Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Сальник редуктора заднего моста – вообще сальники служат дольно долгое время, но если у них плохое качество исполнения или же если они не правильно установлены или в конечном итоге если масло плохое залито, то жизнь сразу же сокращается, раньше (Да и до сих пор) данные вещи называли сальники но по новому названию это резиновые манжеты но так редко кто говорит, да и не привычно, благодаря данному агрегату инженеры обеспечивают сдерживание масла в рулевом механизме, в двигателе и в других местах, так же сальник может служить для сдерживания дизельного топлива и воды и благодаря нему кстати пыль и грязь не попадает в механизм который они закрывают.
Примечание!
Чтобы произвести замену сальника на автомобиле, много не надо, самое главное: Всевозможными ключами запаситесь, так же отвёртками и если есть динамометрические ключи то вообще хорошо (Благодаря данным ключам момент затяжки болтов можно выставить правильно, просто если вы не дотяните болты то во время езды они могут выкрутиться, да и перетяжка не к чему хорошему не приведёт) их тоже берите, ещё монтажной лопаткой нужно будет запастись и динамометром, но это если у вас ни одного динамометрического ключа нет!
Краткое содержание:
- Замена сальника редуктора заднего моста
- Дополнительный видео-ролик
Где находится сальник редуктора заднего моста?
Так просто вы его не увидите, во-первых вам нужно будет под автомобиль подлезть находясь снизу, вы увидите карданную передачу (Многие карданный вал называют но это не верное название, так как карданная передача состоит из валов и в этом случае под термином карданный вал, понимается какая либо часть карданной передачи) задним валом она будет подсоединяться к заднему редуктору моста, а именно к заднему фланцу редуктора (Синей стрелкой указан) подсоединяться она будет при помощи четырёх болтов (На фланце смотрите на фото ниже прорези для болтов крепления заднего кардана видны, для наглядности одна из прорезей зелёной стрелкой указана) а сам фланец крепиться за счёт здоровой гайки которая красной стрелкой указана, так вот задний вал кардана вам нужно будет отсоединить (По мере прочтения статья мы вам объясним как это сделать) и свесить его, затем ту самую здоровую гайку отвернуть и при помощи молотка или же специального съёмника снять фланец заднего редуктора который красной стрелкой указан, после снятия вы увидите ту картину которая на маленьком фото показана, а именно тот самый сальник который вы и собираетесь заменить он так же красной стрелкой указан.
Когда нужно менять сальник редуктора заднего моста?
Сами вы это скорее всего только поймёте когда всё масло из редуктора через этот сальник вытечет, в общём когда этот сальник изнашивается через него масло начинает выходить которое в редукторе находиться, заметить подтекания можно только если под автомобиль по чаще заглядывать или в том случае когда всё масло из редуктора у вас вытечет, то сзади будет стоять сильный гул стоять и вибрации ещё могут происходить как правило не сильно заметные, поэтому если вы уже начали слышать более сильный звук из задней части автомобиля то остановитесь где ни будь и рукой потрогайте редуктор (Зимой не очень удобно, так как дороги грязные и редуктор сразу пачкается и масло уже не так легко нащупать) если обнаружите на нём масло, то значит где то подтекает, если в том месте где сальник установлен (см. фото выше) то значит сальник и подлежит замене, так же из редуктора может течь масло если сливная пробка плохо закручена, поэтому её состояние тоже проверяйте.
Примечание!
