Как снять переднюю пружину ваз 2107: Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

Содержание

🚘 Замена передней пружины на автомобилях ваз классика

Ужаснейшее состояние дорог после зимы — очень даже привычное явление для нас, нашего водителя тяжело удивить чем либо. И основным часто выходящем из строя элементе подвески является пружина подвески, особенно передние пружины.

Замена пружины передней подвески — дело не совсем сложное, я вам постараюсь раскрыть вариант замены наиболее быстрый. Хочу отметить, что работа с пружинами как элементами подвески — дело не совсем легкое и не всегда безопасное, поэтому вам необходимо проявить максимум внимания и ловкости. Также замена передней пружины подразумевает работу с домкратом, которые также способен навредить нашему здоровью. Ну а теперь непосредственно о замене пружины.

Инструкция по замене передней пружины на классике

Классика ВАЗ имеет практически одинаковое строение всей подвески, так что эта инструкция применима для всех автомобилей этого семейства. Начнем по порядку.

  1. Для начала необходимо установить автомобиль на противооткатные устройства, поддомкратить автомобиль,   снять колесо со стороны поломанной пружины, опустить его на деревянный брус или аналогичную конструкцию уперев ее в балку передней подвески. У нас это выглядело вот так:

    Вот так это выглядело у нас, там видно что пружина сломана, как оказалось в 4-х местах

  2. Далее необходимо или очень желательно очистить все резьбовые соединения от грязи, смазать их маслом или WD-40. Следующим шагом необходимо открутить хомут крепления стабилизатора и гайку крепления верхней опоры.

    Откручиваем стабилизатор, по умолчанию две гайки на 13

    Откручиваем гайку крепления верхней опоры, ключ на 22

  3. Обратите внимание, что полностью откручивать гайку крепления опоры не стоит, достаточно отпустить ее таким образом, что бы между гайкой и сошкой появился зазор в 5 — 8мм. Это необходимо для того, чтобы при выбывании опоры, поворотный кулак  с тормозным механизмом не выпал наружу и не оторвал тормозной шланг. Теперь как выбить опору. есть современный способ и не очень. Современный состоит в использовании специальных съемников, не очень — в молотке и наставке. Я использовал в этом случае наставкой, если получится, то можно использовать и просто молоток, важно сильно и резко ударить. Молоток в руки и бьем по отмеченном на фото месте, там все предусмотрено на заводе.

    Бить молотком сюда

     

  4. После того, как палец опоры выпадет из сошки, можно открутить гайку и аккуратно извлечь опору. Правильнее перед этим необходимо отвернуть верхнюю гайку крепления амортизатора, это позволит снять сломанную пружину и опустить нижний рычаг пониже. После того, как вы открутите крепление амортизатора, необходимо повернуть руль до отказа влево и извлечь верхний рычаг с опорой. Тормозной механизм с поворотным кулаком останется закрепленным на нижней опоре, необходимо подложить под его подкладку, которая необходима для того, что бы не травмировать тормозной шланг.

    открутить амортизатор здесь

     

  5. Далее можно аккуратно сложить амортизатор, отвернуть его на бок и извлечь пружину. Проявляйте осторожность!
  6. Затем необходимо подготовить новую (другую) пружину для замены. Все дело состоит в необходимости сжать пружину до максимально возможных размеров, чем она меньше — тем легче ее установить на место. Я сделал это с помощью стяжек, куплены мной на рынке (3$), после стяжки до необходимых размеров пружины были связаны в трех местах с помощью проволоки и плоскогубцев. В следствии пружина устанавливалась вместе с проволокой, это обеспечило возможность правильно сориентировать ее в замке на нижнем рычаге и на подушке в стакане. После постановки ее в правильном положении были установлены на место опоры и зажаты. И тут вопрос — «Что делать с проволокой?». Я поступил просто — перерезал и извлек ее оттуда с помощью простого сварочного аппарата. По не имению оного, можно использовать плоскогубцы. Далее постепенно вытягиваем амотизатор, устанавливаем его резиновую прокладку сверху и зажимаем гайку на 17. Возможно придется в процессе установки амортизатора на место опускать и поднимать автомобиль на домкрате, предварительно подложив наставку из дерева под нижнюю опору. Останется только закрепить стабилизатор на место, проследив чтобы пимпочка резиновой втулки поместилась в предназначенное для нее отверстие. Есть вопросы задавайте в комментариях! Спасибо!

Пружина стянутая стяжками и проволокой. После закрепления проволокой стяжки снять!!!

Установленная стянутая пружина на место

Спасибо за подписку!

 

Как заменить пружины передней подвески ВАЗ 2106 в домашних условиях

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

Причиной возникшей необходимости заменить передние пружины подвески может стать нарушение целостности пружин. Это может быть результатом механических повреждений или же возникновения трещин, а также в случае серьезной просадки.

Видимые результаты просадки пружин:

  • ухудшение плавности хода;
  • видный перекос передней части кузова;
  • явная разница между передней и задней частями;
  • на витках видны следы ударов друг о друга.

Необходимые инструменты:

  • ключ на «22» и на «13»;
  • винтовой и гидравлический домкраты;
  • баллонный ключ;
  • щетка по металлу;
  • крепкая веревка;
  • молоток.

Пошаговая инструкция по замене передних пружин подвески ВАЗ 2106

  1. Баллонником снять крепежные болты колеса.
  2. С помощью винтового домкрата поднять автомобиль со стороны замены пружины подвески.
  3. Вывесить колесо, снять его с машины.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

  1. Снять амортизатор, для этого выполнить следующие действия:
  • Удерживая от проворачивания шток ключом, ослабить степень затяжки гайки, снять ее.
  • Снять шайбу подушки, пружинную шайбу, а также верхнюю подушку для крепления амортизатора.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

  1. Открутить 2 гайки, крепящие кронштейн к рычагу, демонтировать пружинные шайбы.
  2. Через монтажное отверстие в рычаге извлечь амортизатор.
  3. Опустить крепежные гайки, крепящие к оси нижний рычаг. Не снимать их.
  4. Установить гидравлический домкрат под нижний рычаг, немного его поднять, чтоб нагрузить подвески и выровнять нижний рычаг.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

  1. Достать стабилизатор поперечной устойчивости.
  2. Выкрутить гайки скобы стабилизатора, демонтировать скобу с резиновой подушкой.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

  1. Ослабить гайку, придерживающую палец в ушке поворотного кулака, убрать нижнюю шаровую опору.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

  1. Опустить домкрат, выбить палец опоры молотком (для этого нужно несколько ударов по нижнему ушку поворотного кулака).

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

  1. После того снятия нижней шаровой опоры следует установить домкрат под нижний рычаг, не нагружая в этот раз подвеску.
  2. Выкрутить гайку пальца шаровой опоры, опустить нижний рычаг. Стабилизатор нужно сдвинуть в сторону с помощью монтажной лопатки, чтоб шпильки крепления скобы не цеплялись.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

  1. Разгрузить подвеску, убрать в сторону домкрат.

Стоит прочесть:

  1. Веревкой или проволокой подтянуть повыше верхний рычаг, тем самым обеспечив доступ к пружине передней подвески.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

  1. Монтажкой поддеть нижний конец пружины, вывести его из опорной чашки нижнего рычага.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

Также ознакомьтесь

  1. Снять пружину подвески, извлечь прокладку пружины из верхней опорной чашки. После этого можно заменять пружину передней подвески.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

Для этого сделать следующее:

  1. Изолентой закрепить прокладку на пружине, установить деталь на место.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

  1. Поставить лопатку в отверстие для амортизатора, поддерживая ей пружину, зафиксировать нижний виток. На нижнем рычаге есть винтовая поверхность, которая показывает верное положение пружины. Монтажкой следует добиться этого положения

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

  1. Установив нижний виток в правильное положение, поддомкратить рычаг, нагрузить пружину. Используя монтажную лопатку, посадить пружину на винтовую поверхность.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

  1. Увеличить нагрузку на пружину, установить штангу стабилизатора между двух шпилек, которыми крепится скоба.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

20

  1. Собрать все в обратном порядке.

После этого замену пружин подвески ВАЗ 2106 можно считать завершенной.

Можно ознакомиться:

Рекомендуем почитать

Как снять пружину передней подвески ваз 2106

Фотоотчет по замене пружин передней подвески ВАЗ 2106

При нарушении целостности пружин, появлении на них сколов или трещин, а также в тех случаях, когда пружины заметно проседают, необходимо проводить замену. Сделать это можно и собственными силами.

Признаки просадки пружин:

  • появляется заметный перекос передней части кузов;
  • появляется заметная разница высоты передней и задней части кузова;
  • снижение плавности хода;
  • обнаруживаются очевидные следы взаимных ударов витков.

Инструментарий, необходимый для проведения работ:

  • молоток;
  • винтовой и гидравлический домкраты;
  • болонник;
  • ключи на 6, 13, 17, 19 и 22;
  • щётка по металлу.

Работа по замене пружин передней подвески ВАЗ 2106 проходит в несколько этапов:

  1. Подготовка.Срываем болонником крепёжные болты колёс в зоне планируемых работ. После этого поднимаем с помощью винтового домкрата ту сторону автомобиля, где проявилась проблема и снимаем колесо.
  2. Снятие амортизатора.Потребуются ключи на 6, 13, 17 и 19. Удерживая шток от проворачивания, ослабляем гайки и снимаем их. Снимаем пружинную шайбу и шайбу подушки, а также верхнюю подушку крепления. Демонтируем также пружинные шайбы и гайки крепления кронштейна к рычагу.

С помощью монтажного отверстия в рычаге (снизу) извлекаем амортизатор.


Демонтаж других комплектующих.Необходимо ослабить гайки, удерживающие нижний рычаг на оси (именно ослабить, пока снимать их не стоит). Под нижний рычаг устанавливается гидравлический домкрат, чтобы выровнять его, а также для того, чтобы дать нагрузку подвеске.

Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости, демонтируем скобу стабилизатора (предварительно открутив удерживающие её гайки) вместе с эластичной подушкой.
Снимаем шаровую опору.Ослабив гайку, удерживающую в ухе поворотного кулака палец, можем снять нижнюю шаровую опору.Выбиваем палец опоры. Для этого опускаем домкрат, и, простукивая молотком нижнее ушко поворотного кулака, выбиваем палец опоры.


Обеспечение доступа к пружине передней подвески.После снятия нижней шаровой нагружать подвеску уже нет необходимости, но домкрат ещё пригодится. С его помощью мы придержим нижний рычаг до завершения работы с ним.Гайку пальца шаровой теперь выкручиваем полностью, после чего аккуратно опускаем нижний рычаг вниз. С помощью монтажной лопатки придерживаем стабилизатор в стороне, чтобы не зацепиться им за шпильки, на которых крепится скоба. После этого убираем домкрат.

Теперь с помощью проволоки или надёжной верёвки верхний рычаг поднимаем как можно выше, открывая доступ к пружине. С помощью монтажки поддеваем нижний край пружины, аккуратно достаём её из опорной чашки, извлекаем оттуда и прокладку. Теперь можно снять пружину подвески.
Замена передней пружины.Закрепляем на новой пружине прокладку (для этого можно взять обычную изоленту), устанавливаем пружину на необходимое место. С помощью монтажной лопатки, установленной в отверстие для амортизатора и поддерживающей пружину, фиксируем нижний виток. Правильное положение пружины можно определить с помощью винтовой поверхности на поверхности нижнего рычага и придать его пружине с помощью всё той же монтажной лопатки.Устанавливаем домкрат под рычаг, создавая для новой пружины нагрузку, и окончательно усаживаем пружину на винтовую поверхность нижнего рычага.

Сохраняя (и даже увеличивая) нагрузку на пружину, с помощью монтажной лопатки закрепляем штангу стабилизатора шпильками скобы.

Сборку проводим аналогичным образом, только в обратном порядке.

Как заменить пружины передней подвески ВАЗ 2106 в домашних условиях

Причиной возникшей необходимости заменить передние пружины подвески может стать нарушение целостности пружин. Это может быть результатом механических повреждений или же возникновения трещин, а также в случае серьезной просадки.

Видимые результаты просадки пружин:

  • ухудшение плавности хода;
  • видный перекос передней части кузова;
  • явная разница между передней и задней частями;
  • на витках видны следы ударов друг о друга.

Необходимые инструменты:

  • ключ на «22» и на «13»;
  • винтовой и гидравлический домкраты;
  • баллонный ключ;
  • щетка по металлу;
  • крепкая веревка;
  • молоток.

Пошаговая инструкция по замене передних пружин подвески ВАЗ 2106

  1. Баллонником снять крепежные болты колеса.
  2. С помощью винтового домкрата поднять автомобиль со стороны замены пружины подвески.
  3. Вывесить колесо, снять его с машины.
  1. Снять амортизатор, для этого выполнить следующие действия:
  • Удерживая от проворачивания шток ключом, ослабить степень затяжки гайки, снять ее.
  • Снять шайбу подушки, пружинную шайбу, а также верхнюю подушку для крепления амортизатора.
  1. Открутить 2 гайки, крепящие кронштейн к рычагу, демонтировать пружинные шайбы.
  2. Через монтажное отверстие в рычаге извлечь амортизатор.
  3. Опустить крепежные гайки, крепящие к оси нижний рычаг. Не снимать их.
  4. Установить гидравлический домкрат под нижний рычаг, немного его поднять, чтоб нагрузить подвески и выровнять нижний рычаг.
  1. Достать стабилизатор поперечной устойчивости.
  2. Выкрутить гайки скобы стабилизатора, демонтировать скобу с резиновой подушкой.
  1. Ослабить гайку, придерживающую палец в ушке поворотного кулака, убрать нижнюю шаровую опору.
  1. Опустить домкрат, выбить палец опоры молотком (для этого нужно несколько ударов по нижнему ушку поворотного кулака).
  1. После того снятия нижней шаровой опоры следует установить домкрат под нижний рычаг, не нагружая в этот раз подвеску.
  2. Выкрутить гайку пальца шаровой опоры, опустить нижний рычаг. Стабилизатор нужно сдвинуть в сторону с помощью монтажной лопатки, чтоб шпильки крепления скобы не цеплялись.
  1. Разгрузить подвеску, убрать в сторону домкрат.

Стоит прочесть:

    1. Веревкой или проволокой подтянуть повыше верхний рычаг, тем самым обеспечив доступ к пружине передней подвески.
    1. Монтажкой поддеть нижний конец пружины, вывести его из опорной чашки нижнего рычага.

    Также ознакомьтесь

    1. Снять пружину подвески, извлечь прокладку пружины из верхней опорной чашки. После этого можно заменять пружину передней подвески.

    Для этого сделать следующее:

    1. Изолентой закрепить прокладку на пружине, установить деталь на место.
    1. Поставить лопатку в отверстие для амортизатора, поддерживая ей пружину, зафиксировать нижний виток. На нижнем рычаге есть винтовая поверхность, которая показывает верное положение пружины. Монтажкой следует добиться этого положения
    1. Установив нижний виток в правильное положение, поддомкратить рычаг, нагрузить пружину. Используя монтажную лопатку, посадить пружину на винтовую поверхность.
    1. Увеличить нагрузку на пружину, установить штангу стабилизатора между двух шпилек, которыми крепится скоба.
    1. Собрать все в обратном порядке.

    После этого замену пружин подвески ВАЗ 2106 можно считать завершенной.

    Можно ознакомиться:

      Рекомендуем почитать

      Менять моторное масло производители Лада Приора рекомендуют каждые 15 000 километров пробега. Однако если постоянные нагрузки слишком велики, а .

      Важным элементом газораспределительного механизма (ГРМ) является распределительный вал (на сленге автовладельцев «распредвал»). Его .

      Ознакомимся с процессом замены шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2107. Чтоб заменить шаровую опору, потребуется поставить автомобиль на подъемник или .

      Основная функция автомобильного сцепления – обеспечение плавного включения скоростей путем непродолжительного отключения двигателя от .

      Передние пружины ВАЗ 2107 — проблемы, порядок замены

      Амортизационная система автомобиля имеет важное значение для комфортного передвижения. Она обеспечивает плавность хода и успешно гасит неровности дорожного покрытия. Качество работы подвески во многом зависит от состояния пружин. Малейший износ элементов может доставить владельцу немало хлопот. Поэтому рекомендуется проводить своевременную диагностику и замену старых деталей.

