высокочастотные. Коэффициент звукопоглощения достигает 95%.

Противоскрипные материалы используют для устранения звуков, возникающих при трении друг о друга пластиковых или металлических деталей салона. Они обладают высокой устойчивостью к истиранию и механическим воздействиям.

Шумоизоляция автомобиля подразумевает использование шумоизоляционных материалов в комплексе, поскольку каждый из видов обесшумки выполняет разные функции. Вначале наносят вибропоглощающие материалы, а вторым слоем укладывают звукоизоляторы или звукопоглотители. В некоторых зонах для достижения наилучшего результата «пирог» шумоизоляции может состоять сразу из трех слоев, а именно – вибродемпфера, звукоизолятора и звукопоглотителя, которые наносят последовательно.

Очень важно, чтобы вибро- шумоизоляция монтировалась на подготовленную площадь. Для этого поверхность зачищают от ржавчины, удаляют пыль и грязь, после чего обезжиривают.

Правильная шумоизоляция: основные особенности

Добиться хорошего результата обесшумливания можно только при условии подбора шумоизолирующих материалов индивидуально для каждого участка. Выбор основывается шумо- и вибронагруженности конкретной зоны, а также на условиях эксплуатации.

Кузов автомобиля можно разделить на шесть участков, каждый из которых имеет свои особенности и требует вдумчивого подбора шумоизолирующих материалов:

  • двери;
  • пол;
  • потолок;
  • колесные арки;
  • капот;
  • багажник.

Качество шумоизоляции дверей серьезно влияет на акустический комфорт в салоне, ведь именно через двери внутрь автомобиля проникает основной поток внешних звуков. Дело в том, что на заводе обесшумливание дверей делают в минимальном объеме или не делают вообще. Шумоизоляция дверей также значительно улучшает качество звучания динамиков аудиосистемы. Именно поэтому многие автолюбители начинают процесс обесшумливания авто именно с этого участка.

«Пирог» шумоизоляции дверей обычно содержит два слоя – вибродемпфер и шумопоглотитель. Чтобы получить доступ к внешним панелям потребуется демонтировать обшивку, а в некоторых авто – и механизм стеклоподъемников. Виброизолятор наносят на внутреннюю поверхность дверей, его толщина зависит от толщины металла дверей. Чем тоньше металлическая панель, тем более толстый вибродемпфер потребуется для качественного обесшумливания. Виброизоляционным материалом также оклеивают внутреннюю поверхность дверных карт. Поверх вибродемпфера наносят шумопоглотитель, а все стыки обрабатывают противоскрипным уплотнителем.

В области пола находится наибольшее количество вибронагруженных поверхностей. Это – перегородка между салоном и моторным отсеком, тоннель глушителя, колесные арки со стороны салона и прочие. Их необходимо обработать тяжеловесными вибродемпфирующими материалами стык в стык без пропусков, чтобы виброизолятор занимал 100% поверхности. Поэтому перед обесшумливанием пола надо снять передние и задние сиденья, демонтировать декоративное покрытие. Вторым слоем наносится шумоизолятор. Также рекомендуется демонтировать переднюю панель и обмотать жгуты проводов антискрипным материалом.

Важный этап обесшумливания пола – вибро- и шумоизоляция моторного щита. Именно через эту зону в салон проникает шум от работающего силового агрегата и трансмиссии. Основная сложность заключается в том, что для доступа к моторному щиту потребуется снять приборную панель, а после окончания работ аккуратно поставить ее на место.

Через потолок в салон проникает гул от воздушных потоков при движении на высокой скорости, а также стук капель дождя. Обесшумливание крыши подразумевает получение доступ к металлической панели, для этого придется демонтировать декоративную обшивку. Виброизолятор монтируют между ребрами жесткости, поверх них устанавливают звукоизолятор. Чем большую площадь крыши вы обработаете, тем лучше будет результат.

Колесные арки – один из главных источников вибрации, они транслируют вибронагрузку на более ровные участки кузова с меньшей жесткостью. Кроме того, через колесные арки в салон проникает гул резины и шум подвески. Поэтому для их обработки применяют тяжелые вибродемпфирующие материалы, которые эффективно гасят вибрации. Обесшумливание колесных арок подразумевает обработку как внутри, так и снаружи. Причем снаружи оклеивается не только металлическая арка, но и пластиковые подкрылки.

Обесшумливание капота не только снижает шум от работающего двигателя в салоне, но и защищает силовой агрегат от замерзания в холодное время года. Однако хороший результат обесшумливания наблюдается только в тандеме с шумоизоляцией моторного отсека при обработке пола салона. Для обесшумливания капота применяют только те самоклеящиеся материалы, которые устойчивы к высоким температурам, царящим в моторном отсеке. Обработке подвергают плоские поверхности между ребрами жесткости. После монтажа вибродемпфера и шумопоглотителя нужно вернуть на место штатную обесшумку, если она имелась в вашем автомобиле.

Обесшумливание багажника – важный этап в комплексной шумоизоляции автомобиля. Обработке подвергается крышка багажника и само багажное отделение. Схема обесшумки багажника не отличается от других участков автомобиля – вначале поверхности оклеивают вибропоглотителем, а сверху наносят шумоизолятор.


как сделать своими руками, инструменты и подготовка

Многим владельцам машин известно, что на автомобильных заводах попросту экономят на шумоизоляции дверей. Поэтому при покупке авто приходится обращать на это внимание и делать шумку дверей своими руками. К счастью, это не такая уж и сложная задача и займёт совсем немного времени и сил.

 

Достоинства шумоизоляции

Шум негативно воздействует на состояние водителя. Значительно снижается уровень реакции человека, притупляется внимание, а это всё может привести к необратимым последствиям.

Правильная шумоизоляция автомобиля позволит избавиться абсолютно от всех лишних и довольно надоедливых шумов из вне, а также звуков и вибраций, издаваемых элементами самого автомобиля. Если в передних дверях автомобиля установлена акустика, то с проведением шумоизоляции звучание станет намного качественней и приятней для прослушивания.

Также плюсом станет увеличение массы дверей. Они будут лучше и намного тише закрываться. Но нужно следить за количеством слоёв, так как дверь может стать очень тяжёлой и может повести крепления или попросту оторвать их. Также среди достоинств качественной шумоизоляции машины можно отметить то, что при продаже автомобиля его можно оценить гораздо дороже.

 

Виды шумоизоляционных материалов

На сегодняшний день среди наиболее популярных видов шумоизоляционных материалов, выделяют следующие:

  1. Бимаст. Этот материал имеет два слоя: битума и мастики. Различают его по толщине, удельному весу, а также различным внешним покрытиям.
  2. Визомат ПБ-2 / ПБ-3.5. Этот материал очень хорошо поглощает все вибрации исходящие от элемента. Главным составляющим этого биоматериала является битум.
  3. Вибропласт. Этот материал хорошо зарекомендовал себя на рынке из-за своей гибкости и пластичности. В состав входят: алюминиевая фольга, самоклеящаяся основа и вибропоглощающий полимер.

 

Инструменты и подготовка

Для создания правильной шумоизоляции дверей автомобиля собственными руками, потребуются следующие инструменты:

  • листы антискрипа;
  • листы для виброизоляции;
  • шумоизоляционные листы;
  • саморезы;
  • ножницы;
  • нож;
  • растворитель;
  • ключи и отвёртки различных видов;
  • прикаточный валик;
  • строительный фен.

Для начала необходимо извлечь карту двери. Делать это нужно крайне осторожно. Старайтесь не сломать крепления. Также необходимо удалить музыкальные колонки и заводскую изоляцию под картой (если она имеется).

Дверь автомобиля состоит из двух стенок: внешней и внутренней. Часто на внешнюю стенку нанесена обработка от коррозии, которую необходимо будет удалить растворителем либо бензином. После этого место удаления нужно тщательно высушить. Теперь подготовка рабочего места закончена и можно смело зашумить дверь.

 

Шумоизоляция своими руками

Изначально необходимо обклеить внешнюю стенку двери виброизоляционными листами. Это довольно непросто, потому что путь к этой стенке лежит через отверстия внутренней стенки. Для удобства лучше сделать замеры и обрезку и только потом оклеивать. Отверстия для проникновения воздуха и рёбра жёсткости не обклеивают лоскутками материала.

Теперь необходимо правильно обклеить внутреннюю стенку — это действие выполняется с двух сторон. С внутренней стороны стенки проклеивают обесшумкой всю площадь, но нужно следить, чтобы материал не препятствовал работе механизмов открывания стёкол. После оклейки внутренней стороны лучше сразу проверить работоспособность всех механизмов.

После всего проделанного можно проклеить внешнюю сторону, которая расположена прямо у салона автомобиля. Здесь можно не бояться, и обклеить всю стенку полностью, затем вырезать строительным ножом отверстия под различные ручки, проводку (при наличии) и динамик.

Далее, на виброизоляционный материал необходимо нанести шумоизоляционные листы полностью, покрыв его. Также нужно сделать все необходимые отверстия и ещё раз проверить работу механизмов.

Теперь перейдём к дверной карте. С внутренней стороны её нужно обклеить шумоизоляционными листами. Это будет препятствовать вибрации всей карты. Затем всю карту оклеивают антискрипным лоскутом. Здесь необходимо сделать запасы у краёв карты. Но перед этим нужно проверить все крепёжные детали и заменить сломанные или хлипкие на новые. В противном случае крепления не выдержат веса.

После установки карты на своё место нужно произвести обрезку лишнего антискрипного материала. Делать это нужно после установки карты, потому что выступающий материал не даст ей соприкасаться с корпусом двери.

При желании можно обклеить оставшимся материалом все внешние элементы карты. Это придаст ещё большего соприкосновения между деталями и ничто не создаст лишних шумов в салоне автомобиля. Работа по ШВИ двери завершена. Шумовать остальные двери можно по такой же схеме. Вопрос об изоляции дверей был не настолько уж и сложен. Главное, соблюдать инструкцию и результат обязательно порадует владельца автомобиля.

 

Оценка статьи:

Загрузка...

 

Читайте также:

что это такое, назначение и самостоятельная установка

Шумоизоляция дверей автомобиля — один из популярных видов тюнинга. Она утяжеляет и уплотняет дверь, защищает от шумов извне, улучшает звучание музыки. Бывает минимальная, средняя, максимальная и экстремальная.

Для чего она нужна?

С помощью такого тюнинга достигаются разные цели. Это избавление от шумов, сквозняков, улучшение акустики и пр. Толщина металла дверей – самая маленькая во всем кузове. Материал резонирует со звуками, вибрирует, не препятствует посторонним шумам. При этом совокупная площадь значительная, поэтому их обшивка – первое, с чего следует начинать изоляцию салона.

Избавление от внешнего шума

Это одна из главных причин, по которой производится «шумка» дверей – так в простонародье называют шумоизоляцию. Если в автомобиль при вождении не попадают звуки с улицы, которые издают люди, другая техника, животные, промышленные предприятия, прочие источники, то водитель комфортнее себя чувствует. Его внимание сосредоточено на дороге и управлении автомобилем, он не отвлекается и при этом чувствует себя комфортно.

Избавление от посторонних скрипов и дребезга

Скрипы и дребезжание, которые издает собственный автомобиль, тоже могут раздражать, отвлекать водителя. Звукоизоляция в этом случае не решает проблему, но она поможет не отвлекаться на шум до его полного устранения.

Устранение чрезмерного задувания сквозняков в авто

В двери есть технологические отверстия. Обычно они закрыты обшивкой и не создают сквозняков. Но если где-то появились щели, обшивка перестала плотно примыкать,  то монтируют дополнительный слой изоляции.

Улучшение закрывания двери

При закрытии автомобильных дверей они начинают вибрировать, также иногда не удается захлопнуть их с первого раза. Внедрение дополнительных слоев изоляции утяжеляет конструкцию. В результате она встает на место с первой попытки, без дребезжания, вибрации.

Улучшение звучания музыки в авто

Делая шумоизоляцию дверей, чтобы повысить качество звучания музыки в автомобиле, многие пытаются превратить конструкцию в полностью закрытый «ящик». Но это невозможно. Здесь есть сливные отверстия, щель для бокового стекла, а сами стенки недостаточно жесткие. При желании улучшить акустику, главное – избавиться от резонансов. Именно они формируют посторонние звуки, искажают воспроизводимый динамиком сигнал.

Как делается шумоизоляция дверей?

Процедура включает следующие шаги:

  • демонтаж двери, ее обшивки;
  • проведение виброизоляции;
  • выполнение шумоизоляции;
  • сборка и установка.

Каждый этап имеет свои нюансы.

Выбор материалов для шумо- и виброизоляции

Под обшивкой много свободного места для толстого материала уплотнителя. Главное условие при выборе — он не должен быть слишком жестким. В противном случае он будет отталкивать обшивку от металла там, где они плотно прилегают друг к другу.

Материалы делятся на три категории:

  1. Бимасты. Состоят из слоев мастики и битума со внешним покрытием из алюминия, бумаги или ткани. Толщина – 2-5 мм. Относительно новый материал на рынке.
  2. Вибропласты. Состоят из трех слоев: клей, фольга, полимерный водопоглощающий материал.
  3. Визомат. Продукт из битумно-полистироловой смеси с антиагдезионной прокладкой на клеевой основе. Защищает от вибраций. Для монтажа требуется нагрев строительным феном.

Для виброизоляции дверей подойдут Битопласт, Визомат, Вибропласт Голд, StP Aero Plus, Акцент Премиум, Бомб Премиум.

Материалы отличаются своими характеристиками. Выбор осуществляется исходя из целей. Следует решить, что хочется получить: превосходную акустику, изоляцию от шумов с улицы или защиту от сквозняков.

Способы шумоизоляции

У всех вариантов различается технология выполнения. Какой способ выбрать – личное дело каждого.

Минимальная

Ее цель – снизить уровень поступающего снаружи шума. Для использования серьезной акустики в автомобиле не подходит. Преимущества – простота монтажа, невысокая цена. Все, что требуется — это проклеить дверь сплошным слоем материала. Толщина – минимум 2 мм. Оклеивается поверхность дверной карты. Слой изолята выступает также в качестве защиты от пыли, воды. Этот способ часто выбирают для шумоизоляции передних дверей.

Средняя

Используется для снижения уровня поступающего снаружи шума, а также, чтобы улучшить звучание акустической системы. Преимущества – оптимальное соотношение цена-качество. Монтаж более трудоемкий, чем в первом случае. Накладывается виброизоляционный слой. Второй слой – шумоизоляционный. Дополнительно рекомендуется установить акустическую линзу.

Линза акустическая – специальное приспособление, напоминающее внешне линзу оптическую, но из иных материалов. Она фокусирует звуковую волну, не допускает ее рассеивания. В результате звук идет более четкий и громкий.

Максимальная

Применяется для улучшения звучания мощной акустической системы с динамиками в дверях. Устранение звуков снаружи не играет принципиальной роли, но эта проблема решается автоматически. Процедура предполагает больше шагов, чем минимальная и средняя. Перечислим все слои такой шумоизоляции:

  1. Виброизолятор до 3 мм.
  2. Шумопоглотитель с клеевой прослойкой.
  3. Алюминиевая фольга на клеевой основе, используется для технологических отверстий.
  4. жесткий виброизолятор до 2-3 мм.
  5. Шумоизолят Сплэн или др.

Для шумоизоляции дверных карт укладывают слой виброизоляционного материала. Также осуществляют установку динамиков.

Экстремальная

Ее устанавливают для мощной акустики. Преимущества – полная изоляция от всех посторонних звуков, максимально чистое звучание. Дверь при этом становится намного тяжелее. Этапы проклейки дверей автомобиля:

  1. Дверь армируют алюминиевыми планками или жестким виброизолятом.
  2. Между армированными ребрами укладывают слой толстого вибропоглощающего материала.
  3. Поверх кладут шумопоглотитель на клеевой основе.
  4. Отверстия закрывают алюминием или специальной смолой.
  5. Поверх укладывают виброизоляцию 3-4 мм.
  6. Финальный слой делают из шумоизолятора.

Для обработки дверных карт также применяется вибро- и шумопоглотительные толстые материалы.

Последовательность процедуры

У обесшумки нет четкой, однозначной инструкции. Каждая модель автомобиля имеет свои нюансы. Однако последовательность действий общая для всех.

Демонтаж

Перед тем как клеить шумоизоляцию на двери в машине, их нужно демонтировать. Затем снять обшивку, удалить влагозащитную пленку. Очистить все поверхности, обезжирить с помощью подходящего средства.

Виброизоляция

На внутренней части конструкции виброизоляционный слой наклеивают между ребрами жесткости. Нельзя допускать того, чтобы материал заходил на ребра. Это создаст ненужные воздушные карманы и сведет эффект на нет. Поэтому следует тщательно разметить и отрезать материал. После наклейки необходимо его уплотнить, для этого используют прикаточный ролик. Важно оставить открытыми дренажные отверстия в нижней части конструкции.

При отделке щита с технологическими отверстиями следует ориентироваться по следам от удаленной влагозащитной пленки. Во время монтажа сразу же можно вырезать отверстия для крепежа, иначе потом найти их будет сложнее.

Шумоизоляция

Рассмотрим, как правильно клеить шумоизоляцию в машине на двери:

  • удалить стандартную шумоизоляцию;
  • обезжирить поверхность;
  • вымерить, вырезать нужный кусок материала;
  • приклеить слой, тщательно повторяя все изгибы обшивки;
  • попутно вырезать дырки для динамика, клипс, комплекта проводов, ручки;
  • по краю слоя изолята пропустить полоску противоскрипного материала.

После этого конструкцию ставят обратно. Для остальных дверей схема точно такая же.

Преимущества и недостатки

Шумоизоляция имеет набор таких преимуществ:

  • находиться в машине комфортнее, приятнее, ничто не отвлекает;
  • машину можно дороже продать;
  • удастся пользоваться хорошей акустической системой без потери звука;
  • дверь закрывается мягко, без посторонних шумов.

Однозначного мнения, стоит ли ее делать, нет. Любой тюнинг имеет подводные камни. Дверь становится тяжелее, в результате провисают, быстро приходят в негодность петли. Водитель хуже слышит, что происходит снаружи. Ориентироваться приходится только на зеркала.

Прежде чем приступить к тюнингу, следует изучить, как правильно зашумить двери авто и выяснить, какие стоит использовать материалы, иначе самостоятельный тюнинг приведет к серьезному ремонту.

рекомендации по выбору входной металлической двери

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Городец

Гуково

Грозный

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Ленинградская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Городец

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

Как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля

Перед проведением шумоизоляции следует определить, какой результат вы хотите получить. C ее помощью можно добиться улучшения качества акустики в машине, избавиться от надоедливых скрипов и больше никогда не слышать шум других машин в салоне. Для каждой из этих целей подбирается определенный материал.

В этой статье мы рассмотрим, какие существуют средства для подавления звуков и как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля. Обратите внимание, что для выполнения описанных ниже операций нужны определенные навыки. Несоблюдение технологии может привести к серьезным негативным последствиям. Так, неправильно уложенный материал, впитывая влагу, может вызвать коррозию кузова, сильное утяжеление дверей, неприятный запах и т. д. Как сделать шумоизоляцию, не рискуя состоянием автомобиля? Обратитесь за качественными услугами в студию «Автореформа».

Необходимые инструменты

  • Строительный фен.
  • Прикаточный ролик для разравнивания шумоизоляции.
  • Ножницы для резки шумоизоляции.
  • Растворитель для обезжиривания поверхностей автомобиля.