Если вы обнаружите на редукторе просто запотевание (На подтёки тоже может сперва показаться), то лезть в него не нужно, лезть нужно только в том случае если на редукторе вы обнаружите капли масла это уже будет говорить 100% что где то масло подтекает, кроме этого на редукторе ещё есть сапун (Он стрелкой на фото 1 указан) благодаря нему всё избыточное давление которое создаётся в редукторе выходит наружу и если он будет засорён то давления тем самым избыточное не будет выходить из него, а будет выходить через сальники и другие слабые места вот поэтому если вы поменяли сальник редуктора заднего моста а через короткое время у вас опять этот сальник начал течь, то проверьте работоспособность сапуна, для этого возьмитесь за него рукой (А именно за его крышку) как на фото 2 показано и по перемещайте крышку в разных направлениях, всё должно нажиматься и перемещаться без заеданий, в противном случае поменяйте сапун на новый (О том как это сделать в одном из роликов в самом низу показано), если же крышка у сапуна нормально будет перемещаться но масло всё равно сочиться через сальник то снимите сапун (Он выворачивается при помощи ключа за резьбу которая красной стрелкой указана на втором фото) и прочистите его (Чистить можно какой ни будь жидкостью для очистки карбюратора, можно так же в бензине его хорошенько промыть и потом сжатым воздухом продуть от всей пыли и грязи), после чисти установите на место завернув его в редуктор и через некоторое время (Через километров 30) залезьте под автомобиль и проверьте подтекает ли масло через сальник редуктора, если подтекает то меняйте сапун или же меняйте сальник так как он неисправен или неправильно установлен!
Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет слить всё масло находящееся в редукторе, потому что если оно не будет слито то при извлечении сальника оно попросту выльется через то место, если вы не умеете сливать масло то в таком случае ознакомьтесь со статьёй под названием: «Замена масла в редукторе заднего моста на ВАЗ».
2) Теперь в то место которое на фото ниже показано вставьте отвёртку и выверните те самые четыре болта крепления заднего карданного вала к фланцу редуктора и после чего отсоедините вал и подвести его за что ни будь (На верёвку к глушителю можно, но только смотрите если машина у вас прогрета то и глушитель будет очень горячий, поэтому не обожгитесь об него и верёвка слабая нагрева тоже может не выдержать кстати), ещё хотели вам объяснить то что вместо отвёртки можно монтажную лопатку использовать, всё это делается потому что карданный вал крутиться и отвёрткой или монтажной лопаткой вы его как бы фиксируете от вращения и нормально выворачиваете болты крепления заднего карданного вала к фланцу редуктора.
3) Затем вам нужно будет определить момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни редуктора задней оси, данный момент можно определить при помощи динамометра или динамометрического ключа, на фото ниже показано два случая проверки, а именно для проверки динамометра вам понадобиться ещё прочная верёвка, намотайте её на фланец как показано на фото 1 (Первый раз наматывайте немного всего оборота два и хватит) и после этого подсоедините к концу верёвки динамометр и им начинайте сматывать верёвку, при сматывании фланец должен начать потихоньку вращаться вы это усилие которое нужно для того чтобы сдвинуть его с места запишите из показаний прибора и с этим усилием когда будете устанавливать всё на свои места и будете смотреть чтобы фланец точно так же и крутился, если у вас нет динамометра тогда берите в руки динамометрический ключ у которого диапазон измерения будет примерно до 147 Н·см (15 кгс·см) и им заворачивая гайку крепления фланца найдите усилие с которым она завёрнута и с этим же усилием вы будете заворачивать эту же гайку при обратной сборке всех деталей.
Примечание!
Если у вас этих приборов нет, то можно взять в руки маркер и с его помощью сделать две метки (Одну на самом фланце, а другую на гайки), как вы видите на фото которое ниже находиться уже метки все сделаны и они относительны друг друга, вы тоже так сделайте но только на гранях гайки не рисуйте нечего сверху лучше сделайте метку (Указана синей стрелкой), а то если на гранях нарисуете то при отворачивании вы можете сорвать немного резьбу и метки уже после этого никакой не увидите!
4) Следом берите в руки вороток и накидную головку и с их помощью выверните центральную гайку крепления фланца редуктора, но только не забудьте фланец застопорить чтобы он сам по себе не вращался когда гайку будете откручивать, а застопорить его можно при помощи специального ключа который вам нужно будет самому изготовить (Из отрезка трубку и из двух болтов он изготавливается, на маленьком фото показан более подробно), после изготовки ключа застопорите им как показано на фото фланец и выкрутите полностью гайку крепления этого фланца и снимите её после чего.
