Набор 46602: АКАН: Сопла реактивных авиационных двигателей (Часть №1) — МоделистЪ

Доброго времени суток, уважаемые пользователи проекта МоделистЪ — Путь к Мастерству.

С вами снова на связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник мире масштабного моделирования!

Покраска модели один из самых интересных и важных моментов в создании масштабной модели. Тут вы можете дать волю своему воображению, чтобы получить требуемый результат. Зачастую для того, чтобы добиться необходимого оттенка требуется перемешать достаточно много вариантов краски.

И то, достичь требуемого результата удается таким путем не всегда. Ведь жизнь полна именно оттенками, а не чистыми цветами.

Именно такая ситуация складывается при окраске капотов и сопел реактивных самолетов. Особенно, российских истребителей четвертого и пятого поколений семейств Су и Миг.

Вот и сейчас, работая над моделью ПАК ФА Т-50 1/72 от Звезды,  я раздумываю как бы поточнее изобразить температурную побежалость на соплах и капотах двигателей.

Я, честно признаться, не силен в смешивании краски. А потому постоянно просматриваю каталоги основных производителей красок на эту тему.

И буквально вчера я нашел 2 достойных решения этой проблемы. Причем, у нашего с вами отечественного производителя АКАН. В его новой линейке акриловых эмалей серии 6**** появились два замечательных набора для нанесения эффектов температурной побежалости.

Об одно из них я и хотел бы поговорить сегодня.

46602 АКАН: СОПЛА РЕАКТИВНЫХ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Набор 46602: АКАН: Сопла реактивных двигателей (Часть №1)

Набор предназначен для нанесения эффектов на капоты и внешнюю сторону сопел двигателей. Как я уже сказал выше набор выполнен на базе красок серии 6*****. Это довольно новое направлении в разработках Александра Аканихина, но оно уже доказало свою эффективность. Краски прекрасно работают через аэрограф. После высыхания имеют полуглянцевую поверхность.

Считаю важным указать на тот факт, что разбавлять их лучше родным растворителем.

СОСТАВ НАБОРА 46602:

66017 АКАН -Жжёный металл (побежалость) Серо-фиолетовый

66017: АКАН: Жжёный металл (побежалость) Серо-фиолетовый

Применение:

Имитация термической побежалости на лопатках сопла реактивного двигателя средними пятнами неправильной формы.

66018 АКАН — Жжёный металл (побежалость) Коричнево-вишнёвый

66018: АКАН: Жжёный металл (побежалость) Коричнево-вишнёвый

Применение:

Имитация термической побежалости на лопатках сопла реактивного двигателя мелкими пятнами неправильной формы.

66032 АКАН — Легированная сталь коричнево-серая яркая 

66032: АКАН: Легированная сталь коричнево-серая яркая

Применение:

Основной оттенок капота реактивных двигателей и корневая часть лопаток сопла двигателя.

66015 АКАН — Жжёный металл (побежалость) Золотисто-дымчатый

66015: АКАН: Жжёный металл (побежалость) Золотисто-дымчатый

Применение:

Имитация термической побежалости на лопатках сопла реактивного двигателя. Основной оттенок.

66016 АКАН — Жжёный металл (побежалость) Золотисто-серый

66016: АКАН: Жжёный металл (побежалость) Золотисто-серый

Применение:

Имитация термической побежалости на лопатках сопла реактивного двигателя крупными пятнами неправильной формы.

Конечно, чтобы добиться требуемого эффекта — вам потребуется запас терпения, и определенное мастерство. Скорее всего, рисунок температурной побежалости на капотах с первого — второго раза не получиться. Но оно того стоит. Лично меня вообще завораживает этот цветовой элемент современных реактивных истребителей.

Для моего ПАК ФА пока не светит быть окрашенным такими красками. Сейчас не до заказа этого набора. Да и прежде чем нанести его на реальную модель я проведу многочисленные эксперименты на натурных макетах.

Но так или иначе, этот наборчик я приобрету в этом году.

Если же у вас, уважаемые коллеги, уже есть опыт работы с этим набором — опишите его в комментариях. Так же интересна технология окрашивания капотов для достижения требуемого результата!

Так что делимся своими знаниями!

РАСШИРЯЕМ НАШ КРУГОЗОР!

На сегодня всё!

Удачи вам!

И прекрасных моделей!

Покраска модели. Что для этого понадобится?

Что нужно, чтобы покрасить сборную модель? Советы начинающему моделисту. 

Наверное каждый моделист помнит свою первую модель. У большинства это была копия какого-либо известного объекта (массово выпускавшийся танк или самолёт) и почти наверняка весьма невысокой стоимости. Многие подобные модели так и не примерили на себя «красочный наряд» и пылятся на полках в цвете заводского пластика.

Те же, кто пошёл дальше, наверняка помнят, как безуспешно пытались кистью с грубой щетиной ровно нанести краску одного известного российского производителя (не буду поминать его название всуе) на не обезжиренный и не грунтованный пластик.

Получив «глубокое удовлетворение» от процесса и конечного результата такой работы, многие начинающие моделисты завершили свой путь в этой области творчества.

Но есть и те, кто решил не останавливаться на достигнутом и решил, что непременно добьётся лучших результатов.

Эта и следующие статьи о покраске моделей именно для них или тех, кто вначале любой затеи изучает мат часть и лишь, потом берётся за дело.

Для чего вообще красить модель?

Начнём ответ на этот вопрос с раскрытия понятия моделизм. Моделизм — это вид технического творчества по созданию макетов или копий объектов, существ окружающего или вымышленного (фантастического) мира.

А как создать качественный образ или макет, не наделив его цветом? Как создать копию, не придав ей схожести цвета, а ещё лучше точного цветового соответствия прототипу?

Окраска модели едва ли не самый сложный этап моделирования. Именно он определяет конечный вид готового изделия.

Естественно, что покраска модели требует наличия определённых навыков и познаний. И если навыки и глубокие познания придут с опытом, то остальное придётся прикупить.

Качественная покраска модели требует наличия специализированных материалов, инструмента и принадлежностей.

Что же понадобится для этого сложного дела?

Первое что понадобится — это сами краски.

И вот тут всё очень не просто. Огромное количество производителей предлагают всевозможные специализированные краски на различных основах и разбавителях. Как сделать выбор в этом разнообразии? Казалось бы, зайди на любой форум да почитай что лучше. Но и на форумах можно встретить весьма противоречивую информацию. Каждый моделист работает доступными и привычными ему красками, и зачастую для разных целей использует различные лакокрасочные материалы.

Запомните главное — все без исключения краски для моделей подходят для определяемых назначением целей, а, говоря проще, красить можно любой.

                                           

Главное, на что необходимо обратить внимание – это на то, подходит ли выбранная краска для предполагаемого способа нанесения (аэрографом, кистью), и имеет ли палитра выбранного производителя необходимые для покраски определённой модели цвета. Вряд ли при первом опыте покраски Вам захочется экспериментировать со смешиванием различных цветов, для получения «точного» оттенка.

Лучше купить готовый набор красок, указанный в инструкции к модели, а в случае возможности выбора вариантов окраски — выбирать однотонный или более простой вариант.

Покрасив несколько моделей, попробовав ту или иную краску, поэкспериментировав с консистенцией и способами нанесения, Вы сами постепенно поймёте, что для Вас хорошо. Почувствуете разницу в адгезии, укрывистости, помоле пигмента и прочих плюсах и минусах разных материалов.

Отмечу лишь, что нитроэмали имеют резкий запах, что не очень удобно при работе в квартире, но зато они более просты в использовании.

Второе, что потребуется – это растворитель. Растворитель предназначен для разведения краски до необходимой консистенции (т.к. разные способы нанесения требуют разной густоты краски), а иногда и для смывки уже нанесённой краски или очистки инструмента.

                                                                                                                                                                   

Практически все производители красок выпускают и растворители к ним. Не стоит покупать краску и растворитель разных производителей, это может привести к непредсказуемым результатам. Также не следует смешивать краски разных производителей и уж тем более на разных основах.

Многие краски разбавляются обыкновенной водой (хотя для этих целей лучше использовать дистиллированную воду) или спиртом.

Третья составляющая – это грунтовка. Грунтовка необходима для повышения адгезии краски, её равномерного распределения и удержания на поверхности.

Для красок на разной основе (нитро и водорастворимых) используются разные грунтовки.

Краски на водной основе довольно тяжело использовать для работ по пластику без предварительного нанесения грунтовки.

Грунтовки бывают различных цветов. Для окраски в яркие цвета (окраска спортивных автомобилей или кукол) необходимо по возможности использовать белые грунтовки. Для окраски в тёмные цвета (например, бронетехники) лучше использовать серые (тёмные) грунтовки.

Грунтовку, как и краску, можно наносить кистью или аэрографом. Как правило, под аэрограф грунтовку тоже необходимо разбавлять. Можно также воспользоваться готовой к использованию грунтовкой в баллоне, это будет весьма актуально при первых опытах в покраске. Наносить такую грунтовку довольно просто, да и к тому же одного баллона с лихвой хватит на несколько среднего размера моделей. Единственным недостатком использования лакокрасочных материалов в баллоне является то, что распыление происходит довольно по широкой области, и при использовании в квартире есть возможность окрасить и то, что изначально к покраске не планировалось. К тому же такая покраска совсем не экономична при нанесении на малые отдельные детали и поверхности.

Это замечание актуально ко всем лакокрасочным материалам в баллонах, будь то грунтовка, краска или лак.

Кстати о лаках. Это ещё один необходимый в работе материал.

Основным назначением лака является защита окрашенной поверхности от внешних воздействий (воды, мелких механических повреждений), а так же придания модели более привлекательного внешнего вида. Глянцевые лаки можно использовать и для придания некоторых эффектов (например, эффекта мокрой поверхности). Как вы уже поняли, лаки, как и краски, могут быть глянцевыми и матовыми (иногда можно встретить полуматовые лаки).

Лаки так же могут быть нитро или акриловыми (водорастворимыми).

Не всегда возможно использование нитро лака поверх водорастворимых красок. Нитро лак может «вздуться».

Лучше всего приобретать лак и краску одного производителя, это исключит возможные неприятности.

Для обезжиривания модели перед окраской понадобится спирт или другое подходящее для обезжиривания средство (моющие средства для посуды). Растворитель или ацетон здесь не подойдёт, т.к. он может разъесть пластик.

Обезжиривание модели также весьма важно, не стоит им пренебрегать. Оно значительно увеличит сцепление грунта (или краски) с пластиком и не позволит ему отскочить со временем.

Лучше заранее запастись вспомогательными ёмкостями для смешивания красок, а так же ветошью, которая непременно понадобится при промывке инструмента.

Ну и раз уж мы заговорили об инструменте, давайте сразу определимся, чем мы будем красить.

Варианта собственно два: кистью или аэрографом.

В первом случае нам понадобится несколько кистей во втором аэрограф, компрессор и всё те же несколько кистей.

Почему кисти понадобятся в любом случае? Да потому, что далеко не все детали можно окрасить аэрографом. Всевозможные мелкие элементы и трудно досягаемые места всё равно придётся красить кистью.

Почему понадобится несколько кисточек? Потому что кисти бывают разные и созданы для разных целей. Одни широкие с плоским концом, предназначены для окраски больших плоскостей, другие тонкие и заострённые прекрасно подходят для мелких точных мазков (нанесения тонких линий, сколов, росписи фигур), третьи — круглые с притупленным кончиком, позволяют наносить ровные круглые мазки-точки. Это основные, но далеко не все виды кистей, используемые в моделизме. К тому же кисточка каждого вида может отличаться размером, длиной и шириной рабочей поверхности, формой, материалом ворса и рукояти.

Лучше заранее обзавестись разными кисточками. Любой художник скажет Вам, что кисточек много не бывает.

                                                                                                                           

Если говорить об аэрографах, то этот инструмент совсем не дёшев и вряд ли понадобится новичку. О них мы лучше упомянем в другой статье

Для придания модели эффектов старения и других визуальных эффектов моделисты используют множество вспомогательных материалов: всевозможные пигменты, смывки, фильтры, масла и даже совершенно не модельные материалы. В данной статье мы не будем о них говорить, т.к. их использование подразумевает наличие некоего опыта в модельном творчестве, а данная статья рассчитана исключительно на начинающего моделиста.

Пожалуй, это всё, что Вам потребуется для покраски Вашей первой модели. Более подробно об использовании всех этих материалов, поговорим в следующих статьях, посвящённых практическим навыкам покраски (этапам окраски, правилам и способам работы кистью).

сколько стоит и как на нем заработать

Кто-то собирает свою эскадрилью самолетов, кто-то — личную бронетанковую дивизию. Нам с другом нравится делать японские автомобили.

Юлия Коновалова

собирает модели машин

Профиль автора

Кажется, что клеить модельки из пластика — это развлечение для детей. Но для взрослых оно может оказаться даже более увлекательным, особенно если вы любите технику или историю. Моделизм позволяет погрузиться в интересную вам эпоху или лучше разобраться в том, как устроены самолеты, корабли или автомобили. А еще это хороший повод собраться вместе и сделать что-то своими руками.

Расскажу, что нужно, чтобы склеить свою первую модель, сколько на это уходит денег и времени.

Расходы на сборку одной модели — 8625 Р

Инструменты

1880 Р

Набор для сборки

1623 Р

Краска аэрозольная, 3 цвета

1545 Р

Шлифовально-полировочная паста, 3 вида

1342 Р

Грунтовка

716 Р

Краска «под кисточку», 4 цвета

608 Р

Специальный клей

212 Р

Комплект наждачной бумаги

184 Р

У нас получился вот такой Ниссан Скайлайн GT-R. Мы собирали его в будни по вечерам и в выходные, на все ушла неделя А это другие представители нашего пластикового автопарка

Что такое моделизм

Моделизм — это сборка уменьшенных моделей или макетов, которые воспроизводят внешний вид реально существующей техники. Бывают модели, которые могут двигаться: сами или на дистанционном управлении. Но чаще всего они статичные, их главная задача — повторять оригинал до мельчайших деталей, поэтому такой моделизм еще называют стендовым.

Модель представляет собой максимально точную копию настоящего автомобиля, корабля, танка или другой техники: у корабля могут быть детально проработаны палубы, мачты и паруса, а у автомобиля — двигатель и салон. Чаще всего такие макеты не занимают много места: обычный размер модели автомобиля — 1:24, то есть она в 24 раза меньше реальной машины.

Собственноручно собранная модель — это не только часть коллекции или предмет интерьера, но и отдельная история. Поэтому часто моделисты стремятся сделать не просто какой-то самолет или танк, а конкретный исторический экземпляр со всеми его особенностями: характерной расцветкой, знаками отличия и даже загрязнениями и повреждениями на корпусе.

Иногда дело не ограничивается одной моделью: вокруг нее воссоздают целую сцену из боевой жизни. Например, моделисты берут фотохронику военных лет и по ней воспроизводят танковый бой в среднерусской степи: помимо техники и солдат, они делают дома, деревья, траву, фонарные столбы, рельсы и прочее. Такие композиции называют диорамами.

Моделисты увлекаются разными направлениями и видами техники: одни воссоздают танки времен Великой Отечественной войны, другие собирают эсминцы и линкоры времен Цусимского сражения, третьи клеят уменьшенную копию «Звездного разрушителя» из вселенной «Звездных войн». Нам с другом больше всего нравится собирать японские автомобили. Мы из Сибири, в нашем детстве и юности по улицам ездили в основном праворульные японки: они были самыми надежными и качественными автомобилями. Поэтому тема восточного автопрома нам очень близка.

Мы начали заниматься моделизмом, потому что хотели делать что-то своими руками и получать осязаемый результат от наших трудов. Сборка моделей идеально для этого подходит: она требует много ручной работы, в которой нужна точность и аккуратность. В процессе сборки ты постоянно изучаешь что-то новое и расширяешь свои технические познания, а в итоге получаешь красивую модель, которая радует глаз и которой можно похвастаться перед друзьями.

Модели практически полностью копируют реальные автомобили. В них есть двигатель, коробка передач, подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости и выхлопная система. В процессе сборки я стала лучше понимать, как устроен автомобиль Иногда и нас тянет на военную тематику. Эту модель российской самоходной реактивной системы залпового огня «Град» мы собирали 20 дней. Набор для сборки стоил 1300 Р, еще столько же мы потратили на клей и краски

Где покупают модели

В большинстве случаев люди собирают модели из готового набора. Основной компонент таких наборов — литники: это формы, на которые крепят отдельные детали, отлитые из пластика. Еще в коробке есть подробная инструкция по сборке и покраске. В ней описаны все основные этапы и показана схема соединения отдельных частей.

В наборах японских производителей есть инструкция на английском и японском языках. Но даже если вы ими не владеете, у вас не возникнет проблем со сборкой модели: на картинках все достаточно понятно изображено, как на инструкциях к мебели из «Икеи».

Так выглядит набор с моделью машины. Крупные детали отлиты отдельно, а мелкие находятся на литниках, поэтому их нужно аккуратно оттуда вырезать Так выглядит инструкция по сборке. Еще в ней есть краткая история создания и производства конкретной модели автомобиля, а также его основные технические характеристики

Цены на наборы для сборки отличаются в десятки раз и составляют от 800 Р до 40 000 Р. Все зависит от сложности модели и фирмы-производителя. На сложность может влиять множество факторов: качество пластика, количество деталей, насколько подробно воссозданы шасси, салон и кузов автомобиля, есть ли у него обвесы и спойлеры, какое количество цветов нужно использовать при покраске.

Основные производители сборных моделей легковых автомобилей — это японские фирмы Tamiya, Aoshima, Hasegawa и Fujimi. Еще есть итальянская компания Italeri и немецкая Revell. Обычно каждая из них специализируется на конкретной тематике: вряд ли нужная вам модель машины будет сразу у всех производителей.

Например, Tamiya выпускает качественные и недорогие наборы, у нее большой ассортимент спортивных машин, мотоциклов и разнообразной военной техники: танков, бронетранспортеров. Aoshima предлагает много моделей обычных автомобилей преимущественно японского производства, при этом у нее цены выше, чем у Tamiya, но качество моделей немного ниже. Hasegawa и Fujimi — это середнячки с неплохим качеством, но небольшим ассортиментом. У Italeri и Revell хорошее качество и много моделей европейских и американских грузовиков, а также американской классики вроде Доджа и Форда.

По моим наблюдениям, наборы Tamiya самые удобные в сборке: у них качественное литье, а детали отлично стыкуются. Моделисты шутят, что, если потрясти коробку, модели этой фирмы соберутся сами собой.

Новичкам лучше выбирать недорогие модели с небольшим количеством деталей, чтобы попробовать свои силы, освоить базовые навыки сборки и покраски и в целом понять, интересно ли им такое занятие. Если тоже захотите собирать автомобили, то в первый раз советую выбрать модель с несложной геометрией, без обвеса и дополнительных внешних деталей. В этом случае кузов будет легко красить и полировать. Из производителей лучше выбрать Tamiya или Aoshima: их наборы имеют качественное литье пластика — элементы будут хорошо стыковаться и для сборки потребуется меньше сил и времени.

Наборы продают в магазинах с товарами для творчества, а также в отделах с детскими игрушками. Обычно выбор там не очень богатый. Гораздо больше вариантов представлено в специализированных онлайн-магазинах: «Я — моделист», Arma-models, ScaleCar и JDM Hobby. У последнего во «Вконтакте» есть целое сообщество моделистов: там можно посмотреть модели других людей, задать вопрос по сборке и покраске, показать результат своих трудов и получить советы или критику.

Группа JDM Hobby во «Вконтакте»

Набор может быть недорогим, но это не значит, что он плохой. В первую очередь нужно обращать внимание на производителя и отзывы тех, кто уже собрал эту модель. Источник: Arma-models В этом наборе 796 деталей из различных материалов: пластика, металла, резины, текстиля. А еще эта модель намного крупнее обычных — ее масштаб 1:8. Она стоит почти 40 000 Р. Источник: Arma-models

Как устроен процесс сборки

На первый взгляд склеить модель достаточно просто: берешь очередную деталь и приклеиваешь ее к другим, методично следуя инструкции. Но любой уважающий себя моделист скажет вам, что этого недостаточно. Если хотите, чтобы модель отлично выглядела и была близка к оригиналу, почти каждую деталь придется обработать напильником, убрать недочеты и мелкие дефекты, а потом подогнать ее к другим частям. Перед покраской на модель нужно нанести несколько слоев грунтовки, а после покрыть ее лаком, отполировать и обработать воском — словом, все как с реальными машинами.

Отделение деталей от литников. Все детали в наборе находятся на литниках — пластинах, на которых они отлиты в пресс-формах. После отделения детали на ней могут остаться небольшие наросты пластика в местах контакта с каркасом литника, а также облой и прочие дефекты литья.

Эти недостатки нужно убрать ножиком, наждачной бумагой или напильником. Если этого не сделать, дефекты будут бросаться в глаза на готовой модели или вообще не дадут нормально соединить отдельные детали. Для зачистки мы обычно используем пилку для ногтей и наждачную бумагу.