Варианты используемых материалов

Вибропласт Silver и Gold

Один из наиболее распространенных виброизолирующих материалов для шумоизоляции автомобиля. Представляет собой самоклеящуюся гибкую композицию, покрытую алюминиевой фольгой. Благодаря разметке квадратами 5 х 5 см вы быстро раскроите лист на детали подходящего размера. Эта шумоизоляция имеет водоотталкивающие свойства и не разлагается под влиянием факторов окружающей среды. Ее не нужно нагревать при установке и можно монтировать на детали со сложным рельефом. Обрабатываемые шумоизоляцией зоны: двери, пол салона, крыша, капот и багажник. Масса − 3 кг/м2. Толщина − 2 мм.

«БиМаст Бомб»

Многослойная вибропоглощающая конструкция, состоящая из трех листов: алюминиевой фольги, битума, каучука. При монтаже необходимо нагревать до 40–50 °С. Не впитывает влагу. Отличается очень высокой эффективностью. Материал отлично подходит, если вы решили сделать аудиоподготовку динамиков автомобиля своими руками. Толщина − 4,2 мм. Масса − 6 кг/м2. Обрабатываемые зоны: тоннель, колесные арки, зона над карданным валом и глушителем.

«Сплэн 3004»

Звукоизолирующий материал с хорошими теплоизолирующими свойствами и клеевым слоем. Эту шумоизоляцию можно монтировать на криволинейные поверхности. Он не впитывает влагу и не разлагается. Наносится вторым слоем на вибропоглощающий материал. Масса − 0,42 кг/м3. Толщина − 4 мм. Зоны обработки: передняя сторона салона, колесные арки, тоннель, двери.

«Битопласт 5 и 10»

Шумоизоляция, отличающаяся хорошими уплотнительными свойствами. Это позволяет ликвидировать дребезг и скрип в салоне. Основой служит пенополиуретан с липким слоем, на котором находится защитная антиадгезионная прокладка с пропиткой. Эта водостойкая и долговечная шумоизоляция также может использоваться в качестве теплозащиты. Толщина − 5 или 10 мм. Масса − 0,4 кг/м2. Зоны обработки: колесные арки, двери.

«Акцент 10 и 15»

Звукопоглощающие листы. Состав: металлизированная пленка, эластичный пенополиуретан и клеевой монтажный слой. Эта шумоизоляция отличается высокой эффективностью, поглощает до 90 % звуков. Толщина − 10 и 15 мм. Масса − 0,5 кг/м2. Обрабатываемые зоны: крышка багажника и капота, перегородка моторного отсека.

Шумоизоляция капота

В качестве виброизоляции используем вибропласт Silver или его аналог. Для теплоизоляции подойдет «Акцент 15». Сочетание этих материалов позволит сохранить зимой тепло внутри моторного отсека. При этом данные листы шумоизоляции устойчивы к высокой температуре и не загорятся от жара двигателя. Обратите внимание: следует использовать легкие материалы, так как значительное увеличение массы капота автомобиля приведет к поломке амортизаторов, которые придется менять.

Если у вашего авто уже была заводская звукоизоляция, не выкидывайте ее. В данном случае, устанавливая листы вибропласта и «Акцента», вы улучшите шумоизоляцию автомобиля и защитите двигатель от морозов.

Звукоизоляция дверей

Правильная шумоизоляция автомобиля в данном случае позволяет избавиться от внешних звуков и улучшить качество звучания музыки. При самом простом варианте вам понадобится вибропласт Silver или Gold. Клеим его на внутреннюю поверхность двери напротив колонки. Учтите, что материал должен покрывать как можно большую площадь. Если металл толстый, будет достаточно одного слоя. На тонкие двери придется укладывать несколько листов вибропласта. Будьте осторожны при расчете количества шумоизоляции, так как сильно утяжеленная дверь в скором времени может провиснуть, и придется менять петли.

Более сложный вариант данной операции осуществляется в 4 этапа. Первый – внутри дверь обклеивается вибропластом Silver и «БиМаст»). Второй – шумоизоляция укладывается на виброизоляционный материал («Сплэн» 4–8 мм). Третий – снаружи полностью изолируется дверь, заклеиваются все технологические отверстия. Это увеличивает жесткость двери и значительно улучшает качество музыки. Используются вибропласт Silver и «Сплэн». Четвертый этап звукоизоляции автомобиля своими руками – обработка дверных карт. Для этого берем «Битопласт» большой толщины и клеим его в один слой.

Шумоизоляция крыши и потолка машины

Благодаря шумоизоляции удастся уменьшить наружный шум от дождя и убрать другие посторонние звуки. В качестве материала используем вибропласт Silver или Gold. Чтобы обеспечить хорошее шумопоглощение, используйте «Сплэн» толщиной 4 или 8 мм. Если металл тонкий, может потребоваться 2 слоя материала. Обратите внимание на вес изолирующей конструкции. Чем тяжелее будет потолок, тем больше будет смещаться центр тяжести авто. Это может негативно сказаться на управляемости. Если вы последуете указанному порядку, то, скорее всего, правильно сделаете шумоизоляцию автомобиля своими руками.

Шумоизоляция пола

Данные мероприятия позволят оградить находящихся в салоне автомобиля людей от шума дорожного полотна и звука удара мелких камней о днище машины. Для этого можно использовать «БиМаст», который отличается лучшими характеристиками по сравнению с остальными материалами, но при этом обладает высокой массой. Сверху «БиМаста» укладываем «Сплэн» толщиной 4 или 8 мм для шумо- и теплоизоляции. Обратите внимание, что «Сплэн» нужно установить во всю площадь пола без зазоров. В данном случае листы могут идти внахлест.

Звукоизоляция колесных ниш, арок

Один из наиболее значимых источников шума в салоне – колесные ниши и арки. Убедитесь, что вы правильно делаете шумоизоляцию автомобиля. Сначала нужно снять подкрылки, затем очистить поверхность от грязи, наклеить вибропласт Gold и в конце установить подкрылки обратно. Специалисты советуют обработать ниши антигравием, который обеспечивает не только защиту от коррозии, но и дополнительную шумоизоляцию.


Если вас интересует, как сделать шумоизоляцию автомобиля максимально качественно, обратитесь к профессионалам. Мастера студии «Автореформа» обладают большим опытом выполнения таких работ и сделают все быстро и качественно.


Советы и нюансы по шумоизоляции автомобиля

Дополнительная шумоизоляция в авто необходима для минимизации посторонних звуков, проникающих извне и для снижения шума внутри самого салона. Эти факторы повышают общий комфорт пользования автомобилем и пассивную безопасность водителя и пассажира. Мы предлагаем полный гайд по шумоизоляции вашего «железного друга»: как и чем оптимизировать звуковой фон в салоне.

Кузов, салон и багажник современного автомобиля, старого или нового, – источники разнообразных шумов, которые вызывают дискомфорт, утомляемость, раздражение. Поэтому важно создать оптимальные условия в салоне и снизить уровень шума к минимуму. Для этого проводят шумоизоляцию машины. В этой статье – о плюсах и минусах дополнительного шумопоглощения, о том, что можно сделать самому, чтобы улучшить шумоизоляцию авто, а также какие бюджетные, но эффективные средства для этого существуют.

Плюсы и минусы шумоизоляции автомобиля

Главный положительный эффект шумки – создание комфортных условий эксплуатации машины. Итак, вот что дает качественная установка шумоизоляционных прокладок:

  1. Уменьшение шума от работы мотора, трансмиссии, подвески, устранение скрипов и дребезжания от трения различных деталей.
  2. Оптимизация микроклимата транспортного средства (ТС): сохранение тепла в зимнее время, прохлады в летнее время, ускорение прогрева мотора и салона, медленное остывание.
  3. Создание дополнительного пассивного антикоррозионного слоя.
  4. Улучшение акустической шумоизоляции. Противошумовые материалы помогают настроить оптимальное звучание аудиосистемы.
  5. Адекватная слышимость и понимание состояния кузовных деталей – посторонние шумы не сбивают водителя с толку.
  6. Улучшение управляемости, более четкая работа элементов: снижение центра тяжести, плавное закрытие дверей и пр.

Смысл противошумовой обработки в том, чтобы уменьшить звуковые и вибрационные нагрузки. Однако некачественно проведенные работы могут привести к противоположному результату и ряду других проблем. Например, лишние слои ослабят крепежи, отчего могут деформироваться кузовные детали: просядут двери, ухудшится работа замка. Также снижается топливная эффективность машины и несколько портится ее «поведение» на дороге. Крышка багажника с шумопоглощающим материалом может перестать подниматься автоматически. Слои виброшумоизоляции во внутренних полостях дверей плохо высыхают. Поэтому, чтобы предотвратить развитие коррозии, их нужно беречь от лишней влаги.

Виды противошумовой отделки

Существуют следующие типы универсальных материалов для шумоизоляции:

Вибропоглощающие Материалы, снижающие вибрации металла, которые возникают из-за сопротивления кузова воздуху, неровностей на дорогах, работы мотора. Представляют собой листовые самоклеящиеся изделия, сделанные на основе мастики или битума, с фольгой или без нее, с клеевым слоем или без. Популярные варианты вибродемпфирующих материалов: бимаст, вибропласт, визомат. Антивибрационный слой используется в качестве шумопоглощающей основы. Рекомендуется для крыши, капота, дверей, крышки багажника, колесных арок, пола.

Звукопоглощающие Материалы, которые монтируются в непосредственной близости от источника шума. Укладываются поверх виброизоляции. Специалисты рекомендуют выбирать изоляцию пористой структуры.

Уплотнительные Так называемые «антискрипы», устраняющие «сверчков» на стыках деталей. Вспомогательные прокладочные материалы чаще всего в виде ленты с клеевым монтажным слоем. Эффективное средство, которое используется при самостоятельном монтаже шумопоглощения, – ППУ. Полоски поролона прикрепляются на сопрягающиеся детали, воздуховоды, места прилегания обшивок с помощью специального клея.

К универсальным звукопоглощающим покрытиям, которые укладываются на антивибрационную основу, относится текстильный или ворсовый ковролин. Он не только помогает создавать тишину и уют в салоне, но и собирает пыль. А также обладает антискользящим эффектом.

Наиболее распространенный ковролин – комбинированный, двухслойный. Состоит из резиновой или прорезиненой подложки и синтетического ворса различных цветов. Очень прочный и влагостойкий. Выбор в пользу ковролина – рациональное решение, однако материал нуждается в хоть и несложном, но правильном регулярном уходе.

Лучший вариант для пола авто, который можно укладывать поверх ковролина – экологичный материал EVA. Это вспененный ячеистый каучук без бортиков, который хорошо поглощает шумы, идущие от днища. Кроме этого, собирает в своих глубоких ячейках грязь, воду, песок. Для сушки нужно просто перевернуть изделие и высушить. Мягкий и податливый ЭВА легко заполняет пустоты, при этом отлично держит форму. Выдерживает температуру от -70 до +60°С, не впитывает влагу, имеет антикоррозионные свойства. А также не боится чистящих агрессивных веществ. Крепится липучками, лентой-контактом или клипсами.

Качественная шумоизоляция автомобиля своими руками:технология и основные правила

Пошаговая инструкция укладки шумоизоляции во многом зависит от марки авто. Мы же поговорим о нюансах общей технологии. Итак, какой инструмент нужен для монтажа шумопоглощения:

  • универсальные отвертки для винтов и саморезов;
  • ключи для разборки салона;
  • прикаточный валик для выравнивания вибропоглощающих полотен;
  • промышленный фен;
  • то, чем резать изоляцию и уплотнитель: ножницы, нож;
  • рулетка, металлическая линейка;
  • шпатель, «шкурка» для удаления старых заводских покрытий;
  • обезжириватель;
  • подручные материалы: перчатки, ветошь, карандаш и пр.

Технология осуществления шумоизоляции предусматривает частичную или полную разборку салона. Снимаются те элементы, которые закрывают зону монтажа. Далее – составляется карта предстоящих работ. После чертится схема укладки и готовятся детали монтажа. Схема зависит от нескольких факторов: допустимой дополнительной нагрузки на кузов, запланированного бюджета, возможных трудозатрат.

Несколько принципов укладки шумоизоляции.

Во-первых, толщина выбранного материала не должна мешать нормальному функционированию элементов салона и кузова.

Во-вторых, изоляция клеится только на сухую и обезжиренную поверхность.

В-третьих, монтаж проводится при комнатной температуре и выше: от 20°C. Некоторые детали могут ломаться в процессе разборки/монтажа/сборки. Запаситесь ими заранее и будьте готовы их заменить.

Последовательность действий следующая:

Подготовка.

Профессиональная шумоизоляция не допускает грязи. Поэтому любую поверхность, с которой будет проводиться работа, нужно пропылесосить, протереть и обезжирить.

При наличии вязкого, пластичного антикора – тщательно удалить и его. Для этого хорошо подойдет уайт-спирит. Твердые эпоксидные антикоры можно не счищать.

Наклейка вибродемпфирующего слоя.

Виброэлементы наклеиваются на обрабатываемую поверхность стык в стык, без пропусков. Для этого осуществляется:

Прогрев.

Отделите защитную пленку с липкого слоя, хорошо и равномерно прогрейте деталь феном. Греть нужно быстро, на полной мощности агрегата, чтобы один край не успел остыть, пока греется другой. Обязательному прогреву подлежат битумные материалы, каучуковые можно не греть, если в помещении температура выше 23°C. Важно греть рядом с местом монтажа, использовать подложку под деталь, например, фанеру или гипсокартон. Следите, чтобы рядом не было легковоспламеняющихся предметов. Будьте аккуратнее с феном в салоне авто, чтобы не подплавились пластиковые элементы и проводка. Вместо фена можно использовать батарею отопления или обогреватель. Раскройку нужно положить очень близко к ним на 5-10 минут. Не подойдет для прогрева открытое пламя.

Приклейка.

Приложите фрагмент к соответствующему участку: точка первого контакта – центр. Прижимать нужно сильно, так, чтобы не было складок и «пузырей». Если получилось неровно, можно отклеить материал, пока тот еще не остыл, и попробовать заново, с новым прогревом. Если дефект незначительный, то отклеивание нецелесообразно: можно просто сделать небольшой надрез, исправить, прогреть это место, плотно прижать. Тщательно прокатать валиком. Нарежьте кусочками материал для тех мест, где будет перепад по высоте или рельефности, чтобы избежать пустот в резких переходах. Если план предусматривает монтаж второго слоя вибродемпфера, то он проводится аналогичным образом.

Укладка шумоизоляции.

Пористые материалы монтируются в местах максимальной шумовой интенсивности. Укладывать ковролин и EVA на пол можно с помощью клея или специальных двусторонних липучек. Другие звукопоглощающие фрагменты с монтажным клейким слоем, используемые для дверей, крыши и арок, прикладываются максимально близко друг к другу и разглаживаются руками от середины к краям.

После монтажа шумоизоляции стоит восстановить слой антикора по кромке покрытия вибро. В частности, это необходимо сделать в нижней части дверей, арках.

Шумоизоляция капота автомобиля

Тем, кто впервые сталкивается с усилением шумоизоляции, мы рекомендуем начать с этой части автомобиля, поскольку эта процедура наиболее простая. Для капота шумка важна, если авто – дизельное. А также актуальна она для машин с большой площадью капота и тех авто, в которых нет даже заводской изоляции.

Для начала нужно снять стандартный утеплитель с капота, если он есть. Начисто протереть и обезжирить весь участок. Вырезать из выбранного вибро- и звукопоглощающего материала фрагменты, которые будут наклеиваться на зоны между усилителями. Нанести поочередно оба слоя, прикатать роликом. Толщина второго слоя должна быть такой, чтобы после укладки ребра жесткости и изоляция находились в одной плоскости.

Материалы для шумки капота выбирайте с учетом веса – он должен быть небольшим, чтобы не потекли амортизаторы крышки. Также обратите внимание на толщину – 15 мм термоизоляции дают отличный результат, но ориентироваться все же нужно на особенности марки авто.

Не клейте материалы на всю зону, включая ребра жесткости, – это может «потянуть» капот в сторону.

Шумоизоляция торпедо автомобиля своими руками

Шум и скрип от приборной панели объясняется тремя причинами. Первая: крепления пластиковых элементов самой конструкции со временем расшатываются. Вторая: под панелью расположено множество элементов электрики, отопления, проводов, которые от вибрации стучат об короб изнутри. Третья: низкое качество пластика.

Для полного шумоподавления нужно снять панель с машины и разобрать ее на литые элементы. Демонтаж конструкции на отечественной машине и иномарке среднего класса несложен. А вот с премиум-авто следует соблюдать предельную осторожность из-за множественной электроники и «airbag». Опытные автомобилисты советуют: делайте все неторопливо, вкручивайте крепежи сразу, чтобы не потерять мелкие детали, маркируйте электрические колодки.

Особенности шумоизоляции торпедо:

  • Тщательно протрите их влажной и сухой ветошью от пыли и грязи.
  • На плоские детали наклейте виброизолятор для утяжеления и снижения вибрации. Можно делать это не стык в стык, чтобы не утяжелять чрезмерно: 60% поверхности будет достаточно. Виброизоляционный материал нанесите и на корпус отопительной системы, заслонки, воздуховоды. Также можно скрепить провода жгутом.
  • Сверху на виброизолятор приклейте шумопоглотитель толщиной 5-10 мм. Задняя сторона панели должна быть покрыта им на 100%.
  • Соберите элементы торпедо, попутно обрабатывая уплотнителем-антискрипом места стыков. Уделяйте внимание местам фиксации облицовочных панелей, соприкасания воздуховодов и дефлекторов, подвижных частей.

Обратите внимание на целостность и количество крепежей: замените или отреставрируйте при необходимости.

Шумоизоляция стекол автомобиля

Шумозащита или бронирование автомобильных окон производится специальной пленкой. Она остается незамеченной, но помогает улучшить крепость стекла. Кроме звукоизоляции, пленка обеспечивает дополнительную антивандальную защиту и не позволяет рассыпаться окнам на мелкие осколки при сильном ударе.

Технология наклеивания пленки:

  • Тщательно вымыть стекла. Обезжирить.
  • Приложить к окну специальную пленку защитным слоем вверх.
  • Обвести фломастером с запасом.
  • Вырезать фрагменты. Учитывайте, что нижний край должен быть ровным, поскольку потом выровнять его не получится.
  • Отклеить защитный слой поэтапно, приклеить пленку снизу вверх, одновременно устраняя пузырьки силиконовой лопаткой.
  • Приоткрыть окно, чуть завернуть пленку.
  • Обрезать лишнее по периметру. Еще раз тщательно разгладить оклеенную поверхность.

Кроме боковых, оклеивать нужно также лобовое и заднее стекло, чтобы эффект был максимальным. В закрытом положении оставить стекла на 4-5 дней.

Шумоизоляция подкрылок автомобиля

Произвести шумоизоляционные работы подкрылок, или локеров – значит избавиться от наружных звуков ударов камней по аркам, шума резины, дополнительно защитить металл от соли, снега, коррозии.

Разбор прост. Своими руками, без особых навыков, можно быстро снять колеса, открутить брызговики. А после аккуратно извлечь подкрылки так, чтобы не поцарапать крыло. Локеры нужно помыть, обезжирить. Вырезать подходящие по размеру фрагменты из вибропоглощающего материала толщиной около 8 мм, наклеить. Достаточно обклеить 60-70% площади в один слой. Тщательно разгладить, выгнать все «пузыри».

Сборка должна быть аккуратной в таком порядке: подкрылок–пистоны–брызговик–колесо. Сломанные или изношенные пистоны нужно поменять. Шумка локеров эффективна вместе с обработкой колесных арок и днища.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля

Район передних арок колес – источник основного внешнего шума. А вместе с задними – это сильно вибронагруженная поверхность. Правильная комплексная шумозащита этих участков позволит эффективно устранить раздражающие звуки и улучшить акустический комфорт.

