Кпп ваз 2110 синхронизатор: Синхронизатор 2110 1/2-й передачи в сборе

Содержание

Замена синхронизаторов кпп ВАЗ 2110

16. Промаркируйте блокирующее кольцо 1 относительно муфты 2 синхронизатора….

Устройство синхронизаторов коробок ВАЗ-2110 (А) и -2181 (Б): 1 — шестерня п…

Замена синхронизатора ваз 2110.

Ремонт синхронизатора.

Разбираем КПП.

Синхронизатор.

Разборка коробки передач шаг 7-8.

3.2.4. Ремонт вторичного вала ВАЗ 2110.

Замена синхронизатора ваз 2110.

Ремонт кпп ваз 2110.

Замена синхронизатора ваз 2110.

Муфта синхронизатора КПП ВАЗ 2108,2110 1-2 пер. гол (пр-во АвтоВАЗ).

3.Осмотрите детали синхронизатора.

Муфта синхронизатора 1-2 передачи коробки переключения передач (КПП) на …..

и вынимаем ступицу, пружины, фиксаторы и сухари синхронизатора пятой переда…

Разборка коробки передач ВАЗ 2110.

Отслужившие свой срок синхронизаторы заменили новыми, купленными в ближайше…

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора I передачи.

Почему садится аккумулятор на ваз 2110.

Сколько синхронизаторов в кпп ваз 2110

В разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг на вопрос сколько синхронизаторов в кпп ваз 2110 заданный автором Александра Джанкулова лучший ответ это

5
Антон Холмогоров
(4)
только на задней передаче его нет

Синхронизатор — устройство, входящее в состав коробки передач многих автомобилей (ВАЗ 2110 в том числе), и являющийся её деталью, позволяющее сделать процесс переключения скоростей плавным, а происходит это посредством выравнивания скоростей вращения шестерни и муфты сцепления, тем самым исключая удары в момент переключения и уберегая от быстрого износа зубцов шестерни коробки передач.

Синхронизатор состоит из ступицы, которая неподвижно закреплена на валу, перемещаемой относительно ступицы подвижной муфты, шестеренок, блокировочных колец и обоймы сухарей. Смотрите видео про принцип работы механической коробки передач:

Возможные неисправности:

При длительном, а самое главное очень частом использовании коробки передач (такое бывает при езде по трудным дорогам, когда часто приходится переключать скорость), даже если ею правильно пользоваться может появиться шум в момент переключения скоростей, явно указывающий на неисправность синхронизатора. Чаще всего эта поломка говорит об износе резьбы канонических поверхностей блокировочных колец, на исчезновение зазора между торцом и венцом шестерни или на отсутствие трения между конусами муфты.

Ремонт синхронизатора представляет собой полную разборку с последующей заменой всех поврежденных деталей.

Для ремонта вам может понадобиться отвертка с прочной ручкой и плоским лезвием и пассатижи с тонкими губами.

Ремонт синхронизатора КПП ВАЗ 2110:

1. Прежде чем приступить к разборке, необходимо предварительно снять синхронизатор с вторичного вала.

3. Проведите внимательный и скрупулезный визуальный осмотр всех деталей: шлицов, ступицы, муфты (акцентируя свое внимание на торцах её зубьев) на наличие сколов и забоин. Кроме того так же внимательно осмотрите каждый сухарь, шарик и каждую пружину — их физическое состояние должно быть идеальным и на них не должно быть никаких видимых следов повреждений и грубых следов выработки, пружины не должны быть вытянутыми или слишком сжатыми. Не лишним будет проверить зазор между торцами кольца и венцом шестерни. При обнаружении дефектов на каких-либо деталях, замените их на новые, если же дефектов на столько много, что проще заменить синхронизатор целиком, то лучше всего сделать это.

4. После проделанных ремонтно-восстановительных мероприятий, перед заменой дефектных деталей, смажьте их моторным маслом. Установите муфту обратно на ступицу, ориентируясь по ранее установленной метке.

5. Если метки совпадут, то само собой получится, что проточки (их там три) на муфте совпадут с пазами ступицы.

6. Затем необходимо пружину фиксатора смазать литолом 24 и вставить её в отверстие паза ступицы.

7. В отверстие предварительно смазанного литолом сухаря положите шарик.

8. В паз ступицы вставьте, при помощи отвертки, сухарь с шариком, предварительно сжав пружину, при этом проточки (a) на сухаре должны оказаться снаружи, а сферическая (b) поверхность повёрнута к муфте.

9. При установке сухаря, постарайтесь, чтобы вставленный в него шарик попал в проточки на шлицах муфты, для этого протолкните его глубже.

10. При помощи отвертки направьте пружину в отверстие сухаря. Остальные фиксаторы должны быть установлены так же.

Видео про разборку и сборку устройства:

Профилактика:

Как правило, поломки и быстрый износ деталей синхронизатора связаны с грубой работой с рычагом переключений. Чтобы этого не допустить и продлить жизнь синхронизатора, переключение передачи скоростей необходимо делать плавно, без рывков.

ВСЕГО-ТО ЧЕТЫРЕ!

Для вазовских переднеприводников существует около двадцати модификаций коробок передач. Принципиально различных же всего четыре — четырехступенчатая 2108-

и три пятиступенчатых: 21083-, 2109- и 2110-. Чем же они отличаются, взаимозаменяемы ли их компоненты?

Сергей МИШИН, Алексей КЛИМЕНКО

Коробки передач 2108- и 21083- четырех- и пятиступенчатые (соответственно) сегодня уже не выпускают.

«Девятая», сменившая «восемьдесят третью» осенью 1996 года, — это переходная модель с некоторыми «десятыми» решениями: сапун вентиляции картера перебрался с задней крышки на картер сцепления, появился щуп уровня масла, стала эффективней система смазки.

Коробка 2110- отличается от предыдущих моделей увеличенными размерами картера сцепления и иной блокировкой включения заднего хода. У коробок один и тот же ряд передаточных чисел, главные же пары могут быть разными: 4,1; 3,9 и 3,7. Исключение — «десятая», для которой главная пара 4,1 не предусмотрена.

Сначала о «корпусных» деталях. Их три — картер сцепления, картер коробки передач и его задняя крышка.

Картер сцепления. Индекс —1601015 (без шпилек), либо —1601010 (со шпильками).

Внешне «девятый» и «десятый» картеры сцепления (фото 1) отличаются от «восьмого» (фото 2) отверстием для установки сапуна вентиляции. А у «восьмой» и «восемьдесят третьей» коробок оно в задней крышке. Внутренне же — дополнительными каналами для подвода смазки к подшипникам валов. Именно из-за различий в расположении сапуна эти детали невзаимозаменяемы: «восьмой» картер сцепления совместим только с одноименным картером коробки в комплекте с задней крышкой с сапуном. В движении любой механизм нагревается, и если его картер не будет герметичным, поднявшееся давление выгонит смазку через сальники и прокладки.

Картер 2110- не просто большего размера (под «десятые» сцепление и маховик), но спроектирован для установки «десятого» стартера с двухшпилечным креплением.

Картер коробки передач. Индекс —1701015 (без шпилек), либо —1701010 (со шпильками).

В «девятом» и «десятом» картерах (фото 3 и 4 соответственно) есть щуп уровня масла (в «восьмом» — фото 5 — нет) и, кроме того, сверху — дополнительные отверстия для кронштейна троса сцепления (на снимках в них завернуты винты). У каждого картера свой кронштейн: «восьмой» — с двумя отверстиями, «девятый» — с тремя, а у «десятого», кроме трех крепежных, есть еще одно, побольше, для опоры силового агрегата. К тому же у «десятой» коробки свои вилка выключения сцепления и трос.

Еще одно внешнее отличие картера — ребра жесткости. На «восьмом» сверху их вообще нет, на «девятом» есть два подрезанных по длине, на «десятом» — более длинные, сходящие на нет. К этому у последних двух добавлено и ребро, идущее к отверстию крепления кронштейна троса. В зоне выхода левого привода у «восьмого» и «девятого» картеров по две пары «закрученных» треугольных усилителей, а у «десятого» в зоне щупа уголок один, но заметно большего размера. Отличия есть и в рисунке ребер на корпусе главной пары. «Десятый» картер — самый жесткий и прочный, так как рассчитан под двигатель 2112, который существенно мощнее «083-го».

Взаимозаменяемы «девятый» и «десятый» картеры. «Восьмой», как мы уже отметили, совместим только с «восьмым» картером сцепления.

Задняя крышка картера. Индекс

Их всего три: 2108- и 21083- — с сапунами, 2110- — без него. Использование последней (фото 6) на коробке передач 21083- недопустимо — она окажется без вентиляции.

Теперь поговорим о «начинке».

Первичный вал. Их два: 21083–1701030 и 2110–1701030.

Отличительные особенности «десятого» — переменный (конический) профиль зубьев шестерни второй передачи. Это позволило снизить нагрузку на ее синхронизатор, который на «самарах» изнашивался быстрее остальных. Тем не менее валы взаимозаменяемы.

Вторичный вал. Индекс —1701105 (фото 7).

Отличительная особенность «восемьдесят третьего» вала в том, что шестерня главной передачи выполнена заодно с ним. Поэтому «восемьдесят третьих» валов три — для каждой главной пары свой. У пары 4,1 шестерня с 17 зубьями, у 3,9 — с 16, а у 3,7 — с 15. Сам вал блестящий, будто хромированный, с поперечной проточкой для смазки в середине.

У «десятого» вала шестерня главной передачи сменная, посажена на шлицах. В средней части вал заметно толще, к тому же он черного цвета, так что спутать его с «восемьдесят третьим» просто невозможно. Кроме того, у него внутри сквозной канал, по которому масло через радиальные сверления поступает к подшипникам шестерен.

Шестерни 21083-го вала вращаются на «иголках», а «десятого» — во втулках. Свежее решение позволило «убить двух зайцев»: снизить шум коробки на холостом ходу и обеспечить надежность работы под нагрузкой с более мощным двигателем. Но именно подшипники скольжения делают «десятый» вал совместимым только с картерами сцепления 2109- и 2110-, имеющими специальные каналы для подачи масла. Зато вал 21083- можно установить в любой картер. Кстати, валы поставляют вместе с набором шестерен.

Набор шестерен. Их два: 2108- четырехступенчатый и 21102- пятиступенчатый.

Одно из отличий комплектов в том, что у «восьмых» есть радиальные отверстия для подвода масла — они смазываются разбрызгиванием (фото 8), а у «сто вторых» их нет (смазка поступает из вала).

Кроме того, у «сто вторых» шестерен первой и четвертой передач диаметр «посадочного» отверстия меньше, чем у «восьмых» (32,8 мм против 37). Таким образом, наборы шестерен невзаимозаменяемы.

Механизм выбора передач. Их три: 2108–1703050 (для четырехступенчатой КП), 21083–1703050 и 2110–1703050 (фото 9).

Механизмы 2108- и 21083- (левые на фото) легко отличить от 2110- по стальному штампованному корпусу и повышенному усилию включения заднего хода. Кроме того, у «восьмого» нет пятой передачи; визуальное отличие — нет пружины на оси.

У «десятого» механизма корпус литой алюминиевый, упор включения заднего хода расположен на кузове. Поэтому в любую коробку передач на «Самаре» можно устанавливать только «восемьдесят третий» механизм, а в коробку «десятого» семейства — только 2110-! В «комплекте» с каждым механизмом идут еще две детали — шток выбора передач и рычаг штока.

Шток выбора передач. 2108-1703024-01 и 2110–1703024 (фото 10).

У них разные углы наклона отверстия под рычаг. Различить их можно по малозаметной радиальной проточке в середине штока — у «восьмого» она широкая (85 мм), а у «десятого» — узкая (8 мм).

Рычаг штока. 2108-1703028-10 и 2110–1703028 (фото 11).

У них, как и у штоков, разные углы фиксирующих отверстий. Кроме того, у «восьмого» две щеки, а у «десятого» — одна. По их количеству рычаги легко «вычислить».

Еще раз напоминаем, что шток и рычаг ставят в комплекте со своим механизмом выбора и переключения.

Шток пятой передачи. 21083- и 2110-, оба — —1702098. Отличаются допусками в изготовлении, на вид неразличимы и полностью взаимозаменяемы.

Вилка пятой передачи. 2108–1702030 и 2110–1702036 (фото 12).

Отличаются только лыской на «десятой» вилке. Своеобразным ограничителем применения вилки служит задняя крышка КП. Если она с сапуном (21083-), то вилка может быть любой. «Десятая» крышка (без сапуна) требует установки только «десятой» вилки. Специально для умельцев: «восьмую» вилку, сделав на ней лыску напильником, легко превратить в «десятую».

Привод спидометра. Этот узел в «переднеприводной» коробке передач установлен «после» главной пары, и поэтому от ее передаточного числа его показания не зависят. Главное в этом узле — пара «вал-шестерня». Их две: 21083- и 2110-.

Передаточное отношение — 21:12 для «восемьдесят третьего» и 20:11 — для «десятого». Кроме количества зубьев, валы отличаются конфигурацией лыски: у 21083- две четко выраженные грани, у 2110- их четыре. Взаимозаменяемы, но только комплектами «вал-шестерня». При этом следует учитывать дополнительную погрешность в показаниях — около 4%, поэтому взаимозаменяемость здесь только механическая.

В заключение рассмотрим конкретный пример и ответим на часто встречающийся в читательских письмах вопрос: как быть, если треснул картер коробки передач 21083-, а в продаже есть только «девятый»?

В этом случае к новому (2109- или 2110-) картеру коробки придется покупать еще и «девятый» картер сцепления. На этом можно и остановиться, заглушив ненужный сапун в задней крышке КП.

Тем, кто решил сделать все «по-настоящему», резонно купить еще и «десятую» заднюю крышку КП с соответствующей вилкой пятой передачи или подпилить имеющуюся 2108- и заменить прежний кронштейн троса сцепления на новый 2109-.

Особенности ныне существующих коробок передач, их различия, применимость и т.д. представлены в табл. 1–5.

Картер сцепления 2109- и 2110-. Виден канал для подвода масла к подшипникам и вентиляционный к сапуну.

Картер сцепления 2108-.

Картер коробки передач 2109-.

Картер коробки передач 2110-.

Картер коробки передач 2108-.

Задняя крышка коробки передач 2110-.

Валы вторичные 21083- (светлый) и 2110- (черный).

В шестернях набора 2108- имеются смазочные отверстия.

Механизмы выбора передач (слева направо): 2108-, 21083-, 2110-.

Штоки выбора передач 2108- (вверху) и 2110-.

Рычаги штока: 2108- (две щеки) и 2110-.

Вилки пятой передачи 2110- (с лыской) и 2108-.

Разборка и ремонт синхронизатора КПП ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

1. Снимите синхронизатор с вторичного вала (смотрите тут).

2. Перед разборкой промаркируйте положение муфты 3 относительно ступицы 1. Разберите аккуратно синхронизатор, сняв муфту со ступицы. При этом следите, чтобы подпружиненные сухари 2 с шариками не разлетелись в разные стороны.

3. Осмотрите детали синхронизатора. Сколы и забоины на шлицах ступицы и муфты недопустимы (особенно обратите внимание на торцы зубьев муфты). Так же недопустимы повреждения или следы заедания на сухарях, шариках и пружинах. Замените дефектные детали или синхронизатор в сборе.

4. Установите муфту на ступицу в соответствии с ранее сделанными метками.


5. При этом три большие проточки на шлицах муфты должны совпасть с пазами ступицы под фиксаторы (с отверстиями).
6. Смажьте пружину фиксатора Литолом и вставьте ее в отверстие в пазу ступицы.
7. Смажьте сухарь Литолом и вставьте в его отверстие шарик . 8. Сжимая пружину, вставьте сухарь с шариком в паз ступицы. Проточки a на сухаре должны быть наружу, сферическая (большая) поверхность b – обращена к муфте. 9. Протолкните сухарь так, чтобы шарик попал в проточки на шлицах муфты.

10. Поправьте отверткой пружину так, чтобы она попала в отверстие сухаря. Аналогичным образом установите остальные фиксаторы.

Синхронизаторы коробки передач ваз 2110

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке кольца синхронизатора КПП ВАЗ блокирующего, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

На любом автомобиле семейства ВАЗ имеется механизм переключения передач, который состоит из рычага переключения передач шаровой опоры, тяги, штока выбора передач и коробки переключения передач.

Коробка передач предназначена для изменения крутящего момента, развиваемого двигателем с целью получения различных тяговых усилий на ведущих колесах при трогании автомобиля с места, разгоне, движении и преодолении дорожных препятствий; изменения скорости и направления движения автомобиля; возможности движения автомобиля с малыми скоростями, которые не могут быть обеспечены двигателем, и отсоединения на длительное время двигателя от трансмиссии на стоянке или при движении автомобиля по инерции (накатом).

Коробка КПП ВАЗ 2110, ВАЗ 21126 – двухвальная, пятиступенчатая коробка передач, которая объединяется дифференциалом и основной передачей, включается рычагом, находящимся в салоне машины.

1 – гайка; 2 – шариковый подшипник; 3 – упорная шайба; 4 – втулка подшипника; 5 – игольчатый подшипник; 6 – шестерня IV передачи; 7 – дистанционное кольцо подшипника; 8 – блокирующее кольцо синхронизатора; 9 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 – ступица скользящей муфты; 11 – шестерня III передачи; 12 – стопорное кольцо; 13 – упорные полукольца вторичного вала; 14 – шестерня II передачи; 15 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 16 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 17 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 18 – пружина синхронизатора; 19 – сухарь; 20 – фиксатор; 21 – шестерня I передачи; 22 – роликовый подшипник; 23 – упорная шайба; 24 – втулка подшипника; 25 – шестерня V передачи; 26 – ступица скользящей муфты; 27 – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 28 – упорная пластина.

Корпус КПП ВАЗ 2110, 21126 изготовлен из сплава алюминия и состоит из 3-х частей: картера КПП, картера сцепления и задней крышки картера КПП. Между частями нанесен бензомаслостойкий герметик-прокладка. Гнездо картера оснащено специальным магнитом, на котором собираются металлические остатки износа.

Первичный вал представляет собой блок с ведущими шестернями, которые постоянно сцеплены с ведомыми шестернями передач переднего хода. Вторичный вал оснащен съемной ведущей шестерней главной передачи. На этом валу находятся ведомые шестерни передач переднего хода 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я и соответствующие им синхронизаторы – для 1-й и 2-й, для 3-й и 4-й и – для 5-й.

На валах установлены передние роликовые подшипники и задние шариковые . Радиальное расстояние в шариковых подшипниках не должно превышать 0,04 мм, в роликовых – 0,07 мм.

Механизм переключения передач служит для смены передач в коробке и управляется водителем с помощью рычага из салона автомобиля. Чтобы исключить самопроизвольное выключение передач в привод управления КПП введена реактивная тяга , один конец которой связан с силовым агрегатом, а к другому концу прикреплена обойма шаровой опоры .

Уровень масла в коробке передач (КПП) ВАЗ 2110, 21126 всегда должен быть «на уровне». Ведь даже незначительное его падение может погубить пятую передачу. КПП — не двигатель, масло в ней не «горит» и исчезает лишь из-за негерметичности уплотнений.

В КПП ВАЗ 2110, 21126 с завода заливают масло ТМ-5-9п, которое рассчитано на пробег 70-80 тысяч километров.

Ремонт КПП необходим при следующих признаках: шум при включении передач, трудное включение и выключение передач, самопроизвольное включение передач, утечка трансмиссионного масла.

В некоторых случаях можно обойтись только добавлением масла. Если признаки неисправности не исчезли, необходимо переходить к ремонту КПП. Первый вариант – это обратиться на СТО. Ремонт КПП ВАЗ 2110, 21126 вполне реально и у себя в гараже.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 2110 -1701164-00, 21100170116400.

ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2113 -2115.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить кольцо синхронизатора КПП 2110 блокирующее на автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Ремонт синхронизатора

Ремонт коробки переключения передач — задача не из лёгких и требует профессиональных знаний и навыков. Сегодня мы поговорим про ремонт синхронизатора, — ведь эта небольшая деталь очень часто выходит из строя и требует замены.

Синхронизатор — устройство, входящее в состав коробки передач многих автомобилей (ВАЗ 2110 в том числе), и являющийся её деталью, позволяющее сделать процесс переключения скоростей плавным, а происходит это посредством выравнивания скоростей вращения шестерни и муфты сцепления, тем самым исключая удары в момент переключения и уберегая от быстрого износа зубцов шестерни коробки передач.

