Как отремонтировать практически любое изделие из пластика — ОчУмелые ручки

Большинство пластиковых изделий очень легко ремонтируются, но требуется терпение, аккуратность и знание технологии процесса. Основная проблема – ограниченное время фиксации пластмассовых элементов, поэтому кроме теоретических знаний, нужна определенная сноровка.

Необходимый инструмент

Для ремонта пластмассовых изделий не требуется много инструмента:
1. Тепловой пистолет – основной рабочий инструмент, при помощи которого производится размягчение пластмасс. Фен или другое тепловое оборудование не подойдет, так как у них недостаточная мощность и температура теплового потока.
2. Строительный нож для резки пластмасс и подравнивания краев.
3. Стальной шпатель. Используется для придавливания пластика и приглаживания краев.
4. Плоская отвертка используется для тех же целей, что и шпатель. Отвертка позволяет прижать небольшие области по мере необходимости.

Важно! Не нужно использовать паяльник или любой другой горячий предмет для нагревания пластмассы.

Подготовка к ремонту

Прежде всего, нужно очистить изделие, которое подлежит ремонту. Бензобак я снял и промыл большим количеством проточной воды внутри и снаружи. Также я использовал моющее средство для посуды, ветошь и жесткую щетку для удаления всех загрязнений. Внутри полоскал до тех пор, пока не исчез запах бензина.

Для окончательной очистки и обезжиривания рабочей поверхности я использовал изопропиловый спирт. Особенно удачным оказался тот факт, что бутылка из-под спирта оказалась из такой же пластмассы, что и мой бензобак. Поэтому, чтобы использовать бутылку для изготовления латок, пришлось остатки спирта перелить в другую емкость.

 

Подготовка заплаток для проведения ремонта

В моем случае ремонт осложнялось тем фактором, что повреждение было на углу, поэтому заплатка должна огибать дырку с двух сторон. Для этого из бутылки я вырезал угловой элемент с таким расчетом, чтобы был хороший напуск со всех сторон отверстия.

Также нужно удалить все пластмассовые заусенцы и другие шероховатости вокруг поврежденного участка, чтобы заплата прилегала как можно плотнее.

 

Наложение заплатки из пластмассы

Самый ответственный момент – равномерный и правильный нагрев рабочей области и заплаты. Цель – размягчить пластик и сделать его достаточно мягким и эластичным, но сохранить форму и не дать растечься. Здесь важно соблюдать следующие правила:

 

• Удерживать пистолет на расстоянии от разогреваемой детали.
• Водить тепловой струей по поверхности детали, чтобы она равномерно прогревалась по всей площади.
• Пластик не должен плавиться и течь, а тем более, дымить или гореть.

Размягчив часть заплаты так, что пластик стал выглядеть мокрым, я приложил ее на участок ремонта и стал прогревать ее дальше, одновременно разглаживая и прижимая шпателем приложенную к бензобаку часть. По мере прогревания и размягчения пластмассовой заплаты, прижимал ее шпателем, чтобы она плотно прилипла к поверхности бака.
Совет! При приглаживании заплаты важно не переусердствовать с усилием, так как можно продавить размягченный пластик и сделать еще хуже, чем было.

Когда заплата полностью приклеена, деталям нужно дать самостоятельно остыть, не прикладывая для этого дополнительных усилий (не опускать в воду).

Проверка

После остывания я набрал в бак воды, чтобы проверить отсутствие протечки – все было нормально, даже если надавливать в области заплатки.

 

Напоследок хочу привести несколько простых правил для проведения успешного ремонта пластиковых изделий:

• Для такой «пайки» пластмассы нельзя использовать горячие инструменты (паяльник и так далее), так как это приведет к расплавлению пластмассы и нарушению эластичности материала.
• Рабочая поверхность и заплатка должны быть абсолютно чистыми и обезжиренными.
• Ремонтируемое изделие и заплата должны быть изготовлены из одного вида пластика. Это обеспечит максимальную эффективность ремонта, так как различные пластмассы имеют свой температурный предел размягчения и текучести.
• Нагревать нужно постепенно, чтобы материал не плавился. Если вы видите дым – значит, вы делаете что-то неправильно!