Обработка арок снаружи. Если на авто установлены подкрылки, то нужно сделать их демонтаж. После проклеить наружный металл вибродемпфером толщиной 3-4 мм. Шумопоглотители для наружной части использовать не стоит, даже если у них повышенная влагостойкость. Если подкрылков нет, то делать виброслой тоже нужно. Сверху наносится «жидкая резина», которая защитит изоляцию от песка, мелких камней, воды.

Обработка арок изнутри. Первый слой — вибра, второй – антишум. Изоляция лучше будет работать на прикрывающих деталях. Но если на заводской слой дополнительная изоляция приклеивается плохо, то монтировать ее следует на саму вибру.

Шумоизоляция днища автомобиля

Шумоизоляционная обработка днища своими руками удобна, поскольку у него достаточно большая площадь. Основные трудозатраты при внутренней укладке изоляции – это разборка салона и снятие сидений, при внешней обработке – свободный доступ ко всему периметру.

Итак, особенности шумозащиты днища изнутри – пола авто:

  • Отсоедините клемму аккумулятора, не подключайте до полного окончания работ.
  • При поклейке нужно оставлять 2 см свободными вокруг монтажных отверстий.
  • Обратите внимание на заводское покрытие пола. Толщина нового должна совпадать со старым, чтобы все элементы при сборке встали на свои места. Лучше обойтись одним виброизоляционным слоем, а сверху положить ковролин или коврики из водостойкого материала EVA. Так вы достигнете цели и при сборке не возникнет проблем.
  • Не укладывайте изоляцию под жгутами проводов, их лучше обработать отдельно.
  • Особенно тщательно обклеивайте все трущиеся детали и место соприкосновения центрального тоннеля с консолью.

Для шумоизоляционной обработки снаружи используются водорастворимые полимеры, которые наносятся пульверизатором. Пористая пленка, которая образуется после высыхания, устойчива к механическим и химическим воздействиям. 8 слоев этого полимера добавляют 10 кг кузову. Эффективность будет максимальной, если будут проведены и внутренние, и наружные работы. Особенно станут ощутимыми минимальные теплопотери салона.

Шумоизоляция крыши автомобиля

Многие владельцы автомобилей задумываются, стоит ли делать изоляцию потолка и что она дает. Ведь на нем есть обшивка, которая и выполняет функции по шумопоглощению. Ответ специалистов таков: если на крыше нет панорамного люка, то антишум для потолка вам не просто нужен, а крайне необходим. Потому что крыша – это тонкая металлическая мембрана, в большинстве случаев лишенная заводской изоляции. А даже если она там и есть, то эффекта от картона, войлока или синтепона мало. Дополнительные материалы спасут от звуков дождя, вмятин во время града, создадут отличную акустику, улучшат теплоизоляцию.

Своими руками антишум делается просто. Для начала нужно демонтировать обшивку, предварительно сняв пластиковые стойки, плафоны, козырьки, ручки. После удалить все лишнее с потолка с помощью пластиковой лопатки и обезжиривателя. Далее оклеить поверхности между ребрами жесткости, без нахлеста на них, вибродемпфером и шумопоглотителем. Плоскость усилителей должна совпадать с обработкой.

Шумоизоляция багажника своими руками

Шумозащита багажника снижает звучание задних колес, подвески, выпускной системы. Изоляции после снятия обшивки подлежат все элементы: пол, стенки, двери. При необходимости обрабатывается и полка. Важно, чтобы слои прилегали плотно, – это определит герметичность и эффективность работы. Поэтому основной этап, требующий концентрации, – это изготовление лекал для всех фигурных деталей отсека.

Для виброизоляционного слоя на небольших участках используются материалы толщиной 2-3 мм. Для дна допустимы листы потолще. Шумопоглощающий слой для пола – гладкий, можно ковролин. Для стенок и крышки багажника мы рекомендуем пористые изделия.

Шумоизоляция дверей автомобиля

Правильная шумка дверей – обязательна. Она выступает в качестве основы для качественной акустической системы, даже если она штатная. А также помогает снизить шум, поступающий извне, при минимальных затратах.

Пошаговая инструкция обустройства шумки дверей своими руками:

  1. Снимите обшивку, удалите клей обезжиривателем. Если внутри цельный щит, его необходимо высверлить.
  2. Промойте металл изнутри и снаружи. После высыхания нужно обезжирить обе стороны.
  3. Вибродемпфер толщиной 2-3 мм наклейте на внутреннюю поверхность внешней стенки – куда сможете достать. После проклейте наружную сторону внутренней стенки. Оставляйте место для проводов, отверстия для шурупов, направляющих. Если вы изолируете под акустику, то установите проставки из дерева между динамиком и металлом.
  4. Шумопоглотители клейте на внутренность самой обшивки. Но если она очень ворсистая или фигурная, то на саму дверь, сверху на вибру. Наиболее эффективный вариант – пирамидальный материал.
  5. На соединениях можно проклеить антискрип, чтобы не было «сверчков».

Схема проклейки передних и задних дверей ничем не отличается. Перед окончательной сборкой и крепежом необходимо проверить управление: подъемник, замок, колонки и пр.

Шумоизоляция своими силами, без профессионалов – относительно проста даже для новичков. При правильной организации процесса шумозащита займет немного времени и поможет сэкономить.

простых способов утеплить двери и окна

Независимо от того, новый ли ваш дом или которому 100 лет, почти в каждом доме есть сквозняк. Сквозняк возникает там, где есть зазоры в конструкции, а проем остается незапечатанным снаружи.

Сквозняк можно найти в таких местах, как: окна, двери, чердачные люки, трубы, ведущие наружу, и стыки между потолком и стеной.

Холодный воздух, попадающий в ваш дом через эти неизолированные пространства, может увеличить ваши счета за отопление и впустить не только холодный воздух, но и влагу и мелких животных.Вот восемь простых способов защитить ваши окна и двери от сквозняков этой осенью:

1. Используйте уплотнитель

Уплотнители - недорогой способ герметизировать сквозняки на дверях и окнах. Это руководство от Lowes поможет вам решить эту задачу за несколько простых шагов.

Уровень сложности: Легко

2. Установите новые развертки

Замена старых дверных проемов на новые может изменить мир к лучшему. Подрядчик этого старого дома , Том Сильва, рекомендует приобрести деревянную щетку, которую можно покрасить или окрасить, чтобы она соответствовала вашей двери.

Чтобы обеспечить хорошее прилегание, закройте дверцу, измерьте длину дверцы и отрежьте нужный размер. Есть несколько различных видов уборки (например, усиленная, каплеуловитель и щетка) - спросив у специалиста в вашем местном хозяйственном магазине, какой из них вам подходит, вы получите максимальную отдачу от затраченных средств.

Уровень сложности: Легко

3. Используйте ленту из пеноматериала

Сильно липкая лента из вспененного материала - отличная защита от атмосферных воздействий для дверей, которые могут быть слегка деформированы и не имеют точной и плотной посадки.Просто отрежьте по размеру и закрепите там, где есть сквозняк.

Уровень сложности: Легко

4. Нанесите изоляцию из жесткого пенопласта и снимите фольгу

Том Сильва из В этом старом доме показано, как утеплить окна с помощью утяжелителей створок. Посмотрите видео и получите инструкции здесь.

Уровень сложности: Средний

5. Нанесите оконную пленку

Я использовал внутреннюю оконную пленку в старой квартире, и она отлично сработала.Похоже на сарановую пленку, которая при укладке и нагревании феном дает усадку и герметизирует сквозняки. Мой профессиональный совет: наймите друга, чтобы он помог повесить большие окна, так будет намного проще!

Уровень сложности: Легко

6. Навесить утепленные шторы

Тепловые завесы - отличный способ сохранить тепло в доме зимой. Единственный недостаток - чтобы они были максимально эффективными, их нужно закрывать. Лично я предпочитаю впускать как можно больше света в зимние месяцы, поэтому тепловые завесы для меня не лучшее решение.Примечание: тепловые завесы хорошо работают и летом, так как они помогают блокировать горячие солнечные лучи.

Уровень сложности: Легкий

Фото Apreche

7. Используйте дверную змею

Если у вас сквозное окно или дверь, эти маленькие змеи просто необходимы в вашем доме. Эти утяжеленные тканевые трубки, размещенные в нижней части двери или окна, помогают блокировать нежелательный холод. Получите инструкции DIY здесь. Не лукавый? Просто сверните полотенце и положите на пол.Лучше, чем ничего.

Уровень сложности: Легкий - Средний

17apart.com

8. Закупорите окна и двери заново

Со временем уплотнение на окнах разрушается и может изнашиваться или отслаиваться. Каждую осень покупайте одну или две тюбика для наружного уплотнения и обходите его вне дома. Просто заделайте старые пятна заново, чтобы предотвратить сквозняки. Посмотрите видео ниже, чтобы ознакомиться с простыми советами, сделанными своими руками.

Уровень сложности: Легко

11 способов утеплить дверь

Если вы хотите утеплить свой дом, двери и окна - это главные элементы, на которые вам нужно обратить внимание.В большинстве случаев они являются причиной того, что ваш дом неконтролируемо теряет или нагревается в зависимости от сезона. Что касается энергоэффективности дома, вы также должны проверить гараж, чердак, подвал и двери каждой комнаты.

Один из лучших способов проверить отсутствие утечки воздуха - зажечь ароматическую палочку или свечу и обойти дверную коробку. Вы быстро найдете пробелы. Метод изоляции, который вам следует применить, будет зависеть от модели вашей двери, а также от существующих стеклянных поверхностей.Я перечислю вам лучшие способы изолировать дверь и сократить ваши счета за электроэнергию.

1. Дверные дверные проемы для зимних

Дверные дверные проемы легко устанавливаются снизу двери изнутри. Он закроет щель между дверью и порогом. Для алюминиевых или стальных дверей скоба имеет U-образную форму и скользит под ними.

Вы также можете выбрать форму металлической полосы, прикрепленной к нижней части двери, и резиновой, щеточной виниловой прокладки или войлочного уплотнения, прикрепляемого к полосе.

2. Порог и уплотнитель двери

Если источник сквозняка идет снизу, а у вас дверной проход, то причиной может быть порог. Проверьте регулируемые винты и затяните их, если они ослаблены. Это позволит сохранить фиксированный порог и уменьшить сквозняк. При необходимости замените уплотнитель двери.

Существуют разные типы изоляционных порогов, например:

  • Порог лампы из винила или алюминия.
  • Frost - тормозной порог из дерева внутри и алюминия снаружи.Это эффективное решение, но его нелегко установить.

3. Уплотнитель входной двери

Есть несколько типов уплотнителей, и вам следует выбрать лучший в соответствии с климатом, в котором вы живете. Убедитесь, что приняты правильные меры, и нанесите полосы на чистую, сухую поверхность. Кроме того, проверьте, нет ли в стенах вокруг двери трещин или щелей, и тщательно заделайте их.

  • V-образная планка - Эти полосы из алюминия, нержавеющей стали или винила проходят по верхней и боковым сторонам двери.Они долговечны, просты в установке и не слишком заметны после монтажа.
  • Войлок - Уложить полосу этого типа вокруг двери и в дверном косяке несложно. Он сделан из шерсти или синтетических волокон и может иметь дополнительную гибкую металлическую ленту для прочности. Этот материал недорогой, но следует знать, что он не отличается прочностью и влагостойкостью. Также это видно при установке.
  • Лента из пеноматериала - Эта лента бывает разной толщины и ширины.Вы также можете выбрать нужный материал, в том числе поролон, винил, ПВХ или резину. В настоящее время на рынке можно найти два типа ленты из пеноматериала. Один из них - полоска с открытыми ячейками, контролирующая температуру. Другой - закрытая ячейка, которая подходит для контроля как температуры, так и влажности. Он недорогой и простой в установке, но недостаток в том, что он заметен.
  • Трубки из резины и винила - Вы можете установить их вокруг двери, прикрепив их к деревянной или металлической монтажной планке.Резиновые трубки часто имеют липкую заднюю часть, поэтому вам нужно просто снять защитную полосу и быть готовыми к ее установке. Они полезны для предотвращения сквозняков.
  • Армированный силикон - Когда вы устанавливаете его на дверной косяк, он обеспечивает отличную изоляцию. Однако его довольно сложно установить.

Сравнив материалы уплотнителя, вы обнаружите, что резина долговечна и более эффективна, чем войлок, хотя ее гораздо сложнее установить.

С другой стороны, поролон более эффективен, чем резина, но его сложнее укладывать. Резиновые и виниловые полоски дадут аналогичный результат. Они могут быть податливыми или жесткими, иметь клейкую подкладку или нет, и то и другое не будет стоить дорого.

4. Герметик

Проверьте, нет ли трещин или щелей в стенах вокруг двери и на линии между дверью и стенами. Затем удалите остатки предыдущей работы и тщательно заделайте отверстия.

5. Опорные стержни

Стержни-подкладки

- это форма изоляции, которую следует использовать, когда зазоры слишком велики, и вы не можете решить проблему, зафиксировав ее герметиком.Обязательно отрежьте кусок нужного размера и аккуратно вставьте его в отверстия, чтобы он не потерял форму. После этого заделайте остальные зазоры.

Штормовая дверь дополнительно поможет защитить имеющуюся входную дверь и ваш дом. Это поможет вам сохранить дом свежим летом, так как в большинстве из них есть ширма. Зимой он защитит ваш дом от ветра, дождя и холода. Их легко установить, на рынке можно найти различные модели.

Если вы живете в мягком климате, подумайте о том, чтобы поставить сетчатую дверь.Это эффективный вариант, так как он охлаждает дом свежим воздухом снаружи и позволяет сэкономить на кондиционировании воздуха.

7. Изолировать стекло внешней двери

Если часть вашей двери имеет дверное окно, вы можете изолировать его с помощью того же изоляционного комплекта, что и для окон. Легко и быстро наносится с внешней стороны двери.

Перед использованием ленты убедитесь, что дверца чистая, и поместите ее на решетку между стеклами, если есть достаточно места.Таким образом, это даст фильму дополнительную поддержку. Как только вы приклеите и высушите этот слой, он станет плотным и едва заметным.

8. Изоляционная пленка

Если ваши двери имеют только одну большую стеклянную поверхность, вы можете улучшить их характеристики, разместив изоляционную пленку. Это уменьшит теплопотери и повлияет на проникновение ультрафиолетовых и инфракрасных лучей через стекло.

Раздвижные стеклянные двери из-за своего размера могут стать причиной потери тепла. Некоторые шаги по утеплению будут такими же, как и для обычных дверей, но вам также необходимо проверить дверную направляющую и всегда содержать ее в чистоте.

Вы можете пропылесосить его, так как скопившаяся грязь может немного сместить дверь с направляющей и привести к сквозняку или утечке воды. Следующим шагом будет нанесение полиэтиленовой изоляционной пленки на все стекло. Также может оказаться полезным установка теплоизоляционных штор.

Что касается межкомнатных дверей, есть несколько моментов, которые можно улучшить:

Двери комнатные

Если вы чувствуете сквозняк из коридора, проникающий в комнату, проверьте, идет ли он снизу двери или сбоку.В случае нижней тяги двери используйте дверную змейку.

Это креативное решение для утепления вашей двери. Используйте различные ткани, сшейте свою дверную змейку и наполните ее материалом по вашему выбору, например, ватными шариками, бумагой и рисом.

Если утечка сбоку, это может означать, что изоляция из пенопласта между дверной коробкой и стеной уже неэффективна. Снимите обшивку и проверьте и, если необходимо, очистите участок и добавьте новую пену. Убедитесь, что вы используете надлежащую расширяющуюся пену, которая не давит на дверную коробку.

Двери между гаражом и домом или чердаком и подвалом

В этом случае следует обернуть эти двери уплотнительной лентой.

Что касается чердака, обязательно ознакомьтесь со строительными нормами и правилами для вашего района, потому что некоторые методы изоляции могут нарушать правила безопасности и пожарной безопасности. В подвале обратите внимание, чтобы не поставить высокий порог, чтобы избежать аварии, потому что кто-то может упасть с лестницы.

Если ваш гараж соединен с домом, ворота гаража будут влиять на температуру в обеих зонах.Когда вы решите утеплить ее, следует использовать ту же технику, что и для любых других дверей.

Итак, вам следует приобрести комплект утеплителя, сделанный специально для гаражных ворот. Вы можете изолировать дверь, установив изоляционные панели или вставив пенопластовые панели в дверные каналы.

Изоляция гаражных ворот снизит количество тепла или холода, поступающего снаружи, но это может быть не так много, как вы ожидаете. Лучший способ успешно завершить эту конкретную работу - провести надлежащее исследование и вовремя произвести расчет.

Сводка

Если вы живете в климате с холодными зимами, изоляционные двери улучшат общую энергоэффективность вашего дома, особенно когда вам нужно временное решение на несколько сезонов.

Несмотря на то, что утепление дверей своими руками является менее дорогим и более доступным вариантом, иногда лучше нанять профессионала. Это особенно важно при значительных повреждениях. В этом случае вы можете удалить старую дверь и установить новую для длительного эффекта.

Как утеплить двери и избавиться от сквозняков • Медовая матка Dos

Несколько лет назад я показал вам, как избавиться от этих холодных сквозняков, проникающих через ваши окна. Что ж, в этом году я хотел показать вам, как утеплить двери и избавиться от сквозняков, которые проникают через ваши входы. Есть всего несколько конкретных областей, куда может проникнуть этот холодный воздух, и точно так же есть несколько конкретных проектов, которые вы можете предпринять, чтобы их остановить.

(Этот пост может содержать партнерские ссылки (*).Это означает, что я получаю небольшую комиссию с продаж по этим ссылкам без каких-либо дополнительных затрат для вас. Вы можете прочитать мое полное раскрытие здесь.)

Как утеплить двери и избавиться от сквозняков…

Шаг 1:

Первое, что я всегда ищу, - это дверной зазор. (это расстояние между краем двери и рамой. Оно должно быть 1/8 дюйма или уже. Качественная уплотнительная лента * обычно без проблем справляется с толщиной до 1/8 дюйма, но все, что выходит за рамки этого, начинается на сомнительную территорию.Именно сюда проникает большая часть сквозняков. Несколько лет назад я написал сообщение о том, как отрегулировать дверной зазор. Если вы заметили, что у вас возникла проблема с этим, вам следует сначала внести эти корректировки.

Шаг 2:

Теперь переходим к шагу номер два. Это когда вы хотите проверить вашу уплотнительную прокладку, * ваш дверной проем * и дверной порог. * Их цель - закрыть мельчайшие пространства по периметру вашей двери. Ваш уплотнитель должен выглядеть шикарно, на нем не должно быть разрывов и трещин.Если он старый и поврежденный, рекомендуется заменить его. Точно так же дверной проем должен быть в хорошем рабочем состоянии.

Шаг 3:

Порог предназначен для закрытия щели в нижней части двери (в сочетании с дверным проемом). Это также помогает уберечься от пауков и других насекомых. Его можно отрегулировать, затянув или ослабив винты. Регулировку следует производить только после того, как дверной зазор будет установлен вправо. Затем, если дверь трется о порог, или если внизу есть широкое пространство, порог следует отрегулировать.

Шаг 4:

Для дополнительной защиты от насекомых и сквозняков добавлен дверной убор *. Это дополнительно закроет зазор между порогом и нижним краем двери. Убедитесь, что он у вас есть и в хорошем состоянии. Если нет, то сейчас хорошее время заменить или добавить его. Они бывают разных видов отделки и просты в установке.

Шаг 5:

Для максимальной изоляции от холодного воздуха и потерь тепла вам необходимо обеспечить изоляцию между дверной коробкой и стеной вашего дома.Большинство домов строительного класса не имеют этой дополнительной возможности. Однако вы можете выполнить эту работу самостоятельно. Вы будете удивлены, насколько это изменит.