Синхронизатор состоит из ступицы, которая неподвижно закреплена на валу, перемещаемой относительно ступицы подвижной муфты, шестеренок, блокировочных колец и обоймы сухарей. Смотрите видео про принцип работы механической коробки передач:

Возможные неисправности:

При длительном, а самое главное очень частом использовании коробки передач (такое бывает при езде по трудным дорогам, когда часто приходится переключать скорость), даже если ею правильно пользоваться может появиться шум в момент переключения скоростей, явно указывающий на неисправность синхронизатора. Чаще всего эта поломка говорит об износе резьбы канонических поверхностей блокировочных колец, на исчезновение зазора между торцом и венцом шестерни или на отсутствие трения между конусами муфты.

Ремонт синхронизатора представляет собой полную разборку с последующей заменой всех поврежденных деталей.

Для ремонта вам может понадобиться отвертка с прочной ручкой и плоским лезвием и пассатижи с тонкими губами.

Ремонт синхронизатора КПП ВАЗ 2110:

1. Прежде чем приступить к разборке, необходимо предварительно снять синхронизатор с вторичного вала.

2. Очень важно в самом начале отметить местоположение муфты (3) относительно ступицы (1) при помощи маркера или мела. Затем аккуратно снять муфту со ступицы. Снимайте предельно осторожно, чтобы под воздействием пружин не разлетелись в стороны сухари (2) вместе с шариками. Все извлечённые детали тщательно промойте в керосине и разложите на чистой и не замусоренной поверхности.3. Проведите внимательный и скрупулезный визуальный осмотр всех деталей: шлицов, ступицы, муфты (акцентируя свое внимание на торцах её зубьев) на наличие сколов и забоин. Кроме того так же внимательно осмотрите каждый сухарь, шарик и каждую пружину — их физическое состояние должно быть идеальным и на них не должно быть никаких видимых следов повреждений и грубых следов выработки, пружины не должны быть вытянутыми или слишком сжатыми. Не лишним будет проверить зазор между торцами кольца и венцом шестерни. При обнаружении дефектов на каких-либо деталях, замените их на новые, если же дефектов на столько много, что проще заменить синхронизатор целиком, то лучше всего сделать это.

4. После проделанных ремонтно-восстановительных мероприятий, перед заменой дефектных деталей, смажьте их моторным маслом. Установите муфту обратно на ступицу, ориентируясь по ранее установленной метке.

5. Если метки совпадут, то само собой получится, что проточки (их там три) на муфте совпадут с пазами ступицы.

6. Затем необходимо пружину фиксатора смазать литолом 24 и вставить её в отверстие паза ступицы.

7. В отверстие предварительно смазанного литолом сухаря положите шарик.

8. В паз ступицы вставьте, при помощи отвертки, сухарь с шариком, предварительно сжав пружину, при этом проточки (a) на сухаре должны оказаться снаружи, а сферическая (b) поверхность повёрнута к муфте.

9. При установке сухаря, постарайтесь, чтобы вставленный в него шарик попал в проточки на шлицах муфты, для этого протолкните его глубже.

10. При помощи отвертки направьте пружину в отверстие сухаря. Остальные фиксаторы должны быть установлены так же.

Видео про разборку и сборку устройства:

Профилактика:

Как правило, поломки и быстрый износ деталей синхронизатора связаны с грубой работой с рычагом переключений. Чтобы этого не допустить и продлить жизнь синхронизатора, переключение передачи скоростей необходимо делать плавно, без рывков.ВАЗ

Замена синхронизаторов кпп ваз 2109

Автомобили ВАЗ 2109 и 21099 оснащаются четырехступенчатыми и пятиступенчатыми механическими коробками передач. Все передачи, помимо задней, оснащаются синхронизаторами. Также коробка объединена с дифференциалов.

Полезные советы

Крайне важно следить за исправностью КПП, а в случае обнаружения признаков поломки незамедлительно их устранять. Своими руками или с помощью автосервиса — это уже ваше личное решение.

Внутреннее устройство коробки

Устройство

Чтобы понимать суть ремонта, разборки и сборки КПП, первым делом необходимо познакомиться с ее устройством. В случае с ВАЗ 2109 устройство коробки следующее:

  • На первичном валу расположен блок из ведущих шестерней, находящихся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями передач при движении вперед;
  • На втором валу имеются ведомые шестерни с игольчатыми подшипниками. Там же располагается пара синхронизаторов;
  • Вторичный вал создан совместно с ведущей шестеренкой основной передачи;
  • К фланцу коробки двухсателитного дифференциала крепится ведомая шестеренка основной передачи;
  • Подшипники дифференциала всегда монтируются с натягом, регулирование которого осуществляется путем подбора разных по толщине колец.

Схема КПП

Неисправности и их устранение

Ремонт коробки передач во многом зависит от характера и типа неисправности. Существует несколько вариантов поломки данного агрегата, в каждом из которых следует предпринимать соответствующие действия для их устранения.

Неисправность

Возможные причины

Что нужно делать

Возникает шум в КПП

Передачи переключаются с трудом

Возникает самопроизвольное выключение передач

Передачи включаются с шумом, треском

Возникла утечка масла из КПП

В большинстве случае проблемы с КПП устраняются путем ее демонтажа и разборки. Не беритесь за подобную работу, не обладая должными навыками и опытом.

Демонтаж

Чтобы демонтировать коробку, рекомендуем вам опираться на инструкцию, четко следовать последовательности и закреплять навыки наглядными видео.

  1. Отключите минусовую клемму с аккумулятора, слейте из системы КПП масло.
  2. Открутите болты, которые удерживают защиту картера, и снимите ее.
  3. От картера сцепления отключите массу (провод).
  4. На наконечнике троса привода сцепления немного ослабьте натяжение гаек.
  5. С рычага сцепления снимите наконечник троса.
  6. Отключите колодку от тягового реле.
  7. Отключите провод, идущий на тяговое реле стартера.
  8. Демонтируйте непосредственно сам стартер.
  9. Отключите тягу привода от наконечника шарнира. Речь идет о тяге, которая осуществляет переключение скоростей.
  10. Отсоедините трос от привода спидометра автомобиля.
  11. Открутите крепление шарового шарнира рулевой тяги.
  12. Извлеките, выпрессуйте палец шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.
  13. Хвостовик внутреннего ШРУСа привода передних колес следует выдавить и отвести в сторону.
  14. Отключите второй ШРУС.
  15. Демонтируйте щит картера сцепления.
  16. Освободите коробку переключения передач от креплений, удерживающих ее на двигателе.
  17. Снимите коробку.

Аккуратно снимаем КПП

Обязательно перед непосредственным снятием коробки отведите ее в горизонтальной плоскости от мотора. Затем выведите из зацепления первичный вал. Внимательно следите за тем, чтобы не повредились лепестки от пружины сцепления.

Разборка

Сняв КПП, можно приступать уже непосредственно к главному — разборке. Это позволит вам по ходу работы менять поврежденные элементы, определять имеющиеся неисправности и своими силами решать возникающие проблемы.

  1. Зачистите и тщательно отмойте все наружные поверхности коробки передач.
  2. Разместите коробку в вертикальном положении и демонтируйте заднюю крышку.
  3. Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком сбейте заднюю крышку с КПП.
  4. Извлеките старую уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену.
  5. Включите любую из двух передач — 3 или 4.
  6. Открутите болт, который удерживает 5 передачу, после чего включите ее.
  7. Одновременное включение указанных скоростей позволит зафиксировать вал и не допустить его проворачивание.
  8. Открутите гайку на вторичном валу, а затем и на первичном.
  9. Снимите синхронизатор 5 скорости вместе с вилкой.
  10. Извлеките вилку из муфты. Синхронизатор снимайте максимально аккуратно. Если допустить схождение муфты со ступицы, подпружиненные шарики, которые фиксируют синхронизатор, попросту рассыпятся.
  11. Снимите кольцо блокировки синхронизатора 5 скорости.
  12. Извлеките ведомую шестерню 5 скорости со вторичного вала.
  13. Извлеките упорного кольцо, расположенное на игольчатом подшипнике.
  14. Снимите сам игольчатый подшипник с шестерни 5 скорости.
  15. Демонтируйте ведущую шестерню с ведущего вала и снимите пластину подшипника.
  16. Теперь со вторичного вала следует удалить втулки игольчатого подшипа, а также извлечь упорную шайбу.

Ювелирная работа

  1. Достаньте кольцо, которое фиксирует подшипник первичного вала, а затем аналогичного кольцо вторичного вала.
  2. Открутите пробку фиксатора и извлеките шарик, пружинку фиксатора. Далее вы сможете достать еще пару фиксаторов.
  3. Снимите заднюю опору двигателя.
  4. Открутите пробку фиксатора задней передачи, наклоните коробку и достаньте таким образом шарик фиксатора и пружину.
  5. Демонтируйте крепежные болты картера сцепления и картера коробки.
  6. Действуя максимально аккуратно, рассоедените два агрегата. Чтобы это сделать, в картерах имеются пазы, куда вставляются концы отвертки. Покачивая, можно без особых проблем рассоединить элементы.
  7. Снимите картер коробки передач.
  8. Открутите болт крепления вилки переключения 1 и 2 скоростей.
  9. Снимите вилку и шток.
  10. Открутите болт крепления вилки 3 и 4 скоростей.
  11. Выделите головку штока из зацепления с рычагом, снимите ее вместе с вилкой с вашей КПП.

Разбирая коробку на части, обязательно обращайте внимание на состояние элементов. Если вовремя обнаружить неисправности и заменить компоненты КПП, можно обойтись недорогим, но очень эффективным самостоятельным ремонтом.

Разобранная КПП

На что обратить внимание

Итак, следуя инструкции, разбираем КПП вашего ВАЗ 2109. Попутно обращаем внимание на следующие моменты:

  • Подшипники. При их износе возникает гул коробки. Плюс изношенные подшипники негативно влияют на состояние прочих элементов КПП;
  • Синхронизаторы и уплотнительные шайбы. Если их состояние оставляет желать лучшего, то передачи плохо переключались именно из-за них. Замените их;
  • Система сцепления, сухари, фиксаторы ступицы муфты. Все это подлежит отдельной замене при наличии следов износа, дефектов;
  • Блокирующие кольца, синхронизаторы. При наличии сколов, зазубрин даже и не думайте над альтернативными решениями, сразу меняйте;
  • Дорожки подшипников. Со временем они изнашиваются. При обнаружении следов выработки выполните полную замену. В таком состоянии им осталось совсем чуть-чуть до поломки;
  • Зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. В норме он составляет не меньше 0,6 мм. При отклонениях решение одно — замена колец;
  • Стопорные кольца. При потере упругости эти элементы следует обязательно менять, поскольку свои функции они более выполнять не смогут.

Собирая КПП, не забудьте смазать новые прокладки слоем литола. А при запрессовке сальников делайте это рабочей кромкой внутрь. Металлическая обойма должна располагаться с наружной стороны.

В процессе обратной сборки коробки передач следует обрабатывать все трущиеся компоненты маслом, не забывать про герметик для соединения картеров сцепления и КПП. Сделать все своими руками вполне реально.

Синхронизатор — устройство, входящее в состав коробки передач многих автомобилей (ВАЗ 2110 в том числе), и являющийся её деталью, позволяющее сделать процесс переключения скоростей плавным, а происходит это посредством выравнивания скоростей вращения шестерни и муфты сцепления, тем самым исключая удары в момент переключения и уберегая от быстрого износа зубцов шестерни коробки передач.

Синхронизатор состоит из ступицы, которая неподвижно закреплена на валу, перемещаемой относительно ступицы подвижной муфты, шестеренок, блокировочных колец и обоймы сухарей. Смотрите видео про принцип работы механической коробки передач:

Возможные неисправности:

При длительном, а самое главное очень частом использовании коробки передач (такое бывает при езде по трудным дорогам, когда часто приходится переключать скорость), даже если ею правильно пользоваться может появиться шум в момент переключения скоростей, явно указывающий на неисправность синхронизатора. Чаще всего эта поломка говорит об износе резьбы канонических поверхностей блокировочных колец, на исчезновение зазора между торцом и венцом шестерни или на отсутствие трения между конусами муфты.

Ремонт синхронизатора представляет собой полную разборку с последующей заменой всех поврежденных деталей.

Для ремонта вам может понадобиться отвертка с прочной ручкой и плоским лезвием и пассатижи с тонкими губами.

Ремонт синхронизатора КПП ВАЗ 2110:

1. Прежде чем приступить к разборке, необходимо предварительно снять синхронизатор с вторичного вала.

3. Проведите внимательный и скрупулезный визуальный осмотр всех деталей: шлицов, ступицы, муфты (акцентируя свое внимание на торцах её зубьев) на наличие сколов и забоин. Кроме того так же внимательно осмотрите каждый сухарь, шарик и каждую пружину — их физическое состояние должно быть идеальным и на них не должно быть никаких видимых следов повреждений и грубых следов выработки, пружины не должны быть вытянутыми или слишком сжатыми. Не лишним будет проверить зазор между торцами кольца и венцом шестерни. При обнаружении дефектов на каких-либо деталях, замените их на новые, если же дефектов на столько много, что проще заменить синхронизатор целиком, то лучше всего сделать это.

4. После проделанных ремонтно-восстановительных мероприятий, перед заменой дефектных деталей, смажьте их моторным маслом. Установите муфту обратно на ступицу, ориентируясь по ранее установленной метке.

5. Если метки совпадут, то само собой получится, что проточки (их там три) на муфте совпадут с пазами ступицы.

6. Затем необходимо пружину фиксатора смазать литолом 24 и вставить её в отверстие паза ступицы.

7. В отверстие предварительно смазанного литолом сухаря положите шарик.

8. В паз ступицы вставьте, при помощи отвертки, сухарь с шариком, предварительно сжав пружину, при этом проточки (a) на сухаре должны оказаться снаружи, а сферическая (b) поверхность повёрнута к муфте.

9. При установке сухаря, постарайтесь, чтобы вставленный в него шарик попал в проточки на шлицах муфты, для этого протолкните его глубже.

10. При помощи отвертки направьте пружину в отверстие сухаря. Остальные фиксаторы должны быть установлены так же.

Видео про разборку и сборку устройства:

Профилактика:

Как правило, поломки и быстрый износ деталей синхронизатора связаны с грубой работой с рычагом переключений. Чтобы этого не допустить и продлить жизнь синхронизатора, переключение передачи скоростей необходимо делать плавно, без рывков.

Коробка передач (в сокращении КПП) является вторым по важности после мотора агрегатом автомобиля, когда появляются на ваз 2109 проблемы с коробкой, разбираться с ними следует незамедлительно, так как в дальнейшем проблема приведет к очень неприятным последствиям. Поэтому, услышав на ваз 2109 шум в коробке следует немедленно разобраться в его причине, так же надо поступать и с другими возникшими проблемами а, разобравшись – принять меры к устранению и тоже не затягивая.

Неисправности КПП и причины

Чтобы определит причины неисправностей и знать, что с ними делать поможет наша инструкция.
О чем говорит нам «вылетающая» (самопроизвольно выключающаяся) передача:

  • Если начинает «вылетать» передача в коробке, это значит, что износился блок шестерен именно этой передачи
  • А так же изношены замки на муфте и шестеренке, это требует их замены
  • Возникает такая неприятность в случае нарушения правил эксплуатации машины, прописанных в руководстве заводом изготовителем
  • Из-за неправильно выбранного скоростного режима при переключении передач (рекомендуется 3000-3500об.)
  • Слишком быстрое переключение, не выждав паузы (2сек.), и еще же при неисправном либо неправильно (плохо) отрегулированном сцеплении
  • Все эти перечисленные факторы создают повышенную нагрузку на синхронизаторы передач, ас синхронизатора нагрузка идет на блок шестерёнок и приводит к выходу из строя
  • Еще стоит добавить, некоторые хозяева (при ремонте своими руками) либо неквалифицированные ремонтники, исходя из различных соображений, не выполняют замену муфты включения передачи либо рассчитывают, что проблема решится заменой лишь одного синхронизатора проблемной передачи
  • Скажу сразу, такая непростительная оплошность потребует в скором времени повторного ремонта КПП, для устранения этой проблемы целиком
  • Стоит сразу же обратить внимание, что предшествует данной проблеме такой явный признак, как «хруст», слышимый при переключении этой передачи
  • Своевременная замена синхронизатора поможет вам избежать впоследствии более дорогостоящего и продолжительного ремонта
  • Однако в запущенном состоянии рассчитывать на минимальный ремонт уже не приходится, тем более, если передача уже стала выскакивать сама, либо не фиксируется вообще, вот вам цена халатного отношения

В ваз 2109 шум коробки на нейтральной передаче говорит о такой проблеме:

  • Каждая КПП – имеет допустимый предел шумности, который не является причиной неисправности, так как бесшумно ни одна КПП не работает
  • Существует ГОСТ шумности стандартных кпп, он регламентирует внешний шум – допускается в значении 96 Децибел (Гост Р52231 от 2004года), а внутренний шум в значении 78Децибел ( Гост Р51616 от 2000года)
  • Когда коробка передач ваз 2109 шумит — шум может происходить от ряда (появляется он в процессе работы шестеренок), а так же от подшипников
  • Кроме этого на уровень исходящего шума влияет неправильно подобранное, либо отслужившее свой срок масло в коробке, а так же недостаточный его уровень
  • Шум может возникать при работе двигателя, если его обороты нестабильные, либо был установлен спортивный распредвал, и коробка входит в резонанс с ним
  • Нажимая на педаль сцепления, выключаем коробку и шум исчезает
  • А отпустив педаль, мы снова слышим работу кпп, оценить, насколько критичен уровень шума, тот или иной звук и есть ли необходимость произвести механическое вмешательство, здесь вам может помочь только грамотный специалист, проведя диагностику на месте
  • Дело в том, что через Интернет давать советы либо какие то рекомендации относительно шумов весьма проблематично
  • Ведь существует огромное количество посторонних шумов, которые вообще никак не относятся к коробке, однако их довольно часто описывают автолюбители, и думают, что принадлежат шумы именно коробке (шумы выжимного либо ступичного подшипника и другие)
  • Отсюда вытекает, что без диагностики по месту, для точного выяснения причин шумов никак не обойтись

Если какая либо передача переключается с хрустом, это означает, что:

  • Пришел 3-й этап в жизни передачи, это когда вам стоит для себя четко решить, убивать коробку далее либо вовремя сменить синхронизатор
  • Все передачи проходят эти четыре этапа:
  • Этап первый – это новый синхронизатор, включение плотное и жесткое
  • Этап второй — со временем сам синхронизатор, да и блок шестеренок, постепенно разрабатывается, и происходит мягкое, практически без усилий, включение передачи
  • Однако при интенсивной эксплуатации, второй этап частенько получается очень коротким либо отсутствует совсем (это грубое включении передач, пропуски пауз при переключении, и полное несоблюдение при переключении скоростного режима)
  • Третий этап — это появление первых признаков того, что износился синхронизатор, либо в процессе работы или же из-за нарушения правил использования КПП. Тогда передачи включаются со щелчком (либо стуком) или «хрустом».
    Если вы в самом начале этого периода не замените синхронизатор, тогда вам потребуется замена целого блока шестерен
  • Этап четвертый, передача уже «вылетает», либо фиксируется на очень непродолжительное время либо совсем перестает фиксироваться
  • Тогда вам уже потребуется ремонт коробки с заменой блока шестерен в сборе (и шестерню, и муфту и синхронизатор)
  • Кроме этого, передачи могут переключаться со щелчком, или «хрустом» при непрогретой коробке, и при несоответствующей техническим условиям вязкости масла
  • Шумы в коробке при движении автомобиля на передачах, означают проблемы с подшипником, находящимся на вторичном валу, кроме этого возможно, у вас слишком снизился уровень масла. Только ремонт выполненный своевременно поможет вам избежать дополнительных затрат в дальнейшем
  • Стуки на строго определенных передачах и под нагрузкой и без неё означают скол либо поломку зуба шестеренки ряда либо главной пары
  • Стуки в начале движения, либо в процессе переключении передачи с одной на другую означают, что сателлиты либо ось сателлитов имеет повышенный износ (или даже выработку) и требуется срочный ремонт иначе не избежать дополнительных затрат финансов

Внимание: возможна даже поломка оси, или самих сателлитов, а это приводит (в 90%случаев) к дефектам корпуса (трещины и сколы) что обязательно закончится его заменой

  • Если лопнула коробка на ваз 2109, вам решать приобретать новую, или все же заменить корпус, по стоимости и то и другое почти равноценны