Склейка. После зачистки деталей их можно склеивать. Но перед этим их лучше сначала примерить. Бывает, что из-за дефектов в процессе производства части модели неидеально стыкуются между собой: например, бампер, обвес и фары после установки на кузов образуют хорошо заметные зазоры. В таких ситуациях нужно точно подогнать эти части друг к другу с помощью подходящего инструмента.

Для склейки достаточно соединить детали и капнуть на них немного специального клея для моделизма. Его не нужно долго держать: обычно клей застывает меньше чем за минуту.

Грунтовка и покраска. Чтобы модель выглядела аккуратно, ее нужно подготовить к покраске. Прежде всего стоит обработать поверхности напильником и наждачной бумагой, чтобы убрать глянец с пластика, иначе грунтовка может плохо с ним сцепляться и стекать, а острые углы на стыках деталей после склейки будут бросаться в глаза. Это долгая и нудная работа, но во многом именно от нее зависит финальный результат.

«Покраска сборной модели от А до Я» — гайд в группе JDM Hobby во «Вконтакте»

Затем модель нужно загрунтовать: это помогает убрать все шероховатости и неровности с поверхности. Если сразу нанести краску, она не скроет эти недостатки, а проявит еще сильнее, к тому же без грунтовки на пластике образуются потеки краски. Это неаккуратно выглядит и требует времени на исправление. Грунтовка обеспечит сцепление краски с поверхностью модели — так же, как при покраске настоящего автомобиля.

Обычно грунтовка имеет нейтральный серый или белый цвет и при нанесении полностью скрывает окраску пластика, из которого сделана модель. Это важно, потому что нередко автомобильные модели делают из темного пластика — чтобы в итоге получилась светлая машина, нужно нанести 5—6 слоев краски. При использовании грунтовки будет достаточно всего 2—3 слоев.

Когда собираете модель, не обязательно точно следовать инструкции. Например, на этой Тойоте Чайзер мы сами сделали решетку радиатора и воздухозаборник в бампере из нейлоновой сетки. А фары изготовили из самоклеящейся фольги вместо простой покраски в серебряный цвет. Получилось интереснее, чем вариант из коробки В процессе сборки все детали нужно красить отдельно: если сразу собрать модель, покрасить салон уже не получится

Какие инструменты потребуются

В наборе обычно лежат только пластиковые детали — инструменты, клей и краски, как правило, нужно покупать отдельно. Минимальный комплект, который должен быть у любого начинающего моделиста, включает в себя следующие пункты:

1. Специальный модельный нож — нужен для зачистки швов и деталей. Вместо него может подойти обычный канцелярский нож для резки бумаги.
2. Кусачки-бокорезы — пригодятся, чтобы отделять детали от литников.
3. Пинцет — им удобно соединять или прокрашивать мелкие детали, которые из-за размера сложно держать в руке.
4. Пилка — она нужна, чтобы зачищать места контактов деталей и литников, а также убирать крупные дефекты.
5. Наждачная бумага — ее используют для более тонкой обработки деталей и шлифовки краски и лака.

Наборов с инструментами для моделистов в интернете множество. Мы заказали свой за 1880 Р. Но еще можно поискать их в обычных магазинах, где продают товары для рукоделия или хобби.

1880 Р

мы потратили на набор с инструментами для моделистов

Отдельно мы купили комплект наждачной бумаги — шкурки, он обошелся нам еще в 184 Р. Наждачная бумага — это аналог пилки, но так как зернистость у нее бывает разная, с ее помощью моделисты могут выполнять более тонкую работу. Например, шкурку с маркировкой 2000 используют для шлифовки и устранения мелких недочетов, а наждачная бумага с обозначением от 400 до 800 подойдет для выравнивания более крупных неровностей.

Наш набор инструментов, мы заказали его в интернет-магазине за 1880 Р. На сайте hobbyplus.ru он стоит немного дешевле С мелкими деталями вроде зеркал заднего вида получится работать только пинцетом Чтобы собрать все детали двигателя и салона, лучше тоже использовать пинцет

Клей понадобится для соединения деталей. Подойдет и обычный «Момент» или суперклей из хозяйственного магазина, но лучше не рисковать и выбрать специальный для моделизма. «Момент» слишком тягучий и для качественного соединения требует сильного прижимания деталей друг к другу, что не всегда возможно при сборке множества мелких и хрупких элементов. А суперклей слишком сильно разъедает пластик и схватывается мгновенно, поэтому не остается времени на исправление ошибок, если детали соединены неровно.

Клей для моделизма немного размягчает пластиковые детали в местах нанесения и заставляет их сплавляться друг с другом. При этом он не схватывается слишком быстро, поэтому всегда есть время подправить положение деталей.

Для сборки одной модели можно использовать несколько видов клея: универсальный для основных элементов и сверхтекучий для соединения сложных и мелких деталей. Сверхтекучий клей умеет проникать в стык между сложенными деталями, быстро застывает и не оставляет заметных следов.

Стоимость клея зависит от производителя: клей российских компаний «Звезда» и ZIPMaket стоит от 40 Р за 15 мл. Такого объема хватает на склейку 5—7 моделей. Клей немецкой компании Revell или японской Tamiya обойдется уже в 200—400 Р. Мы пользуемся клеем Tamiya, потому что нам нравится, что он быстро схватывается и хорошо скрепляет детали. Покупаем его в интернет-магазине «Я — моделист» по 212 Р за 40 мл.

212 Р

стоит клей Tamiya, с помощью которого мы соединяем детали

Допоборудование. Когда моделисты становятся более опытными, они докупают и другие полезные инструменты, чтобы делать работу на высоком уровне: у нас это зажимы, скрайбер и малярный скотч. С помощью зажимов можно зафиксировать детали при склейке в нескольких точках контакта одновременно. Скрайбер нужен для «расшивки» дверей, капота и бампера — их как бы вырезают на корпусе. Если этого не сделать, то после покраски модель будет выглядеть как сплошной глянцевый шарик. Малярный скотч используют для создания масок при покраске модели в разные цвета.

Зажимы стоят от 45 Р за штуку, скрайберы — от 100 Р, скотч — от 48 Р. Все эти инструменты можно купить в тех же специализированных магазинах, где продают модели.

Приклеили и закрепили обвес. Зажимы помогают ровно зафиксировать склеиваемые детали, но можно обойтись и без них Клей для моделизма производителя Revell на «Беру-ру»

Аэрограф. Так называют специальный аппарат, который распыляет краску тонким слоем. Это намного удобнее, чем работать обычной кисточкой: она наносит достаточно большой слой краски, равномерно разнести его по корпусу без разводов практически невозможно. В итоге модель будет выглядеть неаккуратно.

Опытные моделисты стараются поскорее обзавестись собственным аэрографом. С ним намного удобнее: можно настроить распыление краски под нужным давлением, выбрать подходящий факел распыления, подобрать оттенок краски, меняя ее концентрацию или смешивая цвета. Но главное — аэрограф позволяет нанести краску равномерным тонким слоем, что уменьшает ее расход.

Аэрограф стоит от 800 Р до 22 000 Р. К нему понадобятся компрессор, шланг, фильтр и сопла разного диаметра: на них придется потратить еще от 1800 Р до 11 000 Р. Чтобы аэрограф не засорился и не стал подмешивать другие оттенки краски, после каждого использования его нужно чистить специальной жидкостью: она стоит от 500 Р за флакон. А еще краску для аэрографа необходимо разбавлять растворителем: он обойдется в 150 Р за 10 мл.

Мы еще не обзавелись собственным аэрографом: дешевый китайский покупать не хочется, а приобрести хороший японский пока не решаемся.

Набор для начинающих моделистов. Он включает в себя китайский аэрограф Jas, компрессор и шланг. Источник: aeroguns.ru Это профессиональный набор с аэрографом от японской компании Iwata. Тут есть мощный компрессор, набор инструментов для вырезания трафаретов, обработки поверхностей, резки по дереву и пластику, инструменты для очистки и разборки аэрографа. Источник: aeroguns.ru

Краски. Для покраски моделей чаще всего покупают акриловые краски: глянцевые или матовые. Ими просто и безопасно пользоваться, они хорошо ложатся и быстро сохнут. Эмалевые краски менее удобны в использовании: их необходимо разбавлять уайт-спиритом, они медленно сохнут и сильно пахнут.

Но у эмалевой краски есть и свой плюс: пока она не высохла окончательно, можно исправить огрехи с помощью растворителя. Такие краски выбирают моделисты, для которых важна передача оттенка точно в соответствии с цветами военной техники.

В инструкции по сборке модели, как правило, прописаны рекомендуемые номера красок от конкретных производителей, но следовать этим указаниям необязательно. Акриловые и эмалевые краски для моделирования стоят примерно одинаково: от 70 Р за баночку объемом 10 мл, купить их можно в специализированных магазинах для моделистов. Расход зависит от способа нанесения: если красить кисточкой, что я не советую, то баночки хватит на одну модель; аэрограф наносит краску более равномерно, поэтому с ним такого же объема хватит на 2—3 модели.

Еще есть аэрозольные краски в баллончиках, мы приобрели именно такие. Они позволяют не использовать аэрограф, но достичь похожего эффекта. Аэрозольные краски стоят от 500 Р до 1700 Р за 100 мл. Но у них очень большой расход: баллончика хватит на покраску 1—2 моделей.

Мы покупаем аэрозольную краску японской фирмы Tamiya для покраски кузова, днища и салона по цене 515 Р за баллончик. Мелкие детали вроде фар, поворотников и тормозных дисков красим кисточкой, для этого берем акриловые краски той же фирмы по 152 Р за баночку.

515 Р

стоит баллончик краски Tamiya, которой мы красим кузов, днище и салон моделей

Лак. После высыхания краски модель покрывают лаком. Он защищает ее от пыли, грязи и выгорания краски на солнце, а еще придает глянец и позволяет отполировать модель до блеска. Лак для нанесения при помощи аэрографа стоит от 110 Р за 10 мл, расход зависит от того, каким количеством слоев лака вы покрываете модель: обычно одной баночки хватает на 2—4 экземпляра.

Набор наших красок. Большие — это аэрозольные, а маленькие — «под кисточку» Лак тоже бывает в аэрозольном варианте. Один баллончик объемом 100 мл мы покупаем у Tamiya за 515 Р — это не реклама, просто у японцев действительно хорошее соотношение цены и качества

Полироль используют на финальном этапе и обычно только те моделисты, которые собирают копии автомобилей, чтобы придать своим творениям блеск настоящих машин.

Тут такой же принцип, как с настоящим автомобилем: полироль придает дополнительный блеск и глубину цвета, а еще защищает краску от микротрещин. Рекомендуют использовать поэтапно три вида полироля: для грубой, тонкой и финальной полировки. Один тюбик обойдется в 300—700 Р, его хватит на 10—12 моделей.

Некоторые моделисты дополнительно покрывают модели воском. Он добавляет глянца, защищает от следов пальцев и позволяет модели меньше притягивать пыль. Тюбик с воском стоит 870 Р за 30 мл — этого хватит на 10—12 экземпляров.

Пример палитры акриловых красок от компании Tamiya. Можно выбрать любой цвет из огромного диапазона: от обычного Flat Black до Titanium Gold. Источник: 3hobby.ru Наша небольшая коллекция красок и инструментов для занятия моделизмом, потратили на нее около 10 000 Р

Бонус: как заработать на моделизме

Для нас моделизм — это способ интересно провести время и получить удовольствие от процесса, поэтому мы даже не пробовали на нем заработать. Если у вас есть такой опыт, поделитесь в комментариях.

Я знаю, что кто-то пытается продавать своим модели на «Авито» или «Ярмарке мастеров», но их цена обычно невысока: от 1000 Р. Многие моделисты продают свои творения не ради денег, а чтобы освободить место в коллекции для нового экземпляра: для них главное — это сам процесс сборки.

Автор объявления предлагает за 3000 Р и более профессионально собрать за вас модель За по-настоящему качественно собранную модель знатоки и коллекционеры могут хорошо заплатить. Источник: «Ярмарка мастеров»

На тех же сайтах опытные моделисты предлагают собрать сложные модели на заказ для частных коллекционеров. Некоторые сотрудничают со специализированными студиями: например, D63 создает нестандартные модели на заказ. Танки, представленные на их сайте, стоят от 11 200 Р.

Если вы основательно набьете руку в моделизме, это может стать началом нового карьерного пути.

Как мы делали макет самолета HondaJet Elite

Рассказываем о том, как мы печатали макет реактивного самолета HONDAJet Elite на 3D-принтере.

О самолете

HONDAJet Elite — малогабаритный бизнес-джет компании Honda Aircraft, развитие концепции предыдущей модели — Honda HA-420 HondaJet.

HondaJet Elite. Фото Honda Aircraft Company

В 2018 HondaJet стал самым продаваемым самолетом в своем классе второй год подряд — за год было продано 37 экземпляров по всему миру.

HondaJet Elite сменил его и теперь это единственная выпускаемая версия.

У самолета увеличена дальностью полета, улучшена звукоизоляция, корпус выполнен из углеродного композита, что делает его прочнее и легче алюминиевых аналогов.

HondaJet Elite — лидер среди бизнес-джетов не только по продажам, но и по скорости, дальности полета и скорости набора высоты.

Характеристики

• Крейсерская скорость: 782 км/ч
• Максимальная высота: 13 106 м
• Дальность: 2 661 км
• Набор высоты: 1250 м/минуту
• Длина: 12,99 м
• Высота: 4,54 м
• Размах крыльев: 12,12 м
• Вместимость: 2 пилота + 5 пассажиров или 1 пилот + 6 пассажиров

О проекте

Заказчик обратился с намерением получить высокоточную цифровую 3D-модель 25-сантиметрового макета, который привезли из Японии.

Мы провели 3D-сканирование и создали цифровую модель. После сдачи работы заказчику появилась вторая часть задачи — создание реалистичного метрового макета для демонстрации на авиационных выставках.

После встречи с заказчиком стали ясны функции, а значит и необходимые свойства будущего изделия.

Назначение макета — демонстрация на выставках, что означает регулярные перевозки, при которых необходима прочность. Макет должен включать в себя модель самолета и массивную подставку, которая обеспечит максимальную устойчивость. Отдельное внимание обратили на проработку мелких деталей. Светотехника — по краям крыльев необходимо встроить диоды красного и зеленого цветов. Длина основной части макета, самой модели самолета, должна быть около метра. Ну и, конечно, важно успеть в срок.

Как мы это сделали

3D-сканирование

К нам поступила оригинальная металлическая масштабная модель с завода HONDA. Мы отсканировали ее 3D-сканером RangeVision PRO, характерным своей точностью — его используют даже в ювелирном деле. Затем полученную цифровую модель мы масштабировали и подготовили к печати.

Клиент хотел убедиться, что на модели будут корректно отображены все криволинейные поверхности, кромки и геометрия фюзеляжа.

Оригинальное изделие было выполнено из металла, покрашено и покрыто лаком.

Такие поверхности требуют особого подхода — для сканирования модель покрыли матирующим спреем, чтобы избежать мешающих сканированию бликов и отражений.

Отсканировали и собрали модель в ПО. Через день клиент получил в свое распоряжение цифровую 3д-модель в формате STL.

Эту модель мы впоследствии использовали для создания нового макета.

Большая часть модели прекрасно получилась прямо со скана, лишь мелкие углубленные детали — лопасти турбины в двигателях — сканер не взял, их пришлось доделать в Geomagic Design X и напечатать на высокоточном фотополимерном SLA-принтере Formlabs Form 2 (модель устарела и заменена на Form 3).

Подставку также спроектировали отдельно. Чуть подробнее об этом ниже.

3D-печать

Объект был напечатан по частям на 3D-принтерах Hercules Strong (камера 300х300х400 мм) и PICASO 3D Designer X пластиками ABS производства REC, SEM, U3Print.

Печать заняла около 1,5 недель, с учетом переделки некоторых частей. Общая масса 3D-принтов составила чуть менее 4 килограмм.

Сборка, монтаж, обработка

Напечатанные детали были собраны и склеены в одну модель.

Перед финальной сборкой подключились проектировщики, совместно с инженерами они обдумали вид подставки, материалы и форму крепления. Решено было высверлить отверстие под крупный болт и зафиксировать его внутри при помощи 3д-ручки, ацетона и эпоксидной смолы.

Весь самолет покрыли грунтом в несколько слоев, а дальше — кропотливый ручной труд инженера по выведению ровной поверхности. Перед покраской все элементы должны быть отшлифованы до среднего глянца, загрунтованы, обработаны механически, и так до восьми раз.

Перед финальной обработкой отсканировали нижнюю часть самолета, низ крыльев и фюзеляжа, чтобы создать плотно прилегающую к нему подставку. Для этого макет на несколько секунд подняли в воздух и отсканировали его “брюхо”, получив контур в формате STL. В этом помог портативный ручной 3D-сканер Shining Einscan Pro+ (модель устарела, заменена на Shining Einscan Pro 2x Plus).

Был важен угол, под которым болт выходит из самолета. Далее, в программе для обратного инжиниринга создали 3D-модель верхней части подставки, совместили с поверхностью самолета и добавили отверстие, добившись максимально точной совместимости.

Подставка выполнена из нескольких слоев МДФ толщиной 25 мм на фрезерном станке SolidCraft CNC-6090, а затем собрана, обработана и покрашена.

Все швы мы обработали растворителями и запаяли 3D-ручкой Myriwell RP100B.

После сборки модель подверглась шлифовке наждачной бумагой, грунтовке и покраске. В результате, не осталось никаких следов сборочных и монтажных швов.

Проводка для светодиодов смонтирована внутри модели.

Каналы для проводов были высверлены в крыльях заранее, еще до финальной сборки. Изначально планировалось поместить блок питания на стенку подставки или спрятать в нее, но, во-первых — это могло повлиять на общую эстетику, а во-вторых — работа от сети не везде и не всегда уместна. Сделали питание от батарей — фрезерованием удалили материал из подставки, по форме и объему батарейного блока, и разместили питание в ней.

Внешний вид макета полностью соответствует его представительскому назначению — он будет хорошо выглядеть на выставках.

Как это делалось раньше

До появления 3D-печати такие модели делались либо полностью вручную, что имело свои недостатки:

• длительность и трудоемкость создания;
• связанная с этим высокая стоимость;
• невозможность точно соблюсти геометрию;
• либо по спецзаказу на крупных предприятиях, что исключало возможность создать единичный экземпляр или малую партию, а стоило еще дороже.

Преимущества 3D-печати

Использование 3D-печати позволяет ускорить процесс и снизить издержки в изготовлении макетов, как и в большинстве известных человеку областей применения; и это не просто обобщение — это подтверждено многолетним опытом как нашей работы, о которой вы можете прочесть в нашем блоге, так и всех известных нам кейсов применения аддитивных технологий.

Для создания высокоточных макетов на заказ обращайтесь в отдел услуг Top 3D Shop.

Хотите открыть или модернизировать свою макетную мастерскую? Подберем оборудование по вашим требованиям, поставим и установим в срок, обеспечим гарантию и сервис.

Узнайте больше о возможностях усовершенствовать ваше производство интеграцией нового оборудования:

Как собрать модель самолёта. Часть 3

Содержание:

1. Шасси с носовой опорой, реактивные самолеты, многомоторные самолеты и бипланы
2. Самолеты с носовой опорой шасси
3. Виды клея: цианкрилат и эпоксидный
4. Тонкости сборки реактивных самолетов
5. Постройка моделей многомоторных самолетов
6. Вариации на тему хвостового оперения
7. Крылья и мотогондолы
8. Постройка бипланов
9. Деталировка и супердеталировка
10. Подготовка к работе
11. Открытые дверцы и люки
12. Кабина
13. Дальнейшая работа по доработке кабины
14. Растяжение литников
15. Деталировка двигателей
16. Доработка ниш шасси
17. Посадочные и аэронавигационные oгни
18. Бомболюки и отсеки вооружения
19. Доработка поверхностей управления
20. Деталировка шасси
21. Пулеметы и пушки
22. Доработка фонаря кабины
23. Натяжные антенны
24. Расчалки бипланов
25. Старение
26. Старение кабины летчика
27. Двигатель-ветеран
28. Потрепанный воздушный винт
29. Старение наружной окраски
30. Опознавательные знаки и эмблемы
31. Сколы и облупления краски
32. Пятна и потеки
33. Пыль и грязь
34. Окончательная сборка
35. Придание блеска и покрытие «под металл»
36. Подготовка модели к «металлизации»
37. Окраска под алюминий
38. Металлизация
39. Блестящая окраска
40. Демонстрация и хранение модели

Шасси с носовой опорой, реактивные самолеты, многомоторные самолеты и бипланы

Если вы всерьез заразитесь моделизмом, вы рано или поздно выйдете за рамки собирательства одномоторных винтовых истребителей с трехколесным шасси с хвостовой опорой. Технология сборки и окраски реактивных самолетов, самолетов с носовой опорой шасси, многомоторных самолетов, бипланов в целом остается той же самой, что и при постройке копии «Мустанга» или «Тандерболта», однако есть тонкости.