Чтобы осмотреть дверь, вам нужно будет снять одну сторону дверной коробки и, возможно, небольшую полоску гипсокартона. (ознакомьтесь с моим сообщением о выполнении этого же проекта в моих окнах). Если между дверной коробкой и стойкой рядом с ней нет пенопластовой изоляции, вам нужно будет перейти к завершению этого проекта. Однако, если у вас уже есть изоляция между ними, вы можете заменить кожух и перейти к другим вещам!

Чтобы добавить эту дополнительную изоляцию, продолжайте снимать оставшуюся часть дверной коробки.Будьте особенно осторожны при этом, чтобы не повредить корпус или стену. Вы можете предотвратить повреждение краски, сделав надрез по периметру кожуха. (опять же, посмотрите, как я это сделал на своих окнах).

Теперь, когда кожух полностью снят, следует заполнить пространство изоляцией из аэрозольной пены. * ПРИМЕЧАНИЕ - не используйте только старые баллончики с аэрозольной пеной. Вы должны убедиться, что используете тот, который предназначен для дверей и окон. Любая другая пена может оказать слишком сильное давление на вашу дверь / вдову и привести к деформации рамы.Я всегда использую Great Stuff для дверей и окон. *

После того, как вся поверхность будет заполнена изоляцией, дайте ей высохнуть в течение ночи. Затем воспользуйтесь острым канцелярским лезвием и срежьте всю пену, выступающую за пределы стены. Вам нужно, чтобы он был заподлицо с гипсокартоном, чтобы обсадная труба лежала ровно.

Наконец, установите дверную коробку на прежнее место. Затем подправьте герметиком и покрасьте. После того, как вы закончите этот проект, вы можете комфортно отдыхать, зная, что ваша дверь непогода! Но, если вы хотите получить еще несколько советов о других способах снижения счета за коммунальные услуги, обязательно ознакомьтесь с этими 27 советами!

- PIN IT -

- PIN IT -

Как сделать изоляцию вокруг двери | Руководства по дому

Пенопластовая изоляция лучше всего подходит для дверей.Как правило, между дверным косяком и рамой остается мало места для изоляции, слишком мало места для типичной изоляции из стекловолокна. Если попытаться сжать стекловолоконный утеплитель в таком крошечном месте, он станет компактным и потеряет свои изоляционные качества. Изоляция из пеноматериала низкой кратности заполняет даже самые крошечные трещины и расширяется, заполняя нечетные пространства и пустоты, чтобы изолировать и предотвратить сквозняки.

Снимите кожух

Вставьте кончик плоской монтировки между кожухом двери и сайдингом на внешней стороне двери.Осторожно подденьте оболочку монтировкой. Сделайте обе вертикальные стороны и горизонтальную часть кожуха вверху, чтобы обнажить трещину между дверным косяком и каркасом стойки. Эта трещина может быть до 3/4 дюйма или даже шире, или может быть меньше 1/4 дюйма, это зависит от того, как дверь была установлена. Также в трещине через равные промежутки будут находиться кедровые клинья.

Впрысните пену

Вставьте кончик насадки для вспенивания в щель наверху с одной стороны. Нажмите на спусковой крючок баллончика, чтобы жидкая пена попала в трещину.Когда трещина заполнится на 75 процентов, перетащите сопло вниз по трещине, выбрасывая пену в трещину с той же скоростью, пока не достигнете дна. Отпустите курок. Возможно, вам придется слегка повернуть насадку вокруг клиньев или даже вставить насадку между ними и впрыснуть пену прямо в пустоты или там, где вы можете видеть пустое пространство.

Дать расшириться

Вставьте сопло в вертикальную трещину на противоположной стороне и горизонтальную трещину наверху и таким же образом заполните их пеной.Заполните все пространства вокруг двери. Дайте пене расшириться в течение 10 минут. Ничего страшного, если вы использовали слишком много, и пена выйдет за пределы трещины. Полное расширение пены этого типа занимает несколько минут. Легко переборщить, но этого следовало ожидать, и с этим легко справиться. После расширения пена становится пористой и герметизирует сквозняки, а также изолирует.

Cut and Trim

Соскребите и срежьте всю оставшуюся засохшую пену заподлицо с дверным косяком, используя сторону шпателя. В этом прелесть пены с низким коэффициентом расширения; с ним можно работать после того, как он высохнет.Резать и вырезать легко практически любым инструментом. Для точной работы можно использовать универсальный нож или любой другой острый нож. Для быстрого и эффективного удаления вы можете использовать что-нибудь с лезвием, чтобы отрезать его. Как только вы удалите излишки пены, вы можете снова прибить оболочку.

Уплотнитель из пеноматериала

Если вы должным образом изолировали дверь и дверной косяк, но дверь все еще кажется сквозняком, вам также может потребоваться добавить пену для уплотнителя на дверной упор. Эта удобная пена поставляется в рулонах. Это 1/2 дюйма шириной и приклеивается прямо к дверному упору.Снимите его с рулона и приклейте прямо к дверному упору с вертикальных сторон и сверху по горизонтали. Когда вы закрываете дверь, он зажимает уплотнитель между стороной двери и дверным упором, чтобы запечатать дверь.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работал в домостроении с 1972 года. Шэдди также работал репортером и писателем в газетах, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. .Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Как изолировать протекающую дверь | Руководства по дому

Протекающая дверь с сквозняками увеличивает затраты на электроэнергию, так как она пропускает холодный воздух летом и теряет тепло зимой. Герметизация протечек экономит деньги и делает ваш дом более комфортным. Утечки могут возникать вокруг самой двери или вдоль дверной коробки. Обе области требуют надлежащего уплотнения для защиты от утечек воздуха. Тип утеплителя зависит от участка двери, которую вы герметизируете.Рамы требуют уплотнения, в то время как изоляция из пеноматериала и дверные петли герметизируют пространство вокруг самой двери.

Конопатка

Очистите дверную раму универсальным очистителем от грязи и пыли. Удалите старый отшелушивающий герметик с помощью универсального ножа. Полностью высушите пораженный участок.

Вставьте баллон с силиконовым строительным герметиком в пистолет для герметика. Отрежьте кончик аппликации. Нажимайте на спусковой крючок пистолета, пока на кончике не появится капля герметика.

Удерживайте конец герметизирующей трубки под углом 45 градусов к области вокруг дверной коробки, которую вы герметизируете.Нанесите герметик плавными растягивающими движениями в зазор вокруг рамы. Отпустите спусковой крючок, когда дойдете до конца зазора, но перед тем, как оторвать пистолет от рамы.

Смочите палец и разгладьте полоску герметика вдоль рамы в любых местах, где она шероховатая или неровная. При необходимости нанесите вторую полоску герметика, чтобы создать гладкое и полное уплотнение. Дайте герметику высохнуть в течение ночи.

Гидроизоляционная пленка

Снимите клейкую основу с полосы герметизирующей ленты из вспененного материала.Прижмите ленту к верхней части дверной коробки, начиная с одного угла, так, чтобы пена прилегала к закрытой двери. Прикрепите ленту к верхней части дверцы и обрежьте излишки ленты ножницами.

Приклейте вторую полосу с каждой стороны двери. Обрежьте лишнюю пену.

Приложите виниловую решетку к нижней части двери так, чтобы металлическая часть закрывала нижнюю часть двери, а виниловая трубка свешивалась внизу. Поместите его внутри дверей, открывающихся внутрь, и снаружи дверей, открывающихся наружу.Отметьте карандашом отверстия для шурупов на металлической части трапа на двери.

Просверлите отверстие в двери на каждой отметке карандашом. Используйте сверло на размер меньше, чем винт, входящий в комплект развертки.

Прикрутите уборщик к нижней части двери в просверленные отверстия. Подметание предотвращает просачивание воздуха через нижнюю часть двери.

Справочные материалы

Советы

  • Найдите утечки, включив все вытяжные вентиляторы в доме.Пропустите палочку ладана вокруг двери. Дым будет просасывать любые трещины. Как вариант, выключите в доме весь свет и посветите фонариком на дверь снаружи. Попросите второго человека поискать лучи света, проникающие внутрь дома.

Биография писателя

Дженни Харрингтон работает внештатным писателем с 2006 года. Ее статьи публиковались в различных печатных и сетевых изданиях. Раньше она владела собственным бизнесом, продавая предметы ручной работы в Интернете, оптом и на ярмарках ремесел.Специализация Харрингтона включает информацию о малом бизнесе, изготовление, украшение и садоводство.

Как утеплить двери | Энергосбережение в домашних условиях для удобных домовладельцев


Темы

Три способа обнаружения небольших утечек воздуха вокруг дверей
Способы герметизации утечек воздуха вокруг дверей и чердачных люков
Пять типов уплотнителей для дверей и способы их использования
Дверные метчики и погодоустойчивые днища дверей
Дверные пороги
Изоляция дверей путем ремонта дверей и Коробка дверная


Вы можете сделать любую дверь герметичной, используя комбинацию уплотнителя по бокам и сверху, а также очистку двери, утепление нижней части двери или изолирующий порог.Возможно, вам придется протестировать более одного продукта, чтобы увидеть, какой из них лучше всего изолирует, и, возможно, вам придется купить один или два недорогих ручных инструмента. Вы должны выполнять эту работу самостоятельно, потому что наем человека может стоить больше, чем вы экономите на счетах за электроэнергию, а если вы сделаете это самостоятельно, вы можете сделать это заново, когда материалы изнашиваются. Дверные косяки или дверные упоры по бокам и верху дверной коробки, возможно, потребуется отремонтировать.

Если вы живете в кондоминиуме или квартире на верхнем этаже, изолируйте входную дверь в здание.В отопительный сезон холодный воздух, просачивающийся через входную дверь, будет подниматься к вашему блоку, как теплый воздух, поднимающийся в дымоход.

На этой веб-странице показано, как изолировать многие типы дверей. В нем показано, как их отремонтировать, если они протекают из-за гниения или других повреждений дверной коробки или двери. Я нашел эту информацию из своего опыта утепления и ремонта дверей, а также из того, что видел утепление дверей, которые я ремонтировал, а также из чтения веб-сайтов, посвященных самоделкам.


Три способа обнаружения небольших утечек воздуха вокруг дверей

Если возможно, проверьте герметичность в холодный зимний день или очень жаркий летний день. Приведенные ниже тесты покажут очень небольшие утечки.

    • Чтобы воздух поступал в ваш дом или выходил из него, изнутри дома перемещайте ароматическую палочку по боковым, верхним и нижним краям двери. Если дым не поднимается прямо вверх, есть утечка. Свеча менее эффективна.
    • Закрепите дверь тонким пластиковым листом.Он будет вливаться внутрь, если в дом проникает воздух, или цепляться за дверь, если воздух выходит наружу.


Способы герметизации утечек воздуха вокруг дверей и чердачных люков
хххххх
Двери подвала - самые важные двери, которые нужно изолировать из-за «эффекта дымохода»

Когда воздух нагревается, он становится светлее и поднимается вверх, как горячий воздух в дымоходе. Это называется эффектом дымохода. Когда воздух в вашем доме нагревается зимой, он поднимается на чердак и выходит через вентиляционные отверстия чердака.Это приводит к тому, что давление воздуха в подвале ниже, чем на других этажах, в результате чего воздух очень сильно втягивается из-под или вокруг дверей подвала.

Давление воздуха на первом этаже будет немного ниже, чем давление наружного воздуха, поэтому воздух будет просачиваться внутрь, но с меньшей силой. Давление воздуха на втором этаже будет очень близко к давлению наружного воздуха, поэтому воздух почти не будет проходить через двери второго этажа, такие как балконные двери зимой, за исключением случаев, когда дует ветер.Затем воздух будет вытянут.

Утечки воздуха через уплотнение, вызванные незакрепленными дверными защелками

    • Если воздух просачивается по бокам или сверху двери, плотно втяните дверь и проверьте ее снова. Если это остановит утечку, вы можете снова установить запорную планку защелки, чтобы дверь закрывалась плотнее и закрывала зазор. Для установки ответной планки защелки,
      1. Снимите пластину защелки и плотно заполните отверстия деревянными кусками, струженными из обрезков.
      2. Просверлите направляющие отверстия и снова установите запорную планку.
      3. Если вам необходимо сильно захлопнуть дверь, чтобы закрыть утечку воздуха после повторной установки защелки, установите ее повторно или купите регулируемую запорную планку, которая позволяет «точно настроить» регулировку. Они доступны в слесарных мастерских, домашних центрах и хозяйственных магазинах.
      4. Если у вас есть замок с ригелем, проверьте, легко ли он закрывается. В противном случае подпилите отверстие в запорной планке ригеля, чтобы оно было больше.
      5. Если у вас есть замок с вертикальной задвижкой, вы можете отрегулировать его, переустановив деталь, которая крепится к дверной коробке.

ммммммммммммммммм

    • Если запорная планка защелки ослабла, попробуйте использовать более крупные винты. Если дверной косяк треснул там, где входят винты, вставьте 2-дюймовые винты, которые войдут в раму за дверным косяком.


Если погодные условия допускают утечку воздуха

    • Если виниловый или резиновый уплотнитель был окрашен, замените его. Возможно, он потерял гибкость.
    • Если уплотнитель металлический (пружинная бронза) помят, замените его. Если он плотный, но на нем есть большие капли краски, соскребите их. Плотно растяните его при установке. Вместо этого вы можете оставить его включенным и установить уплотнитель на поверхность, до которой задевает дверь (дверной упор).
    • Если алюминиевая планка с виниловой уплотнительной прокладкой лампы допускает утечку воздуха, установите ее ближе к двери. Просверлите новые отверстия в алюминиевой полосе.Если вы забьете гвозди или шурупы через исходные отверстия, они войдут в дерево рядом со старыми отверстиями в дереве и упадут обратно в эти отверстия, и уплотнитель вернется в исходное положение.

      Вид в разрезе изоляции прорези дверного косяка

    • Если уплотнитель, который входит в прорезь дверного косяка (с прорезью), сильно изношен, замените его. Вытащите его и вставьте новый. Если дверь металлическая, уплотнитель можно прикрепить с помощью магнита.Эти типы доступны в домашних центрах и могут быть заказаны у производителей.

Если он потерял свою жесткость, но не сильно изношен, сделайте его более жестким, покрыв его внутреннюю поверхность строительным клеем. Если он сократился по длине, оставив зазор внизу, заделайте зазор, отрезав небольшой кусок пенопластовой изоляции трубы и приклеив его.

Магнитный уплотнитель с виниловым покрытием для стальной двери

Уплотнитель с компрессионным пропилом с виниловым покрытием из вспененного материала


Изолировать штормовые двери

    • Установите штормовую дверь у входной двери, если она украсит ваш дом в дополнение к экономии энергии, сама по себе экономия энергии не окупит ее стоимость.Большинство современных штормовых дверей стоят от 150 до 350 долларов плюс установка. Вы можете установить его самостоятельно, если являетесь опытным мастером своими руками. Сначала вы устанавливаете металлический каркас на свой дверной проем.
    • Если у вас штормовая дверь с доводчиком, убедитесь, что она защелкивается, когда доводчик закрывает ее. Проверьте его при закрытой основной двери, потому что давление воздуха будет выше, что может привести к тому, что дверь не закроется. Если штормовая дверь не защелкивается, поверните регулировочный винт, чтобы она закрылась немного сильнее.

Если он по-прежнему не защелкивается, проверьте, ослаблены ли его петли. У штормовых дверей может быть «петля пианино», которая равна длине двери, или может быть 4 петли. Оба типа петель привинчиваются к тонкой алюминиевой раме, и они часто откручиваются, потому что алюминий мягче стали, а участки с резьбой слегка повреждаются. Замените некоторые или все винты на несколько более толстых. Вы можете использовать несколько длинных шурупов и вкрутить их в дерево

    • Если у вас штормовая дверь, убедитесь, что она касается уплотнителя при закрытии.Если есть зазоры, возможно, рама штормовой двери была неправильно прикреплена к косяку. При необходимости вставьте прокладки между рамой штормовой двери и косяком. Если это создает зазоры между рамой и дверным косяком, заделайте зазоры.
    • Если штормовая дверь касается уплотнителя сверху, но не снизу, установите второй доводчик внизу. Многие штормовые двери имеют два дверных доводчика для предотвращения проникновения.
    • Если у вас штормовая дверь, которая закрывается с усилием, но не фиксируется, отрегулируйте запорную планку.Если он по-прежнему не защелкивается, распилите отверстие в ответной планке, чтобы увеличить его.
    • Проверьте, соприкасается ли подметание двери ливневой двери или изолирующее дно двери с поверхностью под ней, и опустите ее, если это не так. Если дверная петля или изолирующая нижняя часть двери волочится по земле, поднимите ее на 1/16 дюйма над землей, чтобы она не рвалась.
    • Проверьте, не порваны ли ребра в нижней части штормовой двери.Сменные ласты можно приобрести в отделениях по утеплению некоторых домашних центров и хозяйственных магазинов. Если винилового ласта нет в наличии, установите нижнюю часть штормовой двери с оребрением или обычный дверной проем. Это может быть приемлемо для задней двери, но слишком непривлекательно для вашей входной двери. Можно заказать сменные ребра.

Уплотнитель свайный

    • Современные штормовые двери имеют тонкие щеткообразные полосы, называемые «ворсовыми уплотнителями» по бокам и сверху.Если это есть у вашей штормовой двери, проверьте, нет ли она на месте или изношена. Домашний центр может иметь один размер, называемый «уплотнитель штормовой двери».
    • Если у вас штормовая дверь со съемной стеклянной или виниловой панелью, проверьте, не просачивается ли воздух по краям панели. Если да, затяните монтажные зажимы панели.


Изолировать чердачные люки

Чердачный люк с откидной лестницей

      • Если вход на чердак - люк, закройте зазоры по его краям.Вход люка обычно имеет тонкую доску в качестве двери, без петель. В отопительный сезон теплый воздух через щели вокруг люка с силой поднимается на чердак и выходит из дома через вентиляционные отверстия чердака. Это связано с «эффектом дымохода».

В сезон охлаждения очень горячий воздух чердака выходит через вентиляционные отверстия чердака, принудительно втягивая кондиционированный воздух на чердак через отверстия в люке. Если дверь не деформирована, прикрепите уплотнитель EPDM к дереву, на которое она опирается.См. Уплотнительная лента из ячеистой резины EDPM. Если дверь деформирована, распрямите ее, прикрутив доски к верхней части.

