Откуда берутся зимой кратеры при покраске

24 Январь 2018
Всем привет. Тоже сталкивался при своей покраске с кратерами на лаке. Причём они появляются приимущественно зимой. Летом тоже случались проблемы, но для себя сделал вывод что это просто закипает лак. Его надо выдерживать после смешивания с отвердителем хотя бы 10-15 минут.

Это было первое время когда учился покраске. Точнее учиться было не у кого, всё приходилось испытывать и проверять самому. Застал время, когда ещё не было видео по покраске на YouTube. Никто в то время не раскрывал “секреты”, все показывали только конечный результат.
Исключение из правил это прибалтийская ветка на форуме Автомаляр. Там начинали выкладывать первые обучающие видео и они были очень полезны, за что спасибо прибалтийцам (что же вы сейчас такие вредные?)

Итак, кратеры зимой.
Надо понимать, что это могут быть совсем различные дефекты на краске или лаке. Например, когда вода попадает из шланга и из компрессора, это тоже “кратера”.

В этих точках нет краски, это провалы без краски, место краски занимала вода, на которую не легла краска.

Простой пример. Год не красил и надо было покрасить капот, это было зимой и опять в обычном гараже.
Какую ошибку совершил в этот раз (забыл, как надо было правильно). В один день закончил с грунтом, на следующий день включил компрессор и сразу начал красить. Пропустил один пункт и он тоже относится к зиме.

В шланге, а он лежит на ХОЛОДНОМ полу, тоже скапливается конденсат. Весь он вылетел на деталь вместе с первой краской. Как надо было поступить.

Накачать воздух, стравить воздух первой накачки через краскопульт (без краски). Если этим воздухом например дуть на бумагу, то вот, пожалуйста, капли воды на листе бумаги, хорошо видно как они пропитали бумагу.
Влагоотделитель после компрессора, конечно тоже нужен.
Зимой часто пользуются влагоотделителем на рукоятке краскопульта. Хороший вариант если краскопульт с расходом воздуха до 270 литров, но если расход краскопульта выше, то такой китайский фильтр не пропустит достаточного количества воздуха.

В нём надо (это в России надо) рассверливать отверстия хотя бы до размера 3 мм, максимально возможные. Кто видел на зарубежной покраске фильтра на рукоятке краскопульта?

Они для Китайских любительских краскопультов и сделаны в Китае.
На сервисах такой ерунды на краскопульт не ставят, там есть система подготовки воздуха, там такие примитивные фильтра не нужны.
Но есть исключение, фильтра на рукоятку, сделанные в виде шарообразных бочонков. Это уже не Китай. Но их нет в продаже (не видел, не нашёл, хотя сильно и не искал)

Итак, это были кратеры от воды.
…………………………
Кратеры не от воды.
Могу писать только свой опыт. Однажды мне привезли свой (дорогой лак). Обычно красил всего навсего лаком Мобихелом. На дорогом лаке у меня пошли кратера.
Сделал вывод, что такой лак для гаража не подошёл, дорогой, уязвимый.

Мобихел простой дешёвый, неприхотливый. После Мобихела позже узнал ещё два вполне нормальных лака, но уже от соседей. Они годами, зимой и летом красят только или Новолом или Дюной.
У каждого свой опыт, свои материалы.
…………………………….
Кратеры от температуры.
Итак, подошли к самому главному, в чём отличие покраски зимой, от покраски летом.
Если самому хорошо подумать, то главное это ТЕМПЕРАТУРА.
Для себя всегда думал что именно температура и даёт проблемы кратеров. Но у меня таких проблем не было (никогда не было), потому что поступал так.

Грел всё помещение, потом иногда грел дополнительно ещё деталь (например 0.5- 1 минуту феном, чтобы была тёплая.) Тогда и подтёков не будет (краска не ложится на холодный метал) и АВТОМАТИЧЕСКИ не будет кратеров.
…….
Впрочем это моя версия. Но она подтвердилась спустя время. Сейчас ( в 2018 году) увидел как красит человек в другом гараже.

Он красит ОЧЕНЬ ДАВНО. Увидел для себя много знакомого, мы друг на друга не смотрели. У него свой опыт, у меня свой

Вообщем, всё есть на видео. Сам подход и основные “правила”.
Всё правильно. Деталь тёплая, сухая, воздух сухой, температура в момент покраски нормальная.
Здесь никогда не бывает кратеров (иначе надо бросать занятие покраски как нерентабельное)

Посмотрите видео и пусть вас ничего не удивляет.
Это покраска, которая простая, верная, приносит человеку заработок зимой и летом.
Но очень много может быть необычного.

У нас есть в наличии краскопульты OTRIX H-827 ………………(удалено, наверное уже никому не интересно)
Добавлено Октябрь 2021. и тоже кратерам.
В другой записи, наверное с дополнениями

“Кратера во время покраски, наверное это самая больная тема. На базе всё нормально, а на лаке вылезают кратера, у меня было то же самое. Причём часто это происходило неожиданно, но помог попробовать разобраться один случай. В гараже уже стояла накрытая машина и места для покраски снятой детали нигде не было и  нашёл его прямо у выхода. В этом месте и холоднее и как потом оказалось, более влажно. После первого слоя лака сразу появились кратера. Пришлось менять место, прогревать опять помещение и тогда покрасил нормально.
Такое же было  зимой-осенью, когда не стал особого готовиться и решил быстро покрасить  стойку у лобового стекла, совсем казалось бы, незначительная работа . Не грел особо помещение, и так сойдёт. Но не прошло, пришлось всё переделывать, а переделывать это долго. Надо ждать когда засохнет лак, потом шкуркой 1000 c водой снимать слой лака, до исчезновения этих кратеров. Можно для ускорения начать шкуркой 1000, потом тереть 800-ой, потом опять 1000-ой или даже мельче. Если начать сразу с 800, могут образовываться катыши из лака и они всё испортят.