Самолеты с носовой опорой шасси

Все реактивные самолеты, исключая самые первые, имеют шасси с носовой опорой. Шасси с носовой стойкой имели и некоторые многомоторные американские бомбардировщики периода второй мировой войны.

Постройка копии самолета с подобным шасси не представляет особой проблемы, однако требует дополнительных трудозатрат. Если вы просто склеите модель, то с ужасом обнаружите постоянное желание копии опереться не на переднюю ногу, как положено, а на собственный хвост. При сборке фюзеляжа модели самолета с носовой опорой шасси в обязательном порядке в носовую часть кладется центровочный груз. Центр тяжести модели должен находится между носовой и основными опорами, тогда модель будет уверенно стоять на ногах. Старайтесь использовать минимально возможный груз, для чего следуют создать максимально возможный момент приложения силы, то есть вынести груз в самый нос фюзеляжа. К сожалению не всегда это получается сделать: в прозрачной кабине 13-25 центровочный груз будем слишком заметен. Под грузом большой массы могут со временем подломиться стойки шасси. Масса груза подбирается экспериментально. Начните с небольшой, все время определяя положение центра тяжести модели на карандаше или ручке, но лучше временно закрепить в гнездах основные опоры шасси. Как только модель опустит нос остановитесь: цель достигнута, больше добавлять массы груза не требуется. В качестве груза удобно использовать свинцовую дробь, закрепляют ее в фюзеляже эпоксидкой.

Виды клея: цианкрилат и эпоксидный

Вклейте интерьер модели в половинку фюзеляжа как обычно, но не спешите склеивать сами половинки. Пришло время закрепить в носу фюзеляжа груз. Можно посадить груз на пластилине, но лучше воспользоваться клеем, цианкрилатом («супер глю») или быстроотверждаемым эпоксидным.

Цианкрилатом хорошо клеить крупные детали к относительно ровной поверхности, клей схватывает моментально. Он хорошо подходит для фиксирования груза в фюзеляжах с полностью закрытой носовой частью, типа современных реактивных истребителей.

Эпоксидный клей предварительно необходимо развести — смешать смолу и отвердитель в строго определенной пропорции. На эпоксидку можно сажать груз в любой модели, но в случае самолета с остекленной носовой частью фюзеляжа она просто незаменима. Эпоксидкой можно залить все невидимые глазу трещины и уголки кабины. Вклейте груз, затем как обычно соберите половинки фюзеляжа. Фюзеляж теперь стал весить значительно больше, поэтому от неожиданности его легко уронить. Помните об этом, иначе придется заняться ремонтом.

Тонкости сборки реактивных самолетов

Сборка реактивных самолетов даже проще сборки винтовых — не надо возится с пропеллерами и двигателями. С другой стороны плоскости крыла, стабилизаторов, килей у реактивных машин гораздо более тонкие, чем у поршневых. Вероятность, что при отливке модели их «поведет» выше, вспомните в этом случае о методе «нагрев-гибка». Старайтесь сами не повредить острые кромки несущих поверхностей «джета» при сборке.

Окраска реактивных самолетов зачастую более сложная, чем у поршневых, так как в схемах камуфляжа используется больше красок различных цветов.

Постройка моделей многомоторных самолетов

Чтобы собрать модель многомоторного бомбардировщика периода второй мировой войны потребуется гораздо больше времени и сил, чем на постройку копии одномоторного истребителя. Больше хотя бы потому что в модели бомбардировщика гораздо больше деталей. Так бомбардировщик Норт Америкэн В-25 «Митчелл» имел два двигателя и двухкилевое хвостовое оперение, бомбардировщики Консолидейтед В-24 «Либерейтор» — четыре мотора и также двухкилевое хвостовое оперение.

Сборка фюзеляжа бомбардировщика сложнее сборки фюзеляжа истребителя. В носу фюзеляжа бомбера находятся рабочие места штурмана и бомбардира, за кабиной летчиков — верхние и нижние стрелковые установки, пулеметная турель может быть и в самом хвосте фюзеляжа. Кроме того, на ряде моделей существует возможность выполнить интерьер бомбоотсека. На первой модели бомбардировщика лучше упростить себе жизнь и сделать бомбоотсек с закрытыми створками.

Бомбардировщик имеет куда более богатое остекление, чем одномоторный истребитель: кабина штурмана и бомбардира, кабина летчиков, прозрачные колпаки стрелковых установок, иллюминаторы. Все остекление, кроме иллюминаторов приклеивается после окончательной сборки. Иллюминаторы надо вклеить в половинки фюзеляжа после окраски его внутренних поверхностей. Проверьте качество склейки — если на собранной модели чья-то шаловливая ручка надавит на иллюминатор и он свалится внутрь фюзеляжа, то восстановить его будет уже невозможно. Подготовка прозрачных деталей к приклеиванию обязательно должна начинаться с зашкуривания торцов, на которые будет нанесен клей. Фонари с плоскими торцами зашкуриваются на листе наждачной бумаги, разложенном на ровной поверхности. Торцы фонарей с изломами придется зачищать обернутым шкуркой деревянным бруском (вместо него можно использовать пластиковые пилки для правки ногтей — на них наждачная бумага наклеена).

Подвижные стрелковые установки встречаются как на моделях 48-го, так и 72-го масштабов. Прежде чем собирать стрелковые установки внимательно изучите инструкцию. Скорее всего, большинство из них следует монтировать в фюзеляже до склейки половинок корпуса самолета. Половинки склеиваются только после установки в них всей начинки: кабин штурмана и летчиков, пушечных пли пулеметных турелей, бомб, створок бомболюков. иллюминаторов. В случае наличия носовой опоры шасси не забудьте про центровочный груз.

Вариации на тему хвостового оперения

Сборка хвостового оперения однокилевого бомбардировщика ничем не отличается от сборки хвостового оперения однокилевого истребителя. Правда у моделей бомбардировщиков в масштабе 1:48 стабилизатор часто дается верхней и нижней половинками. Его следуют собирать точно также, как крыло из четырех деталей истребителя в М 1:72.

Несколько сложнее собрать двухкилевое оперение как на бомбардировщике В-25. Кили приклеиваются к торцам горизонтального стабилизатора. Особое внимание следует уделить контролю положения поверхностей стабилизатора и килей и месту стыка центроплана стабилизатора и фюзеляжа. Место стыка скорее всего придется шпаклевать или сошкуривать. Над проблемой фиксации склеенного, но не просушенного двухкилевого оперения также придется поломать голову. Лучший вариант — аккуратно зажать его книгами.

Крылья и мотогондолы

Технология сборки крыла модели многомоторною самолета принципиально не отличается от сборки крыла копии одномоторного истребителя, но гораздо сложнее из-за необходимости собирать двигатели, а также основные опоры шасси. На большинстве многомоторных самолетов периода второй мировой войны основные опоры шасси убирались в мотогондолы. Внимательно изучите инструкцию: на некоторых моделях цилиндры звездообразных двигателей воздушного охлаждения требуется приклеивать до склейки верхней и нижней половинок плоскости крыла, на других — эту операцию можно произвести и после сборки крыла. Аналогичная история с опорами шасси.

В случае если на мотогондоле имитировано видимое в открытой нише шасси внутренне оборудование, его следует окрасить до сборки крыла. Как правило, мотогондолы собираются из двух половинок, как своего рода миниатюрный фюзеляж

Постройка бипланов

По мере расширения вашего интереса к истории авиации вы придете и к постройке модели какого-нибудь биплана. Сборка биплана ничем не отличается от сборки моноплана, только «всего-навсего» требуется подклеить верхнее крыло. Как правило, на бипланах — открытые кабины летчиков, которые требует более тщательной проработки интерьера, чем закрытые. Шасси чаще всего не убираемое, что несколько упрощает сборку. Обычно стойки шасси приклеиваются в самую последнюю очередь. Самое сложное — монтаж верхнего крыла. Его установка требует не только аккуратности в работе и тщательного планирования сборки. Инструкция зачастую дает ответы далеко не на все вопросы, которые могут возникнуть при установке крыла. Прежде — собирайте биплан, как будто он является монопланом. Затем к нижней плоскости и фюзеляжу подклеиваются стойки и подкосы, а к ним — верхняя плоскость крыла. Тщательно проконтролируйте по чертежу положение стоек, подкосов и самого крыла. Зафиксировать крыло на время схватывания клея лучше всего маскировочной лентой. Модельный клей сохнет долго, что в данном случае и хорошо и плохо одновременно. Хорошо, потому что сохраняется возможность корректировки pacположения коробки крыльев, в то же время коробка не «рассыпается», поскольку клей успевает «прихватить» пластик. Плохо, так как даже зафиксированную коробку легко «повести» неловким прикосновением.

Подавляющее большинство бипланов имело расчалочные крылья. Расчалки имитировать можно и нужно, однако для вашей первой модели биплана хватит возни с бипланной коробкой.

Деталировка и супердеталировка

После сборки нескольких моделей «из коробки» у вас неизбежно появится желание что-нибудь доработать, захочется добавить мелких деталей — сделать копию как у опытных моделистов, чьи работы выставлены в витринах модельных магазинов.

Вы вступили на бесконечный путь максимального приближения модели к прототипу. Первые шаги на этом пути — это изготовление натяжных радиоантенн, проработка интерьера кабины, оснащение кресла летчика привязными ремнями. магистрали гидросистемы на опорах шасси, ряд других хорошо заметных мелочей. Оживить модель помогут отклоненные поверхности управления, выпущенная механизация крыла, открытый фонарь кабины и разного рода люки и лючки.

Постарайтесь детально определить объем доработок исходной модели, затем — насколько сложно эти доработки реализовать.

Большая статья: Супердеталировка модели самолета

Подготовка к работе

Разработчики модели в обязательном порядке тщательно изучают настоящий самолет. В ход идет все: чертежи, фотографии, рисунки, технические описания. Аналогичную работу предстоит проделать и вам. Как и куда открывается тот или иной лючок? Что за этим лючком скрывается? На какой угол отклоняются закрылки или элероны? В каком положении находятся поверхности управления, когда самолет находится на стоянке (к примеру при отсутствии давления в гидросистеме управляемые стабилизаторы бомбардировщика Су-24 отклонены до упора — ручка управления как бы до предела взята на себя). Как на самом деле выглядит кабина летчика (упрощение интерьера — самый главный «грех» всех производителен моделей)?

Чтобы ответить хотя бы на часть вопросов потребуется масса литературы и фотографий. Чем больше фотографий прототипа модели вы сумеете раздобыть — тем лучше. Степень деталировки сильно зависит от масштаба. Существуют вещи, которые почти невозможно воспроизвести в масштабе 1:72. но то же самое достаточно просто имитируется в М 1:48 или М 1:32. Глубину доработки модели из коробки определяете вы сами, исходя из собственного опыта и возможностей, но продумать все мелочи следует еще до начала постройки копии. По ходу сборки вносить изменения может стать уже и поздно.

Открытые дверцы и люки

Открытые дверцы и люки хорошо работают на реализм. Как правило люки и дверцы намечены расшивкой, однако лучше и не пытаться вырезать их по контуру. Если вы будете резать внутри контура -дверца получится меньше, чем нужно, вокруг контура — будет чрезмерно велик проем. Лучший вариант — купить две модели, из одной вырезать люк или дверцу, на другой сделать отверстие. Даже в этом, самом оптимальном, случае люк или дверца потребует доработки. Толщина пластика не масштабна. В пересчете из М-1:72 ваш лючок будет выглядеть заглушкой в главном броневом поясе линкора. Толщину легко уменьшить сошкуриванием. Две модели — замечательно, однако дороговато. Прежде чем покупать вторую попробуйте изготовить люки и дверцы самостоятельно из листового полистирола. Это не так сложно. Если дверца гнутая — изогните ее методом нагревания в кипятке.

Изготовление дверцы — лишь начало работы. Если за дверью не будут видны элементы интерьера, то вы рискуете получить результат, обратный приближению к реальности. Покупка второй, третьей, десятой модели тут не поможет — видимые элементы интерьера следует делать самостоятельно из подручных материалов, от лома старых моделей до упаковки из-под плавленого сыра включительно. Не забудьте заглушить изнутри отверстия разных воздухозаборников, через них внутрь фюзеляжа будет попадать свет, в то время как на настоящей машине свет внутрь попадает только через остекление. Заглушки вырезаются из листового полистирола, перед приклейкой их следует красить в черный цвет, чтобы через воздухозаборник не сверкала белизна полистирола.

Кабина

Доработка интерьера кабины — нормальная процедура даже при сборке модели «из коробки». Как уже отмечалось, кабина собирается и окрашивается в первую очередь. Общепринятая доработка кабины заключается в изготовлении привязных ремней кресла летчика. Ремни удобно нарезать из маскировочной ленты, металлические пряжки либо накрашиваются серебрянкой. либо делаются из тонкой проволоки или ножек от радиодеталей.

Желательно прорисовать на приборной доске наиболее бросающиеся в глаза приборы, прежде всего — авиагоризонт (если он. кончено, входит в комплект приборного оборудования). Сфера авиагоризонта на японских самолетах была голубого цвета, шкала — красная. В настоящее время появился большой выбор аксессуаров для доработки интерьеров кабин. в частности — приборных досок.

Дальнейшая работа по доработке кабины

Одним из наиболее заметных элементов оборудования кабины является прицел. Часто рефлектор оптического прицела отливается из пластика, в то время как в жизни он прозрачный. Удалите оригинальный прицел, а на его место вклейте вырезанной из тонкого прозрачного пластика прямоугольничек. Обычно плохо проработаны, или вообще не показаны боковые панели кабины с пультами управления радиооборудованием, вентилями кислородной системы, примитивны даются рычаги управления двигателями и штурвальчики регулировки триммеров. Желательно насытить кабину этими элементами, изготовленными из подручных материалов. Трубопроводы и электропроводку можно имитировать тонкой мягкой проволокой, клеится проволока цианкрилатом. Штурвальчик для регулировки триммеров можно найти в железнодорожном хозяйстве масштаба НО.

На внутренней стороне фюзеляжа в районе кабины хорошо виден силовой набор фюзеляжа, обычно производитель показывает стрингеры и шпангоуты, однако заклепки на силовом наборе (если обшивка крепится на заклепках) всегда отсутствуют. Их имеет смысл показать. Имитация заклепок хорошо получается циркулем-измерителем или большой цыганской иглой.

Растяжение литников

Растягивать литники приходится очень часто. В любой модели может потребоваться большое количество круглых стержней различного диаметра: подкосы опор и сами опоры шасси, стволы пушек и пулеметов, приемники воздушного давления, антенны. Растягивают литник над пламенем свечи. От рамки отрезается кусочек стержня длиной 5-10 см. Стержень держат за кончики на расстоянии 2-3 см от пламени. Когда пластик приобретет пластичность, начинайте осторожно растягивать литник. Слишком быстрые движения приведут к обрыву литника. Процесс останавливается после того, как литник достигнет нужного диаметра. После небольшого опыта можно легко получить из довольно толстого литника тонкую пластиковую нить, которая вполне годится для имитации расчалок и натяжных антенн. Не все литники одинаково тянутся. Свойства пластмассы, из которых отливают модели сильно варьируются. Больше всего подходит для вытягивания пластик, который слегка гнется. Клеятся тянутые литники точно так же как и обычные детали из пластмассы.

Деталировка двигателей

Степень деталировки моторов, как и всего остального, зависит от масштаба модели. На мелких масштабах достаточно показать проводку системы зажигания двигателя, имитировав ее тонкой мягкой проволокой. На больших моделях, особенно если есть желание раскапотировать двигатель, требуется имитировать гидро- и топливопроводы, провода электросистемы двигателя, тяги управления.

Доработка ниш шасси

На старых моделях самолетов с убираемым шасси колодцы для колес часто имитировались простыми углублениями в толще крыла. Затем появилась приближенная имитация видимого силового набора у крыла, но даже на современных моделях интерьер ниш шасси по сравнению с прототипом часто выглядит весьма убого. Наглядным пособием при доработке ниш шасси могут быть лишь фотографии или реальная машина. Обычно в нишах видны не только нервюры и стрингеры, но также и трубопроводы гидро-. пневмо- и топливной систем.

Посадочные и аэронавигационные oгни

Посадочные и аэронавигационные огни добавят вашей модели еще больше реализма. Прекрасно подходят для использования в качестве фар и АНО линзы от огней локомотивов и светофоров от моделей железных дорог. В модельных магазинах теперь появились и отдельно выполненные посадочные фары и АНО для моделей самолетов в разных масштабах.

Покупные фары не всегда подходят для установки в модель. На многих самолетах времен второй мировой войны посадочные фары монтировались в толще плоскости крыла при этом часть носка крыла выполнялась прозрачной. Сделать такую фару можно из вклеенного в крыло кусочка плексигласа. Та часть плекса. которая будет внутри крыла, окрашивается серебрянкой (еще лучше подклеить фольгу). Стыки плексигласа и крыла шпаклюются. После полной просушки клея и шпаклевки наружная часть плекса выводится шкуркой заподлицо с носком крыла, после чего полируется пастой ГОИ и мягкой салфеткой. Окончательный размер прозрачной части получается после окраски (кусочек плекса удобнее брать чуть длиннее масштабной фары).

Идеальный вариант когда аэронавигационные огни изготавливаются из пелксигласа соответствующего цвета (красного, зеленого, белого), но если подходящего пластика нет, то можно покрасить обычным полупрозрачным цветным лаком для ногтей или радиолюбительским цапон-лаком, на худой конец — нитрокраской. Конфигурация АНО бывает разной. Встречаются огни, «вписанные» в законцовку крыла, их изготовление не отличается от изготовления посадочной фары с той лишь разницей, что пластик берется цветной. Выступающие огни можно изготовить из тянутых плексигласовых литников.

Бомболюки и отсеки вооружения

На многих моделях бомбардировщиков есть возможность сделать бомболюки открытыми. Здесь вас поджидает та же проблема, что и в случае с кабиной или нишами шасси — упрощенный внутренний интерьер. Как правило даются только бомбы и бомбодержатели. Механизмы сброса бомб, видимые элементы трубопроводов пневмо-, гидро- и топливной систем, электропроводку, а иногда и элементы силового набора корпуса предстоит сделать самостоятельно. Обратите внимание на толщину створок бомболюков. чаще всего она далека от масштабной. В последнее время стало общепринятым на моделях истребителей периода второй мировой войны в масштабе 1:48 давать моделисту возможность открыть крыльевые отсеки вооружения. Увы, интерьер их чаще всего более чем примитивен. Фактически все следует изготовить заново. Причем основной проблемой будет даже не ювелирная работа над патронной лентой, а поиск рисунков или контур плоскости крыла аэронавигационный огонь модели разведчика Ki-46 «Дина» в масштабе 1:50.

Доработка поверхностей управления

Прежде чем отклонить поверхности управления — элероны, рули высоты и направления — их надо отрезать от крыла, стабилизатора или киля (если они не даны отдельными деталями). Если плоскости крыла или стабилизатора выполнены из верхней и нижней половинок, то отрезать поверхности управления желательно до их склейки, но затем следует подогнать профиль элерона или руля к профилю крыла. Получившуюся щель в корневой части элерона — зашпаклевать и зачистить. В принципе особенного труда не составляет сделать элероны и рули подвижными. Следует лишь помнить -подвижные части отваливаются от готовой модели быстрее всего, слишком велико бывает желание неофитов их подвигать. Имеет смысл просто приклеить поверхности управления в отклоненном положении (проследите за симметричностью отклонения рулей-элеронов). Удобно подклеить поверхности управления на тонких проволочках. Отверстие под проволочку делается в торце элерона (руля) и в торце плоскости крыла. Тут главное — избежать сдвига двух отверстий.

Здорово смотрятся модели современных самолетов с «распушенным» крылом. Выпустить механизацию будет потруднее, чем отклонить рули. Хорошо если на прототипе носок крыла просто отклоняемый (тут технология та же, что и при отклонении элеронов), а если выдвижной? Выдвижной предкрылок определенным образом спрофилирован не только снаружи, но и внутри, а еше требуется сделать тяги и ответную часть на кромке крыла. Аналогичная ситуация с закрылками. Отклоняемые — сделать очень просто, с выдвижными (особенно если в закрылке две-три секции) придется повозиться. При окраске следует помнить — «скрытые» выдвижными закрылками и предкрылками поверхности крыла окрашиваются в другой цвет. Часто этот цвет бывает ярким, контрастным по отношению к общей окраске самолета. Сделано это для того, чтобы с земли четко можно было увидеть вся ли механизация выпущена на заходящем на посадку самолете.