Когда происходит жесткое, либо не четкое включение передачи это означает:

  • Что, может к огорчению, а может к радости, сообщает о том, что ваш синхронизатор в превосходном состоянии
  • Так как за жесткость включения каждой передачи отвечает её синхронизатор и в самой наименьшей степени, еще блок шестеренок
  • Частенько, на новых коробках, а так же сразу после выполнения ремонта с заменой этих самых синхронизаторов и с ними блока шестеренок может наблюдаться затрудненное (довольно жесткое) включение
  • Запомните — это дефектом не является, здесь требуется бережная обкатка, значит, передачи с усилием не включать, обязательно выжидать паузу при переключении, в случае, если передача все же не включается, применяем двойной выжим педали сцепления
  • Нечеткое включение передачи связано с неполадками механизма выбора передач, а так же, бывает вызвано проблемой с регулировкой кулисы, либо её опоры (что часто встречается у ВАЗ из 010 семейства)
  • Чтобы это точно определить, вам необходим осмотр агрегата на месте, иными словами диагностика кулисы и коробки
  • Для 010 семейства, особенно автомобилей Приора, обычно требуется очень точная, и профессиональная регулировка (такая встречается далеко не во всех автосервисах по обслуживанию этих машин), потому что это семейство чувствительно относиться к такой процедуре. Чем бывают вызваны часто возникающие проблемы с переключением передач

Люфт коробки

Люфт коробки передач ваз 2109 – когда болтается рычаг, это происходит от того:

  • Сразу следует проверить состояние шарнира кпп (карданчика), он имеет конусный болт крепления, который довольно часто раскручивается, в результате сервисных ошибок
  • Потому, что в сервисах, что бы отрегулировать кулису, специально откручивают этот болт, затем могут плохо затянуть или вообще забыть про него (с завода, болт мертво «посажен» на клей)
  • Возник люфт в самой кулисе — когда кулиса изнашивается, возникает люфт месте соединения кулисной тяги и ручки, в таком случае, вам потребуется выполнить замену кулисы
  • Кроме этого вам стоит обратить свое внимание, что люфт может быть вызван поломкой возвратной пружины, находящейся в механизме выбора передач
  • В таком случае, вам потребуется произвести ремонт коробки с заменой механизма
  • К сведению средняя продолжительность службы механизма переключения 100тысяч километров пробега, либо три года эксплуатации при езде по городу
  • Последний случай встречается очень редко, однако он тоже имеет место быть
  • Иногда конусный болт, имеющий гораздо меньшие размеры (чем болтик карданчика), и находящийся внутри коробки, под механизмом переключения передач (болтик крепит вилку самого механизма переключения), раскручен
  • Этот болтик так же садится на клей заводом, никем не откручивается, и потому служит долго, однако он тоже может раскрутиться в крайне редком случае и вызвать люфт

  • Звон кулисы очень распространенная «болезнь» всех отечественных авто, он встречается и на новых машинах, так сказать «с нуля», и на всех остальных, как правило, возникает после вмешательства (ремонта, регулировки) в ходовую часть
  • Иногда бывает, что после такого вмешательства «лязги» и «звоны» вдруг пропадают, но это случается гораздо реже такого рода неисправность принято считать заводским дефектом, о нем давно известно представителям АвтоВАЗа и они вроде бы даже предпринимают какие-то попытки его устранения, пока без особого успеха
  • Вызывается неполадка вибрацией агрегатов в сборе (мотор в сборе с коробкой), которая начинает передаваться в салон через кулису
  • Тут либо дефект вызван проблемами с выбором точек опоры, либо возможно, связан с самим кузовом
  • И раньше и сейчас предпринимались попытки устранить либо уменьшить данную проблему, путем постановки специального уплотнительного кольца в области кулисы, с целью гашения колебаний (или вибрации)
  • Работает это, только для ВАЗов 2108 – 2115, а так же их модификаций
  • Однако сразу стоит отметить, что такая процедура не дает гарантии полного устранения проблемы
  • Зато из-за своего непродолжительного времени выполнения и приемлемой стоимости, используется довольно часто
  • Однако для 010 семейства, эта процедура совершенно не подходит, а как помочь, никто пока не придумал
  • Есть существуют опасения того, что при гашении вибрации в кулисе, тут же повышается нагрузка на её сальник, а вследствие этого, может возникнуть течь, и без этого не редкое явление для кулисного сальника

Если происходит снижение уровня смазки в КПП, это означает, что ваз 2109 течет коробка передач.
Причин утечки масла может быть несколько:

  • Возможно, крышка картера не плотно закреплена, проверьте состояние сальников валов, возможно, они пришли в негодность
  • Возможно, срочно нуждается в замене сальник коробки, проверьте плотность закручивания сливной пробки, так же осмотрите корпус агрегата на предмет трещин
  • Основной причиной перегрева является, недостаточный уровень, либо полное отсутствие масла в КПП

Почему в этой инструкции нет фото – причина в том, что понадобится слишком много рисунков и фотографий, а если еще и поэтапно, тогда можно вообще создавать сразу целую книгу. Проще вам выявить свою неисправность, а затем просмотреть видео по устранению этой конкретной проблемы.

  • Износились зубья на шестеренках;
  • Износились подшипники;
  • Снизился уровень масла в коробке передач
  • Долейте масло;
  • Замените изношенные подшипники;
  • Поменяйте при необходимости сальники
  • Сцепление выжимается не полностью;
  • Деформировалась тяга, которая управляет механизмом переключения скоростей;
  • Нарушилась целостность реактивной тяги;
  • Ослабло крепление шарнира или штока, который выбирает передачу;
  • Неправильно отрегулирован привод переключения скорости;
  • Сломались пластиковые компоненты привода переключения передачи
  • Попробуйте выпрямить тяги. Если это невозможно, замените их;
  • Затяните плотнее винты крепления;
  • Отрегулируйте привод переключения скоростей;
  • Замените поврежденные компоненты
  • Повредились или износились торцы зубцов синхронизатора на шестеренке и муфте;
  • Возникли трещины, расслоилась резина на задних опорах;
  • Некорректно отрегулировали привод переключения скоростей;
  • Неправильно натянули защитный кожух тяги, из-за чего передача включается не полностью
  • Замените изношенные, деформированные элементы;
  • Поправьте положение кожуха (чехла) тяги;
  • Отрегулируйте привод
  • Сцепление отключается не полностью;
  • Износилось блокирующее кольцо синхронизатора передачи, которая включается
  • Замените блокирующее кольцо
  • Износ сальника первичного вала;Износ шток
  • выбора скорости;
  • Поломка уплотнителя валика привода спидометра;
  • Ослабло крепление крышки на КПП или картера;
  • Повредился герметик, имеющийся под крышкой КПП;
  • Ослабло крепление закрытия сливного отверстия
  • Замените прокладки, используйте новый герметик и прокладки;
  • Подтяните все имеющиеся крепежные элементы;
  • Проверьте состояние сливной пробки

ВАЗ 2110 | Вторичный вал коробки передач

8.1.9. Вторичный вал коробки передач

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Вторичный вал коробки передач

1 – двойной конус;
2 – внутреннее кольцо синхронизатора;
3 – втулка шестерни 2-ой передачи;
4 – игольчатый подшипник;
5 – шестерня 2-ой передачи;
6 – шестерня 3-ей передачи;
7 – распорная втулка;
8 – шестерня 4-ой передачи;
9 – внутреннее кольцо подшипника;
10 – внутреннее кольцо подшипника;
11 – вторичный вал;
12 – шестерня 1-ой передачи;
13 – кольцо синхронизатора;
14 – шестерня заднего хода;
15 – сухарь фиксатора;
16 – ступица муфты синхронизатора;
17 – пружина синхронизатора;
18 – кольцо синхронизатора;
19 – синхронизатор 1-ой/ 2-ой передач

Предварительная проверка

ЗАЗОР ШЕСТЕРНИ 1-ОЙ ПЕРЕДАЧИ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте зазор между шестерней 1-ой передачи и шестерней дифференциала.

Номинальный зазор: 0,05–0,28 мм

2. Если зазор превышает допустимое значение, проверьте поверхность контакта шестерни 1-ой передачи, шестерни дифференциала и муфты синхронизатора 1-ой/ 2-ой передач. Замените изношенные или поврежденные детали.

ЗАЗОР ШЕСТЕРНИ 2-ОЙ ПЕРЕДАЧИ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте зазор между шестерней 2-ой передачи и шестерней 3-ей передачи.

Номинальный зазор: 0,05–0,17 мм

2. Если зазор превышает допустимое значение, проверьте поверхность контакта шестерни 2-ой передачи, шестерни 3-ей передачи и муфты синхронизатора 1-ой/ 2-ой передач. Замените изношенные или поврежденные детали.

Разборка

ПОДШИПНИК И ШЕСТЕРНЯ 4-ОЙ ПЕРЕДАЧИ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Используя пресс и специальное приспособление OK201 172 008 снимите шестерню 4-ой передачи.

ШЕСТЕРНИ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПЕРЕДАЧ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Переместите шестерни к шестерне1-ой передачи.
2. Используя пресс и специальное приспособление OK201 172 008 снимите шестерню 2-ой и шестерню 3-ей передачи.

Проверка

ШЕСТЕРНИ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Осмотрите конусы синхронизатора на отсутствие износа.
2. Осмотрите состояние поверхности зубьев шестерен на отсутствие повреждений, износа и трещин.
3. Визуально проверьте состояние кольца синхронизатора на отсутствие повреждений, износа и трещин.

КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Визуально проверьте состояние зубьев кольца синхронизатора на отсутствие повреждений, износа и трещин.
2. Проверьте состояние конической поверхности на отсутствие повреждений, износа и трещин.
3. Установите кольцо синхронизатора в шестерню.

4. Измерьте зазор между кольцом синхронизатора и поверхностью фланца шестерни.

Номинальный зазор: 1,4–1,7 мм
Минимально допустимый зазор: 0,8 мм

СИНХРОНИЗАТОР

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Визуально проверьте состояние синхронизатора и его работоспособность.
2. Визуально проверьте состояние зубьев кольца синхронизатора на отсутствие повреждений, износа и трещин.
3. Проверьте состояние сухарей фиксатора на отсутствие повреждений, износа и трещин.
4. Измерьте зазор между скользящими муфтами синхронизатора и вилками.

Зазор, мм

Элемент

Номинальный

Предельно допустимый

1-ая/ 2-ая

0,1–0,35

0,75

3-ья/ 4-ая

0,27–0,50

1,80

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ ЗАДНЕГО ХОДА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Визуально проверьте состояние зубьев шестерни на отсутствие повреждений, износа и трещин.
2. Измерьте зазор между втулкой промежуточной шестерни заднего хода и рычагом.

Номинальный зазор: 0,095–0,33 мм
Минимально допустимый зазор: 0,31 мм

ПОДШИПНИК

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Проверьте подшипник на отсутствие повреждений и плавность вращения.

ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ ВАЛЫ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте поверхности шестерен контактирующих с валами на отсутствие износа и повреждений.
2. Проверьте шлицы валов на отсутствие износа и повреждений.
3. Визуально проверьте состояние зубьев шестерен на отсутствие повреждений, износа и трещин.
4. Проверьте состояние канала для подачи смазки на отсутствие засорения.

5. Индикатором часового типа измерьте биение первичного и вторичного валов.

Биение: 0,015 мм


Предупреждение

Если проводилась замена вторичного вала, отрегулируйте предварительный натяг подшипника.


Масляной зазор, мм

Элемент

Вал (наружный диаметр)

Шестерня (внутренний диаметр)

зазор

1-ая

39,445–39,470

39,500–39,525

0,03–0,08

2-ая

35,145–35,170

47,009–47,025

Сборка

СТУПИЦА МУФТЫ СИНХРОНИЗАТОРА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установите сухари фиксатора и пружины в ступицу муфты синхронизатора.

Размеры сухаря фиксатора, мм

Элемент

1

2

3

1-ая/ 2-ая

18,0

4,25

5,0

3-ья/ 4-ая

17,0

4,25

5,0

4-ая/ З.х.

17,0

4,25

5,0

ПОДШИПНИК (СО СТОРОНЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Используя пресс и специальное приспособление OK900 175 AA1 установите новый подшипник.

ШЕСТЕРНЯ 1-ОЙ ПЕРЕДАЧИ, КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА 1-ОЙ ПЕРЕДАЧИ И СИНХРОНИЗАТОР 1-ОЙ/ 2-ОЙ ПЕРЕДАЧИ


Предупреждение

На кольце синхронизатора 2-ой передачи отсутствуют зубья в трех местах по периметру для того, чтобы отличить его от других колец синхронизатора.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите шестерню 1-ой передачи, кольцо синхронизатора 1-ой передачи и синхронизатор 1-ой/ 2-ой передачи так, как показано на рисунке.
2. Совместите выемки кольца синхронизатора с сухарями фиксатора.
3. Используя пресс и специальное приспособление OK900 175 AA1 установите ступицу муфты синхронизатора 1-ой/ 2-ой передач.

КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА 2-ОЙ ПЕРЕДАЧИ И ШЕСТЕРНИ 2-ОЙ И 3-ЕЙ ПЕРЕДАЧ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите кольцо синхронизатора 2-ой передачи и шестерню 2-ой передачи.
2. Используя пресс и специальное приспособление OK900 175 AA1 установите шестерню 3-ей передачи.

ШЕСТЕРНЯ 4-ОЙ ПЕРЕДАЧИ И ВНУТРЕННЕЕ КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Используя пресс и специальное приспособление OK900 175 AA1, установите шестерню 4-ой передачи и внутреннее кольцо подшипника.
2. Измерьте зазор между шестерней 1-ой передачи и шестерней привода дифференциала.

Номинальный зазор: 0,05–0,28 мм

3. Измерьте зазор между шестерней 2-ой и 3-ей передач.

Номинальный зазор: 0,10–0,22 мм

4. Если зазоры не соответствуют требуемым, разберите и повторно соберите вторичный вал.

Устройство, эксплуатация и ремонт

Каждый автомобилист знает, как выглядит ВАЗ-2110. Несмотря на то, что этот автомобиль прекратили выпускать более 5 лет назад, он по-прежнему пользуется спросом в небольших городах. Машина во всех комплектациях оснащалась механической коробкой передач. Мало кто знает ее устройство. Что ж, давайте разберемся, как работает КПП ВАЗ-2110 и какие у нее «недуги».

Характеристика

Коробка передач — это узел, необходимый для передачи крутящего момента от ДВС на колеса автомобиля.Двигатель внутреннего сгорания имеет узкий диапазон частот вращения коленчатого вала, при котором максимальный крутящий момент достигает максимальных значений.

Говоря простыми словами, в моторе есть «отключение». Таким образом, на одной передаче машина не может двигаться с разной скоростью. Ей либо не хватает тяги, либо она будет ехать очень медленно. Для этого в трансмиссии ВАЗ-2110 предусмотрено 5 скоростей. За счет другого передаточного числа можно добиться максимального крутящего момента на любой скорости. Это позволяет автомобилю динамично двигаться в любых условиях работы двигателя.

Как это работает

Крутящий момент от маховика двигателя передается на вторичный, а затем на первичный вал. Благодаря редуктору энергия крутящего момента передается на полуось, а затем на колеса. Но не всегда может быть в связке с двигателем. Поэтому в конструкции предусмотрена муфта. На «десятке» он самый обыкновенный — сухой, однодисковый. Нажимая на педаль, водитель выжимает диск сцепления. Далее рычаг переключения передач ВАЗ-2110 смещается в нужное положение.Педаль отпускается, машина едет на следующей передаче. Но так как у «десятки» поперечное расположение мотора, то для работы коробки здесь используется клин.

У каждой скорости свое передаточное число. На механической коробке это передаточное число явно завязано и при движении не меняется, как на вариаторе. Наивысшее передаточное число находится на первой передаче. На нем машина самая амбициозная. Самый маленький (меньше единицы) — на пятом. Машина теряет тягу, но при этом больше скорость. На первой передаче машина может разогнаться только до 30 километров в час, далее работает «отсечка».Также коробка передач ВАЗ-2110 имеет передачу заднего хода. Кроме того, механизм снабжен запирающими устройствами и замками. Эти элементы предохраняют трансмиссию от самопроизвольного отключения. Устройство блокировки не позволяет включать одновременно две скорости.

Синхронизаторы

Наверняка бывалые автовладельцы помнят, как переключались передачи на старых ЗИЛах и ГАЗОНАх — двойное нажатие с перегазовкой. На коробках этих грузовиков не было синхронизаторов.

Теперь им оснащается любой современный автомобиль.Чтобы исключить потерю времени и неудобства при «перегрузке», коробка передач ВАЗ-2110 оснащена синхронизаторами. Таким образом, во время вращения вала можно легко включить нужную передачу. Стоит отметить, что скорость вращения маховика и первичного вала при выдавливании сцепления различается. При выходе из строя синхронизаторов слышен характерный хруст при попытке включить нужную передачу. Ко всему виной большая разница передаточного числа. Временно вы можете использовать «овердрайв», но вам не нужно ехать с неисправными синхронизаторами.Это важная часть любого КПП. Именно она уравнивает угловые скорости шестерен валов при их вращении.

Проблемы в работе

Коробка — сложный механизм, иногда он дает сбои. Чаще всего встречаются автомобили ВАЗ-2110:

  • Шум при работе. Коробка — характерное гудение. Это означает, что масло добывается внутри или его уровень низкий. Проверить щуп. Если шестерни долгое время работали «долго», то коробку передач ВАЗ-2110 потребуется заменить.Чтобы избежать этой неприятности, регулярно проверяйте уровень масла в трансмиссии. Кстати, на КПП ВАЗ-2110 цена около 16 тысяч рублей.
  • Жесткое переключение передач. Эта неисправность связана со сцеплением или синхронизаторами. Проверить уровень рабочей жидкости в бачке. При выходе из строя главного или рабочего цилиндра сцепления привод работать не будет. Из-за тренировок часто повреждается резиновый чехол. Оттуда вытекает вся жидкость. Если цилиндры сухие, проверьте выжимной подшипник.Если нажать на педаль сцепления, она шумит, значит, вам необходимо отремонтировать коробку ВАЗ-2110. Для замены подшипника необходимо полностью снять трансмиссию.
  • Люфт рычага переключения передач. Шток коробки может быть поврежден. Также проверьте крепеж в точках соединения.
  • «Полет» взлетает. Если во время движения происходит самопроизвольное отключение, проверьте состояние подушек двигателя. Их три — при больших вибрациях мотор провоцирует отключение трансмиссии.
  • Скорости включаются с трудом, возникает характерный звук. Если проблема будет решена с помощью «овердрайва», скорее всего, выйдут из строя синхронизаторы.

Если есть масляные потеки

Проверьте состояние уплотнительных элементов — прокладок и сальников. Если из них потечет масло, замените элементы. Установлены новые на герметик (красный, силикон).

Правильная эксплуатация

Как продлить срок службы коробки? Все очень просто — соблюдайте правила замены масла.

Да, здесь она не рабочая жидкость, как в АКПП, и заполнена только наполовину. Но именно эта небольшая деталь обеспечивает смазку трущихся шестерен. Производитель рекомендует менять масло раз в

км пробега. Многие автовладельцы уверены, что механические ящики без присмотра и жидкость в них залита на весь период. Но со временем в нем накапливается металлическая стружка — развитие шестерен. Само масло становится очень темным. Как ни странно, но простая замена смазки увеличивает срок службы коробки в разы.При покупке обращайте внимание на вязкость. Специалисты рекомендуют использовать жидкость с параметром 75W90.

Стиль вождения

На срок службы трансмиссии влияет не только масло. Не менее важная характеристика — манера езды.

Часто автолюбители не делают паузы при переключении с первой на вторую передачу. Некоторые просто «рвут», причем с большой силой. Как следствие — износ синхронизаторов, развитие валов и приводных шестерен. Для обеспечения сохранности всех элементов переводы включаются плавно.Особенно это касается разгона. При переключении на второй селектор передач нужно перевести в нейтральное положение на 0,5-1 секунды. Тогда уже включите полноценную вторую передачу. Вы сразу заметите эффект. После таких манипуляций трансмиссия включается очень легко. Коробке легче работать в этом режиме. Нагрузка на элементы трансмиссии будет минимальной, также не переключайтесь через две трансмиссии. Таким образом, вы сильно изнашиваете синхронизатор. Если есть такая необходимость (например, при обгоне нужно набрать хороший крутящий момент), примените описанную выше «перегазовку».И только подняв обороты двигателя, включите понижающую передачу. Нагрузка на синхронизаторы будет минимальной, а трансмиссия не выдержит ударов.