Обратите внимание! Будьте готовы, что с первого раза может не получиться и придется накладывать еще одну заплату большего размера, чтобы она перекрывала предыдущую. Это может понадобиться также в том случае, если выбранный для заплаты пластик слишком тонкий.

Как отремонтировать сломавшуюся пластмассовую деталь

Сломанная деталь какого-нибудь инструмента, особенно во время работы, здорово может подпортить не только сам процесс работы, но и настроение к дальнейшей работе. Хорошо, если с поломкой незначительной детали, инструмент не вышел из строя, и им ещё можно поработать, до замены этой самой злополучной детали. В моём случае, например, у садовой тачки сломалась накладка между рамой и ёмкостью.

Поломка, вроде бы, незначительная, и можно продолжать работу. Но не всё так просто; при более-менее серьёзной нагрузке, тачку начинает вести в сторону, с которой сломалась накладка. Это очень неудобно при перевозке тяжёлых грузов. Тогда я решил снять и вторую накладку, для симметрии! Думал, поможет.

Действительно, помогло – вести тачку в сторону перестало. Зато она начала адски скрипеть! Уши сворачиваются! Никакое масло для смазки не помогает. Долго я этого не вынес, и пошёл в ближайший хозяйственный магазин, за необходимой мне деталью, которой там, разумеется, не оказалось. Колесить по всему городу, в поисках нужной вещи, не было ни малейшего желания. Тогда я решил отремонтировать сломанную вещь самостоятельно. Вот сегодня мы и рассмотрим, один из вариантов, как собрать воедино расколотую пополам, тонкую пластмассовую накладку. Этот совет очень поможет тем, кто попал в похожую ситуацию. Это необязательно может быть накладка от тачки. Этим способом можно восстановить любую пластмассовую вещь или деталь. По крайней мере, до тех пор, пока не будет приобретена оригинальная, из магазина.

Понадобится:

• Плоскогубцы.
  
• Булавка.
  
• Клей секундный.
  
• Клей композитный, типа «холодная сварка».
  
• Сверло, толщиной в приготовленную булавку.
  
• Бор машинка или небольшая дрель.
  
• Маленький шлифовальный диск для бор машинки.

Ремонт сломанной детали

Для начала нужно проверить, не отвалились ли ещё какие мелкие кусочки и изучить более детально объект ремонта. Если ремонтируемая часть имеет рёбра жёсткости, то продольные придётся удалить. Сделать это можно при помощи плоскогубцев и бор машинки с маленьким шлифовальным диском.


Далее, в самых толстостенных местах, сверлом на два миллиметра, нужно просверлить отверстия внутрь детали. Вот так:



Глубиной в 4-5 миллиметров. Эти отверстия нам понадобятся для армирования детали. Для большей прочности. Далее берём заготовленную булавку, распрямляем её, и ломаем (или откусываем кусачками – кому как удобно!) на восьми миллиметровые кусочки.


Теперь при помощи спички, или тонкого проводка, смазываем отверстия на просверленной половине сломанной детали, и втыкаем в отверстия штырьки, полученные из булавки.

Делаем всё предельно расторопно, чтобы клей не схватился в пустых отверстиях. Далее сверлим отверстия во второй половине сломанной детали. Строго напротив штырьков, торчащих из первой половины. Если всё получилось как надо, смазываем обе половины в расколотом месте секундным клеем, и втыкаем друг в друга.


Необходимо сжать склеиваемые детали. Хотя бы секунд на тридцать, чтобы они прихватились.

Теперь очередь композитного клея. Я использую тип «холодная сварка» – очень удобный клей. С ним не так много возни как, например, с жидкими компонентами эпоксидного клея. Да и застывает он намного быстрее, а по надёжности крепления они одинаковы.