      Легковые автомобили марки ВАЗ оснащаются независимой двухрычажной подвеской в передней части, где ключевую роль играют пружины. Знаменитая «семерка» также нуждается в периодическом обслуживании подвижных частей. О технической диагностике и ремонте передней подвески для модели ВАЗ-2107 пойдет дальнейший разговор.

      Проблемы с передними пружинами

      Пружины на ВАЗ на передней подвеске расположены в лицевой части автомобиля по бокам от моторного отсека. Их главная задача – «впитывание» изъянов дороги. При длительной эксплуатации детали неизбежно изнашиваются и требуют немедленного вмешательства автомеханика. На скорую поломку указывает нетипичное поведение легковушки. Если кузов машины значительно проседает по сравнению с начальным состоянием авто – это верный признак износа. Беда не приходит одна, поэтому в результате крена кузова всплывают сопутствующие неприятности:

      • Резкое сокращение дорожного просвета
      • Повышенный износ покрышек
      • Быстрый выход из строя остальных элементов подвески
      • Глушитель и карданный вал периодически цепляются за дорожное покрытие
      • Кузов интенсивно раскачивается в движении

      Причины поломки передних пружин подвески

      Гарантийный период службы для стандартных элементов подвески составляет 5 лет. Однако реальные условия эксплуатации сильно отличаются от идеальных заводских испытаний. Причина тому – плачевное состояние отечественных дорог и частые переходы на разные дорожные покрытия.

      Поэтому профессиональные водители советуют менять комплектующие как минимум 1 раз в 3 года или после 30 000 км пройденного пути.

      Поломка передней подвески возникает по нескольким главным причинам:

      • Несвоевременная диагностика и замена расходников
      • Бракованная деталь
      • Передвижение по некачественной дороге

      При выявлении первых «симптомов» болезни лучше сразу же ликвидировать проблему. Постоянное откладывание ремонта может привести к поломке остальных элементов автомобиля, что выльется для автовладельца в солидную сумму.

      Признаки замены пружин

      На неполадки в работе передних пружин указывают 3 основных признака. Наличие любого из них или комбинация из нескольких говорят об одном – с автомобилем не все в порядке.

      Крен машины на одну сторону

      Чтобы проверить автомобиль на наличие данного дефекта, достаточно расположить транспорт на ровной поверхности без дополнительного груза внутри. Неестественный перекос машины мгновенно бросается в глаза. Если кузов сильно «ложится» на левый или правый бок – требуется замена передних пружин на ВАЗ 2107. Аналогичная ситуация касается чрезмерного уклона на переднюю или заднюю ось.

      Но однозначно винить только их не стоит, и вот почему. Особенности конструкции подвески автомобилей ВАЗ от «копейки» до «семерки» предусматривают посадочную деталь в верхней части пружины (в народе он носит прозвище «стакан»). Он выполняет роль верхнего упора. В процессе длительной эксплуатации транспортного средства стакан имеет свойство «проваливаться». Внешне кузов получает крен на одну из сторон. Диагностировать причину неполадки можно только при снятии резиновой подушки и стакана. Обычно провал стакана приходится на передние пружины, а особенно часто – на левое колесо.

      Посторонние шумы в подвеске

      О поломке могут сигнализировать посторонние звуки, источник которых находится в области подвески. Это может быть очевидный грохот или лязганье, а также едва различимый стук или скрежет. Шумы возникают при движении автомобиля по неровным участкам дороги. Например, при наезде на кочки или попадании колеса в яму.

      При обнаружении нетипичных звуков следует провести полную диагностику подвески автомобиля и рулевого управления. Источником шума могут оказаться шаровая опора, рулевые стяжки или изношенные резиновые прокладки. Если с ними все в порядке – причина кроется в неисправности пружин.

      Посторонние звуки часто указывают на раскол в определенном месте. Но иногда деталь переламывается ровно надвое. Тогда кузов машины выглядит перекошенным на «больное место».

      Усталость металла

      Часто автомеханики в отношении металла говорят, что он «устал». Что это значит? Усталость металла означает утрату им начальных свойств из-за длительного использования. Со временем элемент хуже справляется с возложенными обязанностями.

      В зону риска попадают несколько крайних витков с обеих сторон детали, поскольку на них приходится основная нагрузка. В момент сжатия кольца плотно прижимаются и ударяются друг о друга. Через некоторое время в местах контакта колец появляются области выработки. Происходит трансформация круглого прутка, который постепенно обретает приплюснутую форму.

      Пружина с дефектом не отрабатывает в полную силу неровности дороги, а подвеска мягко «проседает». При выявлении подобной неисправности рекомендуется заменить деталь на новую.

      На что обращать внимание при выборе

      При выборе нового расходника следует обратить внимание на ключевые характеристики. Знание базовых параметров позволит отыскать оптимальную деталь, подходящую под конкретные запросы.

      Длина

      От длины зависит высота дорожного просвета. Обычно рекомендуемое значение клиренса завод-изготовитель упоминает в технической документации модели. В редких случаях длина пружин задней и передней оси может отличаться. Но желательно не отступать от технических параметров от производителя. Данные параметры обусловлены точными техническими расчетами.

      Отступить от рекомендаций можно в двух случаях:

      • «прокачка» автомобиля ради визуальной кастомизации
      • модернизация шасси для перевозки тяжелых грузов

      Жесткость

      Степень жесткости определяет поведение машины на дороге и распределяет нагрузку на остальные элементы подвески. Мягкие пружины подходят для комфортных, плавных поездок, а жесткие хорошо справляются с высокими нагрузками. Потому выбор жесткости во многом зависит от целей использования машины.

      Среди владельцев автомобилей линейки ВАЗ (в том числе – «семерки») существует общая проблема с покупкой новых расходников для своей «ласточки». В едином комплекте от одного производителя иногда попадаются элементы с разной степенью жесткости. К сожалению, узнать заранее об этом невозможно, а дефект кузова проявляется в ходе использования.

      Для решения вопроса автовладельцы прибегают к одному из двух методов. Первый вариант подразумевает покупку другой пары, обычно зарубежного производства. Второй способ связан с установкой проставок.

      Проставка – резиновая подкладка, которую ставят под посадочную область «стакана». Такой метод позволит значительно сэкономить бюджет хозяина «жигулей».

      Степень жесткости пружины зависит от нескольких показателей:

      1. Толщина сечения прута. Здесь действует простой закон: чем толще пруток, тем выше уровень жесткости. Однако существуют модели с разным диаметром колец, а потому правило распространяется только на классические прямые модели.
      2. Общий диаметр витков. Повышение ширины колец приводит к увеличению мягкости.
      3. Число витков. Чем больше количество оборотов прутка, тем меньше жесткость детали.

      Параметры витков

      К основным характеристикам относятся два показателя: число витков и толщина сечения. Они определяют конечную степень жесткости детали.

      Нередко встречаются оригинальные пружины с разным диаметром колец. Внешне они имеют овальную форму: широкая середина с постепенным уменьшением к краям. Разный диаметр колец также выполнен из металла разной толщины. Для массивных витков используют толстый пруток, а малые кольца по бокам выполняют из тонкого материала. Такая особенность конструкции придает ей универсальность: она одинаково хорошо гасит мелкие колебания и крупные толчки.

      Но в крайних витках скрывается главная «болезнь» этих моделей. Из-за малой толщины металла боковые части детали – очень хрупкие, а потому часто раскалываются на неровных дорогах. Такова цена комфорта: за мягкую поездку приходится платить частым ремонтом.

      Альтернативой для заводских пружин выступает продукция сторонних производителей. Неоригинальный продукт делают из прута с постоянным сечением. Это негативно отражается на показателях удобства поездки из-за высокой жесткости. Зато неродные расходники выгодно отличаются надежностью и долговечностью.

      Пружины амортизационной системы условно делят на 5 категорий, которые можно представить в виде таблицы:

      Как заменить пружину передней подвески ВАЗ 2106

      Замена передних пружин подвески производится в случаях: когда нарушается целостность пружин, в случае механических повреждений или трещин, а также при значительной просадке.

      ПРОСАДКА ПРУЖИН ПРОЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

      • Ухудшается плавность хода.
      • Виден явный перекос передней части кузова
      • Существенная (заметная) разница в высоте между передней и задней частью.
      • Явные следы ударов витков друг о друга.

      ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ПРУЖИНЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

      1. Ключи на «22″ и «13″.
      2. Два домкрата (винтовой и гидравлический).
      3. Болонник.
      4. Щетка по металлу.
      5. Молоток.

      ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ВАЗ 2106 — ДЕТАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ.

      1. Пока автомобиль «на колесах» сорвите «болонником» крепежные болты колеса.
      2. Поддомкратьте автомобиль винтовым домкратом с той стороны с которой собираетесь менть пружину подвески.
      3. Далее необходимо вывесить колесо и полностью его снять с автомобиля.

      Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

      ПОСЛЕ ЭТОГО СНИМИТЕ АМОРТИЗАТОР, ЭТО ДЕЛАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

      1. Для этого используйте ключ на «6, 13, 17 и 19».
      2. Шток необходимо удерживать от проворачивания ключом.
      3. Далее ослабляете степень затяжки гайки и снимаете ее.
      4. Также снимите шайбу подушки, пружинную шайбу и верхнюю подушку крепления амортизатора.

      8. Открутите две крепежные гайки кронштейна к рычагу и демонтируйте пружинные шайбы.

      9. Достаньте амортизатор низом, используя монтажное отверстие в рычаге.

      10. Отпустите крепежные гайки, которыми нижний рычаг крепится к оси, но не спешите их снимать.

      ТЕПЕРЬ ПРИШЛА ОЧЕРЕДЬ ВТОРОГО ДОМКРАТА (ГИДРАВЛИЧЕСКОГО)

      11. Установите его под нижний рычаг, затем немного поднимите его, для нагрузки подвески и выравнивания нижнего рычага.

      Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

      12. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

      13. Открутите гайки скобы стабилизатора, и демонтируйте скобу с резиновой подушкой.

      14. Открутите не до конца гайку, которая держит палец в ухе поворотного кулака, теперь можете снять нижнюю шаровую опору.

      15. Опустите домкрат и выбейте молотком палец опоры, для этого нужно несколько раз ударить по нижнему ушку поворотного кулака.

      16. Когда нижняя шаровая опора снята, снова установите домкрат под нижний рычаг, однако теперь нет необходимости нагружать подвеску.

      17. После этого гайку пальца шаровой опоры можно выкрутить полностью, не спеша, аккуратно опустите вниз нижний рычаг. Помогайте себе монтажной лопаткой, отодвигая ею стабилизатор в сторону, таким образом, чтобы он не цеплял шпильки крепления скобы.

      18. Теперь полностью разгрузите подвеску и уберите домкрат в сторону.

      19. Подготовьте крепкую веревку или проволоку, с ее помощью нужно подтянуть верхний рычаг как можно выше, чтобы обеспечить для себя доступ к пружине передней подвески.

      Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

      20. Возьмите монтажку и подденьте ею нижний конец пружины, затем аккуратно выведите его из опорной чашки нижнего рычага.

      21. Снимите пружину подвески, достаньте прокладку пружины из верхней опорной чашки.

      Теперь когда ничего не мешает, замена пружины передней подвески может быть проведена.

      Чтобы заменить переднюю пружину сделайте следующее:

      1. Возьмите новую пружину, закрепите на ней прокладку, (для этого используйте обычную изоленту) и установить ее на место.

      Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

      2. Установите монтажную лопатку в отверстие для амортизатора и придерживая ею пружину произведите фиксацию нижнего витка. Посмотрев на поверхность нижнего рычага, можно увидеть винтовую поверхность, показывающую правильное положение пружины. Помогая себе монтажкой необходимо отрегулировать правильное положение пружины по отношению к винтовой поверхности.

      3. Выставив правильное положение нижнего витка, установите домкрат под рычаг и создайте нагрузку на пружину, затем монтажной лопаткой произведите окончательную посадку пружины на винтовую поверхность.

      4. Увеличьте нагрузку на пружину и при помощи монтажки установите штангу стабилизатора в положение между двух крепежных шпилек скобы стабилизатора.

      Сборка производится в обратной последовательности.

      Вот теперь можно сказать, что замена передних пружин подвески ВАЗ 2106 завершена.

      0 0 голоса

      Рейтинг статьи

      инструкция по замене задних и передних пружин на сайте АвтоПаскер

      Провести визуальный контроль состояния пружин и при необходимости заменить их следует при:

      • Снижении плавности хода;
      • Скрипе, скрежете, характерном звуке соударения витков при наезде на неровности;
      • Перекосе передней части автомобиля;
      • Заметной «просадке» переда по отношению к задней части автомобиля.

      Особенности замены передних пружин на ВАЗ 2106

      ВАЗ 2106 – достаточно простой в устройстве автомобиль, а поэтому замена передних пружин не является сложной задачей. Произвести замену данного элемента подвески можно самостоятельно, для чего потребуется:

      • Набор рожковых гаечных ключей, специальный и баллонный ключи.
      • Домкраты (гидравлический и винтовой).
      • Молоток.
      • Монтажная лопатка.
      • Щетка по металлу.

      Стоит отметить, что пружины следует менять исключительно парами – замена одной пружины не допускается.

      Инструкция

      • Ослабьте крепежные болты передних колес (при выполнении данной операции автомобиль должен стоять на колесах).
      • Вывесьте переднюю часть автомобиля (можно вывешивать стороны поочередно, используя винтовой домкрат).
      • Демонтируйте переднее колесо с той стороны, где собираетесь менять пружину.
      • Удерживайте шток амортизатора от проворачивания и ослабьте затяжку гайки. После этого полностью открутите гайку, снимите пружинную шайбу, шайбу подушки и верхнюю подушку крепления амортизатора.
      • Открутите гайки крепления кронштейна к рычагу подвески (2 штуки), а затем снимите пружинные шайбы.
      • Демонтируйте амортизатор (снимается вниз, через монтажное отверстие в рычаге подвески).
      • Слегка открутите две крепежные гайки нижнего рычага подвески к оси.
      • Установите под нижний рычаг подвески домкрат.
      • Слегка нагрузите подвеску (потребуется для облегчения отсоединения стабилизатора поперечной устойчивости).
      • Открутите крепежные гайки скобы подушки стабилизатора поперечной устойчивости, снимите шайбы, а затем снимите со стабилизатора скобу подушки и саму подушку.
      • Ослабьте гайку пальца нижнего шарового шарнира, которой он крепится к поворотному кулаку, а затем отверните ее до совпадения с торцом пальца.
      • Уберите домкрат.
      • Несколько раз резко ударьте по наружной поверхности нижнего ушка поворотного кулака (для извлечения из него пальца шарового шарнира).
      • Установите домкрат под нижний рычаг подвески, но не нагружайте подвеску.
      • Открутите гайку пальца шарового шарнира.
      • Немного разгрузите подвеску, опустив нижний рычаг (делайте это очень осторожно), а затем переведите при помощи монтажной лопатки штангу стабилизатора поперечной устойчивости через шпильки крепления скобы.
      • Полностью разгрузите подвеску и уберите из-под рычага домкрат.
      • Обеспечьте себе доступ к пружине, для чего закрепите верхний рычаг подвески при помощи проволоки в максимально возможном верхнем положении. От поворотного кулака рычаг отсоединять не следует.
      • Подденьте пружину снизу, а затем извлеките ее нижний конец из опорной чашки. Используйте монтажную лопатку. Данную операцию выполняйте максимально осторожно, чтобы избежать выстреливания пружины.
      • Демонтируйте пружину с вашего ВАЗ 2106.
      • Снимите прокладку пружины с верхней опорной чашки.

      Далее приступаем к установке новой пружины:

      • Установите новую прокладку на новую пружину. Для этого можно использовать изоленту.
      • Произведите монтаж пружины: придерживайте пружину и проденьте монтажную лопатку в монтажное отверстие для амортизатора, после чего зафиксируйте с ее помощью нижний виток пружины. При установке пружины торец ее нижнего витка должен совпасть с началом винтовой поверхности рычага подвески.
      • Установите домкрат под нижний рычаг подвески, слегка нагрузите пружину, направьте ее виток на винтовую поверхность нижней опорной чашки. Используйте для этого монтажную лопатку.
      • Повысьте нагрузку на подвеску, после чего подведите шпильку крепления скобы крепления стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости.
      • Переведите штангу стабилизатора через шпильку, используя монтажную лопатку.