Примечание!
Если вы наносили метки, то считайте сколько оборотов сделает гайка относительно метки на фланце, то есть вы выкручиваете гайку на ней есть метка и на фланце тоже, так вот если эта метка пройдёт через метку на фланце 20 раз и только после этого гайка снимется, то в таком случае когда вы всё будете собирать обратно закрутите гайку точно так же ровно на 20 оборотов и в конце совместите её метку с меткой на фланце!
5) Далее снимите сам фланец (Указан синей стрелкой) когда гайка будет удалена, его можно съёмником специальным снять (Красной стрелкой указан) который в автомагазинах продаётся, или с обратной стороны аккуратно постучите молоточком по фланцу через деревянную проставку (Дощечку к примеру) и так же снимите фланец с редуктора.
6) Теперь нужно будет отвёртку вам взять или гаечный ключ (На фото ниже используется гаечный ключ), и данным инструментов внутри как на фото показано подденьте сальник и извлеките его из отверстия в котором он установлен.
Примечание!
Когда сальник будет извлечён, то место где он был установлен протрите от грязи тяпкой, для наглядности на фото ниже уже это место вычищено и там где нужно его чистить показано стрелками!
Установка:
1. Перед тем как ставить новый сальник его рабочую поверхность (Красной стрелкой указана) которая будет входить в отверстие нужно смазать смазкой Литол-24.
2. После смазки новый сальник установите на своё место и через оправку (Красной стрелкой указана) забейте его во внутрь, оправка во-первых у вас должна быть подходящего диаметра а бить вы ей должны по краям сальника (Край указан синей стрелкой) и бить нужно до того, пока сальник не войдёт на глубину 1.7-2 мм от торца редуктора (Торец зелёной стрелкой указан), данное расстояние очень хорошо штангенциркулем проверять или небольшой линейкой тоже можно попробовать.
Примечание!
Для такой оправки можно использовать разные вещи, к примеру подшипник неисправный можно взять подходящего диаметра или отрезок трубы где ни будь найти и т. д.!
3. Теперь рабочую поверхность сальника смажьте изнутри чистым маслом и на фланец как показано на фото 2 тоже смазку нанесите, чтобы во-первых фланец легче запрессовался в сальник, да и во-вторых дополнительная смазка не помешает.
4. И в заключение отметим, все детали снятые на свои места в обратном порядке установите, но только про момент затяжки гайки крепления фланца не забывайте или если вы метки рисовали, то строго всё по ним должно снять, вить если вы эту гайку перетяните то на подшипник редуктора будет прилагаться уже большее усилие и в связи с этим вам в ближайшее время придётся разбирать редуктор для его ремонта, кроме подшипника там ещё распорная втулка деформируется, в общём ни к чему хорошему перетяжка не приведёт поэтому будьте аккуратней.
Примечание!
Более подробно о том как закрутить гайку крепления фланца редуктора, смотрите в ролике ниже, там объясняется всё это подробно и про распорную втулку ещё пару слов сказано, а именно где она стоит, а так же насчёт её деформации рассказывается и ещё пару советов хороших там есть!
Дополнительный видео-ролик:
О том как заменить сальник ведущей шестерни редуктора смотрите в ролике ниже, в котором всё доходчиво и понятно объясняется.
Примечание!
Если вы хотите посмотреть информацию насчёт того самого сапуна который в редуктор заворачивается, тогда смотрите ролик ниже, в котором всё кратко но подробно объяснено!
Как производится замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 » АвтоНоватор
Любой узел автомобиля может прийти в негодность по самым разным причинам. Произойти это может и с сальниками в редукторе заднего моста ВАЗ 2107. Подавляющее большинство автолюбителей считают замену этих сальников делом чрезвычайно сложным и немедленно отправляют машину в автосервис. В этой статье мы попытаемся доказать читателю, что поменять такой сальник можно и своими руками.