В общем, отламываем, или отрезаем, от общей массы необходимый нам кусок, опрыскиваем ладони водой, и тщательно размешиваем и разминаем клей в ладони. До получения однородной массы.

Далее, смазываем секундным клеем внутреннюю поверхность ремонтируемой детали, той, с которой мы выломали продольные рёбра жёсткости. И лепим на смазанную клеем поверхность холодную сварку.



После всех вышеописанных процедур, оставляем деталь на несколько часов, чтобы клей схватился уже наверняка, как следует.

Ну, и в завершении, устанавливаем восстановленную деталь на прежнее место.




Получилось очень неплохо. Ничего не ведёт, не скрипит. Можно снова грузить столько, сколько в силах увезти, и на сколько рассчитаны колёса!

Сама работа заняла не более часа. Единственный минус: пришлось ждать несколько часов, пока окончательно схватится клей.

Смотрите видео

Как восстановить пластмассовую шестеренку своими руками

В сегодняшнее время, вокруг нас работают очень много механизмов где используются пластмассовые шестеренки. Причем, это могут быть как и игрушечные машинки, так и вполне серьезные вещи, к примеру, антенный подъемник в автомобиле, редуктор спиннинга, и тп. Причины поломки шестеренок могут быть разные, конечно большинство из них связаны с неправильной эксплуатацией, но сейчас не об этом. Если уж вы попали в такую ситуацию и у вас сломало пару зубьев шестерни, то выход есть как не платить за дорогостоящую деталь, а восстановить ее простым способом.

Понадобится для восстановления

• Ненужная зубная щетка.
  
• Моющее средство.
  
• Двухкомпонентный эпоксидный клей — холодная сварка для пластика.
  

Клей холодная сварка должен быть жидкий, в тюбиках. Обязательно смотрите на упаковке, чтобы он подходил для склеивания пластмассовых и пластиковых деталей. Такой двухкомпонентный клей можно купить как в магазине автозапчастей, так и в строительном магазине. Если у вас возникнут затруднения и вы не сможете найти такой, в конце статьи я расскажу как сделать похожий аналог.

Восстановление пластмассовой шестеренки

Подготовка

Первомым делом необходимо подготовить поверхность шестеренки. Промываем ее многократно в теплой воде с моющим средством, активно работая зубной щеткой. Наша задача обезжирить и удалить смазку со всех граней.
После того как обезжировка проведена, высушите ее насухо.

Готовим клей

Теперь подготовим клей. Смешаем на небольшом кусочке картона компоненты в пропорции как в инструкции. Хорошо перемешаем.
Вообще, перед открыванием клея, рекомендую тщательно ознакомиться с его инструкцией, особенно с временем полного и частичного затвердевания, так как у разных производителей эти данные могут кардинально отличаться.
Если консистенция получилась жидкая — дайте ей немного постоять, пока она начнет отвердевать.

Восстановление зубьев

В моем случае сточено несколько зубьев, ситуация исправима. Мажем клей на то место, которое нужно восстановить. Клей должен быть очень густым, но пластичным.

Делаем такой своеобразный бугорок.


Кладем шестеренку на импровизированную подставку, для того чтобы клей ещё больше загустел. Все опять же индивидуально, мне понадобилось лично минут 20, чтобы консистенция заметно загустела.

Ускорить реакцию и уменьшить время загустения можно нагреванием. К примеру взять фен и начать нагревать клей на шестеренке.

Восстановление зубьев

Теперь самый ответственный момент — прокатка зубьев. Узел где эксплуатировалась шестерня, а именно другая шестеренка с которой непосредственно контактировала наша сломанная, нужно обильно смазать смазкой, солидолом или литолом.
Устанавливаем сломанную шестерню и прокатываем несколько раз по другой.


В результате другая шестеренка прокатает след на густом клее.