      Дальнейшая установка деталей выполняется в обратном демонтажу порядке.

      Данное руководство является альтернативным и существенно отличается от традиционного метода с использованием «стяжки пружин». Будьте внимательны и осторожны. Напоминаем, что самостоятельное обслуживание автомобиля требует особых навыков и знаний.

      Купить передние пружины для ВАЗ 2106

      Хотите купить пружины ВАЗ 2106 на выгодных условиях? Тогда ознакомьтесь с нашим каталогом. Тысячи автовладельцев выбирают наш магазин благодаря таким преимуществам, как:

      • Высокое качество запчастей;
      • Широкий ассортимент запчастей в наличии;
      • Приемлемые цены;
      • Возможность доставки по всей РФ.

      Если у вас остались вопросы, то свяжитесь с менеджерами нашего магазина по телефону 8–965–396–04–71.

      Передние пружины ваз 2106 – Какие пружины лучше поставить на ваз 2106?


      АвтоНовости / Обзоры / Тесты

      Какие Пружины Лучше Поставить На Ваз 2106

      Какие пружины лучше поставить
      на ВАЗ 2107? Комфорт и ничего больше

      При сильном «оседании» задней части автомобиля возникает вопрос о том, какие пружины лучше надеть на ВАЗ 2107. «Усталые» пружины создают не только дискомфорт во время движения, но и проблемы для водителей. Они выражаются в значительном уменьшении зазора транспортного средства, и это приводит к тому, что глушитель и тыльная сторона тела могут цепляться за нарушения дороги. Протирка также будет наблюдаться в арках задних колес.

      Какие пружины лучше поставить на ВАЗ 2107

      рассмотрите вместе с вами. Эта статья может быть полезна для владельцев других ранних моделей классики ВАЗа. Замена задних пружин может осуществляться в разных целях. Один владелец хочет нести грузы большего веса, а другие энтузиасты тюнинга занижают автомобиль, чтобы увеличить характеристики скорости своего автомобиля. Давайте поговорим об этом в этой статье.

      Внешний вид устройства для обеспечения комфорта при движении начался задолго до появления первых самоходных инвалидных колясок, которые позже назывались автомобилями. Одной из первых была пружинная подвеска на задних мостах грузовиков, которая постепенно перешла на пассажирский транспорт. В пятидесятые годы прошлого века вместо пружин стали устанавливаться торсионы, которые являются «скручивающими» стержнями.

      Однако проектная идея не стояла в одном месте, что привело к замене торсионных стержней пружинами. Он ввел увеличение эластичности, улучшенную обработку, подвеска стала более удобной в обслуживании. Основной характеристикой пружины

      является степень сжатия или, как ее еще называют, жесткость пружины. Основной целью установки пружин в подвеске является поддержание зазора транспортного средства, значительное снижение вибрации и ударов во время движения автомобиля.

      Какие пружины лучше поставить на ваз 2106?

      скачать фото на мобильник
      Содержание:- Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2106
      Раздел 6:- Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2106

      Замена пружины передней подвески на автомобиле ВАЗ 2106

      Заменяйте пружину при наличии механических повреждений или значительной осадке. Признаки осадки: — ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; — видимый перекос передней части автомобиля ваз 2106 или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации; — сильно выраженные следы соударения витков пружины. Для замены на автомобиле ваз 2106 пружины передней подвески вам потребуются: ключи «на 22», «на 13» (два), винтовой (гидравлический) домкрат, ключ для болтов колес, металлическая щетка, молоток. По длине под нагрузкой 4413 Н (450 кгс) пружины разделяются на две группы: группа А
      — длина больше 232 мм; группа
      В
      — длина равна или меньше 232 мм. Пружины имеют маркировку а краской по наружной стороне витков: группа
      А
      — желтой краской; группа
      В
      — зеленой. Верхний и нижний витки пружины одинаковые.

      ПРИМЕЧАНИЕ На автомобиль ваз 2106 слева и справа устанавливайте пружины одной группы. Пружины меняйте парами и вместе с прокладками.

      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Снимайте и устанавливайте пружины с максимальной осторожностью во избежание «выстреливания» пружины из узла подвески и получения травм. Предлагаемый способ снятия пружины без специальных приспособлений требует определенных навыков. Оптимальным является применение какого-либо специального съемника пружины из числа имеющихся в свободной продаже.

      1. Снимите с автомобиля ваз 2106 колесо и амортизатор (см. «Замена амортизатора передней подвески»).

      2. Ослабьте затяжку двух гаек крепления нижнего рычага к оси. 3. Подставьте под нижний рычаг домкрат и слегка нагрузите (поджав пружину через нижний рычаг домкратом) подвеску для облегчения отсоединения стабилизатора.

      4. Отверните две гайки крепления скобы подушки стабилизатора, снимите шайбы.

      5. Снимите скобу и подушку со стабилизатора.

      6. Ослабьте гайку крепления пальца нижнего шарового шарнира к поворотному кулаку и отверните ее до совпадения с торцом пальца. Уберите домкрат.

      7. Нанесите молотком несколько резких ударов по наружной поверхности нижнего ушка поворотного кулака до выхода из него пальца шарнира.

      ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Для облегчения выпрессовки пальца воспользуйтесь одним из съемников, имеющихся в свободной продаже.
      8. Снова подставьте под нижний рычаг домкрат, не нагружая подвеску.

      9. Отверните и снимите гайку пальца. Осторожно опуская нижний рычаг, немного разгрузите подвеску и переведите монтажной лопаткой штангу стабилизатора через шпильки крепления ее скобы. Полностью разгрузите подвеску. Уберите домкрат.

      10. Закрепите верхний рычаг (не отсоединяя его от поворотного кулака) проволочным крючком в максимально возможном верхнем положении для лучшего доступа к пружине. 11. Монтажной лопаткой осторожно подденьте пружину снизу и выведите ее нижний конец из нижней опорной чашки на рычаге. 12. Снимите пружину передней подвески с автомобиля ваз 2106. 13. Снимите с верхней опорной чашки на кузове прокладку пружины.

      Маркировка пружин автомобиля по жесткости

      14. Закрепите новую прокладку на новой пружине (например, изоляционной лентой).
      ПРИМЕЧАНИЕ Поверхность а

      прокладки пружины, контактирующая с витком пружины, выполнена винтовой (
      б
      — начало винтовой поверхности). При установке необходимо обеспечить совпадение начала винтовой поверхности прокладки
      б
      с торцом
      в
      витка пружины.

      марки автомобилей При использовании материалов сайта акти

      motors4x4.ru

      Выбор пружин

      Отечественные дороги не славятся отменным качеством, это известно всем. Поэтому для многих автолюбителей исправная и грамотно подобранная подвеска – главная задача в обеспечении комфортного передвижения. Главный узел подвески – это амортизационная стойка, а пружина – важный ее элемент.

      Именно они определяют дорожный просвет и обеспечивают заявленную производителем грузоподъёмность. Кроме того, пружины влияют на управляемость в целом. Один из главных критериев, определяющих характеристики элемента – это жесткость. Идеальная позволит избежать крена автомобиля при прохождении крутых поворотов. Если узел подобран верно, крен в поворотах независимо от скорости не будет превышать нескольких градусов.

      Как заменить пружину передней подвески ВАЗ 2106

      Замена передних пружин подвески производится в случаях: когда нарушается целостность пружин, в случае механических повреждений или трещин, а также при значительной просадке.

      ПРОСАДКА ПРУЖИН ПРОЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

      • Ухудшается плавность хода.
      • Виден явный перекос передней части кузова
      • Существенная (заметная) разница в высоте между передней и задней частью.
      • Явные следы ударов витков друг о друга.

      ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ПРУЖИНЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

      1. Ключи на «22″ и «13″.
      2. Два домкрата (винтовой и гидравлический).
      3. Болонник.
      4. Щетка по металлу.
      5. Молоток.

      ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ВАЗ 2106 — ДЕТАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ.

      1. Пока автомобиль «на колесах» сорвите «болонником» крепежные болты колеса.
      2. Поддомкратьте автомобиль винтовым домкратом с той стороны с которой собираетесь менть пружину подвески.
      3. Далее необходимо вывесить колесо и полностью его снять с автомобиля.

      Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

      ПОСЛЕ ЭТОГО СНИМИТЕ АМОРТИЗАТОР, ЭТО ДЕЛАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
      1. Для этого используйте ключ на «6, 13, 17 и 19».
      2. Шток необходимо удерживать от проворачивания ключом.
      3. Далее ослабляете степень затяжки гайки и снимаете ее.
      4. Также снимите шайбу подушки, пружинную шайбу и верхнюю подушку крепления амортизатора.

      8. Открутите две крепежные гайки кронштейна к рычагу и демонтируйте пружинные шайбы.

      9. Достаньте амортизатор низом, используя монтажное отверстие в рычаге.

      10. Отпустите крепежные гайки, которыми нижний рычаг крепится к оси, но не спешите их снимать.

      ТЕПЕРЬ ПРИШЛА ОЧЕРЕДЬ ВТОРОГО ДОМКРАТА (ГИДРАВЛИЧЕСКОГО)

      11. Установите его под нижний рычаг, затем немного поднимите его, для нагрузки подвески и выравнивания нижнего рычага.

      Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

      12. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

      13. Открутите гайки скобы стабилизатора, и демонтируйте скобу с резиновой подушкой.

      14. Открутите не до конца гайку, которая держит палец в ухе поворотного кулака, теперь можете снять нижнюю шаровую опору.

      15. Опустите домкрат и выбейте молотком палец опоры, для этого нужно несколько раз ударить по нижнему ушку поворотного кулака.

      16. Когда нижняя шаровая опора снята, снова установите домкрат под нижний рычаг, однако теперь нет необходимости нагружать подвеску.

      17. После этого гайку пальца шаровой опоры можно выкрутить полностью, не спеша, аккуратно опустите вниз нижний рычаг. Помогайте себе монтажной лопаткой, отодвигая ею стабилизатор в сторону, таким образом, чтобы он не цеплял шпильки крепления скобы.

      18. Теперь полностью разгрузите подвеску и уберите домкрат в сторону.

      19. Подготовьте крепкую веревку или проволоку, с ее помощью нужно подтянуть верхний рычаг как можно выше, чтобы обеспечить для себя доступ к пружине передней подвески.

      Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

      20. Возьмите монтажку и подденьте ею нижний конец пружины, затем аккуратно выведите его из опорной чашки нижнего рычага.

      21. Снимите пружину подвески, достаньте прокладку пружины из верхней опорной чашки.

      Теперь когда ничего не мешает, замена пружины передней подвески может быть проведена.

      Чтобы заменить переднюю пружину сделайте следующее:

      1. Возьмите новую пружину, закрепите на ней прокладку, (для этого используйте обычную изоленту) и установить ее на место.

      Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

      2. Установите монтажную лопатку в отверстие для амортизатора и придерживая ею пружину произведите фиксацию нижнего витка. Посмотрев на поверхность нижнего рычага, можно увидеть винтовую поверхность, показывающую правильное положение пружины. Помогая себе монтажкой необходимо отрегулировать правильное положение пружины по отношению к винтовой поверхности.

      3. Выставив правильное положение нижнего витка, установите домкрат под рычаг и создайте нагрузку на пружину, затем монтажной лопаткой произведите окончательную посадку пружины на винтовую поверхность.

      4. Увеличьте нагрузку на пружину и при помощи монтажки установите штангу стабилизатора в положение между двух крепежных шпилек скобы стабилизатора.

      Сборка производится в обратной последовательности.

      Вот теперь можно сказать, что замена передних пружин подвески ВАЗ 2106 завершена.

      x7.by

      Замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

      Когда у Вас нарушилась целостность пружины, появились повреждения и трещины – нужно срочно произвести замену. Сделать замену пружин передней подвески автомобиля ВАЗ 2106 можно своими руками, более подробней мы расскажем ниже.

      Последствия неисправных пружин:

      – Ухудшается плавность хода. – Виден явный перекос передней части кузова – Существенная (заметная) разница в высоте между передней и задней частью. – Явные следы ударов витков друг о друга.

      Нам потребуется такой инструмент:

      – Ключи на “22″ и “13″. – Два домкрата (винтовой и гидравлический). – Болонник. – Щетка по металлу. – Молоток.

      Замена передних пружин подвески ВАЗ 2106 своими руками

      1. Пока автомобиль «на колесах» сорвите «болонником» крепежные болты колеса.

      2. Поддомкратьте автомобиль винтовым домкратом с той стороны с которой собираетесь менть пружину подвески.

      3. Далее необходимо вывесить колесо и полностью его снять с автомобиля.

      После этого снимите амортизатор, это делается следующим образом:

      4. Для этого используйте ключ на «6, 13, 17 и 19».

      5. Шток необходимо удерживать от проворачивания ключом.

      6. Далее ослабляете степень затяжки гайки и снимаете ее.

      7. Также снимите шайбу подушки, пружинную шайбу и верхнюю подушку крепления амортизатора.

      8. Открутите две крепежные гайки кронштейна к рычагу и демонтируйте пружинные шайбы.

      9. Достаньте амортизатор низом, используя монтажное отверстие в рычаге.

      10. Отпустите крепежные гайки, которыми нижний рычаг крепится к оси, но не спешите их снимать. Берем второй домкрат, желательно гидравлический.

      11. Установите его под нижний рычаг, затем немного поднимите его, для нагрузки подвески и выравнивания нижнего рычага.

      12. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

      13. Открутите гайки скобы стабилизатора, и демонтируйте скобу с резиновой подушкой.

      14. Открутите не до конца гайку, которая держит палец в ухе поворотного кулака, теперь можете снять нижнюю шаровую опору.

      15. Опустите домкрат и выбейте молотком палец опоры, для этого нужно несколько раз ударить по нижнему ушку поворотного кулака.

      16. Когда нижняя шаровая опора снята, снова установите домкрат под нижний рычаг, однако теперь нет необходимости нагружать подвеску.

      17. После этого гайку пальца шаровой опоры можно выкрутить полностью, не спеша, аккуратно опустите вниз нижний рычаг. Помогайте себе монтажной лопаткой, отодвигая ею стабилизатор в сторону, таким образом, чтобы он не цеплял шпильки крепления скобы.

      18. Теперь полностью разгрузите подвеску и уберите домкрат в сторону.

      19. Подготовьте крепкую веревку или проволоку, с ее помощью нужно подтянуть верхний рычаг как можно выше, чтобы обеспечить для себя доступ к пружине передней подвески.

      20. Возьмите монтажку и подденьте ею нижний конец пружины, затем аккуратно выведите его из опорной чашки нижнего рычага.

      21. Снимите пружину подвески, достаньте прокладку пружины из верхней опорной чашки.

      Теперь когда ничего не мешает, замена пружины передней подвески может быть проведена.

      Как правильно установить пружину

      1. Возьмите новую пружину, закрепите на ней прокладку, (для этого используйте обычную изоленту) и установить ее на место.

      2. Установите монтажную лопатку в отверстие для амортизатора и придерживая ею пружину произведите фиксацию нижнего витка. Посмотрев на поверхность нижнего рычага, можно увидеть винтовую поверхность, показывающую правильное положение пружины. Помогая себе монтажкой необходимо отрегулировать правильное положение пружины по отношению к винтовой поверхности.

      3. Выставив правильное положение нижнего витка, установите домкрат под рычаг и создайте нагрузку на пружину, затем монтажной лопаткой произведите окончательную посадку пружины на винтовую поверхность.

      4. Увеличьте нагрузку на пружину и при помощи монтажки установите штангу стабилизатора в положение между двух крепежных шпилек скобы стабилизатора.