Вывод

Итак, мы разобрались, как работает и работает коробка передач ВАЗ-2110. Придерживаясь правил замены масла и спокойной манеры езды, можно надолго затянуть ремонт коробки. Практика показывает, что в таких условиях трансмиссия «выхаживает» более 300 тысяч (мотор сломается быстрее, чем сама трансмиссия).

Плохие повороты на скоростях ВАЗ 2110. Бардац

Очень часто можно услышать вопрос, почему не включены трансмиссии на двигательном центре. Многие сталкиваются с этим совершенно неожиданно. Но в большинстве случаев водители просто не замечают первых признаков проблемы. Ведь начальная передача включается либо не полностью, либо с небольшой натяжкой. Поэтому нужно внимательно следить за этими приметами.

При малейших проявлениях такой проблемы нужно искать причину.Ведь со временем включить трансмиссию просто не получится. А ремонтировать на раннем этапе всегда проще и дешевле, чем ждать полного износа или помарки деталей.

Основные причины


Почему бы не включить трансмиссию на двигателе? Все зависит от того, можно ли на заглушенном моторе включить обороты. Если скорость не включается полностью, то проблема, скорее всего, в синхронизаторах. Также может быть проблема с шестернями.Но вы можете установить только причину коробки.

Если скорость не включается при установленном двигателе, значит проблема в сцеплении. Причин здесь может быть две:

  • Отсутствие масла;
  • Неполное включение сцепления;
  • Отсутствие жидкости в гидросистеме привода;
Более точно определить причину можно, сняв коробку. Чаще всего проблема кроется в корзине сцепления. Жидкость можно проверить, просто заглянув в расширительный бачок.Это относится только к моделям с гидравлическим двигателем сцепления.



Недостаток масла


Чаще всего при такой проблеме передача все равно будет включаться, но будет слышен неприятный скрежет металла. С практически «сухой» коробкой переключиться просто невозможно. Это связано с невозможностью зацепления шестерен друг за друга. Синхронизаторы не могут работать без смазки.

При появлении такой проблемы проверьте уровень масла в коробке. Кроме того, он также тщательно исследуется на предмет предметов.При необходимости заменяются поврежденные прокладки и уплотнения. При этом желательно поменять сальники в хвостовике и на первичном валу. После этого залейте масло. Смазку следует подбирать с учетом пожеланий производителя. .


Корзина


Если трансмиссия на двигателе включена, но скрежета не слышно. Скорее всего, проблема в корзине. В этом случае сцепление не включается до конца.Многие водители предпочитают в этом случае полностью заменить корзину, но не всегда это необходимо. Для выяснения причин все равно придется снимать коробку.

Для начала. Он должен свободно ходить по первичному валу. Если он затяжной или местами, то вряд ли в этом причина. Неисправный подшипник не пропускает сцепление до конца. Эта проблема решается заменой проблемной части.

Еще одна причина — высокий износ диска. Чтобы определить ее состояние, необходимо разобрать корзину и визуально оценить ее состояние.На фрикционных накладках не должно быть заклепок, их тоже не должно быть в нагарах. Если есть хотя бы один из этих признаков, то следует поставить новый диск. Скорее всего, проблема с трансмиссией будет решена.

Несколько сложнее определить проблему корзины. Со временем степень износа лепестков становится отчужденной. В результате они становятся восприимчивыми к высоким температурам. Во-вторых, такая корзина не может полностью снять прижимной диск.



В некоторых случаях достаточно визуально посмотреть на корзину.Лепестки будут несколько перекручены, на них также будут следы перегрева или повреждений. Еще один способ диагностики, доступный в любом гараже, установка на станке заведомо рабочих предметов. Если машина заработала, потому что это необходимо, причина была в корзине.

В этом случае проблема может проявляться периодически. Чаще всего в движении. Это связано с недостатком жидкости и / или наличием там воздуха. Определить это можно визуально, просто заглянув в резервуар. При обнаружении утечки жидкости проверьте все компоненты привода.Обязательно осматриваем трубки, шланги, выпускной баллон. Все обнаруженные утечки устраняются. После этого следует прокачать систему.

Сцепление в сборе . Установить на автомобиль все детали сцепления — задача серьезная. Важно собрать все в нужной последовательности. Все резьбовые соединения должны растягиваться с определенной силой. Перед установкой коробки сцепление центрируется. Для этого используется специальное приспособление, но можно использовать первичный вал, снятый из старого ящика.

Заключение . Проблемы с переключением скоростей встречаются не так уж и редко. Это связано с высокими нагрузками, которым подвергаются коробка и сцепление. Особенно часто такие проблемы встречаются у молодых водителей. Они быстро портят эти узлы машины. Если у вас возникла проблема, вы не можете ответить на вопрос, почему на установленном двигателе нет трансмиссии, не выйдет. Это тот случай, когда для детальной диагностики придется снять деталь с машины и разобраться, что с ней случилось.


Если машина не новая, то рано или поздно вам придется столкнуться с тем, что плотно задействовано . Вначале включить трансмиссию просто очень сложно, а в дальнейшем рычаг КПП вообще не будет реагировать на манипуляции водителя. Понятно, что приятного в этом мало, а когда передачи вообще не включаются, машина вообще не сможет прикоснуться к машине.

Если речь идет о модели с передним приводом, то, возможно, Кулис плохо отрегулирован.Само это приспособление необходимо для соединения коробки передач с рычагом. В лучшем случае то, что плохо включается на передаче , устраняется регулировкой. Возможно, сцена, на которой используются пластиковые рукава, изношена, поэтому ее необходимо заменить. В случае с заднеприводными авто то, что сложно включить , в Кулисе явно не кроется, потому что его нет. В моделях с задним приводом рычаг напрямую соединен с трансмиссией.

Еще одна причина того, что сложно включить может быть в приводе сцепления.На автомобилях с задними ведущими колесами он чаще всего гидравлический, то есть жидкость толкает поршень, а она уже давит на вилку сцепления, отсоединяющую двигатель от двигателя. А когда рабочий цилиндр сцепления течет, на свечу нет давления, а значит, сцепление не выключено. Соответственно, перевод невозможен.

У переднеприводных автомобилей, особенно семейства ВАЗ, привод сцепления — механический. НО плохо поворачивает на передаче Если вылетел трос сцепления.Определяется очень легко, ведь при разрезании троса или когда он летит, просто выходит из строя педаль сцепления.

Еще одна проблема сцепления, которая может привести к тому, что плотно зацеплен Это неисправность корзины. Ее лепестки уже не обладают необходимой эластичностью, изнашиваются или вообще выламываются, из-за чего сцепление не работает нормально. Оказывается, сцепление не выключается до конца, из-за чего передача намного усложняется.

Конечно проблемы с корзиной — это дорогой ремонт, но хуже если плотно задействован Просто из-за неисправности самой коробки.В первую очередь причина может в изношенных синхронизаторах. Это латунные втулки, облегчающие включение шестерен. Поскольку латунный материал мягкий, его стирают, но для определения не изнашиваются ли синхронизаторы хрустом при включении передачи. Если его услышат, то скоро он начнет включать передачу, а значит, придется менять синхронизаторы.

С подшипниками в коробке проблемы бывают не очень часто, но могут заклинивать. В этом случае в коробке перестанет вращаться один из валов, а значит, не все передачи можно будет включить.

Возможно, проблема в самой коробке передач. Да, он не подвержен износу и особо большим нагрузкам, но проблема может быть в заводском браке. Если завод собрал при изготовлении, то он когда-нибудь развалится, еще не в чем плотно задействован А трансмиссия вообще выйдет из строя и хозяину машины ляжет на дорогостоящий ремонт.

Самое обидное, что вышли из строя валы или подшипники, поэтому остается надеяться, что сложно включить Проблема именно в регулировке, и коробку передач скидывать не придется, а еще хуже разбирать Это.

Одна из самых распространенных трансмиссий, используемых на автомобиле, в том числе марки ВАЗ, — механическая. Хотя многие современные автомобили уже в конструкции включают автомат, но от использования механических коробок не отказываются.

Ведь ВАЗ, как и любая другая марка автомобилей, очень надежен, неприхотлив и требует минимум обслуживания. Он способен выдерживать значительные нагрузки без вреда для себя. Доказательство тому — частое использование такой машины на различных соревнованиях.

Но какая бы надежная и простая ни была «механика», и с неприятностями бывает. Одна из таких неисправностей — это плохо включенная первая и задняя передачи. Тем более, что иномарки не исключение.

Но чтобы понять, почему плохо включается первая передача, нужно вначале разобрать конструкцию КПП этого типа.

Передаточное устройство

Итак, схема коробки передач довольно проста. К сцеплению прикреплен корпус. В этом корпусе расположены три вала — ведущий, ведомый и промежуточный.Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, одним своим концом ведомый вал входит в ведущий. Под ними установлен промежуточный вал.

На каждом из деревьев есть шестерни разного диаметра и с разным количеством зубьев, при этом некоторые из этих шестерен, установленные на ведомом валу, могут двигаться по нему.

Принцип работы

Рабочий контур редуктора есть. Вал презентатора принимает вращение от ведомого и передает его промежуточному.Если коробка включает нейтральную скорость, зацепления шестерни промежуточного вала с ведомой нет, автомобиль обездвижен, потому что вращение не передается.

При включении любой передачи водитель включает передачу ведомого элемента с определенной промежуточной передачей. И вращение начинает передаваться с ведомого вала на колеса. Авто трогается с места.

В зацеплении необходимая шестерня поступает в блок управления, состоящий из трех накладок и вилок.Каждая вилка одета на специальный выступ элемента. То есть водитель рычагом КПП и через специальные сцены воздействует на определенный ползунок, перемещая его в одну из сторон. В то же время заглушка на слайдере толкает шестерню, и она входит в зацепление. Изменение скорости переключения передач влияет на ввод в зацепление разного размера и количества зубьев шестерни.

Чтобы не было возврата каретки с вилкой в ​​исходное положение, блок управления коробкой снабжен фиксаторами.Последние — подпружиненные шарики, которые входят в паз на ползуне. То есть ползунок имеется в определенных местах паза.

При перемещении в нужное положение фиксатор шара выскакивает в паз, исключая возврат ползуна. При переключении скорости водитель должен создать давление на ползунок, превышающее федеральную силу фиксатора, чтобы мяч выскочил.

Это упрощенное описание конструкции и принципа действия механической трансмиссии.

Обычно по этой схеме работает трансмиссия ВАЗ классических моделей. На некоторых авто схема может быть несколько иной, но суть работы одна — ползунок с вилкой воздействует на шестерню.

В некоторых машинах в КПП ползунок, отвечающий за включение первой скорости, также обеспечивает включение задней. У них такая, что первая и обратная передачи плохие. Конечно, на эту поломку нельзя обращать внимание.

На другой коробке передач первая скорость и задняя часть разделены, и их включение соответствует разным ползункам.В таком авто проблемы с включением первой скорости могут не отразиться на повороте задней.

Вариантов, почему плохо включается первая передача — несколько. Еще зависит от того, как проявляется причина — включить невозможно, при этом все сопровождается шлифованием металла из коробки, либо скорость включается, но сразу выключается.

Плохое включение из-за ползуна

Для начала рассмотрим, почему плохо включается первая передача и неисправности, к проблемам с трансмиссией.

Часто проблема с включением скорости кроется в фиксаторе и бегунке. Появление соверена возле паза для фиксатора на ползуне может легко помешать шарику фиксатора шара в поток. При перемещении ползуна фиксатор опирается на этот бур и не может преодолеть его без особых усилий со стороны водителя. При этом шестерни расположены очень близко, но в зацепление не входит, и зубья одной шестерни борются о другую.

В будущем такое биение может привести к разрушению зубцов, а невозможность включения будет уже из-за того, что из-за этого перекатывания зубья не смогут зацепиться.

Скорость тиснения

Если он включается, но сразу выключается, то можно задеть фиксатор в положении сжатия, чтобы он не выполнял свою работу. Также возможно разрушение пружины, которая управляет шаровым замком. Без усилия пружины он не сможет удерживать ползунок в нужном положении.

При создании значительного усилия при включении трансмиссии вилка включения может быть выведена.

Если это произошло, шестерни больше не будут полностью входить в зацепление, а сам ползун не достигнет упора, что будет мешать фиксатору войти в канавку.

Причиной плохого включения может быть неправильная установка рукояток переключения передач. В этом случае Кулис не доводит передачу до полного зацепления.

Устранение неисправностей КПП

Устранение неисправностей с трансмиссией производится снятием с авто, разборкой, неисправными деталями, если обнаруживается, что некоторые из них сильно изношены. Особое внимание следует обратить на состояние ползунков и фиксаторов. Если при сканировании заметны размеры, их нужно удалить с помощью файла.Также необходимо проверить состояние пружин и буртиков фиксатора. Пружины должны быть целыми, чтобы фиксатор без проблем перемещался по месту посадки. При необходимости изношенные или поврежденные элементы подлежат замене.

Также следует внимательно осмотреть заглушки на изгибе. Даже небольшой изгиб может повлиять на легкость включения трансфера.

После сборки необходимо также произвести переключение передач. Чтобы быть точным, выставлено положение сцен.

Неисправности сцепления

Часто причиной того, что первая передача плохо включается, является не сама коробка, а сцепление.

Современная зубчатая трансмиссия оснащена синхронизаторами, которые выравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая легкость включения.

Однако первая скорость не оснащена синхронизатором. Если сцепление «ведет», то при выживании педали полное прекращение ее передачи крутящего момента от мотора к КПП не происходит.

Из-за этого есть разница между вращением валов и шестерни первой передачи, в частности.

В этом случае ввести их в зацепление достаточно сложно, и все попытки сделать это сопровождаются сильным шлифованием металла.

Возможно, что задняя скорость тоже не будет включаться, или ее сложно включить. При этом, если вам удалось включить трансмиссию, машина начинает движение даже при полностью выжатой педали сцепления.Дополнительной особенностью проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если некоторые из них не оснащены синхронизаторами.

Как проверить сцепление?

Укажите неисправность сцепления, а не коробка может помочь двигателю автомобиля. Если при заглушенном моторе все скорости включаются легко, не возникает проблем и первая и задняя передача, либо включить ее невозможно, либо вообще невозможно включить сцепление.

Причина того, что сцепление «ведет» часто — неправильная регулировка.

Выходной подшипник слишком далеко от освобожденного отверстия или кулачков. При выживании педали этот подшипник не может полностью выдавить ведущий диск из ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться. Значительный износ может сказаться на работе сцепления, из-за чего и начинается «новость».

Регулировка и ремонт сцепления

Первое, что нужно сделать при проблемах сцепления, это отрегулировать.

На разных автомобилях делается по-разному, но все операции сводятся к одному — установке выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.

Если регулировка не помогла, придется демонтировать сцепление вместе с автомобилем, устранить неисправность и заменить изношенные детали. Иногда со временем происходит износ всех компонентов системы. В этом случае производится полная замена сцепления — ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

Вывод

Выше указаны основные причины автоматического включения трансмиссии. Хотя, как указывалось вначале, если механическая трансмиссия очень надежная, то чаще всего это сцепление, а не сама коробка.

Некоторые водители, которым «посчастливилось заметить такое отсутствие механической коробки», даже придумали своеобразное правило: первая передача предназначена только для начала движения, а затем используется вторая, третья, четвертая, пятая.
Конечно, это правило коренится неверно, так как выбирать трансмиссию необходимо исходя из соотношения текущей скорости движения и оборотов коленчатого вала двигателя. По сути, можно нормально парковаться только на первой передаче. Покупка на второй передаче равносильно тому, что вы «забьете» сцепление или неоправданно быстро маневрируете.Поэтому абсолютно любому водителю нужно брать предельно простой навык, позволяющий включать первую передачу на ходу.

Теория передач

Современные легковые автомобили с механической коробкой передач имеют синхронизаторы. Синхронизатор — неотъемлемая часть механической коробки, выполняющей роль клапана валов, а также коробки передач, отвечающей за неизвестное.

В процессе толкания рычага переключения передач из положения второй передачи в положение первой мы сталкиваемся с определенным наблюдателем, который не позволяет нам перевести рычаг в положение первой передачи.Это препятствие — синхронизатор.
Если синхронизатор первой передачи новый, то процесс передачи с повышенным пониженным происходит без каких-либо серьезных задержек.
Если автомобиль с большим пробегом, синхронизаторы перестают выполнять свои прямые функции. Водителю стоит помнить о методах управления Дедовской механической коробкой — это разновидность пеница в сочетании с двойным сцеплением. Перегазовка с двойным клипсатором выполняет роль уравнителя угловых скоростей шарнирных передач.Чем больше разница угловых скоростей, и чем больше износ синхронизатора этой трансмиссии, тем больше нужно газа. Когда угловые скорости равны, то водитель сразу это почувствует: рычаг КПП с легкостью перейдет в первое положение трансмиссии.
Никакого питания не нужно.

Способы включения первой передачи в процессе движения

Самый простой способ включить первую передачу во время движения автомобиля — не нажимать на рычаг, а дождаться момента, когда сработает синхронизатор первой передачи.К сожалению, этот метод не применим на некоторых грузовиках, так как синхронизатор первой передачи не применяется в конструкции их коробки. Также этот способ включения первой передачи не увенчается успехом, если вы управляете легковой машиной с «убитым» синхронизатором первой передачи. В этом случае придется либо долго ждать первую передачу, либо принудительно «гнать» первую передачу. Оба варианта — не лучший выход из складывающейся ситуации. Наиболее оптимальный прием для включения первой передачи в процессе движения будет включен с прохождением.Рассмотрим алгоритм действий водителя.

Перегазовка с двойным сцеплением

  • При движении на второй передаче выжать сцепление.
  • Переводим коробку передач в нейтральное положение. Отпустить педаль сцепления.
  • Правой ногой при полностью выключенном сцеплении слегка нажать на педаль газа. Доводим до значения обороты двигателя — около 2500 оборотов в минуту. Важное примечание: чем выше разница между угловыми скоростями шарнирно-сочлененных передач, тем больше нужно добавить обороты двигателя.
  • Выжать сцепление.
  • Переведите рычаг КПП в включение первой передачи. Важное примечание: Если рычаг не входит в это положение, то, вероятно, он не сильно работал в педали газа.
  • Плавно отпустите сцепление. Первая передача должна включаться без рывков, толчков и посторонних звуков.

Пройдя несколько успешных включений, вы преодолеете эти ощущения и включите первое нормальное.
Но учтите, что решение временное, и КПП с синхронизаторами требует ремонта.Где? Это другой вопрос.
Прайс на ремонт АКПП Lexus и других коробок можно найти на сайте REKPP.RU

Лучше выбирать хорошие специальные боксы, которые могут дать гарантию на их работу, иначе есть риск получить капитальный ремонт. А это мой дорогой друг большие бабушки.

Синхронизатор ВАЗ, ремонт синхронизаторов. Как отремонтировать синхронизатор ВАЗ. Ремонт синхронизатора ВАЗ.

Синхронизатор CPP — это механизм, который регулирует скорость шестерен и валов для переключения трансмиссии.С помощью синхронизатора снижается шум и механический износ элементов при смене трансмиссии, что увеличивает срок службы КПП. Об этом далее в статье.

Синхронизатор КПП 2110, прибор

Синхронизаторы устанавливаются в легковые автомобили для всех КПП. Они работают по особому принципу — выравнивание скорости с помощью силы трения. Когда разница между скоростью вращения шестерни и вала велика, сила трения должна достигать немного большего уровня, чтобы синхронизировать их действия.Это явление наблюдается при включении высшей передачи.

Основным элементом синхронизатора является ступица, на которой предусмотрены внутренние и внешние гнезда. Внутренние пазы служат для сцепления с вторичным валом и с вероятностью осевого перемещения вала в разные стороны. Таким образом, нижние пазы соединены с муфтой включения, обеспечивая жесткий захват шестерен и коробки передач. Снаружи силовая муфта соединена с вилкой по пп.

Кроме того, синхронизатор КП включает стопорное кольцо, которое необходимо для обеспечения хорошей синхронизации и для того, чтобы при выравнивании скоростей муфта не замыкалась. Внутри кольца имеется коническая поверхность, предназначенная для обмена действиями с фрикционной конической шестерней. А для создания условий блокировки муфты включения с внешней стороны этого стопорного кольца устанавливаются шлицы.