Деталировка шасси

На большинстве современных моделей самолетов уровень деталировки шасси вполне достаточен, чего нельзя сказать о моделях прежних лет выпуска. Порой на них опоры шасси давались просто «палками» без намека на амортизаторы. Если вам попалась именно такая модель, то ее шасси конечно же придется дорабатывать. Вообще говоря, на любой модели шток пластикового амортизатора никогда не помешает заменить подходящего диаметра куском иглы от шприца (есть знакомые наркоманы?). Никакая окраска не передаст блеск натурального металла. Следует показать и магистрали управления тормозами колес. Иногда на опорах шасси монтируются посадочные фары, в этом случае не забудьте об электропроводке.

Пулеметы и пушки

Стволы орудий из цельного пластика выглядят ненатурально в любом масштабе. В масштабах от 48-го и выше есть возможность высверлить ствол, но все равно: наилучшая замена — игла от шприца. Небольшое замечание — торец кусочка шприца зачистите на наждаке. Вклеивается кусочек шприца в заранее подготовленное отверстие на место бывшего пластикового ствола на цианакрилате.

Стволы пулеметов на открытых турельных установках заменять сложнее. Если при вклейке кусочка шприца в носок крыла совсем необязательно выверять длину отрезка (шприц всегда можно утопить в толще крыла), то в данном случае длина отрезка шприца должна быть чуть длиннее масштабного ствола. Просверлить отверстие в толще казенника пушки или пулемета (особенно в 72-м масштабе) удается далеко не всегда. Можно попробовать проплавить его раскаленной иглой. Порой полезно дополнить пулемет патронной лентой. Существует сколь простой, столь и «долговременный» метод изготовления патронных лент. Отрезается полоска нужной ширины от маскировочной ленты, а потом на ее липкий слой терпеливо накладываются «патроны» из микроскопических кусочков тонкой проволоки. Сколько там патронов-то в ленте?

Статья: Как сделать пулемёт для сборной модели

Доработка фонаря кабины

Открытый фонарь кабины истребителя позволяет выставить на показ добротно сделанный интерьер кабины. На некоторых моделях производитель уже предусматривает возможность собрать модель с открытым фонарем: фонарь или расчленен на части, или дается вариант со сдвинутой подвижной частью.

Если же фонарь отлит в одну деталь, а желание открыть кабину присутствует, тогда придется проделать хирургическую операцию. В качестве инструмента идеально подходит лезвие, переделанное под пилу — с оформленной в виде зубьев одной стороной. Пилить следует по линии переплета фонаря, отделяющей подвижный сегмент от неподвижного. Чтобы не ошибиться — наклейте вдоль будущего пропила полоски маскировочной ленты.

Открыть фонарь с помощью пилы получится только если он каплеобразный или откидной. На ряде истребителей времен второй мировой войны («Харри-кейн», «Тандерболт», ЛаГГ-3. Як-1) подвижные части фонарей надвигались на гаргрот фюзеляжа. Толщина плексигласа фонаря модели такова, чтоб сдвинутый на фюзеляж фонарь будет смотреться нереалистично. Уменьшить толщину фонаря стачиванием с последующей полировкой можно, но сложно. Лучше сделать новую подвижную часть вакуум-формованием или выдавить из тонкого плексигласа методом матрица-пуансон. Эти технологии достаточно хорошо известны, не имеет особого смысла подробно их здесь описывать. В принципе после пары сотен испорченных фонарей вы можете получить изделие, ничем не уступающее зоводскому.

Натяжные антенны

Самый доступный способ сделать антенну — вытянуть ее из литника. Недостаток такой антенны — излишняя хрупкость. Хрупкости абсолютно лишены волокна из женских колготок, пожалуй они и являются идеальным материалом для изготовления натяжных антенн. В продаже стала появляться синтетическая нить для антенн, но ее диаметр иногда бывает великоват для 72-го масштаба. Другой вариант — самая тонкая рыболовная леска. Поскольку все вышеперечисленные материалы являются пластмассой, то и крепить их можно любым модельным клеем. Если же вы хотите глобально испортить модель — сделайте антенну из нитки. Волокна ниток представляют собой отличный пылесборник. Через неделю-дру-гую стояния готовой модели на полке антенна обретет неповторимый вид. отнюдь не украшающий вашу гордость.

Расчалки бипланов

Для изготовления расчалок годятся те же самые материалы, что и для изготовления натяжных антенн. Проблема — не изготовить расчалки, а натянуть их на модель. Существует, если можно так выразится. две «школы» крепления расчалок. Самый распространенный метод -это когда в плоскости крыла, половинке фюзеляже, киле, стабилизаторе и т.д. в местах крепления расчалок заранее сверлятся отверстия, в которые и вклеиваются расчалки. Беда в том. что диаметр отверстий всегда будет больше диаметра нити, придется шпаклевать, что не всегда удобно. Гораздо большего реализма можно добиться обматывая тоненькую нить (от колготок) вокруг уже приклеенных и высохших стоек. Обматывать нить необходимо впритык к плоскости крыла. Один-два оборота плюс капелька жидкого клея зафиксируют расчалку.

Вышеприведенными приемами способы деталировки и супердеталировки далеко не исчерпываются. Процессы сии суть глубоко творческие и сугубо индивидуальные. Дерзайте, удачи вам!

Старение

Остался еще один, на сей раз уже окончательный, шаг в стремлении приблизить копию к прототипу — нанесение следов эксплуатации, старение. Самолет подвергается воздействию атмосферных условий, что не проходит для него бесследно: выгорает на солнце окраска, появляются потеки от дождя и снега, облупляется краска. А еще машину «украшают» следы грязи от рулежки по аэродрому, нагар от пороховых газов в районе стволов бортового оружия, копоть в районе выхлопных патрубков или сопел двигателей, потеки топлива и масла около заливочных горловин баков.

Как ни странно, на старении самолета сильно сказывается «национальный» фактор, точнее — качество окраски. Особенно ярко он проявляется на самолетах периода второй мировой войны. Японские машины облезали быстро и сильно, краска на самолетах люфтваффе держалась на редкость прочно. Американские и британские машины с точки зрения «облезлости» занимают промежуточное положение. В отношение современных самолетов также можно проследить национальные особенности. У американцев очень большое внимание уделяется чистоте поверхностей самолета. Даже ниши шасси янки красят в белый цвет — грязь заметнее! В Советском Союзе самолеты отмывали нерадивые прапорщики и солдаты-срочники, понятно, что результат получался несколько иным по сравнению с US Air Force. Следует также учесть и фактор «показушности» — в демонстрационных подразделениях техника блестела, в строевых — ее блеск был гораздо более тусклым.

Подборка ссылок о технологиях старения, нанесения сколов и потёков: Технология

Следы воздействия атмосферных условий национальных особенностей не имеют и одинаковы для всех самолетов.

При нанесении следов эксплуатации первой заповедью является следующая: “Не перестарайся!”

Старение кабины летчика

Окраска кабины выгорает порой даже сильнее, чем окраска самолета в целом, прозрачное остекление играет роль линзы. Так если приборная доска должна быть черной, а вы хотите сделать ее «потрепанной», то красить надо не черным, а черно-серым. Изначально яркие детали из алюминия окисляются и становятся тусклыми. Тусклый металл можно имитировать, подмешав в серебрянку белой краски.

Двигатель-ветеран

Звездообразные поршневые моторы так же не помешает состарить. Цилиндры лучше покрасить не в черный цвет, а в черно-серый. На ребрах цилиндров оседает пыль, поднимаемая воздушным винтом при рулежке или на стоянке. Ее также не помешает обозначить светло-серой с песочным оттенком краской. Также в палитре цилиндров основательно поработавшего мотора обязательно присутствует ржавчина.

Потрепанный воздушный винт

Лопасти воздушного винта находятся на самом виду. Они никак не могут избежать воздействия всех прелестей эксплуатации самолета на открытом воздухе. Неокрашенный металл тускнеет, краска выгорает, на лопастях появляются сколы от попадания в них на разбеге и пробеге мелких камушков. Из-за воздействия солнца кончики винтов становятся не ярко-желтыми. а палевыми: на кромках лопастей краска облезает до металла.

Старение наружной окраски

Старить окраску собственно планера следует перед нанесением декалей и приклеиванием мелких деталей. В наибольшей степени подвержены воздействию солнечных лучей верхние плоскости крыла и стабилизатора, «спина» фюзеляжа. В этих местах краска выгорает быстрее. Задуйте из аэрографа плоскости и «спину» более светлым оттенком базовой краски (учтите: краска может выгорать неравномерно). Эффекта выгоревшей краски просто добиться на модели самолета, окрашенного сверху в один тон. Сложнее с камуфляжем. Можно, конечно, повозится с масками — надувать более светлым оттенком каждое пятно камуфляжа в требуемых местах индивидуально. Однако, есть более простой метод. Перед нанесением камуфляжной окраски задуйте поверхности, которым предстоит «выгореть» на солнце, белым цветом. Камуфляж желательно наносить тонким слоем, чтобы белый цвет слегка проступал через последующий слой краски.

Существуют методы тонирования сухой кистью, пастельными мелками. Они превосходно подходят для моделей бронетехники. однако на копиях самолетов подобное тонирование смотрится грубовато. Впрочем, если вы красили модель кистью, то почему бы ее кистью и не тонировать? Метод сухой кисти называется так. потому что краска наносится практически сухой кисточкой. Инструмент художника после его погружения в краску отжимают на тряпочке, а потом еще пару раз проводят по картону. В результате, краски на кисти останется совсем мало, ложится она будет не ровным слоем, а почти микроскопическими мазками.

На окраску наружных поверхностей воздействует не только солнце, но и инженерно-технический персонал. На любом летательном аппарате есть поверхности. отмеченные «любовью» техников. Люки отсеков вооружения, заливочные горловины топливного и масляного баков. отсека пресловутых «черных ящиков» открываются едва ли не после каждого полета. Краска вокруг них вытирается, так же как вытирается и краска на пути к этим люкам. Летчик садится в кабину все время с одного борта, краска на этом борту будет вытерта больше, чем на противоположном. На истребителях-низкопланах пилоты залезали в кабины с крыла — на крыле обувь стирала краску до металла.

Лучшим пособием при нанесении следов жизнедеятельности членов летного и наземного экипажей станут фотографии «живых» самолетов, а также опрос свидетелей эксплуатации самолетов. Помните — места нанесения особенно ярких «следов жизнедеятельности» сильно зависят от марки самолета.

Технология:

1. Dry brushing (Cухая кисть)
2. Сколы, потертости (обдиринг, chipping)
3. Выветривание, Старение (Weathering)

Опознавательные знаки и эмблемы

Декали всегда стараются имитировать в идеале заводские или только что накрашенные цвета опознавательных знаков, надписей или эмблем. Между тем, эксплуатация самолета воздействует на опознавательные знаки самолета точно так же, как и на его окраску. Имитировать выгорание эмблем и опознавательных знаков трудно. Наиболее распространены два метода, оба они не дают реалистичной картины. Надо или задуть декали и сверху тонким слоем светло-серой, почти белой краски, или создать белый фон для декали (задуть, самостоятельно изготовить чисто белую декаль по контуру совпадающую с той. которая будет переведена). Символика на бортах фюзеляжа выгорает неравномерно — верх больше. низ меньше.

Сколы и облупления краски

Чаще всего краска облезает до металла по краям листов обшивки, на головках винтов и заклепок, по периметру лючков. Проще всего имитировать облупившуюся до металла краску нанесением серебрянки поверх окончательной окраски методом сухой кисти (можно воспользоваться карандашом серебряного цвета). Способ требует известной аккуратности и осмотрительности — легко переборщить. Исторически этот способ не совсем верен. Металл наносится поверх краски, в то время как в реальности наоборот — краска поверх металла. Можно нанести серебрянку перед окраской самолета, а потом в нужных местах смыть краску, обнажив «металл».

Технология:

1. «Лак для волос»
2. Техника использования лака для волос

Пятна и потеки

Пятна и потеки бывают не всегда и не на всех самолетах. Однако есть особые случаи. Так сварные баки реактивных истребителей МиГ-25 текли постоянно. Практически на всех поршневых самолетах отмечался эффект разбрызгивания масла. Разбрызгивание бывало столь сильным, что козырек фонаря кабины терял прозрачность (ЛаГГ-3). Имитировать пятна и потеки можно как аэрографом. так и кистью со светлой краской.

На любом поршневом самолете даже после одного полета появлялась копоть в районе выхлопных патрубков двигателей. Чем больше самолет летает — тем сильнее копоть, тем длиннее ее «хвост». Правды ради — копоть иногда оттирали, но не до конца. «Копоть» наносят аэрографом глубоко черной матовой краской. Не следует забывать о самих выхлопных патрубках: в процессе эксплуатации они интенсивно ржавели.

Пыль и грязь

В период второй мировой воины авиация базировалась на полевых аэродромах. в большинстве своем не имевших твердого покрытия взлетно-посадочных и рулежных полос. Даже если самолеты базировались на травяном летном поле, слоя пыли на колесах избежать все равно не удавалось. Пыль имитируют обработкой из аэрографа светлой краской торца колеса. Весенне-осенняя распутица оставляла на машинах куда более яркие следы в виде забрызгивания всех нижних и боковых поверхностей самолетов грязью.

При имитации пыли и грязи особое внимание следует уделить театру военных действии, на котором «оперирует» ваш самолет. Грязь и пыль Северной Африки совсем не похожа на грязь и пыль атолла Мидуэй.

Окончательная сборка

Основательно «состарив» модель можно браться за окончательный монтаж мелких и других еще не приклеенных, деталей и установку антенн.

Придание блеска и покрытие «под металл»

Ранее речь все время шла о самолетах в «боевой» окраске, однако, во-первых не все военные самолеты имели окраску вообще, а во-вторых существуют не только военные самолеты. Последние часто окрашиваются в яркие цвета и имеют глянцевую поверхностью. Блестящая отделка моделей таких машин совершенно необходима. На глянцевой поверхности любые, даже самые мелкие царапины, будут очень хорошо видны, поэтому подготовке поверхности к окрашиванию следует уделить особое внимание. Имитировать неокрашенный металл простой серебрянкой, без использования особых приемов, не получится. Кроме того, листы металлической обшивки имеют разный оттенок.

Подготовка модели к «металлизации»

Решиться на имитацию неокрашенного металла следует еще до начала сборки модели, так как в этом случае все швы следует проклеивать цианкрилатом. Этот клей исключает появление раковин и хорошо полируется. После склейки видимые швы сверху еще раз промазываются суер-глю, зашкуриваются и полируются. Полируется тряпочкой и вся поверхность модели. Царапины заполняются цианкрилатом, зашкуриваются и полируются. Возможно, процесс придется повторить несколько раз.

Окраска под алюминий

Самый простои способ металлизации -окраска серебрянкой (только не той, что продается в хозяйственных магазинах, не скупитесь — приобретите фирменную краску). Краска наносится только аэрографом. После высыхания — полируется. На такую поверхность замечательно ложатся декали. После такой отделки модель можно брать в руки только в перчатках — отпечатки пальцев на ней видны великолепно. А ведь еще требуется приклеить шасси, антенны и прочую мелочь…

Металлизация

Существуют специальные модельные составы, позволяющие красить копию «под металл». После высыхания и полировки они дают более яркую поверхность, чем серебрянка. Контрастного оттенка листов обшивки можно добиться подмешивая в состав в различных пропорциях черную или серую краску. Отдельные листы красят, выделив масками после нанесения состава на всю модель. Можно добиться аналогичного эффекта за счет разной степени полировки. Панель, которая должна быть более яркой, выделяют масками, после чего усердно полируют (соседние панели уже отполированы, но не так усердно).

У алюминиевой и металлизированной окраски имеется еще один, помимо отпечатков пальцев, недостаток — сложность наложения масок. Маски же необходимо наносить не только для выделения отдельных панелей, но и для нанесения антибликового покрытия. Клеящий слой маскировочной ленты «съедает» в значительной степени полировку.

Блестящая окраска

Подготовка модели к окраске блестящими красками на лаковой основе производится так же, как и к окраске «под металл». Правда, клеить модель можно обычным клеем.

Яркий блеск получается не сразу. Красят копию в несколько приемов с промежуточными просушками в течение суток и последующими полировками. Последняя просушка длится целую неделю, после чего модель полируется зубной пастой и сухой тряпочкой. Результат оправдывает терпение.

На такую поверхность превосходно ложатся декали, но и отпечатки пальцев проявляются не менее превосходно.

Демонстрация и хранение модели

В идеальном случае модель храниться на индивидуальной подставке под плексигласовым или стеклянным колпаком. Качество подставки должно быть высоким, лучше ее изготовить из ценных пород древесины. Колпак собирается на клею из кусков прозрачного пластика. Опять же — полируйте пластик, отделывайте подставку. Не хотите же вы увидеть классно собранную модель на корявой подставке под забитым рисками и царапинами колпаком. Изготовление подставки желательно поручить профессионалам «тонких» деревянных работ. А вам же в этот период останется только хрустеть купюрами в магазинах.

Копия хорошо смотрится, когда она стоит не на полированном дереве, а на имитации аэродрома, рулежной дорожки.

Бетонное покрытие можно выполнить из листового пластика, траву — из опилок дерева или прессованного пенопласта.

Со временем количество индивидуальной тары с моделями разрастется до масштабов невероятных… Как ни печально, но придется запихивать копии в полку, так пусть же будет полка застекленной! В застекленной полке пыли меньше. Кстати большинство моделистов всю свою сознательную жизнь заполняют полки копиями, даже не подозревая об индивидуальных «камерах хранения».

Источник: Журнал «Масштабные модели №3»

Обзор модели истребителя Су-34 «Защитник» 1:48 (KH80141) от производителя KittyHawk

Артикул: KH80141
Производитель: Kitty Hawk
Масштаб: 1:48

Ссылка на модель в нашем магазине: Сухой СУ-34 Защитник 1:48 (KH80141)

Когда «Kitty Hawk» заявили, что будут выпускать серию моделей стратегических бомбардировщиков Су-34, это было очень интригующе и многие моделисты стали с нетерпением ждать релиза.

Пришлось прождать довольно долго, а тем временем вышла модель этого самолета от конкурента-производителя «HobbyBoss». Но вот, наконец, заполнила полки хобби-магазинов и долгожданная модель. Посмотрим, стоила ли того трата драгоценного времени на проработку и детализацию от «Kitty Hawk».

Сухой Су-34, получивший кодовое название в войсках НАТО как «Защитник», это двухместный всесезонный боевой истребитель и фронтовой бомбардировщик, разработанный по проекту могучего Су-27 «Фланкер» (с англ. Flanker – бьющий с фланга).

Самолет был разработан в начале 90-х годов в качестве замены для Су-24 «Фехтовальщик». Первые прототипы прошли летные испытания и успешно заявили о себе на различных авиашоу всё в тех же 90-х, однако, суровый дефицит бюджета постсоветской России отсрочил серийное производство «Защитника» до начала 2000-х.

Большая часть дизайна Су-24 перенята от его старшего брата Су-27, кроме переднего фюзеляжа, который имеет радикальные отличия. Вместо одноместного или тандемного вида кабины «Фланкера», Су-34 имеет просторную кабину для двух пилотов, сидящих бок о бок и имеющих большой обзор. Носовая часть перед кабиной также имеет уникальную форму – сплющенный профиль, придающий самолету характерный вид, из-за которого появилось ещё одно прозвище – «Утконос».

Из-за больших размеров самолета (больше чем Авро Ланкастер) и мощности от двух двигателей «Сатурн АЛ-31», Су-34 может нести огромную полезную нагрузку (вооружение) со скоростью до 1,8 Маха. До 12 тонн различных бомб и ракетного вооружения могут размещаться в 10 точках крепления на теле этого гиганта, включая новейшее высокоточное оружие из арсенала России.

«Защитник» успешно прошел боевое крещение в ходе боевой операции российских войск в Сирии.

Перед обзором самой модели хотелось бы привести небольшую историю от поклонника этого вида хобби из Америки:

«Когда я был ребенком, ещё в 80-х годах, я постоянно мастерил различные модели боевой техники, кораблей и самолетов. Когда я стал старше, другие вещи (гулянки, девочки и, конечно, алкоголь), как это часто бывает в молодом возрасте, стали забирать всё мое свободное время.

Прошли годы и, хотя время от времени я и покупал журналы для моделирования, я больше не собирал модели (более 20 лет). Однажды, в 2012 году я посмотрел документальный фильм о российских самолетах, одним из главных героев которого был «Защитник». Его дизайн мне всегда нравился (ещё с 90-х, когда я впервые увидел его), главным образом из-за его могучего и грозного вида и размещенной на нем красной звезды. Меня охватило дикое желание собрать эту модель, хотя я не знал, есть ли она в продаже. После недолгого поиска я нашёл такую – модель в масштабе 1:72 от фирмы «Италери» и, не задумываясь во что я ввязываюсь, заказал его вместе с набором красок и дешёвым аэрографом. В тот момент у меня не было реальных планов вернуться к моделированию, но, как оказалось, с тех пор я больше никогда не прекращал. Таким образом, старенький «Защитник» от «Италери» вернул меня в дело!»