      Сборка производится в обратной последовательности. Напомним, что предыдущая статья была про замену сцепления ВАЗ 2106 своими руками.

      vazgarage.ru

      Замена пружин передней подвески Ваз 2106

      Готовим необходимый инструмент, который нам потребуется для замены пружин передней подвески. Нам будут нужны гаечные ключи на «22» и «13», два домкрата один из которых должен быть либо винтовым или гидравлическим, ключ для болтов колес, металлическая щетка для очистки грязи и молоток. Теперь можно приступать к ремонту ваз 2106, для этого:

      • Снимите с автомобиля колесо и далее снимите амортизатор.
      • Ослабляем гайки крепления нижнего рычага к оси, но не снимаем их.
      • Далее подставляем под нижний рычаг гидравлический домкрат и немного подымаем его, для того чтобы слегка нагрузить подвеску и выравнять нижний рычаг и снять стабилизатор поперечной устойчивости.
      • Отворачиваем гайки крепления скобы стабилизатора, снимаем скобу и резиновую подушку.
      • Теперь нам необходимо отсоединить нижнюю шаровую опору, для этого не полностью отворачиваем гайку крепления пальца к ушку поворотного кулака, убираем домкрат и молотком наносим резкие и сильные удары по поверхности нижнего ушка поворотного кулака, до того момента пока палец опоры не выскочит из ушка.
      • После того, как мы отсоединили нижнюю шаровую опору, под нижний рычаг снова ставим домкрат, только на этот раз не нагружаем подвеску.
      • Теперь можно полностью выкручивать гайку пальца шаровой опоры и осторожно опускаем нижний рычаг вниз, при этом необходимо монтажной лопаткой отодвинуть стабилизатор в сторону, чтобы он не цеплялся за шпильки крепления скобы. Разгружаем полностью подвеску и убираем домкрат в сторону.
      • Теперь нам необходимо подготовить металлический крючок, либо какую-нибудь крепкую проволку, которой мы закрепляем верхний рычаг в максимально верхнем положении и тем самым обеспечиваем себе удобный доступ к пружине передней подвески.
      • Далее берем в руки монтажную лопатку и поддев нижний конец пружины осторожно выводим его из опорной чашки нижнего рычага и снимаем пружину подвески. Вытащите с верхней опорной чашки на кузове автомобиля прокладку пружины.

      На этом процесс снятия старой пружины подвески окончен. Берем новую пружину закрепляем на ней прокладку, например обычной изолентой и устанавливаем пружину обратно. В отверстие для амортизатора проденьте монтажную лопатку и придерживая пружину зафиксируйте лопаткой нижний виток. Если мы посмотрим на поверхность нижнего рычага, то увидим винтовую поверхность, которая показывает нам как правильно должна садиться пружина, таким образом монтажной лопаткой сориентируйте правильное положение пружины относительно винтовой поверхности. Сориентировав нижний виток, подставьте под рычаг домкрат и несильно нагрузите пружину после чего монтажкой уже окончательно посадите пружину на винтовую поверхность. Далее еще немного нагрузите пружину домкратом и монтажной лопаткой подведите штангу стабилизатора между двух шпилек крепления скобы стабилизатора. Все остальные снятые детали производите в порядке обратном снятию.

      На этом ремонт по замене пружины передней подвески ваз 2106 можно считать оконченным.

      remladavaz.ru

      Замена пружины передней подвески на автомобиле ВАЗ 2106

      Заменяйте пружину при наличии механических повреждений или значительной осадке. Признаки осадки: — ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; — видимый перекос передней части автомобиля ваз 2106 или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации; — сильно выраженные следы соударения витков пружины. Для замены на автомобиле ваз 2106 пружины передней подвески вам потребуются: ключи «на 22», «на 13» (два), винтовой (гидравлический) домкрат, ключ для болтов колес, металлическая щетка, молоток.

      По длине под нагрузкой 4413 Н (450 кгс) пружины разделяются на две группы: группа А

      — длина больше 232 мм; группа
      В
      — длина равна или меньше 232 мм. Пружины имеют маркировку
      а
      краской по наружной стороне витков: группа
      А
      — желтой краской; группа
      В
      — зеленой. Верхний и нижний витки пружины одинаковые.

      ПРИМЕЧАНИЕ На автомобиль ваз 2106 слева и справа устанавливайте пружины одной группы. Пружины меняйте парами и вместе с прокладками.

      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Снимайте и устанавливайте пружины с максимальной осторожностью во избежание «выстреливания» пружины из узла подвески и получения травм. Предлагаемый способ снятия пружины без специальных приспособлений требует определенных навыков. Оптимальным является применение какого-либо специального съемника пружины из числа имеющихся в свободной продаже.

      1. Снимите с автомобиля ваз 2106 колесо и амортизатор (см. «Замена амортизатора передней подвески»).

      2. Ослабьте затяжку двух гаек крепления нижнего рычага к оси. 3. Подставьте под нижний рычаг домкрат и слегка нагрузите (поджав пружину через нижний рычаг домкратом) подвеску для облегчения отсоединения стабилизатора.

      4. Отверните две гайки крепления скобы подушки стабилизатора, снимите шайбы.

      5. Снимите скобу и подушку со стабилизатора.

      6. Ослабьте гайку крепления пальца нижнего шарового шарнира к поворотному кулаку и отверните ее до совпадения с торцом пальца. Уберите домкрат.

      7. Нанесите молотком несколько резких ударов по наружной поверхности нижнего ушка поворотного кулака до выхода из него пальца шарнира. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Для облегчения выпрессовки пальца воспользуйтесь одним из съемников, имеющихся в свободной продаже.

      8. Снова подставьте под нижний рычаг домкрат, не нагружая подвеску.

      9. Отверните и снимите гайку пальца. Осторожно опуская нижний рычаг, немного разгрузите подвеску и переведите монтажной лопаткой штангу стабилизатора через шпильки крепления ее скобы. Полностью разгрузите подвеску. Уберите домкрат.

      10. Закрепите верхний рычаг (не отсоединяя его от поворотного кулака) проволочным крючком в максимально возможном верхнем положении для лучшего доступа к пружине.

      11. Монтажной лопаткой осторожно подденьте пружину снизу и выведите ее нижний конец из нижней опорной чашки на рычаге. 12. Снимите пружину передней подвески с автомобиля ваз 2106.

      13. Снимите с верхней опорной чашки на кузове прокладку пружины.

      14. Закрепите новую прокладку на новой пружине (например, изоляционной лентой).

      ПРИМЕЧАНИЕ

      Поверхность а

      прокладки пружины, контактирующая с витком пружины, выполнена винтовой (
      б
      — начало винтовой поверхности).

      При установке необходимо обеспечить совпадение начала винтовой поверхности прокладки б

      с торцом
      в
      витка пружины.

      15. Установите пружину с прокладкой на кузов. Придерживая пружину проденьте монтажную лопатку в отверстие для установки амортизатора и зафиксируйте лопаткой нижний виток пружины. Сориентируйте пружину так, чтобы торец а

      нижнего витка после ее установки совпал с началом
      б
      винтовой поверхности на рычаге.

      16. Установите домкрат под нижний рычаг и, слегка нагружая пружину, направьте монтажной лопаткой нижний виток пружины на винтовую поверхность нижней опорной чашки.

      17. Увеличив нагрузку, подведите шпильку а

      крепления скобы к стабилизатору. Убедитесь в правильности установки пружины. Монтажной лопаткой переведите штангу стабилизатора через шпильку и продолжите установку деталей в порядке, обратном снятию.

      ПРИМЕЧАНИЕ

      Вместо показанного способа или применения специального съемника пружин можно использовать универсальные стяжки пружин.

      Установите стяжки на пружину, не зацепляя их за последние витки, и максимально стяните пружину, ее установка значительно облегчится.

      Установите пружину в верхнюю опорную чашку.

      Поднимите нижний рычаг, сориентируйте пружину по винтовой поверхности рычага, установите под рычаг домкрат и слегка нагрузите пружину. Ослабьте стяжки через витки пружины и снимите их вниз через монтажное отверстие под амортизатор в нижнем рычаге. Продолжите работу по сборке подвески.

      ПРИМЕЧАНИЕ Гайки крепления рычага к оси затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля ваз 2106 (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под нижний рычаг опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке поднимите рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. После замены пружины проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.

      Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

      tuningtaza.ru

      Зачем они нужны на машине?

      Появление устройства для придания комфорта при движении началось задолго до появления первых самоходных колясок, которые потом назвали автомобилями. Одной из первых стала рессорная подвеска на задних осях грузовых машин, которая постепенно переместилась и на легковой транспорт. В 50-х годах прошлого столетия вместо рессор стали устанавливать торсионы, представляющие собой «скручивающиеся» стержни.

      Однако конструкторская мысль не стояла на одном месте, что привело к замене торсионов цилиндрическими пружинами. Она внесла увеличение упругости, улучшение управляемости, подвеска стала более удобной в обслуживании. Основной характеристикой пружины считается степень сжатия, или как её ещё называют, это жёсткость пружины. Основной целью установки пружин в подвеске, является поддержание клиренса автомобиля, значительное уменьшение вибраций и ударов во время движения машины.

      Для обеспечения должного комфорта нужно правильно подбирать характеристики этих изделий. Неправильно подобранная деталь сводит на нет все положительные качества, которые можно получить от её установки. Пружины и их жёсткость зависят от таких параметров:

      • Большую роль играет диаметр пружины. Чем больше диаметр, тем выше её жёсткость;
      • Увеличение её внешнего диаметра приводит к уменьшению показателя жёсткости;
      • Увеличение количества витков приводит к снижению жёсткости;
      • Формообразование также играет важную роль в определении характеристик изделий.

      Замена задних пружин ВАЗ 2106: инструкция

      Необходимость такого мероприятия, как замена задних пружин ВАЗ 2106, вызвана их износом или разрушением. Износ выражается в просадке автомобиля в процессе эксплуатации, разрушение случается при постоянной перегрузке или езде по проселочным дорогам. Некоторые автолюбители снимают пружины с целью поменять изношенные резиновые проставки, из-за которых кузов автомобиля тоже может осесть.

      Замену пружин ВАЗ 06 можно производить на открытой ровной площадке, имея хорошие противооткатные средства, так как машину придется поднимать и опускать несколько раз. Сам процесс несложен, выполнить его под силу почти каждому владельцу ВАЗ 2106. Для этого понадобятся:

      • домкрат и баллонный ключ;
      • противооткатные башмаки или удобные камни;
      • набор накидных или рожковых ключей;
      • 2 стяжки для пружин;
      • невысокая деревянная колодка или шлакоблок;
      • мощная плоская отвертка;
      • молоток;
      • тканевые перчатки.

      При подобных ремонтах тканевые перчатки надевают, чтобы не поранить руки в процессе работы о выступающие части подвески и кузова автомобиля. Стяжки для пружин можно найти у кого-то из знакомых автолюбителей, это приспособление имеется в арсенале у многих водителей ВАЗ 2106. В крайнем случае его можно приобрести в магазине автомобильных товаров. Замена пружин предусматривает и замену резиновых проставок, которые служат прокладкой между верхним витком изделия и стаканом в кузове авто.

      Вернуться к оглавлению

      Инструкция по выполнению работ с задними пружинами

      Перед тем как приступить к выполнению замены, следует подложить 2 башмака под колесо, находящееся по диагонали от снимаемого. Замена задних пружин начинается с откручивания и снятия колеса, после чего под конец балки заднего моста надо подставить колодку и опустить домкрат. Машина всей массой ляжет на колодку и сожмет пружину. Колодка должна стоять таким образом, чтобы не мешать откручиванию нижнего крепления амортизатора. Дальше по инструкции.

      1. Ослабить гайку крепления амортизатора, открутить ее и вытащить длинный болт. Амортизатор нужно открутить, чтобы можно было потом извлечь пружину.
      2. Наложить на витки пружины 2 стяжки с противоположных сторон и надежно зафиксировать, поджав за шпильки ключом.
      3. Поднимать кузов автомобиля домкратом до тех пор, пока не удастся вытащить пружину вместе со стяжками.
      4. Как правило, резиновая проставка прикипает к металлу кузова и остается в стакане, выпадает только железное кольцо. Поэтому нужно с помощью длинной плоской отвертки поддеть резину и извлечь ее из гнезда.
      5. Ослабить захваты стяжек, поочередно раскручивая шпильки ключом. Переставить стяжки на новую пружину и стянуть ее до ориентировочных размеров старой.
      6. На верхний виток пружины надеть новую резиновую проставку с железной шайбой. Конфигурация ее такова, что должна совпадать с формой верхнего витка.

      1 — нижняя продольная штанга; 2 — резиновая втулка; 3 — кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову; 4 — распорная втулка; 5 — верхняя продольная штанга; 6 — дополнительный буфер хода сжатия; 7 — пружина; 8 — верхняя чашка пружины; 9 — буфер хода сжытия; 10 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 11 — амортизатор; 12 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 — поперечная штанга.

      1. Установить деталь в гнездо вместе со стяжками и, поддерживая ее одной рукой, второй опустить домкрат, пока захваты стяжек не расслабятся.
      2. Снять стяжки, прикрутить амортизатор и произвести дальнейшую сборку в обратном порядке.

      Вернуться к оглавлению

      Смотрите также

      Комментарии 22

      Отпиленную часть подгибать не надо

      приветствую!сколько в итоге отпилено на данный момент?

      Привет. Отпилил 2 витка. (185/65 r14-стоят, ничего не трет, правда подкрылок нет)

      еще один вопрос, задние пружины шеви нива подходят ли на классику? в виду имею наружний диаметр пружины. (Высота не интересует)

      Лично не ставил, но у единомышленника стояли на копейке вкруг от Шнивы.

      почему 2123, а не 2121?

      Потому что 2123 жесче

      Жестче — 2131, если верить списку.

      А разницей в 0,5 кгс/см у 2121 и 2123 можно пренебречь

      Замена пружин на ВАЗ 2101-2107


      Со временем пружины подвески проседают и теряют свою упругость, что приводит к дискомфорту во время езды и вредит другим деталям подвески автомобиля. О том, что пружины просели, можно судить по одному из косвенных признаков – автомобиль перекашивается на одну из сторон, его ход становится более жестким, появляется стук в районе амортизаторов подвески при езде по плохой дороге.

      В крайних случаях пружина может попросту лопнуть, что повлечет за собой замену амортизаторов, сайлентблоков и других сопряженных деталей подвески. Поэтому при первых признаках ухудшения работы пружин их стоит менять.

      Сделать это можно самостоятельно, единственное, что для этого потребуется – два домкрата и стандартный набор инструментов, которые есть у каждого автомобилиста. Все работы по замене пружин на ВАЗ 2101-2107 удобнее проводить на смотровой яме или эстакаде.

      Замена передних пружин.

      В первую очередь необходимо поставить автомобиль на ручник и снять колесо с той стороны, где будет производиться замена пружины. Для замены пружины автомобиль ВАЗ должен находиться в поднятом положении, поэтому подложите под него какой-нибудь упор – бруски, доски или кирпичи.

      После этого нужно слегка поддомкратить нижний рычаг, чтобы амортизатор находился в сжатом состоянии, и открутить крепления амортизатора со стороны моторного отсека. Затем скрутить две гайки, которые удерживают кронштейн амортизатора со стороны днища и вытянуть сам амортизатор.

      При этом не забудьте осмотреть сайлентблоки и подушки, а в случае потребности замените их. Теперь необходимо отсоединить стабилизатор и палец шаровой опоры. Для того чтобы палец шаровой опоры беспрепятственно вышел из цапфы, несколько раз ударьте по нему молотком или воспользуйтесь преобразователем ржавчины WD-40.

      Стабилизатор и его тягу нужно отвести в сторону, после чего опускать домкрат – палец шаровой опоры выйдет из цапфы и пружина постепенно распрямится. Верхний рычаг лучше всего закрепить в поднятом положении, подвязав его к любому удобному месту на кузове. После этого можно снимать пружину.

      Между пружиной и верхним посадочным местом находится уплотнительное кольцо специфической формы. Нужно одеть его на новую пружину таким образом, чтобы она точно ложилась в кольцо, и зафиксировать их между собой скотчем или изолентой.

      Посадочное место в нижнем рычаге также имеет специфическую форму, поэтому пружину нужно ориентировать так, чтобы она максимально глубоко вошла в рычаг. Установить пружину в посадочное место нижнего рычага ВАЗ проще всего следующим способом – нужно продеть сквозь отверстие в посадочном месте толстую плоскую отвертку и зацепиться ей за первый виток пружины.

      После этого выворачивать отвертку вниз таким образом, чтобы вытянуть пружину в сторону рычага, а рычаг поднимался, поджимая пружину. Когда пружина частично попала в посадочное место, нужно поддомкрачивать рычаг так, чтобы она полностью утопилась в него. После того как пружина займет свое положение, сборку производить в обратном порядке.

      Замена задних пружин

      Для замены задних пружин ВАЗ 2101-2107 нужно поставить автомобиль на стояночный тормоз и поднять нужную сторону автомобиля домкратом таким образом, чтобы у амортизатора остался свободный ход. После этого необходимо отсоединить нижнее крепление амортизатора.

      Для этого откручиваем болт, вынимаем его и распорную втулку кронштейна, после чего отводим амортизатор в сторону. Теперь поднимаем автомобиль выше до тех пор, пока пружина не будет разгружена, а ее нижняя часть не выйдет из посадочного места.

      Освобождаем нижнюю часть пружины и снимаем ее. Пружина установлена в посадочные места с помощью уплотнительных колец, которые нужно снять и одеть на новую пружину, а при необходимости – заменить. Уплотнительные кольца на новую пружину нужно устанавливать так, чтобы они плотно соединялись с концами витков пружины, для облегчения работы их нужно зафиксировать скотчем или изолентой.

      При установке пружины необходимо сначала установить верхнюю часть, после чего нижнюю. Посадочное место нижней части пружины имеет специфическую форму, поэтому во время установки пружину потребуется провернуть вокруг своей оси до полного совпадения форм уплотнительного кольца и посадочного места. Когда пружина установлена, крепим на прежнее место амортизатор с помощью втулки и болта.

      Это важно!

      Ни в коем случае нельзя менять одну пружину. Даже если просела пружина с одной стороны, как часто случается, нужно ставить новые пружины на обе стороны автомобиля. Если будет заменена только одна пружина, подвеска будет работать неравномерно, что приведет к преждевременному износу ее деталей.

      Если вы решили увеличить клиренс автомобиля, не рекомендуется устанавливать усиленные или удлиненные пружины. Для этих целей существую специальные проставки, которые устанавливаются под уплотнительные кольца. Удлиненные и усиленные пружины используются в тех случаях, когда возникает нужда перевозить большие грузы.

      Ваз 2105 — замена пружин передней подвески

      15 июля 2013

      Замену пружин передней подвески на автомобиле ваз 2105 выполняют в случае их механического повреждения, просадке или для замены резиновых подушек. Так же демонтаж имеет место быть при выполнение различного ремонта, при котором их наличие будет мешать ходу его проведения. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

      • Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
      • Включите первую передачу, после чего подложите под задние колеса упорные бруски и снимите колесо с ремонтируемой стороны.
      • Далее произведите демонтаж амортизатора — см. Как снять передние амортизаторы.
      • Слегка ослабьте затяжку двух гаек крепления рычага подвески к оси.
      • Теперь от рычага необходимо отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости, для этого откручиваем две гайки крепления его обоймы.
      • Открутите гайку крепления пальца шаровой опоры, после чего специальным съемником спрессуйте палец с поворотного кулака, но не вытаскиваем его полностью, то есть гайка должна оставаться в завернутом положение, но не затянутом.
      • Так как пружина находится под давлением, устанавливаем под нижний рычаг подходящий домкрат, например гидравлический, но не нагружаем рычаг и полностью откручиваем гайку крепления шарового пальца.

      • Теперь можно аккуратно разгружать подвеску, опуская домкрат и параллельно с помощью монтажной лопатки, выведя конец стабилизатора из зацепления со шплинтами крепления обоймы.
      • После чего, полностью ослабив пружину, так же монтажкой выводим конец пружины из чашки рычага и полностью снимаем ее и расположенную сверху резиновую подкладку.

      • Теперь можно приступать к установке новой пружины. Предварительно проверьте состояние резиновых подкладок и при необходимости их заменив, зафиксируйте их на конце новой пружины с помощью изоляционной ленты или копроновыми нитками, при этом следите чтобы первый виток пружины четко встал в паз на подкладке.
      • Далее подготовьте специальное стяжное приспособление, которым необходимо сжать пружину, до такого состояния, чтобы она без проблем встала на своем место.
      • Приспособление необходимо снимать после того, как будет одет палец шаровой и закреплен стабилизатор поперечной устойчивости.

      На этом ремонтные работы по снятию и замене передних пружин на автомобиле ваз 2105 завершены. Последующую сборку выполните в обратной последовательности. После проведения ремонтных работ проверьте и при необходимости отрегулируйте схождение развал колес.


      Замена пружин ВАЗ-2107 своими руками

      При замене пружин на отечественные семерки и другие модели «классической» серии важно соблюдать основные требования. Желательно детально осмотреть все элементы подвески, оценить их состояние. По сравнению с переднеприводными автомобилями, на «классике» подвеска сделана намного проще за счет того, что пружины и амортизаторы работают вместе, но крепление у них различное. Можно, например, снять и заменить амортизатор.Демонтаж пружины не требуется.

      Особенности конструкции

      Некоторые автолюбители при замене рессор ВАЗ стараются выбирать длинные или короткие экземпляры. Степень развития у всех разная, поэтому некоторые особи, особо не вдаваясь в подробности, просто разрезают пружины, укорачивая их на несколько оборотов. Конечно, это неправильно — сразу ломается вся подвеска. Это сказывается на работе амортизатора даже для удобства управления.

      Существенно уменьшен ресурс ходовой. Но установка более длинных рессор даст автомобилю преимущество. Это целесообразно делать только в тех случаях, если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, его подвеска постоянно нагружена. При обращении пружины даже стальные проседают, что сказывается на удобстве управления. Поэтому иногда нужно провести диагностику подвески и заменить изношенные детали.

      Предупреждающие знаки

      Перед заменой пружин, стоек и других компонентов подвески необходимо определить, не вышли ли они из строя.При езде по неровной дороге внимательно слушайте работу амортизаторов и пружин. Следующие признаки указывают на необходимость ремонта:

      Рекомендуем

      Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

      Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

      Расход масла в двигателе.Шесть причин

      Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

      Как работает выхлопная система?

      Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов.Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

      1. На пружинах имеются механические повреждения. Отказ определяется визуальным осмотром. Желательно делать это на смотровой яме или эстакаде.
      2. Значительное уменьшение длины пружин. Вы можете определить уменьшенный зазор машины. Чаще всего просадка рессоры возникает, если машина перевозит тяжелые грузы или буксирует прицеп. Такая же ситуация и с автомобилями, используемыми в такси.

      В этих двух случаях требуется замена узлов подвески. Сами по себе пружины не ломаются. Происходит это исключительно из-за аварии рейдов на границах, есть семейный брак.

      Что делать?

      В том случае, если вы обнаружите сломанную пружину на семерке, не откладывайте ремонт. Если вы не успеете вовремя, то цепь начнет разрушать другие компоненты подвески, что приведет к удорожанию ремонта. Рекомендуется все работы производить попарно — если на передней оси одна пружина вышла из строя, а вторая более-менее «живёт», нужно менять обе.Только в этом случае вы получите максимальную эффективность подвески.

      В случае повреждения рессор нет, но просадка есть, можно установить проставки. Но увлекаться подобными доработками не рекомендуется, так как ухудшаются характеристики автомобиля. Увеличивает шанс попасть в занос, тормозной путь также становится длиннее. Что касается комфорта, то он тоже страдает. А отечественные машины типа ВАЗ-2107 и тд в подавляющем большинстве. А если повредить смягчение ударов по кузову, водитель с пассажирами потеряет все зубы.

      Подготовка к замене

      Перед тем, как приступить к работе по замене пружин на ВАЗ-2107, вам необходимо выполнить некоторые подготовительные действия. Обязательно возьмите весь инструмент, в частности приспособление для сжатия пружин.

      Все работы можно производить как на смотровой яме, эстакаде, так и на ровной поверхности. Вам потребуется для выполнения таких манипуляций:

      1. Поставить машину на яму. Желательно, чтобы в абсорбере ничего не было — его надо снимать.
      2. Ослабьте болты крепления колес.
      3. Поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.
      4. Для снятия амортизатора нужно открутить гайки на верхнем и нижнем креплениях. Не потеряйте резиновые прокладки и металлические шайбы. Если они в нормальном состоянии, их можно использовать повторно.
      5. Ослабьте гайки крепления нижнего рычага к оси, но не снимайте их.
      6. Загрузите настройку подвески под нижний рычаг второго домкрата. Только в этом случае удастся снять стабилизатор.

      Практически все манипуляции производятся, остается только полностью снять пружину с автомобиля.

      Снятие пружины

      С обеих сторон автомобиля снятие рессор происходит одинаково. При замене передних рессор ВАЗ нужно иметь под рукой минимальный набор инструментов. Обязательные завязки — без этого не обойтись. Следующие шаги:

      1. Установите напротив друг друга и стяжку, чтобы равномерно сжать пружину.
      2. Ключ на «10» Откручиваем гайки крепления подушки стабилизатора.
      3. Полностью снимите подушку и кронштейн стабилизатора.
      4. Ослабьте крепления нижнего шарнира к рычагу.
      5. Поместите второй домкрат, установленный под рычаг. После того, как рычаг опущен, можно снимать пружину.

      Нет смысла выпрессовывать шаровую шпильку из поворотного кулака — упражнение очень сложное и требует съемника. Намного проще было бы открутить три болта, которыми фиксатор крепится к рычагу. При этом пружину нужно максимально уплотнить. Однозначно с верхней части чашки снимите распорку. Если он имеет повреждение или деформацию, его следует заменить.

      Добавить новые пружины

      При замене пружин своими руками никаких трудностей возникнуть не должно.Единственное, что нужно учитывать — наличие ржавчины и грязи. Предварительно очистите все резьбовые соединения и обработайте их проникающей смазкой. Порядок установки в обратном порядке:

      1. Новые пружины — стяжки.
      2. Прокрутите плиту вниз, чтобы уменьшить длину пружины.
      3. Сверху изолентой закрепите резиновую прокладку.
      4. После установки новых пружин аккуратно поддеть нижний рычаг подвески домкратом.
      5. Установите шаровой фиксатор и слегка затяните болты.

      Как поменять задние пружины?

      Для наиболее эффективного ремонта необходимо осмотреть элементы задней подвески.

      Если есть и трещины, их необходимо отремонтировать. Заменить пружины на задней подвеске намного проще. Вот краткое описание операций:

      1. Установите машину на домкрат и снимите колесо.
      2. Скрутите шток, который подходит к тормозам регулятора.
      3. Снимите монтажный тройник кронштейна.
      4. Открутите амортизатор снизу.
      5. Откручиваем гайку в верхней части демпфера.

      После всех этих манипуляций необходимо установить новые пружины в обратном порядке. Обязательно сожмите пружину стяжками, чтобы облегчить снятие. Заранее, желательно за несколько часов, обработайте все без исключения резьбовые соединения проникающей смазкой.

      Регулировка углов установки колес на ВАЗ-2107 своими руками: подготовка, описание, фото

      Регулировка углов установки колес на ВАЗ-2107 своими руками несложная задача, но вам придется придерживаться ряда требований и рекомендаций.В противном случае резина прослужит недолго. Угол поворота — это термин, определяющий угол наклона колеса автомобиля по вертикали. В тех случаях, если верхний край колеса смотрит наружу, это положительный развал. Если она заглянет, то отрицательно. При регулировке на компьютеризированных стойках углы обозначаются префиксами «+» и «-».

      Основные настройки

      Если неправильно отрегулирован развал с одной стороны, то при движении автомобиль будет уноситься боком. Во время прямолинейного движения уберите руки с руля и посмотрите, куда он «потянет» машину.Но перед этим убедитесь, что в шинах одинаковое нормальное давление. В случае возникновения проблемы, регулировка углов установки колес на ВАЗ-2107 сделайте своими руками.

      Схождение означает расположение передних колес относительно друг друга при движении по дороге. Но при регулировке угол измеряется относительно нормального положения. У семерки угол схождения положительный, у переднеприводных моделей он должен быть отрицательным. Это необходимо для того, чтобы после трогания с места и во время движения передние колеса стали плавными.

      При некорректной настройке углов установки углов установки колес ВАЗ-2107 очень быстро «съест» шины. Поэтому следить за углами наклона передних колес крайне важно, ведь стоимость самой дешевой шины составляет около 2000 рублей. А процедура настройки занимает не более часа. После удачного ремонта вы получите автомобиль в идеальном состоянии. Автомобиль будет плавно ехать, больше не будет тянуться в стороны, что повысит безопасность и удобство.

      Когда регулировать угловое положение колес

      Перед установкой углов установки убедитесь, что у вас есть следующий набор инструментов:

      1. Суппорт.
      2. Гаечные ключи и гаечные ключи.
      3. клещей
      4. Прочная резьба.
      5. Металлические крючки или штифты.
      6. Бруски деревянные — толщиной 2,2 см и 6 мм.

      Это минимальный необходимый набор. Проникновение смазки WD-40 не мешает, так как гайки и болты находятся близко к дорожному покрытию и на них постоянно скапливается пыль и грязь.Возможна ржавчина, поэтому перед началом ремонтных работ на автомобиле необходимо тщательно очистить резьбовые соединения. С внутренней стороны колес также нужно удалить все скопления грязи.

      Когда регулировать

      Убедитесь, что на ВАЗ-2107 действительно нужно делать центровку своими руками. Обязательно внесите корректировки, если присутствуют следующие симптомы:

      • Траектория движения меняется, несмотря на то, что вы держите руль плавно.Машина еще постепенно уезжает. Но это необходимо проверять при движении по ровной дороге с таким же давлением в шинах.
      • Если есть видимые отклонения в установке передних колес. При наличии таких симптомов резина будет изнашиваться неравномерно, и расход бензина увеличится. Очень часто выходят из строя элементы подвески и рулевого управления.

      • Если было участие в ДТП, в котором были повреждены детали подвески автомобиля или рулевого управления, на ВАЗ-2107 обязательно производится регулировка углов установки колес своими руками.Фото этапов процедуры предоставлено для ясности и понимания процессов.
      • При ремонте деталей подвески или рулевого управления обязательно проверять регулировку колес.

      Обязательные условия

      Наиболее точная проверка возможна только в мастерских на стендах. Но при отсутствии таких атрибутов можно воспользоваться проверенным «дедовским» методом. Автомобиль желательно устанавливать на смотровую яму, так как нужно будет откручивать гайки и болты подвески, а без этого сделать это проблематично.

      При проведении работ внимательно осмотрите всю подвеску, состояние сайлентблоков и шаровых опор, наконечников рулевых тяг. Если в них есть люфт, то установка углов колес не принесет никакого результата, а вся работа будет сделана зря, машина самопроизвольно изменит траекторию.

      Подготовительные работы

      Центровка колес на ВАЗ-2107 своими руками по задним колесам не проводится, так как ступицы установлены в одном положении и не могут быть смещены в сторону.Процедура проводится только на передней оси автомобиля. Причем это не зависит от заднего или переднего привода автомобиля. Перед началом работы сделать следующее:

      1. Чтобы регулировка была максимально точной, необходимо загрузить машину. Масса груза должна составлять 320 кг, и он должен равномерно распределяться на все четыре колеса. В машину можно посадить четырех человек с примерно одинаковой массой тела, а в багажник положить мешок с цементом.
      2. Обязательное условие — полный бак бензина.Емкость топливного бака в ВАЗ-2107 составляет 39 литров. Убедитесь, что уровень газа близок к максимальной отметке.
      3. Давление в шинах необходимо поддерживать на нормальном уровне — при необходимости выровнять. В зависимости от типа резины давление может колебаться в пределах 1,8-2,5 бар.

      Вот и все, теперь регулировку углов установки колес на ВАЗ-2107 можно делать своими руками, подготовка к процедуре окончена.

      Регулировка угла развала передних колес

      Следует отметить, что самостоятельно установить углы развала проблематично, так как возникает множество сложностей.Но проверить, насколько угол отклоняется от нормального положения, можно без особого труда. Для этого действуем по следующему алгоритму:

      1. Установите автомобиль на ровную поверхность и зафиксируйте его положение, подставив упоры под задние колеса.
      2. Сядьте в машину и, повернув руль, убедитесь, что оно стоит ровно. Колеса должны быть параллельны кузову автомобиля.
      3. Надавить на амортизаторы 2-3 раза, чтобы подвеска машины вернулась в нормальное положение.Усилие должно быть примерно 40-50 кг. Операция проводится на всех четырех амортизаторах.
      4. Возьмите резьбу и закрепите ее на верхней части крыла автомобиля, чтобы она четко проходила через центр колеса. Чтобы добиться вертикального положения, привяжите к нижнему концу гирю. Измерьте расстояние от верхнего и нижнего краев колеса до резьбы. Разница в значениях — это развал колес.

      Например, разница составляет 2 мм.Это означает, что угол развала составляет 20 минут (а не градусов). Обычно угол должен составлять 4 градуса 30 минут. Допускается отклонение вверх не более 20 минут. Но это тот случай, когда машина загружена массой 320 кг. Если нагрузки нет, то угол не должен отклоняться более 20 минут. от значения 0 градусов и 5 минут

      Проверка углов установки колес

      Как видно из вышесказанного, регулировку углов установки колес на ВАЗ-2107 можно быстро сделать своими руками.Порядок работы прост, достаточно немного терпения, мастерство придет со временем.

      Подготовка к регулировке схождения такая же, как и в случае обвала, отличия только в следующих действиях:

      1. Выровняйте колеса, установите машину на ровную поверхность и поместите на нее дополнительную нагрузку. Только после подготовительных работ можно приступать к регулировке.
      2. Для проверки мыска необходимо использовать прочную нить с завязанными на концах крючками.
      3. Зафиксируйте крючки на передних и задних колесах, чтобы нить четко проходила через центры обеих осей.
      4. Колея задних колес на 44 мм уже, чем передних колес. Поэтому на переднюю часть заднего колеса необходимо нанести блок толщиной 22 мм. Поверх этого бруса укладывается нить.
      5. Поверните рулевое колесо так, чтобы резьба касалась обеих сторон шины переднего колеса.
      6. Закрепите резьбу с противоположной стороны и установите под заднюю часть колеса планки толщиной 22 и 6 мм.

      Угол схождения

      Если установка колес нарушена, то потребуется регулировка. Для этого выполните следующие действия:

      1. Ослабьте концы рулевых тяг муфт рулевых тяг.
      2. С помощью плоскогубцев типа «Кобра» необходимо повернуть муфту. Перед началом регулировки обязательно очистите все резьбовые соединения от грязи и пыли и обработайте проникающей смазкой.
      3. Поверните сцепление, пока не станет нормальным зазор между резьбой и передним колесом.
      4. По окончании работы обязательно затянуть резьбовые соединения.
      5. Аналогично производится регулировка на втором колесе.
      6. Общий зазор не должен превышать 2 мм.

      Передняя подвеска ВАЗ 2107 состоит. Как правильно сделать тюнинг и усиление подвески автомобилей ВАЗ. Какие неисправности подвески

      Подвеска ВАЗ-2107 — самый нагруженный механизм всего автомобиля.Именно она берет на себя огромную долю всех механических нагрузок, возникающих при движении. Именно по этой причине необходимо уделять этому агрегату особое внимание не только при ремонте, но и при усовершенствовании автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более сильных и мощных механизмов.

      Конструкция подвески «семерка»

      В целом схема передней подвески ВАЗ-2107 заимствована у предшественника — «копейки». Такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии.Это двухрычажная подвеска, состоящая из независимых верхних и нижних рычагов. Верхние рычаги прикреплены к стойкам брызговика. Нижние установлены на поперечинах, удерживающих передние лонжероны.

      Чтобы рычаги свободно двигались вверх и вниз при движении, используются резинометаллические сайлентблоки. Именно с их помощью рычаги сохраняют подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков … Амортизаторы и пружины используются для обеспечения максимально плавного хода при езде по неровной поверхности.Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

      Типичные поломки подвески

      Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, делятся на несколько групп:

      1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к поломке амортизаторов, рычагов и рессор. Хотя рычаги усилены, чрезмерное напряжение может вызвать трещины.
      2. Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ сальников и втулок, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля.
      3. Сушка резиновых деталей передней подвески: сайлентблоки, пыльники, отбойники.

      Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. В обязательном порядке при его обнаружении необходимо провести полную диагностику автомобиля.

      Диагностика неисправностей путем осмотра

      Даже при простом осмотре можно обнаружить множество проблем с подвеской автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопаткой, то без проблем вы обнаружите все люфты, которые присутствуют в элементах.Визуальный осмотр позволяет:

      1. Оценить общее состояние всех резиновых деталей.
      2. Определить люфт в шаровых опорах.
      3. Выявить дефекты рычагов и пружин.
      4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работоспособность, а также обнаружить утечку масла.

      Штатные рычаги подвески ВАЗ-2107 — довольно прочные элементы, но если их улучшить, можно добиться максимальной прочности.

      Какому тюнингу подвергается подвеска «семерки»?

      В целом автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку».Последний полностью скопирован с Fiat-124. Поэтому многие автомобилисты стараются максимально улучшить конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик. Тюнинг позволит добиться следующих результатов:

      1. Улучшение плавности хода.
      2. Значительно улучшить управляемость автомобиля.
      3. Значительно повысить устойчивость при движении на высокой скорости.
      4. Для увеличения прочности и надежности всех элементов конструкции.

      Самый простой способ тюнинга — установить на автомобиль более качественную продукцию, которую производят иностранные фирмы.В частности, это касается амортизаторов, прекрасный выбор которых может решить массу задач, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды. Вы можете сделать его либо мягким и плавным, либо более жестким, но более устойчивым при движении на высоких скоростях.

      Спортивная подвеска

      Подвеска ВАЗ-2107 позволяет устанавливать более качественные компоненты, улучшающие эксплуатацию автомобиля. Вы можете внести следующие изменения:

      1. Установить амортизационные стойки газойль.
      2. Ограничьте ход и уменьшите длину пружин.
      3. Установить специальные подвески с регулировкой дорожного просвета с помощью выносных камер или шурупов.
      4. Для установки на автомобиль специальных конструкций нижних и верхних рычагов подвески, с помощью которых можно менять ролик.

      Колесико — это наклон оси в продольном направлении при повороте колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между центральной линией вращения колеса и вертикалью.Чем больше колесиков, тем лучше управляемость. Но повернуть руль намного сложнее. Поэтому при тюнинге лучше установить электроусилитель руля. Увеличение колесика может быть достигнуто за счет установки треугольных рычагов или смещенных верхних опор.

      Как усилить стабилизатор?

      Для того, чтобы значительно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и укрепить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор.Для этого нужно приобрести стабилизатор поперечной устойчивости, а также втулки к нему. Желательно провести полную замену передней подвески ВАЗ-2107 для достижения максимальной эффективности. Обязательно при проведении работ иметь при себе сварочный аппарат. Порядок установки второго стабилизатора:

      1. Снимите резинки с втулок.
      2. Приварите металлические кольца к лонжерону.
      3. Установите резиновые ленты после того, как кольца остынут.
      4. Обрежьте на дополнительном стабилизаторе края не более 8 см.
      5. Снимите крепеж, который установлен на лонжероне.
      6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
      7. Закрепите всю конструкцию.

      Такая модификация передней подвески ВАЗ-2107 позволит значительно снизить крен при поворотах, а также улучшить управляемость при движении по неровной дороге.

      Рычаги улучшения

      На нижних рычагах подвески классических автомобилей шпильки ржавеют, по этой причине часто отламываются.И самое неприятное, что это происходит в процессе сборки, когда вы затягиваете гайки. При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто; перед разборкой всех узлов необходимо тщательно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Перед установкой новых рычагов необходимо:

      1. Смажьте шпильки литолом перед затяжкой гаек.
      2. На резьбу, выходящую за гайки, необходимо установить пластиковые заглушки.

      Колпачки изготавливаются из трубок подходящего диаметра; В качестве материала можно использовать шариковые ручки.

      Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы не повредите их. В этом же случае, если шпильки внезапно сломались, их необходимо полностью удалить. На их месте просверлите отверстия, в которые вы установите болты и гайки. Но лучший вариант — нарезать резьбу и вкрутить в нее болт.

      Не думайте, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются только любители тюнинга.

      Многие автовладельцы часто так поступают, чтобы придать отечественному автомобилю, например ВАЗ, лучшие ходовые качества.

      Сегодня мы поговорим об основных типах доработок подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101, 2105, произведенных водителями, а также оценим целесообразность их установки.

      Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.

      И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески на многие автомобили ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что их установка на ВАЗ 2101 и 2112 будет разной.

      Самым популярным элементом, широко используемым многими владельцами российских автомобилей, является передняя распорка.

      Его установка осуществляется в районе верхних опор амортизатора, путем фиксации подкосов между стеклами.

      Основное назначение этой детали — увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

      Кроме того, наличие подкоса помогает исключить «плавающее» положение рычага подвески, возникающее в результате сильных ударов по ямкам или неровностям дороги.

      Основная причина, по которой многие автомобилисты, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, вносят такие доработки, это недостаточная жесткость кузова, что способствует ухудшению управляемости, появлению ощущения «вялого» руля и т. Д. проявление излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.

      Встречается исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанном с поездками по загородным дорогам.

      Те водители, которые большую часть времени проводят в черте города и привыкшие к спокойной, неторопливой езде, могут даже не заметить этих недостатков.

      Прокладка представляет собой металлический стержень довольно большой толщины фиксированной длины, предназначенный для конкретных моделей автомобилей, или с возможностью пространственной регулировки, что облегчает установку элемента на разные автомобили.

      Его установка осуществляется при установке машины на ровную поверхность путем накручивания нескольких гаек на верхние шпильки опор амортизаторов.

      Если по каким-то причинам наблюдается несовпадение крепежных отверстий, кузов автомобиля необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

      В установке поперечины есть смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенному сопротивлению скручиванию.

      Вспомогательная опора силового агрегата

      Целью дополнения штатных опор двигателя другим вспомогательным модулем является минимизация амплитудных колебаний двигателя при резком торможении, ускорении и преодолении дорожных холмов или ям.

      Его наличие исключает так называемое «расклевывание» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

      Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольное отключение шестерен трансмиссии.

      Это значительно снижает риск неприятных инцидентов, которые напрямую влияют на безопасность.

      Обычно этот компонент сложно установить самостоятельно.

      Требуется определенный навык, который не всегда бывает у рядового автомобилиста.

      Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

      Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой стороны, значительно улучшает условия работы электронного модуля, отодвигая его от дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

      Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

      Стабилизатор задней балки

      Элемент считает своим назначением уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным покрытием при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между ними. задние амортизаторы при движении по неровностям одного из колес.

      Дело в том, что при наезде на глубокие выбоины происходит чрезвычайно сильное зависание, часто вызывающее вырывание штока заднего амортизатора.

      При работе на сжатие амортизатор наоборот излишне склонен к поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.

      При усилении этого не происходит. Результирующая сила распределяется между обоими колесами примерно в соотношении 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

      Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается непосредственно на заднюю балку у переднеприводных моделей. отечественные автомобили ВАЗ и другие.

      Установка усиления балки не должна вызывать проблем у большинства водителей. Для этого нужно использовать эстакаду или смотровую яму, после чего по инструкции закрепить штангу на балке.

      Единственная сложность, которая может возникнуть, — это необходимость просверлить восемь отверстий в теле балки.

      Передний стабилизатор повышенной жесткости — это инструмент, предназначенный для значительного повышения качества управляемости автомобиля.

      Главное отличие от стандартной детали — более жесткие резиновые втулки, расположенные в точках крепления.

      Автомобиль ВАЗ-2107 — последняя модель, выпускаемая АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда автомобиль приводился на задние колеса.

      И поскольку большинство наших автомобилистов по-прежнему предпочитают автомобили с задним приводом, 2107 по-прежнему пользуется популярностью среди людей.

      Шасси любого автомобиля включает в себя два основных компонента подвески: передние и задние колеса.

      Если брать во внимание переднюю подвеску ВАЗ-2107, то она надежнее, чем у ВАЗ-2108.

      Объясняется это тем, что у «семерки» меньше деталей переднего бункера, чем у «восьмерки» за счет заднего привода.

      Но при этом за счет того же привода задняя подвеска более сложная, а значит, больше вероятность выхода из строя.

      Устройство передней подвески

      Передняя подвеска ВАЗ-2107 независимая.Он состоит из двух рычагов, один из которых расположен вверху, второй внизу, а также телескопического амортизатора и винтовой пружины. Стабилизатор поперечной устойчивости завершает дизайн.

      Нижний рычаг с осью жестко прикреплен к поперечине подвески с помощью болтов. Сама также жестко крепится к передним лонжеронам.

      Верхний рычаг прикреплен к стойке брызговика. Но у рычага нет собственной оси; это длинный болт, проходящий через стойку.

      Для вращения рычагов вокруг оси используются резинометаллические шарниры (сайлентблоки).

      На концах обоих рычагов установлены шаровые опоры, к которым прикреплен поворотный кулак, имеющий цапфу для установки ступицы колеса.

      Винтовая пружина расположена между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы пружина не сдвинулась с места, ее концы устанавливают в специальные опорные чашки.

      Гидравлический амортизатор установлен внутри пружины.Своим корпусом амортизатор крепится к нижнему рычагу с помощью резинометаллического шарнира.

      Шток амортизатора крепится к кузову автомобиля через резиновые подушки. Стабилизатор поперечной устойчивости своими концами закреплен на нижних рычагах подвески, а посередине — на лонжеронах.

      Для исключения прямого контакта стабилизатора с лонжеронами между ними установлены резиновые подушки.

      Неисправности подвески

      Неисправности передней подвески включают износ резиновых деталей подвески, а также возможен износ шаровых опор.Нередко в процессе эксплуатации выходят из строя амортизаторы и пружины.

      В большинстве случаев ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно провести в домашних условиях. Но для этого для начала потребуется провести визуальный осмотр и диагностику ее состояния.

      Для этого желательно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. При осмотре определяется состояние всех резиновых деталей, проверяется наличие зазоров в шаровых опорах, отсутствие протечек масла из амортизатора и целостность пружины.

      Проверка амортизатора

      Проверить работу амортизатора несложно. Для этого нужно хорошо надавить на крыло автомобиля сверху, чтобы амортизатор сжимался, а затем отпускал. Амортизатор должен немедленно вернуться в исходное положение и больше не совершать никаких колебательных движений.

      При обнаружении неисправности или сильного износа деталей подвеска ремонтируется. Поскольку большинство деталей подвески не ремонтируются, их просто заменяют.

      Для ремонта все, что вам понадобится, это набор ключей и головок, домкрат и, в некоторых случаях, съемники.

      Шаровые опоры

      Для замены шаровых опор необходимо сначала снять колесо и очистить детали подвески от грязи. Затем домкрат ставится на нижний рычаг, автомобиль начинает подниматься. Это сделано для того, чтобы нагружать подвеску.

      Ключом отверните гайку пальца шарового шарнира, начиная с верха. Затем опорный штифт выдавливается из поворотного кулака.

      После того, как палец выйдет из кулака, нужно открутить крепление шарового шарнира и снять его вместе с защитным кожухом с верхнего рычага.

      На место старого шарнира ставится новый и собирается в обратном порядке.

      Нижняя шаровая опора заменяется так же, как и верхняя. После замены всех шаровых опор нужно обратиться на СТО для проверки и, при необходимости, регулировки углов.

      Рычаги передней подвески

      Для замены сайлентблоков на автомобиле вам понадобится помимо ключей специальный съемник для них.

      А вот в случае с верхним рычагом его нужно будет снять с автомобиля, при этом замена сайлентблоков нижнего рычага этого не потребует.

      Чтобы снять верхний рычаг, сначала нужно отжать штифт его шарового шарнира от поворотного кулака.

      Затем нужно открутить болт крепления кронштейна бампера. После этого откручиваются гайки крепления оси верхнего рычага, и ось снимается, а верхний рычаг снимается с автомобиля.

      После снятия рычага съемником изношенные сайлентблоки снимаются и тем же съемником ставятся на место новые.

      Рычаг устанавливается в обратном порядке. Но, чтобы установить шкворень шаровой опоры на место, потребуется нагружать подвеску с помощью домкрата, установленного под нижним рычагом.

      Как уже упоминалось, вам не нужно снимать нижний рычаг для замены резинометаллических петель на нижнем рычаге.

      Достаточно открутить гайки оси рычага и снять петли съемником. После этого на их место устанавливаются и затягиваются новые гайки.

      Снимайте нижний рычаг, только если он поврежден.Но это случается очень редко.

      Амортизаторы

      При выходе из строя амортизатора его заменяют. Причем, даже если сломан только один амортизатор, заменяется и второй.

      Для замены амортизатора сначала необходимо открутить гайку, фиксирующую его шток. После этого со стержня снимаются установленные на нем шайбы, а также верхняя резиновая подушка. А если стучит амортизатор, то причина этому возможна.

      Затем нужно открутить нижний кронштейн крепления амортизатора от нижнего рычага.Сломанный амортизатор снимается через технологическое отверстие в рычаге.

      Затем нужно снять с него монтажный кронштейн. Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

      Конструкция задней подвески семерки практически не отличается от подвесок других классических моделей семейства ВАЗ. Зависимая модификация подвески несколько устарела, и связана с наличием жесткой связи между задними колесами.Конечно, у жесткого соединения есть большое преимущество — высокая надежность, а также простота обслуживания, но есть и недостатки. Чтобы узнать о них, подробно рассмотрим устройство задней подвески ВАЗ 2107.

      Устройство задней подвески ВАЗ 2107 достаточно простое, для чего требуется наличие заднего моста. Именно благодаря наличию задней оси задние колеса жестко связаны между собой. Балка заднего моста подвешена к кузову на реактивных тягах, которых в конструкции всего 5 — четыре продольных и одна поперечная.

      Основное назначение продольных стержней — предотвращение и предотвращение смещения балки в двух направлениях — вперед и назад. Поперечная тяга нужна для того, чтобы исключить смещение балки при приложении боковых нагрузок. Знание всех деталей подвески необходимо для того, чтобы выявить неисправности и произвести правильный ремонт.

      Это интересно! Для соединения тяг с корпусной частью и балкой используются специальные шарниры, которые выполнены из резинового материала и называются сайлентблоками.

      Продолжаем изучать устройство задней подвески семерки, и стоит выделить еще один важный элемент — это пружины. Низ рессор соприкасается с чашей балки моста. Для смягчения контакта и исключения появления скрипов между пружиной и чашей располагается толстая резиновая прокладка. Верхняя часть пружин также упирается в кожухи корпуса через изолирующую прокладку.

      Вибрации автомобиля подавляются парой телескопических амортизаторов.Нагрузка, которая образуется при движении автомобиля по неровной дороге, снижается за счет наличия трех резиновых уплотнений в конструкции задней подвески. Два уплотнения расположены в рессорной конструкции, а третье — снизу над картером заднего моста. Для удобства понимания всего вышесказанного ниже представлена ​​схема задней подвески семерки.

      • пружины;
      • Амортизаторы телескопические
      • ;
      • стержень или поперечный стержень;
      • балка моста, соединяющая колеса;
      • стержни или стержни продольные верхние;
      • Тяги нижние продольные.

      Как проверить состояние элементов задней подвески ВАЗ 2107

      Мнение о том, что подвеска семерки имеет повышенную прочность и долговечность, вовсе не повод не контролировать ее состояние. Особенно нуждается в проверке состояния подвески автомобиль, который эксплуатируется в условиях бездорожья или на дорогах с плохим покрытием (их еще большое количество в странах постсоветского пространства).

      Самый простой и эффективный способ проверить состояние задней подвески Seven — это визуальный осмотр.Для этого машину нужно загнать на эстакаду или поставить над смотровой ямой. Особое внимание следует обратить на такие элементы подвески, как:

      • — это резиновые втулки, которые предназначены для сглаживания вибраций при принятии тяжелых нагрузок. Замените сайлентблоки, как только появятся вибрации и вибрации.
      • — наличие следов подтеков говорит о том, что приборы нуждаются в замене или ремонте. Диагностировать неисправность амортизатора несложно, если сесть на заднее сиденье и водить машину.В штатном режиме амортизаторы сглаживают колебания, а при неисправности наблюдаются сильные удары в районе колес.
      • Нет люфта в районе крепления тяг и амортизаторов. Наличие люфта означает, что изношены резиновые втулки шатунов, которые необходимо заменить.
      • Внешний вид зазоров между деталями подвески.
      • , а также износ прорезиненных прокладок, в которые они упираются.

      После проведения проверочных манипуляций можно сделать соответствующий вывод о том, нуждается ли задняя подвеска в ремонте или нет. Если нужно, то переходите к следующему пункту, и выясняйте алгоритм ремонта задней подвески ВАЗ-2107.

      Семерка ремонт задней подвески

      Сделав вывод о том, что задняя подвеска ВАЗ 2107 требует ремонта, необходимо приступить к кардинальным действиям. Перед разборкой подвески нужно сходить и купить необходимые запчасти.Какие запчасти покупать, зависит от состояния задней подвески, а точнее от того, какие элементы подвески неисправны.

      Алгоритм ремонта следующий:

      • Семерка должна быть поднята на подъемнике, если ремонт проводится на станции или ставится на смотровую яму. Выжмите ручник, включите первую скорость и поставьте упоры под передние колеса.
      • Стыки деталей, которые планируется демонтировать, очистить металлической щеткой и обработать жидкостью WD-40.
      • Запаситесь необходимым набором гаечных ключей, а лучше торцовыми головками с гаечным ключом и трещоткой, что упростит и ускорит процесс демонтажа и ремонта.
      • Если нужно заменить жиклер или продольные штанги, то сначала ослабляем крепежные болты. Для демонтажа поперечной тяги потребуется открутить нижнее крепление амортизатора. Это происходит следующим образом: откручивается гайка и снимается болт, после чего снимается распорная втулка, удерживающая амортизатор.Теперь нужно открутить вторую рулевую тягу и снять ее.
      • Втулки штока рекомендуется заменить комплектом, чтобы через месяц не пришлось повторять процедуру. Для начала нужно демонтировать резиновые втулки, для чего используется специальная оправка или импровизированная конструкция из длинного болта с шайбами ​​и гайками. Старые втулки также можно обрезать, чтобы сэкономить время на их выдавливание.
      • Внутреннюю часть стержня следует тщательно очистить от коррозии и заусенцев, после чего приступить к установке новых резиновых лент.Чтобы упростить процесс вдавливания резинок в рукав, сначала следует обработать их мыльной водой. Мыльная вода уменьшит трение и ускорит процесс вдавливания резины в втулку.
      • Если вы планируете заменять резиновые втулки амортизаторов, то демонтировать их несложно, для этого нужно поддеть их отверткой и снять (они состоят из двух частей).
      • Если потребуется ремонт или замена амортизатора, то его придется снять полностью, открутив верхние крепления устройства.

      После замены петель все снятые детали необходимо переустановить. Как видите, процесс замены несложный, и с этой задачей справится даже новичок. Для этого вам понадобятся необходимые инструменты и запчасти.

      Подводя итог, следует отметить, что описанная выше конструкция задней подвески семерки имеет один большой недостаток — крен машины при крутых поворотах и ​​при объезде препятствий. Владельцы семерок знают, насколько велик этот недостаток, поэтому многие решаются на отчаянный шаг к установке, но это совсем другая история.

      Это классика советского автопрома. Автомобиль действительно хорош во многих отношениях. Но, к сожалению, и недостатков у него много, особенно для внутренних дорог. И главная из них — подвеска мягкая. С одной стороны, это хорошо, потому что гасит неровности, и на машине удобно водить. Кроме того, вы уменьшаете нагрузку на позвоночник. С другой стороны, мягкая подвеска ухудшает управляемость автомобиля при маневрировании. И это не особо надежно.

      В частности, Classic всегда использовался и продолжает использоваться как рабочая лошадка. И дополнительным минусом мягкой подвески на этой машине является то, что при больших нагрузках на одну из осей машина начинает «провисать». Доходит до того, что колеса начинают цепляться за арки. Что касается вариантов улучшения подвески, то существует множество. Если позволяют финансы, вы можете обратиться к специалистам по тюнингу, и они внесут существенные улучшения. Если ваш бюджет ограничен, вам придется сделать это самостоятельно.

      Особенности тюнинга подвески ВАЗ 2107

      Первое, что можно сделать при модернизации передней подвески — это установить пружину от НИВА 2121. Дело в том, что такой маневр не требует дополнительной подготовки, так как пружина хорошо входит в схему. Кроме того, это позволит повысить жесткость. Следует отметить, что такую ​​же операцию можно провести и с задней подвеской. Некоторые автолюбители сокращают один или два оборота, чтобы уменьшить дорожный просвет.Делать это или нет — решать вам. Меньший клиренс имеет свои преимущества, о которых мы поговорим в этой статье. Но есть и существенные недостатки.

      На очереди замена штатных амортизаторов. Здесь все зависит исключительно от ваших возможностей. Если хотите сэкономить, можно поставить довольно недорогие Иконы. Установка спортивного типа Bilstein обойдется дороже. Но эффект будет намного больше. Главное правило при замене амортизаторов на «семерке» — они должны быть газойль.Их преимущество заключается в большей эластичности. Что на выходе? Такая модернизация приведет к появлению больших кренов на поворотах. Чтобы их минимизировать, обычно устанавливают новые стабилизаторы с большей степенью жесткости (как вариант можно спарить пару заводских с двух сторон).

      Что еще можно заменить в подвеске ВАЗ 2107

      Тюнинг подвески ВАЗ 2107 не должен ограничиваться работами под автомобилем. Желательно позаботиться об улучшении системы рулевого управления.Как вариант — рулевая колонка от Нивы. Возможна установка электрического усилителя. Но лучше всего такую ​​работу доверяют профессионалам. Дело в том, что оборудование должно быть правильно подключено. Самостоятельно сделать это довольно сложно.
      Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание на тормозную систему.

      Установка дисков позволит значительно улучшить характеристики автомобиля. Наконец, все работы можно завершить заменой резины и проведением регулировки углов установки колес.Лучше выбирать иностранные шины. Возможны как классический вариант, так и низкопрофильный. Но стоит помнить, что последний хорош в плане управляемости, хотя и снижает уровень комфорта езды.

      Подвеска занижение как вариант тюнинга

      Многие автолюбители предпочитают, чтобы чем больше дорожный просвет (так называемый клиренс), тем лучше. И отчасти они правы. Отечественные дороги могут очень быстро «убить» низкую подвеску. Однако при тюнинге некоторые владельцы «семерки» ставили совершенно противоположные цели.Они хотят снизить подвеску, чтобы придать автомобилю более спортивный вид. Насколько это логично в условиях плохого дорожного покрытия?

      На самом деле низкая подвеска имеет свои преимущества. Например, улучшена управляемость машины в поворотах. Это достигается за счет меньшего крена (пониженного центра тяжести). Еще одно преимущество заключается в изменении внешнего вида автомобиля. Она становится более спортивной и агрессивной. Наконец, уменьшение лобового сопротивления позволяет снизить расход топлива.

      Об опасностях низкого дорожного просвета

      Прежде чем вы решитесь внести столь кардинальные изменения в свою «семерку», нельзя не упомянуть об опасностях, которые могут подстерегать вас в дороге. Важная информация! Прежде чем вы решите снизить клиренс своего автомобиля, подумайте, стоит ли это делать. Мы рекомендуем обратить внимание на несколько моментов:

      • возможность повреждения важных деталей автомобиля при ударе о ямы.По крайней мере, вы будете гораздо чаще посещать СТО;
      • , если работы будут проводить неквалифицированные специалисты, машина очень скоро потребует дополнительных денежных вливаний.

      Основные варианты уменьшения зазора

      Первый вариант, который считается наиболее экономичным, — укорачивать штатные пружины. Сделать это можно своими руками или, если у вас нет необходимых инструментов и навыков, доверить это начинающему специалисту. Подобную операцию можно провести без демонтажа пружины.Важно помнить, что пружины укорачиваются на разное количество оборотов (передние, например, на два, а задние — на три). Это связано с тем, что вес машины должен распределяться равномерно.

      Преимущество этого метода — невысокая стоимость. Что касается недостатков, то к ним можно отнести риски поломки как пружины, так и амортизатора. Другой вариант — приобрести и установить укороченные пружины. Такие пружины часто называют спортивными.Основные затраты здесь связаны с покупкой готовых деталей. К плюсам этого метода можно отнести то, что вы можете в любой момент вернуть все на место (ведь стандартные пружины не укорачиваются). Кроме того, вы можете выполнить эту операцию самостоятельно. Единственное, по завершении нужно обратиться к специалисту для выполнения работ по развалу / схождению.

      Также можно уменьшить дорожный просвет с помощью койловера. Это пружины, которые позволяют регулировать дорожный просвет.Этот вариант наиболее удобен, ведь даже если с первого раза не удалось добиться ожидаемого результата, всегда можно отрегулировать желаемую высоту подвески, не покупая новые детали. К достоинствам этого метода можно отнести универсальность койловеров. Они доступны как со спортивными, так и со стандартными амортизаторами. Их можно регулировать по вашему желанию. Наконец, их достаточно легко установить своими руками. Из минусов только один — цена вопроса.

      Пневмоподвеска — еще один вариант «прокачки». Причем этот вариант подходит исключительно для настоящих фанатов. Дело в том, что стоимость упаковки может достигать десятков тысяч рублей. Но за деньги вы получите полный инструмент для подвески. Еще один минус — стоимость работ. Дело в том, что такую ​​подвеску нельзя сделать в своем гараже. А еще не рекомендуется доверять установку оборудования первому попавшемуся «специалисту».К недостаткам можно отнести то, что такая подвеска может быстро выйти из строя на отечественных дорогах.

      К достоинствам этой опции можно отнести возможность гибкой регулировки зазора (в пределах до пяти сантиметров). Если система установлена ​​правильно, вы можете отрегулировать клиренс в любой момент по своему усмотрению, в зависимости, например, от типа дорожного покрытия и местности. Еще одно важное преимущество — способность хорошо удерживать максимальный вес транспортного средства.Машина не прогибается даже при максимальной нагрузке. В целом зазор можно регулировать в пределах от двух до девяти сантиметров. Не следует делать большего, поскольку это сопряжено с определенными рисками. В процессе доработки также рекомендуется монтировать новые пыльники и буферы отскока. Кроме того, специалисты советуют менять упорные подшипники. И еще один важный момент. Все работы по подвеске должны выполняться ответственно. Если самостоятельно выполнить какую-либо операцию не удается, лучше доверить ее профессионалам.Сохранять или делать что-то небрежное здесь неуместно. Любая ошибка может существенно повлиять на обработку.

      Видео тюнинг подвески ВАЗ 2107

      Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими руками. Как отремонтировать и заменить масляный насос своими силами. Самостоятельно ремонтируем и меняем масляный насос. Основные неисправности масляного насоса.

      Важнейшим элементом функционирования любого технического агрегата является постоянная смазка деталей. Если масло в недостаточном количестве попадает на движущиеся части автомобиля, это влечет за собой так называемое масляное голодание.На элементах появляются жаки, двигатель постоянно перегревается, износ деталей ускоряется и так далее. В конечном итоге такие последствия приводят к поломке двигателя, что сулит дорогостоящий и сложный ремонт.

      Назначение масляного насоса

      Масляный насос играет важную роль в функционировании автомобиля, а именно смазывает детали двигателя. Перекачивает масло из картера по масляным каналам, смазывая трущиеся элементы. Соответственно исправность этого важного элемента крайне необходима, но поломки случаются.

      Где масляный насос

      Масляный насос находится внутри картера. С помощью двух креплений он крепится к блоку цилиндров.

      Признаки поломки масляного насоса

      Первый признак поломки масляного насоса — это горящая лампа на панели приборов. В этом случае проверьте давление масла в системе и обратите внимание на его расход, так как производительность масляного насоса характеризуется снижением давления в системе подачи масла и заметным увеличением его расхода.