Принцип работы синхронизатора

Все действия Синхронизатора КПК происходят за доли секунды.Когда рычаг КПП находится в нейтральном положении, шестерни и муфты не передают поток мощности и свободно вращаются. Если вы хотите увеличить скорость, переключая коробку передач, рычаг имеет сцепление в направлении передачи. В этом случае система происходит в системе.

При включении нужной передачи на муфте смещаются сухари (заслонки), воздействующие на стопорное кольцо, обращенное к конусу шестерни. Это активирует силу трения, которая вращает кольцо до упора, после чего скорость шестерни и вала синхронизируется.В результате двигатель настроен на другие обороты, и водитель может без особых усилий увеличить скорость.

Синхронизатор CPP, возможные проблемы

  1. Если вы слышите непонятный характер шума или хруста, вполне возможно, что блокировочное кольцо было деформировано или изношена коническая поверхность.
  2. При затруднении переключения передач — износ самого синхронизатора.
  3. Если трансмиссии отключаются самопроизвольно, неисправна выключающая муфта или изношена шестерня.

Помощники по инструментам, расходные материалы и приспособления

  1. Маркер или мел.
  2. Керосин.
  3. Масло моторное.
  4. литол.
  5. Отвертка с достаточно прочной ручкой и плоским лезвием.
  6. Passatia.

Синхронизатор ЦПП, как снять его с вторичного вала, пошаговая инструкция

Перед разборкой необходимо сначала снять синхронизатор с вторичного вала.В самом начале очень важно отметить мелом или маркером положение муфты относительно ступицы. Далее аккуратно снимаем сцепление со ступицы. Снимать его нужно предельно осторожно, чтобы сухари с шариками не разлетелись набок под действием пружин. Все извлеченные элементы следует тщательно промыть в керосине и разложить на чистой, неосвещенной поверхности.

Синхронизатор CPP, на который следует обратить внимание при осмотре

Необходимо провести скрупулезный и внимательный осмотр всех элементов — ступицы, пазов, муфты (обращать внимание на торцы ее зубьев) на наличие плит и сколов.

Кроме того, не менее внимательно осмотрите все пружины, крошки и шарики — они должны иметь идеальное физическое состояние, на их поверхности не должно быть грубых следов или видимых следов повреждений. Пружины не должны быть слишком сжатыми или удлиненными. Также следует проверить зазор между венцом шестерни и концами кольца.

При обнаружении дефектов на элементах замените их на новые. Однако, если поврежденных деталей слишком много, проще заменить синхронизатор.

Синхронизатор CPP как собрать

После проделанных операций, перед заменой поврежденных деталей смажьте их моторным маслом. Установите сцепление обратно на ступицу, ориентируясь на ранее установленную отметку. Если метки совпадут, то паз на муфте (их три) совпадает с пазами ступицы. Далее нужно смазать литоловую пружину фиксатора и вставить ее в паз ступицы. Затем необходимо заранее засунуть в лунку шарик с литоловой толчкой.

С помощью отвертки вставьте ступицу в паз ступицы с шариком, предварительно сжимая. Сцена на сахаре при этом должна оказаться снаружи, а сферическая поверхность обращенной к муфте. При установке толкателя вставленный в него шарик должен попасть в специальные канавки на пазах сцепления, за которые он должен его глубже проталкивать.

С помощью отвертки введите пружину в отверстие резервуара. Остальные хомуты также следует установить.

Советы Профи, как продлить жизнь автосинхронизатору

Как правило, быстрый износ и поломка элементов синхронизатора происходит из-за грубой работы с рычагом ПП. Чтобы продлить работоспособность синхронизатора и не допустить проблем с ним, переключать скорости следует плавно, без рывков.

Хруст в коробке передач, причины. Хрустит коробка при переключении передач Хрустит при переключении передач ВАЗ 2110

МКПП имеет свои преимущества перед АКПП, и до сих пор многие водители отдают предпочтение ей при покупке автомобиля.Одним из преимуществ механики является ее простота, а также невысокая стоимость ремонта при повреждении элементов коробки по сравнению с автоматической вариацией.

Распространенным признаком неисправности коробки передач является хруст при переключении передач. Если вы слышите треск или хруст при перемещении рычага переключения передач и включении передач, вам необходимо как можно скорее обратиться в сервисный центр.

Важно: Обращаться в сервисный центр следует не только из-за вероятности причинения более серьезных повреждений коробке и других механизмов, но и из-за риска аварии при выходе из строя коробки передач.

Содержание:

Как появляется хруст в коробке передач

Среди водителей есть негласное правило — начинать поездку с выключенным радио. Это необходимо для того, чтобы сразу проверить, не слышны ли посторонние стуки, шумы и другие звуки, которые могут свидетельствовать о неисправности того или иного агрегата. Следующие звуки указывают на проблемы с коробкой передач:

  • Хруст при включении передачи, при этом часто может появиться только на одной из передач, например, на заднем ходу;
  • Хрип при возврате рычага переключения передач в нейтральное положение.

Если вы заметили один или оба симптома в работе вашего бокса, вам следует как можно скорее определить и устранить причину.

Почему хрустит коробка

Причин появления хруста при работе КПП очень много. Устранение одних из них не требует особого вмешательства в механизм, другие требуют ремонта коробки, близкого к капитальному. Чаще всего хрустит коробка при переключении передач по следующим причинам:


Выше приведены лишь самые частые причины выхода из строя МКПП.При этом не следует забывать о возможном заводском браке.

Как избежать хруста в коробке передач


Чаще всего неисправность коробки передач возникает из-за неправильного ухода за ней. Механическая коробка передач требует регулярной смазки, о которой водители часто забывают, считая, что такие процедуры требуются только для автоматической коробки передач.
Если смазка потеряет свои свойства, это может привести к серьезным последствиям, включая выход из строя отдельных узлов и механизмов.

Как известно, МКПП отличается высокой надежностью и неприхотливостью. При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании «слесарь» не часто «морочит голову» водителю. Однако со временем и эта трансмиссия может давать сбои. Одна из самых частых проблем — хруст при переключении передач. Что его вызывает и как устранить неисправность, мы рассмотрим в этой статье.

Чаще всего неприятный хруст или скрежет появляется при переключении только на одну передачу (например, на вторую) и при переключении рычага в нейтральное положение.Если вы слышите треск, скрежет или хруст при переключении на повышенную или пониженную передачу, важно найти причину проблемы и устранить ее как можно скорее.

Основные причины хруста КПП:

  • Синхронизаторы. Они отвечают за плавное переключение передач. Если этот элемент изнашивается, издается неприятный звук. Для решения проблемы достаточно установить новые синхронизаторы.
  • Корзина сцепления. Со временем, когда у машины уже большой пробег, «лепестки» корзины начинают выпадать, что также вызывает хруст или потрескивание при включении определенных передач.Решение проблемы — замена корзины с диском сцепления.
  • Трос сцепления. Этот элемент отвечает за бесперебойную работу самого сцепления. При износе троса он рвется, в результате чего выходит из строя педаль сцепления и появляется хруст при переключении передач. Решение проблемы — замена троса сцепления.
  • Вал трансмиссионный. Скрип и скрежет при переключении передач также могут стать причиной выхода из строя вала коробки передач. Чтобы решить проблему, вам необходимо заменить эту деталь трансмиссии.
  • Подшипники. Если помимо неприятных звуков вы заметили затрудненное переключение передач, велика вероятность, что неисправны подшипники первичного вала … Как и в предыдущих случаях, ситуацию можно исправить заменой изношенных деталей.
  • Недостаток масла. Если в механизмы коробки передач не поступает достаточное количество масла, это может вызвать ряд проблем, в том числе хруст и треск при переключении передач.



Как избежать хруст в коробке передач? Следует понимать, что несвоевременное обслуживание и неправильная эксплуатация трансмиссии приводят к проблемам в ее эксплуатации.Итак, очень важно вовремя менять масло в коробке передач, ведь это зависит от того, получат ли валы, шестерни и другие элементы МКПП смазку, необходимую для их работы. Производители рекомендуют менять масло каждые 60 тысяч километров.

Если хруст все-таки появился, необходимо обязательно найти и устранить его причину, ведь использование автомобиля с неисправной коробкой очень быстро может привести к более серьезным неисправностям, и тогда простой замены детали уже будет недостаточно.А серьезный ремонт МКПП стоит довольно дорого.

При сравнении разных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и находчивой, но в этом нет ничего вечного — при длительной эксплуатации проблемы могут начаться с механической коробкой передач. Часто они начинаются с хруста при переключении передач. Это не обездвиживает машину — терпя дискомфорт, вы можете продолжать движение, но посторонние звуки должны насторожить водителя — это первый симптом надвигающейся неисправности трансмиссии.Если коробка по-прежнему «хрустела», что делать?

Причины кризиса

Механическая коробка передач — сложный, но консервативный агрегат. В нем практически не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом комплектующих.

1. Обрыв синхронизатора … Синхронизатор, напомним, представляет собой устройство, выравнивающее скорость передачи при переключении передач, что делает изменение скорости плавным и легким.Раньше, до использования синхронизаторов в коробках передач, водителям приходилось производить повторную подачу газа, что значительно усложняло вождение, современные водители об этом забыли. Но синхронизатор помогает только до тех пор, пока он исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорость валов, поэтому при включении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это, скорее всего, из-за синхронизатора.

Классический пример — трансмиссия семейства Lada с передним приводом.При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное число второй передачи, из-за чего элементы этой трансмиссии испытывают повышенные нагрузки. Второй синхронизатор скорости обычно первым выходит из строя на этих коробках.

2. Изношенные валы … Первичный и вторичный валы коробки склонны к поломкам — стираются зубья на шестернях, сломаны подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможен хруст при движении машины.

Кстати, проблемы с валом тоже могут иметь температурный эффект. Если передачи переключаются на холодные нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть есть основания подозревать валы.

3. Слишком мало масла в коробке передач … Причина банальна, но на практике встречается не так уж и редко. Масло может «протечь» из-за разгерметизации коробки из-за механических повреждений, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износа сальников или по другим причинам.Например, на многих автомобилях Renault коробка передач соединена с внутренним ШРУСом левого привода, через который может вытекать масло.

Утечка сальника привода МКПП. Фото — drive2

4. Поломка корзины … Лепестки корзины от длительной работы могут изнашиваться или даже обламываться, тогда сцепление не выйдет из зацепления полностью, что чревато проблемами при переключении передач. Сама коробка тут не виновата.

5. Проблемы с приводом сцепления … В зависимости от типа используемого привода (тросового или гидравлического) здесь возможна целая куча проблем — от обрыва троса до течи и засорения жидкости. Это тоже не имеет прямого отношения к коробке передач, но если сцепление не выключается нормально, то про мягкое и тихое переключение передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением затрагивают все передачи в коробке, это даст повод задуматься в этом направлении.

Кстати хруст при включении передачи — не всегда неисправность.На современных бюджетных автомобилях (например,) часто нет синхронизатора на передаче заднего хода, поэтому при быстром включении заднего хода без полной остановки автомобиля слышен хруст. Это не неисправность, а характеристика, которую нельзя «лечить». Поможет только изменение водителем способа переключения передач, например, включение заднего хода с определенной задержкой и только при полной остановке автомобиля.

Методы ремонта

Ремонт коробки передач — дело сложное, но диагностировать особо нечего.Если хрустит коробка передач, то начинать нужно с самого простого — проверки уровня масла. Для всех коробок это делается по-разному, но главное следить за тем, чтобы смазки трущиеся детали было достаточно. Если проблема не в этом, то нужно снять коробку и диагностировать сцепление, иначе — ничего. Если критических проблем здесь не обнаружено, то сам агрегат придется разобрать и дать с дефектом. Изношенные и поврежденные элементы заменяются новыми (к счастью, детали коробки передач обычно продаются отдельно), а затем конструкция собирается обратно.

Никто не может предсказать поломку коробки передач, но часто водитель своими действиями провоцирует ее, неправильно управляя автомобилем. На что нужно обратить внимание, чтобы ящик прожил дольше.

1. Замена масла … В современных сервисных книжках практически на всех автомобилях с «механикой» написано, что масло в трансмиссии рассчитано на весь срок службы автомобиля. Среди водителей это породило мнение, что менять масло нужно только в АКПП, а в «механике» нет необходимости.Но на самом деле это необходимо. Конечно, МКПП не так критично относится к чистоте смазки, но при больших пробегах и в ней пускаются продукты износа, ухудшающие работу коробки. Как часто менять масло в «механике» — вопрос спорный, но самые популярные рекомендации вращаются вокруг пробега 80–100 тысяч километров.

2. Выберите правильную передачу … Переключение на слишком низкие и слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, включая коробку передач.Увеличиваются нагрузки на элементы трансмиссии, а их ресурс уменьшается. Так что не обязательно первый включать на 60 км / ч, а на пятом 30 км / ч.

3. Не держите сцепление нажатым слишком долго. … Казалось бы, рекомендация из автошколы, но, как показывает практика, не все понимают вред от этого. Длительное выжимание — это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которой далеко не вечен.

Хруст коробки всегда неприятен.И акустический эффект напрягает, и в голову закрадываются нехорошие мысли. Однако если программы уже начали «приставать» к дополнительному звуку, то, скорее всего, придется делать ремонт, и он, вероятно, будет не самым простым и дешевым. Лучше постараться не хрустеть и продлить ресурс КПП, своевременно меняя масло и более бережно относясь к нему.

К сожалению, у новых машин тоже есть проблемы с коробкой передач, а именно хруст при переключении передач.

Как звучит хруст при переключении

Первый звук. Шлифовку шестерни на шестерне невозможно ни с чем перепутать. Хрустящий металлический хруст, напоминающий рычание. Второй — отдача на рычаг. Так бывает не всегда, но бывает: при попытке переключить рычаг в такт с хрустом начинает мелко вибрировать — его как бы отбрасывают назад.

Почему коробка не работает как у всех — тихо

Что не так?

У других скорости включаются без звука, а у вас с хрустом? Это может быть производственный брак сборки.Ни для кого не секрет, как собирают автомобили на конвейере и как проходят испытания. Проблема может заключаться в следующем: установлен некачественный феридо (диск сцепления). Если он слишком толстый, значит, сцепление полностью не остынет. Проще говоря, получается, что вы пытаетесь включить скорость так, как будто педаль сцепления нажата наполовину.

И еще одна причина — сборка. Ящик собирается из нескольких частей (внешний кожух), которые изготавливаются вместе, то есть не взаимозаменяемы.Вот если попутаны детали корпуса, и при включении с завода может возникнуть хруст.

Как понять причину хруста

Многие пытаются самостоятельно определить причину хруста при переключении. Это проблематично, но можно дать несколько советов.

А. Если хруст ярко выражен при переключении на повышенную передачу, например с первой на вторую, то причины могут быть следующие: износ подшипников в коробке, обычная нехватка масла, износ зубьев (крайне редко), износ синхронизаторов (даже реже), износ вилок включения (внутри коробки) и нарушение регулировки переключения передач или самого механизма переключения.

Б. Если хруст ярко выражен при понижении передачи, например с третьей на вторую, то: нехватка масла (маловероятно, но возможно), износ вилок, подшипников, нарушение регулировки крыльев. Но чаще всего рев при переключении на пониженную передачу свидетельствует об износе синхронизаторов, не уравнивающих скорость вращения шестерен коробки.

E. Рычание при включении задней передачи — обычное дело. Из-за особенностей включения тыла (нет синхронизаций) при включении может немного рычать.В остальном поломки аналогичны предыдущим пунктам.

А теперь важно — все перечисленные симптомы могут присутствовать при проблемах со сцеплением. Что может случиться: заклинило выжимной подшипник … На новой машине рев при включении скорости может указывать на некачественный диск феридо (слишком толстый). Ну и конечно — проблемы с тросиком сцепления. Возможно, трос недостаточно натянут и сцепление «недотягивается». Или — трос приходит в негодность и постепенно тянется.

Все, что в ваших силах, это проверить уровень масла в коробке и попробовать подтянуть трос сцепления (долго тянуть нельзя — педаль сцепления должна иметь свободный ход).Все остальное только на СТО.

Может ли замена масла и другие хитрости помочь избежать ремонта?

Я слышал это заявление не раз. С точки зрения механики это несерьезно. Доливка масла может помочь, но замена маловероятна. Если коробка передач слегка скулит, а рычание очень слабое, попробуйте заменить масло. Оптимальный вариант — визит к специалисту. Малейшая поломка коробки, которую вовремя не устранили, может обернуться серьезным и дорогостоящим ремонтом.

Если сравнивать разные типы трансмиссий, то самой беспроблемной, если не сказать странно, является «механика», превосходящая МКПП над классическим «автоматом» и многими его разновидностями и по ресурсу. Однако ничто не вечно, как известно, и «механика» в процессе работы преподносит сюрпризы, самые обычные из них. Появление хруста при переключении передач. Конечно, это столь неприятное явление не становится причиной полной иммобилизации автомобиля, это только первый признак возможной серьезной поломки, это говорит о том, что в МКПП уже возникли проблемы и необходимо начать решить их как можно скорее.

Причины кризиса

МКПП хоть и довольно сложный агрегат, но все же более консервативен по сравнению с «автоматом», у нее гораздо меньше датчиков, чем у автоматической, и соответственно система управления менее сложна. Поэтому поломки чаще всего носят механический характер, то есть связаны с износом отдельных деталей и элементов.

Так почему появляется хруст?

1. Выход из строя синхронизатора.

Это устройство выравнивает скорость вращения шестерен при переключении передач, обеспечивает плавный переход с одной скорости на другую. До использования синхронизаторов в МКПП водители были вынуждены повторно газировать, что добавляло трудностей в управлении, современные водители не обязаны выполнять такое обязательное действие, им помогает синхронизатор, но только пока он исправно работает. При сильном износе деталь перестает синхронизировать скорость вращения валов.Поэтому в момент включения шестерен появляется четкий звук. Если такое явление происходит при включении только одной из передач, то, скорее всего, в этом виноват синхронизатор, который необходимо менять. Надо сказать, что проблема с такой поломкой часто возникает у владельцев переднеприводных ВАЗов, все дело в том, что инженеры Волжского завода при проектировании МКПП для целого семейства автомобилей допустили грубую ошибку, а именно неудачно подобрали передаточное число второй передачи.В результате при переключении скорости на вторые элементы трансмиссии они испытывают повышенные нагрузки, в первую очередь синхронизатор.

2. Износ вала.

Такое явление, как хруст в коробке, может возникнуть при износе входного и выходного валов трансмиссии. При стирании зубьев на шестернях выходят из строя подшипники, может нарушиться соосность. Если есть проблемы с первичным и вторичным валом, то хруст возникнет при включении не одной, а сразу нескольких передач, также его можно услышать при движении автомобиля на любой передаче.

Кстати, проблема с износом вала может определяться еще и по температурному влиянию, если холодные шестерни включаются плавно, без хруста, и после того, как масло в коробке прогрелось, оказывается, причина скорее всего кроется в них.

3. Недостаток масла в коробке.

Причина, которая на практике не так уж редка, в том, что утечка масла может появиться из-за разгерметизации коробки передач, если она по каким-то причинам получила механическое повреждение, износ сальников или самопроизвольную поломку или откручивание маслосливной пробки.Например, на многих моделях Renault коробка передач и внутренний ШРУС левого привода связаны между собой, и масло также может выходить через ШРУС. Автовладельцам этой марки стоит учесть это обстоятельство. Ремонт МКПП на таком автомобиле намного сложнее, чем, например, замена капота на Рено Логан ().

4. Неисправность корзины сцепления.

При длительной эксплуатации лепестки корзины изнашиваются. Они могут даже сломаться, в таких случаях сцепление не выйдет из зацепления полностью, что создаст проблему при переключении передач, хотя коробка здесь не виновата.

5. Неисправности в приводе сцепления.

Многое зависит от того, какой тип привода используется в автомобиле (тросовый или гидравлический), причин неисправности и появления хруста может быть множество, например обрыв троса, течь или засор гидравлической жидкости .. Как и в случае с корзиной сцепления, здесь напрямую не виновата коробка передач, но без выключения сцепления полностью плавное переключение передач также будет невозможно.

Обычно проблемы со сцеплением отражаются не на одной, а на всех передачах МКПП.Исходя из этого, можно определить, что источник проблем лежит именно в этом узле.

Следует отметить, что хруст при включении передачи не всегда является признаком поломки, в запчастях бюджетных автомобилей, например, на том же Рено Логан 2 (нет синхронизатора на задней передаче. Поэтому если он есть слишком резко, включите задний ход, будет слышен хруст.Устранить такую ​​характерную особенность невозможно, но водитель может приспособиться к ней: не включайте задний ход до полной остановки, не делайте это слишком резко.