Теперь вы понимаете, что прежде чем прокатывать зубья, эпоксидный клей на шестеренке должен затвердеть до консистенции твердого пластилина.
Благодаря смазке клей не прилипнет на другую шестеренку.

Затвердевание

Аккуратно извлекаем восстановленную делать из механизма и оставляем ее для окончательного затвердевания, обычно на сутки.

Вот таким несложным способом можно довольно просто восстановить сломанные шестерни.

Чем заменить эпоксидный клей?

Если вы не нашли клей, я могу вам порекомендовать сделать немного похожий состав.
Для этого понадобится:

• Эпоксидная смола с отвердителем.
  
• Цемент сухой.
  

Покупаем обычную прозрачную или желтоватую эпоксидную смолу с отвердителем. Эти два компонента зачастую продаются вместе.
В пропорции указанной в инструкции, смешиваем компоненты для получения нужного количества клея. Добавляем цемент. Только не цементно-песчаную смесь, а именно чистый цемент. Пропорции примерно два к одному. То есть две части клея и одна цемента. И все очень тщательно перемешиваем. Клей готов, а дальше все как по инструкции выше.

Смотрите видео

Восстанавливаем своими руками любые пластиковые элементы автомобиля

Как в домашних условиях отремонтировать любую пластиковую деталь в автомобиле

Любой автомобиль, состоит практически на 90 %, из различных металлов и сплавов, но есть еще как минимум 10 % машины, в которые входит не менее важный материал — пластик.
И точно также, как металлические части автомобиля пластиковые элементы, такие как бампера, колпаки, обшивка салона  и т.д. подвержены повреждениям, трещинам и различным видам износа при эксплуатации.
Конечно, в этом случае можно отдать элемент в руки мастера на СТО, там его восстановят и придадут вполне благопристойный вид. Но это будет стоить денег. Которые в наше тяжелое для водителей время, вполне могут уйти на другие полезные нужды для вашего автомобиля.
К тому же, даже самый сложный ремонт займет у вас от силы 2 — 3 дня. Итак, начнем.
Оценка повреждения
Для начала следует оценить уровень повреждения. Сразу оговорюсь. Восстановлению подлежат детали, у которых уровень повреждении не превышает 30% от их поверхности. В противном случае деталь лучше заменить.

Повреждения поверхности можно разделить на микро и на макро повреждения. Наружные элементы такие как бампер, элементы тюнинга или пластиковые колпаки лучше всего пред осмотром отмыть и вытереть насухо. Пластик салона этого не потребует. Затем, когда все повреждения станут как на ладони, маркером помечаем микротрещины. Сколы и отломанные углы заклеиваем виниловой изолентой, создавая как бы фундамент под эпоксидную смолу. Такую же базу под смолу, но чуть серьезней создаем для повреждений типа «пазл» . Каждый кусочек аккуратно составляем друг с другом и фиксируем изолентой. Крупные осколки вставляем в деталь и приклеиваем скотчем снаружи.
На этом подготовительные работы закончены.

Подготовка и склейка
Далее подготавливаем раствор эпоксидной смолы и серпянку.

