Замена нижнего рычага задней подвески
Всем Привет!
Давно не писал… наверное из-за недостатка времени, хотя по правде говоря просто лень)
Но эту статью все-таки решил написать, может кому-то будет интересно…
Сразу скажу, что описывать пошагово не буду, так -как долго, да и в любом случае, думаю, что у каждого, кто занимается самостоятельным ремонтом своего авто, есть какая-никакая литература, где все это написано. Хотя из книги мне лично пригодились только моменты затяжки болтов и несколько советов, ну и так картинки поразглядывать))
Как таковых жалоб на заднюю подвеску у меня не было. Просто был замечен износ сайлентблоков (пробег 155000км), сгнившие демпферы на стойках ну подъедание внутренней стороны резины, ну и еще в поворотах на скорости, задок как-то сносило… Так, что пока были деньги, решил поменять задние рычаги)
Кстати обзавелся некоторым инструментом и самое главное ТЕПЛЫМ ГАРАЖОМ С ЯМОЙ)))))
Правда гараж еще не доделан, но работать в нем уже можно и он ТЕПЛЫЙ)))
Вот собственно некоторые инструмент, которым недавно обзавелся:
1. Подкатной гидравлический домкрат 3т «Ермак» (150-530мм) (3000р)
Если честно не хотел его брать, из-за дурацкого названия и цвета…
Но из всего выбора, мне он показался самым надежным, все остальные хлипкие какие-то были)
Когда закончится гарантия, я сдеру все наклейки и перекрашу его в красный цвет)))))
2. Страховочные стойки на 2т «Богатырь» (285-485мм) (900р за 2 штуки)
В гараже вещь очень нужная, а то я уже запарился кирпичи подкладывает)
3. Так же купил стяжки для пружин, но они оказались великоваты для задних пружин, да и неудобные они, делал без них, думаю для передних пружин будут в самый раз) (650р за 2 штуки)
4. Динамомический ключ «Matrix» (1100р) правда его я купил еще летом. Вещь тоже очень нужная
А вот сами запчасти
Все запчасти оригинал FoMoCo, правда нижние рычаги идут как на Mazda, но делает их все равно FoMoCo. Если кто ни в курсе, то повеска на Mazda3 и Focus 2 идентичная. Только как оказалось с маздовским артикулом некоторые детали стоят дешевле чем с фордовским. На этих нижних рычагах я сэкономил порядка 1000р.
Ну собственно сам процесс пошел.
Пометил маркером шайбы сход-развал, что бы потом поставить их в тоже самое положение
Задние стойки для такого пробега в идеальном состоянии
Единственное — это сгнившие демпферы
Были заменены на новые
Кстати практически все болты открутились легко, даже без wd-40, только над 3 болтами пришлось по потеть… Все болты в хорошем состоянии, слега почистил металлической щеткой и они стали как новые))
Пружины снимал при помощи домкрата без стяжек
Все рычаги были благополучно сняты, единственной проблемой была выпрессовка сайлентблоков из продольных рычагов. Получается, что в субботу вечером я все разобрал, и решил оставить все до утра воскресенья. Ну я в принципе представлял, что без пресса хорошо не сделаешь, но все же решили попробовать. С отцом сделали одну приспособу и попробовали применить кувалду, но увы четно… Я положил эти 2 рычага в мешки и мы поехали искать пресс. Отец хотел за одно заехать в Виннер-в, что-бы записаться на тест-драйв на Explorer. Виннер-в заехали сразу и по счастливому стечению обстоятельств, встретили приемщика к которому раньше на ТО ездили. Объяснили ему ситуацию, что мол так и так… можно ли как-то заменить сайлентблоки у вас. Он долго не мог понять, потом все таки понял, что от него хотят)). Сходил к своим механикам и договорился за 1000р сделать все без всякой бумажной волокиты. Оставили рычаги у них, а сами решили съездить по другим делам. Через час приехали, все было сделано в лучшем виде, расплатились и довольные поехали восвояси)
Вот кстати рычаг с новым сайлентблоком
Ну а дальше сборка уже с новыми рычагами, при сборке так же использовал анаэробный фиксатор резьбы. Такая синяя хрень, наносится на резьбу болта и создает уплотнительную прокладку на резьбе, предотвращает самораскручивания, ну и так же защищает от попадания влаги в место фиксации…
И через каких-то 3 часа, машина была собрана
Ну на всю операцию разборки и сборки я потратил часов 7, но на самом деле все это можно сделать быстрее, просто были разные нюансы, ну и первый раз все таки))) Окупил весь приобретенный инструмент, получил ценный опыт и песка наелся…)))
Уже неделю езжу на новой подвеске, доволен как слон. Теперь она у меня вся новая (переднюю менял на
Верхний рычаг (серп) 2шт (1517403) FoMoCo — 2 936,00р.