Ну что ж, если бы наш заокеанский друг увидел сегодняшний макет Су-34 во времена своей бурной молодости, мы уверены, он бы не бросал своё хобби ни на миг!

 

Комплектация модели

Хорошо, вернемся к обзору. Комплект поставляется в большой (но не слишком) коробке. Под симпатичным рисунком сверху вы найдете прочный ящик, забитый до краёв деталями. Одиннадцать литников в светло-серых тонах и ещё один в прозрачном. Основные части корпуса (верхняя и нижняя) упакованы отдельно, следовательно, для их готовности необходимо лишь удалить остатки литья. Также в комплекте имеются две пары реактивных сопел, что даёт вам возможность имитации открытых форсунок, либо закрытых. Ну и напоследок – в наборе есть лист с травлением среднего размера и три листа наклеек с руководством по сборке.

Набор стоит потраченных денег и включает в себя более чем 400 деталей, не считая 6 литников с оружием. Качество формовки – превосходное. Лишь на некоторых сложных деталях можно разглядеть небольшие, поправимые недостатки. Панельные линии и заклепочные ряды – ровные и вполне реалистичны. Далее мы рассмотрим некоторые детали более подробно, но сначала пробежимся по литникам.

Литник «В»

Литник «А» отсутствует, вероятно, он относится к частям фюзеляжа. На литнике размещены основные секции крыла вместе с деталями шасси. «Kitty Hawk» пошёл по пути разделения всевозможных крупных частей и не стал интегрировать крылья в состав фюзеляжа, как это зачастую делают другие производители. Это не создаст проблем при сборке. Нижняя секция крыла устанавливается внутри передней и задней кромки, поэтому нет никакого неудобства в последующей зачистки шва. Есть отдельные флапероны и предкрылки в полную ширину.

Литник «С»

Здесь вертикальное хвостовое оперение и стабилизаторы, две половинки хвостовых жалюзи, части кабины, радар и носовой конус. Хвост представляет собой одиночные пресс-формы, кроме нижней внутренней панели. У носового конуса есть одна очень досадная деталь, которую повторяют все производители – он отформован вертикально, а затем свернут механически на литнике, что часто приводит к повреждению. К счастью, в этом комплекте обошлось без пресловутого дефекта.

Литник «D»

Здесь несколько делалей довольно мелкие и тонкие, поэтому будьте осторожны при работе с ними. Основными деталями здесь являются два воздухозаборника, каждый из которых имеет отдельную верхнюю панель и остальные части не большого размера, что должно минимизировать очистку шва. Здесь же створки шасси и основная приборная панель.

Литники «E» и «F» (по 2 шт.)

Литники E и F соединены вместе, поэтому рассматриваем их в одном пункте. На них размещены остальные части самолета, такие как: двигатели, колеса шасси, катапультируемые кресла, переднее оперение и т.д.

Литники с вооружением 1, 2 и 3 (по 2 шт.)

Три различных панели с вооружением в двух копиях (итого 6).Это панели боевой оснастки, что «Kitty Hawk» включало в предыдущие выпуски моделей российских самолётов в этом масштабе и не всё это оружие может быть применимо для Су-34. Тем не менее вариантов не мало (45 различных боеприпасов).

Литник «GP»

Прозрачный литник, основную часть которого составляет кабина, но вы также найдёте на нем различные индикаторы и посадочные огни.

Уровень прозрачности кабины превосходный, без искажений, препятствующих видимости.

Верхняя и нижняя части фюзеляжа

Половины фюзеляжа имеют почти полную длину, за исключением, добавляющимся к ним носовой и хвостовой частям спереди и сзади соответственно. Качество отливки очень хорошее, с тонкими линиями и детализацией заклёпок. Однако есть несколько областей, где небольшие дефекты были оставлены пресс-формой во время извлечения из неё деталей. Помарки не большие, однако, потребуется небольшая чистка (шлифовка), что, вероятно, повлечет за собой перерисовку панельных линий.

Сопла

Сопла заслуживают отдельной похвалы, так как их исполнение и реалистичность не могут не вызывать восхищение. Отдельно стоит отметить идущую в комплекте вариативность, что говорит нам о выборе – оставлять сопла с раскрытыми форсунками или установить на модель сопла с закрытыми форсунками.

Поставщики послепродажных комплектов для этих моделей смогут, конечно, потягаться в уровне исполнения, но для оригиналов – выполнены они достойно. Обратите внимание, что выступы на задней стороне сопел не являются остатками литника. Они там не случайны и предназначены для выравнивания с задней частью двигателя, поэтому не обрезайте их.

Лист с деталями травления «PE»

Лист с деталями полученными фототравлением небольшой, но снабжает нас приятным ассортиментом деталей. Вы найдете ремни для сидений, вентиляцию, стингеры для жалюзи хвостовиков и детали для впускных клапанов.

Наклейки

В коробке 3 листа отличительных знаков, самый большой из которых предназначен для оружия. Лист среднего размера содержит маркировку самолета, а самый маленький лист для приборной панели. Всё отлично пропечатано, с хорошим контрастом и яркостью. Наклейки приборной панели в виде подсвечивающихся приборов отлично подходят для модели имитирующей полёт самолёта Су-34, но не для аппарата, стоящего на земле. В любом случае будет выглядеть красиво.

Инструкция

Руководство по сборке поставляется в сшитом буклете формата А4, в который также входят маски для покраски модели. Они расположены в середине и конце буклета, поэтому лучше их аккуратно удалить из руководства куда-нибудь на полку, до того времени пока вы не займётесь непосредственной покраской.

В руководстве описаны 26 шагов по сборке самого самолёта, что умещается в половине буклета. Во второй же половине – инструкция по сборке вооружения.

В конце руководства вы найдете инструкции, показывающие точки установки и фиксации для каждой бомбы или ракеты. К сожалению, о чём эти инструкции не говорят, так это о возможных комбинациях комплектации вооружения. Придётся заниматься поиском фотографий в интернете, чтобы узнать это.

Окрас

У «Защитника» не так много вариантов окраса. По сути, у вас есть выбор от раннего тёмного сине-зелёного камуфляжа или более позднего сине-серого окраса. Несмотря на это «Kitty Hawk» даёт более широкий выбор с четырьмя вариантами: два в синем, один в сером и один в желтом, имитирующем заводскую грунтовку. Все цвета из вариантов окраса имеют ссылки на ассортимент производителя красок «Gunze Mr Color».

Спасибо «Kitty Hawk» за такую прекрасную модель!

***

Ссылка на модель в нашем магазине: Сухой СУ-34 Защитник 1:48 (KH80141)

Спасибо за внимание!

---

how_imitate [ScaleWiki.ru]

На этой странице будет коллекция ссылок на материалы, в которых показан процесс изготовления того или иного распространенного устройства, детали и т.д. Ссылки подобраны по предметам и в алфавитном порядке. В будущем, возможно, придется добавить систематический указатель.

Сборники

Статьи, в которых рассмотрено несколько вопросов по теме:

А

Амортизаторы штоковые

АНО

Антенны тросовые

Антенны штыревые

Антислип (нескользкое покрытие)

Б

Балласт

Башня орудийная

Блоки такелажные

Ботинки

Бочки

Брусчатка

Булыжник

В

Винты воздушные

Водная поверхность

Воздухозаборники

Выштамповки

Г

Гидравлические системы

Головки заклепок и болтов

Головки самонаведения оптические

Глушители моторные

Д

Двигатель турбореактивный

Дворники

Деревья

Е

Ж

З

Здание

Знаки опознавательные

И

Источники света (действующие)

Й

К

Кабина пилота

Камуфляж

Капоты

Катки гусеничные

Кирпичи

Колпак защитный

Колеса дисковые

Колеса спицованные

Кольца

Корпус (судно)

Кресло

Л

Ландшафт

Леера

Люди и животные

Лючки

М

Мост

Мотор звездообразный

Н

Набор

Надписи

О

Обшивка гладкая

Обшивка гофрированная

Обшивка стеганая

Обшивка тканевая

Объективы фотокамер

Огни аэронавигационные

Орудия гладкоствольные

Орудия многоствольные

Оружие стрелковое

П

Палуба

Панель приборная

Парашют

Патрубки

Пламегасители оружейные

Пламя огнемета

Плюмаж

Поверхности текстурные

Подставки

Подставки вращающиеся

Повреждения боевые

Помпы

Приборы стрелочные

Провис полотна

Проволока колючая

Пропеллеры

Пружины цилиндрические

Пулеметы

Р

Расчалки

Расшивка

Ремни привязные

Решетки воздухозаборные

С

Сетка-рабица

Сеть маскировочная

Скоб-трап

Сооружения фортификационные

Скобы такелажные

Сопла реактивных двигателей

Стабилизаторы бомб и ракет

Стволы оружейные

Стрингеры

Т

Травянистая растительность

Траки гусеничные

Тросы

У

Углубления фасонные

Узоры рельефные

Ф

Фанера

Фары

Фермы трубчатые

Флаги

Фонари (авиация)

Х

Ц

Циммерит

Ч

Ш

Швы заклепочные

Швы сварные

Шланги

Штурвал авиационный

Щ

Э

Ю

Юферсы

Я

Покраска и отделка моделей самолетов

Существует множество книг с практическими рекомендациями по покраске и отделке моделей самолетов, но одна из них не особо выделяется для меня методами, которые подходят мне. У всех немного разный подход к раскрашиванию модели, и вы все еще видите, как нарисованные вручную модели обгоняют модели с аэрографом на конкурсных столах. Разрешите мне поделиться своими приемами покраски и отделки самолетов.Я видел, чем получаются художники, умеющие раскрашивать модели вручную. Я не из их числа, поэтому буду придерживаться своего верного аэрографа. Я обнаружил, что уровень моего успеха по сравнению с разочарованием прямо пропорционален использованию хороших инструментов.

инструментов:

1. Аэрографы

Существует много разных марок аэрографов, но по сути они делятся на два типа: одинарного действия и двойного действия. Аэрограф одинарного действия поддерживает постоянное давление воздуха у сопла при нажатии спускового крючка, а давление воздуха регулируется компрессором / регулятором.Поток краски регулируется перемещением сопла для краски в поток воздуха или из него. На аэрографе Paasche одинарного действия это делается путем регулировки (завинчивания) сопла для краски на кончике.

Аэрограф двойного действия поначалу может показаться странным (например, вы боитесь жевать пистолет или дышать при использовании кисти), потому что вы используете один и тот же спусковой механизм для регулирования потока воздуха И потока краски. Чем сильнее вы нажимаете на спусковой крючок, тем большее давление воздуха выходит через сопло (до любого уровня давления, установленного вами в регуляторе).Чем больше вы сдвинете тот же спусковой крючок назад, тем больше краски может попасть в воздушный поток. Полностью вниз и сзади на спусковом крючке, вы получаете максимум воздуха и краски, проходящие через аэрограф. Как только вы освоите аэрограф двойного действия, вы можете перейти от покрытия больших областей цветом к рисованию демаркационной линии для камуфляжного цвета простым движением пальца.

Я научился рисовать аэрографом с помощью Paasche H (одинарного действия), перешел на Badger двойного действия и за эти годы имел удовольствие пробовать самые разные бренды.Все аэрографы на моей скамейке сейчас сделаны Иватой, так как они сделаны хорошо и не доставляют мне проблем с обслуживанием, как у моих предыдущих аэрографов. Несмотря на всю шумиху вокруг аэрографов двойного действия, одинарные действия быстрее очищаются и отлично подходят для нанесения базовых цветов и больших областей.

2. Компрессоры

Несколько лет назад я начал с одного из тех типичных компрессоров с поршневыми насосами, которые пропускали воздух через аэрограф, и хотя он работал нормально, диафрагмы изнашивались каждый год или около того, а сам насос долго не прослужил. длиннее двух диафрагм.Почему? Они рассчитаны на выходное давление 30-35 фунтов на квадратный дюйм, и эти компрессоры работают непрерывно, независимо от того, распыляете вы или нет. Если вы нанесете аэрограф на 30-35 фунтов на квадратный дюйм, вы не сможете точно закрасить небольшие участки, но вы можете сделать чертовски большую работу, распыляя это базовое покрытие!

Если на них надеть регулятор давления воздуха, диафрагмы изнашиваются еще быстрее. Это не дефект компрессора; они просто не были предназначены для длительных периодов противодействия. В перерывах между распылением аэрографа избыточному давлению некуда идти, кроме как вокруг диафрагмы.Еще одна «особенность» этих компрессоров — они шумные. Это нормально, если вы одиноки или хотите снова стать таким …

Несколько лет назад я купил воздушный компрессор Badger, у которого был резервуар для хранения воздуха, автоматическое отключение насоса и который работал не хуже тихого холодильника. Преимущества такого высокопроизводительного воздушного компрессора, как этот:

• Плавный безимпульсный поток воздуха
• Постоянное регулируемое давление воздуха
• Относительная тишина, пока пытаюсь сконцентрироваться на модели
• Надежность

После 12 лет эксплуатации компрессор Badger начал блокироваться, и я не мог связаться с сотрудниками службы поддержки Badger.так что, как и мои аэрографы, я переключился на Ивата. Вы можете увидеть зверя здесь. После более чем десяти лет эксплуатации воздушный компрессор Iwata по-прежнему отлично работает!

3. Разное необходимое

Если у вас есть приличный компрессор и аэрограф, купите регулятор воздуха с легко читаемым манометром и водоотделителем. Водоотделитель будет собирать конденсированный водяной пар до того, как он попадет под краску. Это раздражает, когда вы снимаете акрил, и совершенно разочаровывает с эмалью!

Если у вас несколько аэрографов (т.е. аэрограф двойного и одинарного действия), подумайте о модернизации до такой системы быстрого отключения. Я могу менять аэрограф так же быстро, как механики меняют пневматические инструменты.

Для разбавления красок вам понадобятся чашки для смешивания. Я получаю маленькие чашки, которые можно одноразово использовать после одного использования, в Hobby Lobby. Пока вы там, возьмите коробку из 1000 палочек от мороженого. Это абсолютно лучшие (и самые дешевые!) Палочки для смешивания, которые пригодятся и для других хобби.

Живопись:

В наши дни выбор красок даже больше, чем аэрографов! Тем не менее, существует три основных типа красок для моделирования: акрил, эмаль и лаки.Некоторые люди скажут вам, что они используют только один тип, но есть веская причина знать, как использовать все три.

Акрил отлично подходит для окраски в помещении. Нет никаких вредных паров, о которых стоит беспокоиться (хотя у вас все равно должна быть соответствующая вентиляция), и, в зависимости от марки, краски после высыхания почти пуленепробиваемые. По возможности я использую акрил Tamiya, Vallejo, Italeri и Gunze Sangyo. Vallejo предлагает широкий спектр цветов, хотя не многие из них действительно «подобраны» к какому-либо цветовому стандарту.Первоначальная линия Tamiya также состояла в основном из обычных цветов, хотя они производили цвета, которые теперь соответствуют различным цветовым стандартам. Gunze Sangyo раньше предлагала впечатляющий набор акриловых красок подобранных по цвету в своей линейке водных растворов, но они отказались от большинства из них в пользу акриловой композиции на основе лака (разве это не противоречие?). Эта линия лака / акрила находится под брендом Mr. Color, а линия A Water теперь находится под линией Mr. Акрил Italeri производится Vallejo, но поставляется в больших бутылках.

Я до сих пор использую эмали, в частности краски Testors Model Master, потому что не люблю тратить время на смешивание цветов. Мне нравится подходить к полке, брать бутылку и снимать цвет, повторяя при необходимости. Эмали Testors подобраны по цвету и просты в использовании. Когда я иду в магазин, чтобы купить новую бутылку определенного цвета, чтобы заменить мою трехлетнюю бутылку того же цвета, я знаю, что цвета будут совпадать. Для эмалей я использую свою покрасочную камеру, чтобы вывести пары наружу.

Раньше я использовал лаки для отделки голого металла.Что касается лаков, если вы распыляете их в помещении, жизненно важно, чтобы у вас была окрасочная камера и соответствующая вентиляция, поскольку эти пары приведут вас к нулю всего за несколько минут воздействия. Есть больше металлических покрытий на акриловой основе, так что у вас есть выбор.

И последнее о живописи. Существует одна школа мысли, согласно которой рисование масштабных моделей полноразмерными красками приводит к нереалистичным, а иногда и резким результатам. Иногда это хорошо, но вы должны знать о масштабных эффектах.У нас есть подробное описание этого здесь, но теория гласит, что чем дальше находится объект, тем больше будет блеклых цветов краски. Некоторым это нравится, другим — нет. Информация находится здесь, и мы также предоставляем рекомендации по цветовым эффектам шкалы в наших онлайн-цветовых профилях и руководствах по окраске.

1. Уборка

Самый быстрый способ испортить покраску — не очистить модель сначала должным образом. Детали из стирола имеют различные уровни масла на поверхности из-за разделительного агента, используемого при литье под давлением.Детали из смолы также будут иметь на них смазку для форм, когда вы принесете их домой, и это так же катастрофично для хорошей покраски, как и масла. Я даже нашел какой-то консервант или покрытие на точеных алюминиевых стволах, которые препятствуют хорошей адгезии краски. Очистите их всех!

Для достижения наилучших результатов вымойте модель перед тем, как снимать первую деталь с дерева деталей. Эти масла и средства удаляются обычным мылом для посуды и теплой водой. Когда вы собрали модель до точки, когда пришло время рисовать, вымойте ее еще раз.Это удалит все загрязнения, которые были на ваших руках, а также пыль, мусор и т. Д.

Если не промыть детали, краска не будет прилипать к поверхности, и вы увидите, что краска снова начнет стекать с вашей модели. Любая пыль, оставшаяся от шлифовки или опиловки, также будет мешать вашей отделке, поэтому используйте старую зубную щетку, чтобы проникнуть в линии панели и удалить всю оставшуюся пыль.

2. Подготовка краски

Обычно я устанавливаю регулятор своего компрессора на 15-18 фунтов на квадратный дюйм.Это хорошее давление, чтобы нанести краску на модель, не высушивая ее в полете и не разбрызгивая ее повсюду. Если при таком давлении краска не растекается, возможно, вам придется разбавить краску.

• Акрил : Я использую свой удобный миксер для красок, чтобы смешать пигментацию с носителем, а затем наливаю то, что мне нужно, в чашку для смешивания. Я использую самодельный разбавитель для краски (см. Здесь) с моими Tamiya, Gunze Mr.Hobby / A Water, Italeri, Vallejo, Akan и другими акриловыми красками. Это НЕ работает с Testors Acryl! Разбавьте краску до консистенции молока, и все готово к съемке.
• Эмали : Я смешиваю 2/3 эмали Testors Model Master с 1/3 Master Thinner Testors. Краска должна быть тонкой, как молоко, поэтому, если вы получите более густой цвет, просто добавьте немного разбавителя. То же самое и с вентиляцией!

3. Покраска

У моделистов разные техники и предпочтения в отношении окраски. Вместо того, чтобы пытаться дать количественную оценку тому, что делают другие, позвольте мне поделиться своей точкой зрения с точки зрения моделиста:

Независимо от предмета, есть определенные реалии о покраске моделей:

1. Матовые краски легче наносить и быстрее сохнут, но при нанесении непосредственно поверх краски
переводные картинки становятся серебристыми.
2. Глянцевые покрытия легче использовать с декалями, но сохнут медленнее
3. Полуглянцевые краски , как правило, являются хорошим компромиссом с нанесением декалей непосредственно на краску, и, хотя они сохнут медленнее, чем матовые, они обычно быстрее сохнут, чем глянцевые краски

Мне нравится снимать матовые цвета при моделировании.Когда у меня появляется время и набирает обороты моделирование, последнее, что я хочу сделать, — это подождать день или два, пока высохнет мой первый слой краски! Ладно, терпение — не один из моих «подарков». Если единственный способ получить тот или иной цвет — использовать глянцевую или полуглянцевую краску, я планирую соответствующим образом, но это редкость. Поскольку я использую матовые краски, я оставлю модель полностью высохнуть, как только закончится последний цвет. Я знаю, что модель в основном затвердевает, когда запах свежей краски больше не ощущается на поверхности модели.На этом этапе я возьму старую футболку и отполирую модель, чтобы сгладить все шероховатые поверхности, оставленные матовой краской. Я выполню все необходимые подкраски, оставлю их на короткое время, а затем отполирую новую краску до однородного состояния с окружающей поверхностью.

Не бойтесь экспериментировать, так как вы будете делать это снова и снова, меняя аэрографию и технику в будущем. Найдите такое положение пальцев, при котором краска будет равномерно распределяться без чрезмерного распыления или разбрызгивания.Найдите положение пальца, позволяющее нарисовать сплошную линию без брызг. Держите поверхность, которую вы распыляете, перпендикулярно (90 °) потоку воздуха аэрографа.