Отмеченные микро — трещины обильно смазываем смолой, втирая в поверхность, поверх укладываем серпянку и снова покрываем смолой. Одного слоя вполне достаточно. На крупные трещины понадобиться нанести два, а то и три слоя, серпянки пропитанные смолой.
Сколы убираются, нанесение эпоксидной смолы на те, кусочки изоленты которые мы подготовили, все делается по принципу заплатки. Если повреждение мозаичное,  те кусочки, которые вы собрали на скотч, аккуратно пропитываем смолой с нанесением 4 — 6 слоев стеклоткани. Делается это в два этапа, в начале наносится смола. Проходит 16 — 20 часов клеим стеклоткань.
После этого делаем суточный перерыв, что бы все как следует, схватилось. Температура в помещении должна быть 18-25 градусов тепла.
После склейки осматриваем поверхности, смола на поверхности должна представлять сплошной монолит.
Зачистка клееных поверхностей
Теперь берем напильник и убираем все подтеки смолы. После напильника, вход идет наждачная бумага. Которой сводим на нет, все следы работы, получая гладкую поверхность. Начинаем с крупной наждачки и заканчиваем мелкой.
Покраска и окончательная обработка
Далее подготавливаем раствор полиэфирной шпатлевки. И наносим ее на обрабатываемые поверхности с помощь обыкновенного шпателя. Все вмятины и неровности, оставшиеся от чистки, поверхности заполняем шпатлевкой. В результате должна получиться гладкая поверхность приятная на ощупь.
После этого, покрываем ее в несколько слоеви специально подобранной краской.
А вот теперь,  можно пройтись полиролью и в заключении защитным лаком.
Восстановление пластика займет у вас не боле 2-3 суток (в зависимости от серьезности повреждения). Зато, то, ощущение удовольствия которое принесет вам востановленный пластик и сэкономленные деньги, останется с вами надолго.

Причина поломки и основы ремонта ксеноновых фар 

 

Как отремонтировать сломанную пластмассовую деталь? Склеить!

Пластмассы прочно вошли в нашу жизнь. Во многих случаях пластмассовые детали оказываются удобнее, легче, дешевле, а иногда и прочнее металлических. Но ничего вечного не бывает. Конечно, сломанную деталь проще всего заменить. А если это невозможно, имеет смысл попробовать отремонтировать.

Ремонт сломанных пластмассовых деталей чаще всего советуют проводить с помощью сварки. Качественно выполненная сварка дает прочный, а после соответствующей обработки – практически незаметный шов.

К сожалению, сварка применима далеко не всегда. Значительная часть пластмасс, применяемых в промышленности, относится к реактопластам и не сваривается в принципе. Очень трудно сваривать тонкие пластмассовые детали сложной формы, которые при нагреве легко коробятся. Да и вообще выполнить хорошую сварку непросто. Стоит чуть недогреть – и шов получится хрупким, чуть перегреть – и пластмасса детали начнет разрушаться.

Поэтому в домашних условиях более целесообразно сломанную пластмассовую деталь склеить. Все этапы работы рассмотрим на примере одной из пластмассовых деталей внутренней облицовки салона автомобиля.

Обломанным оказался край тонкой пластмассовой пластины, через отверстие в которой деталь крепилась к кузову. Толщина пластины около миллиметра. Сварка сразу отпала, так как при нагреве до температуры плавления тонкая пластина неминуемо покоробится. Попробуем склеить!

Пластмассы, использующиеся для изготовления деталей, чрезвычайно многообразны. В промышленности используется несколько десятков различных видов пластмасс, каждый из которых имеет свои физические и химические свойства. Поэтому перед началом ремонта следует определить тип пластмассы, из которого изготовлена деталь.

Как определить тип пластмассы?

Если размер не слишком мал, то достаточно внимательно ее осмотреть. Где-нибудь в укромном месте с внутренней стороны обязательно обнаружится несколько букв – код материала детали. Рядом может быть нанесена дата изготовления, а для деталей автомобиля – номер детали по каталогу запасных частей.

Если деталь импортного производства, то обозначение, скорее всего, будет нанесено внутри или рядом с кодом переработки – треугольником из трех замкнутых друг на друга стрелок.