      1. Вырежьте кусочки из доски размером 1 x 10 дюймов, чтобы закрыть дверцу люка.
      2. Прикрепите их к верхней части двери с помощью шурупов для гипсокартона толщиной 1¼ ”, вставляя винты через дверь в доски. Используйте много шурупов, чтобы дверь не коробилась перпендикулярно доскам.
      3. Покройте винты герметиком с помощью ножа для клейкой ленты 4 или 6 дюймов.Отшлифуйте, когда высохнет, и покрасьте дверь.
    • Если дверца люка покоробилась и вы не сможете ее распрямить, закройте ее уплотнительной лентой из вспененного каучука. Это сжимает больше, чем другие материалы уплотнителя. Доступен толщиной до 7/16 дюймов. Только уплотнительная лента из вспененного каучука «низкой плотности» является очень сжимаемой. Возможно, его придется заменить через несколько лет. Подготовьте поверхности, к которым он будет прилипать, отшлифуйте или соскоблите их.Наклеив его, скрепите его концы скобами или прибейте их гвоздями диаметром 3/4 дюйма.
    • Если у вас есть люк и чердак утеплен, прикрепите кусок изоляции к верхней части дверцы люка. Если у вас есть обрезок изоляционного материала из стекловолокна, вырежьте его, чтобы использовать. Если вы этого не сделаете, купите рулон универсальной стекловолоконной изоляции шириной 16 дюймов примерно за 7 долларов. Это только R-3, поэтому прибейте два или три слоя, чтобы они соответствовали изоляции на чердаке.
    • Если вход на чердак представляет собой люк с откидной лестницей, а дверь не закрывается плотно, попробуйте отремонтировать лестницу или закрывающий механизм, прежде чем заделать зазоры уплотнительной прокладкой. Часто его можно отремонтировать, затянув болты. Если он был плохо установлен, возможно, потребуется переустановить механизм закрытия или петли. Его лучше ремонтировать, чем закрывать большие зазоры толстой уплотнительной прокладкой, потому что это непрочно.
    • Если вход на чердак представляет собой люк с откидной лестницей и дверь плотно закрывается, установите уплотнитель, если его нет.Используйте уплотнительную ленту из ячеистой резины EDPM. Тщательно подготовьте поверхности, к которым вы будете прилипать, соскоблив или отшлифуя их. После установки уплотнителя скрепите его концы скобами 5/16 дюйма или ¼ дюйма.

Если зазоры слишком велики для уплотнителя, приклейте деревянные полоски шириной 1/2 дюйма к поверхностям двери, с которыми будет соприкасаться уплотнитель. Полоски можно вырезать из палочек для перемешивания краски с помощью канцелярского ножа. Приклеив их на место, прибейте стержни диаметром 1 дюйм или проволочные гвозди диаметром 1 дюйм, чтобы удерживать их, пока клей не высохнет.Вместо деревянных планок можно использовать уплотнительную ленту из вспененного каучука. Это сжимает больше, чем другие материалы уплотнителя. Доступен толщиной до 7/16 дюймов. Только уплотнительная лента из вспененного каучука «низкой плотности» является очень сжимаемой. Возможно, его придется заменить через несколько лет.

    • Если вход на чердак представляет собой люк с откидной лестницей, а дверь плотно закрывается и есть уплотнитель, проверьте, плотно ли он уплотняется. Когда люк закрыт, уплотнитель не видно, поэтому проверить, нет ли зазора, сложно.Один из способов - покрасить раму там, где с ней будет соприкасаться уплотнитель, а затем закрыть и открыть дверь. Там, где уплотнитель не попадает в краску, остается зазор. Краску можно смыть до того, как она высохнет. Другой способ - закрыть дверь листом бумаги между рамой и уплотнителем во многих местах вокруг коробки. Там, где вы можете без усилий выдвинуть бумагу, остается зазор.

Замените уплотнитель, если есть зазоры. Используйте уплотнительную ленту из ячеистой резины EDPM.Тщательно подготовьте поверхности, к которым он будет прилипать, соскоблив или отшлифуя их. После установки уплотнителя скрепите его концы скобами 5/16 дюйма или ¼ дюйма. Если зазоры слишком велики для этого уплотнителя, приклейте деревянные полоски шириной 1/2 дюйма к поверхностям двери, с которыми будет соприкасаться уплотнитель. Полоски можно вырезать из палочек для перемешивания краски с помощью канцелярского ножа. Приклеив их на место, прибейте стержни диаметром 1 дюйм или проволочные гвозди диаметром 1 дюйм, чтобы удерживать их, пока клей не высохнет.


Изолировать двойные двери

Наружные двойные двери обычно представляют собой стеклянные двери, ведущие на веранду или балкон второго этажа.Для обеспечения герметичности одна дверь должна удерживаться на месте скользящими болтами вверху и внизу. К этой двери будет прикреплена полоса молдинга, которая является упором для другой двери, и к ней прикреплен уплотнитель.

    • Если воздух просачивается внутрь или наружу между дверцами из-за зазора между ними, проверьте, не закрыт ли один из задвижек. Если его очень трудно закрыть, просверлите отверстие еще раз, но не увеличивайте его, иначе двери закроются недостаточно плотно.
    • Если между дверцами есть утечка воздуха, убедитесь, что они идеально совмещены друг с другом сверху вниз.Если нет, проверьте, нужно ли немного сместить одно из отверстий, в которое входят скользящие болты.
    • Зазор между дверьми может быть вызван тем, что защелка не стягивает двери плотно. Вы можете исправить это, немного переместив запорную планку. Снимите запорную планку и заполните два отверстия для винтов деревянными щепками. Просверлите направляющие отверстия для винтов и установите на место ответную планку.
    • Если зазор между дверцами только вверху или внизу, потому что одна из дверей деформирована, и одно отверстие для скользящего болта было повторно просверлено, чтобы учесть это, установите толстую, очень сжимаемую уплотнительную прокладку, которая закроет большой зазор .Толстый и очень сжимаемый только самоклеящийся уплотнитель из вспененного каучука низкой плотности. Снимите уплотнитель и хорошо поскребите поверхность, чтобы подготовить его к установке самоклеящейся уплотнителя. Установите более толстый уплотнитель в местах деформации двери и тонкий уплотнитель вдоль остальной поверхности. Самый тонкий из доступных - ¼ дюйма, при сжатии примерно до 1/16 дюйма.


Починить трудно закрывающиеся двери

    • Проверьте, ослаблены ли винты петли.Если они болтаются, попробуйте их подтянуть. Если вы не можете их затянуть из-за того, что дерево слегка гнилое, замените их винтами диаметром 2½ дюйма. Они прикрепят петлю к стойке стены за косяком. Возможно, вам придется загнать некоторых из них под небольшим углом.
    • Если за дверным косяком лежит кирпич или блок (не деревянный каркас) и винты не затягиваются, потому что древесина слегка гнилая, переместите эти винты в разные места на петлях, просверлив отверстия в петлях.
    • Если дверь плохо закрывается из-за того, что ее край трется о дверной косяк, используйте рубанок, рашпиль, ленточную шлифовальную машину или бритву для удаления древесины с двери.
    • При необходимости установите ответную планку. Снимите его, заполните отверстия деревянными щепками и просверлите направляющие отверстия для ответной планки. Повторно смонтировать уплотнитель.


Заменить разбитое стекло

Если стекло двери треснуло, замените его.На наружных дверях стекла обычно удерживаются деревянными планками, а не шпаклевкой. Если он удерживается деревянными планками:

  1. Положите ветошь с обеих сторон дверцы, чтобы захватывать небольшие осколки стекла.
  2. С помощью универсального ножа срежьте краску вокруг деревянных полос.
  3. С помощью молотка и жесткого шпателя диаметром 1 дюйм подденьте деревянные полоски. Это нужно сделать перед покупкой стакана, чтобы можно было точно измерить его размеры. Сохраните проволочные шпильки для повторного использования.
  4. Купить оконное стекло.
  5. Используйте набор гвоздей или гвоздь для пола, чтобы забить проволочную шпильку. Гвозди для пола квадратные с плоскими головками. Осторожно постучите по ногтям. Если возможно, вместо того, чтобы забивать их гвоздями, вдавите их в древесину с помощью больших плоскогубцев.
  6. Закупорить деревянные планки. Покрасьте герметик после того, как он высохнет.


Изолировать деформированные двери

Деревянный упор 1 ″ с виниловой пластиной

Если в нижнем углу двери образовался большой зазор из-за деформации двери, есть несколько способов закрыть зазор.Уплотнительная лента из вспененного каучука не входит в комплект, потому что она недолговечна.

    • Если она покоробится из-за того, что предназначена для использования в качестве межкомнатной двери, она будет только деформироваться дальше. Эти двери полые или имеют тонкие плавающие панели. Лучше всего заменить дверь. Если его не нужно заменить, положите его, распрямите и прикрутите доску размером 2 x 6 дюймов, чтобы она оставалась ровной.
    • Прикрепите уплотнитель дверного упора к дверному косяку. Его можно установить слегка изогнутым образом, чтобы он соответствовал покоробленной двери.Если дверной проем имеет дверной упор, снимите его и замените на дверной упор. Если дверной проем не имеет упора, установка уплотнителя на дверной косяк будет слишком непривлекательной для входного дверного проема.
    • Закрепите металлическую бронзовую пружину на нижней части дверного косяка. Это единственный прочный тип уплотнителя, предназначенный для контакта с кромкой поверхности двери. Если дверь станет более деформированной, пружинный металл все равно будет закрывать зазор.

      Нижняя часть дверного косяка с уплотнением, прикрепленным к регулировочной шайбе

    • Снимите уплотнитель, приклейте тонкий кусок дерева к поверхности, к которой он был прикреплен, и замените уплотнитель. Чтобы вырезать кусок дерева, купите комплект шайб размером 1 x 12 дюймов. Отрежьте прокладку шириной ½ дюйма с помощью канцелярского ножа. Соскребите краску и приклейте кусок дерева. Прибейте его проволочными шпильками диаметром 1 дюйм или гвоздями диаметром 1 дюйм. Заменить уплотнитель.

Прокладка 1 ″ x12 ″

Нарезка регулировочной шайбы

Изоляционные раздвижные двери для патио

    • Заделайте щели под раздвижными дверями террасы.Один из способов - застелить зимой небольшой ковер у дверей закатанным краем к дверям. Другой способ - вырезать длинный тонкий прямоугольник из ткани, свернуть его в цилиндр, сшить края и набить тряпкой или наполнителем из полиэфирного волокна. Положите его на пол, чтобы закрыть зазор. Другой способ - отрезать от старого тяжелого коврика полоску, чтобы она лежала на щели.
    • Если у вас есть раздвижные двери для террас, проверьте их уплотнитель. Современные двери для патио имеют либо ворс, либо тонкую виниловую полосу уплотнителя вдоль всех четырех краев каждой двери, либо на двери, либо на раме.Проверьте, не сильно ли он изношен. Ворс доступен в домашних центрах, но часто только одного размера. Он доступен во многих размерах в магазинах по ремонту окон и может быть заказан онлайн у производителя уплотнителя свай или у производителя дверей для террасы. Виниловый уплотнитель можно заказать у производителя.
    • Если у вас раздвижные двери для террас, убедитесь, что их боковые края соприкасаются с дверными косяками сверху вниз. Если нет, отрегулируйте два колеса в верхней части каждой двери.Если они не предназначены для уплотнителя, установите вокруг них уплотнитель. Прикрепите тонкий уплотнитель к дверным косякам, чтобы они плотно прижимались при закрытых дверях, чтобы защелка легко закрывалась.

Уплотнитель с ребристым профилем из EPDM долговечен, но может быть слишком толстым. Он сжимается до толщины примерно 1/16 дюйма. Уплотнительную ленту из вспененного каучука низкой плотности толщиной ¼ дюйма можно сжать до толщины бумаги. См. Уплотнительную ленту из вспененного каучука. Для любого типа подготовьте поверхность, к которой он будет прилипать, отшлифуйте ее.

Если у вас очень холодный климат, вы можете прикрепить алюминиевую ленту с виниловой прокладкой лампы к элементам рамы над и под дверями патио, но это непривлекательно. Он будет прикручен к раме, так что он должен прослужить много лет. Закрепите его саморезами для листового металла. См. «Пять типов уплотнителей для дверей и способы их крепления».

Уплотнитель рифленый профиль EPDM толщиной 1/8 ″

Алюминиевая планка с виниловым уплотнением лампы

    • Если у вас есть раздвижные двери для террас, которые вы иногда оставляете незапертыми

      Хранитель

      , поскольку их трудно запирать, а их защелкивание закрывает зазор между дверцами, отрегулируйте защелку.Если у него есть «хранитель», в который зацепляется защелка, отрегулируйте его. Если вместо этого у него есть ответная планка, вам может потребоваться подпилить в нем отверстие, чтобы сделать его больше.

    • Если у вас очень холодный климат и у вас есть раздвижные двери для террас, которые вы нечасто используете, вы можете накрыть их зимой полосами шириной 12 дюймов «изоляцией из фольги и стекловолокна», а затем повесить шторы или закрыть шторы. чтобы скрыть его внешний вид. Он доступен в отделении HVAC домашних центров.Он тонкий, но фольга увеличивает его коэффициент сопротивления за счет отражения теплового излучения. Большинство типов жесткой изоляции нельзя использовать, поскольку они выделяют токсичный газ при пожаре, если не покрыты гипсокартоном.
    • Если у вас есть раздвижные двери для террас, которые не будут использоваться всю зиму, можно также использовать термоусадочную пленку для их изоляции. Это очень прозрачная пластиковая пленка, которую наклеивают на деревянную раму вокруг дверного проема. Он эффективен, потому что он воздухонепроницаем и создает мертвое пространство для воздуха, которое хорошо изолирует, но вы не можете открыть двери патио.Вы приклеиваете его двусторонним скотчем, а затем нагреваете феном, чтобы он стал плотным и прозрачным. Его можно назвать «Комплект для утепления двери патио». Его можно использовать только несколько раз, поэтому он может не снизить ваши расходы на отопление настолько, насколько он стоит, но он сделает комнату теплее, пропуская свет.
    • Если ваши расходы на кондиционирование воздуха высоки, вы можете накрыть стекло двери патио изолирующей оконной пленкой. Наиболее эффективно, если двери патио пропускают прямой солнечный свет в ваш дом.Купите оконную пленку, которую называют «изоляционной». Наиболее эффективным средством снижения использования кондиционеров является «зеркально отражающая пленка», также называемая «зеркально-серебряной защитной пленкой». Он выглядит как зеркало снаружи дома и не позволяет людям заглядывать внутрь.

Изоляционная оконная пленка имеет несколько наименований, например, «оконная пленка, регулирующая тепло» и «оконная пленка, блокирующая тепло». Избегайте покупки оконной пленки, которая предназначена для того, чтобы люди не могли смотреть внутрь, а не блокировать тепло, например оконную пленку с цветным рисунком, «белую матовую оконную пленку» и другие декоративные оконные пленки.

Изделие может показаться изолирующей оконной пленкой, если оно описывается такими фразами, как «блокирует до 99% УФ-лучей, чтобы помочь уменьшить выцветание», но они не предназначены для блокировки тепла, поскольку тепловая энергия передается больше через инфракрасное излучение, чем через УФ-излучение. Они предназначены в основном для предотвращения выцветания вашей мебели. Купите марку пленки, монтажное видео которой есть на сайте компании.


Утеплить двери чердака и подвала

Если вы отапливаете свой дом в течение многих месяцев в году, возможно, стоит ваших усилий изолировать двери на чердак и в подвал, потому что нагретый воздух проходит через дом и выходит через вентиляционные отверстия чердака.

Днище двери с несколькими ребрами

    • Закрепите дубовый внутренний порог толщиной ½ дюйма в дверном проеме чердака. Не устанавливайте порог у входа в подвал, потому что человек может споткнуться о него и упасть с лестницы. Эта изоляция должна быть привлекательной, поэтому используйте белую уплотнительную ленту из пористой резины EDPM. См. Уплотнительную ленту из пористой резины EDPM. Если зазор не слишком широкий или узкий, установите нижнюю часть двери с несколькими ребрами, потому что это более привлекательно, чем дверные петли.Если он не может быть установлен, установите белый дверной проем.

Двойной упор тяги

    • Если вы не прикрепите порог к двери чердака, вы можете заблокировать воздух с помощью «двойного упора тяги», который вставляется под дверь. Они сделаны из ткани, с двумя трубками из твердого пенопласта, одна для внутренней и одна для внешней стороны двери. Они продаются в хозяйственных магазинах и домашних центрах.


Другие способы утепления дверей

Деревянный порог с виниловым уплотнением

Изоляция днища дверцы со сменным уплотнением погоды

Многопиральный уплотнитель днища двери с прорезью

    • Герметизируйте зазоры под дверями, которые имеют дверные проемы, утепленные днища дверей или изолируют пороги, но все еще пропускают воздух, заменив их заменяемые части или отрегулировав.
    • Если ваша печь или котел находится в комнате с внешней дверью и на стене имеется закрытое вентиляционное отверстие с жалюзи, вероятно, в печь поступает воздух, просачивающийся под наружную дверцу. Не заграждайте наружную дверь уплотнительной прокладкой, если вы также не откроете вентиляционное отверстие на стене.
    • Если деревянная дверь имеет сильно поврежденный край, через который проникает воздух, отремонтируйте ее. Для этого следует использовать морскую эпоксидную смолу, поскольку это самый прочный наполнитель для древесины.Просверлите в двери много коротких отверстий, на которые будет наноситься эпоксидная смола, чтобы создать прочную связь. Нанесите эпоксидную смолу, тщательно следуя инструкциям.
    • Если дверь имеет дверной проем и не имеет порога, установите порог или замените дверной проем на прочный алюминиевый и армированный резиновый дверной проем. Порог предотвратит скатывание дверной петли по полу и ее быстрый износ. См. Раздел «Дверные пороги», а также «Дверные дверные проемы и погодоустойчивые дверные днища».
    • Изолируйте дверь между домом и гаражом. Гаражные ворота обычно очень сквозняки, и иногда их можно оставлять открытыми. Прикрепите уплотнитель по бокам и вверху и установите дверной проем, утеплитель внизу двери или изолирующий порог внизу.
    • Изолируйте дверной проем в любую комнату, которая часто бывает теплее или прохладнее, чем остальная часть дома, например, комната с обогревателем или оконным кондиционером.Это может быть комната, которую вы не часто посещаете, поэтому вы закрыли кассу или выключили радиатор. Это может быть «солнечная комната», комната со стеной окон, в которой зимой холоднее, а летом жарче. Эта изоляция должна быть привлекательной, поэтому используйте белую уплотнительную ленту из пористой резины EDPM. Установите внутренний порог из дуба ½ дюйма и дно двери с несколькими ребрами. Если вы не устанавливаете порог и нижнюю часть двери, вы можете заблокировать воздух с помощью «двойного упора тяги», который вы вставляете под дверь (см. Рисунок выше).
    • Если у вас есть внутренняя и внешняя входная дверь, и члены вашей семьи оставляют внутреннюю дверь открытой, установите на нее доводчик, чтобы она оставалась закрытой.

      Сабельная пила

    • Если крышка почтового отсека не закрывается, смажьте ее, отремонтируйте или замените. Крышки почтовых отсеков для очень старых почтовых отсеков не часто продаются в магазинах, потому что в прошлом почтовые отсеки были меньше. Вы можете вырезать отверстие большего размера и установить современный почтовый ящик с помощью сабельной пилы.
    • Если у вас холодный климат и в передней двери есть прорезь для почты, замените ее крышку герметичной. Они называются «крышками магнитных почтовых отсеков» или «энергоэффективными крышками почтовых отсеков».
    • Если у вас очень холодный климат и у вас есть дверь для домашних животных, в холодные ночи заполните отверстие в двери куском стекловолокна. Он доступен в небольших рулонах шириной 16 дюймов как «изоляция трубной оберткой».
    • Жалюзи двери

      Заделать зазоры между стеклянными планками на дверях-жалюзи. В регионах страны, где такие двери распространены, некоторые магазины продают «жакеты-жалюзи». Это прозрачные виниловые рукава, которые закрывают края жалюзи, чтобы сделать их герметичными в закрытом виде. Вместо этого вы можете применить «съемную изоляцию». Он отслаивается одним куском, не оставляя пятен. Он продается в отделах покраски домашних центров и хозяйственных магазинов.

    • Если у вас есть карманная дверь (внутренняя дверь, которая скользит в стену), которая не закрывается, и вы можете закрыть ее, чтобы снизить затраты на электроэнергию, отремонтируйте ее. Снимите обшивку в верхней части дверного проема и проверьте, что нужно отремонтировать. Одно из колес могло вылететь из колеи.