Дайте краске высохнуть, прежде чем переходить к следующему цвету. Я снимаю плоские краски, потому что они быстро сохнут и с ними можно работать в течение 10-15 минут, в зависимости от толщины нанесенного вами слоя. Если вы моделируете глянцевые автомобильные предметы, придерживайтесь глянцевых цветов. Если ваш плоский цвет кажется сухим, понюхайте его.Если запах все еще пахнет, дайте ему высохнуть еще немного, иначе вы можете испортить себе работу, слишком быстро взявшись за него.

4. Полировка

Как только цвета нанесены и настало время для декалей, мы должны сгладить поверхность. Сначала я использую старую футболку и полирую модель до гладкости. Плоская краска оставляет гладкую текстуру, на которую нельзя наносить переводные картинки без серебрения. Аккуратно отполировав краску до гладкости, вы значительно улучшите внешний вид и уменьшите риск появления серебра. Когда вы закончите, если вам нужно что-то отретушировать, потому что вы протушили краску (к этому нужно немного привыкнуть), подправьте краску и повторно отполируйте, когда она высохнет.Теперь понюхайте модель. Если краска все еще пахнет влажной, отложите ее на несколько часов. Полировка может попасть на не полностью высохшие участки.

5. Глянцевое покрытие

Когда модель высохнет, нанесите глянцевый слой на всю модель. Сначала убедитесь, что все окна, открытые внутренние помещения и т. Д. Замаскированы. Вы можете использовать прозрачные лаки Tamiya или Mr. Color, прозрачные акриловые краски Tamiya или Gunze или сделать то, что я делаю — Future Floor Wax. Я разбавляю Future 50-50 домашним разбавителем для акрила и наношу его на модель.Когда он высохнет, я снова полирую поверхность, чтобы устранить неровности на прозрачной поверхности. Наносите смесь Future повторно, пока не получите однородный блеск. Правда ли, что Future работает и с полами?

6. Наклейки

С нанесенным прозрачным слоем я использую необходимое время, чтобы нанести маркировку и трафареты, а затем дать им полностью высохнуть (обычно в течение ночи). Нанесите наклейки, используя хороший раствор для закрепления. Microscale имеет хорошую систему установки наклеек, состоящую из двух частей, которая раньше была доступна в большинстве магазинов для хобби.Если вы можете найти Micro-Set и Micro-Sol, это все равно хорошая система. Я стал поклонником Mr. Mark Setter и Mr. Mark Softener от Gunze Sangyo.

Когда наклейки высохнут, убедитесь, что на чистых краях наклеек нет серебра. Обычно помогает повторное нанесение настаивающего раствора на проблемные места. Для стойких декалей я держу под рукой бутылку Solvaset. Обычно одно или два таких приложения получают самую стойкую декаль.

Я уберу все клейкие вещества, которые стекают с декалей во время высыхания, а затем нанесу еще один глянцевый слой, чтобы закрепить декали.Когда этот слой высохнет, я нанесу любое необходимое матовое или полуглянцевое покрытие, прежде чем переходить к выветриванию проекта. Нанесите еще один слой смеси Future 50-50, чтобы закрепить наклейки.

Одно замечание о самих декалях. Одна из причин, по которой мы покупаем наклейки на вторичном рынке, — это получение либо лучшего качества, либо другой тематики (а иногда и того и другого), чем то, что входит в комплект. Одна из моих любимых головокружений — многослойные декали. Именно здесь компания по производству декалей напечатает произведение искусства, такое как щит, многоцветные национальные знаки или другую сложную графику, на двух или более слоях пленки для декалей.Как только вы принесете их домой, вы обнаружите, что получаете право класть каждый слой наклеек, один поверх другого, пока не завершите разметку. Я слышал множество оправданий для этого процесса, но ни одно из них не впечатляет меня, когда я вижу другие компании, которые используют те же принтеры декалей (Microscale, Cartograf и т. Д.) Для печати одинаковых или похожих маркировок на одном слое и в одном слое. идеальный регистр. Если вы хотите потратить эти деньги на создание большего количества работы для себя, дерзайте, но я не буду тратить свое время зря.

В некоторых недавних случаях у меня был британский медальон, на котором я должен был поставить красную точку поверх остальной части медали. После того, как все высохло, я хотел нанести аэрографию некоторые ретуши, и наклейка, которую я наклеила на кругленький круг, подтянула красную точку. Наклейки не так сильно прилипают к наклейкам, как к краске. Попробовав еще одну многослойную наклейку на тестовой сборке, я применил прозрачное покрытие поверх модели и обнаружил при правильном свете комок на поверхности модели, который представлял собой три слоя декалей Microscale.Никогда больше …

7. Панельные линии

Чтобы выделить линии панели, вы можете использовать масло коричневого или серого цвета. Для выемок вокруг органов управления и закрылков я использую масло черного цвета. Я покупаю маленькие тюбики этих масел в Hobby Lobby и банку без запаха минеральных спиртов в хозяйственном магазине (там намного дешевле!).

Я добавляю очень маленькую каплю масла в чашку для смешивания минеральных спиртов без запаха до тех пор, пока разбавитель не перестанет быть прозрачным. Тонкой кистью нанесите масло на линии панели.Не беспокойтесь о беспорядке, пока он не высохнет. Если линии панели местами слишком светлые, нанесите еще немного. Если он слишком темный или на каком-то пятне появилось небольшое пятно, используйте влажную ватную палочку для очистки. Высушенные масла обычно хорошо реагируют на воду, но вы также можете использовать минеральные спирты. Не пытайтесь использовать масло непосредственно на плоской краске, так как вы увидите, как масло растекается по всей грубой текстуре.

8. Последний слой

Для глянцевых самолетов (авиалайнеров, VIP-самолетов и т. Д.).), Я наношу ту же смесь прозрачного лака на поверхность, чтобы запечатать масла.

Для тактических самолетов я беру комбинацию 1/3 Future, 1/3 Tamiya Flat Base и 1/3 самодельного разбавителя и наношу их на поверхность. Tamiya Flat Base — это акрил молочного цвета, который не является цветным, но при смешивании превратит любой глянцевый цвет Tamiya в плоский. Он также отлично справляется с превращением будущего в плоское. Регулируя пропорции Future на Flat Base, я могу получить полуглянцевый и вариации плоскостности, которые заставляют модель выглядеть так, как будто она была перекрашена в поле, даже не меняя цвет.

Еще один любимый вариант плоского покрытия — это Gunze Sangyo A Water (Mr.Hobby) Clear Flat. Я разбавляю его самодельным тоньше, и он отлично работает (вот пример).

Выводы

Ну вот и все. Мы не касались везеринга, но мы вернемся к этому в другой раз. Вот шаги, которые я использую для создания своих моделей, но, как я сказал в начале, нет единого правильного пути. Узнайте, как другие завершают свои проекты, и перенимайте отрывки от каждого моделиста, чтобы придумать свою собственную технику.Конечно, не стоит слишком привыкать к своим техникам, так как кто-то всегда придумывает лучшую краску, инструмент или технику, и вы удивитесь, как вы так долго моделировали без этой новой функции. Считайте это отправной точкой, если у вас ее нет.

Теперь, когда вы прочитали мой процесс рисования, и многие люди следуют аналогичному процессу, вы должны осознать, что если вы будете мучиться из-за точности данного цвета, вы буквально измените этот цвет по мере преобразования этой краски из от квартиры до блеска и обратно.Если вы выполнили какое-либо предварительное затенение или выцветание / выцветание, то все эти усилия для чистой точности цветопередачи пропадают. Лучше всего расслабиться и принять реальность, что краски будут блекнуть, а цвета меняются в зависимости от цветов под ними, используемых растворителей и т. Д. — и это на реальном самолете / броне / любом другом предмете! Вы можете перейти сюда, чтобы прочитать о цветах и ​​использовать онлайн-ссылки нашего разработчика моделей для цветовых профилей и рекомендуемых красок для вашего следующего проекта.

А теперь иди и построй что-нибудь!

Вернуться в меню «Советы и методы»

Как красить модели самолетов: основные приемы и популярные наборы красок

Покраска — отличная и очень важная часть любого проекта строительства любой модели самолета .Хорошо выполненная покраска сразу привлечет внимание к вашей пластиковой модели самолета и придаст ей ощущение реализма.

, автор Ward Burcham

Чтобы создать достойную модель , вы должны правильно и с большой осторожностью покрасить каждую маленькую деталь. Главное правило заключается в том, что неокрашенными должны оставаться только прозрачные части, такие как окна и лобовое стекло.

Всегда используйте краску, специально разработанную для пластиковых моделей . Есть много других видов красок, таких как автомобильная краска, но большинство из них плохо реагируют с пластиковыми материалами — они могут, например, расплавить или «съесть» поверхность пластика и тем самым испортить вашу модель.

Существует множество различных марок красок модели , таких как Humbrol, Tamiya, Xtracolour, AeroMaster или Gunze Sangyo. Но все это в основном делится на два разных типа красок: эмалевые краски и акриловые краски . Эмали изготовлены на основе минерального спирта, а акриловые краски — на водной основе.

Оба типа имеют свои преимущества, но, если сравнивать, я считаю, что акриловых красок — явные победители. Они нетоксичны, и очистить их очень просто — достаточно использовать обычную водопроводную воду для очистки кистей и малярных инструментов .Они быстро сохнут, легко разбавляются дистиллированной водой и имеют такую ​​же шелковистую гладкость, как и эмали. Несмотря на то, что они сделаны на водной основе, в сухом состоянии они полностью водонепроницаемы.

Как красить

Пластиковая модель самолета — все, что вы хотели знать.

Основы

Краски

Краски могут быть как глянцевые, так и плоские. Машины почти всегда блестящие и блестящие, если только они не очень грязные. Но большинство военных машин имеют довольно ровную поверхность, чтобы плохие парни не заметили их.Это та поверхность, к которой вы должны стремиться.

Профессиональные краски модели чаще всего разливают в небольшие небьющиеся стеклянные банки с напечатанной этикеткой с названием и номером цвета. Существует множество различных систем цветовой нумерации, но если вы просто используете название в качестве ссылки — например, « Light Ghost Grey », вы редко ошибетесь.

Откройте банку пальцами или ножом для банок. Если крышка бутылки не снимается, воспользуйтесь регулируемыми плоскогубцами.Будьте осторожны, чтобы не деформировать крышку, иначе вы не сможете закрыть ее, когда закончите рисовать.

Краска обычно состоит из двух ингредиентов: растворителя и пигмента. Растворитель — это разбавитель или «жидкость» в краске. Пигмент состоит из цветных частиц, плавающих в растворителе. Пигмент обычно тяжелее растворителя, а это означает, что он опускается на дно емкости с краской. Поэтому, прежде чем использовать краску, вы должны хорошо перемешать банку.

Не рекомендуется встряхивать баллон, так как это не приведет к смешиванию краски и может вызвать образование пузырьков воздуха в краске, что затруднит получение ровной поверхности краски. Используйте зубочистку или палочку для мороженого, чтобы смешать краску с растворителем. Используйте отдельную зубочистку для каждого цвета, иначе вы будете смешивать цвета. Убедитесь, что вы добрались до дна банки!

Краска для модели, к сожалению, очень дорога, но обычно у вас остается немного краски в банках, когда вы закончите модель.Через некоторое время у вас будет хорошая коллекция красок. Храните бутылки в коробке из-под обуви или в ящике для инструментов, чтобы вы могли найти ту, которая вам понадобится позже. Хороший совет — хранить бутылки вверх дном. Таким образом, растворитель не будет так легко испаряться даже при длительном хранении краски. Также держите пустые бутылки из-под краски — они могут пригодиться при смешивании или разбавлении красок.

Я всегда пишу описательный текст на куске малярного скотча и прикрепляю его к банке. Описание типа «, светло-серый, , аэрограф, , тонированное, » поможет мне найти точный цвет, который мне понадобится для следующего проекта построения модели.

Также следует отметить, что есть две группы красок, которые немного отличаются: лаки и металлизаторы.

Лак — прозрачная (бесцветная) краска. Они используются для «запечатывания» нижележащих лакокрасочных поверхностей вместе с наклейками, а также для изменения глянца или блеска модели. Существуют различные степени блестящих лаков, от высокоглянцевых лаков до полностью плоских или матовых лаков.

Металлические краски на самом деле представляют собой бесцветные краски, смешанные с микроскопическими частицами металла.При нанесении на цветную поверхность они придадут этой поверхности металлический блеск. Мы познакомимся с металлическими красками через минуту!

Препараты

При раскрашивании модели следует помнить о нескольких очень важных моментах. Прежде всего, убедитесь, что ваши поверхности полностью очищены от пыли и жира. Пластиковые детали обычно довольно маслянистые в процессе формования. Именно это масло помогает отделить формованные пластиковые детали от металлической формы на заводе.Эту «смазку для плесени» необходимо смыть, иначе краска будет плохо держаться или совсем не прилипать к деталям. Проще всего это сделать, предварительно вымыв целые пластиковые деревья в прохладной воде с добавлением средства для мытья посуды. Будьте осторожны, чтобы при этом не сломаться и не потерять мелкие детали.

После основной сборки, когда пришло время основного лакокрасочного покрытия, вымойте модель второй раз и дайте ей высохнуть в течение дня или двух. Эта вторая промывка необходима для удаления жира с пальцев и пыли.Может показаться странным мыть модель самолета так же, как тарелку или стакан для питья, но не бойтесь — он не растает, если вода не горячая.

Базовое покрытие (или грунтовка) необходимо для получения хорошего лакокрасочного покрытия. Чаще всего необходимо найти дефекты, плохие швы и неровные участки, требующие дополнительной шлифовки. Кроме того, при окраске модели в цвет, подобный цвету пластика, рекомендуется сначала загрунтовать модель другим цветом. Это упрощает поиск пятен, которые вы, возможно, пропустили.

Существуют специальные грунтовочные краски (например, Mr Surfacer), которые лучше скрывают мелкие царапины и дефекты поверхности, но вы также можете использовать обычную светло-серую или белую эмалевую краску в качестве грунтовки. Используйте светлый цвет (светло-серый или белый), иначе вам будет намного сложнее получить финальную краску для покрытия грунтовочного слоя.

Я бы порекомендовал вам использовать грунтовку на основе эмали, так как она гораздо лучше прилипает к голому пластику, чем краски на водной основе.

Когда слой грунтовки полностью высохнет (по крайней мере, через 24 часа), следует аккуратно отшлифовать краску наждачной бумагой с очень мелким зерном.Я обычно использую изношенную влажную и сухую наждачную бумагу зернистостью 1200, чтобы тщательно отшлифовать или стереть краску. Я использую много воды, чтобы мелкие частицы шлифовки не царапали слой краски. Втирание грунтовки избавляет от всех мелких неровностей и неровностей, которые могут присутствовать на поверхности, а также создает лучшую основу для окончательной окраски.

Кисть

Новички почти всегда начинают с рисования своих моделей кистью, прежде чем перейти к аэрографу . Мы рассмотрим аэрографию в следующей главе, а пока сосредоточимся на технике рисования кистью.

Прежде чем взять кисть, хорошо перемешайте краску не менее одной минуты. Следите за тем, чтобы краска имела нужную консистенцию — для рисования кистью она должна быть немного гуще молока. Используйте пипетку или кусок соломки, чтобы нанести разбавитель на краску. Добавляйте только небольшое количество разбавителя за раз, потому что всегда легче разбавить краску, чем загустить ее. Обязательно перемешайте краску даже после разбавления.

Покупайте кисти приличных художников, а не те дешевые и дрянные кисти, с которыми мы все возились в детстве.Я гарантирую, что в долгосрочной перспективе это окупится!

Никогда не погружайте щетину кисти в краску более чем на половину, иначе вы получите неаккуратный результат и испортите кисть. Даже если вы намочите только кончик кисти, краска полностью переместится в кисть за счет эффекта, называемого «капиллярным действием».

Мелкие детали часто можно нарисовать прямо на направляющей перед тем, как отрезать их. Не забудьте подправить детали после их отсоединения.

При использовании кисти для рисования больших участков старайтесь перемещать кисть только в одном направлении; если ваша краска имеет правильную консистенцию, мазки кисти исчезнут по мере высыхания краски. Не рисуйте туда-сюда, иначе у вас останутся уродливые и заметные следы от кисти.

Не пытайтесь покрыть поверхность одним толстым слоем краски, а нанесите несколько тонких слоев, давая краске высохнуть в течение ночи между каждым нанесением. Поверьте, ваше терпение будет вознаграждено позже! Для некоторых цветов, таких как белый или желтый, вам, возможно, придется покрасить до пяти или шести слоев, прежде чем у вас будет сплошная непрозрачная пленка.Если краска покрывается только после одного нанесения, значит, она слишком густая! Он не высохнет должным образом, закроет мелкие детали и оставит на модели следы щетины.

Мелкие детали, конечно, можно красить более густой краской прямо из бутылки. Следы кисти в любом случае не будут видны на мелких деталях, и вы действительно не хотите, чтобы рисование заняло много времени! При рисовании небольших участков важно не перегружать кисть, иначе краска потечет сразу, когда кисть коснется детали и покроет все детали.Также убедитесь, что краска не высыхает в кисти, иначе вам будет очень сложно рисовать точные формы. Если это произошло, промойте кисть и немного разбавьте краску.

Большие площади очень трудно равномерно закрасить кистью. Попробуйте сначала нарисовать светлые тона, а затем переходите к более темным, оставив достаточно времени для высыхания краски — обычно 24 часа для большинства эмалей и как минимум несколько часов для акриловых красок. Если вы попытаетесь нарисовать следующий слой слишком рано, вы рискуете расплавить предыдущий слой и заставить краски наезжать друг на друга с очень грязным результатом.

Когда вы закончите рисовать, не забудьте очистить кисти растворителем, если вы используете эмаль, или водой, если вы используете акрил. Не позволяйте краске высохнуть в кисти, иначе она испортится. Когда кисть станет чистой, промойте ее небольшим количеством воды и поставьте сушиться в банку. Никогда не позволяйте щетке опираться на щетинки, иначе они погнутся, и кисть выйдет из строя.

Продвинутая техника рисования моделей

Использование аэрографа

Практически все новички решают покрасить кистью свои первые модели.С тщательно подготовленной поверхностью, хорошим набором кистей, правильно разбавленной краской, приличным мастерством и огромным терпением можно достичь поистине потрясающих результатов. Но для достижения наилучших результатов вам действительно стоит использовать аэрограф .

Аэрография очень похожа на рисование из баллончика, но намного точнее и точнее. Базовая установка аэрографа состоит из самого аэрографа, емкости для краски и подачи воздуха. Подача воздуха подключается к аэрографу с помощью шланга.

Корпус аэрографа представляет собой полую трубку. Когда вы нажмете спусковой крючок на щетке, воздух начнет проходить через корпус аэрографа. Когда вы отпустите спусковой крючок, поток воздуха прекратится. Чем сильнее вы нажмете на спусковой крючок, тем больше воздуха будет проходить через аэрограф .

Бачок для краски прикреплен к бокам или снизу корпуса аэрографа . Когда начинается воздушный поток, краска всасывается из емкости для краски и проходит через аэрограф.Краска смешивается (распыляется) с воздухом до микроскопических частиц краски и выходит через сопло аэрографа в виде очень тонкой струи.

На более продвинутых аэрографах спусковой крючок можно перемещать не только вниз и вверх, но также вперед и назад. Это действие триггера контролирует количество краски в смеси воздух / краска. Такие аэрографы называются аэрографами двойного действия и, как правило, позволяют гораздо лучше контролировать раскрашивание, чем аэрографы одинарного действия .

С практикой и хорошим аэрографом вы можете рисовать не только широкие и ровные поверхности, но и тонкие, почти тонкие карандашом линии. Вы можете получить всевозможные рисунки и эффекты, которые нельзя воспроизвести ни с помощью распыления, ни с помощью кисти.

Подача воздуха

Аэрограф всегда требует подачи воздуха. В основном вы можете использовать два разных типа подачи воздуха: баллоны со сжатым воздухом или компрессор.

С таким же успехом могу сказать сразу: аэрозольные баллончики — это, безусловно, худший источник воздуха, который вы можете использовать для своего аэрографа .Во-первых, они довольно дороги и в конечном итоге принесут больше денег, чем дешевый компрессор. Но это лишь малая из неприятностей, которые ждут вас, если вы пойдете на это решение.

Хуже всего то, что баллончики с воздухом способны оказывать давление только на то, чтобы протянуть краску через кисть на очень короткое время. Вы сможете рисовать примерно полминуты, прежде чем воздух остынет и перестанет передавать энергию кисти. Теперь вам придется подождать примерно пять-десять минут, прежде чем вы снова сможете использовать аэрограф .

По мере того, как давление падает, смесь воздуха и краски внутри кисти изменяется, так что аэрограф начинает брызгать большими каплями краски на вашу модель. Поверьте, после нескольких попыток вы определенно возненавидите рисование и лепку.