Назначение редуктора заднего моста
Редуктор заднего моста
Напрямую подать крутящий момент с двигателя на ведущие колёса нельзя: они будут вращаться слишком быстро и управлять машиной будет невозможно. Необходимо какое-то промежуточное звено между двигателем и колёсами. Таким промежуточным звеном и является редуктор заднего моста. Его задача — получить крутящий момент с двигателя и подать на ведущие колёса, предварительно распределив его в зависимости от расстояния, проходимого колёсами.
Причины замены сальника и симптомы неисправности
Сальники в редукторе меняют по одной причине: они начинают подтекать. Сальник может состариться, порваться или же быть некачественным с самого начала, что неизбежно скажется на сроке его службы. Кроме того, герметичность редуктора может быть нарушена из-за неправильного монтажа, в результате чего сальники сдавливаются слишком сильно. Определить неисправность можно по следующим признакам:
Необходимые инструменты и расходные материалы
- Новый сальник редуктора заднего моста.
- Комплект накидных ключей.
- Динамометр.
- Динамометрический ключ.
- Капроновая нить длиной 50 см.
- 2 длинных болта на 10.
- Плоскогубцы.
- Молоток.
- Обрезок трубы диаметром 4 см и длиной 10 см.
- Ёмкость для слива масла.
Последовательность действий при замене
- Автомобиль устанавливается над смотровой ямой. На заднем мосту откручивается пробка, масло с редуктора сливается в ранее подготовленную ёмкость. Цилиндрический фланец редуктора обматывается капроновой нитью, которая затем прикрепляется к динамометру. Динамометр тянется вниз до тех пор, пока фланец не начнёт вращение. Значение, которое наблюдается на динамометре в момент начала вращения, запоминается или записывается.
Это усилие измеряется с помощью динамометра
- В отверстия фланца вставляется пара болтов на 10. Это делается для того, чтобы избежать проворачивания фланца. После фиксации фланца с помощью ключа на 27 откручивается центральная гайка.
Для этой операции удобно использовать накидной ключ на 27
- После этого фланец снимается, открывается доступ к сальнику.
Фланец с хвостовика снят
- Старый сальник извлекается с помощью плоскогубцев.
- На его место помещается новый сальник. Для более плотной посадки он вбивается в гнездо с помощью обрезка трубы, которая используется в качестве оправки.
Для этой операции потребуется трубка и молоток
- Фланец устанавливается на место, главная гайка наживляется, после чего аккуратно затягивается динамометрическим ключом.
Фланец затягивается динамометрическим ключом
Видео: Как проводить работы на ВАЗ 2107
Важные нюансы
- Выше упоминалось о показаниях динамометра, и это не случайно. Затяжка фланца — процесс очень ответственный, и производится она только с помощью динамометрического ключа. Это позволяет избежать излишнего сдавливания сальника, которое ведёт к нарушению герметичности всего редуктора. Делается это так: если при первом измерении усилие на динамометре составляло 2.8 – 3 кг, то усилие на динамометрическом ключе при затягивании не должно превышать 6.3 кг. Если на динамометре было 4.3 кг, то на ключе при затягивании должно быть не более 9 кг и т. д. Если динамометр показал 2,7 кг, а ключ при затягивании показывает 9 кг и более, значит, регулировочная втулка редуктора полностью изношена и нуждается в срочной замене.
- После снятия фланец следует тщательно осмотреть на предмет сильных потёртостей и трещин. Если таковые имеются, фланец необходимо заменить. Если этого не сделать, новый сальник очень быстро придёт в негодность.
- Перед тем как вбивать сальник трубкой, его рекомендуется смазать литолом. Это существенно облегчает посадку нового сальника на штатное место.
- Нанося удары молотком по трубе, не нужно слишком усердствовать: при сильном ударе труба легко перерубает сальник.
Как видим, сама по себе замена сальника отнимает не слишком много сил, да и добраться до него не так трудно: достаточно поставить машину на смотровую яму с хорошим освещением. А вот затянуть фланец так, чтобы он не раздавил новый сальник — задача более сложная. Именно поэтому автовладельцу необходим динамометр и специальный ключ, без показаний которых вскрывать редуктор заднего моста категорически не рекомендуется.
- Автор: Алексей Степанов
- Распечатать
Копирайтер с пятилетним стажем.
Оцените статью:
(2 голоса, среднее: 3 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Adblock
detector
Заменить ось и сальники
By
Майк Бамбек
Комментарии (7)Автомобиль содержит ряд жидкостей, которые должны оставаться там, где они должны быть. Масляные пятна, утечки охлаждающей жидкости, таинственные потеки и другие явные признаки того, что жидкости покидают свое законное место в автомобиле, являются признаком того, что следует обратить внимание на техническое обслуживание. Отрицание существования постоянно растущего числа масляных пятен на подъездной дорожке не заставит их исчезнуть. Источник утечки должен быть устранен.
Палец в плотине
В то время как масляные пятна на подъездной дорожке или полу гаража могут быть уродливыми, картер двигателя или коробка передач без масла могут стать действительно уродливыми. Чтобы выяснить, откуда течет масло, положите под двигатель на ночь большой лист картона. Утечки масла могут быть обманчивыми, если они возникают не в том месте, где масло извивается и, наконец, капает на землю. Следите за своим носом, чтобы определить, является ли просачивающееся масло моторным или трансмиссионным. Трансмиссионное масло пахнет тухлыми яйцами благодаря входящим в его состав соединениям серы, которые способствуют скрежету шестерен. Совет: как только трансмиссионное масло попадет на одежду, оно будет пахнуть трансмиссионным маслом навсегда .
Это мистер Прокладка для вас, приятель
Иногда удача сопутствует удаче, и утечка масла так же проста, как затяжка нескольких болтов клапанной крышки или замена бесполезной прокладки сливной пробки. В других случаях удача иссякает, и всплывает страшная фраза «заднее главное уплотнение» или «ось». Уплотнения, препятствующие вытеканию масла через вращающуюся ось или коленчатый вал двигателя, относятся к той же круглой разновидности. Гибкое резиновое уплотнение размещено в металлическом держателе, который можно полупостоянно запрессовывать в коробку передач, дифференциал или кожух двигателя. Замена прокладки клапанной крышки или втулки пробки сливного отверстия относительно безболезненна. Добраться до круглой оси или сальника и вытащить их может быть намного больнее, и это может потребовать забавных вещей, таких как вытаскивание двигателя или трех четвертей подвески из автомобиля.
Время решает все
Лучшее время для осмотра и замены сальников оси — замена осей или полуосей. Добраться до уплотнений двигателя может быть немного сложнее. Взгляните на задний главный сальник, когда сцепление и маховик сняты с автомобиля. Если уплотнение хоть немного подтекает, самое время заняться этим. Эти круглые уплотнения также живут за внутренними колесными подшипниками и другими местами, где вещи крутятся одним концом в масле или смазке, а другим нет. Чтобы продемонстрировать снятие и замену круглого уплотнения, мы вытащили запасной задний дифференциал от Mitsubishi Starion и положили его на стол. Замена сальника, как правило, самая простая часть. Добраться до тюленей может в лучшем случае быть сложно, а в худшем породить историю, которую теперь можно будет рассказать в комментариях.
Замена колесных подшипников
Автомобильные колеса крутятся благодаря чуду ступичных подшипников. Сами подшипники…
Читать дальше
Что вам понадобится:
· Руководство по обслуживанию
· Домкрат и стойки домкрата
· Ось или сальники
· Съемник уплотнения, монтировка или изогнутая отвертка
· Уплотнение и подшипник Инструмент для установки на гоночную трассу
· Поддон и контейнер для улавливания
· Ручной инструмент
· Подъемник двигателя [дополнительно]
Эта пломба запечатала ее в последний раз. Круглые уплотнения хрупкие. Эти уплотнения легко повредить во время снятия или установки оси с неуклюжим кулаком.