      Задний замок и усилитель двери

    • Если край двери в области дверной защелки сильно поврежден, что приводит к значительному зазору, установите «задний замок и усилитель двери».Он изготовлен из листовой латуни. Он оборачивается вокруг двери, закрывая область возле защелки и дверной ручки. Он предназначен для усиления двери от взлома. Они доступны в отделке под латунь или серебристый цвет в домашних мастерских и слесарных мастерских.
    • Если у вас есть изолирующий порог с виниловой вставкой, который затрудняет закрывание двери, виниловая вставка изнашивается слишком быстро. Снимите дверь и скосите нижнюю часть двери ленточной шлифовальной машиной или рубанком.
    • Дверь из деревянных панелей с плавающими панелями

      Если у вас есть внешняя дверь из цельного дерева с «плавающими панелями», в которой есть трещина, пропускающая воздух, отремонтируйте панели. Дверь будет выглядеть намного лучше, если вы отремонтируете панели, чем если вы заделаете трещины. Панели были спроектированы так, чтобы расширяться и сжиматься внутри канавок при изменении температуры и влажности.

Заполните трещину клеем и сдвиньте одну сторону к другой, чтобы закрыть зазор.При необходимости ввинтите в панель винт диаметром 1 дюйм, который вы будете сдвигать, и потяните винт со слоями.


Пять типов уплотнителей для дверей и способы их использования

Выбор типа и толщины уплотнителя обычно требует проб и ошибок. Фактически, уплотнитель, который лучше всего подходит для верхней части двери, часто бывает слишком тонким для нижней части двери, потому что там зазор немного шире. Ключ к герметизации двери - это покупать разные материалы и при необходимости пробовать их.

Тип 1 - Уплотнительная лента из ячеистого каучука EPDM

Уплотнитель EPDM с D-образным профилем, толщина 1/4 ″

Уплотнительная лента из пористой резины EPDM представляет собой самоклеящуюся уплотнительную ленту, изготовленную из пористой резины EPDM. EPDM - это тип каучука, который сохраняет свою форму в течение многих лет даже при низких температурах. Обычно это лучший тип для использования там, где уплотнитель должен быть привлекательным. Если он того же цвета, что и дверной проем, при открытой двери его практически не заметить.Он доступен в белом и коричневом цветах, а также в различных формах (профилях), каждая из которых рассчитана на разную толщину зазора. Большинство профилей являются полыми и рассчитаны на сжатие для заполнения зазора различной толщины. Он будет оставаться на месте в течение многих лет, но только если его установить на чистую и сухую поверхность. Он прослужит дольше, если его скрепить скобами или прибить гвоздями с каждого конца.

Ребристый уплотнитель EDPM - толщина 1/8 ″

Уплотнитель EPDM среднего размера имеет «D-профиль» и заполняет зазоры от 1/8 дюйма до дюйма; тонкий размер имеет «ребристый профиль» и заполняет зазоры от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма; а большой размер имеет D-образный профиль и заполняет зазоры толщиной до 5/16 дюймов.Коричневый EPDM доступен в некоторых магазинах, но обычно только одной толщины.


Как прикрепить уплотнительную ленту из ячеистого каучука EPDM к дверному косяку

Инструменты и материалы

    • Уплотнитель из EPDM шириной 3/8 дюйма, размеры которого подходят для зазоров. Обычно требуется метод проб и ошибок
      , поэтому покупайте как минимум два размера.
    • Острое долото по дереву или наждачная бумага
    • Фен (только при температуре воздуха ниже 50 ° или при утренней росе)
    • Прокладки и строительный клей (только в том случае, если уплотнитель будет крепиться к прокладкам с большим зазором)
    • Универсальный нож
    • Пистолет для скоб и скобы 5/16 дюйма или проволочные гвозди ¾ дюйма


Крепление уплотнителя

    1. Не устанавливайте уплотнитель, если температура наружного воздуха ниже 40 ° C или недавно прошел дождь, как указано в инструкции.
    2. На стороне защелки и в верхней части дверного проема уплотнитель должен быть прикреплен к поверхностям, с которыми дверь сталкивается. Со стороны петель дверного проема он должен крепиться к косяку так, чтобы краевая поверхность двери его сжимала.
    3. Отшлифуйте поверхности, к которым будет прилипать уплотнитель, и сотрите пыль. Это очистит его, не намокая, и сделает шероховатым поверхность для лучшего прилипания. Если на поверхности есть неровности от засохшей краски, соскребите их стамеской.
    4. Если температура наружного воздуха ниже 50 °, просушите каркас феном. Дверная коробка будет немного влажной из-за тепла, внутренний воздух будет выходить из-за двери и конденсироваться на более прохладной дверной коробке.
    5. Если зазор в нижней части двери больше, чем ¼ дюйма (потому что дверь немного деформирована), перед тем, как надеть уплотнитель, заделайте эту область прокладкой. Используйте регулировочную прокладку из пакета регулировочных прокладок и отрежьте полосу шириной 3/8 дюйма с помощью канцелярского ножа. Соскребите краску с рамы и приклейте прокладку строительным клеем.Забейте два гвоздя толщиной ¾ дюйма. Если зазор длинный, вырежьте полоску 3/8 дюйма из палочки для перемешивания краски и вырежьте ее, чтобы она стала конической, как шайба.
    6. Если зазор слишком узкий для уплотнителя D-профиля и если уплотнитель с ребристым профилем, который более тонкий, недоступен, обрежьте уплотнитель D-профиля, чтобы сделать его тоньше. Ножницами отрежьте изогнутую часть так, чтобы она была толщиной около 1/6 дюйма.
    7. Убедитесь, что дверца легко защелкивается, а замок с ригелем или вертикальной задвижкой легко закрывается.В противном случае замените уплотнитель на более тонкий уплотнитель. Если замок с засовом или вертикальной задвижкой трудно закрыть, ключ может сломаться.
    8. Установите уплотнитель вдоль верхней петлевой стороны дверного проема и убедитесь, что защелка и замок легко закрываются.
    9. Если дверь имеет замок с ригелем и ее немного сложнее заблокировать, снимите запорную пластину и подпилите отверстие, чтобы увеличить его.
    10. Закрепите концы каждого куска уплотнителя скобами 5/16 дюйма или забейте проволочные гвозди диаметром ¾ дюйма.

Уплотнитель EPDM с D-образным профилем, установленный на дверной упор

Уплотнитель EPDM с D-образным профилем

Уплотнитель D-образный профиль с обрезкой изогнутой части

Нижняя часть дверного косяка с уплотнением, прикрепленным к регулировочной шайбе

Тип 2 - Уплотнители дверных упоров

Деревянный упор 2 ″ с виниловой пластиной

Деревянный упор 1 ″ с виниловой пластиной

Уплотнитель двери имеет полосу уплотнителя, вставленную в планку деревянного карниза.Они непривлекательны при установке на дверной косяк, но привлекательны при использовании вместо дверного упора, но большинство внешних дверных проемов не имеют дверного упора. Если дверь покоробилась, вы можете закрыть зазор, установив дверной упор с уплотнением, чтобы он соответствовал кривизне двери.


Как установить дверной упор с уплотнением

Уплотнитель двери с уплотнением

  1. Если есть ограничитель двери, удалите его. Сначала срежьте краску с обеих сторон универсальным ножом и подденьте дверной упор с помощью жесткого шпателя.
  2. Измерьте дверную коробку и отрежьте кусочки уплотнителя дверного упора. Ножовка по дереву или небольшая пила по дереву аккуратно разрезают древесину, а нож лучше всего подойдет для резания защитного кожуха.
  3. Покрасьте детали внешней краской. Тщательно покрасьте торцевые поверхности для защиты от гниения.
  4. Прибейте дверной упор к дверному проему со стороны защелки, используя 2-дюймовые гальванизированные гвозди для отделки, но перед тем, как прибить гвоздь, вдавите дверь внутрь до упора. Большинство дверей перемещаются примерно на 1/8 дюйма в закрытом состоянии. Забейте каждый гвоздь только наполовину, чтобы его можно было удалить, если вы сдвинете дверной упор.Забейте несколько гвоздей и проверьте

    Запорная планка ригеля

    , если дверь по-прежнему легко защелкивается. В этом нет необходимости при прибивании упоров к верхней и петлевой сторонам дверного проема. Если дверь имеет замок с вертикальной задвижкой, проверяйте его работу после того, как забиваете каждые несколько гвоздей. Этот тип замка трудно переустановить, если он не работает должным образом после того, как дверной упор прибит. Если есть замок с ригелем, вы можете заставить его работать хорошо, запилив отверстие в запорной пластине, чтобы оно было больше.

  5. Забейте гвозди под поверхностью, используя набор гвоздей или гвоздь квадратной формы, и закройте отверстия наружным герметиком.
  6. Затенять там, где дверной упор встречается с косяком.
  7. Пригвоздите планки упора к дверному проему со стороны петель и к верхней части дверного проема. Возможно, нет необходимости забивать гвозди только наполовину и закрывать дверь, чтобы проверять ее через каждые несколько гвоздей, потому что дверь сильнее сжимает уплотнитель на этих поверхностях.


Тип 3 - Алюминиевая полоса с виниловой прокладкой

Алюминиевая планка с виниловым уплотнением лампы

У этого типа уплотнителя нет стандартного наименования, производители его называют по-разному, например "уплотнитель дверного косяка".Он сделан из жесткой полосы алюминия и виниловой лампочки. Жесткая полоса прикручивается к упору двери или к дверному косяку, если упор отсутствует, в месте, где виниловая лампа сжимается дверью при ее закрытии. Он непривлекателен, но, вероятно, подойдет для задних входов и дверей подвала. Он популярен, потому что он прочнее, чем любой самоклеящийся уплотнитель.


Как установить алюминиевую планку с виниловой уплотнительной прокладкой лампы

Инструменты и материалы

    • Ножовка по металлу
    • Рулетка
    • Сверло
    • сверла 3/32 дюйма и 1/8 дюйма
    • Пакет из алюминиевой ленты с виниловой прокладкой для лампы с крепежными винтами.Если в упаковке есть гвозди, купите вместо них шурупы. Пакет состоит из трех частей, составляющих один дверной проем.

Крепление уплотнителя

  1. Измерьте стороны и верх дверного проема и отрежьте куски уплотнителя. Левая и правая стороны могут быть разными.
  2. Используйте ножовку, чтобы разрезать алюминий, и нож или ножницы, чтобы разрезать винил. Если ваша дверь распахивается внутрь, встаньте снаружи и закройте дверь. Отодвиньте дверь от себя, чтобы сделать зазор как можно больше.
  3. Прикрепите кусок уплотнителя к дверному проему со стороны защелки. Дверь может сдвинуться примерно на 1/8 дюйма в фиксированном состоянии, поэтому уплотнитель должен быть установлен так, чтобы он едва касался двери, когда дверь находится дальше всего от уплотнителя, чтобы лампа сжималась примерно на 1/8 дюйма, когда

    Замок с вертикальной задвижкой

    дверь ближайшая к уплотнителю. Не затягивайте винты плотно, так как последний поворот может немного сместить уплотнитель. После ввинчивания каждого винта проверяйте защелки дверцы и отсутствие зазора.Если у вас есть замок с вертикальным скользящим болтом, проверьте, легко ли он запирается после установки каждого винта. Их сложно отрегулировать, если они не фиксируются легко. Если дверь не защелкивается и необходимо переместить винт, просверлите для него новое отверстие в алюминиевой полосе с помощью сверла 1/8 дюйма. Если вы этого не сделаете, вы вбейте шуруп в деревянное отверстие рядом с предыдущим отверстием, и он может войти в него.

  4. После установки первого куска уплотнителя убедитесь, что кредитная карта не может проскользнуть за него, когда дверь толкается внутрь.
  5. Закрепите уплотнитель на верхней и петлевой сторонах дверного проема. В этих местах дверь более «щадящая», вам, вероятно, не нужно проверять, закрывается ли дверь после ввинчивания каждого винта. Убедитесь, что дверные защелки защелкиваются, и проверьте замок с вертикальной задвижкой, если таковой имеется.
  6. Если дверь имеет ригель, убедитесь, что она легко запирается и отпирается. В противном случае напильником напильником выступите примерно на 1/16 дюйма от отверстия в ответной планке.


Тип 4 - Уплотнитель из бронзы с пружиной

Пружинный уплотнитель из бронзы или пружинный металлический уплотнитель крепится к дверному косяку для контакта с верхней и боковыми поверхностями двери.Уплотнители других типов устанавливаются на поверхность, на которую дверь прижимается при закрытии. Обычно он служит дольше, чем другие типы, потому что он прибит и сделан из бронзы. Его недостатки: он не совсем воздухонепроницаем; зазор должен составлять примерно 1/8 дюйма; и его нельзя установить в области замка, если вы не установите «пружинную бронзовую стопорную планку», которую в большинстве магазинов нет. Если зазор меньше 1/8 дюйма, дверь можно строгать. Если зазор большой, уплотнитель можно согнуть, чтобы он соприкасался с ним, но он также может не уплотняться.Поскольку пружинная бронза не воздухонепроницаема, вы можете использовать ее вместе с самоклеющейся уплотнительной прокладкой, прикрепленной к поверхностям, к которым дверь прижимается при закрытии.

Если дверь изогнута настолько, что не соприкасается с самоклеящейся уплотнительной прокладкой внизу, пружинная бронзовая уплотнительная прокладка может быть установлена ​​в нижней части дверного косяка для герметизации воздуха внизу.

Пружина монтажная бронзовая, с выемкой под петлю

Пружина, бронза, фиксирующая планка

Гвозди легко забиваются отверткой.Они доступны в некоторых хозяйственных магазинах и строительных материалах.

Инструменты и материалы:

    • Комплект пружинной бронзовой уплотнителя. В комплект входят латунные гвозди
    • Драйвер Brad
    • Молот
    • Набор гвоздей или квадратный гвоздь (если не используется отвертка)
    • Ножницы по металлу
    • Острое зубило по дереву для очистки поверхности
    • Ленточная шлифовальная машина или рубанок


Крепление уплотнителя

    1. Убедитесь, что зазор примерно одинаковый сверху вниз.В противном случае винты петли могут быть ослаблены. Затяните ослабленные винты. Если какие-либо из них не могут быть затянуты из-за того, что древесина слегка подгнила, замените их винтами диаметром 2½ дюйма, с помощью которых петля крепится к каркасу стены. Возможно, вам придется вогнать их под небольшим углом, чтобы они вошли в шип.
    2. Убедитесь, что зазор между краем двери и дверным косяком составляет от 1/8 дюйма до ¼ дюйма по всей стороне защелки и верхней стороне. Может потребоваться только 1/16 дюйма ширины со стороны петель, потому что там дверь с силой сжимает уплотнитель.Если зазор меньше примерно 1/8 дюйма, отшлифуйте ленту или выровняйте дверь, чтобы создать зазор 1/8 дюйма. Если при измерении зазора температура очень низкая, и она составляет всего около 1/8 дюйма, она будет меньше 1/8 дюйма, когда станет тепло и влажно, потому что дверь расширится. Дверь станет очень трудно закрыть, поэтому увеличьте зазор. Чтобы отшлифовать или строгать ее, снимите шарнирные штифты, снимите дверь и установите ее на край. Если отшлифовать или строгать его, пока он висит, новый край, вероятно, не будет прямым.
    3. Соскребите капли краски с края двери, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.
    4. С помощью ножниц по металлу или больших ножниц вырежьте куски пружинного металла для верхней и боковых сторон дверного проема. На детали со стороны петли вам может потребоваться вырезать выемку для каждой петли.
    5. Используя гвозди, указанные в упаковке, прибейте левую и правую боковые части, но не верхнюю часть. Это проще, если вы используете драйвер brad. Вставьте гвоздь на один конец, затем растяните кусок и вставьте гвоздь на другой конец, чтобы удерживать его на месте, когда вы забиваете его. Забейте гвозди настолько, чтобы они были заподлицо, но не настолько, чтобы согнуть металлическую пружину. . Если дерево внизу слегка гнилое и гвоздь входит слишком легко, используйте для этого более длинные гвозди.
    6. Осторожно отогните уплотнитель из дверного косяка, чтобы закрыть зазоры. Не мните его, когда сгибаете.
    7. Перед установкой верхней части обрежьте ее концы под углом, который будет соответствовать боковым частям, когда они будут загнуты наружу. Прибейте к верхней части.
    8. Забейте вдвое больше гвоздей, чем указано в инструкции, потому что в дверном косяке могут быть мягкие места, где гвозди имеют меньшую прочность.


Тип 5 - Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененной резины

Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука имеет прямоугольный контур, доступна различной ширины и толщины. Она может называться «самоклеящаяся лента из вспененного винилового уплотнителя», «уплотнительная лента из вспененного каучука высокой плотности» или «уплотнительная лента из вспененного материала». Лента «низкой плотности» имеет большие воздушные карманы и очень сжимается; Лента «высокой плотности» имеет очень маленькие воздушные карманы, что делает ее намного более прочной.Название может не указывать, высокая или низкая плотность это, поэтому вам, возможно, придется сжать его, чтобы проверить, сжимается ли он. Если нужной ширины нет в наличии, можно купить более широкий размер и отрезать ножницами.

Установите уплотнитель

Купите не менее двух размеров и протестируйте каждый из них; Лучшая толщина для верха может отличаться от толщины низа. Самоклеящийся уплотнитель плохо приклеится, если поверхность не чистая, поэтому подготовьте поверхность, отшлифуя ее или соскоблив краску стамеской.Не мойте поверхность, потому что она может быть недостаточно сухой для приклеивания ленты. Вставьте скобу или гвоздь с каждого конца, потому что они сначала отрываются от концов.


Дверные метчики и погодоустойчивые днища дверей


Дверные петли и днища, защищающие от атмосферных воздействий, прикрепляются к двери, чтобы закрыть зазор под ней. Некоторые из них предназначены для предотвращения попадания дождя.


Типы дверных проемов

Обычный дверной проем

Обычные дверные проемы имеют жесткую алюминиевую планку, на которой закреплено виниловое ребро.Алюминиевая планка прикручивается к двери, будь то дверь деревянная или металлическая. Они недорогие, но недолговечные, потому что ребро отделяется от алюминиевой полосы.

Два типа дверных петель с одним ребром более долговечны, чем обычные дверные петли. У одного из них толстое виниловое ребро, которое зажимается между алюминиевой полосой и дверью с помощью крепежных винтов. Они доступны с отделкой из дуба. Другой тип похож на обычные дверные петли, но имеет прочное усиленное резиновое ребро, которое хорошо прикреплено к ребру.

Самоклеящиеся дверные проушины имеют виниловое ребро, которое удерживается тонкой пластиковой полосой, приклеенной к нижней части двери. Они быстро отпадают.

Дверные щетки с щеткой закрывают зазор, когда порог или другая поверхность под дверью неровная. Вместо винилового ласта - пластиковая щетина. Они могут быть лучшим выбором, когда нет порога. Они не долговечны, потому что у них отпадает щетина.

Дверные щетки Flex-o-matic предназначены для очистки толстых ковров.У них есть две алюминиевые полосы, соединяемые шарнирным соединением, и виниловое ребро под ними.