После этого случая или случаев стало понятно в каком направлении двигаться в борьбе с кратерами. Повод задуматься о кратерах появился.
Зимой в помещений воздух холодный и даже влажный (иногда в мороз он конечно сухой и тогда получается покраска, кривая с шагренью, но получается без кратеров)

Что начал делать, какие правила принял для себя в покраске зимой (или холодной осенью)
— Обязательно температура в помещении при покраске должна быть хотя бы +10 градусов. Это общая температура в помещении, а не температура детали, такие варианты тоже проверял.
— Первое.  Деталь перед слоем лака или эмали должна быть хотя кратковременно, но прогрета. Это можно сделать феном, или подставить заранее греющую лампу и потом опять быстро пробежаться феном.

Мы всегда протираем деталь перед покраской обезжиривателем или антисиликоном. Он обычно быстро испаряется и можно красить. Но попробуйте обезжирить холодную деталь и сразу начать красить, испортите всю покраску. Значит, поверхность окрашиваемая должна быть тёплой, + 15, +20 хотя бы непосредственно перед покраской, тогда и обезжириватель сам собой испариться и мы на такую “ерунду” не будем обращать внимание, как не обращали раньше. Но зимой и холодная деталь может стать проблемой.
— Второе. Если выполнили первое. Почему пишу подробно, потому что история поиска причин кратеров длинная.
Если всё это сделали, но при покраске всё равно идут кратера. Это опять новое открытие, это вода идёт уже из шланга. Летом такого практически не бывает, вода и конденсат из шланга начинает идти именно когда холодно, когда весна-зима-осень. Причин наверное несколько, шланг лежит на холодном полу, воздух засасывается в компрессор уже влажный и другое.

Перед покраской или даже перед грунтованием, попробуйте дунуть воздухом из краскопульта на белый лист бумаги, на листе может быть просто влажность, а могут быть и капли воды. Поэтому первый воздух из компрессора надо куда то стравливать.
Именно поэтому к зиме обычно готовят дополнительный фильтр-влагоотделитель на рукоятку краскопульту, если им не пользовались летом. Он задерживает влагу. Но опять же, ньюанс, он тоже может начать создавать проблемы, особенно если это простой китайский. Факел у краскопульта уменьшается или не держится на краскопульте достаточно высокое давление, если  краскопульт с расходом воздуха более 270-290 литров, такой фильтр ему мешает.
Что можно делать для профилактики кратеров.
— стравливать первый воздух
— использовать дополнительные фильтра в магистрали
— перед нанесением именно лака, стравливать полостью воздух из ресивера компрессора и накачивать новый.
У меня в первое время не было достаточно приличного влагомаслоотделителя, потом появился доступный влагомаслоотделитель STAR, но всё равно, по привычке стравливал весь воздух из ресивера перед лаком. Убеждался каждый раз, что там вода “уже льёт ручьём”.
Что то возможно про кратера упустили, но идём дальше”

1. Проблемы покраски зимой
2. Как завести машину зимой
3. Технология покраски по простому

Эта запись опубликована в рубриках: Кратеры при покраске. Метки записи: Покраска зимой. Постоянная ссылка.

сам себе автомастер 7

Дефекты лакокрасочного покрытия. В этой статье поговорим о наиболее часто встречающихся дефектах, которые возможны при покраске автомобиля. А также, что такое дефекты лакокрасочного покрытия, как их избежать или попытаться исправить. Ниже приведен далеко не полный перечень малярных ошибок. Пыль и мусор Наиболее часто встречающийся, это, несомненно, мусор и пылинки на свежеокрашенной поверхности. Причины и способы борьбы с данной напастью подробно описаны в статье «Как бороться с пылью и мусором при покраске автомобиля», но, что же делать, если, не смотря, на все наши героические усилия мусор все-таки прилип к свежей краске? Способ только один, дождавшись окончательного отвердевания лака или эмали, сошлифовать верхний слой. Шлифуется поверхность двумя способами: по сухому орбитально-шлифовальной машинкой или с водой вручную. На машинке применяют абразивные кружки на липучке, с зерном 1000-2000. Постепенно переходя от грубого зерна к более мелкому. При использовании мокрого способа, шкурку нужно брать с более мелким зерном от 2000. Потом все заполировывается. Технология описана в статье «Как правильно отполировать автомобиль». Шлифовать окрашенную деталь, следует осторожно и нежно, дабы не протереться до нижнего слоя. Шагрень (апельсиновая корка) Следующий часто встречающийся дефект, это «шагрень», или еще можно назвать «апельсиновой коркой». Особенно грешат им начинающие маляры. Причин возникновения данного дефекта несколько. Одна из основных, слишком густая краска или лак. Свеженанесенная краска имеет плохой розлив и формирует шагреневую поверхность. Другой причиной может быть неправильно выбранное сопло у пистолета, а также давление воздуха ниже рекомендованного. Исправляется шагрень тем же шлифованием. Подтеки краски (лака) Подтеки или «сопли» — ну как без них! Практически любой, пробующий свои силы в малярном деле, проходит через это недоразумение. Даже у опытных маляров случаются такие казусы. Причин у данного дефекта очень много. Перечислю просто через запятую: слишком жидкая краска или лак, недостаточна промежуточная сушка между нанесением последующего слоя, распыл краски проводился с очень близкого расстояния, температура окрашиваемой поверхности более холодная, чем краска. Исправляется довольно сложно, чаще приходится все смывать и перекрашивать. Но если набраться терпения и «сопли» не очень развесистые, то можно попытаться поправить данный дефект. На эту тему, я как-нибудь, состряпаю опус. Кратерообразование (рыбий глаз) Еще один неприятный дефект, так называемый «рыбий глаз», организуется в виде кратера на первом же слое краски, через который проглядывает грунтовка. На покрытии видны маленькие отверстия. Иногда на дне кратера виден нижележащий слой. Причины чаще всего прозаические. Плохо обезжиренная поверхность (касались пальцами после обезжиривания и т.п.), не обработана антисиликоном, масляные брызги из воздухопровода. Проявляется данный дефект на первом слое, поэтому, если его присушить немного дольше обычного, то возможно последующими слоями удастся залить «рыбий глаз»:). Особенно, такой способ прокатывает при покраске «металликом», при нанесении первого слоя базы (пигмента). При фатальных «глазах», спасает только перекрашивание. Дефекты лакокрасочного покрытия. Матовая поверхность Поверхность краски после высыхания становится матовой. Такой дефект проявляется не сразу. После покраски, вы не нарадуетесь, все блестит, вроде все тип топ! Приходите на следующий день, а вся окрашенная поверхность помутнела, как бы стала матовой. Такой дефект при покраске может возникнуть по нескольким причинам. Одна из основных, это высокая влажность воздуха, повышенное давление при нанесении, что приводит к охлаждению краски (лака), а, следовательно, к конденсации влаги на поверхности покрытия. Также, возможно использовался слишком быстрый разбавитель, что приводит к охлаждению поверхности и вызывает конденсацию влаги на свеженанесенном покрытии. Лечится это безобразие только глубокой полировкой. Прорыв пузырьков На поверхности свежевыкрашенной детали, после непродолжительной просушки, появляются мельчайшие отверстия от лопнувших пузырьков, которые выглядят как уколы булавкой. Этот дефект, проявляется из-за неправильного применения растворителя (разбавителя), например, слишком быстрый. Очень толстые слои нанесены через непродолжительное время подсушки между слоями. Нагрев был включен сразу после окраски или температура сушки слишком высока. Частично ликвидировать его поможет только шлифовка с последующей полировкой. Опыл Еще один, часто встречающийся дефект, это опыл на свежеокрашенной поверхности. Такой дефект получается, когда, на уже немного подсохшую поверхность, попадает вскользь новая порция краски. И засыхая, становится шершаво-матовой. Поверхность из-за прилипших частиц сухой краски имеет на ощупь песчаную фактуру. Возможно также, что краска (лак) слишком вязки из-за недостатка разбавителя, или скорость движения окрасочного пистолета слишком быстрая. Возможно, расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности очень велико. Лечится только шлифованием и полировкой. Непрокрашенная поверхность (неравномерно окрашенная) И один из самых простых, но в тоже время самый неприятный дефект, это недостаточно прокрашенная поверхность. Когда, после высыхания, явно проглядывает грунт, или нанесенные слои краски (пигмента) смотрятся зеброй. Сквозь отделочное покрытие виден нижележащий слой. Обычно непрокрас имеет место на трудноокрашиваемых поверхностях, углах и кромках, а также по низам. Уберечься можно лишь правильной техникой нанесения слоев, с перекрытием в одну треть, а также хорошим освещением, дабы видеть, что творишь. Исправляется только перекрашиванием. Если при первых опытах, покраски автомобиля, столкнетесь с вышеперечисленными дефектами, сильно не переживайте. Практически все маляры проходят через это. Комментарий добавил(а) : wlad а каким должно быть давление?и как правильно выбрать сопло? заранее благодарен. Отвечает: Киселев Павел Обычно, рабочее давление 3-4 атм. Но с опытом найдете , то которое вам удобнее. Диаметр сопла для металлика 1.2-1.3 мм. Для обычной акриловой краски и лака подойдет 1.3-1.5 мм. Для двухкомпонентного акрилового грунта 1.5-1.7мм. Ориентируйтесь на такие цифры. Комментарий добавил(а) : Андрей Здравствуйте. Есть желание самому покрасить капот и крышку багажника (ланос). Цвет темнозеленый металлик. Детали новые, грунтованные (черный капот, оливковый багажник) 1. Нужна ли еще какая-то грунтовка, или можно прямо на существующую? 2. После покраски, полировки, нужно ли наносить лак? 3. Камеры (температуры) нет, насколько это плохо и плохо ли вообще? Спасибо. Отвечает: Киселев Павел Здравствуйте, Андрей. Черный — это обычно транспортировочный грунт, оливкового цвета — кислотный (фосфатный) грунт. Сверху обязательно следует загрунтовать двухкомпонентным акриловым грунтом. И лишь потом, наносится база (пигмент), а сверху лак. Практически все выпускаемые сейчас ремонтные лаки и краски воздушной сушки. Т.е. +20 — идеальная температура. В разделе «Ремонт лакокрасочного покрытия» много полезной информации в статьях и подробные ответы на все Ваши вопросы. Удачи! Комментарий добавил(а) : Серега Подскажите, что можно сделать с пульвером HVLP (Харьковский) 1,3мм, если при регулировке факела, основная часть краски уходит в нижний угол красящего пятна? Отвечает: Киселев Павел Скорее всего у пульвера засорилось воздушное сопло. Попробуйте отмочить в растворителе и продуть. Или прочистить механическим путем. Возмите многожильный медный провод, освободите от изоляции и распушив попробуйте одним из волосков многожильной проволоки прочистить сопло. Комментарий добавил(а) : Роман Здравствуйте, Покрасил крыло белым перламутром трехслойником. База и перламутр легли отлично а вот лак brulex (быстосохнущий) все испортил, по мере высыхания появились кратеры как будто не обезжирено, хотя руками второй слой не трогал, только межслойной салфеткой кратеры появились по всему крылу. Может ли это быть из-за того что я неправильно развел лак? Вместо 3:1 развел по ошибке 2:1 ? Как правильно это исправить? может точечно залить после отверждения эти кратеры иглой ,затем зашлифовать? Или лучше зашлифовать лак и покрыть еще одним слоем лака или поможет только полное смывание и перекраска ???? Спасибо. Отвечает: Киселев Павел Роману. История не новая, у самого такое случалось. Точной причины установить не удалось. Скорее всего салфетка не должного качества. Изучая, данную беду, что называется под микроскопом пришли к выводу, что некоторые салфетки оставляют после себя очень мелкие ворсинки. И когда начинаешь заливать, особенно слишком жидким пигментом или лаком, то эти ворсинки как-бы отталкивают от себя лак, образуя кратеры. Совет такой, старайтесь без нужды, лишний раз не пользоваться межслойными. И припыляйте первый слой посуше (делайте более густой лак.) На счет как исправить. Вы сами в принципе написали. Если, после покраски прошло менее трех суток, то попробуйте иглой, должна произойти хорошая адгезия с лаком. Или второй вариант, зашлифовать лак Р1000, и дать еще пару слоев лака, главное не протереть до базы. Комментарий добавил(а) : Евгений Здравствуйте! Собираюсь покупать себе краскопульт, посоветуйте с выбором. Выбираю из: SATAjet 3000 HVLP 1.3mm и Walcom Genesi S Geo 1.3mm . Дело в том, что в нашем городе зап. части можно найти только к Walcom. Интересно мнение об этой марке ( может работали таким или кто-то знакомый работает) . В качестве Sata не сомневаюсь, но вдруг что, в Новосиб возможности поехать не будет… Красить буду всеми красками, но нужно, чтобы серебро лежало идеально. Если с этими моделями не знакомы, то скажите, каким краскопультом работаете сами и вообще любые рекомендации, буду очень благодарен. До этого работал Devilbiss GTI ( 1.3, дюзы 105 HVLP и 110 Trans-Tech), в целом хороший пистолет, во всем устраивал. Отвечает: Киселев Павел Евгению. К сожалению, я не являюсь экспертом в данной области. Насколько я знаю, SATA очень приличные краскопульты. Сам работаю китайским, см. http://www.sam-avtomaster.com/view_pokras.php?id=11. В нашем деле, главное руку набить 😉 Главное помните — лучшее враг хорошего! И еще, от добра, добра не ищут. К чему привыкли с тем и работайте. Удачи! Комментарий добавил(а) : Евгений Здрвствуйте. Подскажите пожалуйста как лучше наносить краску на капот, по всей длине капота или участками. Отвечает: Киселев Павел Евгению. Элемент всегда красится целиком. Ведете факел от края до края, со смещением вниз на 1/3 для каждой следующей проводки. Этим достигается равномерное прокрашивание детали. Комментарий добавил(а) : Роман День добрый !!! Как правильно поправить подтеки на лаке ??? Отвечает: Киселев Павел Роману. В статье «Ремонт сколов на лакокрасочном покрытии автомобиля.» (http://www.sam-avtomaster.com/view_pokras.php?id=10) есть информация по Вашему вопросу. Во второй стадии ремонта сколов. Примерно такую же операцию следует проделать и с подтеками. Комментарий добавил(а) : Игорь Есть такой дефект после покраски краска как будто трескается и появляется большое кол-во глубоких царапин.В следствии чего? Отвечает: Киселев Павел Игорю. Скорее всего новая краска (растворитель новой краски) не дружит со старым покрытием. Перед покраской загрунтуйте старую поверхность двухкомпонентным акриловым грунтом. Если не поможет, придется срезать (сошлифовывать старое покрытие). Назад   Далее

Решить кратеры и ямочки | International

Вмятины (или «рыбий глаз») — это дефекты, возникающие в результате незначительного загрязнения поверхности в процессе окраски. Однако есть способы предотвратить это, и мы расскажем вам о них ниже.

Кратеры – это дефект, обычно связанный с распылением.

Циссинг и рябь

Как их распознать

Циссинг и ямочки (иногда называемые « Ползучесть »или« Рыбий глаз » ) — очень маленькие круглые дефекты, где краска отступила, чтобы обнажить подложку или покрытие. Если видна центральная нижележащая область подложки, дефект известен как циссинг. Если центральная нижележащая область подложки не видна, дефект известен как ямка. Дефекты обычно имеют диаметр около 1-3 мм и обычно видны сразу после нанесения. Циссинг обычно виден сразу после нанесения.

Причины и способы их предотвращения

• Они являются прямым результатом присутствия незначительных уровней загрязняющих веществ на поверхности. Краска не смачивает эти материалы (например, вода на воске, смазке или масле) и отступает, образуя углубление в форме чаши.
  Предотвращение:  Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая и свободная от жира, масла и любых других загрязнений.
  Предотвращение:  Используйте только рекомендованные разбавители/замедлители схватывания

Как с ними обращаться

• Отшлифуйте и тщательно очистите поверхность. Перед перекраской постарайтесь устранить первоначальную причину загрязнения.

Кратеры

Как их распознать

Образование небольших чашеобразных углублений в пленке краски – не путать с вмятинами/ямочками, так как причины разные.

Что их вызывает

Захваченный воздух или пузырьки растворителя, которые лопнули, оставив небольшие кратеры при высыхании покрытия

Предупреждение

• Проверьте наличие точечных отверстий или пористых поверхностей, через которые мог выйти воздух.
• На древесине попробуйте покрасить или покрыть лаком позже в тот же день. Когда поверхность остывает, воздух втягивается в древесину, а не выталкивается наружу при повышении температуры.
• Добавление рекомендуемого разбавителя-замедлителя схватывания может дать воздуху время полностью выйти до того, как краска затвердеет слишком сильно.
• Перед использованием дайте смешанной краске постоять дольше, чтобы рассеялись пузырьки.
• Попробуйте изменить тип валика или кисти.

Как с ними обращаться

Попытайтесь устранить причину, прежде чем шлифовать и перекрашивать.

---

Покрасьте свою лодку как профессионал

Найдите лучшие продукты, чтобы сохранить вашу лодку в отличном состоянии

Получите всю необходимую поддержку для уверенной покраски

Воспользуйтесь нашими постоянными инновациями и научным опытом

Наши продукты и рекомендации адаптированы для каждой страны. Пожалуйста, выберите свой ниже.

Америка

• КанадаКанада
• Соединенные ШтатыСоединенные Штаты

Кто рисует?

Выберите один из следующих вариантов, чтобы адаптировать сайт к вашим потребностям

Я крашу свою лодку сам (сделай сам)
Я профессионал и имею лицензию на использование профессиональных продуктов для окраски лодок. Этот вариант предназначен для верфей, дистрибьюторов, розничных продавцов и производителей.

Отделка и ремонт дерева | MisterFix-It.com

• Предотвращение образования пузырей и «кратеров» в лаке
• Наполнитель и шпатлевка по дереву: завершающий штрих при работе с деревом
• Отделка кухонных шкафов
• Устранение царапин на окрашенной деревянной поверхности
• Отделка деревянной мебели
• Используйте подушечки для снятия изоляции, а не стальную вату
• Удаление краски с пор дерева
• Ремонт поврежденной передней двери
• Удаление пятен с дубовой двери
• Безопасная отделка для детских деревянных игрушек
• Нет необходимости смазывать маслом или «подкармливать» деревянные покрытия

Предотвращение пузырей и «кратеров» в лаке

При неправильном нанесении лака для дерева могут образовываться пузырьки, которые остаются на поверхности или лопаются, образуя кратеры. Чтобы предотвратить образование пузырей, никогда не трясите емкость с лаком — аккуратно перемешайте.

Пузырьки также появляются при быстром нанесении поролоновой кистью. Еще одна причина появления пузырей: постукивание кистью по емкости для удаления излишков после окунания в лак. Если на кисточке слишком много лака, аккуратно прижмите кисточку к стенке контейнера.

Вернуться к началу

Шпатлевка и шпаклевка: завершающий штрих при работе с деревом

Для идеальной отделки лакированных изделий из дерева или других работ по дереву заполните все отверстия и пустоты от гвоздей. Пустоты исчезают при заполнении заподлицо с поверхностью шпаклевкой соответствующего цвета. Сначала покрасьте древесину, затем заполните отверстия шпаклевкой после того, как морилка высохнет. Это позволяет идеально подобрать цвет, не завися от красителя для окрашивания наполнителя.

Самый быстрый и недорогой способ получить шпаклевку нужного цвета – это приготовить ее самостоятельно. Купите небольшие емкости со шпатлевкой цвета светлого дуба и темного ореха. Смешивайте небольшие порции каждого цвета, пока не получите нужный оттенок. В некоторых случаях вам также нужно смешать немного красного цвета красного дерева.

После того, как вы потратите несколько долларов на два или три основных цвета, вы сможете самостоятельно смешивать самые разнообразные оттенки. С замазкой на масляной основе в повторно закрывающихся контейнерах вы будете установлены в течение многих лет. Любую оставшуюся замазку, приготовленную по индивидуальному заказу, можно без проблем хранить вместе с замазкой исходного цвета.

Наверх

Отделка кухонных шкафов

Окрашенная поверхность

Если старая поверхность была окрашена, необходимо удалить краску химическим растворителем. Подробнее см. в разделе «Покраска кухонных шкафов» в разделе «Покраска и отделка гипсокартоном».

Окрашенная/лакированная поверхность

Если старая поверхность была окрашена и/или покрыта лаком, шкафы можно отполировать так же, как ремонтируют изысканную мебель. Вы можете либо удалить большую часть лака/пятна химическим средством, либо просто хорошо очистить поверхность.

В любом случае сначала снимите дверцы со шкафов и снимите ручки и прочую фурнитуру. Это облегчит проект, а результат будет выглядеть более профессионально. Положите двери ровно, когда вы работаете с ними.

Если единственным повреждением отделки являются темные пятна вокруг дверных ручек, эти участки можно просто почистить. Попробуйте использовать прокладки из синтетической стальной шерсти 3M вместо настоящей стальной шерсти. Подушечки очень хорошо держатся. Они не будут протыкать ваши пальцы или цепляться за волокна древесины.

Потрите пятна губкой, смоченной в уайт-спирите, скипидаре или растворителе для краски. Затем слегка протрите всю поверхность, очистив и притупив ее, чтобы новое покрытие приклеилось.

Соблюдайте меры предосторожности. Наденьте защитную одежду и убедитесь, что рабочая зона хорошо проветривается. Все эти продукты легко воспламеняются; некоторые из них чрезвычайно легко воспламеняются. Соблюдайте другие меры предосторожности, указанные на этикетке. Некоторые химикаты для окраски содержат метиленхлорид и могут вызвать слепоту.

После очистки поверхности и удаления темных пятен нанесите чистящее масляное покрытие, как описано ниже в разделе «Очистка».

Если вам нужно переделать больше, чем несколько окрашенных участков, необходима химическая обработка. Refinisher — это сильнодействующий очиститель на основе растворителя, который растворяет и удаляет часть старого лака. Выбирая, какой восстанавливающий лак использовать, посетите магазин качественных красок или отдел покраски, где вы можете получить хороший совет. Многие компании предлагают лакокрасочные материалы, подобные тем, которые сделал популярным Гомер Формби.

Поскольку химический реагент удаляет лакокрасочное покрытие, он также выравнивает цвет дерева и морилки. Вы работаете на небольшой площади, очищая поверхность стальной мочалкой или синтетической стальной мочалкой 3M. По мере того, как стальная мочалка забивается грязным лаком, вы промываете площадку дополнительным средством для полировки.

После очистки всей поверхности она станет гладкой и равномерно окрашенной. Если нет, протрите всю деталь чистым восстанавливающим средством и чистой стальной ватой длинными перекрывающимися движениями. Большая часть цвета морилки останется, а древесина будет очень гладкой.

Прозрачная отделка

После очистки или повторной отделки нанесите чистящую отделку на масляной основе, такую ​​как Minwax Antique Oil Finish, тунговое масло или General Finishes Royal Finish (мой любимый). Все они имеют слабый запах и могут наноситься тряпкой. Большинство из них доступны в глянцевом или сатинированном исполнении. Использование нескольких слоев позволит получить более толстое покрытие.

Вернуться к началу

Устранение царапин на окрашенных деревянных изделиях

Термин «быстро и просто» редко используется для обозначения ремонта деревянных поверхностей. Но вы можете попробовать эти трюки.

Когда царапины кажутся светлее, чем окружающие темные пятна на дереве, это обычно означает, что либо царапина проникает сквозь морилку в дерево, либо что лак отслаивается.

Восстановление прозрачного покрытия

Внимательно осмотрите царапины. Если вы видите отслаивающийся лак с потемневшей древесиной под ним, вам просто нужно восстановить прозрачное покрытие. Натирайте отслаивающийся лак тонкой стальной мочалкой или тонкой синтетической стальной мочалкой до тех пор, пока вы не удалите отслаивающийся лак и не сделаете небольшую шероховатость на небольшом участке лака вокруг царапины.

Кончиком тряпки, небольшой щеткой или даже ватным тампоном нанесите тонкий слой протирочного масла, такого как General Finishes Royal Finish или UGL Wipe On Tung Oil. Эти отделки работают хорошо, потому что они будут связаны с существующей отделкой. Нанесите лак только на поврежденный участок. Вам может понадобиться несколько слоев, чтобы скрыть царапину.

Повторное окрашивание древесины

Если на дне царапины видна голая древесина, необходимо повторно окрасить древесину. Чтобы удалить поврежденный лак, слегка придайте шероховатость небольшому участку вокруг царапины наждачной бумагой, стальной ватой или синтетической стальной ватой.

Найдите морилку на масляной основе, которая на тон светлее, чем деревянная отделка. Окрасьте голую древесину очень небольшим количеством морилки на тряпке, щетке или ватном тампоне. Если цвет слишком светлый, нанесите несколько слоев. Сотрите излишки пятна сухой тряпкой. Если древесина становится слишком темной, используйте тряпку, смоченную минеральным спиртом, чтобы осветлить древесину. Затем выберите пятно более светлого цвета и продолжайте.

Несколько компаний упростили этот процесс ремонта, поместив морилку на масляной основе в контейнеры, похожие на маркеры. Просто втирайте маркер пятен в царапину. Я предлагаю вам начать с цвета морилки, который светлее, чем первоначальная отделка, потому что порванные и поцарапанные волокна древесины быстро впитывают морилку и быстро темнеют. Вы всегда можете нанести второй слой, если цвет первого слоя слишком светлый.

После смешивания цвета нанесите прозрачное покрытие, как описано выше, и нанесите масляное покрытие.

Масляная отделка, как правило, является хорошим выбором для повторной отделки, за исключением нескольких слоев твердой отделки (см. ниже), когда она просто ложится на поверхность, не скрывая царапин. Масляная отделка может работать как верхний слой поверх старого лака, который был очищен или частично удален химическими реагентами.

Твердое покрытие

Если исходное покрытие было покрыто полиуретаном или уретаном (например, твердым, прочным покрытием, обычно используемым на столешницах), царапины трудно исправить. Перекрасить всю поверхность не получится. Новый слой может не прилипнуть и даже увеличить царапины.

В случае небольших царапин на поверхности, которые не проникли в морилку или не изменили цвет древесины, тщательно отшлифуйте дефект влажной/сухой наждачной бумагой с зернистостью 600. Смочите наждачную бумагу водой или лимонным маслом и аккуратно отшлифуйте поврежденный участок. Когда вы удалите царапину, отполируйте стальной ватой 0000 и нанесите воск, чтобы вернуть блеск.

Вы также можете попробовать масляное покрытие, чтобы подправить небольшую царапину на полиуретане, но нет никаких гарантий, что масло прилипнет к поверхности или смешается с ней. Тем не менее, вы мало что потеряете, попробовав этот метод. Используйте художественную кисть, чтобы аккуратно заполнить царапину, один тонкий слой за раз.

Когда царапина проникла настолько глубоко, что становится видна разница в цвете, вы должны заполнить царапину и покрасить древесину одним из многих доступных продуктов: масляными красителями, ручками для окрашивания или палочками для подкрашивания. Используйте художественную кисть или зубочистку, чтобы заполнить крошечные области. После того, как материал высохнет, отполируйте его до блеска стальной ватой 0000 и пастой из воска.

Если предмет антиквариат, возможно, вам придется жить с царапиной. Вы также можете обратиться в компанию по ремонту отделки мебели.

Вернуться к началу

Ремонт деревянной мебели

При ремонте мебели после удаления старой краски и шлифовки дерева у вас есть множество вариантов отделки поверхности. Я предпочитаю морилку на масляной основе и масляную отделку. Посетите местный магазин красок, чтобы просмотреть варианты. Почитайте предложенную там литературу.

Мне нравятся морилки на масляной основе, потому что они проникают в древесину и их легко контролировать. Обычно я выбираю несколько цветов и тестирую их, прежде чем приступить к работе над проектом. После того, как вы протестируете небольшой участок, также проверьте прозрачное покрытие на высохшем пятне. Отделка затемнит цвет пятна. Minwax, Zar и Sherwin Williams — бренды, которыми я успешно пользуюсь.

Для получения прозрачного покрытия попробуйте протирать или втирать масляные покрытия, такие как марки General Finishes, Zar или Minwax. Эти отделки наносятся тряпкой и имеют слабый запах. Вы можете создать любой тип блеска или глубины отделки. Нанесение большего количества слоев дает более глубокий и блестящий результат.

В случае втираемых покрытий я наношу несколько слоев и даю им полностью высохнуть. Затем отполируйте поверхность стальной ватой 0000 или синтетическим диском, чтобы удалить все дефекты поверхности. Нанесите заключительный тонкий слой для идеальной отделки.

Вернуться к началу

Используйте подушечки для снятия краски, а не стальную вату

Для агрессивного удаления стойких красок или полировки между слоями прозрачного покрытия выбросьте стальную вату и используйте вместо нее синтетические салфетки. Рекомендую прокладку для зачистки фирмы 3М. Эта прокладка размером около 4 x 11 дюймов, изготовленная из тканого синтетического материала, предназначена для использования с химическими стрипперами. Он не распадается на части, как стальная вата, не протыкает перчатки и не застревает в древесных волокнах. Вы можете найти эту подушку в большинстве магазинов скобяных изделий и красок. Он очень похож на губки Scotch-Brite, которыми чистят кастрюли и сковородки.

3M также производит синтетическую стальную вату в сортах, соответствующих обычной стальной вате. Вы можете удалить ржавчину, отполировать между слоями, снять краску или эффективно отполировать последний слой с помощью синтетической губки.

Вернуться к началу

Удаление краски с пор древесины

Дуб, орех, ясень и другие породы дерева имеют широкие поры, из которых трудно удалить старую краску. Попробуйте эти методы.

Первый метод заключается в том, чтобы нанести слой химического смывочного средства, дать ему воздействовать на поверхность в течение нескольких минут, затем почистить щеткой для ногтей, щеткой из латунной проволоки или подушечкой для смывки 3M.

Второй метод включает покрытие области смесью 50-50 шеллака и спирта. Дайте этому высохнуть на финише. Когда вы снимете его (он легко удаляется), мелкие частички краски, прилипшие к шеллаку, выйдут из пор.

Наконец, если вы планируете морить дуб, помните, что морилка может покрыть некоторые из этих мелких частиц краски. Вам нужно будет поэкспериментировать, чтобы увидеть, насколько хорошо пятно маскирует. Я использовал более темную морилку, чтобы покрыть краску, которую не смог удалить.

Наверх

Ремонт поврежденной входной двери

Во многих домах есть красивая деревянная входная дверь, окрашенная и покрытая лаком. Но со временем лак начинает шелушиться и шелушиться, особенно если нет штормовой двери.

Солнечный свет виноват. Ультрафиолетовые (УФ) лучи воздействуют на клеточную структуру древесины под лаком, придавая ей «солнечный ожог». Лак не может прилипнуть к поврежденной древесине. Ультрафиолетовые лучи также повреждают прозрачное покрытие.

Лучшее решение — покрасить дверь. Краска имеет красящий пигмент, блокирующий ультрафиолетовые лучи и защищающий древесину. Но если вам действительно нравится этот окрашенный и лакированный вид, это требует небольшой работы.

Сначала вы должны отшлифовать, соскрести или снять поврежденную отделку. Там, где отделка находится в хорошем состоянии, необходимо отшлифовать и придать шероховатость поверхности.

Насколько далеко вы продвинетесь с отделкой, зависит от состояния двери. Если более 25% отделки повреждено, лучше всего химически очистить дверь и начать с голого дерева.

Для окончательной прозрачной отделки используйте лак, устойчивый к ультрафиолетовому излучению (часто называемый шпат-лаком или морским лаком). Отделка дорогая и может быть доступна только в глянцевой формуле. Следуйте инструкциям по нанесению лака и не забудьте обработать все шесть областей двери (спереди, сзади, сверху, снизу и по бокам).

Последним вариантом будет установка штормовой двери для защиты деревянной двери. Доступны привлекательные штормовые двери, которые в основном стеклянные, поэтому ваша деревянная дверь все еще может быть видна.

Вернуться к началу

Удаление пятен с дубового пола

Ремонт дубовых полов аналогичен ремонту дубовой мебели. Вы можете устранить дефекты любого типа без полной шлифовки (или зачистки) и повторной отделки. Однако часто полы шлифуют и ремонтируют, потому что это самый простой путь к идеальной новой отделке или потому, что домовладельцы хотят осветлить всю поверхность. Вам нужно решить, ремонт или полная отделка в порядке для вашего пола.

Если есть светлая или выцветшая область, попробуйте потереть ее средством для ремонта мебели на губке из стальной шерсти. Сильный растворитель, который смягчит существующую прозрачную отделку и распределит смесь размягченного лака и морилки. Это может выровнять цветовые различия. Это также может осветлить всю поверхность, так как старый, потемневший лак удаляется.

Темные пятна очистите раствором отбеливателя для белья и воды в соотношении 50:50. Пятна, которые быстро исчезают, были просто поверхностной плесенью. Любые оставшиеся темные пятна — это пятна от воды, проникшие в древесину. Чтобы удалить их, отшлифуйте область или отбелите ее отбеливателем для дерева. Отбеливатель для дерева можно приобрести в магазинах красок и хозяйственных товаров. Он осветляет дуб, делая его почти белым.

После отбеливания текстура древесины становится выпуклой и грубой. Отшлифуйте наждачной бумагой, а затем прокрасьте участок морилкой на масляной основе, чтобы он соответствовал первоначальному цвету. Наконец, запечатайте отделкой по вашему выбору. Я думаю, что протирание масляной краской — хороший вариант для ремонта.

Вам нужно быть немного художником с цветом морилки и окончательной отделкой, чтобы смешать цвет и блеск. Всегда начинайте с пятна светлее, чем окончательный цвет, который вы хотите получить. Вы всегда можете добавить больше морилки или морилки более темного цвета, но трудно удалить темную морилку, когда она находится в текстуре древесины. Также помните, что прозрачная отделка сделает цвет пятна темнее и насыщеннее.

Вы можете понять, почему полы часто повторно шлифуют, чтобы устранить дефекты. Все пятна, царапины и поврежденная отделка удаляются шлифованием, оставляя поверхность ровной, гладкой и готовой к новому окрашиванию и очистке. Шлифовка — единственный способ обеспечить новый внешний вид.

Вернуться к началу

Безопасные покрытия для детских деревянных игрушек

Линейка покрытий и красителей Toymakers предназначена специально для деревянных игрушек и нетоксична после отверждения. Красители подкрашиваются пищевыми красителями. Производитель утверждает, что отделка удобна в использовании и имеет профессиональный вид. Прозрачное покрытие наносится как покрытие на масляной основе и имеет вид высококачественного лака. Красители бывают четырех ярких цветов.

Вы можете заказать отделку Toymakers по телефону 1-(800)-279-4441. Он также доступен в некоторых магазинах столярных изделий.

Несколько других производителей продают покрытия, безопасные при отверждении или высыхании. General Finishes — один из таких брендов. Вы также можете купить специальную отделку для салатниц и деревянной кухонной утвари. Эти прозрачные покрытия не накапливаются на поверхности.

Свинец больше не используется в красках, но вы должны внимательно прочитать меры предосторожности при выборе любой отделки.

Вернуться к началу

Нет необходимости смазывать маслом или «подкармливать» отделку дерева

Несмотря на то, что говорится в рекламе, лимонное масло и подобные продукты не «подкармливают» отделку дерева. Лимонное масло, очиститель на основе растворителя, просто очищает поверхность.