Пружины на задней стороне гибкого уплотнения печально известны тем, что отрываются и падают в темные места. Будьте осторожны, чтобы пружина не попала в двигатель, коробку передач или дифференциал.
Нет необходимости вытаскивать мертвое уплотнение из трансмиссии или двигателя. Выньте старое уплотнение из дифференциала или коробки передач. Инструмент для удаления пломбы упрощает эту задачу. Также подойдет монтировка или специально изогнутая отвертка.
Инструмент для установки уплотнений и обойм подшипников является секретом установки уплотнений. Выберите диск, который лишь немного меньше или того же размера, что и сам уплотнитель, но все же входит в отверстие.
Вручную установите новое уплотнение в точку крепления. Вбивайте уплотнение на место с помощью инструмента для уплотнений, пока уплотнение полностью не сядет на место. Полегче! Будьте осторожны, чтобы не деформировать уплотнение.
Как заменить сальники оси
Майк Бамбек,
Сложность: Средняя
Расчетное время: 180 минут становится меньше. Конечно, вы можете поставить какой-нибудь поддон под машину или использовать кошачий туалет или какой-нибудь полимер космической эры, чтобы впитать капли. Вы даже можете попробовать припарковаться в другом месте, но масло будет продолжать капать. Хотя масляные пятна на подъездной дорожке, безусловно, неприятны, тот факт, что масла больше нет в картере двигателя или трансмиссии, может создать реальную проблему для вашей трансмиссии и вашего бюджета.
Автомобиль содержит ряд жидкостей, которые должны оставаться там, где они должны быть. Масляные пятна, утечки охлаждающей жидкости, таинственные потеки и другие признаки того, что жидкости покидают свои законные места внутри автомобиля, — явные признаки, на которые следует обратить внимание. Одной из таких деталей, требующих осторожности из-за протекания трансмиссионного масла по всей подъездной дорожке или полу гаража, является сальник оси. Иногда масло на внешней стороне корпуса, где входят оси, будет единственным признаком проблемы. Верный способ определить, является ли вытекающее масло моторным или трансмиссионным, — это проследить за своим носом. Трансмиссионное масло имеет уникальный запах тухлых яиц.
Трансмиссионное масло
Трансмиссионное масло не просто так имеет этот уникальный запах. Внутренняя часть механической коробки передач, коробки передач, раздаточной коробки или дифференциала автомобиля представляет собой поистине суровую среду. Трансмиссионное масло изготовлено специально для предотвращения скрежета и вращения шестерен при переключении с первой на вторую, с третьей на четвертую и так далее.
Трансмиссионное масло отличается от моторного по ряду признаков. Во-первых, он намного толще и обладает более высокой вязкостью. Эта вязкость помогает маслу прилипать к шестерням, когда они скрежещут и вращаются. Другое отличие заключается в том, что трансмиссионное масло предназначено для обеспечения смазки в условиях сильных ударов, сопровождающих зацепление и периодическое затирание или шлифование зубчатых колес. Химические соединения в масле часто содержат серу, которая также придает трансмиссионному маслу уникальный запах просроченных яиц. Толщина в сочетании со специальными химическими составами трансмиссионного масла смазывает и смягчает шестерни при их переключении. Трансмиссионное масло имеет решающее значение для достижения конечной цели трансмиссии, коробки передач, дифференциала или раздаточной коробки — передачи мощности двигателя через оси и колеса, а затем на землю — и позволяет делать все это снова, день после дня.
Сальник оси
Поскольку концы этих вращающихся осей, которые входят в трансмиссию, должны использовать одно и то же трансмиссионное масло с трансмиссией, коробкой передач, раздаточной коробкой или дифференциалом, сальник оси выполняет две задачи. Один из них — держать трансмиссионное масло внутри корпуса, в котором находятся шестерни и концы осей. Другой — не допустить попадания грязи, дорожной грязи и камней в трансмиссию, разрушив все дело, превратив шестерни в камнедробилки.