ххххххххххххххххххххххххх

Выберите и установите дверной проем

      1. Проверьте, не становится ли зазор между дверью и ковром или полом намного меньше, когда вы открываете дверь, потому что пол неровный. Если это так, установите дверной проем с самым широким доступным плавником или дверной проем Flex-o-matic.
      2. Если ваша дверь шире 36 дюймов, очень немногие магазины предлагают дверные петли, которые подойдут к ней.Возможно, вам понадобится купить два дверных проема.
      3. Если порог находится не прямо под дверью, поэтому дверной очиститель не соприкасается с ним, купите многопильный нижний очиститель (не дверной очиститель). Часть плавников должна касаться порога. Они описаны ниже.
      4. Отрежьте дверную трубку. Обрежьте его по ширине дверного проема, а не по ширине двери. Ваши измерения могут быть немного неточными, поэтому может быть безопаснее измерить ширину двери и добавить к ней оценки зазоров с обеих сторон.Ножовкой вырежьте алюминиевую или дубовую раму, а ножницами или ножом обрежьте пластину из винила или резины. Если ваш дверной проем шире 36 дюймов, и вы будете устанавливать два дверных проема, отрежьте каждый на половину ширины дверного проема.
      5. Если порога нет, установите прочный дверной проем. Два описаны выше.
      6. Для крепления дверного петли к металлической двери используйте винты из комплекта. С помощью острого сверла просверлите в дверце отверстия чуть меньше внешнего диаметра шурупов.Саморезы крепче, но непривлекательны.
      7. Если дверь деревянная, а ее дно слегка ослаблено из-за гниения, используйте винты 1 ″ или 1 ”, чтобы закрепить скобу дверцы. Также просверлите дополнительные отверстия в дверном проеме и вставьте дополнительные винты.


Типы погодоустойчивых днищ дверей

Виниловое дно U-образной двери с несколькими ребрами

Алюминиевая L-образная многореберная дно двери с каплеуловителем

Многоярусные нижние лапки охватывают дверцу L-образной или U-образной формы.У них от 4 до 6 виниловых ласт, которые упираются в порог. Они более привлекательны, чем обычные дверные проемы, потому что не так заметны. Они герметизируют щель лучше, чем одноперый дверной проем, особенно если порог сильно изношен или плохо совмещен с дверью.

L-образные многореберные нижние трапы имеют алюминиевую рамку и виниловую колбу с очень маленькими ребрами на колбе. Некоторые Г-образные модели невозможно увидеть изнутри дома. У большинства, если не у всех, есть сменные виниловые вставки, которые можно купить в строительном магазине.Г-образные модели относительно толстые, поэтому вам, возможно, придется отпилить нижнюю часть двери примерно на ¼ дюйма. U-образные модели имеют виниловую рамку, которая обвивает нижнюю часть двери, а плавники прикреплены непосредственно к ней. Они тонкие, поэтому дверь резать не придется. Они более заметны, чем модели L-образной формы. См. «Как выбрать и установить нижнюю часть двери с несколькими ребрами» ниже.

Уплотнитель свайный

Уплотнитель из ворса может быть установлен в выемке на нижней поверхности двери для герметизации зазора.Его не видно и при правильном наклеивании он очень прочный. Его можно использовать, если зазор очень маленький или он очень маленький, когда дверь полностью открыта, потому что пол неровный. Вырезать под него выемку можно с помощью фрезера или циркулярной пилы. См. «Как выбрать и установить свайный уплотнитель» ниже.


Установите нижнюю часть дверцы с несколькими ребрами

  1. Измерьте ширину дверного проема, а не ширину двери. Отрежьте нижнюю часть двери с несколькими ребрами до этой длины.
  2. Установите нижнюю часть двери.Если дверь металлическая, используйте либо прилагаемые шурупы, либо более прочные саморезы. Чтобы использовать прилагаемые винты, просверлите пилотные отверстия размером почти с внешний диаметр винтов. Если дверь деревянная и шурупы входят слишком легко, древесина слегка сгнила. Используйте винты 1 ″ или 1 1/4 дюйма и вставьте примерно три дополнительных винта.
  3. Если ваш дверной проем шире 36 дюймов, установите две нижние части дверцы, отрезав каждую до половины ширины дверного проема.


Выбор и установка уплотнителя сваи

Уплотнитель из ворса доступен в мастерских по ремонту окон с длиной волокна до ½ дюйма.Только ½ дюйма подходит для дверей. Домашние центры и хозяйственные магазины предлагают только уплотнитель из свайного волокна гораздо меньшей длины, называемый «уплотнитель штормовых дверей и окон». Если вы покупаете уплотнитель в мастерской по ремонту окон, спросите их, какую эпоксидную смолу использовать. Купите по крайней мере 4 фута, потому что вы можете использовать несколько очень коротких кусочков для проверки различных типов эпоксидной смолы.

Купите несколько марок эпоксидной смолы, склеивающей винил или пластик, и протестируйте каждую из них, приклеив кусок уплотнителя толщиной 1 дюйм к дереву. Основой может быть полипропилен, которого нет на упаковке с эпоксидной смолой.

Инструменты и материалы

  • Уплотнитель для ворса, длина волокна 1/2 ″
  • Циркулярная пила или фрезерный станок
  • долото по дереву ¼ ”
  • Молот
  • Т-образный квадрат или ярд
  • Несколько марок эпоксидной смолы

Крепление уплотнителя

  1. Не работайте в очень холодный день, потому что дверь необходимо снимать на несколько часов, пока эпоксидная смола высохнет.
  2. Снимите дверь, потянув за стержни петель. Установите дверь на козлы или стол.Используйте Т-образный квадрат или ярдную палку, чтобы нарисовать линию, которой нужно следовать.
  3. С помощью фрезы или циркулярной пилы вырежьте канавку глубиной 1/16 дюйма в поверхности двери. Если используется циркулярная пила, сделайте два надреза и вырежьте дерево между ними долотом 1/4 дюйма. Соскоблите канавку, чтобы получилась гладкая поверхность, на которую будет держаться эпоксидная смола.
  4. Приклейте ворс и дайте ему высохнуть. Не используйте проволочные гвозди или проволочные шпильки, потому что из-за перепада температуры они выскальзывают


Пороги дверные

Дверной проем должен иметь порог, потому что без него будет попадать дождь, и любой тип утепляющего дна двери или дверного проема будет волочиться по земле и слишком быстро изнашиваться.


Виды неизолированных порогов

Порог седла из дуба высокого 1 1/4 ″

Oak Saddle Thresholds - это обычные простые деревянные пороги. Их называют «седловидными порогами», потому что их нижние поверхности имеют такую ​​форму, которая соприкасается с полом по любому краю, но не по центру, чтобы предотвратить раскачивание. Все они одинаковой высоты, около 1 1/16 дюйма. Это может быть проблемой; может потребоваться более тонкий или более толстый порог. Они легче обесцвечиваются грязью, чем алюминиевые пороги, и со временем они изнашиваются на небольших участках, оставляя небольшие зазоры.

Алюминиевые пороги - они более долговечны, чем пороги из дуба, и доступны в диапазоне высот от ½ дюйма до примерно 1¼ дюйма.

Регулируемый порог из дуба и алюминия

Регулируемые пороги из дуба и алюминия - у них есть винты, которые вы поворачиваете, чтобы регулировать высоту порогов. Большинство доступных моделей можно отрегулировать от 1 1/8 дюйма до 1 3/8 дюйма. Если расстояние между полом и дверью составляет примерно от 1½ дюйма до 1 3/4 дюйма, вы можете использовать регулируемый порог, чтобы создать зазор нужного размера для типа изолированного дна двери на вашей двери.Если с одной стороны двери зазор больше, порог можно отрегулировать для этого. Они менее долговечны, чем большинство других типов.

Порог из дерева 2 1/2 ″ x 3/8 ″

Пороги из дерева для интерьера - дубовые, толщиной примерно ½ дюйма. Доступны как минимум две ширины: 2 1/2 дюйма и 5 дюймов. При необходимости их можно использовать во внешнем дверном проеме.


Виды изоляционных порогов

Изоляционные пороги предназначены для прилегания двери к зазору.Большинство из них имеют сжимаемое атмосферостойкое уплотнение, называемое «виниловой вставкой». Виниловые вставки недолговечны, но их легко заменить, и они продаются в хозяйственных магазинах и домашних центрах. Типы, показанные ниже, доступны в разделе утепления домашних центров, а также во многих хозяйственных магазинах и магазинах строительных материалов.

Порог дубовый с виниловой вставкой

Изоляционные пороги из дуба - они более привлекательны, чем алюминиевые изоляционные пороги, но не так долговечны. Они доступны только высотой примерно 1 дюйм.Для виниловой вставки высокий порог в 1 дюйм составляет около 1¼ дюйма. Их вставки менее доступны, чем виниловые вставки в алюминиевые пороги.

Алюминиевые изоляционные пороги со съемной виниловой вставкой. Они доступны в широком диапазоне высоты, от примерно 3/4 дюйма до примерно 1 1/8 дюйма, плюс высота виниловой вставки.

Алюминиевый порог с регулируемой высотой

Алюминиевые изолирующие пороги с регулируемой высотой - они имеют отдельный кусок алюминия, который удерживает виниловую вставку, которую можно перемещать на разную высоту.Одна популярная модель может регулироваться от 1 3/8 ″ до 1 5/8 ″, плюс толщина вставки. Они не долговечны, потому что деталь, удерживающая вставку, поддерживается небольшими алюминиевыми зубцами (см. Рисунок). Вы можете сделать его сильнее, вставив небольшие деревянные бруски перед установкой.

Алюминиевый порог в стиле бампера

Изоляционные пороги «бамперного типа» - имеют виниловое атмосферостойкое уплотнение, которое контактирует с лицевой стороной двери при ее закрытии. Они непривлекательны, но могут подойти для ворот подвала и гаража, где внешний вид порога менее важен.Их можно использовать, когда зазор под дверью слишком мал для других типов изоляционных порогов. Если у вас металлическая дверь в подвал или гараж с небольшим зазором, порог в стиле бампера может быть вашим единственным выбором, потому что вы не можете разрезать дверь, чтобы увеличить зазор.


Как установить порог на деревянный пол

Фаска

Инструменты и материалы

    • Порог
    • Ножовка если порог дуб, ножовка порог алюминий
    • Фаска
    • Рулетка
    • Сверло
    • Лом или монтировка
    • Молот


Установите порог

    1. Если дверной проем не имеет порога, измерьте ширину зазора под дверью с обеих сторон дверного проема.
    2. Если в дверном проеме есть порог, снимите его, открутив винты или поддев монтировкой или ломом. Измерьте ширину щели под дверью с обеих сторон дверного проема.
    3. Купить порог. Если вы будете использовать дверной проем, зазор над порогом в идеале будет 3/8 дюйма. Если зазор будет намного больше, можно использовать широкий дверной проем.
    4. Если вы покупаете порог с виниловым уплотнением, проверьте, гладкая ли нижняя поверхность двери. Если это не так, снимите дверцу и отшлифуйте поверхность ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с крупной наждачной бумагой.Покрасьте его грунтовкой и наружной краской, чтобы защитить от гниения.
    5. Если для порога недостаточно места, снимите дверь и распилите ее, чтобы оставить зазор побольше. Сделав надрез, отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с крупной наждачной бумагой. Оставьте зазор 3/8 дюйма, если не устанавливаете порог с виниловым уплотнением. В инструкции указано, какой размер зазора должен быть у двери. Покрасьте нижнюю поверхность грунтовкой и наружной краской, чтобы защитить ее от гниения.
    6. При замене порога используйте старый порог в качестве шаблона и отметьте порог, чтобы сократить его.Если дверной проем не имел порога, проверьте, перпендикулярны ли дверные косяки порогу. Если это не так, измерьте их углы скосом и проведите их до порога.
    7. Порог дубовый с чистовым гвоздем по средней линии (неправильный)

      Срезать порог. Используйте ножовку, если она дубовая, или ножовку, если она алюминиевая.

    8. Порог из дуба с чистовым гвоздем на расстоянии 1 ″ от средней линии (правильно)

      Если порог дубовый, закрепите его гвоздями толщиной 3 дюйма.Просверлите в пороге пилотные отверстия, чтобы предотвратить его растрескивание. Дуб более легко трескается, чем сосна. Не сверлите пилотные отверстия близко к средней линии порога, так как порог может треснуть, если забить гвозди.

    9. Если порог алюминиевый, просверлите в полу пилотные отверстия для шурупов и прикрутите порог.
    10. Если вы устанавливаете регулируемый по высоте алюминиевый порог, установите его на место с закрытой дверцей и отрегулируйте его высоту до нужного уровня, а затем снимите.Вырежьте несколько небольших деревянных брусков, чтобы они плотно прилегали к нему, чтобы он не упал постепенно.
    11. Нанесите прозрачный внешний герметик со всех сторон порога. Это предотвратит попадание воды, замерзание и поднятие порога, а также может предотвратить проникновение насекомых.


    Как установить порог на бетон

    Порог можно установить на бетон одним из следующих способов:

      1. Использование «порошкового инструмента».Они используют порох, чтобы стрелять в специальные гвозди. Они доступны в домашних магазинах и строительных магазинах.
      2. Используя шурупы для бетона. Они ввинчиваются прямо в бетон. Они доступны в хозяйственных магазинах и домашних центрах.
      3. Используя винты с пластиковыми анкерами и перфоратором или компактным перфоратором, просверлите отверстия для

        Инструмент с порошковым приводом

        анкера.

    Винт по бетону с плоской головкой 2 1/4 ″

    Инструменты и материалы - (зависят от способа установки порога и типа порога)

      • Порог
      • Ножовка если порог дуб, ножовка порог алюминий
      • Фаска
      • Рулетка
      • Сверло
      • Лом или монтировка
      • Клей строительный полиуретановый
      • Прозрачный наружный герметик
      • Проволочная щетка
      • Маленькая кувалда или молоток для обрамления
      • Сверла по дереву
      • Набор сверл по камню 1/8 дюйма
      • Винты по бетону 1/4 дюйма и биты 3/16 дюйма для шурупов по бетону


    Для всех способов крепления порога к бетону

      1. Если дверной проем не имеет порога, измерьте ширину зазора под дверью с обеих сторон дверного проема.
      2. Если в дверном проеме есть порог, снимите его, поддев монтировкой или ломом. Измерьте ширину щели под дверью с обеих сторон дверного проема.
      3. Купить порог. Если вы будете использовать дверной проем, зазор над порогом в идеале будет 3/8 дюйма. Если зазор будет намного больше, можно использовать широкий дверной проем.
      4. Если вы покупаете порог с виниловым уплотнением, проверьте, гладкая ли нижняя поверхность двери. Если это не так, снимите дверцу и отшлифуйте поверхность ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с крупной наждачной бумагой.Покрасьте его грунтовкой и наружной краской, чтобы защитить от гниения.
      5. Если для порога недостаточно места, снимите дверь и распилите ее, чтобы оставить зазор побольше. Сделав надрез, отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с крупной наждачной бумагой. Оставьте зазор 3/8 дюйма, если не устанавливаете порог с виниловым уплотнением. В инструкции указано, какой размер зазора должен быть у двери. Покрасьте нижнюю поверхность грунтовкой и наружной краской, чтобы защитить ее от гниения.
      6. При замене порога используйте старый порог в качестве шаблона и отметьте порог, чтобы сократить его.Если дверной проем не имел порога, проверьте, перпендикулярны ли дверные косяки порогу. Если это не так, измерьте их углы скосом и проведите их до порога.
      7. Срезать порог. Используйте ножовку, если она дубовая, или ножовку, если она алюминиевая.


    Крепление порога с помощью шурупов по бетону

    Винты по бетону вбиваются непосредственно в бетон, а не в анкеры, но для них необходимо просверлить пилотные отверстия. Галька в бетоне предотвратит просверливание пилотных отверстий в некоторых местах, а перфоратор будет просверливать гальку, но вы не можете просверлить пилотные отверстия перфоратором, потому что они делают отверстия немного слишком большими.Установить порог на бетон проще, используя перфоратор, просверлив отверстия под анкеры для ввинчивания шурупов.

    Чтобы закрепить порог с помощью шурупов по бетону, купите три шурупа для бетона с плоской головкой ¼ дюйма, достаточной длины, чтобы пройти через порог и войти в бетон примерно на 1 дюйм. Купите комплект из четырех сверл по камню 3/16 дюйма, которые продаются вместе с саморезами по бетону. Одного или двух сверл может быть недостаточно, потому что они затупляются галькой.

    1. Если порог дубовый, просверлите в нем три отверстия диаметром 3/16 дюйма (если порог алюминиевый, в нем есть отверстия).Не сверлите отверстия по средней линии порога, просверлите их примерно на ¾ дюйма от средней линии. Порог не имеет опоры в центре, и усилие винтов может привести к его растрескиванию.
    2. Крепко удерживая порог на месте, просверлите отверстие 3/16 дюйма в бетоне в каждом отверстии порога. Если сверло попадает в гальку, просверлите его в другом месте. Примерно каждые 30 секунд окунайте сверло в воду, чтобы оно не перегревалось и не изнашивалось слишком быстро.
    3. Если порог дубовый, просверлите верх каждого отверстия, чтобы головки шурупов совпали с порогом.
    4. Если порог дубовый, очистите бетонную поверхность металлической щеткой и покройте ее строительным полиуретановым клеем. Уложите порог и вкрутите саморезы по бетону.
    5. Заклейте все четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком. Это предотвращает попадание воды, замерзание и подъем порога, а также может предотвратить проникновение насекомых.
    6. Если вы установили изолирующий порог, который немного завышен, и виниловая вставка сильно сжимается, когда вы закрываете дверцу, виниловую вставку придется менять слишком часто.Снимите дверцу и удалите 1/8 дюйма дерева снизу с помощью ленточной шлифовальной машины или рубанка.


    Установите порог с помощью инструмента с порошковым приводом

    Порог алюминиевый

    1. Забейте гвоздем в бетон через каждое отверстие в пороге. Используйте заряды средней мощности и гвозди достаточной длины, чтобы пробить бетон на ½ - дюйма. Если гвоздь не входит достаточно глубоко, забейте его небольшой кувалдой или большим молотком, например, деревянным молотком.
    2. Заклейте все четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком. Это предотвратит попадание воды, замерзание и поднятие порога.


    Порог дуб

    1. Используйте металлическую щетку, чтобы очистить место, где будет установлен порог. Нанесите на бетон полиуретановый строительный клей. Если бетон намок от дождя или утренней росы, сначала просушите его феном.
    2. Просверлите два пилотных отверстия для гвоздей на расстоянии 1 дюйма от центральной линии.Просверливание здесь отверстий не даст гвоздям пробить порог. Использование всего двух гвоздей снизит риск взлома порога, а строительный клей придаст ему дополнительную прочность.
    3. Забейте гвозди в бетон через пилотные отверстия. Используйте заряды средней мощности и гвозди достаточной длины, чтобы пробить бетон на ½ - дюйма. Заряды высокого уровня мощности могут расколоть деревянный порог. Если гвоздь не входит достаточно глубоко, забейте его небольшой кувалдой или большим молотком.
    4. Заклейте все четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком. Это предотвратит попадание воды, замерзание и поднятие порога.


    Установите порог с помощью перфоратора и пластиковых анкеров

      1. Купите два пластиковых анкера 5/16 дюйма (обычно самый большой из проданных размеров) и два винта того диаметра, который используется с этими анкерами, и достаточной длины, чтобы пройти через порог и до дна анкеров. Двух достаточно, потому что клей придаст дополнительную прочность.
      2. Если порог дубовый, просверлите в нем два отверстия диаметром 1/8 дюйма для двух шурупов.
      3. С помощью сверла по камню 1/8 дюйма прочно удерживайте порог на месте и просверлите отверстия в пороге и в бетоне. Это будут пилотные отверстия для установки сверла для кирпичной кладки 5/16 дюйма.
      4. Снимите порог и просверлите отверстия 1/8 дюйма с помощью сверла по камню 5/16 дюйма. Перфоратор пробьет любые мелкие камешки в бетоне. Забейте пластмассовые анкеры.
      5. Если порог дубовый, просверлите верх каждого отверстия, чтобы головки шурупов совпали с порогом.
      6. Если порог дубовый, очистите бетон металлической щеткой и нанесите строительный полиуретановый клей. Если бетон намок от дождя или утренней росы, тщательно просушите его феном.
      7. Вкрутите винты.
      8. Заполните четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком.