Передний нижний рычаг 2шт (BBP328500A) FoMoCo — 1 909,00р.
Задний нижний рычаг (под пружинный) 2шт (1357317) FoMoCo — 5 173,40р.
Прокладка под пружину (в нижний рычаг) 2шт (1355153) FoMoCo — 362,26р.
Сайлентблок продолньго рычага 2шт (1061570) FoMoCo — 1 409,00р.
Демпфер задней стойки 2шт (1321003) FoMoCo — 2 116,00р.
Замена сайлентблоков продольного рычага — 1000,00р
Нижний задний рычаг задней подвески Форд Фокус 2 заменяем при его деформации, а также при повреждении (разрывы, отслоение резины) сильном износе сайлент-блоков.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Очищаем резьбовые соединения подвески, обрабатываем их проникающей жидкостью типа WD-40.
Снимаем пружину подвески со стороны заменяемого рычага с помощью стяжек (см. «Замена пружины подвески Форд Фокус 2») и отворачиваем гайку стойки стабилизатора (см. «Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости»).
Устанавливаем регулируемый упор или гидравлический домкрат под нижний задний рычаг в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах».
Задняя подвеска имеет регулировку углов схождения колес, поэтому…
…кернером помечаем положение эксцентриковой шайбы относительно подрамника, чтобы при сборке приблизительно сохранить углы установки колес.
Положение головки регулировочного болта при этом можно не помечать.
Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления нижнего заднего рычага к продольному рычагу.
…и вынимаем болт.
Чтобы можно было вынуть регулировочный болт после отворачивания гайки, необходимо…
…отжать защелку адсорбера системы улавливания паров топлива…
…и отвести адсорбер от подрамника.
Головкой или накидным ключом «на 18» отворачиваем гайку, удерживая регулировочный болт от проворачивания ключом «на 19».
Снимаем эксцентриковую шайбу и вынимаем регулировочный болт.
Болт имеет паз для фиксации шайбы в определенном положении.
Снимаем рычаг с автомобиля.
Поддев отверткой, снимаем с рычага резиновый буфер и устанавливаем его на…
Устанавливаем нижний задний рычаг в обратной последовательности, при этом головка болта крепления рычага к подрамнику должна быть направлена в сторону передней части автомобиля; сделанная метка на эксцентриковой шайбе должна совпадать с меткой на подрамнике. Болт крепления рычага к продольному рычагу и гайку эксцентрикового болта окончательно затягиваем предписанными моментами (см. «Приложения») в положении «автомобиль на колесах».
Замена нижнего заднего рычага Ford Focus 2
Первоисточник контента — WiKi сайта журнала «За Рулём»
многорычажная подвеска имеет большое преимущество перед балкой, используемой на VW предыдущих поколениях. Она улучшает управляемость, устойчивость и комфорт. Но из-за бОльшего количества деталей может быть и слабым местом. Естественный износ любых (из множества) сайлентблоков превращает «собранную» машину в валкую баржу, реагирующую на колейность и профиль дороги.
К слабым местам в задней подвеске можно смело причислить передние поперечные рычаги.
В них самые маленькие сайлентблоки при больших ходах подвески.
Самое неприятное, что вычислить их износ не очень легко, если не знать, как проверять, куда смотреть и что там нужно увидеть. Начнём с того, что износ сайлентблоков в этих рычагах даёт колесу некоторую свободу перемещения относительно кузова
но на вывешенных колёсах его не почувствовать. Не поможет и подставка под одним рычагом
только если использовать два упора сразу, можно разгрузить эти рычаги, и руками почувствовать болтанку.
Но есть и другой способ распознать неисправность: вывесить машину и оттягивать рычаги монтировкой. Тогда можно увидеть отслоение резины
Итак, приговор поставлен. Заменить эти рычаги можно вполне и своими силами.
Сначала процитирую ELSA:
теперь в цветных картинках, и с небольшими упрощениями. Например, пружины снимать совсем не обязательно.
-перед началом демонтажа необходимо очистить и залить «жидким ключом» все болты
-необходимость откручивать стабилизатор обусловлена тем, что внутренний болт в него упирается
но на самом деле не обязательно откручивать и стойки от рычага, достаточно внутренние втулки — от кузова
открутив кронштейны, стабилизатор можно опустить, и он больше не мешает вынимать болты
-теперь можно откручивать болты крепления рычагов
-вынимаем старые рычаги, достаём из упаковки новые. Согласно ELSA, они бывают симметричные, и не симметричные, т.е. левый и правый
перед сборкой снова читаем ELSA:
и снова от теории переходим к практике:
-выбрав правильный рычаг, вставляем в раму
-если устанавливается новый, но не оригинальный рычаг, можно упростить следующую замены (которая, безусловно, вскоре потребуется), вставив внутренние болты с другой стороны
-однако предварительно нужно или укоротить болт на 5 мм, или поставить ещё одну шайбу, иначе кончик болта упрётся в стабилизатор
-вставляем наружный болт. При вывешенных колёсах имеется расхождение плоскостей, поэтому болт нужно немного тянуть вниз и одновременно толкать
-наживляем на несколько витков гайки, но перед тем, как затягивать, нужно придать рычагу положение, аналогичное нагруженному весом автомобиля
-вот теперь можно затягивать оба болта рычага
-когда оба рычага снова вывешены, наживляем и затягиваем болты крепления стабилизатора
-теперь можно прикручивать колёса, опускать автомобиль и прямиком ехать на стенд развал/схождения. И радоваться, что машина снова едет прямо, как трамвай по рельсам.
125 фото + видео как просто и быстро заменить деталь
Чаще всего мы пользуемся чем-то, не задумываясь о том, как это работает, но все меняется с возникновением проблем. Менее сотни лет назад автомобиль был предметом настоящей роскоши, сейчас же они для нас стали привычным делом, которое встречается практически в любой семье.
Одной малозаметной, но очень важной частью автомобиля является рычаг передней подвески, без которого не обходится ни одна машина. Именно об этом и пойдет речь в нашей сегодняшней статье.
Содержимое обзора:
Роль рычага в подвеске
Вся ходовая автомобиля делится на несколько частей, одной из которых является подвеска, которая в свою очередь может быть передней и задней.
Звучит довольно сложно, но и автомобиль в целом назвать простым устройством никак нельзя. Колеса при всем этом являются отдельной деталью, которая должна присоединяться к корпусу автомобиля. Вот для этого и используются рычаги подвески.
Однако не все колеса одинаковы, ведь задние находятся в статичном положении, в то время, как передние могут поворачиваться. Именно поэтому есть нижние рычаги передней подвески, которые работают в паре с верхними.
В задней же подвеске всего один, нижний, рычаг, который отвечает за крепление колеса и за то, чтоб оно не поворачивалось в стороны.
Рычаг в передней подвеске
В передней подвеске дела обстоят намного интереснее, чем в задней, ведь рычаг подвески должен иметь возможность передвигаться вертикально, но при этом и оставлять возможность колесу поворачиваться.
Если посмотреть на фото рычага передней подвески, вы навряд заметите разницу между ним и аналогичным с задней части ходовой.
Вся разница кроется не в его конструкции, а в способе установки. Оба рычага имеют соединение с кузовом через сайлентблоки, которое нужно для того, чтоб рычаг мог двигаться вверх и вниз.
Требуется это потому, что во всех автомобилях устанавливаются механизмы для смягчения контакта ходовой и дороги – рессоры или амортизаторы.
Вот именно во втором случае, особенно с независимой подвеской, у каждого из рычагов подвески должна быть возможность относительно свободного движения по вертикальной оси, ведь колесо то тоже будет двигаться.
Неисправности поперечного рычага подвески: симптомы, ремонт, нюансы
Чем чреваты проблемы с рычагами подвески: информация для новичков
Хоть и говорят, что в автомобиле нет ненужных запчастей, но с поломками одних из них автомобиль еще может, скрипя, потихоньку ехать, а вот сломайся более важная деталь – машина вообще потеряет возможность передвигаться. К такого рода деталям относятся рычаги подвески. Без рычага, или при серьезной его поломке, машина вообще потеряет способность двигаться. Этот элемент стабилизирует и выполняет функцию выравнивания колес. Если этот компонент неисправен, водители почувствует поломку немедленно.
Колеса автомобиля должны не только нести на себе весь вес автомобиля, но и сглаживать неровности за счет пружин, а также управляться и приводить машину в движение. Для этого нужен ряд особых технологичных креплений между кузовом и колесом, и одним из них, безусловно, является поперечный рычаг.
Из-за чего могут возникнуть проблемы с рычагом подвески?
В зависимости от дорожных условий и пробега с этой, казалось бы, мощной и простой конструкцией может возникнуть целый ряд проблем. Одной из них может стать износ крепежных элементов.
Смотрите также: Неполадки в системе рулевого управления и подвески
Резина в сайлентблоках стареет, твердеет и растрескивается. В запущенных случаях резинки разлетаются, оголяя окружающие металлические втулки, подвеска во время работы начинает издавать щелкающие звуки, и автомобиль превращается в «погремушку».
Помимо этого, со временем износу подвержены шаровые опоры, что также приводит к появлению люфтов в подвеске, посторонним звукам и прочим неприятным симптомам. И даже если вы считаете, что сам поперечный рычаг как металлическая конструкция не может прийти в негодность, подумайте дважды – он также может быть погнут или сломан, а если автомобиль очень старый – прогнить и надломиться.
Если рычаг деформирован несильно и по какой-то причине водитель не замечает этого (его не смущают вибрации, ухудшение маневренности, увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении), при следующей ударной нагрузке искривленный металл может дать трещину – рычаг сломается. При этом деформация детали может произойти не только из-за серьезного удара (наезд на бордюр или в открытый колодец), иногда достаточно влететь в яму или на «лежачий полицейский» на скорости. Также очень опасны боковые удары.
Поскольку конструкция подвески запрограммирована на вертикальный ход, даже небольшой удар сбоку способен нанести серьезный урон не только сайлентблокам, но и самому рычагу. Один из хрестоматийных примеров – боковое скольжение на льду с последующим соударением с бордюрным камнем.
Как распознать симптомы дефектных поперечных рычагов
Итак, мы выяснили, что поперечные рычаги подвески не защищены от старения и износа. Последний, в свою очередь, зависит от таких факторов, как возраст и/или стиль вождения.
Смотрите также: Рулевой наконечник: принцип работы, конструкция и диагностика
Но чаще всего этот компонент, как и любая другая деталь, подвергается износу при механическом воздействии. Поврежденные поперечные рычаги могут привлечь к себе внимание (даже среди малоопытных водителей) в первую очередь из-за ухудшившегося управления автомобилем. Вот список типичных сигналов, указывающих на то, что поперечные рычаги должны быть заменены.
Неисправные рычаги управления на передних колесах:
— автомобиль уводит в сторону при прямом положении руля
— рулевое управление нечеткое или, наоборот, очень чувствительное
— автомобиль начинает рыскать, и его приходится «ловить». Особенно это чувствуется даже в небольшой колее
— во время движения по неровностям слышны стук или скрежещущий звук
— скрип при повороте колес
— неравномерный износ протектора шин
— отклик колес на движение рулем запаздывает
— при торможении автомобиль тянет вправо или влево
— быстрый износ шарниров рычага
Признаки поломки рычагов подвески на задних колесах:
— Как и на передних колесах, слышны посторонние звуки (скрип, гул, скрежет)*
— При прохождении поворота задняя ось начинает подруливать, колеса словно доворачивают автомобиль по дуге
— На старых автомобилях могут отгнить крепления рычагов к кузову. Симптоматика будет такая же, как и во втором примере, – задние колеса станут «управляемыми»
*Важно понимать, что скрипеть и скрежетать может другой элемент подвески, не обязательно рычаг. В связи с этим важно, чтоб автомобиль осмотрел специалист. «Самолечение» здесь не поможет.
Ремонт, замена рычагов: почему новичкам лучше не лезть в подвеску
Отметим сразу, что работы по замене должны проводить в специализированных СТО, если у вас нет подобного опыта или квалификации. Рычаг – важнейшая часть подвески, и любая неточность при сборке, отсутствие специализированного оборудования, например съемников, или непоследовательная сборка могут привести не только к преждевременному скорому износу сайлентблоков, но и к аварийной ситуации на дороге.
Выбивать молотком старые упругие элементы, а тем более нагревать рычаг паяльной лампой категорически нельзя. Тем самым можно овализировать посадочное место или перегреть металл, сделать рычаг хрупким. В итоге – ДТП.
Например, вряд ли вам известно, что резинометаллические втулки могут быть затянуты только тогда, когда автомобиль снова стоит на колесах. Если затягивание происходит, когда автомобиль поднят, втулки будут постоянно находиться под натяжением, чрезмерно растягиваться на неровностях и вскоре снова придут в негодность.
Но также стоит помнить, что в зависимости от конструкции подвески автомобиля некоторые сайлентблоки невозможно выпрессовать. В таком случае меняется весь неразборный рычаг.
Отметим также, что при переборке подвески настоятельно рекомендуется замена всех рычагов. Как минимум всех спереди (справа и слева) или сзади. В идеале – и там, и там. В противном случае старый, изношенный рычаг или группа с люфтом может легко и быстро убить новичка.
Пример снятия рычагов:
Видео взято с YouTube-канала motodor Rus
Кроме того, для правильной центровки колес всегда нужно придерживаться маркировки положения регулировочных винтов и не пренебрегать использованием шайб регулировки. При отсутствии регулировочных шайб выставления кастора рычаг не встанет в заданное производителем положение. Глазу это не заметно, но достаточно буквально десятых долей градуса и миллиметра, чтобы сбилась вся настройка шасси, автомобиль начало вести в сторону, а «резинки» на рычагах начали быстрыми темпами приходить в негодность.
Сами шарниры также должны выставляться по специальным меткам:
В некоторых случаях неправильная установка рычагов даже может повлиять на геометрию кузова!
Как видно, есть немало нюансов как по снятию, так и по установке рычагов, знать которые может только профессионал или опытный автовладелец. Тем самым мы хотим предостеречь автолюбителей от необдуманных поступков с целью минимизации возможных материальных потерь. Если никогда не делали подобную работу или не уверены, что знаете нюансы, не стоит лезть в такой сложный механизм, как подвеска. Себе дороже выйдет!
Общие нюансы замены рычага подвески:
Видео взято с YouTube-канала «Программа Автомобиль»
Задачи и функции рычагов
Рычаг в подвеске может называться по-разному в зависимости от оси вращения и его расположения. Соответственно, в подвеске могут быть также продольные и косые рычаги. Конструктивно это позволяет ему поворачиваться вверх и вниз по отношению к направлению движения.
Как мы уже поняли, для эффективного демпфирования и снижения вибрации используются специальные резинометаллические втулки, которые допускают небольшие отклонения от плоскости в заданных масштабах.
Со стороны колеса на переднем рычаге обычно стоит шаровая опора:
Шаровой шарнир используется в передних рычагах из-за необходимости поворота руля. Сзади в зависимости от конструкции стандартно достаточно сайлентвтулок.
Также в зависимости от типа используемого рулевого управления на передних колесах, особенно в автомобилях с большим ходом подвески, существуют версии с вращающимся подшипником скольжения.
Таким образом, поперечный рычаг представляет собой, в упрощенном понимании, металлический (из алюминия или стали) стержень сложной формы с двумя точками подвески на его концах:
Работая в качестве маятника, он также ограниченно может передавать силы в продольном направлении (вперед-назад), так как расположен поперек направления движения, и небольшие боковые усилия, которые могут возникать в основном при прохождении поворотов.
Тормозные или движущие силы будут толкать поперечный рычаг в продольном направлении. Чтобы предотвратить или хотя бы минимизировать этот эффект, инженеры устанавливают второй поперечный рычаг с небольшим смещением, который прикрепляется к колесу рядом с первым, но он проходит под углом к корпусу, так что оба поперечных рычага образуют треугольник. Такая конструкция будет устойчивой в продольном и поперечном направлениях. Если вы удвоите их и прикрепите к верху и низу колеса, вы получите ось с четырьмя рычагами. Такую же подвеску Audi представила в 1994 году на первой модели A4.
Четырехрычажная подвеска работает лучше, с ней автомобиль управляется и едет стабильнее. Но есть несколько нюансов:
1. Появляется множество точек износа в рычагах подвески;
2. Относительно снижается надежность;
3. Стоимость ремонта дороже;
4. В современных машинах, как правило, используются неразборные алюминиевые рычаги.
Решением для улучшения выносливости деталей стало объединение небольших рычагов в один крупный треугольный блок с двумя сайлентблоками на определенном расстоянии друг от друга, которые образуют широкое и, следовательно, устойчивое основание для поглощения сил и ударов.
Смотрите также: Пять самых распространенных автомобильных подвесок
В этом кроется еще одна важная вещь – не покупайте старых б/у иномарок премиум-класса. Стоят они копейки, но и ремонт их может влететь в не меньшую копеечку.
Замена заднего нижнего рычага задней подвески
Вам потребуются: ключи «на 15», «на 18», «на 19», проставка (см. п. 3).
1. Снимите пружину задней подвески (см. «Замена пружины задней подвески»).
2. Снимите штангу стабилизатора в сборе со стойками (см. «Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески»).
3. Установите проставку высотой 113 мм и шириной 20 мм между задним нижним рычагом задней подвески и верхней тарелкой пружины, поддомкратьте продольный рычаг, чтобы зажать проставку.
|
Примечание Для автомобилей с кузовом универсал необходима проставка высотой 184 мм, шириной 20 мм. |
|
4. Пометьте положение регулировочной шайбы в кронштейне поперечины задней подвески. |
5. Отверните гайку регулировочного болта… |
|
6. …и снимите шайбу. |
7. Выверните болт крепления заднего нижнего рычага к продольному рычагу, извлеките регулировочный болт из отверстий рычага и поперечины подвески… |
|
8. …затем снимите задний нижний рычаг задней подвески. |
9. Внимательно осмотрите рычаг, деформированный рычаг замените. Признаками износа сайлентблоков являются разрывы, одностороннее выпучивание и отслоение резины от металлической втулки. Для замены сайлентблоков вам потребуются съемники подходящего размера. |
10. Установите детали в порядке, обратном снятию.
|
Примечание После замены заднего нижнего рычага задней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием. |
| 1. Установите нижний рычаг задней подвески на место, вставьте внутренний шарнирный болт и шайбу и навинтите новую гайку, не затягивая ее окончательно. |
| 2. Проверьте, что нижняя опорная чашка пружины чистая, затем установите на пружину верхнюю опорную чашку и установите пружину на место. |
| 3. Поверните цилиндрическую пружину таким образом, чтобы ее нижний конец правильно расположился в нижнем гнезде пружины. Установите верхнюю опорную чашку пружины под креплением и, соблюдая осторожность, поднимите нижний рычаг задней подвески так, чтобы он совместился с крепежным элементом ступицы, серьгой стабилизатора поперечной устойчивости и амортизатором. |
| 4. Проверьте правильность размещения пружины, затем вставьте внешний шарнирный болт крепления нижнего рычага, навинтите на него новую гайку, но не затягивайте окончательно. |
| 5. Совместите нижний конец амортизатора с рычагом, вставьте болт крепления и навинтите на него новую гайку, не затягивая ее окончательно. |
| 6. Вставьте болт крепления серьги стабилизатора поперечной устойчивости, затем навинтите на болт новую гайку, не затягивая ее окончательно. |
| 7. Установите заднее колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колеса требуемым моментом. |
| 8. Покачайте автомобиль для того, чтобы все элементы задней подвески встали на свои места. Затяните все гайки на болтах требуемым моментом. Установите на основании нижнего рычага защитный кожух и привинтите его винтами. |
23.14. Рычаги задней подвески
23.14. Рычаги задней подвески
23.14.1. Снятие
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||
|
Верхний рычаг, определяющий развал
Крепление верхнего рычага, определяющего развал| 1 — внутренний шарнирный болт; 2 — внешний шарнирный болт; 3 — установочная втулка; 4 — рычаг; L = 314 ∓ 0,5 мм |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||
|
Верхний реактивный рычаг
Элементы крепления верхнего реактивного рычага| 1 — внутренний шарнирный болт; 2 — внешний шарнирный болт; 3 — рычаг; L = 247 ∓ 0,5 мм |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||
|
Нижний рычаг компенсации осевого давления
Элементы крепления нижнего рычага компенсации осевого давления| 1 — внутренний шарнирный болт; 2 — внешний шарнирный болт; 3 — установочная втулка; 4 — рычаг; L = 314 ∓ 0,5 мм |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||
|
Нижний направляющий рычаг
Элементы крепления нижнего направляющего рычага
|
1 — внутренний шарнирный болт; 2 — гайка; 3 — внешний шарнирный болт; 4 — рычаг; L = 245 ∓ 0,5 мм |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||
|
Нижний рычаг передней подвески — Ford Focus 1
Всем доброго времени суток.Хочу поведать все историю моих мучений с задними сайлент-блоками передних рычагов на рус-фокусе.
Я сам вообще не переношу, когда что то бренчит в подвеске и вообще в машине. Началось все с того, что на малой скорости при движении по грунтовке я услышал стук в передней подвеске и почувствовал биение по кузову.
Проблему выяснял очень долго, куда только своего Федю не гонял, даже официалы не могли ничего вразумительного мне сказать. В результате, проверенным методом научного тыка, при помощи киянки и монтирокви выяснил что это сайлены. Выяснил примерно так: вывернул колеса ВПРАВО и начал киянкой наносить удары по протектору покрышки ЛЕВОГО колеса. Направление вектора удара – прямо по ходу движения машины. Услышал интересующий меня бряк, примерился как надо ударять киянкой, что бы его услышать хорошо, и начал монтировкой все поджимать. Когда поджал задний сайлен, бряк полностью пропал. Вот собственно так и обнаружил.
Повторюсь, люфта не было, был только стук (откуда берется этот стук и как на пару тыков восстановить сайлен, что бы он не брякал, напишу чуть ниже)!
Дефект нашел, теперь дело за запчастями.
Итогом долгих консультаций и размышлений стала покупка двух новых рычагов производства Турция. Выглядели они очень прилично.
Купил, сам в гараже поменял и ездил. Старые рычаги, слава богу, не выбросил. Летом ездил без проблем, осенью тоже и зимой до сильных морозов.
Ударили морозы и в подвеске появился стук (сначала он был еле слышен, потом усилился). Он проявлялся при троганьи с места, при легком раскачивании машины при движении на малой скорости до 20 км.ч. Снова все проверять начал, и заметил одну особенность, как только я приезжал в какой-нибудь сервис, меня понимали на подъемник, смотрели, проверяли, как всегда ничего не находили и я расстроенный выезжал из бокса. Удивляло то, что когда я выезжал из ТЕПЛОГО (это важно) бокса, ничего не стучало вообще, как бы я ни изощрялся. Но данный эффект длился ровно день езды. Чудеса! Я лично убежден в том, что чудес не бывает.
Дождался вновь этого стука, и на морозе, поднял машину на домкраты, взял другана, он стучал по колесам, а я все слушал и проверял.
И что бы вы думали, застучали опять сайлены.
Ну думаю, ладно, хрен с ними, старые то ведь рычаги остались. Поехал и купил ремкомплект сайленов фирмы FEBI. Купил и «радостно» пошел в гараж снимать оригинальные сайлены со старых оригинальных рычагов. Помаялся конечно но все таки снял (о том как снимать на форуме есть подробное описание, повторяться не буду). Снял старые и приготовился ставить новый, примерился, наставил как надо, и сверху ударил по сайлену ладонью, чтобы потом добить киянкой. Все это я делал при температуре минус 15 градусов.
Дальше я просто АХРЕНЕЛ!!!
От моего удара рукой (а я далеко не бодибилдер и не качок) сайлен чуть насадился, а оправа с проушинами, в которую он «запрессован» просто СВАЛИЛАСЬ с него.
Тут мне удалось рассмотреть этот новый сайлен во всей красе и вот что он из себя представлял.
Внутренняя маленькая металлическая втулка, которая насаживается на палец рычага, сомнений не вызывала, резина тоже была в порядке, а щас ВНИМАНИЕ, наружная втулка, которая по идее должна быть сделана из какого-нибудь, ну хоть плохонького, но все таки металла, была ПЛАСТИКОВАЯ (что то типа капрона). Именно этим пластиком сайлен и держался в оправе с проушинами, которая крепится к подрамнику.
Внимание! Описанный выше стук был именно между сайленом и оправкой.
Как я выяснил позже, коэффициент температурного расширения у пластика примерно 5 раз, именно поэтому летом и в теплом боксе мне никто ничего сказать не мог, а как только сайлен замерзал и сжимался соответственно, он начинал болтаться в оправе.
Ну другого варианта у меня на тот момент не было, пришлось напрессовывать это чудо на рычаги и ставить. Поставил, пока что езжу, не стучит, но это не надолго.
На этом решил не останавливаться, на турецких рычагах было все тоже самое, сайлен был снаружи капроновый и запрессован этим капроном в металлическую оправу.
Снял я эту оправу, замерил все необходимые размеры, и поехал по японским магазина искать что-нибудь похожее только с металлом вместо капрона. Сразу скажу, может быть я не очень хорошо искал, но именно того что нужно, я не нашел. Взял другие по размеру.
Благо, я работаю на производственном предприятии, у нас есть и токари и фрезеры и соответствующее оборудование.
Именно сейчас, когда я пишу эту повесть, мне ребята растачивают малую втулку, что бы насадить ее на палец рычага и делают «рубашку» для наружной уже металлической втулки, чтобы плотно запрессовать металл в металл.
Теперь хочу вернуться к штатным заводским рычагам.
Когда я сдирал старый сайлен, я долго не мог понять, что же в нем стучало. Дело в том, что со стучащим сайленами я прошел техосмотр, в них не было никаких люфтов, резина не была порвана, масло из них не текло. Они просто сильно стучали и раздражали меня.
Тайна мне открылась только после «вскрытия». Фотика с собой не было, да и не до того было, так что попробую описать «на пальцах».
Дело вот в чем. Оказывается, рабочая резина оригинального сайлена очень мягкая и в ней есть полость для масла (видимо для еще большей мягкости). Но не это главное. Со стороны рычага в эту самую резину вплавлена или залита металлическая демпферная коронка. Предполагаю, что это сделано для того, что бы при всей мягкости сайлена ограничить его боковой ход. По всей видимости, со временем эксплуатации она от резины оторвалась и чуток вылезла наружу. ТАК ВОТ СТУЧАЛА ИМЕННО ОНА! Выяснилось, что изготовлена она из хрупкого и легкого металла, который легко ломается зубилом и молотком на несколько частей, а потом просто вытаскивается шпицами. Эту тонкость я понял слишком поздно, только когда раскрошил первый сайлен, на втором же в течение 10 минут я ее порубил на кусочки и достал без ущерба для самой резины.
Вероятно доставать ее нельзя, т.к. без нее увеличится боковой ход сайлена и сайлен сам по себе умрет еще скорее, но для того что бы на пару тыков избавится от стука сайлена, например, с целью скинуть тачку, это, как мне кажется, может помочь. Совет конечно подлый, но блин, каждый сам за себя.
Результат реанимации рычагов опишу позже, когда процесс завершится, постараюсь выложить фотки и, если кому надо, могу дать идентификацию тех сайленов, которые мне щас запрессовывают.
Такая вот история.
Продолжение следует……