Коды буквенного обозначения пластмасс стандартизированы. Чаще всего встречаются:

ABS — акрилонитрилбутадиенстирол (очень широко распространенный материал, особенно для крупных деталей внешней и внутренней отделки автомобилей, корпусов бытовой техники, игрушек)

PA – полиамид (благодаря износостойкости, особенно с добавками графита, талька, стекловолокна, масла широко применяется для изготовления трущихся деталей, шестеренок редукторов)

PC – поликарбонат (прозрачный полимер, используемый при изготовлении линз, компакт-дисков, рассеивателей фар и фонарей, также широко распространен сотовый поликарбонат в виде листов с ячеистой структурой)

PE – полиэтилен (упаковочная пленка, ящики, канистры, садовый инвентарь, водопроводные и канализационные трубы, игрушки)

PP – полипропилен (упаковочная пленка, мешки, канализационные трубы, одноразовая посуда)

PUR – полиуретан (подошва обуви, отбойники амортизаторов, другие упругие детали с высокой износостойкостью)

Другие обозначения можно найти в полном списке условных обозначений технических пластмасс по стандарту ISO 1043-1.

Встречаются и комбинированные типы. Например, на ремонтируемой детали оказалась маркировка ABS+PC.

Смесь АБС-пластика и поликарбоната широко используется именно для изготовления деталей автомобиля, так что ошибки нет.

Какую пластмассу можно склеивать?

Инженер-технолог промышленного производства скажет, что склеивать можно любую пластмассу. Но он также скажет, что пластмассы делятся на три группы:

— легкосклеиваемые, требующие минимальной подготовки поверхности: АБС-пластик (ABS, MABS), полиакрилат (PAK), поликарбонат (PC), пластики на основе целлюлозы (СА, CAB, САР, CN, СР, СТА), поливинилхлорид непластифицированный (PVC-U), пластики на основе эпоксидной смолы (EP)

— условно легкосклеиваемые, требующие минимальной подготовки поверхности и выбора специального клея или грунта: некоторые сорта полиамида без наполнителей (PA), полистирол (PS), поливинилхлорид пластифицированный (PVC, PVC-C), полиэфирные пластики (PEEK, PEEST, PEI, РЕК, PESU, PEUR)

— трудносклеиваемые, требующие специальной физико-химической подготовки поверхностей: полиформальдегиды (CF, FF, MF, PF, UF), ударопрочный полистирол (PS-HE), полипропилен (PP), полиэтилен (PE), полиамиды (PA)

В домашних условиях имеет смысл ремонтировать детали из пластмасс первой и, иногда, второй группы. Например, прекрасно клеится полистирол, если использовать клей на основе дихлорэтана или толуола (клей для пластмассовых моделей).

Ремонтируемая деталь из смеси АБС-пластика и поликарбоната также относится к группе легкосклеиваемых деталей и хорошо клеится практически любым универсальным клеем. В данном случае максимальную прочность шва обеспечит эпоксидный клей ЭДП, произведенный в г. Дзержинске.

Клей готовится в соответствии с инструкцией (10-12 частей отвердителя на 100 частей смолы). Очень удобно смешивать эпоксидную смолу в полипропиленовом одноразовом стаканчике. Эпоксидка обладает к полипропилену весьма слабой адгезией, поэтому застывшие остатки из стакана легко удаляются. Да и выкинуть такой стаканчик тоже не жалко.

Как подготовить поверхности к склеиванию?

При подготовке пластмассовых деталей к склейке правильнее всего следовать инструкции по склеиванию, прилагаемой к клею. В общем случае подготовка заключается в зачистке поверхностей мелкой наждачной бумагой и обезжиривании органическим растворителем. Для пластмассы лучше использовать этиловый спирт, так как в бензине или ацетоне некоторые пластмассы могут растворяться или набухать, что снизит прочность клеевого шва.

Эпоксидный клей наносится тонким слоем на одну или обе склеиваемые поверхности, детали совмещаются и фиксируются. В отличие от контактных клеев, эпоксидная смола не требует сильного давления, фиксацию соединения можно обеспечить, прихватив детали нитками, резинками или бельевыми прищепками. Через 1-2 часа фиксирующие приспособления следует снять. Во-первых, позднее оторвать их будет гораздо более проблематично. А во-вторых, окончательная полимеризация эпоксидной смолы без внешнего давления не позволит образоваться в шве внутренним напряжениям.