Ремонт МКПП или сцепления — дело затратное и непростое, но определить причину хруста при переключении передач не так уж и сложно. Начать выявление причины нужно с самого простого, в первую очередь проверить уровень масла в коробке. Важно убедиться, что трущиеся детали должным образом смазаны. Если с уровнем масла все в порядке, придется снимать коробку передач, проверять сцепление. Если проблема не была выявлена ​​при первичном осмотре, необходимо будет провести диагностику дефектов агрегата с последующей заменой изношенных и поврежденных элементов, так как их можно приобрести отдельно, не покупая коробку передач или сцепление целиком.

Часто сами водители, особенно неопытные, своими неумелыми действиями провоцируют преждевременный износ МКПП.

Как продлить срок службы МКПП и сцепления:

1. Своевременно менять масло. Практически во всех инструкциях по эксплуатации современных автомобилей с МКПП написано, что масло заливается в трансмиссию с расчетом на весь срок службы автомобиля. Поэтому некоторые автолюбители придерживаются мнения, что замена масла после определенного пробега актуальна только для автоматических трансмиссий, механикам это не нужно.На самом деле это не совсем так. Хотя МКПП менее критичны к чистоте трансмиссионного масла, чем «автомат», продукты износа, которые со временем неизбежно появляются внутри трансмиссии, уменьшают ее ресурс, поэтому все же необходимо менять масло. Как часто это нужно делать? Мнения расходятся, самые авторитетные рекомендации сходятся на пробеге 80-100 тысяч.

2. Выберите правильную передачу. Резкое переключение с слишком высоких оборотов на слишком низкие повреждает любую коробку передач, в том числе механику.

3. Долго не удерживать сцепление. Длительное нажатие создает дополнительную нагрузку на отдельные элементы сцепления, снижая ресурс всего агрегата, отпускайте педаль плавно без задержек, это убережет вас от серьезных поломок.

Хруст при переключении передач — явление неприятное, досадное, может быть предвестником серьезной неисправности и дорогостоящего ремонта, при возникновении проблемы постарайтесь вовремя обратить на нее внимание, а лучше всего не доводить дело до конца. его внешний вид следуя приведенным выше простым рекомендациям.

2110 — коробка передач. Укулунгиса омоя ВАЗ-2110

Коробка передач Ukushintsha ngesivinini esetshenziswa engeyokuqala kubalulekile ezifana. Le ndlela yokwenza kuyinto ngempela eziyinkimbinkimbi, futhi uma kabi kheshe behluleka. Ake sibone ukuthi ukukhanda wenziwa phezu ВАЗ-2110. Передача лапха, йизе окутембекиле, кодва исидинго сакхе укузе, унакекеле нгесихатхи укушинтша уваела, укухланза т удоти. №

hlinzeka Jikelele

Uma kwenzeka okuthile, in yokuqala udinga ukuba uhlukanise noma, ngamagama alula, ukususa okuseshwa.Yenza umsebenzi okungcono nge umsizi. Укузикалэ, суса ибетри кусука имото, беэ укузикалела. ikhebula Clutch futhi kudingeka unqamule kwi-plug futhi ukudonsa iqonde aphume lebracket коробка передач. На inzwa isivinini есть sebuningini izintambo ukuthi kumele inqanyuliwe. Укузэ вензе лоху, cindezela Ukugunda entwasahlobo bese ahlukanisa isixhumi. Передача enamathiselwe esisheshayo indku sebuningini imishudo esebenzisa abafanele ukhiye usayizi isidingo uyasikrufulula. Isinyathelo esilandelayo ukuze ususe ngemoto isondo, kokushiya cap lapho.Kwesokunxele ibhola ngokuhlanganyela futhi kudingeka sibagweme iqupha. Ngomqondo onabile, kungenzeka ukwenza, kodwa zibelula. Охланготини инджини имеет эйодва энтабени, уясикруфуллула гайку для шланга, умджово, ума кудингекиле, штифт суса кусукела. Manje kufika esigabeni sokugcina inhlangano разборка ngoba Vaz-2110, ukudluliswa kumele wayeka abaholela Kudala.


Indlela ukuqaqa Передача: amathiphu ambalwa alula

Ngaphambi kokuqhubeka ukuqaqa ngokhesha, ukuhlanza mshini.Ungasebenzisa uphethiloli noma в эфана налейо. Укузе укале, укусуса щуп эхомбиса эзингени уваела, бе усусе вонке изикобошо кусукела ихебула бамба. Это купхела ухлала ахлуканиса исембозо эзингемува, в нем есть умшудо 4 укути кумеле уйохулулва. Ngokuvamile kufanele zinamathele ikhava usebenzisa ukufakwa kokumqoka kuphela flat. Хона-ке узобона якамува ипулаки окунаматисельве, окушо 5-й скорости (йокудлулисела), кусусе энтабени. Kuyadingeka ukuba silungise lapho imiphini kaphendukelanga, kulolu elihlangana Slots Kumelwe singene ukumbambisana шестерня.Укузе лохо квензеке, укубека игия 5-й. Хона акухо нзима. Susa kushaft eyinhloko, bese zenziwe ucinge iphutha. Ума лена ukusonteka ezibucayi noma ukugqoka в nakanjani idinga ukushintshwa.

Ukulungisa omoya Vaz-2110

Ngokuvamile wehlela noma вал samabanga aphansi noma, канье синхронизатор noma umehluko. Ngomqondo onabile, kukhona amathuba elilinganiselwe master, ngoba, isibonelo, oluthi okokufaka hhayi alo design. В купхела онгаенза укушинца амабомбо. Ngenxa yalesi ukusebenzisa Puller eziveza ukuqaqa bese ucindezela ngendlela efanayo kuze eyeka.Sicela uqaphele ukuthi imizamo singasetshenziswa kuphela iringi engaphakathi. Esikhundleni phambi eziveza efanayo. Vele sinake khona iringi saliphosa uma ufaka izingxenye. Вторичный kushaft egoqekayo, ukuze ukwazi ukulungisa cishe noma yikuphi izingxenye kuhlulekile. Ukuze uqale, kususe kunjalo bese ubamba вала ku Vise ukuze ingalo kungase kushintshwe engela, kodwa musa ilimaze ke. Lapha ungakwazi ukubuka eziningi igiya — kwenceku nenkosi yayo. Визуальный вокухлола, уёквази укухомба укухубазека (немихузуко амазинё, квазэ квакуби-эсиле, нокунье.Н.). Ngokulandelayo, ukususa ebolile ingxenye, kungaba noma reground noma ukubeka entsha.

ВАЗ-2110: Трансмиссия канье ёкулунгиса яё

Синхронизатор акэ сибхеке. Ngokuvamile le nkinga itholakala bafake bamba, kulimaze ke nezinye izinkinga ezifanayo. Не sikhohlwe kanjani zazigcinwa zodwa ezibalulekile bamba, ukubeka ezifanele wokulinganisa wokugubha. Крекеры ogibele isiphethu, ngakho-ke qiniseka ukuthi amabhola azigcwelanga ngesikhatsi operation ne синхронизатор. Khona-ke sowunezindlela ezimbili ukuxazulula inkinga — куба esikhundleni yonke idivayisi, noma ukufakwa izingxenye ezintsha ngamunye awahlelanga.Njengoba kuboniswa osekukade umkhuba ekudluliselweni Vaz-2110 ehluleka ngenxa ukulimala bhisikidi (aqhephukile, okuhlaselayo) noma ukukhubazeka elihlangana splines (ukukjamlliselweni), khugjamqoka). Kunoma ikuphi, ukuba balungise okuyiphutha okuyingxenye is hhayi Kunconywa, kungcono ukubeka entsha. Lokhu kungenxa yokuthi le ngxenye kuyoba ukusebenza eside kakhulu. Ngaphambi синхронизатор ababebuthene ngokugcwele, gcoba entwasahlobo канье bhisikidi. Унгасебензиса «Литол» нома в эфана налейо.Накани ukuthembeka ukufakwa Ukugunda (iziphethu).

Indlela ukulungisa umehluko?

Yiqiniso, ukudluliswa iyunithi kungase kubhekwe njengokwelapha isixhumanisi ababuthakathaka. Ококукала, хлола убукото амабомбо. Sicela uqaphele ukuthi uma uhlela uwasuse ke bayobhujiswa, ngakho isidingo ukufaka ikhithi entsha. Nalapha kumele ngiguqule yonke amasongo, nengxenye yomugqa, kanye gaskets ukudluliswa Vaz-2110. Ngokubukeka, ungakwazi ukuhlola isimo igiya umshini wokubonisa izinga lejubane.ungakwazi ukususa izithelo, ngaphandle phansi, kodwa ngesikhathi esifanayo sinqamukile gear, kodwa uma lenze ingongo yalo, kulungile. Phambi kwabo bonke ukuqoqa, udinga ahlole ngokucophelela igiya enophephela. Ukuze amagoli, ukuwohloka kwamangqamuzana на amazinyo ibonisa ukuthi kufanele ishintshwe. Переточка нома инотиела кулоху увуньелве купела версия профессиональная. Kuyaphawuleka ukuthi gear enophephela okuthengiswa uphelele ehamba phambili, ngakho ngaso sonke isikhathi ukulandela esikhundleni пара.Lokhu kungenxa yokuthi i-ratio igiya kungenzeka ukuhluka.

исифето

Ума ufuna ukudluliswa yakho isebenza njenge iwashi, udinga ukulandela imibandela ezilula ezimbalwa. Into ebaluleke kakhulu — isikhathi ukushintsha pads. Njengoba nje ubona eyayigeleza amafutha, kubalulekile ukwenza indawo lwezimpawu. Ungakhohlwa ukuthi amafutha ukudluliswa Vaz-2110 futhi kumele ishintshwe njalo. Njengomthetho, kuba isikhathi 40000-50000 amakhilomitha. Элинье ипхузу элибалулекиле — куба укухишва нгесихатхи эсифанеле укулунгиса, нгоба ума узва онгазива онгконгкозайо нома ихала эбхокисини, кунгахолела эсихундлени вако.Njengoba ungase ucabange, kungcono eqolo. Iqiniso lokuthi ukudluliselwa Vaz-2110, intengo zazo imayelana 10 000, ithengiswe kakhulu hhayi yonke indawo, futhi ngaso sonke isikhathi bangempela. Mhlawumbe lokhu kuyiso sonke isibopho kungathiwani PPC ukulungisa. Nge indlela efanele, ngeke babe nezinkinga ngokukhethekile ngenxa yokuthi iningi imininingwane является nje indawo kunokuba lalungiswa.

Как поменять масло в коробке от ваз. Заливка нового масла

[Скрыть]

В инструкции к автомобилю ВАЗ 2115 указан срок замены масла в коробке передач — каждые 60 тысяч километров.Во избежание поломок и неисправностей коробки передач владелец ВАЗ 2115 должен соблюдать следующие рекомендации:

  • своевременно менять масло в коробке передач;
  • используйте только качественное и рекомендованное трансмиссионное масло;
  • Контроль уровня масла в коробке передач при эксплуатации автомобиля.

Количество масла, которое необходимо залить в коробку передач, также указано в том же руководстве. По инструкции необходимо заполнить 3.3 литра.

Выбрав марку смазочного материала для заливки в коробку, следует также определиться с ее упаковкой. Трансмиссионное масло чаще всего продается в канистрах объемом 1, 3 или 5 литров. В последнее время все чаще стали появляться предложения о продаже разливной нефти из бочек. Таким образом, можно выгодно приобрести только действительно необходимое количество смазки, но при этом следует тщательно проверять качество предлагаемого продукта, иначе мнимая экономия может обернуться серьезными расходами на ремонт коробки передач.

Какое масло лучше заливать?

При выборе смазки для коробки передач автомобиля ВАЗ 2115 необходимо учитывать следующие факторы:

  • климатические условия эксплуатации автомобиля, особенно важную роль играет сезонная температура воздуха;
  • конструктивные особенности трансмиссии: автоматическая или ручная трансмиссия, величина механических усилий в агрегатах, агрегатные нагрузки, особенно при работе двигателя на максимальных оборотах;
  • , соответствующие первым двум точкам;
  • Применение химически активных присадок, способных повлиять на работу различных агрегатов и агрегатов трансмиссии.

Проанализировав эти критерии и ознакомившись с ассортиментом имеющихся торговых точек, вы сможете выбрать масло, оптимальное для вашего автомобиля. Для таких автомобилей как ВАЗ 2115 необходимо использовать смазку GL 4, классифицируемую в России как TM 4. Производитель рекомендует использовать жидкость Лукойл TM 4-12 SAE 80W85. Он отлично подходит по своим характеристикам, но не относится к несезонным смазочным материалам. Соответственно, в особо сильные морозы эта смазочная жидкость загустевает, вызывая определенные проблемы в работе коробки передач.

Трансмиссионное масло Лукойл ТМ 4

В 1998 году действовал комплекс требований к ГСМ, в котором задавался температурный диапазон нормальной эксплуатации трансмиссионных жидкостей. В случае смазки 80W85 нормальными считаются температуры от –26 до + 40 °. В связи с этим в нашей стране рекомендуется заливать внесезонное трансмиссионное масло SAE 75W80 или 75W90, рассчитанное на использование при температуре воздуха от –35 до + 40 °. В свою очередь, высоковязкие жидкости 85W90 и моторные масла 5W50 и 10W50 недопустимы для использования в качестве трансмиссионных передач для автомобиля ВАЗ 2115.Шестерни трансмиссии такими маслами не будут достаточно смазываться даже в жаркую погоду, а в холодную погоду просто будут работать при перерывах.

Какие инструменты нужны?

Кроме видео или текстовой инструкции, при замене масла в КПП ВАЗ 2115 потребуются следующие инструменты.

  • Ключ или торцевая головка 17 мм.
  • Пустая пятилитровая бутылка или канистра.
  • Пустая пластиковая бутылка объемом 1,5 л.
  • Рабочий комплект одежды с перчатками.
  • Джек.
  • Автомобильная опора.
  • 3,5 л смазки.
  • Тряпки.
  • Металлическая щетка.
  • В случае бетонного или стального пола гаража рекомендуется использовать лист фанеры в качестве подложки.

Как проводится замена — этапы

Помимо видео, демонстрирующего процесс замены смазки в коробке передач ВАЗ 2115, мы дадим описание последовательности действий.

  1. Ножом отрезаем бортик канистры или бутылки, делая своеобразную «ванночку».
  2. Перед началом работ обязательно прогрейте коробку передач, проехав около 10 км на ВАЗ 2115 с прогретым двигателем. В этом случае шестерни смогут распределить смазку по коробке передач.
  3. Поднимите правую часть автомобиля с помощью домкрата, установите блок или подставку и опустите автомобиль. Ни в коем случае нельзя работать под автомобилем, который просто установлен на домкрат.
  4. В случае холодного пола подкладываем лист фанеры под ВАЗ 2115.
  5. Надев перчатки и прихватив канистру и гаечный ключ на 17, укладываем под машину.Если имеется защита поддона, возможно, под масляной пробкой есть порез. Сама заглушка находится внизу левого фланца КПП.
  6. При отсутствии пореза необходимо снять защиту двигателя. Для этого чистим пробку щеткой и протираем прилегающий участок тряпкой, после чего гаечным ключом на 17 мм откручиваем пробку, подставляя снизу канистру, в которую будет стекать теплая жидкость.
  7. Подождав 10-15 минут, пока смазка полностью выйдет, устанавливаем пробку на место.
  8. Отрежьте ножом дно пластиковой бутылки объемом 1,5 л.
  9. Демонтируем впускной патрубок и воздушный фильтр, сняв клемму с датчика массового расхода воздуха. Затем закручиваем фиксаторы на картере и дроссельной заслонке, чтобы полностью снять впускной узел.
  10. Вытаскиваем масляный щуп в коробке передач, расположенный в верхней части, недалеко от салона.
  11. Горлышко бутылки без дна упирается в отверстие под пробкой, в результате чего бутылка действует как воронка — в нее необходимо налить не более трех литров масла, после чего проверяем на смазку течет из пробки в течение десяти минут.
  12. Если жидкость не капает с пробки, установите на место защиту мотора, при необходимости снимите ВАЗ 2115 с подставки.
  13. С помощью щупа продолжаем заливать до максимальной отметки — всего коробка передач должна вмещать 3,2 литра масла.
  14. В обратном порядке, описанном выше, устанавливаем фильтр и впускной патрубок на место.

Видео — инструкция по замене на примере ВАЗ 2210, 2111, 2112

В этом видео вы можете увидеть, как производится замена жидкости, на примере автомобилей ВАЗ 2210, 2111, 2112.


Какое масло вы используете?

На автомобиль ВАЗ 2110 устанавливается двухвальная пятиступенчатая коробка передач, которая совмещена с главной передачей и дифференциалом. Входной вал выполнен с блоком ведущих шестерен, постоянно находящихся в зацеплении с ведомыми шестернями всех шестерен переднего привода.
На выходном полом валу имеется съемная ведущая шестерня главного привода. В нем также находятся пять других ведомых шестерен и три синхронизатора шестерен переднего привода.
В коробке передач передние роликовые подшипники валов, а задние — шариковые.Масляный поддон, расположенный под передним роликоподшипником выходного вала, направляет поток масла сначала во внутреннюю полость выходного вала, а затем под ведомые шестерни.
Уровень масла в коробке передач должен находиться в пределах отметки на указателе уровня.

Как заменить отработанное масло в коробке передач ВАЗ 2110

Постоянное загрязнение масла в коробке передач. Это связано с образованием мелких сколов на шестернях шестерен и синхронизаторов.
К тому же со временем масло теряет требуемые свойства, а это сказывается на сроке службы коробки передач.Своевременная замена масла в коробке передач на ВАЗ 2110 увеличит срок службы автомобиля.

Типы масел

  • Минеральное. Не требует хорошей очистки, может быстро потерять свои свойства. Рекомендуемая замена после 40 тысяч километров пробега автомобиля.
  • Синтетика. Это наиболее очищенный, содержащий полный пакет необходимых присадок, защищающих приборы от преждевременного износа, коррозии и перегрузок. Его рекомендуется менять через 70 тысяч километров пробега.
  • Полусинтетическое … Содержит химически активные добавки, которые покрывают шестерни, повышая их устойчивость к коррозии и износу.
    Его цена ниже синтетической; масло желательно менять через 50 тысяч км пробега.

Совет: Не стоит заливать в автомобиль ВАЗ 2110 дорогое синтетическое масло. Это новое масло, которое используется в современных иномарках со сложными механизмами.
Лучшим вариантом будет — полусинтетика.

Ступени замены масла

Замена масла в КПП ВАЗ 2110 проводится на эстакаде или смотровой яме.
Для работы вам понадобится:

  • Ключ находится на «17».
  • Шприц специальный.
  • Вместимость до пяти литров.
  • Масло новое — 3,3 л.

Как меняют масло в коробке передач на ВАЗ 2110 можно посмотреть на видео.

Совет: Менять масло лучше сразу после поездки, когда в машине хорошо прогреты и двигатель, и коробка передач.После остывания масло станет вязким и полностью слить его будет невозможно.

Итак:

  • На ВАЗ 2110 замена трансмиссионного масла производится на хорошо закрепленном автомобиле, на ровной поверхности.
  • Выключить зажигание.
  • Резиновый колпачок снимается и промывается.
  • Провод используется для прочистки отверстия сапуна.
  • Колпачок ставится на место.
  • Емкость для слитого масла находится под коробкой передач.
  • Пробка маслосливного отверстия отворачивается медленно.
  • Слить масло осторожно, чтобы не обжечься.

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2110 завершена. Пробка маслосливного отверстия заменена.

Совет: Если в горных выработках обнаружены частицы металла, ящик необходимо промыть.

  • Для промывки в картер коробки передач заливается один литр промывочного масла и двигатель запускается. Передние колеса поднимаются, и после включения первой передачи автомобиль движется примерно пять минут.
  • Двигатель заглушен, передние колеса опущены и промывочное масло аккуратно слито, аналогично тому, как производится замена масла в коробке передач в ВАЗ 2110.
  • Вкручивается маслосливная пробка.
  • Измерительный щуп или указатель уровня масла снят с коробки передач.
  • Через воронку наливают новое масло через отверстие для щупа.
  • Указатель протирают тряпкой и устанавливают на место.
  • Проверяется уровень залитого масла.Если в эталон наливается его количество, а при проверке уровня масло немного вытекает, то в контрольном отверстии заворачивается пробка и совершается короткое отключение.
    После этого масло равномерно распределяется по деталям коробки передач и внутреннему пространству.
  • Его уровень снова проверяется. Если все правильно, заглушка заворачивается.
  • Более ранние выпуски имели коробки передач без масляного щупа. В конструкции маслослив расположен над маслосливной пробкой.
  • В данном случае замена масла в коробке передач в ВАЗ 2110 производится с помощью шприца.Залейте новое масло до нижнего края заливного отверстия, как показано на фото.

Заправка трансмиссионного масла

Если при работе КПП слышен повышенный шум, возможно, недостаточный уровень масла в приборе … При этом замена масла на КПП ВАЗ 2110 не требуется, достаточно долить Это.
Утечка может произойти из-за некоторых причин износа:

  • сальники первичного вала;
  • тяга переключения передач;
  • кожухи ШРУС;
  • уплотнитель на ролике спидометра.

Причины тоже могут быть:

  • ослабление крепления;
  • повреждение герметика на стыке картера коробки и ее крышки;
  • Сливная пробка завинчена не полностью.

Данное краткое руководство поможет автовладельцу произвести замену масла в автомобиле своими руками.

Срок службы коробки передач зависит от качества трансмиссионного масла. Если его физические свойства или уровень (количество) не соответствуют требуемым параметрам, детали коробки передач начинают интенсивно изнашиваться.Можно долить масло в коробку ВАЗ 2107 или поменять самостоятельно. Эта операция не требует высокой квалификации и специальных инструментов. Просто нужно знать, какое масло можно заливать в КПП «семерка», когда и как его менять, менять или доливать.

Как проверить уровень масла в коробке передач ВАЗ 2107

Проверка уровня масла в коробке производится следующим образом:

  • установить автомобиль на смотровую яму; №
  • тряпкой и металлической щеткой очистить пробку и поверхность коробки возле маслозаливного отверстия;
  • открутить боковую пробку заливного отверстия.

Уровень масла должен доходить до нижнего края. В то же время вы также можете проверить состояние масла.


Если говорить о том, сколько масла в коробке ВАЗ 2107, нужно понимать, о какой модификации коробки идет речь. В четырехступенчатую коробку заливается 1,35 литра масла, в пятиступенчатую — 1,6 литра.

При необходимости замены или доливки масла в коробке «семерка»

Доливать масло нужно только тогда, когда его уровень ниже нормы.Сделать это можно специальным шприцем, открутив пробку маслозаливной горловины.
Замена масла в коробке ВАЗ 2107 производится в следующих случаях:

  • После пробега 60 тысяч километров. Производитель рекомендует менять трансмиссионное масло именно с этим интервалом, но на самом деле лучше делать это немного чаще — примерно раз в 50 тысяч километров.
  • При появлении посторонних шумов. Масло со временем теряет свои свойства, в него попадают влага и частицы металла, которые ускоряют износ деталей.Поэтому первое, что нужно сделать при появлении гула или скрежета — это проверить и заменить масло.
  • При резком изменении цвета (потемнении). Если масло в коробке передач черное, его нужно срочно менять, вне зависимости от текущего пробега автомобиля.
  • При покупке машины с пробегом. Если вы не знаете точно, когда предыдущий владелец в последний раз менял трансмиссионное масло, сделайте это сразу после покупки.

Промедление с заменой масла быстро приведет к поломке коробки передач.

Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2107

Вне зависимости от модификации коробки передач (пяти- или четырехступенчатой) в нее можно заливать только специальное масло, свойства которого соответствуют условиям эксплуатации машины .
Производитель рекомендует две группы масел для использования:

  • GL-4 — масло с высоким содержанием присадок, разработанное для высокоскоростных механических трансмиссий с низким крутящим моментом или низкоскоростных механических трансмиссий с высоким крутящим моментом.
  • GL-5 — масло, разработанное для гипоидных передач, в которых шестерни вращаются под углом друг к другу.Он хорошо зарекомендовал себя в коробках передач, эксплуатируемых в тяжелых условиях.

В коробке «семерка» могут использоваться синтетические или полусинтетические масла следующих классов вязкости:

  • SAE80W85 — масло, предназначенное для работы в диапазоне температур от -35 до +35 С.
  • SAE75W90 — это масло. всесезонное масло, способное работать в диапазоне температур от -40 до +35 С.
  • SAE75W85 — всесезонное масло, работающее в диапазоне от -40 до +45 ° С.

Последние два типа масла лучше всего подходят для российских погодных условий.

  • Что нужно для замены масла в коробке передач ВАЗ 2107

Для работы необходимо подготовить: ключ шестигранный

  • ;
  • ветошь;
  • гаечный ключ;
  • металлическая щетка;
  • емкость для отработки;
  • шприц для заливки масла;
  • масло новое.

Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач ВАЗ 2107

Для замены масла в коробке «семерка» необходимо выполнить следующие действия:


Важно: Не допускать попадания масла на землю.Он содержит химические вещества, опасные для окружающей среды.

  • Протрите сливную пробку тканью.
  • Затяните сливную пробку шестигранным ключом.

Внимание: при наличии опилок в «отработке» КПП требует ремонта!


Совет. Если у вас нет шприца для заливки масла, можно использовать воронку с прикрепленной к ней длинной гибкой трубкой. Последний необходимо намотать с левой стороны двигателя и вставить в отверстие отсека.Таким образом, вы можете доливать масло в коробку передач без использования шприца.

Теперь вы знаете, как заливать масло в коробку ВАЗ 2107 и можете самостоятельно проверить его состояние. Своевременная замена или доливка масла обеспечат долгий срок службы такого дорогостоящего агрегата, как коробка передач.

Как залить масло в коробку ВАЗ 2109 — задача, которая встает перед автовладельцем каждые 35 тысяч километров или после 5 лет эксплуатации автомобиля. Рекомендуется воспользоваться услугами хорошо зарекомендовавшей себя, желательно сертифицированной СТО.Однако рецепт того, как поменять масло в коробке «девятки», настолько прост, что вы легко можете сделать это самостоятельно. Достаточно слить старую жидкость и заполнить определенный объем новой.

Зачем нужна замена

Определенный ресурс коробки передач для этой «народной» легковой машины до 40 тысяч километров. Однако практика опытных автомехаников говорит о 35 тыс. Км. Это своего рода гарантия того, что переключение передач будет зависеть не от уровня смазки, а от степени износа шестерен и дисков сцепления внутри корпуса устройства.

Любые неисправности при переключении на другую передачу — сигнал на проверку уровня и качества смазочной жидкости в коробке ВАЗ 2109.

На предприятии-производителе четко просчитали, какую нагрузку и какой вид нагрузки может выдерживать состав масла на протяжении всей работы:


Учтем, что у «девяток» с пробегом могут протекать сальники, поэтому периодически нужно будет заливать определенное количество жидкости, не сливая предварительно использованную.Также нужно знать, что производитель ставит на эти машины четырехступенчатые и пятиступенчатые коробки передач. Сколько масла в коробке, во многом определяется этими параметрами.

Заводской стандарт для 4-ступенчатой ​​системы имеет объем жидкости 3 литра. Для более популярной 5-ступенчатой ​​- 3,5 литра. Для частой смены смазки положительным аргументом является то, что масло в коробке передач дешевле трансмиссионного масла.

В «девятке» установлены КПП двух типов — обслуживаемые и необслуживаемые.Первый отличается наличием щупа, который используется для проверки загрязнения смазочного состава. По его светлому плоскому торцу хорошо видно, насколько грязно масло в коробке передач. Количество грязи, конечно же, повлияет на цвет. В необслуживаемом устройстве такого датчика нет.

В обоих типах редукторов всегда есть слив и отверстие, предназначенное для заливки. Как уже было сказано, объем масла в коробке ВАЗ зависит от количества передач и отличается на 0.5 литров. Обратите внимание, что при замене жидкости остается небольшая часть старой смазки, которая смешивается с новой — это нормально. Более того, при желании можно провести специальную промывку внутренностей КПП.

Масло в коробку ВАЗ 2108 заливается так же, как и на модель 2109.

Процесс замены смазки

Исходя из того, сколько литров масла в коробке вашего автомобиля изначально предусмотрено, нужно приобрести новую смазочную жидкость.Сливной бак для отработанного топлива и смазочных материалов должен быть немного большего объема. Также подготовьте:

Откройте сливную крышку, как показано на рисунках. Подождите, пока стечет отработка. Закройте слив и залейте свежее масло. Затем также тщательно закрепите впускную крышку.

Какое масло лучше заливать в коробку ВАЗ 2109 решать вам. Производитель рекомендует использовать серии GL-4432, 80W-85.

Подбираем подходящее масло в коробку ВАЗ 2109

Марка отечественных автомобилей ВАЗ 2109 известна регулярными поломками, но ремонтные работы и сами запчасти стоят относительно недорого.При грамотном использовании и регулярном уходе за автомобилем вы сможете поддерживать его в исправном состоянии. Немаловажную роль играет трансмиссионное масло для ВАЗ 2109. Сегодня мы расскажем, как правильно выбрать с учетом всех основных параметров и характеристик.

При выборе масла для коробки передач ВАЗ 2109 вы можете воспользоваться руководством по эксплуатации автомобиля или обратиться к опыту многочисленных владельцев этого автомобиля. Производитель рекомендует заливать минеральными всесезонными смазками, в том числе:

  • Рексол Т.SAE 80W-85 класс GL-4;
  • Омской Транс П. SAE 80W-85 универсальная классификация GL-4/5;
  • Wavez TM4. SAE 80W-90 класс GL-4.

Дополнительно можно подобрать трансмиссию масло других импортных и российских марок. Ключевым критерием выбора является класс жидкости.

Автомобиль ВАЗ 2109 переднеприводный, поэтому для их коробки подходят масла GL-3 и GL-4 по зарубежной классификации, а также ТМ-3 и ТМ-4 для России.Соответственно, вопреки рекомендациям некоторых автолюбителей, коробки передач ГЛ-5 / ТМ-5 нельзя заливать в КПП, иначе пострадают синхронизаторы КПП.

На заводе минеральное масло всегда лили по девятке на трансмиссию от Лукойла. Конечно, на первое время этого вполне достаточно, особенно если вы ведете машину в теплое время года. На зиму минеральное трансмиссионное масло для ВАЗ 2109 плохо подходит, и что с этим связано, расскажем ниже.О том, как поменять масло, читайте здесь.

Масло минеральное в коробке передач

Читать то же

Масло минеральное на КПП Лукойл

Самым главным и единственным достоинством минерального масла для коробки передач ВАЗ 2109 является невысокая цена, особенно по сравнению с полусинтетическими и синтетическими жидкостями. Например, 4-литровую бутылку хорошего минерального масла можно купить за 400 рублей, а аналогичная емкость с полусинтетическим маслом стоит не менее 1000 рублей.

Замена масла в КПП на ваз 21099

Подписывайтесь на группу в ВК.

ВАЗ

2109

замена масла в коробке передач

Простите за ночную съемку. срочно нужно было поменять масло в коробке .

Минеральное масло

обладает неплохими смазывающими свойствами, поэтому даже самый дешевый смазочный состав может прокачать до 50-70 тысяч километров. При этом в холодную погоду масло теряет свои свойства и замерзает, что затрудняет запуск двигателя в сильные морозы.

Полусинтетические и синтетические материалы

Масло для КПП ВАЗ 2109 Moly жидкость

С этими видами масел для коробки передач ВАЗ 2109 все немного иначе, и главный недостаток связан с высокой ценой. В целом этот недостаток единственный, но преимуществ у таких масел много:

  1. Масло для коробки передач ВАЗ 2109 данного типа, оно более технологично и содержит несколько присадок, снижающих износ деталей трансмиссии и продлевающих срок их службы.
  2. Температура замерзания масла ниже, поэтому даже в холодную погоду вы можете запустить двигатель и отпустить сцепление через несколько секунд.
  3. Масло быстро нагревается и становится жидким, в отличие от минеральной воды.
  4. Версия о том, что синтетическое масло сжимает сальники и протекает через все соединения, является мифом.

Читать то же

Двигатель или трансмиссия?

Некоторые владельцы отечественных автомобилей покупают моторное масло в коробку передач ВАЗ 2109, но для трансмиссии это не всегда годится.

Когда в 1980-х годах появился передний внедорожник ВАЗ, многие автомобилисты и механики в сервисных центрах были удивлены, что трансмиссию пришлось заливать обычным моторным маслом. Столь необычное решение было связано с новой конструкцией коробки передач, в которой на тот момент просто не было нужного масла, а точнее было очень сложно его достать.

Масло народное ТАД-17И

Широкий класс трансмиссионного масла для ВАЗ 2109 ТАД-17И был создан для шестерен, гипоидных передач и винтовых передач с высокими нагрузками, которые работали с контактными нагрузками между зубьями более 3000 МПа, но не подходили для трансмиссий ВАЗ 2109 .

Высокая вязкость смазки и специальные присадки в составе, делающие масляную пленку более прочной, способствовали обильному смазыванию синхронизаторов, но масло не было полностью выдавлено. Из-за этого угловая скорость шестерен и скользящей муфты не выравнивалась, и передачи включались с трудом и с несанкционированным звуком. Наряду с этим произошел ускоренный износ шестерни.

Снятие и установка коробки передач.Какой инструмент нужен для удаления

Может потребоваться проведение работ по демонтажу коробки передач, как для выполнения работ по ремонту шестерен приводов, так и для. В выполнении таких процедур нет ничего сложного, но выполнять их следует на подъемнике, в яме, а лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручной тормоз + колодки под задними колесами = безопасность прежде всего

Перед тем, как приступить к разборке коробки передач, убедитесь, что автомобиль стоит ровно и устойчиво, убедитесь, что на задние колеса установлены противооткатные упоры… поднять как можно больше.

Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работы

  1. Первым делом откройте капот и отключите питание от аккумулятора.
  2. Далее отсоединяем трос сцепления от вилки, вынимая его из места фиксации на самой коробке передач.

    Снятие троса сцепления

    Вытаскиваем трос из кронштейна

  3. Отсоединить колодку от датчика скорости.

    Датчик скорости сиденья.

  4. Следующим этапом сливаем трансмиссионное масло из картера, для этого откручиваем сливную пробку и готовим заранее подготовленную емкость общим объемом не менее 5 литров … Помните, какой именно.

    Старое масло слито из коробки передач.

    Требуется емкость не менее 5 литров

  5. Затем откручиваем болт, фиксирующий, а потом еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
  6. Отсоедините разъем, расположенный внизу коробки передач, который служит для передачи информации на датчик заднего хода.
  7. Откручиваем два болта, фиксирующие реактивную тягу.

    Снимаем оторванные болты в сторону.

  8. Далее ослабляем момент затяжки хомута, фиксирующего крепление рычага переключения передач, затем его нужно сдвинуть назад относительно вала шарнира переключения передач.

    Снимаем ослабленный рычаг согласно схеме.

  9. Далее надо (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом учтите, что на место левого ШРУСа нужно вставить заглушку, чтобы не проворачивать привод, а правую петлю можно снять не полностью, достаточно убрать ее в сторону и просто повесить на веревка.

    Почти готово. Шрус уже на драйве.

  10. Для облегчения дальнейших работ по демонтажу КПП необходимо.

    Откручиваем крепления и снимаем шаровую опору с кулака

  11. Далее откручиваем гайку, которая крепит нижнюю правую часть коробки передач. Обратите внимание, на инжекторных моделях под эту гайку монтируется специальный кронштейн, который также необходимо снимать с места крепления.
  12. При необходимости гайку (обозначена красной стрелкой — прим.) Можно ослабить.
  13. Откручиваем 3 гайки, которые крепят крышку сцепления к картеру КПП.

    Болты обозначены стрелками.Под цифрой «1» — блок-картер, «2» — картер коробки передач.

  14. Затем демонтируем болт крепления КПП к двигателю с левой стороны. На этом этапе убедитесь, что под КПП установлены упоры, домкрат или другое поддерживающее устройство.
  15. Немного приподнять двигатель, в этом случае очень удобно при работе на смотровой яме использовать второй домкрат.
  16. Далее откручиваем гайку опоры двигателя с левой стороны. В то же время проверьте его состояние и, если требуется замена, внимательно прочтите эту статью.
  17. Далее откручиваем две гайки «подушки» с тыльной стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, а потом переходим к ее задней опоре.

    Снятие задней подушки

  18. Как легко снять все подушки двигателя.
  19. При демонтаже этой опоры, откручивании гайки и болта, их следует зафиксировать двумя ключами во избежание фактов проворачивания.
  20. Когда все болты вывернуты и коробка передач надежно закреплена на стопорном устройстве или домкрате, вставьте отвертку с тяжелым наконечником непосредственно между картером сцепления и блоком цилиндров.
  21. Перемещайте коробку до тех пор, пока она не соскочит с направляющих втулок, при этом обязательно удерживайте ее с помощью помощника от случайного опрокидывания. Выполняйте разборку до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

    Когда коробка ничего не держит, убираем в сторону.

Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего шага в зависимости от ваших целей.

Сборка и сборка

Монтаж и сборку коробки передач производить аналогично снятию.

Видео о снятии и замене КПП на ВАЗ-2112

Замена коробки — довольно редкая процедура, которую очень сложно сделать в одиночку. Для удаления детали потребуется помощь второго человека, а также другой инструмент. Объем дальнейших работ зависит от того, как именно снимать коробку на ВАЗ-2109. Неосторожный демонтаж приведет к дополнительным поломкам элементов внутри коробки передач и полному выходу детали из строя.

Какой инструмент нужен для снятия

Ящик лучше снимать в гараже с ямой или на эстакаде.Если нет возможности использовать яму, то вам понадобится домкрат и стойки, чтобы закрепить машину на определенной высоте. Без помощника обойтись будет довольно сложно, поэтому лучше заранее договориться с человеком.

Вам также понадобятся:

  • комплект ключей;
  • крепление;
  • ветошь;
  • емкость для слива масла (не менее 5 литров).

Лучше заранее подготовить все инструменты. Помимо гаечных ключей, он также будет использовать накидные ключи.Поворотная головка упростит и облегчит снятие коробки передач. Также необходимо закрепить автомобиль определенным образом, чтобы была доступна нижняя сторона защитного кожуха.

Этапы снятия КПП на ВАЗ-2109

Следует учитывать, что ящик ВАЗ-2109 весит 27 кг и для фиксации детали лучше заранее подготовить лебедку. Снятие ящика следует проводить в хорошо освещенном помещении, так как некоторые элементы довольно мелкие, а грязь, приставшая к ящику в процессе эксплуатации, делает их практически незаметными.Приступим к демонтажу КПП.

Первым делом отключите отрицательную клемму аккумулятора.

Лучше не доливать масло позже, так как металлические частицы и загрязненная жидкость могут повредить новую деталь … Даже если смазка была залита за несколько сотен километров до замены детали, экономить и использовать не стоит старое масло.

После этого переходим к следующим этапам:

  1. Снятие брызговика и защиты картера, если есть.
  2. Снятие ведущей и колесных гаек. Лучше снять все 4 колеса, но если вы не уверены в надежном положении автомобиля, то 2 колеса можно оставить. Также необходимо поднять двигатель и надежно закрепить его с помощью подставок из дерева, камня или металла.
  3. Необходимо снять трос сцепления и спидометр.
  4. На следующем этапе лучше снять стартер. Стартер желательно демонтировать полностью, так как снятие только проводов затруднит установку детали.Стартер можно прикрепить к соседним проводам, так что деталь не потеряется и будет надежно зафиксирована.
  5. Удаление заземляющего провода.
  6. Откручены болты крепления шара к кулаку.
  7. Необходимо снять продольную скобу с автомобиля с левой стороны.

Чтобы вытащить диски из КПП, вам понадобится помощь второго человека. Помощнику нужно вытащить внутреннюю гранату с помощью шины, а первый человек в это время должен резко дернуть за колесо.Этот метод экономит время при снятии дисков. Поскольку после снятия приводов в коробке дифференциал может вращаться, на место демонтированной детали лучше вставить старую гранату или чопик.

  1. Необходимо открутить центральные гайки приводов и демонтировать их.
  2. Следующим этапом является снятие разъема датчика заднего хода.
  3. Откручена защита маховика от КПП.
  4. Запомнив расположение рычага переключения передач, нужно его снять.

Необходимо открутить болты крепления коробки передач ВАЗ-2109 к двигателю. Мотор должен быть надежно закреплен, так как при снятии редуктора ослабляется и его крепление.

Затем, придерживая МКПП, нужно вручную снять подушки, опоры и крепления.

На следующем этапе нужно вместе с помощником аккуратно снять коробку с двигателя. Это сделано для того, чтобы первичный вал был отключен, а его лепестки не деформировались.После того, как коробку отсоединили от всего, ее нужно вынуть из-под капота. На этом демонтаж детали завершен.

В среднем ящик разбирается за 20 минут. Даже если человек делает это впервые, весь процесс займет не более получаса. Важно, чтобы у вас были под рукой нужные ключи и помощник, способный оказать физическую помощь. При полной замене детали можно не беспокоиться о поддержании рабочего состояния коробки передач и не беспокоиться о случайном падении устройства после снятия.

Если деталь подлежит ремонту и переустановке, рекомендуется постелить под МКПП чистую тряпку.

Варианты ремонта коробки передач без снятия

Не всегда нужна полная замена коробки передач, поэтому иногда рекомендуется производить ремонт без снятия коробки передач. Замену диска или корзины можно проводить на неразобранном ящике, но нужно учитывать, что время на ремонтные работы может увеличиться в 1,5 — 2 раза. Для замены деталей необходимо открутить два верхних болта, а вместо них вкрутить длинные шпильки, которые будут выполнять роль оси.С помощью штифтов коробку передач можно отодвинуть от двигателя и произвести все необходимые манипуляции.

Разборка первичного вала.

(этот момент используется в случае замены первого вала без снятия коробки передач)

1. Выкрутите болты в картере сцепления, снимите корпус сцепления в сборе.

2. Открутите болты на крышках первичного вала, слегка постучите по крышке, чтобы снять крышку.

3. Включите синхронизатор коробки передач с двумя группами шестерен.

4. Отвинтите гайку первичного вала с помощью специального инструмента.

5. Выбейте первый вал внутрь.

6. Постучать слева и справа по первому валу, вынуть подшипник из отверстия в картере.

7. Снимите проставку шестерни первого вала.

8. Снимите стопорное кольцо шестерни первого вала и первый вал.

9. Используйте прижимную пластину и болт (M10x1), чтобы зажать первый вал.Чтобы избежать повреждения синхронизатора передач 5/6 во время сборки и разборки, закрепите шестерню первого вала на втором валу в сборе с помощью прижимной пластины и болтов при сборке и разборке шпинделя в сборе.

Прижимная пластина может быть изготовлена ​​самостоятельно в соответствии с реальной ситуацией.

Демонтаж ведущей шестерни в сборе


1. Обрежьте стальную проволоку, чтобы удерживать узел шестерни, удалите 6 болтов с отверстиями.

2. Снимите стопорное кольцо во внутреннем отверстии ведущей шестерни, снимите ведущую шестерню и стопорный диск.

3. Постучите по опоре подшипника, чтобы снять ведущую шестерню и подшипник.

Снятие промежуточной шестерни заднего хода в сборе


1. Снимите стопорное кольцо в передаче заднего хода второго вала.

2. Снимите шайбу шестерни шпинделя в передаче заднего хода второго вала.

3. С помощью специальных инструментов снимите подшипник на заднем конце промежуточного вала заднего хода.

4. Отверткой

вывернуть заглушку вала промежуточной шестерни заднего хода.

5. Ослабьте самоконтрящуюся гайку на промежуточном валу заднего хода.

6. С помощью съемника снимите промежуточный вал заднего хода.

7. Детали промежуточной шестерни заднего хода в сборе

Демонтаж коробки передач в сборе


1.Снимите стопорное кольцо на заднем промежуточном валу в контрольной точке.

2. Установите подшипник ведущей шестерни, чтобы установить заднюю часть второго вала.

3. Снимите задние подшипники с двух промежуточных валов.

4. Снимите прижимную пластину подшипника на задней стороне двух промежуточных валов. Постучите по промежуточному валу медным стержнем, сдвиньте его назад примерно на 10 мм, отсоедините 2 передних подшипника с помощью специальных инструментов.

5. Снова снимите подшипник ведущей шестерни.

6. Снимите ведомый вал в сборе с коробки передач.

7. Снимите два узла промежуточного вала, снимите промежуточную шестерню заднего хода в сборе.

Сборка и разборка выходного вала в сборе

(Нет необходимости регулировать люфт шестерен, чтобы избежать регулировки, относительно 12-ступенчатой ​​трансмиссии)




1. Отсоедините перегородку на передней части выходного вала, снимите шестерню первичного вала и одну сторону синхронизатора 5/6 передач.

2. Снимите стопорное кольцо, снимите синхронизатор 5/6 передач.

3. Снимите пружинный штифт вторичного вала, выньте длинную шпонку, по очереди отсоедините ведущие шестерни и проставки вторичного вала.

4. Сборка. Установите выходной вал на стол коротким концом вверх, установите проставку задней передачи, поверните ее на шаг зубьев, затем установите длинную шпонку.

5. Соберите скользящую втулку вала ведущей шестерни, выемка должна находиться в канавке вала ведущей шестерни вместе с отверстием, направляя вверх сторону с короткими зубьями.

6. Соберите проставку вала шестерни, поверните ее на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

7. Установите соединительные зубья первой шестерни на выходной вал, установите шлицевую шайбу фланцем вверх, поверните ее на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

8. Установите компоненты одной стороны синхронизатора 1/2 скорости, установите стопорное кольцо, прорезь в стопорном кольце должна быть направлена ​​в канавку выходного вала с отверстием в нем.

9. Установите ступицу шестерни синхронизатора 1/2 скорости, затем установите стопорное кольцо, вырез стопорного кольца должен быть направлен в канавку выходного вала с отверстием в нем.

10. Установите компоненты другой стороны синхронизатора 1/2 скорости, затем установите шлицевую часть вторичного вала фланцем вниз, поверните на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

11. Установите соединительные зубья шестерни 2-й передачи на выходной вал, поверните на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

12. Установите соединительные зубья шестерни 3-й передачи на выходной вал, установите шлиц (фланцем вверх), поверните на шаг зуба и вставьте длинную шпонку.

13. Установите компоненты одной стороны синхронизатора 3/4 скорости, установите стопорное кольцо, срез стопорного кольца должен быть направлен в канавку выходного вала с отверстием в нем.

14. Установите ступицу синхронизатора 3/4 скорости, затем установите стопорное кольцо, срез стопорного кольца должен быть направлен в канавку выходного вала с отверстием в нем.

15. Установите компоненты с другой стороны синхронизатора 3/4 скорости, затем установите шлицевый вал вторичного вала стороной с фланцем вниз, поверните его на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

16. Установите соединительные зубья 4-й передачи на выходной вал, установите проставку, поверните шаг зуба и вставьте длинную шпонку.

17. Установите соединительные зубья шестерни 5-й передачи на выходной вал, установите шлиц (фланцем вверх), поверните на шаг зуба и вставьте длинную шпонку.

18. Поместите компоненты одной стороны синхронизатора 5/6 передач, установите стопорное кольцо, прорезь в стопорном кольце должна быть направлена ​​поверх канавки вала шестерни с отверстием в ней.

19. Установите пружинный штифт вала шестерни, установите длинную шпонку в правильное положение.

20. Установите ступицу синхронизатора 5/6 передач, затем установите хомут, отверстие должно быть разведено с канавкой выходного вала с отверстием в нем.

21. Установите детали другой стороны синхронизатора 5/6 передач, установите шестерню первичного вала.

22. Используйте прижимную пластину, чтобы прикрепить шестерню первичного вала к выходному валу.

Коробка передач в сборе



1. Соберите промежуточную шестерню заднего хода фланцем вверх.

2. Соберите вал промежуточной шестерни заднего хода, затяните контргайку.

3. Пометьте зубья на шлице промежуточного вала.

4.Установите 2 промежуточных вала в картер трансмиссии.

5. Отметьте зубья шестерни первичного вала, расположенные напротив друг друга на 180 градусов, установите узел вторичного вала в картер трансмиссии, установите подшипник ведущей шестерни, чтобы закрепить заднюю часть вторичного вала.

6. Вставьте отмеченные зубья выходного вала в отмеченную канавку на шестерне первичного вала, установите задний подшипник промежуточного вала.

7. Установить передний подшипник промежуточного вала.

8. Таким же способом установите передний и задний подшипники другого промежуточного вала.

9. Отсоедините нажимной диск на передней части шестерни, смажьте отверстие первичного вала, вставьте первичный вал в шлицы шестерни.

20. Установить шестерню привода диапазона, установить стопорное кольцо.

21. Установите 2 передних подшипника на выдвинутые промежуточные валы, затем установите стопорное кольцо на заднюю часть промежуточного вала в картере коробки передач.

22. Установите корпус сцепления в сборе.

Коробка передач

12-ступенчатая с двумя промежуточными валами с синхронизаторами может быть собрана и разобрана в соответствии с описанной выше инструкцией.Для некоторых 8- и 9-ступенчатых коробок передач, таких как 8 Js 130 т B и 9 Js 150 т B Некоторые шестерни были сняты, конструкция немного отличается, обратите на это внимание при разборке. Сборка и разборка всех остальных редукторов может производиться в соответствии с этими инструкциями.

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и ее ремонту.Посмотрите видео и фото процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, следует отметить, что если одна из деталей в коробке передач при ремонте была заменена: подшипники или корпус дифференциала, картер сцепления, то необходимо заменить регулировочное кольцо подшипника дифференциала. А потом приступайте к разборке самой коробки.

Разобрали и отремонтировали коробку передач автомобиля ВАЗ 2110.

Пошаговая инструкция по разборке коробки передач:

1.из машины, очистить от различных загрязнений и вымыть снаружи.


2. Стрелку, показывающую уровень масла, необходимо снять с коробки передач.

3. Установите коробку передач в вертикальное положение на картер сцепления и отверните болт с номером 1 с плоской шайбой и две гайки с номером 3 с пружинной шайбой, которыми крепится кронштейн троса сцепления. Снимите этот кронштейн с коробки передач, открутив все болты.

4. На задней крышке откручиваем все оставшиеся болты крепления (их четыре).


5. Снимите эту крышку. Для этого с помощью отвертки нужно приподнять отлив, расположенный на крышке.

6. Вывернуть болт с пружинной шайбой, удерживающий вилку пятой передачи.


7. Затем необходимо предотвратить проворачивание валов редуктора. Для этого их нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку нужно переместить вниз с включенной пятой передачей так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились, затем включите третью или четвертую передачу, перемещая тягу переключения передач. .

8. Необходимо ослабить гайку крепления первичного вала и открутить ее. Это нужно попробовать, потому что гайка затягивается очень плотно.


9. Затем проделайте то же самое с выходным валом, а также с первичным.

10. На пятой передаче отверткой поднимите ведомую шестерню (при этом ступица синхронизатора отжимается от вала). Вместе с шестерней необходимо снять синхронизатор и втулку выходного вала. Но обязательно следить, чтобы втулка синхронизатора не выдвигалась и оставалась на ступице, так как шарики, фиксирующие синхронизатор, могут рассыпаться.


11. Снимаем упор сверху в синхронизаторе, а затем в самом синхронизаторе в пазу муфты достаем вилку.

12. Пятую передачу и стопорное кольцо (1) также необходимо снять с синхронизатора. Необходимо пронумеровать стопорное кольцо (1) и муфту (2) и снять кольцо. Это необходимо сделать для того, чтобы установить кольцо в то же положение, в котором оно было, потому что во время работы зубья муфты и кольца уже приехали друг в друга.Если нет смысла разбирать синхронизатор, то он должен быть чем-то связан, чтобы не развалился.


13. Снимите втулку выходного вала.

14. На первичном валу расположена шестерня привода пятой передачи. Для начала нужно его снять и вспомнить, как он стоял.


15. Снимите опорную пластину (1). Для этого возьмите ударную отвертку и открутите четыре болта с пружинными шайбами ​​на опоре опорной плиты.Снимите упорную шайбу (2) с выходного вала.

16. Поднимите два вала вручную и снимите с них стопорные кольца подшипников.


17. Открутите фиксаторы и выньте шарики вместе с пружинами.

18. Затем отвинтите фиксатор заднего хода, снимите уплотнительное кольцо и снимите стопорную пружину.


19. Снимите стопорный шар, наклонив коробку.

20. Выкрутить двенадцать гаек и болт с пружинными шайбами ​​на креплении корпусов КПП.Запомните место для держателя (1) и проушины (2). Также необходимо удалить технологическую пробку (3).


21. Вдоль картера есть три специальных канавки. Вставляем туда отвертку и отсоединяем картер сцепления от картера коробки передач.

22. Поднимая картер коробки передач, поверните его влево до тех пор, пока картер не выйдет из-под шестерни. Затем снимите картер коробки передач с картера сцепления.


23. Выкрутите болты крепления вилок первой, второй, третьей и четвертой передач.

24. Поднимая штангу переключения первой и второй передач, посмотрите, когда она выйдет из опоры (3), а затем поверните ее влево до тех пор, пока головка (1) не перестанет цепляться за фиксирующую скобу (2). Снимите тягу вилкой, для этого выньте вилку тяги (4) из паза муфты синхронизатора. Если нет необходимости снимать заглушку со штанг, то в этом нет необходимости, так как в дальнейшем вы можете их перепутать.


25. Головку тяги переключения третьей и четвертой передач необходимо отсоединить от рычага переключения передач поворотом тяги.Затем поднимите шток так, чтобы он не имел опоры, и снимите шток с вилкой, вытащив их из паза муфты синхронизатора.

26. Снимите тягу включения пятой передачи с опоры, повернув ее и вынув головку, которая была соединена с фиксирующим кронштейном.


27. Снимите промежуточную шестерню заднего хода.

28. Снимите промежуточную шестерню. Для этого нужно переместить промежуточную шестерню заднего хода к механизму выбора передач, повернуть ее на 30-40 градусов и вынуть из-под валов шестерен.


29. Снимите первичный и вторичный валы одновременно, слегка встряхнув их.

30. Снимите дифференциал в картере сцепления.


31. На креплении в механизме переключения передач открутите три болта с пружинными шайбами ​​и снимите этот механизм.

32. Снимите магнит в картере сцепления.


33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней откручиваем гайку и снимаем сам корпус.Если уплотнительное кольцо корпуса не эластично или порвано, его необходимо заменить.

34. Под переключателем фонарей заднего хода находится металлическое уплотнительное кольцо, поэтому выкручиваем переключатель. Он находится в картере коробки передач.


35. Затем выдавите подшипник выходного вала с помощью специального съемника или отвертки.

36. Снимите масляный поддон, расположенный под подшипником.


37. Выдавить подшипник первичного вала специальным съемником. Если такого нет, то необходимо согнуть трос в виде крючка, вставить его в паз картера и подложить крючок под подшипник.Отверткой выдавите подшипник из картера, подложив под отвертку деревянный брусок, и постучите по отвертке молотком, переставляя крючок в пазах.

38. В картере сцепления, взяв подходящую оправку, вдавить новые передние подшипники до упора.

39. С помощью отвертки сдвиньте край защитной крышки вала переключения. Сдвиньте выступ вместе с опорной втулкой штока.


40. Переместите шток, открутив болт на креплении рычага переключения передач, и снимите этот рычаг.Затем снимите шток переключателя передач в картере сцепления.

41. При необходимости заменить шток шарнира, необходимо на нем защитный кожух, сдвинуть и открутить болт крепления шарнира. Для прочности на болт нанесли клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой очистите болт и нанесите этот клей. Если защитный кожух в шарнире штока изношен или неэластичен, его необходимо заменить.

42. Заменить картер сцепления. Для этого снимите вилку выключения сцепления и подшипник с лодки, затем выдавите сальники.

43. В картере сцепления и коробке передач необходимо проверить все поверхности задней крышки. При наличии мелких повреждений их можно зачистить наждачной бумагой, а в случае значительных повреждений любую деталь, например трещины, сколы, вмятины, следует заменить.

44. Затем проверьте целостность картера сцепления и коробки передач. При обнаружении неисправностей необходимо заменить блок-картер.

45. Проверить подшипники качения. Если ролики, дорожка качения или обойма повреждены, то их необходимо заменить и установить на вал, учитывая, что при измерении радиального зазора его значение должно быть не более 0.07 мм. Если есть люфт в подшипнике, то его тоже необходимо заменить.

46. При проверке стержней переключения передач замените их, если они погнуты, есть заусенцы или потертости, выработались отверстия для зажимов или есть неровности. Также замените вилки, если они неисправны (например, изношены ножки или погнуты вилки).

47. Проверить уплотнения полуосей. Если есть надрывы, плохо смотрятся, кромка неровная или с рваными деталями, с бортами резины, пружина растянута или сломана, то сальники следует заменить.

48. Также стоит проверить и при необходимости заменить сальник вала переключения передач и сальник первичного вала.

49. При проверке магнита, если он цел, то легко очистить от грязи, а если есть небольшие трещинки или он уже плохо намагничивается, то его следует заменить.

50. Поверхности картеров коробки передач и сцепления, а также задняя крышка очень хорошо очищены от герметика.


51. Зубья шестерен должны войти в зацепление и установить их в картер сцепления, а затем установить валы.

52. При установке вилок на тяги переключения передач необходимо знать: 1 — шток вместе с вилкой переключения для первой и второй передач и 2 — шток вместе с вилкой переключения для третьей и четвертой передач.

53. Все вращающиеся части должны быть хорошо смазаны трансмиссионным маслом.

54. Установите магнит на место.

55. Необходимо установить корпус коробки передач на картер сцепления, при этом все соприкасающиеся поверхности обязательно смазать герметиками для лучшего соединения между собой.Также смажьте сопрягаемые поверхности герметиками при подсоединении задней крышки к картеру трансмиссии.

Видео по разборке КПП ВАЗ 2109:

Снятие и установка коробки передач

1. Поставьте автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

2. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи, слейте масло из коробки передач, отвернув пробку 3 (рис. 5.11), и снимите болт крепления модуля зажигания к картеру сцепления.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КПП удобнее снимать вместе с помощником.

Рис. 5.11. Коробка передач (вид снизу): 1-КПП; 2-х задняя опора силового агрегата; 3-пробка для слива масла; 4-шток привода переключения передач; 5-моторный; 6-внутренние петли привода передних колес; 7-выключатель фонарей заднего хода; 8-левая опора силового агрегата; 9-стретч

3. Выкрутите болты крепления и снимите защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

4. Выверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления.

5. Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

6. Снимите конец троса с рычага сцепления.

7. Отсоединить колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

8. Открутите гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

9. Откручиваем три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимаем стартер.

10. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения от конца шарнира.

11. Отсоедините разъем жгута от датчика скорости, расположенного в верхней части картера коробки передач.

12. Отсоедините разъем жгута от переключателя фонарей заднего хода.

13. Ослабьте гайки крепления распорок к рычагам подвески.

14. Открутите гайки крепления распорок к кронштейнам или отверните три болта крепления кронштейнов к кузову и разведите левую и правую распорки в стороны.

15. Снимите гайку шплинта, крепящего шаровую опору рулевой тяги к поворотному рычагу.

16. Открутите гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

17. С помощью съемника выдавите штифт шарового шарнира рулевой тяги из рычага шарнира стойки. Таким же образом отсоедините вторую рулевую тягу.

18. Открутите основание болта и отсоедините шаровые опоры рычагов подвески от поворотных кулаков.

19. Используя монтировку, выдавите хвостовик одного из внутренних приводных шарниров.переднее колесо вынуть из коробки передач и переместить привод в сторону.

20. Замените ось привода на технологическую заглушку (например, на старую внутреннюю ось). Затем отключите второй привод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отключайте оба привода одновременно без установки технологической заглушки, иначе шестерни моста переместятся внутри коробки дифференциала и установить приводы без разборки коробки передач не удастся.

21.Откручиваем три болта крепления и снимаем щит картера сцепления.

22. Ослабьте три болта и гайки, которыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров.

23. Подвешиваем двигатель за рым-болты (для удобства фотосъемки капот снят).

24. Откручиваем две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

25. Отверните гайку и снимите болт левой опоры силового агрегата.

26. Открутите три гайки крепления левой опоры силового агрегата к трансмиссии и снимите опору.

27. Наконец, снимите три болта и гайку (с другой стороны трансмиссии). При снятии трансмиссии сначала переместите ее в горизонтальном направлении от двигателя, чтобы отсоединить первичный вал от сцепления. При снятии коробки не повредить лепестки пружины диафрагмы сцепления.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать шлицы первичного вала и внешнюю поверхность направляющей выжимного подшипника сцепления тонким слоем смазки.Отцентрируйте диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления»).

Установите коробку передач в обратном порядке при соблюдении следующего.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *