Замена подшипника ступицы заднего колеса ВАЗ 2108, 2109
Вышедший из строя ступичный подшипник заднего колеса заявляет о возникшей проблеме постоянным, зачастую давящим на уши, воем. Он доносится сзади и не исчезает при движении на нейтральной передаче. По мере увеличения износа подшипника этот звук может все более возрастать. Необходима замена ступичного подшипника заднего колеса.
Эту работу быстрее всего можно выполнить с помощью специальных приспособлений (съемников). Если их нет, то для достижения цели, следует использовать подручные материалы. Рассмотрим проведение замены подшипника именно с этим уклоном.
Проверка подшипника ступицы заднего колеса
Вывешиваем колесо на подшипник которого имеются подозрения. Вращаем его рукой. Колесо с исправным подшипником крутится практически бесшумно. Неисправный подшипник выдает себя шумом и звуком «как будто перекатываются шарики в подшипнике». Степень шума и перекатывания зависит от степени износа самого ступичного подшипника. Для сравнения можно вывесить колесо с исправным подшипником и послушать с каким звуком вращается оно.
Необходимые инструменты
— Удлиненная головка на 30 с длинным воротком, либо аналогичного диаметра изогнутый накидной ключ (либо аналогичный торцевой ключ и т. д.)
Для отворачивания гайки ступицы колеса.
— Тонкое зубило, кернер
Для отгибания замятого края гайки ступицы.
— Трехлапый съемник (необязателен)
Для снятия ступицы с оси колеса.
— Двухлапый съемник, либо специальный полукруглый (необязателен)
Для снятия внутреннего кольца подшипника с оси колеса.
— Съемник – пассатижи
Для снятия-установки стопорного кольца
— Съемник для выпрессовки подшипника из ступицы/запрессовки подшипника в ступицу (необязателен)
— Рожковый или любой иной ключ на 12 (11, 8, 7-в зависимости от вид штифта)
Для отворачивания направляющих штифтов, крепящих тормозной барабан.
— Ключ на 13 (14)
Для отворачивания регулировочной гайки стояночного тормоза.
— Молоток
Приобретаем подшипник с гайкой.
Подшипник заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с гайкойПодготовительные работы
Работы лучше всего проводить на яме (смотровой канаве), так удобнее. Но если ямы нет, можно обойтись и без нее.
— Фиксируем автомобиль, поставив его на ровной площадке, на первую передачу, подложив под колеса противооткатные упоры.
— Под днищем автомобиля отпускаем гайку затяжки ручного тормоза.
Если автомобиль установлен не на яме (смотровой канаве), то для выполнения этой операции придется поддомкратить одно из колес, поставить страховочный упор под автомобиль и лежа добираться до этой самой гайки.
Порядок проведения замены подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях
— Снимаем защитный колпак на ступице колеса
— Убираем вмятину на бортике гайки ступицы
При помощи тонкого зубила или керна и молотка выпрямляем замятый край. Для большей наглядности колесо на изображении уже снято.
— Ослабляем затяжку ступичной гайки
Для этого головкой на 30 с длинным воротком (либо специальным ключом) отворачиваем гайку. Возможно придется прикладывать значительное усилие и удлинять рукоятку ключа металлической трубой, так как она может со временем прикипеть или приржаветь. Так же для предотвращения проворачивания колеса, в салоне автомобиля помощник может нажать на педаль тормоза.
Ослабляем затяжку гайки ступицы заднего колеса— Снимаем колесо
Ослабляем болты крепления заднего колеса, домкратим его, подставляем страховочный упор, отворачиваем болты, снимаем колесо.
— Снимаем тормозной барабан
Ключом на 12 (11, 10, 8, 7 — может быть разный размер штифта) отворачиваем два направляющих штифта, крепящих тормозной барабан. Если они не хотят отворачиваться, слегка обстукиваем их молотком.
Отворачиваем два направляющих штифта диска колеса на тормозном барабанеТак как затяжку стояночного тормоза мы уже ослабили, сняться тормозной барабан должен без особого труда. Руками вращаем его вправо-влево и одновременно тянем на себя. Если идет плохо, обстукиваем барабан по кругу сзади резиновой киянкой. Это должно помочь.
Тормозной барабан снят— Окончательно отворачиваем ступичную гайку
Снимаем ее и находящуюся под ней шайбу.
— Снимаем ступицу заднего колеса с подшипником
Устанавливаем на ступицу трехлапый съемник и вращая его гайку стягиваем ступицу с оси колеса.
Снятие ступицы заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи съемникаЕсли съемника нет берем колесо, переворачиваем его задней стороной к себе и крепим к ступице колесными болтами. Болты заворачиваем не до конца, а на несколько витков (желательно, конечно, использовать удлиненные болты, но если их нет, можно использовать обычные). Колесо будем использовать в качестве обратного ударного молотка. Резким движением перемещаем его на себя. Если с одно раза не получилось снять ступицу с оси, проделываем эту операцию несколько раз.
— Снимаем внутреннее кольцо подшипника с оси колеса
Можно использовать двухлапый или полукруглый съемники, а можно просто поставить большое зубило сзади кольца и стукнуть по нему молотком. Кольцо сдвинется по оси, далее его можно поддеть монтажной лопаткой или крупной отверткой и окончательно снять. Если после работы зубилом на оси остались забоины, зачищаем их мелким напильником.
— Снимаем стопорное кольцо, фиксирующее подшипник в ступице
Используем для этого съемник-пассатижи. Если его нет извлекаем стопорное кольцо отверткой.
Снятие стопорного кольца подшипника в ступице при помощи съемника— Извлекаем подшипник из ступицы
При помощи специального съемника выдавливаем его из корпуса ступицы. Если съемника нет, выбиваем его куском трубы подходящего диаметра. Диаметр трубы должен равен диаметру внутреннего кольца подшипника. По нему и наносим удары.
Выбивание старого подшипника из ступицы— Очищаем и слегка смазываем внутреннюю часть ступицы
— Запрессовываем новый подшипник в ступицу
Делаем это при помощи съемника или тисков, или попросту забиваем его туда используя деревянную проставку и стукая молотком по кругу. На финальном этапе такого забивания можно использовать старый подшипник в качестве проставки.
Забивание нового подшипника в ступицу— Устанавливаем в паз на ступице стопорное кольцо
Можно использовать для этого съемник-пассатижи, можно просто отвертку.
Стопорное кольцо подшипника заднего колеса— Устанавливаем ступицу со вставленным подшипником на ось
С усилием сдвигаем ее как можно дальше по оси руками. Если не сдвигается, можно через оправку постукать по ВНУТРЕННЕМУ кольцу подшипника, вставленного в ступицу.
Насаживание ступицы на ось заднего колеса— Надеваем шайбу и гайку ступицы.
Устанавливаем шайбу и гайку ступицы— Затягивая гайку, запресcовываем ступицу до упора на ось.
Затягиваем ступичную гайку— Ставим на место тормозной барабан и колесо
— Окончательно затягиваем гайку ступицы моментом 186,3-225,6 Н.м (19-23 кгс.м)
Если нет специального ключа для определения момента затяжки, то вспоминаем с каким усилием отворачивали гайку, приблизительно с тем же усилием надо ее затянуть.
Еще статьи на сайте по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Автомобиль тянет в сторону при движении, почему?
— Регулировка привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Проверка рулевого управления и регулировка рулевого механизма на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Замена наконечника рулевой тяги на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Причины повышенного расхода топлива автомобиля
Гайка ступицы ваз 2109 размер – АвтоТоп
Артикул: 140442-718 , артикулы доп.: 14044271
Код для заказа: 040193
- С этим товаром покупают
- показать еще
- Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21092 чертежа
- » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2109-9/stupica_zadnego_kolesa-157/#part33528″>Гайка М20х1,5 самоконтрящаясяКолеса / Ступица заднего колеса
- » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2109-9/kulaki_povorotnye_i_stupicy-154/#part33504″>Гайка М20х1,5 самоконтрящаясяОсь передняя / Кулаки поворотные и ступицы
- Для этого товара еще нет обзоров.
Сегодня в очередной статье серии ««Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей» речь пойдёт о последних разработках Волжского автомобильного завода: Ладе Гранте и Ладе Ларгус. Расскажем об истории создания этих моделей, а также об их характерных неисправностях.
Серия статей ««Хрустальные» ВАЗы, или типичные поломки отечественных автомобилей» рассказывает о характерных проблемах и неполадках машин, выпускаемых Волжским автомобильным заводом. Сегодня мы поговорим о переднеприводном семействе «Самара», а также его современных аналогах.
В серии статей ««Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей» мы расскажем Вам о характерных проблемах, которые встречаются при эксплуатации машин Волжского автомобильного завода. В данной статье речь пойдет об автомобиле ВАЗ-1111 («Ока»).
Вышедший из строя ступичный подшипник заднего колеса заявляет о возникшей проблеме постоянным, зачастую давящим на уши, воем. Он доносится сзади и не исчезает при движении на нейтральной передаче. По мере увеличения износа подшипника этот звук может все более возрастать. Необходима замена ступичного подшипника заднего колеса.
Проверка подшипника ступицы заднего колеса
Вывешиваем колесо на подшипник которого имеются подозрения. Вращаем его рукой. Колесо с исправным подшипником крутится практически бесшумно. Неисправный подшипник выдает себя шумом и звуком «как будто перекатываются шарики в подшипнике». Степень шума и перекатывания зависит от степени износа самого ступичного подшипника. Для сравнения можно вывесить колесо с исправным подшипником и послушать с каким звуком вращается оно.
Необходимые инструменты
— Удлиненная головка на 30 с длинным воротком, либо аналогичного диаметра изогнутый накидной ключ (либо аналогичный торцевой ключ и т. д.)
Для отворачивания гайки ступицы колеса.
— Тонкое зубило, кернер
Для отгибания замятого края гайки ступицы.
— Трехлапый съемник (необязателен)
Для снятия ступицы с оси колеса.
— Двухлапый съемник, либо специальный полукруглый (необязателен)
Для снятия внутреннего кольца подшипника с оси колеса.
— Съемник – пассатижи
Для снятия-установки стопорного кольца
— Съемник для выпрессовки подшипника из ступицы/запрессовки подшипника в ступицу (необязателен)
— Рожковый или любой иной ключ на 12 (11, 8, 7-в зависимости от вид штифта)
Для отворачивания направляющих штифтов, крепящих тормозной барабан.
— Ключ на 13 (14)
Для отворачивания регулировочной гайки стояночного тормоза.
— Молоток
подшипник заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с гайкой
Подготовительные работы
Работы лучше всего проводить на яме (смотровой канаве), так удобнее. Но если ямы нет, можно обойтись и без нее.
— Фиксируем автомобиль, поставив его на ровной площадке, на первую передачу, подложив под колеса противооткатные упоры.
— Под днищем автомобиля отпускаем гайку затяжки ручного тормоза.
Если автомобиль установлен не на яме (смотровой канаве), то для выполнения этой операции придется поддомкратить одно из колес, поставить страховочный упор под автомобиль и лежа добираться до этой самой гайки.
Порядок проведения замены подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях
— Снимаем защитный колпак на ступице колеса
— Убираем вмятину на бортике гайки ступицы
При помощи тонкого зубила или керна и молотка выпрямляем замятый край. Для большей наглядности колесо на изображении уже снято.
вмятина на краю гайки ступицы колеса
— Ослабляем затяжку ступичной гайки
Для этого головкой на 30 с длинным воротком (либо специальным ключом) отворачиваем гайку. Возможно придется прикладывать значительное усилие и удлинять рукоятку ключа металлической трубой, так как она может со временем прикипеть или приржаветь. Так же для предотвращения проворачивания колеса, в салоне автомобиля помощник может нажать на педаль тормоза.
ослабляем затяжку гайки ступицы заднего колеса
— Снимаем колесо
Ослабляем болты крепления заднего колеса, домкратим его, подставляем страховочный упор, отворачиваем болты, снимаем колесо.
— Снимаем тормозной барабан
Ключом на 12 (11, 10, 8, 7 — может быть разный размер штифта) отворачиваем два направляющих штифта, крепящих тормозной барабан. Если они не хотят отворачиваться, слегка обстукиваем их молотком.
отворачивание двух направляющих штифтов диска колеса на тормозном барабане
Так как затяжку стояночного тормоза мы уже ослабили, сняться тормозной барабан должен без особого труда. Руками вращаем его вправо-влево и одновременно тянем на себя. Если идет плохо, обстукиваем барабан по кругу сзади резиновой киянкой. Это должно помочь.
тормозной барабан снят
— Окончательно отворачиваем ступичную гайку
Снимаем ее и находящуюся под ней шайбу.
— Снимаем ступицу заднего колеса с подшипником
Устанавливаем на ступицу трехлапый съемник и вращая его гайку стягиваем ступицу с оси колеса.
снятие ступицы заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи съемника
Если съемника нет берем колесо, переворачиваем его задней стороной к себе и крепим к ступице колесными болтами. Болты заворачиваем не до конца, а на несколько витков (желательно, конечно, использовать удлиненные болты, но если их нет, можно использовать обычные). Колесо будем использовать в качестве обратного ударного молотка. Резким движением перемещаем его на себя. Если с одно раза не получилось снять ступицу с оси, проделываем эту операцию несколько раз.
— Снимаем внутреннее кольцо подшипника с оси колеса
Можно использовать двухлапый или полукруглый съемники, а можно просто поставить большое зубило сзади кольца и стукнуть по нему молотком. Кольцо сдвинется по оси, далее его можно поддеть монтажной лопаткой или крупной отверткой и окончательно снять. Если после работы зубилом на оси остались забоины, зачищаем их мелким напильником.
снятие внутреннего кольца подшипника заднего колеса
— Снимаем стопорное кольцо, фиксирующее подшипник в ступице
Используем для этого съемник-пассатижи. Если его нет извлекаем стопорное кольцо отверткой.
снятие стопорного кольца подшипника в ступице при помощи съемника
— Извлекаем подшипник из ступицы
При помощи специального съемника выдавливаем его из корпуса ступицы. Если съемника нет, выбиваем его куском трубы подходящего диаметра. Диаметр трубы должен равен диаметру внутреннего кольца подшипника. По нему и наносим удары.
выбивание старого подшипника из ступицы
— Очищаем и слегка смазываем внутреннюю часть ступицы
— Запрессовываем новый подшипник в ступицу
Делаем это при помощи съемника или тисков, или попросту забиваем его туда используя деревянную проставку и стукая молотком по кругу. На финальном этапе тагого забивания можно использовать старый подшипник в качестве проставки.
забивание нового подшипника в ступицу
— Устанавливаем в паз на ступице стопорное кольцо
Можно использовать для этого съемник-пассатижи, можно просто отвертку.
стопорное кольцо подшипника заднего колеса
— Устанавливаем ступицу со вставленным подшипником на ось
С усилием сдвигаем ее как можно дальше по оси руками. Если не сдвигается, можно через оправку постукать по ВНУТРЕННЕМУ кольцу подшипника, вставленного в ступицу.
насаживание ступицы на ось заднего колеса
— Надеваем шайбу и гайку ступицы.
устанавливаем шайбу и гайку ступицы
— Затягивая гайку, запресcовываем ступицу до упора на ось.
затягиваем гайку
— Ставим на место тормозной барабан и колесо
— Окончательно затягиваем гайку ступицы моментом 186,3-225,6 Н.м (19-23 кгс.м)
Если нет специального ключа для определения момента затяжки, то вспоминаем с каким усилием отворачивали гайку, приблизительно с тем же усилием надо ее затянуть.
Еще пять статей на сайте по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях: 1 комментарий
Отличная статья, все просто и подробно расписано. На днях собираюсь менять подшипник, уверен она мне очень пригодится)))) Спасибо
Передняя ступица ВАЗ 2109
Внутренний диаметр равен 34мм. Наружный диаметр – 64мм.
Измерьте перед покупкой
Минимальный перечень инструментов и запчастей:
- плоская отвертка,
- зубило,
- молоток,
- гаечные ключи,
- накидной ключ или головка на 30мм,
- wd-40,
- домкрат,
- балонный ключ,
- монтировка небольшого размера,
- смазка для подшипников (шрус, литол),
- новый подшипник,
- съемник.
Съемники бывают разных типов. Например, универсальный съемник. Поэтому и размеры у них разные. При покупке берите тот, который считаете удобным.
Съемник для ступицы ВАЗ 2109
Инструкция по замене подшипника своими руками(видео):
Снимаем колпак ступицы
Откручиваем ступичную гайку
Отсоединяем крепление суппорта
Откручиваем штифты тормозного диска
Снимаем тормозной диск
Отсоединяем ступицу с вала
Снимаем стопорное кольцо
Обращаю Ваше внимание на то что, гайку шруса необходимо использовать новую. После осуществления замены подшипника его нужно отрегулировать. Для этого закрутите гайку до упора, затем немного откручивая проверяйте вращение колеса. Оно должно крутиться беспрепятственно. После чего проверьте на люфт. Возьмитесь за колесо обеими руками и подергайте его в вертикальной плоскости. Разрешается минимальный люфт. После всех проделанных действий, нужно накернить гайку. Для этого на шрусе предусмотрены две каемки. Уприте зубило в каемку и ударами молотка вогните в отверстие наружный край гайки. Это нужно для предотвращения вращения гайки при эксплуатации автомобиля. Через некоторое время проверьте натяжку подшипника. При необходимости повторите процесс регулировки. Ни в коем случае не эксплуатируйте автомобиль с неисправным подшипником, так как это может привести к плачевным результатам. Тем более что стоят подшипники недорого. Лучше вовремя осуществите замену и ездите со спокойствием и ощущением безопасности. Для наглядности смотрите видео:
Ступичная гайка ваз 2109 размер
Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109
Подшипник ступицы – основная составляющая ступичного узла. Предназначен он для осуществления беспрепятственного и бесшумного вращения колеса. По типу подшипник относится к подшипникам качения. Материалом изготовления зачастую служит нержавеющая сталь.Передняя ступица ВАЗ 2109
Внутренний диаметр равен 34мм. Наружный диаметр – 64мм. Ресурс узла составляет пятьдесят-шестьдесят тысяч километров. По истечению этого срока необходимо производить диагностику неисправность. Износ механизмов напрямую зависит от качества дорог и резких перепадов температур. В некоторых марках автомобилей устанавливаются неразборные ступичные узлы. В них замена подшипника не предусмотрена заводом производителем. Благо на ВАЗ 2109 установлена ступица разборного типа. Подшипники приобретайте отечественных производителей. Их несколько в нашей стране. Ни в коем случае не покупайте подшипники китайского происхождения. Используемый ими металл достаточно плохого качества для российских климатических условий, в связи с чем срок службы у них минимальный. Бывает, что размер не совпадает с оригиналом. При покупке покрутите подшипник в руке, при этом никаких препятствий при вращении быть не должно. В противном случае деталь является бракованной. При необходимости измерьте диаметр штангенциркулем для сравнения. Измерьте перед покупкой Износ подшипника характеризуется посторонними шумами при движении автомобиля. Издаваемый спереди звук может сопровождаться гулом, скрипом, свистом, треском. При этом не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, так как подшипник может заклинить во время движения, что может привести к ДТП. Для проведения диагностики своими руками поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Приподнимите переднюю часть автомобиля, откуда слышен характерный звук при езде. Покрутите колесо по направлению вращения при движении автомобиля, и в обратную сторону. Послушайте, есть ли посторонние звуки. Затем проверьте на люфт. Для этого возьмитесь обеими руками за верхнюю и нижнюю части автомобиля и поочередно дергайте руками от себя и на себя. Если подшипник исправен характерных звуков, вроде гула, скрипа, хруста и люфта не должно. Замена подшипника своими руками не является трудоемким, сложным процессом. По времени занимает несколько часов при наличии всех необходимых инструментов, в том числе съемника.- плоская отвертка,
- зубило,
- молоток,
- гаечные ключи,
- накидной ключ или головка на 30мм,
- wd-40,
- домкрат,
- балонный ключ,
- монтировка небольшого размера,
- смазка для подшипников (шрус, литол),
- новый подшипник,
- съемник.
Съемник для ступицы ВАЗ 2109
При выходе из строя подшипника с одной стороны рекомендуется заменить и с противоположной стороны. Процесс разборки можете заснять на видео, чтобы было потом легче собирать и ничего не забыть.- Снимите металлическую заглушку (диаметр примерно 50мм.) в виде колпака со шруса при помощи отвертки и молотка небольшого размера при необходимости.
Снимаем колпак ступицы
- Накидным ключом или головкой на тридцать расконтрите и ослабьте натяжную гайку, накрученную на шрус.
- Ослабьте гайки, крепящие колесо.
Откручиваем ступичную гайку
- Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата. Открутите болты и снимите колесо.
- Открутите два болта тормозного суппорта ключом на семнадцать и отсоедините его от тормозного диска.
Отсоединяем крепление суппорта
- Отсоедините нижнюю шаровую опору, предварительно открутив крепящие болты.
Отсоединяем шаровую
- Открутите направляющие болты с тормозного диска. Важно не сорвать шляпку при откручивании. Если приржавело или прикипело воспользуйтесь wd-40. Для этого брызните на место соединения направляющих болтов и тормозного диска несколько раз. По истечении пяти трех-пяти минут пробуйте открутить.
- Отсоедините гранату со ступицы, потянув диск на себя. Аналогично видео.
- Снимите тормозной диск (диаметр 239 мм) и открутите ступичную гайку до конца.
Снимаем тормозной диск
- При помощи съемника отсоедините ступицу с вала. Если нет такого инструмента, воспользуйтесь шпильками и тормозным диском. Накрутите две шпильки на ступицу и диск, затем короткими и точными ударами молотка по тормозному диску выбейте ступицу. Посмотрите видео.
Отсоединяем ступицу с вала
- Теперь снимите подшипниковый узел с шруса. Можно использовать съемник.
- Затем снимите стопорное кольцо, который установлен перед подшипником.
Снимаем стопорное кольцо
- При помощи съемника извлеките сам подшипник. Замерьте диаметр на всякий случай, если подшипник еще не приобрели. А лучше возьмите его с собой.
- Смажьте новый подшипник машинным маслом чтобы было легче потом запрессовать его обратно.
- Обильно смажьте посадочное гнездо подшипника шрусом или литолом.
- Установите при помощи того же съемника новый подшипник на место.
- Поставьте на место подшипниковый узел и ступицу. Отложите в сторону съемник, он больше не нужен.
- Далее соберите все в обратном порядке.
Не забудь сохранить статью!
Замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях
Вышедший из строя ступичный подшипник заднего колеса заявляет о возникшей проблеме постоянным, зачастую давящим на уши, воем. Он доносится сзади и не исчезает при движении на нейтральной передаче. По мере увеличения износа подшипника этот звук может все более возрастать. Необходима замена ступичного подшипника заднего колеса.
Эту работу быстрее всего можно выполнить с помощью специальных приспособлений (съемников). Если их нет, то для достижения цели, следует использовать подручные материалы. Рассмотрим проведение замены подшипника именно с этим уклоном.
Проверка подшипника ступицы заднего колеса
Вывешиваем колесо на подшипник которого имеются подозрения. Вращаем его рукой. Колесо с исправным подшипником крутится практически бесшумно. Неисправный подшипник выдает себя шумом и звуком «как будто перекатываются шарики в подшипнике». Степень шума и перекатывания зависит от степени износа самого ступичного подшипника. Для сравнения можно вывесить колесо с исправным подшипником и послушать с каким звуком вращается оно.
Необходимые инструменты
— Удлиненная головка на 30 с длинным воротком, либо аналогичного диаметра изогнутый накидной ключ (либо аналогичный торцевой ключ и т. д.)
Для отворачивания гайки ступицы колеса.
— Тонкое зубило, кернер
Для отгибания замятого края гайки ступицы.
— Трехлапый съемник (необязателен)
Для снятия ступицы с оси колеса.
— Двухлапый съемник, либо специальный полукруглый (необязателен)
Для снятия внутреннего кольца подшипника с оси колеса.
— Съемник – пассатижи
Для снятия-установки стопорного кольца
— Съемник для выпрессовки подшипника из ступицы/запрессовки подшипника в ступицу (необязателен)
— Рожковый или любой иной ключ на 12 (11, 8, 7-в зависимости от вид штифта)
Для отворачивания направляющих штифтов, крепящих тормозной барабан.
— Ключ на 13 (14)
Для отворачивания регулировочной гайки стояночного тормоза.
— Молоток
Приобретаем подшипник с гайкой.
подшипник заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с гайкойПодготовительные работы
Работы лучше всего проводить на яме (смотровой канаве), так удобнее. Но если ямы нет, можно обойтись и без нее.
— Фиксируем автомобиль, поставив его на ровной площадке, на первую передачу, подложив под колеса противооткатные упоры.
— Под днищем автомобиля отпускаем гайку затяжки ручного тормоза.
Если автомобиль установлен не на яме (смотровой канаве), то для выполнения этой операции придется поддомкратить одно из колес, поставить страховочный упор под автомобиль и лежа добираться до этой самой гайки.
Порядок проведения замены подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях
— Снимаем защитный колпак на ступице колеса
— Убираем вмятину на бортике гайки ступицы
При помощи тонкого зубила или керна и молотка выпрямляем замятый край. Для большей наглядности колесо на изображении уже снято.
вмятина на краю гайки ступицы колеса— Ослабляем затяжку ступичной гайки
Для этого головкой на 30 с длинным воротком (либо специальным ключом) отворачиваем гайку. Возможно придется прикладывать значительное усилие и удлинять рукоятку ключа металлической трубой, так как она может со временем прикипеть или приржаветь. Так же для предотвращения проворачивания колеса, в салоне автомобиля помощник может нажать на педаль тормоза.
ослабляем затяжку гайки ступицы заднего колеса— Снимаем колесо
Ослабляем болты крепления заднего колеса, домкратим его, подставляем страховочный упор, отворачиваем болты, снимаем колесо.
— Снимаем тормозной барабан
Ключом на 12 (11, 10, 8, 7 — может быть разный размер штифта) отворачиваем два направляющих штифта, крепящих тормозной барабан. Если они не хотят отворачиваться, слегка обстукиваем их молотком.
отворачивание двух направляющих штифтов диска колеса на тормозном барабанеТак как затяжку стояночного тормоза мы уже ослабили, сняться тормозной барабан должен без особого труда. Руками вращаем его вправо-влево и одновременно тянем на себя. Если идет плохо, обстукиваем барабан по кругу сзади резиновой киянкой. Это должно помочь.
тормозной барабан снят— Окончательно отворачиваем ступичную гайку
Снимаем ее и находящуюся под ней шайбу.
— Снимаем ступицу заднего колеса с подшипником
Устанавливаем на ступицу трехлапый съемник и вращая его гайку стягиваем ступицу с оси колеса.
снятие ступицы заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи съемникаЕсли съемника нет берем колесо, переворачиваем его задней стороной к себе и крепим к ступице колесными болтами. Болты заворачиваем не до конца, а на несколько витков (желательно, конечно, использовать удлиненные болты, но если их нет, можно использовать обычные). Колесо будем использовать в качестве обратного ударного молотка. Резким движением перемещаем его на себя. Если с одно раза не получилось снять ступицу с оси, проделываем эту операцию несколько раз.
— Снимаем внутреннее кольцо подшипника с оси колеса
Можно использовать двухлапый или полукруглый съемники, а можно просто поставить большое зубило сзади кольца и стукнуть по нему молотком. Кольцо сдвинется по оси, далее его можно поддеть монтажной лопаткой или крупной отверткой и окончательно снять. Если после работы зубилом на оси остались забоины, зачищаем их мелким напильником.
снятие внутреннего кольца подшипника заднего колеса— Снимаем стопорное кольцо, фиксирующее подшипник в ступице
Используем для этого съемник-пассатижи. Если его нет извлекаем стопорное кольцо отверткой.
снятие стопорного кольца подшипника в ступице при помощи съемника— Извлекаем подшипник из ступицы
При помощи специального съемника выдавливаем его из корпуса ступицы. Если съемника нет, выбиваем его куском трубы подходящего диаметра. Диаметр трубы должен равен диаметру внутреннего кольца подшипника. По нему и наносим удары.
выбивание старого подшипника из ступицы— Очищаем и слегка смазываем внутреннюю часть ступицы
— Запрессовываем новый подшипник в ступицу
Делаем это при помощи съемника или тисков, или попросту забиваем его туда используя деревянную проставку и стукая молотком по кругу. На финальном этапе тагого забивания можно использовать старый подшипник в качестве проставки.
забивание нового подшипника в ступицу— Устанавливаем в паз на ступице стопорное кольцо
Можно использовать для этого съемник-пассатижи, можно просто отвертку.
стопорное кольцо подшипника заднего колеса— Устанавливаем ступицу со вставленным подшипником на ось
С усилием сдвигаем ее как можно дальше по оси руками. Если не сдвигается, можно через оправку постукать по ВНУТРЕННЕМУ кольцу подшипника, вставленного в ступицу.
насаживание ступицы на ось заднего колеса— Надеваем шайбу и гайку ступицы.
устанавливаем шайбу и гайку ступицы— Затягивая гайку, запресcовываем ступицу до упора на ось.
затягиваем гайку— Ставим на место тормозной барабан и колесо
— Окончательно затягиваем гайку ступицы моментом 186,3-225,6 Н.м (19-23 кгс.м)
Если нет специального ключа для определения момента затяжки, то вспоминаем с каким усилием отворачивали гайку, приблизительно с тем же усилием надо ее затянуть.
Еще пять статей на сайте по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Инструменты и приспособления необходимые для ремонта и регулировки карбюратора.
— Регулировка привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.
— Проверка рулевого управления и регулировка рулевого механизма на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.
— Замена наконечника рулевой тяги на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.
— Причины повышенного расхода топлива автомобиля.
Замена задней ступицы и ступичного подшипника ВАЗ 2115/2114/2113/2109(99)/2108 — Лада 2115, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
Всем здарова! Вот решил запилить хоть что-то. Сегодня решил поменять ступицу, т.к. на старой слизало резьбу под болты, и так уже резьбу разворачивал разок, под болты от vw sharan. но всё тщетно. в общем о замене. нам потребуется-головка на 30, молоток, отвёртка плоская и помощнее, тиски(желательно), кусок трубы небольшой(или что-то подобное) и собственно минут 15 времени. Ну приступим.
снимаем колесо и видим…
ручник спускаем и снимаем(тянем на себя или немного подстукиваем молотком) тормозной барабан.
скидываем пластиковую заглушку(пыльник) скрывающий гайку ступицы
и головкой на 30 и хорошим рычагом срываем гайку. скажу сразу, что лучше её срывать ДО снятия колеса. т.к. усилие надо большое, а машина не всегда устойчива.
Далее-тянем на себя ступицу, подпираем плоской отвёрткой и подстукиваем молотком. всё отлично слезает. для особо запущенных случаев реккомендую облить всё вэдэхой или керосином(что по сути одно и тоже)
вот весь инструмент, а ключ 32-30 я использовал как насадку на трещётку, для создания плеча для рычага
так выглядит снятая ступица(внутри подшипник)
так выглядит снятая ступица(внутри подшипник)
зажимаем в тиски ступицу как на фото и видим стопорное кольцо…
стопорное кольцо необходимо сжать. я это делал обычными плоскогубцами(да, для начала необходимо приноровиться в сжатии и поднятии сжатого кольца)
сжимаем кольцо как на фото и…
…и получаем снятое кольцо)
переворачиваем ступицу и видим это
для
дальше просто стучим молотком. удары должны быть резкими и подшипник очень хорошо и легко выходит. если всё закисло, то полейте всё ведешкой.
так выглядит процесс изнутри. грязновато, но не страшно)
и ещё пару ударов и подшипник у нас в руках!
старая и новая ступица.
А дальше сел телефон( но скажу, что запрессовка точно такая же, только наоборот. не забываем, что необходимо бить по ВНУТРЕННЕЙ обойме подшипника, и придерживать второй рукой нижнюю часть внутренней обоймы. А то она выпадет. ничего страшного в этом конечно нет, поставить на место её очень просто. Минусом является то, что потеряете время на чистку выпавшей детальки. Ну и наконец, не забудь купить новую ступичную гайку и как следует её законтрить.
всё собрано обратно
Цена вопроса: 520 ₽ Пробег: 49500 км
Школа авторемонта Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками
Загудел подшипник передней ступицы? Интересно как заменить его самостоятельно и насколько это сложно? Какой подшипник покупать? Если да. И Вы ищете ответы на эти вопросы, то могу точно сказать, что Вы попали по адресу. Эта статья по замене подшипника передней ступицы на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1118, Ваз-1119 будет Вам интересна и поможет выполнить работу, без растраты лишних сил и нервов. Данная работа, конечно же, сложней чем замена подшипника задней ступицы, но вполне выполнима. Главное, иметь необходимые знания и инструмент для работы. И Вы сможете с легкостью заменить подшипник передней ступицы своими руками. Если интересно, то приглашаю к дальнейшему чтению….
По выбору подшипника…. Здесь могу посоветовать подшипники российского производства – «вологодские» или «самарские». Для любознательных хочу добавить — размер подшипника передней ступицы 64*34*37 мм. И будет очень, хорошо, если продавец гарантирует Вам, что эти подшипники действительно российские. Так как Китай, очень серьезно занимается производством копий этих подшипников.
Из инструмента, сразу хочу выделить наличие съемника для монтажа подшипников передних и задних ступиц автомобилей Ваз 2108 — 1119 (фото 11), без него лучше не браться за работу. Так же, пригодится оправка (обрезок трубы необходимого диаметра) для выбивания ступицы. Головка на «30» с крепким воротком, накидные ключи на «17» и «19».
Пошаговое описание замены подшипника передней ступицы на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1118, Ваз-1119: 1. Ставим автомобиль «на ручник» и первую передачу. Устанавливаем под задние колеса антипокатные упоры.
2. Отпускаем колесные болты и ключом на «30» откручиваем гайку подшипника ступицы (если на автомобиле стоят легкосплавные диски, то тогда сначала придется снять колесо, попросить помощника нажать на педаль тормоза и открутить гайку ступицы – фото 1).
3. Отверткой отжимаем суппорт и ключом на «17» откручиваем суппорт от поворотного кулака (фото 2). Подвязываем суппорт, для того чтобы он не висел на тормозном шланге. Откручиваем тормозной диск от ступицы.
Дальнейшая работа может пойти по одному из трех вариантов. Первый, замена подшипника, с использованием съемника, не снимая поворотный кулак с автомобиля. Второй, снятие поворотного кулака с автомобиля и дальнейшая замена подшипника уже на верстаке, при помощи съемника и тисков. И третий способ, снятие стойки целиком и последующей замены подшипника в тисках. Каждый из возможных способов имеет как свои преимущества, так и недостатки. Например, подробней рассмотрим первый способ: замена подшипника ступицы не снимая поворотный кулак с автомобиля, хороша тем, что не приходится трогать болт регулировки развала. Но его минус заключается в неудобной работе, и заменить подшипник без смотровой ямы или подъемника будет довольно проблематично. Так выбивать ступицу и выпрессовывать/запрессовывать подшипник в данном положении очень не удобно.
Второй способ: заменить подшипник значительно легче и удобней, но появляется загвоздка в нарушение регулировки развала автомобиля. Перед откручиванием болтов крепления поворотного кулака к стойке, ставить две метки. Одной меткой метим положение регулировочного болта к стойке (фото 3), а второй меткой положение поворотного кулака к стойке (фото 4). При сборке добиваемся совпадения этих меток. Возможно, первоначальной точности добиться и не получиться, но и погрешность будет минимальна. Этот способ 100% подойдет тем, кто меняет не только один подшипник ступицы, но и проводит сразу остальной ремонт ходовой (замена шаровых опор, сайлентблоков рычагов, рулевых наконечников и т.д.).
Третий способ, самый трудоемкий. Чтобы снять стойку, придется распрессовать рулевой наконечник, и открутить гайки крепления верхней опоры к кузову. И после этого, на снятой с автомобиля стойке, заменить подшипник. Не много тяжелей и дольше, но… Это способ отлично подойдет тем кому не подошел ни первый, ни второй способ.
В нашем случае, работа будет проводиться по второму варианту.
4. Устанавливаем метки (фото 3 и 4). Откручиваем и выбиваем, мягкой наставкой, болты крепежа поворотного кулака к стойке (фото 5).
Откручиваем два болта крепежа нижней шаровой опоры к поворотному кулаку. И снимаем поворотный кулак. 5. Дальше, наставкой подходящего диаметра выбиваем ступицу с подшипника (фото 6). Снимаем стопорное кольцо (фото 7). Устанавливаем съемник в тиски и выпрессовываем подшипник (фото 8). Очищаем и смазываем посадочное место подшипника в поворотном кулаке. Запрессовываем подшипник (фото 9). Устанавливаем стопорное кольцо. Поворотный кулак с подшипником устанавливаем на ступицу и оправкой подходящего диаметра (усилие должно прилагаться к внутренней обойме подшипника) забиваем до упора (фото 10).
Последующую сборку проводим в обратной последовательности. После затяжки гайки подшипника ступицы, не забываем примять бортик гайки.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Момент затяжки передней ступицы ваз 2110
- ✅ Содержание статьи:
- 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
- 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
- 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
- 4. Полезные видео по статье
Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:
- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
- компенсация теплового расширения.
- увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
— Размеров подшипника;
— Регламентированного осевого зазора;
— Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г |
| 1 | ВАЗ 2101 — 2107, ОКА | 196 – 199 | М18х1,5 |
| 2 | НИВА ВАЗ 21213 и 21214 | 196 – 199 | |
| 3 | Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста | 226–247 | М20х1,5 |
| 4 | ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115 | 226–247 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Фокус 1 | 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) | M18х1,5 |
| 2 | Фокус 2 | ||
| 3 | Фокус 3 | ||
| 4 | Мондео | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 5 | Фьюжн | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 6 | Транзит | 53 | M20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | НИВА | 191 – 195 | М18х1,5 |
| 2 | Ланос | 184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) | М20х1,5 |
| 3 | Авео | ||
| 4 | Лачетти | 254–300 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Логан | 175 | М20х1,5 |
| 2 | Меган 1, Меган 2 | 280 | |
| 3 | Сандеро | ||
| 4 | Дастер 4×4 | 280 | |
| 5 | Дастер 4×2 | 175 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Нексия | 100 | М20х1,5 |
| 2 | Матиз | 210 | М18х1,5 |
| 3 | Дэу Ланос | 100 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Астра H | 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) | M22х1,5 |
| 2 | Астра G | ||
| 3 | Астра J |
эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва
Инженеры поработали на славу. 15 устройств в 1 корпусе.
Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида, навигатором с 32 спутниками. Сигнатурным антирадаром нового поколения — просто БОМБА.
Пользуюсь 3 месяца и забыл про штрафы.
Я в своём бортжурнале уже написал обзор. А вот ссылка на официальный сайт поставщика этого чуда-регистратора. Если не путаю, то специальная цена действует только сегодня! ПОДРОБНЕЕ…
Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
- С предустановленным моментом, не регулируемые.
- С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
- С индикатором усилия при затяжке.
- С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.
Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).
Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:
P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:
P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где
P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.
Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.
- Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
- Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
- Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
- Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.
Моменты затяжки резьбовых соединений *
Винт крепления головки цилиндров
М12х1,25 М10х1,25 (ВАЗ-2112)
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов
Гайка крепления натяжного ролика
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала
Болт крепления шкива распределительного вала
Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения
Болт крепления крышек коренных подшипников
Болт крепления масляного картера
Гайки болта крышки шатуна
Болт крепления маховика
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости
Болт крепления шкива коленчатого вала
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости
Гайка крепления приемной трубы глушителя
Болт крепления фланца дополнительного глушителя
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну
Болт крепления подушки левой и правой опор силового агрегата к кронштейну
Гайка шпильки крепления подушки левой и правой опор к кронштейнам силового агрегата
Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки пердач
Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров
Гайка шпильки крепления к кузову подушки задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, -21114
Болт крепления подушки к кронштейну задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, 21114
Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна передней и задней опор силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124
Болт (гайка) крепления штанги передней и задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника
Болт крепления маслоприемника к насосу
Болт крепления масляного насоса
Болт крепления корпуса масляного насоса
Пробка редукционного клапана масляного насоса
Штуцер масляного фильтра
Датчик контрольной лампы давления масла
Гайки крепления карбюратора
Гайка крепления крышки головки цилиндров
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления
Болт крепления кожуха сцепления к маховику
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления
Винт конический крепления шарнира тяги привода
Болты крепления механизма выбора передач
Болт крепления корпуса рычага переключения передач
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов
Выключатель света заднего хода
Болт крепления вилок к штоку
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала
Гайка крепления корпуса привода спидометра
Болт крепления оси рычага выбора передач
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач
Пробка фиксатора вилки заднего хода
Винт конический крепления рычага штока выбора передач
Болт крепления картера сцепления и коробки передач
Пробка сливного отверстия
Гайка крепления верхней опоры к кузову
Гайка крепления шарового пальца к рычагу
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку
Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку
Гайка болта крепления рычага подвески к кузову
Гайка крепления растяжки
Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову
Болт крепления поперечины передней подвески к кузову
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
Гайка подшипника ступицы переднего колеса
Болт крепления колеса
Гайка крепления нижнего конца амортизатора
Гайка крепления рычага задней подвески
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески
Гайка крепления верхнего конца амортизатора
Болт крепления оси ступицы к балке
Гайка подшипника ступицы заднего колеса
Гайка крепления картера рулевого механизма
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления
Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне
Гайка крепления рулевого колеса
Болт стяжной наконечника рулевой тяги
Гайка крепления шарового пальца тяги
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма
Винт крепления цилиндра тормоза к суппорту
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру
Болт крепления направляющей колодки к поворотному кулаку
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну
Штуцер соединений тормозных трубопроводов
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза
Гайка болта крепления генератора
Гайка шпильки крепления генератора
* При затяжке гаек и болтов допускается округлять моменты затяжки до десятых значений кгс•м в пределах допуска.
Вы здесь
Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно.
Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.
Особенности затягивания ступичной гайки
Ни понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.
Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.
Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.
Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.
Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.
Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.
Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.
HERZOG h201205K Подшипник ступицы ВАЗ 2108-2112 перед. Herzog р/компл. (подш,гайка,2стопора) — цена и аналоги:
- Главная /
- Бренды /
- Herzog /
- Herzog h201205K Подшипник ступицы ВАЗ 2108-2112 перед. Herzog р/компл. (подш,гайка,2стопора)
Информация для покупателей
Просим вас быть бдительными при переводе денежных средств третьим лицам.
Фильтр
- срок доставки
- Доступное количество
- Сбросить
Представленные на сайте цены товара HERZOG h201205K Подшипник ступицы ВАЗ 2108-2112 перед. Herzog р/компл. (подш,гайка,2стопора) указаны с учетом доставки до пункта самовывоза в городе Новокузнецк.
Для уточнения стоимости доставки по России Вы можете обратиться к менеджеру нашего интернет-магазина по указанным контактам. Для самостоятельного рассчета доставки воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором рассчета доставки.
Чтобы купить HERZOG h201205K:
1. Определитесь со сроками, выберите необходимое количество и добавьте HERZOG h201205K в корзину.
2. Оформите заказ, следуя подсказкам в корзине.
3. Оплатите заказ, выбрав удобный способ оплаты. Напоминаем, что мы работаем только по 100% предоплате.
4. Если товар в наличии — Вы можете буквально сразу же получить его в нашем пункте самовывоза.
Каждая запчасть имеет свою применимость к определённым маркам автомобиля. Обязательно перед оформлением заказа убедитесь, что HERZOG h201205K Подшипник ступицы ВАЗ 2108-2112 перед. Herzog р/компл. (подш,гайка,2стопора) подходит к Вашему автомобилю.
Информация по заменителям (дубликатам, заменам, аналогам) имеет исключительно справочный характер и не гарантирует совместимость с вашим автомобилем! Если Вы не уверены в том, что выбранная Вами деталь подходит к Вашему транспортному средству — обратитесь за помощью к менеджеру по подбору запчастей.
Размещённая на сайте информация (описание, технические характеристики, а так же фотографии) приведена для ознакомления и не является публичной офертой. Не может служить основанием для предъявления претензий в случае изменения характеристик, комплектности и внешнего вида товара производителем без уведомления.
С каким усилием затягивать ступичную гайку
На чтение 10 мин. Просмотров 30 Обновлено
- ✅ Содержание статьи:
- 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
- 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
- 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
- 4. Полезные видео по статье
Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:
- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
- компенсация теплового расширения.
- увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
– Размеров подшипника;
– Регламентированного осевого зазора;
– Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г |
| 1 | ВАЗ 2101 – 2107, ОКА | 196 – 199 | М18х1,5 |
| 2 | НИВА ВАЗ 21213 и 21214 | 196 – 199 | |
| 3 | Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста | 226–247 | М20х1,5 |
| 4 | ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 – 2110, 2111 – 2115 | 226–247 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Фокус 1 | 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) | M18х1,5 |
| 2 | Фокус 2 | ||
| 3 | Фокус 3 | ||
| 4 | Мондео | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 5 | Фьюжн | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 6 | Транзит | 53 | M20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | НИВА | 191 – 195 | М18х1,5 |
| 2 | Ланос | 184 – 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) | М20х1,5 |
| 3 | Авео | ||
| 4 | Лачетти | 254–300 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Логан | 175 | М20х1,5 |
| 2 | Меган 1, Меган 2 | 280 | |
| 3 | Сандеро | ||
| 4 | Дастер 4×4 | 280 | |
| 5 | Дастер 4×2 | 175 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Нексия | 100 | М20х1,5 |
| 2 | Матиз | 210 | М18х1,5 |
| 3 | Дэу Ланос | 100 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Астра H | 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) | M22х1,5 |
| 2 | Астра G | ||
| 3 | Астра J |
Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
- С предустановленным моментом, не регулируемые.
- С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
- С индикатором усилия при затяжке.
- С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.
Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).
Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:
P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:
P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где
P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.
Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.
- Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
- Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
- Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
- Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.
Задний ступичный подшипник
Конструктивно в задней ступице Ланоса используется пара роликовых радиально-упорных подшипников.
Этот тип подшипников очень критичен к моменту затяжки. Недотянутый или перетянутый подшипник долго не проходит.
В сервисмануале указывается такая последовательность затяжки подшипника задней ступицы:
1) Затянуть 20 Нм (2 кгс)
2) Отпустить на 180 градусов
3) Затянуть 1 Нм (0.1 кгс)
Задний ступичный легко затянуть без использования динамометрического ключа — от руки.
Затяжку производить ОБЯЗАТЕЛЬНО с установленным колесом!
Отметьте на трещотке расстояние 25 см. На этом расстоянии мы будем прикладывать усилие при затяжке (см. сноску). Для этого можно использовать бытовые пружинные весы, хотя при определенном опыте можно весы не использовать. Главное не сколько в точном моменте затяжки, сколько в том, что бы затянуть подшипник таким образом, что бы сохранился тепловой зазор.
— Затяните подшипник покачивая колесо с примерным усилием 8-10 кг. При поворачивании колеса, вы должны почувствовать сопротивление вращению. Т.о. мы добиваемся установки подшипников.
— Отпустите на полоборота.
— Затяните с усилием 500 грамм или немного выше. Ориентируемся на то, что бы колесо вращалось без усилия.
ВАЖНО!
Покачивая колесо мы не должны ощущать никакого люфта.
Далее мы немного отпускаем гайку что бы совместить отверстие для шплинта, при этом покачивая колесо. Мы должны добиться появления очень слабого радиального люфта. Он должен ощущаться при покачивании колеса, буквально на грани появления люфта. Хотя это на самом деле не люфт, а тот самый тепловой зазор.
При такой затяжке ступичный прослужит долго.
Дополню…
На большинстве СТО почему то пытаются всегда отрегулировать подшипник т.о. что бы люфт полностью устранился. Это НЕ ПРАВИЛЬНО. При такой затяжке подшипник долго не проживет. Проблема скорее всего в том, что в нашей системе средне-специального образования не акцентируют внимание на правильных моментах затяжки различных видов подшипников. А в ВУЗах хотя и проходят, но это все забывается после сдачи зачета ))).
Поэтому производители просто указывают последовательность и точные моменты затяжки. Если затянуть СТРОГО по мануалу, то тепловой зазор сохранится.
Передний ступичный подшипник
Сначала Миф.
«Перетянуть передний ступичный не возможно»
На самом деле это не так.
Если внутренняя обойма цельная то перетянуть НЕ ВОЗМОЖНО, но в случае Ланоса мы имеем составную обойму (шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник с регулируемым зазором).
Момент затяжки переднего ступичного
1) Затянуть 180 Нм (18 кгс)
2) Отпустить на 180 градусов
3) Затянуть 50 Нм (5 кгс)
4) Довернуть на 60 градусов
п.3-4 можно тянуть по другому — просто затянуть 200 Нм (20 кгс)
Опять, можно затянуть без динамометрического ключа, зная свой вес (См. сноску)
— 1 Нм это 100 гр приложенных к концу метрового рычага, или 400 гр. приложенных к рычагу 25 см.
— 20 Нм это 2 кг приложенных к концу метрового рычага, или 8 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 50 Нм это 5 кг приложенных к концу метрового рычага, или 20 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 180 Нм это 18 кг приложенных к концу метрового рычага, или 72 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 200 Нм это 20 кг приложенных к концу метрового рычага, или 80 кг приложенных к рычагу 25 см.
Нужен совет, Меняю задние тормозные диски на 307 они с интегрированными ступичными подшипниками , с каким усилием необходимо затягивать ступичную гайку?
Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Болты крепления головки блока цилиндров
1-й прием: 20,0 (2,0)
2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
3-й прием: довернуть на 90°
4-й прием: снова довернуть на 90°
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора
Гайка крепления натяжного ролика
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала
Болт крепления шкива распределительного вала
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения
Болт крепления крышек коренных подшипников
Болт крепления масляного картера
Гайки болта крышки шатуна
Болт крепления маховика
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости
Болт крепления шкива коленчатого вала
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости
Гайка крепления приемной трубы глушителя
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя
Гайка болта крепления передней подвески двигателя
Гайка болта крепления левой подвески двигателя
Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю
Гайка болта крепления задней подвески двигателя
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника
Болт крепления маслоприемника к насосу
Болт крепления масляного насоса
Болт крепления корпуса масляного насоса
Пробка редукционного клапана масляного насоса
Штуцер масляного фильтра
Датчик контрольной лампы давления масла
Гайки крепления карбюратора
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления
Болт крепления кожуха сцепления к маховику
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления
Конический винт крепления шарнира тяги привода
Болт крепления механизма выбора передач
Болт крепления корпуса рычага переключения передач
Гайка крепления хомута тяги привода
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов
Выключатель света фонарей заднего хода
Болт крепления вилок к штоку
Болт крепления крышки фиксаторов
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала
Гайка крепления корпуса привода спидометра
Гайка крепления оси рычага выбора передач
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач
Пробка фиксатора вилки включения заднего хода
Конический винт крепления рычага штока выбора передач
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач
Пробки заливного и сливного отверстий
Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову
Гайка крепления шарового пальца к рычагу
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову
Гайка крепления растяжки
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
Гайка крепления ступиц передних колес
Болт крепления колеса
Гайка нижнего крепления амортизатора
Гайка крепления рычага задней подвески
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески
Гайка верхнего крепления амортизатора
Гайка подшипников ступиц задних колес
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру
Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку
Болт крепления заднего тормозного щита к балке
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна
Штуцеры соединений тормозных трубопроводов
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза
Гайка крепления картера рулевого механизма
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления
Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне
Гайка крепления рулевого колеса
Контргайка рулевой тяги
Гайка крепления шарового пальца тяги
Болт крепления рулевой тяги к рейке
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма
Гайка болта крепления генератора
Гайка шпильки крепления генератора
Нужен совет, Меняю задние тормозные диски на 307 они с интегрированными ступичными подшипниками , с каким усилием необходимо затягивать ступичную гайку?
Замена передней ступицы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Добро пожаловать!
Передняя ступица – это так называемая ступица переднего колесо которая со временем приходит в негодность и подлежит замене, но в основном полностью всю ступицу меняют очень редко так как она состоит из очень прочного сплава и деформируется она только после серьёзного ДТП, или же после очень сильного наезда на кочку.
Примечание!
Для того чтобы заменить ступицу, вам нужно будет запастись: Двумя различными видами отвёрток, а так же гаечными ключами, молотком, выколоткой из мягкого металла, обязательно новой ступичной гайкой которая стоит в автомагазине копейки, домкратом, баллонным ключом, тисками, а так же нужно вам будет ещё запастись зубилом и удлинителем с набором накидных головок, а так же ломом или же монтажной лопаткой и ещё рекомендуем вам запастись подшипником ступицы, потому что в большинстве случаев когда ступицу снимаешь сам подшипник деформируется от этого!
Краткое содержание:
Где находится передняя ступица?
Её можно очень тяжело увидеть потому что само колесо на ней держится и в добавок её еще закрывает сам тормозной диск, ну а чтобы её местонахождение более подробно рассмотреть, вам придётся снять колесо, затем тормозной диск и вас возникнет перед глазами вот такая вот картина как показано на фото ниже, где сама ступица для наглядности была указана красной стрелкой.
Когда нужно менять переднюю ступицу?
Она подлежит замене как уже было сказано ранее при деформации, но так как сама ступица состоит из цельнолитой стальной заготовки, то просто наехав на кочку её вряд ли разобьёшь, поэтому в основном она либо перекашивается в случае ДТП, либо же деформируется при наезде на очень резкую кочку.
А так же ступицу нужно менять если при срывании резьбы, вить именно в неё же вкручиваются болты которые крепят колесо, поэтому если резьба у ступицы под какой либо один болт сорвётся то скорее всего ступицу вас придётся заменить потому что ездить на трёх болтах опасно.
Примечание!
Кстати не все ступицы идут с резьбой, некоторые ступицы продаются в автомагазине со шпильками и колёса на них держаться при помощи гаек, в основном такие ступицы используют для слишком широких колёс, вить не все болты имеют очень длинную длину, а вот шпильки могут быть какой угодно длинны и размеров, да и накидывать колесо на шпильки гораздо удобнее, а ещё плюсом шпилек является то что у них нет как таковой резьбы, а вот у ступицы с резьбой есть и поэтому если резьба срывается то и приходиться менять всю ступицу, а здесь можно просто снять её старую шпильку выбить и вместо неё становить новую и ничего менять не нужно!
Как заменить переднюю ступицу на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Снятие:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять сперва поддев отвёрткой защитный колпак ступичной гайки, который находиться в центральной части колеса автомобиля.
2) После этого возьмите в руки бородок или же отвёртку и с их помощью ударяя при этом по ним молотком, распрями буртик ступичной гайки, а иначе её отвернуть не удастся.
3) Затем для дальнейшей работы вам нужно будет принять меры предосторожности, для этого поищите по близости какие ни будь кирпичи и после чего подложите их под задние колёса автомобиля чтобы он вдруг не сорвался с домкрата, когда вы будете его поднимать, а так же после этого сядьте в автомобиль и поставьте его на ручной тормоз и заблокируйте так же колёса от проворачивания включив для этого первую передачу.
4) Теперь когда меры предосторожности будут предприняты, возьмите в руки удлинитель с накидной головкой и с его помощью отверните ступичную гайку которая располагается в центре колеса, но только полностью её отворачивать не нужно, достаточно будет только сорвать её чтобы потом она намного легче отвернулась.
5) Следом когда все операции у вас будут завершены, запаситесь домкратом, а так же баллонным ключом и с их помощью снимите колесо с автомобиля. (Более подробно о том как снять колесо, см. в статье под названием: «Правильная замена колеса на автомобиле»)
6) После того как автомобиль будет поднят в воздух а колесо будет снято, снимите тормозной диск с автомобиля, о том как это сделать вы сможете найти в статье: «Замена тормозного диска на ВАЗ», в этой статье на которую дана ссылка вам нужно будет пройти только 7 пунктов, начиная от 3 и заканчивая 10.
7) После этого вам придётся полностью вывернуть ступичную гайку и когда она будет вывернута, снимите упорную шайбу которая располагается сразу же за ней.
8) Теперь вам будет предложено несколько способов которыми можно будет снять ступицу, сперва первый. Для того чтобы снять ступицу, поищите у себя в гараже болты длинной где то 130 мм и с резьбой М12 x 1,25 мм, а после их нахождения сперва просуньте их через тормозной диск, но только обратите внимание на то что эти болты должны находится противоположно друг к другу как показано на фото ниже, и после чего заверните оба этих болта на немного (Примерно на толщину самой ступицы) в отверстия ступицы как показано на фото ниже:
Примечание!
Когда данные болты будут закручены в ступицу, резкими сместите тормозной диск по ближе к ней и после чего резко потяните его на себя, тем самым диск ударит от головки болтов и ступица должна будет тоже выйти, но только не переборщите и не сорвите резьбу у ступицы, хотя если вы хотите её менять, то скорее всего сорвав её вам не будет ступицу жалко!
9) Теперь разберём второй способ, он тоже не очень то сложный но всё же требует наличие специального инструмента а именно выколотки из мягкого металла, так вот после того как вы запасётесь этой выколоткой а так же после того как вы ещё в добавок запасётесь молотком и накидным ключом, можете смело приступать к работе, в начале операции вам нужно будет отвернуть два нижних болта (Указаны стрелками) которые крепят шаровую опору.
10) Затем когда болты будут откручены, возьмите в руки лом или же монтажную лопатку и с их помощью отсоедините шаровую опору от поворотного кулака, в общём вставьте монтажную лопатку (Указана красной стрелкой) между рычагов как показано на фото ниже и после чего воспользуйтесь ей как рычагом, тем самым сделайте так чтобы шаровая опора (Указана синей стрелкой) вышла из зацепления с поворотным кулаком.
11) Далее рукой возьмитесь за шрус эту часть ещё называют гранатой (Указана красной стрелкой) и отведите её от поворотного кулака (Указан синей стрелкой), чтобы его не поломать когда будете выбивать ступицу.
12) И в завершение возьмите в руки выколотку из мягкого металла и с её помощью, выбейте ступицу с поворотного кулака, но бейте не в одном месте по ступицу а в разных и со всей силы не бейте, потому что сила в этом деле как таковая не нужна, примерно средними ударами в разных точках ступицы побейте по ней, она и в конечно итоге снимется с поворотного кулака.
Примечание!
Когда ступица у вас будет снята, на ней останутся сидеть защитное кольцо и скорее всего останется сидеть кольцо подшипника (Кольцо подшипника сидит очень плотно на ступице и является частью ступичного подшипника, поэтому его нужно тоже обязательно снимать если вы меняете на автомобиле ступичный подшипник, а ступичный подшипник вам уже как было сказано ранее обязательно нужно менять так как при снятие ступицы он деформируется), о том как снять эти оба кольца читайте в статье: «Снятие кольца подшипника передней ступицы»!
Ах да ещё кой что, в основном при выпрессовки ступицы то есть при её снятии с поворотного кулака, сам ступичный подшипник деформируется на нём образуются царапины и различного рода трещины даже появляются, поэтому когда снимают саму ступицу в основном так же сразу заменяют подшипник, о том как заменить подшипник вы можете посмотреть в статье под названием: «Замена подшипника ступицы на ВАЗ»!
Установка:
Вся установка новой ступицы производиться в обратном порядке снятию и в самом конце ступичную гайку как уже было сказано ранее закручивайте только новую, старую нельзя так как она уже испорчена, но только учтите ещё тот факт то что всю поверхность ступицы которая на фото ниже ещё указана стрелкой, нужно ещё будет смазать маслом для того чтобы ступица при установке быстрее вошла в поворотный кулак и чтобы просто там ничего не поцарапалось.
Примечание!
И да ещё кой что, ступица запрессовывается в поворотный кулак при помощи специального съёмника (Он ещё показан на маленьком фото ниже), так вот располагаете этот съёмник как показано на основном рисунке и посредством затягивания гайки съёмника, сама ступица устанавливается на своё место, а устанавливать её нужно будет до самого упора и только после этого можно будет убрать съёмник! (Кстати если у вас нет такого съёмника полностью, тогда просмотрите в самом низу виде-ролик в котором подробно показан процесс установки ступицы на своё место)
И чтобы произвести данную операцию со съёмником, вам нужно будет обязательно отвернуть два болта крепления шаровой опоры и после чего отвести шрус от поворотного кулака, а иначе у вас ничего не выйдет!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробный процесс замены подшипника ступицы переднего колеса смотрите в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже:
Затяните передний ступичный подшипник. Какую силу затянуть гайку ступицы. Как затянуть ступичный подшипник
Правильно определяя S. какое усилие задерживается теплой гайкой А вовремя можно избежать обрыва резьбы и необходимости производить дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние гайки. Мастера выполняют эту работу с помощью специального динамометрического ключа. Поскольку ступица подшипниковая Изделие довольно капризное и не всегда под рукой есть дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно.Перед работой не мешает определиться, какая она установлена, например, коническая или роликовая.
Особенности затяжки гайки ступицы
Ни разу не понимая С. какое усилие затягивается колесными гайками Лучше за эту работу не брать. Если их тащат, будет поломка, а если не дотянуться, то может произойти прокрутка, место посадки под подшипник испортится. Пружинным кантором может воспользоваться каждый, кто не уверен в своих знаниях, но можно сделать и более простой способ.Дребезжащий грохот чаще всего не может обеспечить достаточного усилия, а инструменты, предназначенные для этого, стоят дорого.
Для предотвращения поломок и правильного выполнения работ, для протяжки Рекомендуется использовать рычаг длиной метра или немного больше. Если на ступице автомобиля небольшому шагу резьбы может хватить усилий в 20 нм, плюс к этому нужно будет повернуть ключ еще на 90 °, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. . Кто помнит физику, может сделать несложный расчет.Для этого нужно знать свой вес и длину рычага. Значение 20 нм равно усилию в два килограмма на длине рычага в метре.
Усилие, т. Как затянуть гайку ступицы зависит от индивидуальных характеристик автомобиля. Часто различают рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, штифта, резьбы. Обычно достаточно 19-23 кгс / м. Если подшипник произойдет и зазор достигнет 0.06-0,08 миллиметра, это существенно повлияет на снижение ресурса всего механизма.
Специалисты, много лет проработавшие в автосервисе, рекомендуют каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступицы. Нелишним будет в этом случае немного расслабить их на два оборота. Лучше всего, чтобы автомобиль одновременно поднимался домкратом. Для реализации этого процесса многие советуют применять трубчатый ключ-накидку, потому что у него толстые стенки и есть место у ворот, и он более мощный.Благодаря специальному переходнику получается наложить трубу.
Современные автомобили оснащены обжимными гайками, которые не требуют заканчивания. У них есть пояс и они сами идут в пазы Царьфа. Необязательно класть ключ всем своим весом в сотню килограммов, это на самом деле вдвое больше, чем нужно. Зная , каков крутящий момент гайки ступицы , можно избежать потери колеса в пути, прежде чем произойдет образование стука при повороте, машина может вылететь в кювет.
Как затянуть гайку ступицы и с какой точки советы, отзывы, инструкция, услуги
Крутящий момент подшипника передней ступицы — это усилие, с которым гайка ступицы затягивается. Единицы измерения — Н * М (или кгс * м). Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, необходимый для правильной работы подшипника, а именно:
- , предотвращающий угловое смещение колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений для сепараторов и зажимов.
- компенсация теплового расширения.
- Увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещаются внутренние кольца относительного внешнего. Для допуска осевого зазора регулируют шариковый подшипник (или ролик), это делается соответствующими гайками ступицы замедления. Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновками подшипника с передней ступицей, а также с конструкцией шарикового подшипника ступицы.
На видео представлен процесс регулировки уровня затяжки контргайки с подсветкой:
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для запирания зависит от следующих факторов: — размер подшипника; — регулируемый осевой зазор; — диаметр и шаг резьбы;
Если вы не нашли значения моментов затяжки для своего автомобиля (Skoda Octavia, модель Subaru, Corolla Tayota), найдите подшипник, который установлен у вас, и такого же диаметра резьбы или задайте вопрос в разделе Комментарии.
Моменты затяжки подшипника передней ступицы на ВАЗ (Лада)
Моменты затяжки подшипника ступицы переднего на Ford (Форд)
Моменты затяжки подшипника передней ступицы на Chevrolet (Шевроле)
Моменты затяжки переднего колеса подшипник на Renault (Рено)
| 1 | Логан | 175 | M20x1,5 |
| 2 | Меган 1, Меган 2 | 280 | |
| 3 | Сандеро | ||
| 4 | Дастер 4х4. | 280 | |
| 5 | Дастер 4х2. | 175 |
Моменты затяжки подшипника переднего колеса на Daewoo (Дэу)
Как затянуть гайку ступицы справа
Для затяжки резьбовых соединений рекомендуется соблюдать определенный момент, используя специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента находится динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении необходимого усилия затяжки.Клавиши также находятся с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 минут, максимум 25 нм). Резьбовое соединение Затягивать до тех пор, пока стрелка не покажет нужное значение или не сработает ограничитель. Есть и дорогие и точные аналоги — с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых автомобилей подойдет механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
- С заданным моментом, не регулируется.
- С регулируемым предустановленным крутящим моментом.
- С индикатором усилия при затяжке.
- С цифровым индикатором приложенной крутящей силы.
Посмотрите видео Как пользоваться динамометрическим инструментом:
Многие автомобилисты при ремонте своих автомобилей считают нецелесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемник и т. Д.). Доступен хороший способ затянуть крепление с необходимым усилием без применения динамометра. Потребуются следующие устройства: 1.Трещотка с головкой под контроллер; 2. Труба для устранения храповика для создания необходимого «плеча»; 3. Рулетка; 4. Маркер;
5. Грузовой, с возможностью подвешивания «на плече» (например, вес 32 кг).
Суть метода заключается в вычислении формулы из начальных классов физики:
P — приложенная мощность, H; L — расстояние от ступицы до точки приложения силы — «Плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:
P1 = (M2 100) / (M1 10) (10 (или 9.8) — в ньютонах), где
P1 — расстояние, на которое приложена нагруженная нагрузка на «плечо» относительно точки скручивания, см; М1 — масса груза, кг;
М2 — требуемый момент, Н · м.
Пример расчета для Ford Focus 2
P1 = (M2 100) / (M1 10) (10 (или 9,8) = (45 100) / (32 10) = 4500/320 = 14 см. Вывод: Для обеспечения момента затяжки 45 Нм нам понадобится гиря 32 кг, расположенная на трубе на расстоянии 14 см.
Последовательность:
- Предварительно затяните контргайку и слегка затяните.
- Отмечаем расстояние 14 см, где должна висеть тяга;
- Одной рукой держим храповик, а другой прикладываем движущую нагрузку, тем самым перетаскивая крепление;
- Операция продолжается до тех пор, пока не перестанет затягиваться застежка под весом, это означает, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.
На видео представлены примеры правильной затяжки гайки ступицы:
Лучшее на сайте:
замены-подшипников.RU.
Момент затяжки ступичного подшипника
Directory Designer Power Site для инженера-машиностроителя
В автомобиле подшипники ступицы подвержены экстремальным нагрузкам: высокие перепады температур, различные действия Окружающая сфера, а также в эффект восприятия ударов от неровностей трассы, привода, тормозов и рулевого управления — различных динамических нагрузок. С учетом этих обстоятельств подшипники ступицы следует регулярно проверять. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы колесо вращалось без люфта, с допустимым шумом и минимальным трением.
Некоторые современные колесные подшипники оснащены многополюсным магнитным кольцом, поэтому при хранении и установке таких подшипников следует избегать магнитных полей. В противном случае они могут не стать подходящими.
Компания CX поставляет такие подшипники с металлическим защитным покрытием из специальной легированной стали.
Защищает многополюсное кольцо от нежелательного размагничивания и требует снятия непосредственно перед установкой.
Также при работе с такими подшипниками необходимо проверить правильность установки.
Подшипник должен быть установлен таким образом, чтобы полюсное кольцо было направлено к датчику датчика оборотов.
Тенденция к интеграции приведет к тому, что в будущем появятся аналогичные элементы конструкции автомобиля, такие как датчик числа выжимок и деталь привода Vala Stant, комплектующие детали Подшипник ступицы. Пару лет назад SKF и GKN продемонстрировали близкую общую разработку, в которой подшипник ступицы и корпус шарнира полуоси составляют одно целое. Преимущество этого высоко встраиваемого модуля заключается в упрощении установки, уменьшении количества элементов не подвешенной массы, что позволяет повысить комфорт, безопасность и исключить необходимое тормозное усилие.Но это еще не все.
FAG намерен подвести ступичный подшипник к промежуточному звену между колесом и шасси с элементами изменения тягового усилия двигателя.
Очень любопытна разработка SKF, которая позволяет подавать воздух к колесам, что дает возможность использовать регулировку давления в шинах.
Подобного типа, в подшипниках ступиц заложены большие возможности задач, сочетающиеся, прежде всего, с повышением безопасности автомобиля.
На приводных осях используются шариковые так называемые диагональные подшипники. Из их названия видно, что шары не кладут в половину тела, а вывозят на дачу. За счет этого они приветствуют боковые нагрузки, однако следует рассчитывать на больший износ.
Решающим фактором долговечности шариковых диагональных подшипников является постоянное напряжение растяжения, которое во многом зависит от геометрии и точности составных долларов, а также от момента затяжки центральной гайки.
В заключение цикла статей, посвященных подшипникам, рассказывается о способах и особенностях замены этих деталей. Это одна из самых распространенных операций на сервисе, здесь вроде бы все давно известно. Но именно здесь есть нарушение технологий, задуманное как воспламенение этих самых технологий, и оценка эксперимента, и отсутствие подходящего инструмента. Бывший слоган «Без кувалды и зубила ты не слесарь, но»… »больше не работает.
Поэтому начнем с Азова.
Люфт должен быть принят в соответствии с требованиями производителя. Последнее, которое нельзя отменить, напрямую связано с безопасностью.
Это установленный по времени момент затяжки гайки ступицы.
Важно: при завинчивании гайки ступицы ступица колеса должна соприкасаться. В этом случае конические ролики должны занять положение погружения на закрытых подъездных дорогах.
Если нет требований к представлены величины обратного хода, производители подшипников рекомендуют зажимать (ослаблять) аналогичный тип, чтобы стопорную шайбу можно было радиально перемещать с помощью отвертки.
Но при этом необходимо избегать разрезания композитного дола (принцип рычага).
Также необходимо помнить, что правильная установка люфта подшипника важна для работы датчика aBS, так как по этой причине нет нарушений в тормозной системе.
Подтверждая некоторый результат, необходимо отметить, что даже если текущее развитие колесных подшипников предполагает сокращение числа мастерских на сто процентов, эта тема остается для бесплатных мастерских чрезвычайно хорошим источником дохода.Прежде всего потому, что в моделях автомобилей 2 и 3 (5-15 лет) наибольший потенциал ремонта износа.
Каталог дизайнеров — Все, что нужно любому! © 2008-2017
Spravconstr.ru.
Важность правильного поворотного кулака колеса колеса.
Ремонт шахты переднеприводной машины, например, замена экрана, ступичного подшипника или демонтажа коробки передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, и гайку нужно затягивать с определенным моментом, иначе возможен риск притирки подшипника на ступице и последующего ремонта.Кроме того, большинство динамометрических ключей, продаваемых в магазинах, не рассчитаны на высокий момент затяжки, для которого требуется ступичная гайка. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой, казалось бы, простой операции и то, как обойтись без динамометрического ключа.
В 80-х годах прошлого века окончательно отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наши отечественные автомобили (передний привод) стали устанавливать шариковые (или роликовые) подшипники двухрядные (или однорядные с упорной стойкой). ). И наконец, необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой регулировка необходимого зазора для многих была делом непростым.
Ведь в современных неконических подшипниках осевой зазор задает завод-производитель (про подшипники и их маркировку здесь) и при сборке узла никаких регулировок производить не требуется. Но важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают значения, и зря.
Ступица ВАЗ 2108 в сборе с двухрядным подшипником 1 — половинки внутреннего сепаратора подшипника, 2 — обойма наружного подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник втулки (штифта), 6 — шайба, 7 — гайка .
Для примера возьмем обычный на наших переднеприводных автомобилях (ВАЗ 2108) ступичный узел с двухрядным шарикоподшипником (его маркировка 6-256907E2C17), показанный на картинке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе конца шруса, то половинки внутренней обоймы подшипника полностью сойдутся и дальнейшее сближение шариков будет невозможным. И в таком состоянии зажима осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.
Так гайка ступицы 7 должна надолго удерживать половину троса внутреннего подшипника (и обеспечивать необходимый зазор 0.06 — 0,08 мм), то есть в течение всего срока службы подшипника. И тогда гайка не должна допускать увеличения расстояния между половинками затвора и нарушения необходимого зазора. А что касательно момента затяжки этой гайки, предписанного заводом, тем больший желаемый зазор будет обеспечен в подшипнике.
Ступичная гайка — необходимые моменты затяжки.
Требуемый момент затяжки гаек ступицы, прописывает не завод-производитель, а завод-производитель автомобилей и этот момент у разных автомобилей Немного отличается (например ВАЗ 2108, момент 225.6 — 247 Н М, то есть 23-25 кгс мг). Поэтому желательно указать его в заводской рекомендации вашего автомобиля.
Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника у разных автозаводов могут незначительно отличаться. Скорее всего, это зависит от различной прочности металла ступиц, возраста, гаек или резьбы на стержне шруса. И эту прочность металла, из которого все это изготовлено, знает только завод-изготовитель.
Например, как я уже сказал, момент затяжки ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ2108 Его завод рекомендует 23-25 кгс, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) прописывает всего 14-16 кгс, А Москвичовский завод не допускает ни одного случая превышения этого значения.
А такой подшипник можно затянуть и посильнее, потому что на вазах и его делают, и еще меньше подшипник для автомобиля «Ока» (маркировка 6-256706У1С17) и то он оформляется точнее, с моментом 19 — 23 кгс.Скорее всего Москвич Wheel Most Most, или резьба на хвостовике стрелка Москвича послабее, чем на автомобилях ВАЗ. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колесные цапфы И гайки грузовика ЗИЛ, и они затянуты по пункту 60 кгс, и ничего.
Ну, а для «Таврии» (1102) завод выбрал «средний» и момент затяжки этого же подшипника, (как на восьмом и сорок первом Москвице) 15-20 кгс.
Следует взять еще один важный момент: при эксплуатации автомобиля момент затяжки гайки на заводе может постепенно ослабевать, а когда ресурс подшипника еще позволяет ездить и ездить.Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения конструкции металла, и если затяжка ослабевает, то зазор в подшипнике становится больше. И даже небольшое увеличение этого зазора на 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их гусеницами) довольно значительно снижает ресурс подшипников, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.
Это означает, что гайки ступицы целесообразно подтягивать примерно после 20 000 км пробега (или проверять их затяжку), так же, как затягиваются болты головки двигателя, после определенного пробега.При этом гайку ступицы полезно открутить на один оборот и снова закрутить. Затем заводят машину на холостом ходу и несколько раз вращают колесо вперед-назад, а затем мы опускаем машину на асфальт и уже в нужный момент затягиваем гайку.
Как я уже говорил в начале статьи, большинство продаваемых ключей динамометра не рассчитаны на момент 25 кгм м, а у некоторых автовладельцев динамометрический ключ отсутствует вообще. И роща с грохотом большинства наборов инструментов тоже не предназначена для такого момента.Их грохот можно сломать в любой момент от такого усилия (если удлинить рычаг с дудкой), и можно поклониться. Есть конечно качественный инструмент с грохотом, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорогой и есть не у всех. Да и нужный момент они естественно не «ловят».
Правильно и с нужным моментом затянуть гайку ступицы двумя вариантами, а их можно сделать совсем недорого. Первый вариант: это мощный рычаг до торцевой головки, но о желаемой длине этого рычага я напишу немного ниже.
Кстати, вместо головки можно найти мощный трубчатый (накидный) ключ, а толщина стенки трубы у такого ключа вполне приличная. Таким образом есть отверстия, для мощной скрутки или крепления. Но вы можете с помощью переходника, изображенного на картинке слева, прикрепить к такому ключу и трубу любой длины.
Второй вариант — поиск в продаже готового ключа для грузовых автомобилей, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки до 30 кгс м.Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков КАМАЗ, ГАЗ, УРАЛ, ЗИЛ или импортной большегрузной техники.
Длину рычага можно удлинить трубой, но бывает достаточно, чтобы наступить на рычаг со всей тяжестью. А необходимый момент затяжки легко рассчитать. Если длина вашего ключа или рычажно-сварной головки равна 40 сантиметрам, а это дает вес человека, который весит 70 килограммов, момент затяжки составит 28 кг. Но обычно водители носят метровую трубу и давят все веса (иногда по 90 — 100 кг), это примерно вдвое больше, чем нужно.
После затяжки гайки отпадает необходимость в их контакте с шайбой (или штифтом), как это было раньше на старых машинах с коническими подшипниками, поскольку гайки имеют фиксирующие ремни. Или есть самоконтрящиеся гайки обжимные, или их мягкие ремни, которые вдавливаются в щели желоба.
Надеюсь, эта статья поможет водителям-новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), а также значительно продлит срок службы подшипника ступицы своего колеса, удачи всем.
Крутящий момент подшипника передней ступицы — это усилие, с которым гайка ступицы задерживается. Единицы измерения — Н * М (или кгс * м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, необходимый для правильной работы подшипника, а именно:
- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений для сепараторов и зажимов.
- компенсация теплового расширения.
- увеличивающий угол контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещаются внутренние кольца относительного внешнего. Для допуска осевого зазора регулируют шарикоподшипник (или ролик), это делается правильной затяжкой гайки ступицы.
Ознакомьтесь с монтажным устройством и схемами подшипника с передней ступицей, а также с конструкцией шарикового подшипника ступицы.
Также видео представлено в процессе регулировки резервного уровня натяжения стопорной гайки:
С какой силой затягивать гайку ступицы на вашем автомобиле?
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки контргайки зависит от следующих факторов:
— размер подшипника;
— Регулируемый осевой зазор;
— диаметр и шаг резьбы;
Для правильной задержки гайки представлены следующие индикаторы усилия.База будет постепенно пополняться.
Совет:
Если вы не нашли значения моментов затяжки для своего автомобиля (Skoda Octavia, Subaru, Toyota Corolla), найдите подшипник, который у вас установлен, и такого же диаметра резьбы или задайте вопрос в комментариях.
Моменты затяжки подшипника передней ступицы ВАЗ (Лада)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ford (Форд)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
Моменты затяжки подшипника ступицы переднего на Renault (Рено)
| А | Б. | ВН | Г. |
|---|---|---|---|
| 1 | Логан | 175 | M20x1,5 |
| 2 | Меган 1, Меган 2 | 280 | |
| 3 | Сандеро | ||
| 4 | Дастер 4х4. | 280 | |
| 5 | Дастер 4х2. | 175 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника Daewoo (Дэу)
Как затянуть гайку ступицы правая
Для затяжки резьбовых соединений рекомендуется соблюдать определенный момент, использовать специальные динамометрические ключи .Внутри инструмента находится динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении необходимого усилия затяжки. Клавиши также находятся с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 минут, максимум 25 нм).
Резьбовое соединение затягивается до тех пор, пока стрелка не покажет нужное значение или ограничитель не сработает. Есть и дорогие и точные аналоги — с электронным дисплеем, , но для эксплуатации и ремонта легковой машины подойдет механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
- С заданным моментом, не регулируется.
- С регулируемым предустановленным крутящим моментом.
- С индикатором усилия при затяжке.
- С цифровым индикатором приложенной крутящей силы.
Посмотрите видео Как использовать динамометрический инструмент:
Как затянуть гайку без динамометрического ключа
Многие автомобилисты при ремонте своих автомобилей считают нецелесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемник и т. Д.).Есть хороший способ затянуть крепление с нужной силой без использования динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. трещотка с головкой под управлением;
2. Труба для устранения храповика для создания необходимого «плеча»;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Грузовой, с возможностью подвешивания «на плече» (например, вес 32 кг).
Суть метода заключается в вычислении формулы из начальных классов физики:
P — приложенная сила, н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы — «Плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:
P1 = (M2 100) / (M1 10) (10 (или 9,8) — в переводе в Ньютоны), где
Р1 — расстояние, на котором он был прикреплен к «плечу» относительно точки скручивания, см;
М1 — масса груза, кг;
М2 — требуемый момент, Н · м.
Пример расчета для Ford Focus 2
P1 = (M2 100) / (M1 10) (10 (или 9,8) = (45 100) / (32 10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: Обеспечить затяжку 45 минут , нам понадобится гиря 32 кг, расположенная на трубе на расстоянии 14 см.
Последовательность:
- Предварительно затяните стопорную гайку и слегка затяните.
- Отмечаем расстояние 14 см, где должна висеть тяга;
- Одной рукой держим храповик, а другой прикладываем движущую нагрузку, тем самым перетаскивая крепление;
- Операция продолжается до тех пор, пока застежка под грузом больше не будет задерживаться, это означает, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.
Полезные видео
Как обойтись без ключа динамометра:
Правильная поворотная гайка:
При ремонте собственного переднеприводного автомобиля, например, замене экрана, ступичного подшипника или демонтаже коробки передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса.Но это не так просто, как кажется со стороны, и гайку нужно затягивать с определенным моментом, иначе велика опасность притирки подшипника на ступице и ее последующего ремонта. Кроме того, большинство продаваемых в магазинах динамометрических ключей не рассчитаны на огромный момент затяжки, для чего требуется гайка ступицы. В этой небольшой статье мы увидим важность этой, казалось бы, простой операции и то, как обойтись без динамометрического ключа.
В 80-х годах прошлого века окончательно отказались от конических роликовых подшипников, так как на отечественные отечественные автомобили (передний привод) стали устанавливать шариковые (либо роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным кольцом).И наконец исчезла правильная регулировка конических подшипников, в которых для многих регулировка необходимого зазора была делом непростым.
Так как в современных неконических подшипниках осевой зазор задает завод-производитель (про их маркировку и подшипники тут) и при сборке узла никаких регулировок создавать не нужно.
А вот важность правильной затяжки таких подшипников, а про гайки ступиц многие не отдают, а зря.
Ступица Ваз 2108 в сборе с двухрядным подшипником
1 — половинки замыкания внутреннего подшипника, 2 — Обойма подшипника наружная, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — Наконечник швеллера (штифт), 6 — шайба, 7 — Гайка.
Для примера возьмем распространенный в отечественных переднеприводных автомобилях (ВАЗ 2108) ступичный узел, с двухрядным шарикоподшипником (его маркировка 6-256907E2C17), изображенный на рисунке слева.
Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца шруса, то половинки внутренней опорной обоймы полностью закроются и предстоящее сближение дорожек скамьи шаров будет уже нереальным. И в таком зажатом состоянии осевой зазор в подшипнике будет примерно 0.06 — 0,08 мм.
Это означает, что гайка ступицы 7 обязана в достаточной мере удерживать половинки внутреннего троса подшипника (и обеспечивать требуемый зазор 0,06 — 0,08 мм), то есть в течение всего времени работы подшипника.
И тогда гайка не должна допускать увеличения расстояния между половинками нарушения и согласованности требуемого зазора. И чем скорее момент затяжки этой гайки, прописанный заводом, тем больше будет обеспечиваться требуемый зазор в подшипнике.
Ступичная гайка — желаемые моменты затяжки.
Правильный момент затяжки гаек ступицы, прописывает не завод-производитель, а завод этот момент и производитель автомобилей разные машины Он мало отличается (например ВАЗ 2108 поднимает момент на 225,6 — 247 Нм, то есть 23 — 25 кгс м).
Исходя из этого, необходимо уточнить заводскую галстук на собственной машине.
Примечательно, что насадки на момент затяжки одного и того же подшипника разные автозаводы могут мало отличаться.Это, конечно, зависит от разной прочности металла ступицы, штифт, гайки или резьба на хвостовике направлены.
А эту прочность металла, из которого все это изготовлено, знает только завод-изготовитель.
Например, как я уже сказал, крутящий момент ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ2108. Его завод рекомендует 23-25 кгм м, а для того же Подшипникового завода АЗЛК (для Москвича) прописывает всего 14-16 кгс м, а Москвичовский завод не позволяет Ни на что больше этого значения.
А такой подшипник можно затянуть и посильнее, потому что на вазах так сделано, а также подшипник меньшего размера для автомобиля «Ока» (маркировка 6-256706U17) и то затягивается точнее, с моментом 19 — 23 кгс. Копье ступицы и материал Или резьба хвостовика шрусса от Москвича не прочнее, чем на автомобилях ВАЗ.
Несмотря на то, что в гайки грузовика и пятки колес ЗИЛа нарезается одна и та же резьба М20х1,5, и они затягиваются с моментом пункта 60 кгс м, и ничего.
Ну, а для «Таврии» (1102) завод выбрал «момент» и циферблат затяжки на один подшипник, (как в восьмом и сорок первом Москвице) составляет 15-20 кгс м.
, чтобы принять во внимание еще один принципиальный момент: во время эксплуатации автомобиля момент затяжки гаек на заводе может медленно ослабевать, и в то время, когда ресурс подшипника все еще позволяет ездить и ездить. Момент затяжки медленно ослабевает из-за трансформации конструкции металла, и вдруг затяжка ослабевает, значит, зазор в подшипнике уже делается.
Так же, как и небольшое увеличение этого зазора на 0,06 — 0,08 мм (между гусеницами и шариками), достаточно значительно снижает ресурс подшипников, особенно при движении по отечественным плохим дорогам.
Это означает, что гайки ступицы целесообразно подтягивать примерно при 20 000 км пробега (или контролировать их затяжку), а также затягивать болты крепления головки двигателя после окончания определенного пробега. Наряду с этим полезно на один оборот открутить гайку ступицы и снова закрутить.После этого машина простаивает и пару раз вращает колесо вперед-назад, а затем мы опускаем машину на асфальт и уже в нужный момент затягиваем гайку.
Как я уже сказал в начале статьи, большинство продаваемых динамометрических ключей не рассчитаны на момент 25 кгм м, а у некоторых автовладельцев с большими динамометрическими ключами нет. Да и роща с храповым механизмом большинства наборов инструментов в этот момент тоже не рассчитана. Их храповик может сломаться от затвердевания (при удлинении рычага через трубу), а может побаловать.Само собой разумеется качественный инструмент с дребезжанием, рассчитанный на такую закалку, но он очень дорогой и есть не у всех.
И конечно не «ловят».
Правда и в нужный момент подтянуть гайки ступицы можно двумя вариантами, и сделать их можно будет недорого. Первый вариант: Замечательный рычаг до торцевой головки, но о желаемой длине этого рычага я напишу чуть ниже.
Кстати, там можно найти вместо головки замечательный трубчатый (накидный) ключ, а толщина стенки трубы такова, что ключ вполне приличный.Так и есть отверстия, для чудесной скрутки или крепления.
Но возможно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, прикрепить к такому ключу и трубу любой длины.
Второй вариант — поиск в продаже готового ключа для грузовых автомобилей, причем ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки до 30 кгс м. Приобрести в специальных магазинах можно на грузовики КАМАЗ, газ, Урал, ЗИЛ или импортные тяжеловозы.
Длина рычага может быть увеличена с помощью трубы, но не настолько, чтобы наступить на рычаг со всем весом.А необходимый момент затяжки легко рассчитать. В том случае, если длина вашего ключа или рычажно-приварной головки составляет 40 сантиметров, а на него будет давить вес человека, который весит 70 килограммов, момент затяжки составит 28 кгс. Но в большинстве случаев водители надевают метровую трубу и нажимают все, что весит (время от времени 90 — 100 кг), это примерно вдвое больше, чем нужно.
В конце затяжки гайки они не обязательно должны контактировать через шайбу (любой штифт), как это было раньше на более старых автомобилях с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие ремни.
Либо гайки обжимные самоконтрящиеся, либо их мягкие ремни, которые вдавливаются в щели желоба.
Сохраняя надежду, данная статья поможет водителям-новичкам правильно затянуть гайку ступицы (либо ступицы), и существенно продлить время подшипников ступицы вашего колеса, удачи всем.
% PDF-1.4 % 584 0 объект > эндобдж xref 584 93 0000000016 00000 н. 0000002844 00000 н. 0000003003 00000 п. 0000004091 00000 н. 0000004205 00000 н. 0000008154 00000 п. 0000008266 00000 н. 0000011680 00000 п. 0000015725 00000 п. 0000018959 00000 п. 0000019481 00000 п. 0000020075 00000 п. 0000020159 00000 п. 0000020748 00000 п. 0000021232 00000 н. 0000021495 00000 п. 0000021579 00000 п. 0000022166 00000 п. 0000022660 00000 п. 0000022924 00000 п. 0000023359 00000 п. 0000023750 00000 п. 0000024135 00000 п. 0000024528 00000 п. 0000024849 00000 п. 0000024968 00000 п. 0000025366 00000 п. 0000025741 00000 п. 0000026331 00000 п. 0000026870 00000 п. 0000027474 00000 п. 0000028009 00000 п. 0000028191 00000 п. 0000028695 00000 п. 0000033024 00000 п. 0000033427 00000 н. 0000037498 00000 п. 0000037613 00000 п. 0000040247 00000 п. 0000040639 00000 п. 0000043796 00000 п. 0000044026 00000 п. 0000044054 00000 п. 0000044109 00000 п. 0000044172 00000 п. 0000044255 00000 п. 0000044654 00000 п. 0000150669 00000 н. 0000150747 00000 н. 0000150825 00000 н. 0002922636 00000 н. 0002924224 00000 н. 0002931648 00000 н. 0002940846 00000 п. 0002944892 00000 н. 0002948952 00000 н. 0002953092 00000 п. 0002955483 00000 п. 0002957454 00000 п. 0002957580 00000 п. lx {ٞ a1MZO 0
Набор отверток для гаек с шестигранной головкой 4.0 мм / 4,5 мм для моделей машин с радиоуправлением, самолетов, набор инструментов с ЧПУ
| Состояние: | Новинка: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет (включая предметы ручной работы). Увидеть продавца листинг для получения полной информации. Просмотреть все определения условий | Торговая марка: | Безымянный |
| Масштаб: | 1: 1 | Пол: | Мальчики и девочки |
| Модель: | 12 | Тема: | История игрушек |
| Страна / регион производства: | Китай | Часть: | .RC ЧАСТЬ |
| MPN: | Не применяется | Для марки автомобиля: | A |
Набор отверток для гаек с шестигранной головкой 4.0 мм / 4,5 мм для радиоуправляемых машинок Модель самолетов Наборы инструментов с ЧПУ
Набор отверток с шестигранной головкой и гайкой 4,0 мм / 4,5 мм для радиоуправляемых машин Модель самолетов Наборы инструментов с ЧПУ
Игрушки и хобби3 ошибки при замене ступицы колеса в сборе
Несмотря на то, что замена ступицы колеса в сборе — это обычная услуга по ремонту автомобилей, и процесс простой и понятный как для профессионалов, так и для домашних мастеров, неправильная установка по-прежнему является довольно распространенным явлением.
Важно сделать это правильно с первого раза, потому что неправильно установленная ступица колеса в сборе приводит к множеству проблем, в том числе:
- Ненужные напряжения и деформации в ступице, ШРУСе, оси и трансмиссии
- Заедание колеса
- Повреждена проводка
- Неравномерный износ ротора или тормозных колодок
Вероятно, вы уже знаете несколько основных ошибок, которых следует избегать.Однако, чтобы действительно снизить ваши шансы испортить установку, вы должны знать и избегать наиболее распространенных ошибок, которые может совершить профессионал. Мы рассмотрим три из них:
1. Несоответствие затяжки гаек оси требованиям производителя
Фотография предоставлена: Miata.net
Автомеханики — люди занятые, и некоторые из них забывают правильно затянуть гайки оси. Это включает в себя использование чего-либо, кроме динамометрического ключа, и несоблюдение спецификаций производителя, изложенных в руководстве по обслуживанию.
Величина крутящего момента, который вы используете при затяжке гаек оси, влияет на характеристики автомобиля больше, чем вы думаете. Избыточный момент затяжки приводит к чрезмерной нагрузке и чрезмерному сжатию нового подшипника. Недостаточный момент затяжки может привести к сокращению срока службы подшипника и / или разложению подшипникового узла.
Динамометрический ключ — единственный подходящий инструмент для затяжки осевых гаек. Некоторые автомеханики предпочитают использовать гайковерт. Это плохая идея, потому что это обычно приводит к перетяжке осевых гаек и / или повреждению резьбы осевых гаек и ШРУСов.
Чтобы избежать этой ошибки, все, что вам нужно сделать, это использовать динамометрический ключ, чтобы затянуть гайки оси в соответствии со спецификациями производителя.
2. Использование дешевой сменной ступицы колеса в сборе с подшипником меньшего размера
У вас может возникнуть соблазн сэкономить несколько долларов на замене ступицы колеса в сборе. Не волнуйтесь; ты не одинок. Многие автомастерские делают то же самое. И мы здесь, чтобы сказать вам, что это плохая идея.
Некачественная замена ступицы колеса в сборе со временем не выдерживает и не будет работать так же хорошо, как ступица OEM-класса.Это еще более ненадежно с подшипником меньшего размера.
Некоторые магазины используют дешевые ступицы в сборе не только для экономии денег, но и для поддержания высокого оборачиваемости товарных запасов. Многие автовладельцы не осознают важность использования ступиц колес в сборе хорошего качества, поэтому они быстро отказываются от сборки ступицы OEM-класса в пользу более дешевой и менее качественной.
Многие люди не понимают, что, хотя ступица OEM-класса в сборе стоит дороже с самого начала, на самом деле она дешевле в долгосрочной перспективе, поскольку она надежна и рассчитана на длительный срок службы.Некачественная ступица в сборе может снизить производительность вашего автомобиля и, скорее всего, выйдет из строя преждевременно.
Чтобы избежать этой ошибки, купите ступицу колеса OEM-класса, которая хорошо изготовлена из высокопрочной стали, например, от GMB.
3. Не тестировать ступицы колес после замены
Американский бизнес-гуру Том Питерс однажды сказал: «Тестируйте быстро, быстро терпите неудачу, быстро приспосабливайтесь». Даже если вы не бизнесмен, из этого урока можно многое извлечь.
Профессиональные автомеханики должны всегда тщательно проверять ступицы колес после замены, чтобы не доставлять неудобств своим клиентам, которые должны вернуться, если что-то пойдет не так.