Склейка пластмассовых деталей с усилением

При склейке тонких деталей встык даже самый лучший клей не сможет обеспечить достаточную прочность клеевого соединения. Дело в том, что прочность шва зависит от площади соприкосновения деталей. В данном случае соприкасаются обломки детали только по тонкой поверхности разлома. Здесь целесообразно применить усиливающую накладку, тем более, что место склейки находится не на виду.

Если обломки удастся найти, то работа упрощается. Для начала обломки следует постараться приклеить на место любым подходящим клеем. Можно использовать моментальный цианакрилатный клей «Секунда» или контактный полиуретановый «Момент».

После этого из бумаги делается выкройка усиливающей накладки. Особой точности здесь не требуется, так как накладка потом обрабатывается по месту.

Для накладки лучше всего использовать стеклотекстолит, можно даже фольгированный. Это очень прочный и стойкий материал на основе эпоксидной смолы. Толщина накладки выбирается исходя из размеров детали, в данном случае достаточно 1.5 мм. Резать стеклотекстолит удобно ножовкой по металлу или отрезным диском ручного гравера. Крупные детали можно вырезать углошлифовальной машинкой («болгаркой»).

Приклеивается накладка обычным способом с выдержкой для окончательной полимеризации эпоксидной смолы не менее 24 часов. Окончательная обработка накладки по контуру детали производится напильником или фрезами гравера.

Усиленная таким образом пластмассовая деталь по прочности значительно превосходит исходную.

 

Рекомендуем прочитать

Восстанавливаем пластик

Время от времени большинству мотоциклистов приходится сталкиваться с повреждением пластиковых деталей своего двухколесного друга. Когда мото-сезон в разгаре, утомительно ждать месяц новые запчасти, да и цены на отдельные пластиковые элементы не радуют и доходят до 20 000.

 

Есть хорошие новости — пластик можно восстановить.

 Желательно иметь в наличии все кусочки восстанавливаемой детали, т.к. это существенно сократит стоимость и время ремонта. Если куски не все ничего страшного — ремонт все равно возможен.

 Существует много вариантов восстановления: склейка пластика эпоксидной смолой и другими клеющими средствами, замена недостающих фрагментов эпоксилином, армирование всякими металлическими сетками, проклейка стеклотканью с эпоксидкой, пайка, скрепление частей заклепками и шурупами, НО только один метод позволяет восстановить деталь практически без потери прочности, пластичности и достаточную стойкость к постоянным вибрациям — это сварка пластика. Про него я и расскажу.

Сразу оговорюсь, что пайка и сварка пластика — это разные методы. Каждый тип пластика варится в определенном температурном диапазоне. ABS пластик, например (из него, как правило, сделаны внешние крашенные детали) при 350 градусах плюс минус 10. Если температура меньше — получится не прочный шов из-за недостаточного взаимопроникновения свариваемых частей. Если больше — шов будет хрупким и не пластичным. Т.о. паяльником всегда получаем хрупкий шов, плохо проваренный внутри.

Для сварки пластика необходимы: профессиональный фен с электронной регулировкой температуры воздуха на выходе с шагом регулировки не более 10 гр., специальная насадка для фена создающая узкий поток воздуха, сварочные прутки для различных типов пластика и желательно иметь в наличии гравер с гибким валом для обработки свариваемых поверхностей.

Необходимо составить последовательность сварки деталей, чтобы не получилось так, что уже сваренные детали не позволят правильно пристыковать последующие элементы. Если отсутствуют некоторые фрагменты, нужно подобрать или изготовить их замену из пластика соответствующего типа.

Свариваемые части должны быть чистыми и сухими. Необходимо их плотно состыковать друг с другом и зафиксировать. Далее гравером обрабатывается место стыка, придается Y образная выемка вдоль всего шва. Не лишним будет одеть защитные очки. Важно при этом удалить всю краску с места будущего шва, т.к. она помешает нормально сварке. Потом шов очищается от остатков после гравера.

Температура сварки выбирается в соответствии с типом пластика (он обычно указан с внутренней стороны детали) ABS — 350г, PP — 250, PC — 350, PVC — 300 Фен выходит на заданный температурный режим примерно 5 минут. Далее можно варить.

важно не задерживать долго струю воздуха на одном месте, т.к. это приведет к деформации пластиковой детали, но прогревать шов и пруток до требуемой температуры для образования прочного шва. Сварку желательно проводить с 2 сторон пластика для усиления прочности, особенно это важно, когда деталь готовится под покраску — с лицевой стороны деталь шлифуется перед покраской.

Пример:

После сварки:

Внешний вид шва с лицевой стороны не идеален, в следствии ранее произведенного ремонта пайкой. Шов не выдержал нагрузок и разошелся. При качественной сварке это исключено.

В местах повышенной нагрузки (кронштейны, ребра жесткости), сварку желательно проводить с 2 сторон пластика для усиления прочности, особенно это важно, когда деталь готовится под покраску — с лицевой стороны деталь шлифуется перед покраской и шов соответственно становится тоньше.

---

Теперь поговорим о восстановлении силовых элементов крепежа, в случае их отсутствия. Это самый сложный этап при восстановлении т.к. необходимо точно воссоздать элемент, обеспечить его правильное позиционирование при монтаже и придать достаточную прочность конструкции.

Для этого сначала изготавливается каркас кронштейна из плотной бумаги. Далее по нему изготавливаются элементы кронштейна и скрепляются между собой.

Потом производится сварка:

 

лишнее убираем:

Далее нужно точно позиционировать получившуюся деталь (для этого можно использовать ответную часть для которой кронштейн предназначен) и приварить ее к пластику:

таким образом восстановленный пластик будет выдерживать нагрузки не хуже нового, а временные и финансовые затраты на ремонт будут ощутимо меньше, чем при покупке нового элемента.

• < Назад
• Вперёд >

В очередной раз речь пойдет о ремонте пластика, но ситуация немного другая.  В комплекте с рамой достался полный комплект пластика, в весьма достойном состоянии учитывая год, но проблемка была в том, что заднее крыло было не просто надорвано, а отсутствовал целый кусок, причем кусок, который является ребром жесткости в точке крепления.

Перво- наперво были поставлены соединительные точки, в том месте, где пластик был просто треснут.

Да бы покончить с этим самым мало поврежденным участком , он был сразу запаян, благо структура пластика позволяет его беспрепятственно паять.

Все работы проводились с помощью паяльной станции и ничего более, которая позволяет как пропаивать швом, так и выполнять заплавку.

А вот с отсутствующим куском пластика было уже посложнее. Дело в том, что для качественного и прочного ремонта нужно иметь пластик точно такого же состава, как ремонтируемая деталь. А в моем случае еще необходим нужный цвет, и часть с загибом под 90 градусов, чтобы повторить форму утраченного куска. Точно такого же как и с противоположной стороны.

Донором недостающего куска стал пластик бака, который имел все нужные параметры: цвет,  угол, состав.

Грубым образом из него был вырезан похожий элемент пластик.

Прикладываем к крылу используя его как трафарет, и обводим  получая более точный недостающий элемент.

Медленно и уверенно начинаем впаивать злощастный кусок в сломанное крыло. Для начала лучше все прихватить.

Очень груба пропаиваем глубоким швом, чтобы получить практически на 100% единую деталь.

Все грубости можно снять бормашинкой, ну или если вы ювелир то болгаркой, получив достаточно ровную поверхность.

Прогреваем всю площадь работы строительным феном, так поверхность заплавится и станет более ровной.

В конечном итоге отрезаем излишки и получаем отремонтированное крыло.

 конечно это крыло не претендует на звание эстетического идеала, но оно мне было и не нежно. Важным в данном случае было восстановить ребро жесткости в точке крепления его к раме, что и было сделано.