      Причины поломки масляного насоса

      Первой и наиболее частой причиной поломки масляного насоса является порезанный нефтяник в результате засорения картера. При неисправностях такого рода рекомендуется слить масло, разобрать поддон, затем промыть вместе с нефтяником. Поскольку масляный фильтр стоит после насоса, через масленку и некоторые другие детали проходит правильно отфильтрованная смазка, что увеличивает вероятность загрязнения маслом, а также износа деталей.

      Еще одна частая поломка масляного насоса — это повреждение или поломка корпуса узла или его шестерен. Результатом таких повреждений становится увеличение зазора между деталями. Теоретически есть возможность замены корпуса маслонасоса или изготовления морилки с последующей подгонкой, но этот процесс недешевый и довольно трудоемкий. Поэтому часто при первых признаках неисправности масляного насоса изношенные элементы сразу меняются.

      Причины поломки масляного насоса:

      1.Уровень масла в картере постоянно низкий.
      2. Курс устройств, отвечающих за регулирование давления.
      3. Использование некачественного масла с несоответствующей вязкостью.
      4. Смешанное масло и охлаждающая жидкость.
      5. Загрязнение ограждения маслонасоса.
      6. Загрязнение деталей масляного фильтра.
      7. Отказ предохранительных или смазочных клапанов.

      Проверка масляного насоса

      Маслонасос Ваз 2107.

      Как известно, на приборной панели автомобиля есть датчик, показывающий уровень давления масла.Если при работающем моторе эта контрольная лампа загорается, значит, нужно срочно остановить работу силового агрегата и провести диагностику, так как есть риск быстрого износа системы и последующей поломки мотора.

      Для самостоятельной проверки масляного насоса откройте капот и посмотрите, есть ли на двигателе свежее масляное масло; При отсутствии «защиты картера» посмотрите, нет ли на нем повреждений. Если в картере все еще есть протекание, необходимо с помощью куска резины, ветоши или ленты временно довести его до ближайшей сотни.

      Далее проверяем уровень масла в двигателе и результат. Если лампа не горит, нужно заменить блок-картер. Если продолжает мигать, обратитесь в ближайший сервисный центр, чтобы выяснить причину. Кроме того, если при проверке вы слышите звук шестеренки, это также свидетельствует об износе масляного насоса и необходимости его ремонта.

      Инструмент для ремонта масляного насоса

      Для ремонта масляного насоса используются калибровочные ключи, паяльник, плоскогубцы и ударная отвертка.Также при очистке элементов масляного насоса рекомендуется использовать специальные технические средства, содержащие масло, а также поверхностно активные вещества. Эти средства не загрязняют поверхность и не агрессивны.

      Маслонасос ВАЗ 2109.

      После нанесения этих средств нет необходимости мыть изделие, так как они обладают свойствами, создающими на поверхности детали защиту от воздействия воздуха на металл. Следует отметить, что ремонт Маслонасоса — дело тонкое, требующее концентрации внимания, поэтому для правильной диагностики также потребуется хорошее освещение.

      Разборка, визуальная диагностика деталей и ремонт масляного насоса

      Масляный насос устанавливается рядом с двигателем, так как является элементом. Сначала снимаем его с мотора, для чего необходимо слить масло, откручиваем масляный картер двигателя и снимаем масляный насос с маслобака.

      Порядок работ:

      1. Барабанной отверткой открутите винты крышки масляного насоса.
      2. Снимите крышку масляного насоса и аккуратно очистите детали от масляных отложений и загрязнений салфеткой.
      3. Возьмите штангенциркуль или специальную линию и измерьте расстояние между корпусом насоса и выходным ротором. Оптимальное расстояние должно быть не более 0,400-0,483 миллиметра, при остальном масляный насос не будет затянут до необходимого давления, и его необходимо будет заменить.
      4. Также измерьте боковой зазор внутреннего ротора. Маслонасос необходимо заменить, если боковой зазор больше 0,03-0,085 миллиметра.

        Пробковый редукционный клапан

      5. Очистить пробку редукционного клапана.Под ним есть пружины и резинки. Резину необходимо заменить. Пружину следует измерять в спокойном состоянии, ее длина должна составлять 81 миллиметр. Если есть отклонения, пружина тоже меняет на новую.
      6. Также снимаем редукционный клапан. Легко постучите по чистой резиновой или деревянной поверхности. Если клапан не хочет выходить наружу, его следует осторожно надавить пинцетом или зубочисткой.
      7. Осмотрите все заменяемые детали, а также детали кузова на предмет износа.
      8. Измерьте толщину ведомой и ведущей шестерни. Толщина ведомого должна быть не менее 7,35 миллиметра, а ведущего — 7,42 миллиметра. Если толщина меньше, замените элемент.
      9. Также проверьте осевые зазоры шестерен. Устанавливаем ведомую шестерню в корпус, после чего металлической линией измеряем зазор между шестерней и линейкой. Таким же образом проверьте ведущую шестерню. Осевой зазор ведомой шестерни должен быть 0,15 миллиметра, ведущей — 0.12 миллиметров.
      10. Проверить редукционный клапан на предмет повреждений, пробок и загрязнения маслом. Если они отсутствуют, прочистите все отверстия и соберите масляный насос в обратном порядке, используя герметик.

      Инструменты для замены Maslonasosa

      Для замены масляного насоса потребуются: шарнир карданный, ключи разного диаметра, торцевые головки и удлинитель.

      Замена масляного насоса, пошаговая инструкция

      Порядок работ:

      1. Слить моторное масло.
      2. Снимите шкив шестерни коленчатого вала, для чего необходимо снять импульсы генератора и синхронизирующих шкивов, совместив метки. Следует отметить, что процесс выставления оценок у разных моделей автомобилей разный, поэтому вам следует ознакомиться с руководством к своему автомобилю.
      3. Далее снимаем поддон картера.
      4. Откручиваем крепеж нефтяника и снимаем нефтяника.
      5. Открутите шесть крепежных болтов масляного насоса с помощью накладной головки и удлинителя.
      6. Между помпой и коренным подшипником вставить отвертку, немного сдвинуть, а затем вынуть ее.
      7. Осуществляем замену масляного насоса.
      8. Совместите ведущую шестерню с пластинами на коленчатом валу.
      9. Смазать кромку коленчатого вала моторным маслом.
      10. Установить новый масляный насос на коленчатый вал. Затяните шесть крепежных болтов, чтобы прикрепить насос олона к блоку цилиндров.

      Совет профи, который может привести к несвоевременной замене масляного насоса

      В обязательном порядке проверить исправность масляного насоса.Несвоевременная замена приводит к нежелательным последствиям. Могут быть выпущены более дорогие элементы и даже сам двигатель. Чтобы силовой агрегат работал долго и без проблем, необходимо вовремя заменять масло и масляный насос.

      Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Запчасти на ВАЗ-2107

      Из статьи вы узнаете как заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Работы немного, но нужно уметь правильно ее делать.Кроме того, нужно обзавестись инструментом — специальным съемником. Без него замена проблематична. Можно, конечно, выбить сайлентблоки, спалить, использовать проставки подходящего диаметра. Но лучше использовать специальный инструмент. Сил потеряет меньше, и весь процесс займет немного времени.

      Проверка состояния сайлентблоков

      Как правило, такие элементы подвески автомобиля служат достаточно долго — до сотен тысяч километров пробега. Но ресурс зависит от того, по каким дорогам вы ездите, от стиля вождения.На срок службы резинометаллических петель влияет ряд меньших факторов. Но немногие запчасти на ВАЗ-2107 могут похвастаться таким большим ресурсом, как сайлентблоки. Чтобы диагностировать их, нужно визуально осмотреть. Наличие трещин и разрушений — первый признак того, что вам нужно заменить.

      Но визуальный осмотр не всегда помогает. Иногда выглядит неплохо, но управление становится намного хуже — возникает реакция на поворот руля с задержками. На точность проверьте люфты в петлях.Сделать это с помощью монтажного полотна несложно. Если петли большие, а гайки затянуты полностью, то это верный признак сильного износа резинометаллического элемента. Это означает, что необходимо заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Лучше, если вы замените все петли с обеих сторон машины. Всего восемь сайлентблоков в рычагах.

      Что произойдет, если не заменить изношенные петли?

      А теперь попробуем ответить на этот, казалось бы, сложный вопрос.А проблем может быть много, потому что вы будете ездить на изношенных петлях. Итак, представьте себе такую ​​картину: есть свободный ход сайлентблока, рычаг подвески тоже начинает движение на креплениях. В итоге у вас вся подвеска «гуляет». Результат — машина на скорости уводит в сторону. Кроме того, наблюдается нарушение углов развала и схождения колес ВАЗ-2107. Ремонт и эксплуатация автомобиля должны выполняться правильно, поэтому старайтесь прислушиваться к советам специалистов.

      А если у вас новая резина, то она будет быстро изнашиваться, причем неравномерно.Также в самом рычаге сломано посадочное место для сайлентблока. Следовательно, вы понесете большие убытки, так как раньше придется менять резину и ставить новые рычаги, так как в старые петли невозможно поставить нормально новые петли. Так что подумайте, что лучше: сделать замену при первых симптомах или перейти к последним?

      Замена петель на верхних рычагах

      С левой и правой стороны замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107 осуществляется одинаково, разницы нет.Для начала подготовим машину к работе. Для этого оторвите болты на переднем колесе, затем приподнимите отремонтированную сторону. Не забудьте подложить под задние колеса хотя бы кирпичи, чтобы машина случайно не скатилась. Для уверенности включите скорость и сожмите ручку. Снимаем переднее колесо, открывается прекрасный вид на подвеску. Нужен верхний рычаг, его нужно снять полностью.

      Сначала откручиваем болты крепления шаровой опоры. И теперь осталось только открутить гайку от болта, которым рычаг крепится к корпусу.Далее вооружаетесь съемником, и начинается замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Используя тот же инструмент, нажмите новые. Установите рычаг в обратном порядке. Желательно заменить все гайки, так как в них есть пластиковая вставка, фиксирующая резьбу.

      Замена сайлентблоков нижнего рычага

      Как и в предыдущем случае, при замене желательно установить новые гайки. Вы обезопасите себя от случайного перекручивания светильников. Стоит отметить, что замена сайлентблоков достаточно простая, цена комплекта полиуретана (на два верхних и два нижних рычага) около 1000 рублей.Если сравнивать с ценами на шины и сами рычаги, это сущие копейки. Итак, поменять петли нужно, не снимая рычага. Нужно только по очереди открутить гайки.

      Сначала откручиваем гайку сзади, устанавливаем съемник и вынимаем петлю. Сразу на его место ставим новую и затягиваем гайку. После этого проделайте ту же процедуру со вторым сайлентблоком. Это займет у вас немного времени, но убережет от нежелательных последствий. Также стоит отметить, что замена сайлентблока своими руками проходит довольно быстро.Но перед установкой петель нужно выбрать материал, из которого они изготовлены. Оцените преимущества и недостатки каждого.

      Резина или полиуретан?

      Такие запчасти можно найти на ВАЗ-2107 двух видов — из полиуретана и резины. И вы заставите присутствие этих видов отразиться. Стоит отметить, что резиновые детали имеют срок службы в пять раз меньше полиуретановых. Но стоят они примерно в пять раз дешевле. В целом подвеска намного эффективнее работает с полиуретановыми элементами.

      На дороге машина становится устойчивее, подвеска не деформируется. Все, даже самые незначительные удары, эффективно поглощаются полиуретаном. Уровень вибрации и шума в несколько раз ниже. Иными словами, вся подвеска работает в идеальном режиме, о котором конструкторы автомобилей даже не мечтали. Но если хотите сэкономить и стиль езды тихий, не очень быстрый, то можно установить и простую резину. Разница, конечно, будет, но не такая значительная.

      Вывод

      Теперь вы знаете немного больше о ВАЗ-2107.Ремонт и эксплуатация этой машины довольно просты. Главное — своевременно заменять изношенные элементы, чтобы не навредить машине. И выполнить все сервисные работы под силу каждому, при наличии справочной литературы и необходимого инструмента. Желательно, конечно, иметь опыт, пусть и не очень большой.

      LADA 2101-2107 ШАРНИРНЫЙ КОМПЛЕКТ TREK SPORT TRS

      • Код товара: Лада 2101-2107
      • .
      • Наличие: В наличии

      Особенности конструкции:

      Использование цельного кованого корпуса исключает возможность его деформации и появления усталостных трещин в отличие от корпуса из тонколистовых штампованных деталей.

      Сборка шаровой опоры осуществляется пластической деформацией верхней части корпуса. В результате достигаются высокие значения силы вытягивания шарового пальца из корпуса (в 2,5 раза превышающие штатные), обеспечивается высокая безопасность при эксплуатации.

      Гильза оригинальной конструкции имеет большую жесткость (по сравнению с серийными изделиями), снабжена канавками для смазки и удаления продуктов износа. Смазка с дисульфидом молибдена на сфере шарового пальца также помогает снизить износ узлов.

      Уплотнительные кольца защитной крышки обеспечивают полную герметичность агрегата.

      Материал защитного покрытия полиуретан обеспечивает прочность в 3-4 раза выше, чем у резины, с полным сохранением эластичности. Работоспособен при температуре от -65 ° С до + 110 ° С.

      Покрытие корпуса защищает изделие от коррозии во время эксплуатации.

      Фактический пробег достигает 100 000 километров.

      Особенности установки шаровых опор серии «TRS»: Под защитным кожухом изделия уже заложена смазка ШРБ-4 в необходимом количестве, поэтому нет необходимости в дополнительной смазке.

      ВНИМАНИЕ! Демонтаж защитного кожуха может привести к его последующей неправильной установке, что повлечет за собой преждевременный выход из строя петли!

      ВНИМАНИЕ! Конструкция шаровой опоры на ВАЗ-2101 — 2107 универсальная, что позволяет устанавливать изделие как на верхние, так и на нижние рычаги передней подвески, а также использовать шарнир в подвеске Нива.

      Лада 2107 1982 года 1.5 (72 л.с.)

      Лада 2107 1.5 (72 л.с.) 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 , 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Технические характеристики

      Общая информация
      Марка Lada
      Модель 2107
      689 Поколение 909
      Модификация (двигатель) 1,5 (72 л. Тип кузова Седан
      Сиденья 5
      Двери 4
      Рабочие характеристики
      Расход топлива (эконо мой) — городской 9.2 л / 100 км 25,57 миль на галлон США
      30,7 миль на галлон Великобритании
      10,87 км / л
      Тип топлива Бензин (бензин)
      Ускорение 0-100 км / ч 17 сек
      Ускорение 0-62 миль / ч 17 сек
      Ускорение (расчетное) by Auto-Data.net) 16,2 сек
      Максимальная скорость 150 км / ч 93,21 миль / ч
      Отношение массы к мощности 14.7 кг / л. С., 67,9 л. .
      Мощность на литр 49,6 л.с. / л
      Крутящий момент 104 Нм @ 3400 об. / Мин. 76,71 фунт-фут. @ 3400 об. / Мин.
      Расположение двигателя Передний, продольный
      Объем двигателя 1451 см 3 88.55 куб. дюймы
      Количество цилиндров 4
      Положение цилиндров Рядный
      Диаметр цилиндра 76 мм 2,99 дюйма
      Ход поршня 80 мм 3,15 дюйма
      Степень сжатия 8,5
      Количество клапанов на цилиндр 2
      Топливная система Карбюратор
      Двигатель с всасыванием с аспирацией Двигатель с аспирацией OHC
      Пространство, объем и вес
      Снаряженная масса 1060 кг 2336.9 фунтов.
      Макс. вес 1460 кг 3218,75 фунтов.
      Макс нагрузка 400 кг 881,85 фунтов.
      Багажник (багажник) — максимум 325 л 11,48 куб. фут.
      Емкость топливного бака 39 л 10,3 галлона США | 8,58 галлона для Великобритании
      Размеры
      Длина 4145 мм 163.19 дюймов
      Ширина 1620 мм 63,78 дюйма
      Высота 1435 мм 56,5 дюйма
      Колесная база 2424 мм 95,43 дюйма
      Колея передняя 1365 мм 53,74 дюйма
      Колея задняя (задняя) 1321 мм 52,01 дюйма
      Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески
      Архитектура трансмиссии Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение задние колеса автомобиля.

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован.

      2019 © Все права защищены.