    Изоляция дверей путем ремонта дверей и дверных коробок


    Эти типы повреждений могут привести к утечке воздуха:

    Угол двери сгнил

    Бритва

    1. Если площадь гниения составляет 1/2 дюйма или меньше:
      1. Снимите дверь, вынув шарнирные штифты.
      2. Удалите гнилые участки с помощью ленточной шлифовальной машины или бритвы. Бритвы режут древесину с поперечной текстурой лучше, чем обычные рубанки.
      3. Приклейте кедровые прокладки вместо гнилой древесины. Используйте строительный клей, потому что он толстый и соединяет не идеально ровные поверхности. Прибейте прокладки крошечными проволочными гвоздями, чтобы плотно удерживать их, пока клей не высохнет.


    B. Если недостающий участок в углу двери толще ½ дюйма:

      1. Отпилите треугольный кусок дверцы внизу, чтобы удалить гнилые участки.Сделайте срез идеально прямым, чтобы вода не попала внутрь, потому что вода может замерзнуть и сломать участок, или это может привести к разрастанию гнили.
      2. Если древесина все еще немного мягкая от гниения после отрезания гнилой области, покройте голую поверхность отвердителем для древесины, чтобы создать более прочную поверхность для приклеивания. Отвердитель древесины продается в покрасочных цехах.
      3. Замените его треугольной деталью, вырезанной из двери для металлолома, если таковая имеется. Древесина толщиной с наружную дверь (1 3/4 дюйма) не продается.Вместо этого вы можете вырезать кусок из столбика размером 4 x 4 дюйма.
      4. Покрасьте поверхность двери в том месте, где вы сделали разрез, и закрасьте поверхность заплатки и дайте краске полностью высохнуть, прежде чем прикреплять кусок заплатки. Краска предотвратит попадание воды в поры и их гниение.
      5. Лучше всего прикрепить накладку с помощью деревянных дюбелей ½ дюйма, потому что винты расширяются и сжимаются, вызывая трещину там, где новая деталь встречается с дверью. Если дюбели не будут использоваться, используйте шурупы для дерева.Если вы используете шурупы, просверлите для них отверстия в накладке, диаметр которых равен диаметру шурупов. Затем винты будут крепко прижимать накладку к двери.

    Нижняя поверхность двери сильно сгнила

    Если нижняя поверхность двери сильно сгнила, есть несколько способов закрыть зазор.

    1. Оберните листовой металл вокруг нижней части двери толщиной 1 дюйм.
      1. Используйте алюминиевый оклад.Это относительно тяжело и часто используется вне дома.
      2. Закрепите его саморезами 1 ″. Более короткие винты не будут достаточно прочными в гнилой древесине.


    B. Установите U-образную изолирующую нижнюю часть дверцы, чтобы закрыть гнилую область.

      1. Используйте винты 1 ”или 1 ¼”, а не более короткие винты в упаковке, потому что древесина слишком непрочная для более коротких винтов.
      2. Просверлите несколько отверстий в нижней части U-образной двери, чтобы ввернуть больше винтов, чем предусмотрено.


    C. Отпилить гнилой участок.

      1. Снимите дверь и с помощью дворовой палки, Т-образного квадрата или доски нарисуйте линию, где вы будете разрезать.
      2. Осторожно распилите дверь дисковой пилой. Если будет использоваться изолирующий порог, выровняйте поверхность ленточной шлифовальной машиной.
      3. Если остались участки гниения, перед покраской нанесите отвердитель для дерева. В противном случае краска не прилипнет к гнилой поверхности.
      4. Покрасить поверхность высококачественной краской для наружных работ.
      5. Чтобы закрыть зазор, установите алюминиевое дно L-образной двери или установите изолирующий порог.


    Дверная коробка перемещается внизу, когда вы закрываете дверь.

    Каркас стены обычно прибивается к бетонному полу. Если он двигается, когда вы закрываете дверь, гвозди, входящие в бетон, вероятно, проржавели. Чтобы отремонтировать:

      1. Удалите часть внутренней стены, чтобы обнажить доску, лежащую на бетонном полу.Обычно это 2 x 4. Будьте осторожны, чтобы не порезать электрические кабели или проводку низкого напряжения. Если стена из гипсокартона, разрежьте ее канцелярским ножом, потому что стенорезная пила может перерезать кабель или провод.
      2. Если стена сделана из гипсокартона, и вы аккуратно вырезали кусок от центра одной стенной стойки до центра следующей и высотой около 24 дюймов, вы можете снова установить кусок, который вы сняли.
      3. Прибейте доску к полу с помощью небольшой кувалды и 2 1/2 ″ каменных гвоздя или порошкового инструмента.
      4. Отремонтируйте дыру в стене.


    Дверь сильно деформирована

    Сильно деформированная дверь, вероятно, предназначалась для внутреннего использования, и вам следует ее заменить. Вероятно, это не проект для мастера, который никогда этим не занимался. Дерево должно быть отрезано для петель, дверь должна быть отрезана так, чтобы она подходила идеально, и должен быть установлен замок - навыки, требующие практики.

    Если дверь не подлежит замене и ее нижний угол можно отогнуть, чтобы он вошел в дверную коробку, вы можете выпрямить ее, применив временные меры.

      1. Установите очень большой скользящий болт в нижний угол двери. Когда вы закрываете дверь, вы можете согнуть ее, а затем закрыть задвижку, чтобы она оставалась плоской.
      2. В дополнение к использованию скользящего болта прикрепите толстый уплотнитель из самоклеящейся вспененной резины к дверной коробке.


    Угол подвальной двери отгрызли крысы

    Вы можете отремонтировать угол двери, которую отгрызли крысы, обернув его металлическим листом.Внешний вид будет не лучшим, но может быть приемлемым для двери в подвал. Алюминиевый листовой металл, называемый «окладом», продается в рулонах в домашних магазинах и хозяйственных магазинах.

      1. Загните кусок планки вокруг угла двери.
      2. Прикрепите его с помощью саморезов 1 ”или шурупов для гипсокартона 1 ¼”. Более короткие винты могут не держаться, потому что древесина ослабнет из-за гниения.


    Дверной косяк и молдинг вокруг дверного косяка
    сильно сгнили снизу

    Обшивка на внутренней поверхности дверного проема

    Обшивка наружной стены дома.

  1. Молдинг (облицовка) дверного косяка может быть на внешней стене дома, или, если стена представляет собой толстую кирпичную стену, он может быть на внутренней поверхности дверного проема и прибит к дверному косяку.
    1. Если дверной косяк и молдинг (облицовка) дверного проема сильно сгнили внизу, сначала проверьте, не затоплена ли эта зона под сильным дождем. Если это так, дерево продолжит гнить после того, как вы отремонтируете его.
      1. Убедитесь, что слив за пределами дверного проема не стекает слишком медленно.Если это так, возьмите напрокат змеевик с электрическим сливом и откройте его, или наймите сантехника или обратитесь в сервисную службу по открытию слива.
      2. Проверьте, правильно ли работают водосточные желоба и водосточные трубы. Желоба могут быть чистыми, но переполненными, потому что они провисают посередине. Вы можете проверить водосточные желоба и водосточные трубы, наблюдая за ними, когда идет сильный дождь, или используя садовый шланг на крыше.
      3. Проверьте, течет ли вода по двору в сторону этого дверного проема во время сильного дождя. Исправьте это, добавив грунт, чтобы перенаправить поток от двери.


    B. Если молдинг (кожух) дверного косяка сильно гнил внизу, замените гнилой участок или всю деталь.

      1. Кирпичный багет

        Облицовку дверного косяка почти всегда можно подобрать к предмету, продаваемому в домашнем магазине. Часто для этого предназначается «кирпичная лепка», но используются и другие виды лепнины.

      2. Если он находится на внешней поверхности стены дома и будет заменен только гнилой участок, его можно отпилить и заменить.Используйте комбинированный квадрат и нарисуйте линию, где будет сделан разрез. Новый кусок должен быть не менее 8 дюймов в длину, чтобы его можно было надежно прибить. Осторожно разрежьте кожух ручной пилой.
      3. Если это очень толстая кирпичная стена, и она находится на внутренней поверхности дверного проема и прибита к дверному косяку, удалите ее, просверлив очень маленькие отверстия поперек линии разреза. Разрежьте линию отреза молотком и зубилом.
      4. Монтировка

        Если опалубка находится на внешней стене дома (а не на внутренней поверхности дверного проема), она прибивается только к дверному косяку, а не к стене дома.Удалите часть под надрезом или всю деталь, используя молоток, монтировку или жесткий шпатель.

      5. Если обнажилась гнилая древесина, соскребите гниль и нанесите отвердитель.
      6. Отрежьте кусок оболочки, чтобы прибить. Тщательно покрасьте оба конца, чтобы вода не попала. Также закрасьте разрезанную поверхность. Используйте краску, сочетающую грунтовку и верхнее покрытие.
      7. Пригвоздите изделие к предмету с помощью чистовых гвоздей.
      8. Тщательно заделайте все вокруг него, нанося очень толстый валик в том месте, где он лежит на земле.
      9. Покрасьте новый кусок кожуха после высыхания герметика.

    C. Если дверь находится в месте, где ее внешний вид не важен, например, у задней двери подвала, можно заполнить большое пустое пространство расширяющимся пенопластом. Вы стреляете в это из банки. Он окрашивается, но не защищает от грызунов. Гниль может не распространяться, потому что она была вызвана тем, что дождевая вода «просачивалась» в этот участок древесины, и если древесина высохнет, гниль погибнет.

      1. Используйте пенопластовый герметик с минимальным расширением.
      2. После высыхания разрежьте его ручной пилой до уровня косяка и покрасьте.


    D. Отремонтировать дверной косяк деревянной шпатлевкой. Лучше всего ремонтировать только дверной косяк и заменять обшивку. Этот ремонт нужно будет периодически делать заново, но если его хорошо покрасить качественной краской, он прослужит намного дольше. Шпаклевку можно использовать только в том случае, если после соскабливания остается твердая поверхность, к которой он прилипнет.

      1. Древесина должна быть очень сухой, поэтому работу лучше проводить не менее чем через 2 дня после дождя.
      2. Соскоблите гнилой участок зубилом и металлической щеткой.
      3. Нанесите отвердитель для древесины, чтобы шпатлевке было труднее прилипать. Это продается в отделах покраски.
      4. Нанесите шпатлевку для дерева с помощью шпателя.
      5. Дайте высохнуть, а затем отшлифуйте.
      6. Проверить, не окрашен ли дверной косяк масляной краской. Если это так, купите масляную краску, чтобы покрасить шпатлевку для дерева и прилегающую территорию.Если нет, купите качественную краску на водной основе. Латексной краской нельзя красить масляную краску, и наоборот.
      7. Покрасьте деревянную шпатлевку и прилегающую территорию.


    E. Отремонтируйте дверной косяк, который прибит непосредственно к кирпичной стене. В дверных проемах подвала очень старых домов дверные коробки могут быть 2 ″ на 8 ″ или 2 ″ на 10 ″ досок, прибитых непосредственно к кирпичной или блочной стене. У них нет отдельных дверных косяков, но вместо них есть выемка глубиной 1/2 дюйма. ФОТО

    Материалы

    • Доска из кедра 2 ″ x 8 ″ или 2 ″ x 10 ″.Продается в строительных магазинах.
    • Шайба регулировочная кедровая
    • Краска для экстерьера
    • Шурупы 2 1/4 ″ x 3/16 ″ со сверлами или гвоздями 2 1/2 ″.
    • Прозрачный герметик для наружной окраски


    Ступени

      1. Доска, которая является одной стороной рамы, может быть прибита к стене всего с помощью 4 очень больших гвоздей. Если вы вырезаете кусок доски, чтобы заменить его, вы должны вырезать ниже самого нижнего гвоздя, потому что каждый гвоздь необходим для поддержки рамы.
      2. Обрежьте раму над участком гниения. При ремонте дверной коробки со стороны петель не делайте резку выше самой нижней петли, потому что петлю нельзя установить на ремонтную деталь.
      3. Вырежьте из кедровой доски деталь для ремонта. Вырежьте в нем выемку глубиной 1/2 дюйма.
      4. Покрасьте поверхность обрезанной рамы и кусок кедра наружной краской в ​​сочетании с грунтовкой, например «Краска + грунтовка в одном». Нанесите на концы толстый слой краски, чтобы вода не попала.
      5. Очистите поверхность стены и нанесите толстый слой полиуретанового строительного клея. Это закроет пространство за деревом, чтобы вода не попала внутрь и не замерзла, а также добавит прочности ремонту. Он продается в отделениях покраски и наносится с помощью пистолета для конопатки.
      6. Гвоздь или винт на ремонтную деталь. Для правильной установки необходимо использовать прокладки. Чтобы использовать гвозди, используйте большой молоток и сильно остриженные гвозди. Забейте гвозди между кирпичами. Будьте осторожны, чтобы он не двигался слегка при забивании гвоздями, он должен оставаться точно выровненным с дверным косяком.Чтобы использовать шурупы, используйте шурупы 2 1/4 ″ x 3/16 ″ и ввинчивайте их в кирпичи, а не в раствор между кирпичами.
      7. Заполните края деревянной доски прозрачным наружным герметиком под покраску. Нанесите очень плотную полоску герметика на нижний край.


    F. Замените гнилую часть дверного косяка, заменив ее накладкой.

      1. Проведите линию над участком гниения и просверлите на нем отверстия диаметром 1/8 дюйма. Используя молоток, зубило или жесткий шпатель, пробейте области между отверстиями и снимите нижнюю часть.
      2. Убедитесь, что удаленный кусок дерева имеет толщину 3/4 дюйма или 5/8 дюйма.
      3. Купить дерево для заплатки. Если он имеет толщину 3/4 дюйма, доступен кедр, и его следует использовать, потому что он более устойчив к гниению. Если толщина 5/8 ″, доступна только сосна. Вы можете купить кедр и отшлифовать его до толщины 5/8 ″ с помощью ленточной шлифовальной машины.
      4. Отрежьте накладку.
      5. Покрасьте поверхность прорезанного дверного косяка и оба конца накладной детали. Покрасьте их толстым слоем краски, чтобы предотвратить гниение.Используйте внешнюю краску в сочетании с грунтовкой, например «Paint + Primer in One».
      6. Привинтить накладку.
      7. Заполните края заплаты, нанеся очень толстую полоску герметика на нижний край. Закройте винты герметиком.
      8. Когда герметик высохнет, покрасьте.


    Итак, постарайтесь быть под рукой и используйте «Как изолировать двери и ремонтировать дверные проемы», чтобы сделать ваши дверные проемы герметичными, а счета за отопление ниже!

8 способов исправить сквозняки на окнах и дверях

Если зимний ветер заставляет вас тянуться за пальто - пока вы находитесь внутри внутри дома - пора заклеить некоторые окна и двери.Воздушные зазоры не только пропускают холод; они позволяют теплу уходить, что приводит к неоправданно высоким затратам на электроэнергию.

Независимо от того, есть ли у вас старые окна, которые нужно заменить, или новые, которые имеют некоторый износ, эти простые решения для сквозняков на окнах и дверях сделают вам тепло и жаркое, а ваш счет за отопление снизится в кратчайшие сроки.

Как предотвратить проникновение холодного воздуха в окна и двери

Некоторые районы страны склонны к непостоянной зимней погоде. Сегодня 15 градусов и воющий ветер, а через два дня вы уже на улице в свитере.Если вы живете в более умеренном климате, возможно, вы не захотите, чтобы ваши окна закрывались закрытыми в течение шести месяцев. Следующие исправления остановят сквозняки и оставят ваши окна и двери в рабочем состоянии.

1. Заблокируйте окна и нанесите уплотнитель Фото Карла Тремблея

Самое главное, что люди забывают сделать при утеплении дома, - это запереть окна. Оконные замки стягивают створки, закрывая пространство, через которое проходит воздух.

  1. Если у вас большие окна, подумайте об установке двух замков на расстоянии нескольких дюймов от внешних краев, а не только одного в центре, чтобы закрыть зазор по всей створке.
  2. Перед тем, как закрыть замки, потяните вниз верхнюю створку двойных окон и вставьте уплотнитель вдоль верхнего края.
  3. Затем перед запиранием прижмите створку вверх как можно сильнее.

2. Защитите свои внешние двери от атмосферных воздействий Фото Энтони Тиеули

Знаете ли вы, что зазор в ⅛ дюйма по периметру двери пропускает столько же воздуха, сколько небольшое окно, открытое наполовину? Если вы чувствуете сквозняк вокруг ваших дверей, приклейте уплотнители по бокам и вверху и новые дверные прорези внизу.

3. Незакрепленные оконные стекла повторно глазури Фото Киндры Кляйнефф

Проверьте остекление своих старых деревянных окон. Если у вас отсутствуют куски или незакрепленные стекла, повторно нанесите глазури, прежде чем температура упадет ниже 50 градусов.

4. Используйте физические барьеры на сквозняках

Дверные змеи - это длинные трубы, наполненные песком, которые помещают у подножия двери, чтобы блокировать сквозняки.Если дверной змеи недостаточно, попробуйте повесить над дверью старое одеяло, чтобы блокировать сквозняки по периметру.

5. Сложите средства для окон

Сочетание жалюзи (подвешенных на внутренней стороне рамы), прозрачных штор и тяжелых занавесок должно обеспечить достаточную защиту в любую погоду.

Когда на улице холодно, держите все закрытым. Если холодно (но не холодно) и в комнату попадают прямые солнечные лучи, поднимите жалюзи, откройте шторы и впустите солнечный свет, чтобы согреть пространство.Кроме того, сочетание карниза с плотно прилегающими портьерами, которые плотно прилегают к окну, снижает воздушный поток на 25 процентов.

Если вы живете на большом белом севере и редко выходите на улицу из-за страха обморожения, вы, вероятно, не будете возражать, если окна будут неработающими зимой. Однако в целях безопасности убедитесь, что хотя бы одно окно в каждой комнате находится в рабочем состоянии. Строительные нормы и правила требуют, чтобы в подвалах и спальнях имелся хотя бы один работающий выход. Следующие простые решения, хотя и обратимые, будут держать вас в тепле и без сквозняков в течение всего сезона.

6. Заполните зазоры, чтобы закрыть окна

Если у вас есть зазоры в окнах, в которые можно вставить кончик пальца, заполните их заполнителем зазоров. Backer Rod - это веревка из вспененного материала, которая поставляется в рулоне и имеет различные размеры, чтобы заполнить большие промежутки. Вдавите ее в щели и обрежьте ножницами.

7. Нанесите временный герметик на сквозняки

Временное уплотнение герметизирует трещины как ничто другое.Вы можете купить его в тюбике, как обычный герметик, или в рулоне.

Мортит - это похожее на глину вещество на рулоне, которое вы вдавливаете в оконные проемы, защищая от зимних ветров. Летом просто снимите его, чтобы открыть окно.

8. Изолировать окна, закрыв их пластиком

Комплекты для изоляции окон, которые закрывают окно пластиковой пленкой, можно приобрести в местном хозяйственном магазине или в Интернете. В эти комплекты входит полиэтиленовая пленка, которую вы прикрепляете к косякам двусторонним скотчем.После этого нагрейте пластик феном, чтобы он выглядел как еще одна стеклянная панель.

Если вы не готовы заменить окна, эти простые исправления помогут вам. Возможно, вы даже захотите объединить несколько из них - удвоение поможет сохранить тепло и защитит вас от сильнейших зимних ветров.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *