Не заводится ВАЗ 2109 (карбюратор, инжектор): причины, ремонт

Главная » ВАЗ 2109

Рубрика: ВАЗ 2109

В ситуации когда автомобиль отказывается заводиться или заводится долго, владелец часто не знает, что делать. Однако здесь все очень просто.

Каждый автомобилист знает, что двигатель заводится и работает за счет трех вещей: воздух, бензин, искра. Если ваш любимый ВАЗ 2109 все-таки не заводится, обязательно нужно проверить эти три условия.

Читайте также: Почему не заводится на горячую ВАЗ-2109 и что делать

При нормальной работе двигателя данного автомобиля, во время вращения коленчатого вала вовнутрь цилиндров засасывается горючая смесь. В конце такта сжатия закрываются впускные и выпускные клапаны, и после этого на свече появляется искра, которая и воспламеняет горючую смесь. В результате двигатель заводится.

В данной модели автомобиля изначально устанавливали карбюраторные двигатели, но потом их сменили инжекторными. В любом случае запуск двигателя будет невозможен, если стартер не обеспечивает проворачивание коленчатого вала, а также если наблюдается недостаточная частота вращения.

Итак, чтобы машина завелась, необходимо определить неисправность и устранить ее. Лучше всего придерживаться определенной схемы:

Читайте также: Почему не работает печка ВАЗ-2109 и что делать

1. Если проблема в стартере, и он плохо работает, необходимо проконтролировать, чтобы аккумулятор не был разряжен. Когда вы будете поворачивать ключ зажигания, вы должны услышать характерный щелчок при отработке втягивающего реле. Нужно проследить, чтобы стартер был со всеми разъемами.
2. Если в первом случае все в порядке, а машина все равно глохнет, необходимо выяснить, что отсутствует в цилиндре – горючая смесь или искра. Чтобы найти искру, следует снять высоковольтный провод с любой свечи, поднести к массе и провернуть стартер.
3. Если на свечу не поступает искра, нужно проверить, поступает ли искра на трамблер. Чтобы сделать это, необходимо снять центральный провод с распределителя, поднести к массе и провернуть стартер. Если искра идет от провода к массе, то проблему стоит искать в трамблере – проверить бегунок, почистить контакты.
4. Если искра не поступает на распределитель, потребуется диагностика системы зажигания. Это можно сделать с помощью специального прибора или же вручную. Первым делом нужно убедиться, что стартер вращается, а бегунок распределителя крутится. В противном случае потребуется замена ремня ГРМ. А если отсутствует сигнал с датчика Холла, то придется заменить сам датчик. Стоит проверить исправность проводов и датчика Холла. Если все в порядке, то необходимо заменить коммутатор. Если и это не помогло автомобилю завестись, проверьте катушку зажигания.
5. Если искра есть, а двигатель все равно не заводится, необходимо убрать крышку воздушного фильтра. Проверяем чистоту фильтра. Теперь заводим ВАЗ-2109, если завелась, то в карбюратор перекрыт доступ воздуха, фильтр загрязнен.
6. Если же машина вновь заглохла, проблема, скорее всего, в топливном насосе либо топливо не поддается из бака, при условии, что оно есть там. Чтобы в этом убедиться, нужно снять фильтр полностью, открутить топливный шланг от насоса к карбюратору. При повороте стартера бензин в норме должен брызнуть.
7. Причиной неисправности могут быть также и сеточный фильтр карбюратора, и игольчатый клапан, и топливные жиклеры.
8. Стоит проверить, не залиты ли свечи бензином, если необходимо, то высушите их.

Читайте также:Пошаговый тюнинг двигателя ВАЗ-2109 своими руками

Добиться того, чтобы машина заводилась, определенно можно с помощью данной схемы. Подобный алгоритм действий подойдет и в таких случаях:

• автомобиль заглох на ходу и не заводится;
• стартер крутит, а двигатель не схватывает;
• машина не заводится в холодную погоду;
• автомобиль отказывается заводиться с ключа.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Двигатели ВАЗ. Автомобили ВАЗ » Не заводится движок 21099 карбюратор — вопрос по двигателю ВАЗ

Вопрос:

Вкраце:Работала отлично в любую жару. Вдруг начались перебои в работе и сразу же при разгоне(нагрузке) начинала глохнуть как-будто кислород перекрывают но потом вроде начинала ехать. Думал сцепление пробуксовывает. Потом на бензонасос (он был горячий). Потом заглохла. Потом я ее заглушил и охладил. Какое-то время работала нормально, потом опять сбои. Опять заглушил, оставил на 4 часа. Далее завел троит, даже колотит движок синхронно даже гул в ушах. Ехать могла только на стабильных оборотах в районе 2600-2900. 2 передача. На тех же оборотах 3ей передачи уже дохла и захлёбывалась. Причем не резко дохнет, а как-будто тряпку накидывают на воздухозаборник или шланг пережимают. Плавно но верно задыхалась, иногда удавалось раскачигарить, иногда глохла совсем.Потом стала заводится с натягом (цепляет но не заводится) из последних сил, с 3его раза. Динамика ухудшения очень быстрая — буквально за пару часов с начала перебоев — до перестала заводится совсем.Дальше вообще не заводится, просто крутит движок в холостую, но крутит быстро и уверенно. Искра есть. Тестер показал что датчик холла в норме, катушка тоже. Бензином однако тоже воняет после того как погоняешь.Сегодня поменял бензонасос, топливный фильтр, покрутил движок — качает хорошо. Завожу — не заводится. Гоняет в холостую. Начал эксперементировать. Налил бензин в сопла карбюратора, появились вспышки. Снял шланг после обратного клапана — всё качает нормально. Завожу — кое как завелась попыхтела уже на 1 или 2 цилиндрах и заглохла. Дальше опять такое — пытается завестись, схватывает но не до конца. Гонял гонял, лил бензин в карбюр но так и не завелась.Снял карбюр, покрутил барашек газа, бензином поливает обильно из 1 камеры и 2 камера позже подключается когда полный газ. Заслонки крутятся хорошо. Всё отлично — струи хорошие. Посмотрел не перескочил ли ремень грм — всё отлично. Масло в норме, вязкость вроде тоже нормальная — не перемешано. Тосол в норме. Распределитель в норме, контакты хорошие. В.В. Провода тоже отлично. АКК вообще гоняет как зверь.Завтра хочу еще коммутатор попробовать поменять. Какие еще у кого соображения? похоже вообще на подачу бензина больше, электрика обычно резко как-то отрубается, а тут плавно.

Ответы:

— Если коммутатор окажется не причем,то лезем в карб скидываем верхнюю половину и откручиваем два воздушных жиклера первой и второй камеры,под ними находятся два главных топливных жиклера выкручиваем и при помощи палочки (примерно как зубочистка) достаем их,продуваем и собираем в обратном порядке.Перед ремонтом просто покрутите стартером а после выкрутите свечи если сухие,то однозначно карб мудрит.Сообщение отредактировал vik-viktor: 20 Июль 2011 — 09:17

— Вик, а то что он итак хорошо поливает струями когда я его снимал? все равно стоит продуть топливные?Свечи сухие, снимал их не раз. хотя когда снял карбюратор то во впускном тракте стояла бензиновая лужа — прямо мистика какая-то.Сообщение отредактировал glaz: 20 Июль 2011 — 09:45

— Катушка выеживается однозначно, точь точь как у меня было, остальное не при чем!

— Сегодня поменял коммутатор и одновременно поставил другой аккумулятор (т. к. тот вчера замучал).С подсоса не завелась вообще никак, убираю полностью — начинает цеплять но сил не хватает. Поставил среднее положение подсоса + играл газом, кое как завелась, еле пыхтит, пошел к движку, тяну трос газа, движок разогнался до 1500 тыс оборотов примерно, еще тяну, заработала ровно. Вытянул подсос, работает. Сел в машину, понял что работает на 3х цилиндрах судя по звуку. Пошел опять к движку — начал эксперементировать, даю газ слегка — разгоняется до 2-3 тысяч оборотов нормально. Даю газ чуть резче — глохнет сразу же (видимо заливает). Еле завёл — опять разогнал до 2 тыс. работает. Пошел понюхал выхлопную — травит бензином но не льет и не парит, но на прогреве сложно что-либо сказать. Видимо один из цилиндров не работал.Покрутил винт качества — пофигу, покрутил холостые — еле удержал, чуть не заглохла.Итог: работает только на приводе газа и то если плавно работать им. На полном подсосе заводиться не хочет однозначно, даже вспышек особо нет.Свечи не успел посмотреть, дождь пошел. Но в первом цилиндре была сухая когда вчера смотрел после упражнений.Такое впечатление что воздуха не хватает. Карбюр не успел прочистить, дождь нарушил планы. Завтра с дачи сестра катушку привезёт (как-то тоже покупал но не в ней дело оказалось).А еще такой ньюанс, когда движок глох и я сразу заводил то появлялось калильное зажигание, хрустели клапана и она еще делала пару-тройку оборотов сама.У кого какие комментарии?Сообщение отредактировал glaz: 21 Июль 2011 — 07:19

— Вообще-то не мешало бы замерить компрессию, симптомы какие-то подозрительные.

— окей замерю, правда пере проблемами она тянула хорошо, не жаловался. А в прошлом году было по 12,9/13/12,9/13 в цилиндрах. Думаю за год он вряд ли бы сдохла, зиму стояла, а летом не мучал.

— в цилиндре в котором не работает свеча скопился бенз, он и детонирует.если были зажаты клапана могли и прогоретьмой тебе совет не крути больше 5 сек стартер, спалишь контакты во втягивающемСообщение отредактировал igba: 21 Июль 2011 — 07:48

— Надежнее всего карб снять и полность почистить в разобранном виде,потом собрать, выставить все зазоры правильно и поставив на машину настроить холостой ход.

— До 3х ночи бился с машиной, поменял катушку — оказалась непричем. Почистил все контакты, Разобрал и продул и отрегулировал карбюратор. Воз и ныне там. Заводится правда уже с подсоса еле еле, поработает немного и глохнет. Потом все тоже самое почти схватывает, но не заводится или сделает пару бульков и глохнет. Один раз удалось раскачегарить до 2000 оборотов педалью. Работала в таком режиме минуту, потом пошла на спад и довольно быстро, но плавно заглохла. Еще оказалось что немного подсасывал воздух бензошланг на входе в карбюратор (когда его чистил то увидил что там травит бензин).Еще выкрутил все свечи — они во всех случаях были сухие, хотя и черные. Подогнул контакты на нужный зазор, почистил, пару заменил на б/ушные которые валялись на полке, тк выглядели лучше этих и привык я менять свечи каждые 10тыс км )Аккумулятор тоже полностью заряжён — крутит на ура! Коммутатор в норме, только поменял.Замок зажигания однозначно не причем тк она схватывает, искра есть и хорошая. Свечи все сухие. Еще идеи, господа? ))

— Если крутит хорошо, искра есть, бензином пахнет после попыток заводки, а свечи при этом сухие, может быть осмотреть карб на наличие порванных диафрагм?

— Первым делом мерять компрессию , потом масла линуть и тож перемерять … Если все нормально — смотреть однозначно карб. уровень топлива 23-25 мм от кромки нижней части … иглу — чтоб не западала + как вариант мож какая хрень периодически попалает в певую камеру в топливный жиклер — и периодически его закрывает … вот и недостаток бензы — дерганье и т.д.+ точно просмотреть зажигание — метки …и т.д.

— + точно просмотреть зажигание — метки …и т.д.

— сегодня обнаружил что свечка во 2 цилиндре работает с сильными пропусками, оказался пробитый ВВ провод, заменил. Завел играя подсосом где-то на середине сектора. Завелась и неплохо стала работать на 4 цилиндрах без тряски. Так она проработала пока не нагрелась. Потом начались небольшие перебои (почти незаметные), потом они усилились сначала начала глохнуть на холостых, когда включался вентилятор. Потом я поставил 1100 обороты. Потом и на них глохнуть стала. Без подсоса не заводится, с подсосом достаточно неплохо заводится.Однако стало напрягать что иногда когда глохнет — то после идёт калильное зажигание и гремят клапана. Из трубы дыма нет, всё ровно.Когда даёшь газ то уже не глохнет (если не совсем резко), когда совсем резко то она как-то захлёбываться воздухом начинает и почти глохнет, но потом дальше нормально.Если глохнет то достаточно быстро идёт на спад и глохнет. Коммутатор точно не причём, со старым было тоже самое.

— Карбюратор, наверняка не правильный уровень

— Сегодня перебирал карбюратор. Все диафрагмы целые. Уровень выставил по книге штангель-циркулем, правда сами поплавки какие- то не особо ровные, я их по верхушкам выровнял (которые утоплены) 34 мм от прокладки как в книге.Единственное что слегка смутило — это проверка впускного клапана (который как раз эти бочки нажимают) создал разрежение на возвратном патрубке и когда палец от впускного патрулем убрал — то как- то быстро разрежение сошло, буквально за четверть секунды. В остальном все идеально.После установки завел машину — завелась также не ахти как, на полном подсоса не заводится — отдельные вспышки изредка. Без подсоса не заводится — цепляет но силы не хватает. На среднем подсосе нехотя завелась — сначала на минимальных оборотах потом при вытяжке подсоса разогналась опять же нехотя до 1500, затем 2000 оборотов. Потом какое-то время нормальной работы, после начались небольшие провалы, затем они все более учащались и затем машина заглохла. Завел опять — пробовал удержать газом, провалы все учащались — и затем уже и на 2000 оборотов стало много провалов и она заглохла. Уже было темновато, показалось что из трубы шел пар.Блин что за херня с машиной? Хоть инжектор ставь(

— Набираемся терпения и еще раз разбираем карбюратор.Проверяем маркировку жиклеров первой и второй камеры,проверяем как писают распылители,с помощью лекальной линейки проверяем подошву карба она должна быть ровной и за одно плоскости верхней и нижней половины карбюратора.Обратите внимание на пусковые зазоры пускового устройства карба,диафрагму ускорительного насоса лучше заменить на новую.

— Это игольчатый клапан карбюратора я так понял. Возможно он не держит нужный уровень топлива,поменяй на клапан фирмы Unicar

— На днях была похожая ситуация, причем возникла почти на ровном месте! На холодную заводилась с пол-тыка, на горячую — не очень. Но вдруг в поездке двигатель заглох! Завел с трудом. Обороты на холостых стали неустойчивыми и машина если не подгазовывать, все время глохла. Заметил, что пустить двигатель можно было только если утопить педаль газа в пол! Собственно, из этого и сделал вывод — перелив! Снял верхнюю крышку карба, все как полагается продул, заменил иглу и отрегулировал поплавки. Двигатель стал работать нормально! Так, что скорее всего игла, тем более что не держит.

— поменял коммутатор еще раз — стала теперь «держать» до 90 градусов, но потом опять учащающиеся пропуски, но правда не стал ждать когда заглохнет. не понравилось то что из выхлопной начало слегка парить на 2000 оборотах (сложно очень определить то ли серый то ли белесый пар), никогда такого не было летом из трубы воняет бензином. Как бы такие эксперименты не закончились чем-то более серьезным.Купил unicar 10, еле закрутил его в карб, что-то резьба какая-то левая на нём была. Сейчас пойду ставить и прокладку заодно сменю.

По материалам Лада форума: lada-forum.ru

Вопрос-ответ по двигателю ВАЗ?

Adblock
detector

Как диагностировать состояние отсутствия запуска автомобиля с карбюратором

Если вы владеете или ремонтируете автомобиль с карбюратором, в том числе большинство автомобилей с бензиновым двигателем до 1990 года выпуска, то диагностировать проблему отсутствия запуска не так сложно, как современная система впрыска топлива с компьютерным управлением. Разница в том, что у двигателей с карбюраторами не так много датчиков, которые могут дать сбой, и это в вашу пользу.

Первое, что нужно сделать, столкнувшись с невозможностью запуска двигателя, — это определить, поступает ли в двигатель топливо. Это относится как к инжекторным, так и к карбюраторным двигателям.

 

Проверка карбюратора на наличие топлива

Первое, что вам нужно сделать, это снять воздушный фильтр, чтобы вы могли заглянуть в карбюратор. Карбюраторы хранят несколько унций топлива в топливном баке, и когда вы нажимаете ногой на педаль, это подает небольшое количество бензина в карбюратор, чтобы обеспечить быстрый запуск. Загляните в камеру карбюратора и потяните на себя привод/рычаг дроссельной заслонки или попросите кого-нибудь подкачать для вас педаль газа. При этом не поворачивайте ключ зажигания. Вы должны увидеть, услышать или почувствовать запах бензина, который впрыскивается в камеру. Когда вы заглянете внутрь, вы должны увидеть влагу. Если вы не видите, что в карбюратор попадает влага или бензин, возможно, у вас проблема с давлением топлива.

Проверка давления топлива в карбюраторе

Если у вас есть электрический топливный насос, который имеется в некоторых карбюраторных системах, поверните ключ зажигания в положение «включено» и прислушайтесь, пока топливный насос не заполнит систему. Если у вас есть механический топливный насос, который работает от двигателя, вам нужно будет провернуть двигатель, чтобы он начал качать, поэтому убедитесь, что ваш стартер работает, прокручивая двигатель. Теперь, чтобы увидеть, есть ли у вас давление топлива в карбюраторе, вам нужно будет снять линию подачи топлива на карбюратор. Вы должны работать на открытом воздухе, когда делаете это, так как топливо может разбрызгиваться из топливопровода под значительным давлением. Делать это также следует только на холодном двигателе и имея рядом огнетушитель. Теперь снимите шланг с карбюратора и для электрического бензонасоса поверните ключ во включенное положение на 1-2 секунды, а для механического бензонасоса проверните двигатель на пару секунд. На тряпке должен быть бензин. Если в карбюратор подается бензин, возможно, у вас застрял игольчатый клапан в карбюраторе, который не позволяет топливу поступать в карбюратор. Если у вас нет давления топлива в карбюраторе, возможно, у вас засорен топливный фильтр, засорена топливная магистраль или, возможно, неисправен топливный насос.

 

Проверка, запустится ли двигатель с жидкостью для запуска двигателя

Честно говоря, это может быть первое, что вы делаете, чтобы проверить, может ли ваш двигатель вообще работать, но это шаг, на котором вы собираетесь использовать жидкость для запуска двигателя для замены топлива, на котором работает ваш двигатель. Starting Fluid представляет собой комбинацию нефтепродуктов, включая эфир, который очень легко воспламеняется от небольшой искры. Для запуска двигателя требуется очень небольшое количество, и при правильном использовании это хороший диагностический инструмент. Не пытайтесь сделать это с помощью очистителя карбюратора или очистителя тормозов, используйте только пусковую жидкость.

С выключенным воздушным фильтром карбюратора впрыскивайте пусковую жидкость в течение 1 секунды в камеру карбюратора с полностью открытым приводом дроссельной заслонки, чтобы позволить пусковой жидкости попасть в карбюратор. Теперь немедленно проверните двигатель и посмотрите, заводится ли он. Если звучит так, будто он вот-вот запустится, но не заводится, остановите вращение и снова распылите на 1-2 секунды и повторите попытку. Если двигатель запускается на несколько секунд, вы знаете, что ваша система зажигания работает, и автомобиль не получает топливо. Не запускайте двигатель очень долго с пусковой жидкостью, двигатель должен либо запуститься и дать ему поработать самостоятельно, либо нет. Химические вещества в пусковой жидкости не очень хороши для вашего двигателя, и только небольшое их количество следует использовать при испытаниях или в тяжелых условиях запуска.

Если ваш двигатель оснащен механическим топливным насосом, возможно, что использование пусковой жидкости позволит двигателю работать достаточно долго и подкачивать топливо для заполнения топливного бака карбюратора. Это состояние может произойти, если машина простояла несколько месяцев, а карбюратор полностью высох.

Если ваш двигатель продолжает работать, значит, проблема решена, но могут возникнуть проблемы, если игольчатый клапан в карбюраторе продолжает заедать в закрытом состоянии. Вы можете обнаружить, что машина заводится и работает, но затем, когда она простоит ночь, она не заведется снова. В этом случае вам нужно будет восстановить карбюратор.

Проверка вашей системы зажигания

Системы зажигания на большинстве двигателей с карбюраторной системой довольно просты, и вам не следует беспокоиться о их диагностике.

Первое, что нужно проверить, это хорошая ли мощность у вашей батареи. Если вы долго заводите двигатель, пытаясь запустить его, вероятно, у вас разрядился аккумулятор. То же самое может произойти, когда вы оставляете свет включенным или даже если у вас есть часы или аксессуар, которые разряжают аккумулятор в течение ночи. Большинство людей могут заметить разницу в том, как их двигатель работает медленнее из-за низкого заряда батареи. Выключите аксессуары и свет, чтобы уменьшить утечку, и закройте дверь, чтобы купол не горел. Иногда этого может хватить для запуска двигателя. Если нет, то вам нужно будет зарядить аккумулятор или подключить к нему пусковой механизм, чтобы обеспечить большую мощность.

Проверить систему зажигания легко с помощью индикатора времени. Если у вас есть индикатор времени, подключите его к проводу свечи зажигания, и он должен мигать, когда вы запускаете двигатель. Мигание — это напряжение, подаваемое на свечи зажигания, запускающее индикатор синхронизации.

Если у вас нет индикатора времени, вы можете снять одну свечу зажигания и вставить ее в конец провода свечи зажигания, затем положить резьбовой конец свечи зажигания на голый металл, не окрашенный металл, и попросить кого-нибудь провернуть ваш стартер. . Вы должны увидеть небольшую искру на кончике свечи зажигания. При ярком свете это может быть трудно увидеть, поэтому не светите на него фонариком во время этого теста.

Если у вас есть искра на свечах, проблема может быть в свечах или, более вероятно, проблема в топливе.

Если у вас нет искры на свече, это может быть провод свечи зажигания, или это могут быть грязные контакты в вашем распределителе, или это может быть питание, не доходящее до катушки вашего распределителя.

Возьмите контрольную лампу на 12 В и проверьте, подается ли питание на катушку. Если вы получаете питание на катушку, вы можете открыть крышку распределителя и посмотреть, есть ли на контактах коррозия. Коррозия — это нормальная первая проблема, которую нужно проверить, но в распределителе также может быть проблема с конденсатором. В настоящее время мы не собираемся проходить этапы диагностики конденсатора или неисправной катушки, но они могут быть проблемой. Если вы видите, что ваши точки / контакты имеют коррозию, аккуратно очистите их кусочком наждачной бумаги, сложив наждачную бумагу пополам, чтобы с обеих сторон был песок, а затем закройте точки на них и протяните наждачную бумагу через точки, чтобы удалить коррозию. . Это не требует больших усилий и не сгибает точки при этом. Хорошо подойдет черная наждачная бумага с зернистостью около 180. Выдуйте пыль, замените крышку распределителя и попробуйте снова запустить двигатель.

Если ваш двигатель запускается, вы знаете, в чем проблема. Я бы посоветовал вам выполнить полную настройку системы зажигания двигателя, заменив точки, крышку, конденсатор и провода свечи зажигания, если это необходимо, а затем свечи зажигания, если они выглядят изношенными. С другой стороны, вы можете просто запустить автомобиль на некоторое время и подготовиться к выполнению этой работы в ближайшем будущем. Корродированные точки на автомобиле, который был в эксплуатации, обычно означают, что он нуждается в обслуживании и замене этих деталей.

Последнее примечание

Есть и другие проблемы с вашим автомобилем, которые не позволят ему завестись, например, плохой аккумулятор, поврежденная проводка, плохое топливо, грязные воздушные и топливные фильтры и поврежденные детали.

Это руководство предназначено для базовой диагностики и ремонта системы, не требующей более глубокого ремонта, и призвано помочь вам диагностировать разницу между топливом и зажиганием.

Жидкость для запуска — это действительно быстрый способ определить, поступает ли топливо или искра. Если ваш двигатель запускается или пытается запуститься, когда вы впрыскиваете пусковую жидкость в карбюратор или даже в систему впрыска топлива, вы знаете, что система зажигания работает. Если ваш двигатель не запускается, когда вы используете пусковую жидкость, у вас, скорее всего, проблема с зажиганием, и это может быть от кончика свечи зажигания до проблемы с замком зажигания на приборной панели или рулевой колонке.

Моя рекомендация для каждого человека: когда вы покупаете новый автомобиль, которому всего неделя или 30 лет, первое, что вы должны сделать, это получить хорошее руководство по ремонту, в котором объясняются все системы вашего автомобиля. А потом прочитайте руководство по ремонту, а не бросайте его на полку. Выделите выходные или несколько вечеров, чтобы просмотреть все руководство, прочитать и просмотреть его. Будут важные вещи, такие как замена масла и фильтров, которые вам всегда нужно будет делать, и будут вещи, которые вам, возможно, никогда не понадобятся, но если вы читали об этом до того, как это произойдет, то вы знаете, где получить точную информацию. ответьте, когда вам это нужно. Даже если вы никогда не занимаетесь ремонтом своего автомобиля, вы будете знать, чем занимается механик, и будете знать, справедливо ли они обращаются с вами, когда ставят диагноз и выставляют счет.

ВАЗ 21099 — культовый автомобиль / Paulturner-Mitchell.com

Еще одна модель Волжского автозавода — ВАЗ 21099 — получила путевку в жизнь в конце 1990 года. Выпускалась в течение 15 лет, прошла ряд модификаций и пользовались устойчивым спросом практически на всей территории России. Автомобиль экспортировался под разными названиями, что не повлияло на технические характеристики автомобиля. Например, такое звучное экспортное название, как Lada Form или Lada Samara Saloon.

Все параметры ВАЗ 21099 сохранялись без и только когда конструкторские бюро АвтоВАЗа приступили к очередной модификации автомобиля, в узлы и агрегаты были внесены изменения с некоторым опережением, чтобы не было отставания в поставках, которые оценивались примерно, и в большинстве случаев сборочные цеха завода не успевали за отделом продаж.

Однако любое крупносерийное производство срывает поставки, это нормальный процесс и нет ничего удивительного в том, что потребители получили ВАЗ 21099 на несколько месяцев позже обещанного. Автомобиль выпускался в первые годы на украинском автозаводе ЗАЗ, его даже обозначали соответственно — ЗАЗ 21099. Это вносило некоторую путаницу, но все нестыковки устранялись по мере поступления.

Экстерьер Самары, а позже Спутника 21099 отличались длинными передними крыльями. Вернее, это были не длинные, а сплошные передние крылья, так как иногда на моделях 2108 и 2109 устанавливались короткие, которые как бы обрывались на линии решетки радиатора, а продолжением их была отдельная деталь облицовки радиатора. передние фары. У длиннокрылой машины не было шва на конце переднего крыла, а у короткокрылой шов был — вот и вся разница.

Двигатель на ВАЗ 21099 бензиновый карбюраторный, был двух типов, которые отличались объемом — 1,3 и 1,5 литра.

Эти моторы некоторое время оснащались форсунками центрального впрыска. При удачной настройке электроники инжектора машина стала экономичной, с приличным потенциалом мощности, но, как правило, система впрыска работала не очень, вызывая массу нареканий. За время производства ВАЗ 21099 было две попытки супермодификации автомобиля, под заказ планировалось выпускать мощную Lada Sport с восьмицилиндровым двигателем и полноприводный джип Lada Victori.

Первый проект провалился, даже не начавшись,так как желающих ездить на спортивных жигулях не нашлось, да еще и за такую ​​космическую цену. Lada Virtory хоть и была выпущена в нескольких экземплярах, но также не нашла своего покупателя из-за чрезмерно высокой стоимости. В итоге выпуск ВАЗ 21099 продолжился в тривиальной версии, которая была принята на вооружение широкой публикой (хэтчбек и седан). Кроме типа кузова покупатель мог выбрать и тип двигателя — ВАЗ 2109.9 карбюратор или ваз 21099i инжектор.