Компрессор — гораздо лучший источник воздуха. Практически любой компрессор будет работать с аэрографом , если у них есть регулятор давления. Самые дешевые компрессоры — это диафрагменные (или мембранные) компрессоры.Как правило, у них нет сборного резервуара, что означает, что они имеют тенденцию слегка пульсировать. Чтобы устранить эти колебания, некоторые мембранные компрессоры имеют встроенный микробак. Я рекомендую приобрести одну из них, если вы планируете строить более одной или двух моделей в год или если вы перфекционист.

Краски довольно дорогие. Приличный набор аэрографа с воздушным резервуаром и компрессором для подачи воздуха — это довольно большие вложения, но если вы планируете продолжать строить модели еще хотя бы несколько лет, это очень хорошо потраченные деньги.Покупка набора для аэрографа произведет революцию в моделировании больше всего на свете!
Как показывает опыт, компрессор должен обеспечивать давление 30 фунтов на квадратный дюйм, а краска должна быть разбавлена ​​до консистенции молока. Если ваш компрессор не может обеспечить 30 фунтов на квадратный дюйм, краска должна быть намного тоньше, и вам придется рисовать в два раза больше слоев — для светлых цветов, таких как белый, вам, возможно, придется рисовать 20 или даже 30 слоев! Купив в первую очередь приличный компрессор, вы сможете предотвратить множество головных болей в будущем!

Как только вы решите перейти на аэрограф , сделайте себе еще одну услугу и держитесь подальше от дешевых аэрографов для начинающих.Выберите хотя бы полупрофессиональный аэрограф с внутренним распылением, где краска смешивается с воздухом внутри корпуса аэрографа . Аэрограф с внешним распылением создает гораздо более грубую и грубую краску, весьма эффективную для окраски больших площадей, но не очень подходящую для создания мелкомасштабных моделей.

Я счастливый пользователь аэрографа Badger 175 Crescendo вместе с компрессором Werther — это довольно дешевая и очень удобная установка, и я рекомендую ее всем.

Практика!

Прежде чем вы приступите к своей великолепно детализированной модели за 80 долларов в качестве первого эксперимента с аэрографом , я рекомендую вам сначала выполнить несколько базовых упражнений. Если вы раньше не пользовались аэрографом , он вам обязательно понадобится!

Создайте смесь чернил на водной основе и воды. Убедитесь, что он достаточно темный, чтобы его можно было увидеть тонкими слоями. Наполните чашу для краски небольшим количеством этой смеси и начните практиковаться на листе выброшенной газеты.

Потратьте некоторое время на рисование изображений от руки, чтобы привыкнуть к действию аэрографа . Напишите им свое имя. Выполните карандашом некоторые инструкции и потренируйтесь наносить прямую линию одинаковой ширины. Затем нарисуйте две прямые линии одинаковой ширины. Еще одно классическое упражнение — нарисовать сетку линий на расстоянии нескольких дюймов друг от друга и распылить точку на каждом пересечении, каждая точка одинакового размера.

Когда вы закончите, не забудьте попрактиковаться в смывании чернил с аэрографа .

Когда вы начнете чувствовать себя уверенно в использовании аэрографа , нанесите немного краски (желательно акриловой краски) и начните рисовать на утильных деталях.

Аэрограф Устранение неисправностей

Чтобы научиться добиваться хорошего результата с помощью аэрографа , нужно время. Единственный способ научиться — это практиковаться и не бояться время от времени напортачить. Не будьте слишком строги к себе: моделирование должно приносить удовольствие!

Очень важно помнить одну вещь — при использовании с аэрографом краски необходимо разбавлять намного больше, чем с обычной кистью.Если краска будет слишком густой, она забьет аэрограф и вы получите плохой результат.

Помимо проблем и их решений, которые мы уже рассмотрели в главе об основных техниках рисования, аэрография имеет некоторые дополнительные проблемные области:

Распыление

Аэрограф

Обычно возникает из-за слишком низкого давления воздуха в компрессоре. При использовании аэрозольных баллончиков для управления аэрографом практически невозможно избежать разбрызгивания, поскольку баллончики очень быстро теряют свое давление.Прежде чем вы это узнаете, аэрограф начнет брызгать большими каплями краски на вашу модель. Не говори, что я не предупреждал о баллончиках с воздухом!

Найти правильное давление для краски, которую вы используете, непросто, но через некоторое время вы узнаете звук и ощущения от аэрографа, когда он работает нормально. Кстати, плевки могут быть вызваны слишком густой краской или засорившейся насадкой аэрографа .

Эффект апельсиновой корки

Это случается со всеми при использовании аэрографа — краска внезапно становится грубой и неровной, как кожура апельсина.Обычно это происходит из-за того, что использует аэрограф со слишком низким давлением воздуха или слишком далеко от поверхности. Причина этого эффекта в том, что микроскопические частицы краски немного подсыхают и собираются в крошечные капельки, летя по воздуху на поверхность модели.

Лучший способ избежать этого — найти правильный баланс между соотношением краска / разбавитель, давлением воздуха и расстоянием до краски. Это действительно не так сложно, но нужно время, чтобы разобраться.

Как только у вас появится эффект «апельсиновой корки», единственное решение — аккуратно отшлифовать поверхности тонкой мокрой и сухой наждачной бумагой, чтобы удалить комки и неровности.Все время держите наждачную бумагу влажной, чтобы не поцарапать краску. Когда лак снова станет гладким, смойте все остатки шлифовки и дайте модели полностью высохнуть, прежде чем повторять покраску.

Если шлифование эффекта апельсиновой корки кажется слишком сложной задачей, вы можете просто оставить все как есть и не забыть улучшить свои навыки рисования и перейти к следующей модели.

Ходовая краска

Избежать очень просто — при каждом нанесении наносите только легкие слои и дайте краске высохнуть между каждым слоем.При окрашивании в очень светлые цвета, такие как белый или желтый, будьте готовы нарисовать как минимум шесть, семь или даже больше слоев.

Не торопитесь! Если вы думаете, что ждать слишком долго, вы можете построить сразу несколько моделей. Тогда у вас всегда есть над чем поработать, пока одна модель «простаивает».

Маскировка

При окрашивании модели более чем одним цветом может быть трудно получить четкую и четкую линию между цветами. Иногда вам нужна четкая демаркационная линия между двумя цветами, а иногда вы хотите, чтобы они «смешивались» или переходили друг в друга.Военные камуфляжные раскраски редко имеют острые края краски, но чаще имеют «опушенные» края или какие-то «крапинки».

Такую схему окраски очень сложно получить кистью, и вам действительно стоит использовать аэрограф . Но что делать, если вы хотите закрасить область, не распыляя краску на другие, уже окрашенные области? Ответ, конечно же, заключается в использовании техник маскировки, для защиты областей, которые вы не хотите красить.

При использовании аэрографа воспринимайте краску как солнечный свет, падающий на вашу модель. Скрытые области представляют собой тени, а открытые области подвержены воздействию света. Маскирование может быть выполнено с помощью самоклеящейся ленты, бумаги для салфеток или обычной бумаги, вырезанной и удерживаемой перед маскируемой областью. Существуют также различные маскирующие жидкости (например, Maskol), которые можно нанести кистью, а после покраски просто удалить. У меня был довольно плохой предыдущий опыт, когда Maskol обесцвечивал лакокрасочное покрытие под ним, и поэтому я не могу его рекомендовать.

Для острых краев необходимо убедиться, что маскирующий материал плотно прилегает к поверхности, потому что краска имеет тенденцию «растекаться» или протекать под маской. Также старайтесь рисовать «подальше» от маски. Когда краска высохнет, аккуратно снимите маску, не сколов края краски. Лучшая малярная лента, которую я использовал, — это Tamiya Masking Tape, которую я настоятельно рекомендую.

Чтобы получить «мягкий» край, необходимо применить другой подход. Если вы опытны и работаете с большими масштабами (например, 1/48 или 1/32), вы действительно можете нарисовать камуфляж от руки, используя лучшую доступную иглу аэрографа .Другой способ — сделать маленькие бусинки из блю-так и аккуратно прикрепить их внутри области, которую нужно замаскировать. Теперь вырежьте из бумаги маску правильной формы и прикрепите эту бумагу к бусинкам блю-так. Таким образом, у вас будет маска, которая немного «парит» над окрашиваемой поверхностью. Если вы сейчас нанесете аэрограф аккуратно и осторожно, вы будете вознаграждены чистым и слегка растушеванным краем краски.

Главное правило: чем крупнее бусинки, тем выше маска будет парить над поверхностью — тем более «нечетким» будет край краски.Бусинки поменьше, маска ближе — краской острее. Конечно, вам понадобится аэрограф под прямым углом к ​​маске, или вы будете распылять краску под маску.

Еще одна простая уловка — использовать обычный детский пластилин, чтобы замаскировать участки. Я бы не рекомендовал этот метод, так как пластилин может оставить масляную пленку на краске, что может затруднить последующее закрепление краски прозрачным лаком.

Когда вы красите основные части модели, такие как фюзеляж и крылья, не забудьте нарисовать каждую деталь, которая будет прикреплена к этим поверхностям.Покрасьте все воздушные тормоза, закрылки, прорези и двери ниши шасси одновременно, иначе вам может быть очень трудно, если вообще возможно, получить тот же цветовой оттенок и глянцевитость окраски позже. Приклейте эти части хотя бы на время с помощью blue-tak или капельки белого клея перед маскировкой и покраской. Я не могу передать вам, насколько неприятно обнаружить, что я забыл покрасить аэродинамические тормоза или подкрылки и в конечном итоге получил детали немного другого цвета.

Я также рекомендую одновременно покрасить козырек, чтобы убедиться, что оправы имеют тот же цвет, что и камуфляж, иначе он будет просто торчать, как больной палец на готовой модели.Я делал эту ошибку на своих моделях не раз!

Маскировка навеса

Ладно, признаю. Я жульничаю по этому поводу. Я был избалован предварительно вырезанными масками для балдахина Эдуарда. Они доступны для многих комплектов, по разумной цене и позволяют сэкономить много времени. В большинстве случаев они не нуждаются в модификации. Однако новое лезвие xacto при необходимости подрежет их. Эдуард предоставит схему для размещения и включит дополнительные маски для других прозрачных деталей в комплекте. Очень рекомендую этот товар, особенно если в комплекте идет сложный навес.

Маскирующие продукты

На рынке есть несколько маскирующих средств, которые значительно облегчают эту работу. Некоторые обычные, некоторые нет. Есть некоторые бренды малярной ленты, которые предназначены исключительно для моделирования, но, как правило, их цены очень завышены. Вот список недорогих товаров, которые я считаю полезными.

1. Синяя малярная лента Good ole ’3M painters для деликатных поверхностей. Большой рулет стоит дешево и прослужит долго. Его можно использовать для всех применений с твердыми краями, и он прекрасно сгибается по контуру, если разрезать тонкие полосы.
2. Наклейки для заметок — отличные маски с низким уровнем остаточной чувствительности для быстрой работы или для покрытия больших площадей, на которых вы не хотите рисовать. Есть несколько размеров подушечек на выбор.
3. Жидкая маска — это гель, который можно наносить кистью. Когда он высыхает, он действует как маска, после чего его можно снять. Этот продукт пригодится для труднодоступных мест, навесов,
   или сложных сложных кривых.
4. Губки отлично подходят для заполнения больших площадей перед покраской. Из тонкой губки можно придать форму и вставить ее в кабины, колесные отсеки, открытые отсеки для бомб и двери.
5. Ага, именно так… Глупая замазка! Silly Putty — отличная маска, особенно для маскировки и неровных линий. Ей можно придать любую форму, соответствующую углам. Шпаклевка легко удаляется, не оставляет следов и может использоваться многократно. Этот метод намного быстрее, чем вырезание обычной маски для сложных схем.

В поисках подходящих цветов

Иногда поиск правильного цвета для части или для всей модели может быть довольно непростым делом.Большинство производителей комплектов моделей предоставляют руководство по покраске, но чаще всего это руководство не совсем корректно. Иногда производитель ссылается на определенную марку краски (например, Humbrol), в то время как настоящие цвета находятся «между» двумя заданными цветами.

Другие производители указывают точный цветовой оттенок, используя стандартизованное описание цвета (например, обозначение FS). Но даже если вы используете точный цвет, ваша модель все равно может выглядеть «неправильной». Часто цвета кажутся слишком темными или слишком контрастными.Причиной этого является эффект масштаба на цветах .

Подумайте о следующем: если вы смотрите на модель в масштабе 1/72 с расстояния в один фут, то это должно быть похоже на то, как вы смотрите на настоящий самолет с 72 футов. Теперь 72 фута воздуха не совсем прозрачны — они имеет определенную долю «мутности» или «голубизны». Чтобы имитировать этот эффект, ваши цвета должны быть несколько «приглушены» (добавлено небольшое количество белого) для придания правильного вида. Некоторые бренды красок (например, серия AeroMaster WarBird) уже имеют встроенный эффект «смягчения» — они на самом деле на оттенок светлее, чем то, что напечатано на банке с краской.

Лучший способ подобрать правильные цвета — это действительно использовать свои собственные эталоны. Поищите в авиационных и модельных журналах. Поищите фотографии в Интернете и сравните несколько разных моделей одного и того же самолета. Наконец, проявите инстинкты — довольно часто то, что кажется правильным, оказывается правильным!

Чистый металл

К сожалению, обычная покраска не всегда доводит вас до финишной черты. Проблема в том, что не все самолеты окрашены; многие из них летают в своем родовом костюме из натурального металла.Представление этой металлической поверхности может оказаться одной из самых сложных задач, с которыми вы когда-либо столкнетесь в своей модельной карьере, и многие моделисты, как правило, избегают отделки из натурального металла.

Но если вы не слишком строги к себе, все не так уж плохо. Есть много металлических акриловых красок и эмалей, которые можно нанести обычными методами, и они создадут довольно правдоподобное изображение металлической отделки. Имейте в виду, что хорошее грунтование белым или светло-серым цветом как никогда важно, потому что цвета «металлик» прозрачны.Незагрунтованная поверхность будет видна независимо от того, на скольких слоях металлической краски вы рисуете.

Если вы чувствуете себя непросто и хотите добиться действительно аутентичного и удивительного результата, вы можете попробовать так называемые металлизаторы .

В магазинах доступны металлизаторы нескольких различных марок (например, Model Master, Liqu-A-Plate, SnJ или Alclad II и многие другие). То, как вы их используете, в основном то же самое: сначала нанесите на вашу модель гладкую грунтовку (например, серый Halfords).Затем нанесите на модель металлизатор с помощью аэрографа . Затем, непосредственно перед тем, как краска полностью высохнет, возьмите мягкую пушистую тряпку или ткань и «отполируйте» или потрите металлизатор. При этом металлические частицы в металлизаторе образуют непрозрачную металлическую отделку. В принципе, чем дольше вы полируете, тем больше блеска вы получите от металлизатора. Вы даже можете добиться почти зеркального блеска!

С металлизаторами

может быть немного сложно работать, так как для них требуется очень хорошо отполированная поверхность — даже малейшие дефекты или царапины под металлической отделкой будут очень заметны.Самые ранние типы металлизаторов также очень чувствительны к обращению, и к поверхности нельзя прикасаться. Но более современные металлизаторы можно наносить распылением, как и любую краску, при условии, что поверхность будет чрезвычайно гладкой и загрунтована хорошей грунтовкой (например, Halford Grey).

Одним из лучших металлизаторов, существующих сегодня, является Alclad II . Полировка не требуется, и поверхность достаточно прочная, чтобы справиться с маскировкой и обычным обращением. На выбор предлагается несколько оттенков металла, например дюраль, алюминий, титан, обожженный металл, медь и хром.Результат абсолютно потрясающий и не имеющий себе равных ни в каких других методах окраски.

Другой способ воссоздать вид неокрашенной металлической поверхности — использование металлической фольги без покрытия . При таком подходе металлический вид модели достигается за счет «обертывания» деталей самоклеющейся металлической фольгой. В то время как некоторые конструкторы моделей придерживаются техники использования фольги без покрытия, мне пока еще не удавалось использовать этот метод, и я не думаю, что когда-нибудь попробую еще раз.

Как я уже упоминал, всегда есть некоторые части модели, которые привлекают внимание людей.Для моделей самолетов одной из таких областей, безусловно, является кабина и фонарь. Каждая минута работы, проделанной в этой области, улучшит модель в гораздо большей степени, чем такой же объем работы, например, с нижней частью крыльев.

Кабина большинства современных самолетов частично скрыта под лобовым стеклом и навесом. У других самолетов могут быть даже гораздо более сложные застекленные области, такие как носовая часть бомбардировщиков Второй мировой войны с их замысловатыми птичьими клетками из стеклянных панелей. Даже самый простой цельный купол представляет собой серьезную проблему для сборщиков моделей, поскольку обычно вы хотите покрасить рамы купола, не окрашивая остекленные участки.

Существует множество различных техник для создания красивых рамок, таких как рисование от руки, маскирование, использование лент и наклеек для рамок или даже использование травленых латунных рам для навесов.

Большинство создателей моделей начинают с раскрашивания рам вручную. Мне все еще нравится делать это на моделях, у которых края оправы представлены тонкими выпуклыми линиями. Используя эти линии в качестве направляющих, можно рисовать очень тонкие и точные панели, используя тонкую кисть, тонкую краску и немного терпения.

Другой и простой способ — использовать пустые листы декалей (листы декалей, на которых ничего не напечатано заранее). Эти листы декалей могут быть нанесены аэрографом , желаемого цвета, нарезаны тонкими полосками и прикреплены к куполам, как обычные декали. Результат чаще всего получается очень красивым и аккуратным!

Использование акрила

Я слышал, как один моделист на соревнованиях однажды сказал, что отделка модели — это первое, что кто-либо видит, приближаясь к модели. Я, конечно, согласен с этой теорией.Общая отделка будет иметь наибольшее влияние на внешний вид постройки. Итак, мы должны сделать это как можно лучше. Есть шаги, которым я бы хотел следовать, чтобы обеспечить хорошую покраску.

1. После сборки хорошо вымойте модель теплой водой с жидким мылом. Используйте старую зубную щетку, чтобы очистить все щели и линии панелей. Смойте и дайте полностью высохнуть.
2. С этого момента я буду носить медицинскую латексную перчатку (неопудренную) при работе с моделью. Это избавит от отпечатков пальцев.Кроме того, замаскируйте любые открытые пространства, такие как кабины, колесные отсеки, воздухозаборники и т. Д. Кусочки влажного бумажного полотенца или маленькие губки делают отличные маски по фигуре.
3. ВСЕГДА заряжайте вашу масштабную модель самолета. Когда дело доходит до маскировки любого типа, грунтовка поможет вам в жизни. Я использую акриловую краску, поэтому грунтую акриловой краской. Перед тем, как нанести его, я сдую модель своим аэрографом при давлении 30-40 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом удаляются осевшие частицы пыли. У меня нет такой роскоши, как покрасочная камера.Итак, я выключаю все потолочные вентиляторы / центральный блок и убеждаюсь, что пыль не перемещается.
4. После первого слоя грунтовки я осмотрю швы и стыки и при необходимости исправлю. Грунтовка обнажит недостатки конструкции. Пришло время их исправить. Если сделан ремонт, хорошо очистите участок и заново прогрунтуйте. Дайте грунтовке высохнуть не менее 24 часов.
5. Иногда после высыхания акрил может давать шероховатую шероховатую поверхность. В этом случае используйте небольшую шлифовальную подушечку для полировки, чтобы выровнять участки.Если грунтовка затвердела, покрытие не повредит. Для достижения наилучших результатов каждый нанесенный цветной слой должен быть как можно более гладким и при необходимости слегка отполирован.
6. Пришло время нанести все цветные покрытия с 24-часовым временем высыхания между красками. Еще раз, если нужно, слегка отшлифую каждую. Лучше всего сначала наносить все светлые цвета, а в последнюю — более темные. Темные цвета будут перетекать через более светлый цвет и потребуют большего количества слоев более светлого цвета. Это может повлиять на любую деталь в области и создать «ребристые» разделительные линии между цветами.
7. На этом этапе наносится акриловое глянцевое покрытие для защиты и декорирования.

Добавки и разбавители для красок

Я использую несколько продуктов, которые значительно облегчают процесс покраски. Это замедлители и средства для облегчения растекания марки Liquitex. Учтите, что их можно использовать только с акриловой краской. Сло-дри замедляет время высыхания в зависимости от того, сколько вы добавили. Он также действует как разбавитель. Сло-дри придаст краске более ровный и гладкий вид и устранит любую шероховатую текстуру.Flo-aid увеличивает текучесть и удобоукладываемость краски. Небольшое количество, добавленное в краску, поможет предотвратить засорение наконечника аэрографа . Я настоятельно рекомендую эти продукты для каждого нанесения краски.

Что касается разбавления акрила, я использую и рекомендую изопропиловый спирт (70 или 90%). Разбавление — это не точная наука, и здесь нет установленных соотношений. Общее правило — консистенция краски должна соответствовать обезжиренному молоку. Это даст вам приблизительное соотношение 60% краски и 40% разбавителя, плюс-минус.Некоторые марки краски толще других. Так что в этом случае может потребоваться более тонкий. Когда я замешиваю партию, я использую увеличенные мерные стаканы, чтобы избежать догадок.

Для очистки аэрографом я рекомендую стандартный разбавитель лака. Между нанесениями цвета я пропущу некоторые через аэрограф для быстрой очистки. После использования аэрограф будет сломан и очищен.

Полировка отделки

Можно отполировать как плоское, так и глянцевое покрытие, которое удалит мелкие дефекты, засохшие хлопья краски и пыль, въевшуюся в краску.Полировка не повредит лакокрасочную поверхность, ЕСЛИ краска затвердеет. Я всегда даю хотя бы 24 часа, а 48 даже лучше. Можно использовать подушечки с очень мелким зерном (8000-12000) или бумагу. Подушечки мягкие, что обеспечивает более мягкое «прикосновение» и легко сгибается при слишком сильном давлении. Всем, кто использует исключительно акрил, я настоятельно рекомендую подушечки.

Прозрачные покрытия

У моделистов иногда возникают проблемы с последним прозрачным покрытием, особенно с плоским покрытием. Самые большие жалобы — это дедовщина или белый, пыльный вид.Иногда это может испортить почти полную модель. Для этого может быть несколько причин. Сначала было нанесено слишком много и происходит наращивание. Толстый слой станет белым и шелушащимся. Во-вторых, отдельные бренды дают разные результаты. Некоторые продукты действительно плоские, в то время как другие придают больше атласной отделки. Если шерсть слишком плоская, она также будет мутной и грубой. Акриловые прозрачные лаки Model Master славятся по-настоящему плоскими лентами, и я их использую. Итак, чтобы избежать этих двух проблем, вот несколько советов по применению.

1. При разбавлении добавьте немного жидкости Liquitex, как при цветной окраске. Опять же, slo-dri позволит шерсти сохнуть медленнее и ровнее. Кроме того, если краска остается влажной, вы увидите влажную краску и прекратите распыление на эту область. Это позволит избежать чрезмерного распыления, которое приводит к образованию отложений.
2. Смешайте полуглянцевую и плоскую прозрачную. Это позволит получить более чистое, невидимое прозрачное покрытие без обесцвечивания или помутнения.

2 части полуглянцевого + 1 часть плоского + разбавитель / слоистое покрытие

* коэффициент разбавления должен быть таким же, как у цветной краски (60-40)
Natural Metal Finishes (NMF)

Теперь я откажусь от акриловой краски и обратимся к двум другим продуктам для металлической отделки.NMF могут быть устрашающими и требуют практики.

Однако, как только вы освоитесь, результат того стоит. Я лично выбрал металлическую краску на основе лака или металлическую фольгу.
Ниже я рассмотрю методы для каждого.

Металлизатор Alclad II и Model Master

Я считаю, что эти два продукта дают очень убедительную отделку. Оба они на основе лака, их не нужно разбавлять или красить кистью. Требуется аэрограф .Если у вас нет аэрографа, Model Master также предлагает свой металлизатор в баллончике. Разбавитель лака необходим для очистки. Alclad предлагает несколько видов и оттенков металла. Два или три оттенка алюминия можно использовать для имитации вариаций оттенков на определенных участках модели.

Конструкция вашей модели должна быть почти безупречной. Краска подчеркнет любые дефекты, швы, царапины и клеевые соединения. Поверхности модели должны быть очень чистыми и гладкими. Вероятно, 90% моделистов прогрунтуют перед использованием этих красок.Я предпочитаю не делать этого. Иногда грунтовочный слой имеет тенденцию создавать дополнительные дефекты поверхности и может потребовать дополнительной работы. Кроме того, лак является очень «горячим» растворителем и намного лучше прилипает к пластику, чем эмали или акрил. Так что я считаю, что грунтовка не нужна. У меня еще не было проблем с поднятием и царапанием этих красок. Вот несколько вещей, о которых следует помнить.

1. Распыляйте эти продукты в хорошо вентилируемом помещении с помощью респираторной маски.
2. Применить при низком давлении на квадратный дюйм. 10-12 фунтов на квадратный дюйм должно быть достаточно.
3. Распылите несколько легких слоев с небольшим временем высыхания между каждым. Около 10 минут должно хватить.
4. Дать высохнуть в течение 48 часов. Особенно, если вы собираетесь нанести поверх алюминия другие оттенки или другую краску.
5. Это вопрос предпочтения, но прозрачное покрытие не требуется. Прозрачные покрытия могут уменьшить металлический блеск и внешний вид.
6. Это покрытие можно отполировать наждачной бумагой с очень мелким зерном (8000-12000) для большего блеска и удаления дефектов краски.
7. Сначала опрыскайте старую модель. Это позволит вам испытать поведение, нанесение и удобоукладываемость краски.
8. В отличие от Alclad, линии металлизатора Model Master должны быть запечатаны их герметиком-металлизатором. Герметизация отделки необходима для маскировки и дополнительной покраски.

Металлическая фольга

Этот процесс занимает больше времени, дороже и сложнее. Однако конечный эффект впечатляет. Нет ничего похожего на металл больше, чем металл.Фольга бывает нескольких оттенков и имеет липкую основу, которая очень хорошо прилипает к модели. Матовый алюминий — мой выбор для отделки самолетов и автомобилей. Его можно легко разрезать и обрезать новым лезвием Xacto. Вот несколько шагов, которые необходимо выполнить для
при использовании фольги.

1. И снова модель должна быть чистой и хорошо сконструированной. Все большие поверхности должны быть гладкими без пятен. Фольга обнажит любые дефекты или частицы, попавшие под нее.
2. Очень осторожно снимите фольгу с подложки.Фольга тонкая, легко рвется и мнется. Положите его на покрываемый участок и дайте ему постоять. Не позволяйте ему пока оставаться на месте. Накройте большие плоские участки одной деталью.
3. Начните с центра области и отполируйте фольгу ватной палочкой. Аккуратно втирайте круговыми движениями от центра кнаружи. Ватные палочки сгладят фольгу и избавятся от мелких морщинок, не царапая и не порывая фольгу.
4. Выберите линию панели или стык в качестве точки остановки для этого элемента и отполируйте фольгу до этой линии.С помощью зубочистки слегка обведите панель. Стыки и линии панелей следует использовать для совмещения нескольких кусков фольги на всю площадь поверхности. Эти линии панели скроют линии перекрытия частей фольги.
5. Обрежьте излишки пленки, используя новое лезвие Xacto, и проведите ножом по линии панели / стыка. При резке прикладывайте очень небольшое давление. Удалите излишки фольги пинцетом.
6. Пленка достаточно податливая и растягивается. Таким образом, он может соответствовать кривым до определенной точки.Для изогнутых участков необходимо использовать кусочки меньшего размера, чтобы уменьшить склонность к складкам и складкам. Если кривизна слишком велика для фольги, такой как внешние бензобаки, капоты и воздухозаборники, вы можете вместо этого покрасить область металлизаторами. Замена останется незамеченной.
7. Любую утопленную поверхность можно отполировать округлой зубочисткой. Проведите зубочисткой по углублениям, и фольга прижмется к детали. Но будьте осторожны, фольга может порваться.
8. Это хорошая особенность фольги. Если вы облажались, потяните вверх и начните заново. Если вы вытащите кусок, вам придется использовать новый кусок. Клейкая основа — одноразовая сделка. Кроме того, на модели останется немного клея. Немного Windex или Simple Green на ватной палочке снимут его.
9. Краска прилипает к фольге, но плохо. И эмали, и акрил будут прилипать, если вы позволите им остаться. Если замаскировать или случайно поцарапать участок, краска отлетит. Итак, рисование поверх фольги должно быть последним, что вы делаете с финишем.

* И снова в прозрачном слое нет необходимости. Это изменит внешний вид фольги.

Хранение мелких деталей

Вот пара недорогих способов удержать мелкие детали для покраски. Материалы можно найти в любом магазине для хобби или рукоделия.

• зубочистки
• Блок пенополистирола или пеноблок с цветочной композицией
• Палочки для мороженого
• шпатлевка Plasti-tac

Поиск и устранение неисправностей

Покраска не так проста, как кажется, и иногда получается, что окраска не идеальна.Наиболее частые проблемы и их причины следующие:

Густая краска

Обусловлено испарением растворителя (разбавителя эмали или воды). При длительной окраске налейте немного краски в отдельный контейнер и используйте его в качестве рабочего хранилища краски, чтобы банка с краской не высохла и не загустела. Будьте осторожны, чтобы стереть излишки краски или потеки с края емкости с краской, прежде чем снова надеть крышку.

Если краска стала густой, перед использованием ее необходимо разбавить.Используйте разбавитель, рекомендованный для марки краски, которую вы используете. Для акриловых красок используйте дистиллированную воду.

Течет и капает

Обычно возникает из-за нанесения слишком большого количества краски за один сеанс покраски. Когда грунтовка не наносится первой, обычно используется слишком много краски, чтобы добиться непрозрачного покрытия. Чтобы этого не произошло, вместо одного плотного слоя наносите несколько тонких слоев краски. Для светлых цветов, таких как белый или желтый, будьте готовы покрасить как минимум три или четыре тонких слоя, пока не будет достигнуто полное покрытие.

Тонкая краска

Когда краска выглядит водянистой и имеет очень слабое покрытие или собирается в «шарики» на модели, обычно это происходит из-за того, что краска неправильно смешана с растворителем. Недостаточно просто встряхнуть бутылку; тщательно перемешайте краску круглой зубочисткой или палочкой для мороженого.

Эта проблема также может быть результатом чрезмерного разбавления краски слишком большим количеством разбавителя. Сгущать краску до нужной консистенции без добавления пигмента непросто, но иногда можно просто дать банке с краской немного постоять и дать немного растворителя испариться.

Плавка и растрескивание

Если краска не высыхает до гладкой и ровной поверхности, если она трескается, пузырится или «плавит» пластик, это признак какой-то неблагоприятной химической реакции. Чаще всего это вызвано использованием неправильного типа краски — например, автомобильной или машинной. Всегда используйте хобби-краски, предназначенные для пластиковых моделей. Это также может быть вызвано смешиванием двух разных красок. Например, не рекомендуется смешивать AeroMaster с акриловыми красками Gunze Sangyo.

Пыль и щетина

Перед покраской убедитесь, что детали очень чистые. Даже малейшие остатки шлифовальной пыли при окраске оставляют некрасивые неровности и комочки. Всегда удаляйте всю пыль и смазку, промывая модель под проточной водой, а затем дайте модели высохнуть в течение дня перед покраской.

Всегда используйте кисти хорошего качества, которые не оставляют щетины на краске. Не нажимайте на кисть, иначе металлический воротник срежет щетину и оставит ее на лакокрасочном покрытии.

Сразу после покраски покрытие очень липкое и чувствительное. Даже малейшее прикосновение оставит ужасный отпечаток пальца. Вы всегда должны стремиться рисовать в максимально чистой среде, которую вы только можете найти, иначе частицы пыли будут оседать очень легко, и ваша окрашенная поверхность будет иметь неровный вид. Плоский акрил в этом отношении лучше, так как он очень быстро сохнет.

Неэффективная адгезия

Эту проблему очень сложно обнаружить, пока не станет слишком поздно.Краска просто недостаточно прочно сцепляется с пластиком. Его легко поцарапать пальцами, а при использовании малярного скотча он сразу приподнимается, оставляя на поверхности некрасивые шрамы.

Обычно причиной этого является то, что пластик не был полностью вымыт перед покраской. Пластиковые детали обычно покрываются жирной пленкой в ​​результате процесса формования. Если эту пленку не удалить перед покраской, краска будет прилипать не к самому пластику, а к этой жирной пленке.Даже малейшее прикосновение может снять краску. Во избежание этого всегда мойте детали теплой водой с добавлением средства для мытья посуды.

Разбавленный акрил имеет гораздо более низкую адгезию, чем эмали. Поэтому для грунтовки я бы рекомендовал использовать эмалевые краски.

Лучшие книги о раскрашивании авиамоделей

Сборка пластиковых моделей самолетов

Подсказка: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЦВЕТА «ВЫХЛОП … — Боеприпасы от Мига Хименеса

Подсказка: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЦВЕТА« ВЫХЛОПНЫЕ ДВИГАТЕЛИ »на Су-27 от Александра Кутовенко

1.Давайте поговорим о цветовой последовательности. Су-27 имеет огромное количество чистого металла и уникальное окисление для каждого самолета, но основные оттенки аналогичны.
2. Сначала мы замаскируем и закрасим необходимые области в черный глянец. Черный глянец крайне необходим для получения хорошего металлического эффекта.
3-4. Создание линий с помощью Dark Aluminium для будущих эффектов. Линии — это обычный видимый эффект на Су из-за конструкции двигателя.
5. В нижней части каждой области двигателя имеется 1 большой квадратный люк. Окрашиваем в цвет Jet Exhaust.На фотографиях он кажется более темным, чем другие участки, и с небольшим количеством красноватого оттенка.
6. Центральная часть каждой верхней части двигателя окрашена в полированный алюминий. Старайтесь делать случайные ходы: это приносит красивую неровность лакокрасочного покрытия. Даже если произойдет перерасход, это не критично.
7. Чтобы придать этой части металла голубоватый оттенок, добавьте несколько капель Tamiya Clear Blue.
8. Если присмотреться к первому изображению с реальной плоскостью, мы увидим блестящие линии на первом участке металла. Мы постараемся отобразить эти строки цветом Chrome и 0.3 насадки без защитного кольца. Обращая внимание на иглу и делая быстрые движения по всей площади. Скорость убережет нас от перебрызгивания и «пауков».
9. Время для темных участков. Торцевая часть возле сопел окрашена в цвет Burnt Iron. Эти секции на реальных самолетах выглядят в основном сплошными по оттенку и имеют тенденцию к черно-латунному.
10. Форсунки окрашены в темный цвет Jet Exhaust. Это самая темная и почти черная часть металла.
11. Заключительный шаг — очертить панели, люки и заклепки. Темно-коричневый оттенок идеально подходит для этого.
12. Как мы видим, в нашем небольшом упражнении использовался почти весь ассортимент металлик AMMO-Alclad!

Подробнее об этих продуктах здесь: http://www.migjimenez.com/en/67-alclad-ii-metallic-paints

#ammobymigjimenez #alexanderkutovenko #metalcolors #quicktips

Покраска F-14 ВМС США

В условиях нынешних потрясений в мире современные военные самолеты часто встречаются в заголовках новостей. Авиаудары и патрулирование — повседневные задачи этих вооруженных боевых птиц.Легко найти ссылки, показывающие самолеты во всех типах условий эксплуатации и показывающие все типы эксплуатационного износа и погодных условий. В этом уроке мы продемонстрируем Hobbyboss F-14 Ashown с маркировкой VF-84, «Веселого Роджерса», который можно увидеть служащим в одной из горячих точек мира.

Проект начался с внесения некоторых исправлений в комплект. Например, справочные данные показывают, что на крыльях или рулях высоты нет заклепок, которые залиты и отшлифованы.

Детали, такие как ракеты, нарисованы отдельно и будут приложены позже.

Детализированная кабина от Эдуарда — хорошее улучшение модели. Она нарисована с помощью акриловых красок и простой сухой кисти, чтобы выделить рельефные детали.

Колесные арки сначала окрашиваются белой акриловой краской, а затем слегка промываются разбавленной AMMO Streaking Grime (A.MIG-1203), чтобы выделить детали.

Белые и серые грунтовки AMMO используются для подготовки поверхностей к окраске.Грунтовка не только обеспечивает идеальную поверхность для приклеивания краски, но также помогает нам проверить наличие дефектов.

Линии панелей и детали поверхности предварительно закрашены поверх светло-серой грунтовки матовым черным цветом Tamiya. Хотя сейчас модель кажется несколько чуждой, этот предварительный оттенок поможет добавить глубины и интереса к финальной отделке.

Покраска начинается с распыления на нижнюю сторону, используя смесь Gunze h408 и Tamiya flat white в соотношении 60/40 к нижней стороне, в то время как h407 и белый использовались в соотношении 65/35 на верхних поверхностях. .

Рисование продолжается с упором на создание увеличивающегося контраста и вариаций между более темными и светлыми цветами на панелях. Центры панелей выделены сильно разбавленной пастой Gunze h408 и Tamiya XF-2 (40/60).

Поверхности покрываются тонким слоем глянцевого лака AMMO, прежде чем мы перейдем к отделке и атмосферостойкости.

Выхлопные форсунки были распылительными.сделал базовый серебряный цвет (кольчуга Цитадели), а затем тонировал с помощью наборов для выветривания Tamiya, чтобы добиться эффекта обгоревшего металла. Увидев эталонные фотографии, мы поняли, что блоки двигателей намного темнее, чем остальная часть самолета, поэтому мы решили затемнить эту область, используя черный масляный цвет, а затем очистить излишки разбавителями без запаха.

Линии панелей и детали поверхности определяются эффектами эмали из набора AMMO Panel Line Washes (A.MIG 7419). Промывки применяются контролируемым, локальным образом.Излишки стирки удаляются мягкой ватной палочкой.

Следуя направлению воздушных потоков масла на корпусах двигателя и крыльях, мы использовали Ammo’s Streaking Grime, нанесенную с помощью ватной палочки.

Я хотел бы поблагодарить Мигеля Хименеса, Карлоса Куэсту и остальную команду за поддержку меня в первый раз в блоге AMMO.Большое спасибо, парень; Я польщен и благодарен всем вам !!!!

Джордж Роидис.

Советы и хитрости по аэрографии v3: Соответствие распылителя краски и сопла аэрографа работе

Введение

Этот третий том серии MPS «Советы и хитрости по аэрографии» находится в разработке долгое время. Настолько долго, что я начал это до посещения национального конгресса Международного общества разработчиков пластических моделей (IPMS), который проводился в первую неделю августа в Фениксе, штат Аризона, где все отлично провели время.

Я хочу искренне поблагодарить членов отделения Крейга Хьюитта IPMS Arizona за организацию и проведение потрясающего шоу. Огромное спасибо!

Находясь в Фениксе, я продемонстрировал техники аэрографии Fine-Line и побеседовал со многими моделистами и поклонниками аэрографии. В ходе этих бесед многие ребята рассказывали о своих проблемах с разбавлением и распылением акриловых красок. Многие (большинство?) Из этих проблем идентичны проблемам с аэрографией, которые я регулярно получаю в подробных электронных письмах от недовольных моделистов со всего мира.

Путешествуя домой в Сиэтл, я размышлял над этими многочисленными разговорами и электронными письмами и составил список Четыре самых распространенных проблемы с аэрографом . Их:

1-кратковременное засорение

2-ненадежная работа

Тонкие линии для трех уровней сложности

4-грубая, галечная отделка

Самая распространенная проблема, засорение, за которым следуют ненадежная работа и сложность распыления тонкой линии, — все это проблемы, связанные с распылением слишком густой краски в сочетании с недостаточной очисткой кисти.(Рекомендации по содержанию аэрографа в чистоте см. В разделе «Советы и уловки, версия 4: удаление грязи».) В дополнение к приготовлению более разбавленных смесей красок также поможет смачиватель или замедлитель схватывания краски, такой как Liquitex, особенно для те, которые распыляют в теплом и засушливом климате (подробнее ниже).

Третья и четвертая наиболее частые проблемы, трудности с распылением тонких линий и черновой отделки, чаще всего связаны с использованием слишком густой смеси красок и без использования для работы наконечника аэрографа подходящего размера .«Наконечник» относится к отверстию сопла (в миллиметрах), где маленькие наконечники имеют размер около 0,20 мм, а более крупные наконечники — около 0,40 мм.

Подбор размера наконечника аэрографа для конкретной задачи распыления легко решается, поскольку многие производители аэрографов выпускают для своих кистей наконечники разного размера, включая Harder-Steenbeck, Iwata, Badger и Grex.

---

Полное раскрытие информации:

В этой статье упоминаются наконечники для аэрографа, изготовленные Harder-Steenbeck и установленные на аэрографы двойного действия H&S Infinity или Evolution.Попробовав другие кисти, я остановился на Infinity и использовал одну из них более 10 лет из-за выбора доступных насадок разного размера и , степень контроля, которую они обеспечивают для аэрографии Super Fine-Line.

Для получения дополнительной информации о настройке Harder-Steenbeck Infinity для работы с тонкими линиями перейдите сюда.

---

Поскольку мне нравится получать удовольствие от аэрографии, я считаю, что соответствие размера наконечника аэрографа и разбавления краски условиям распыления — самый надежный способ решить четыре основных проблемы аэрографии.

Я строю в основном самолеты 1/72, 1/48 и 1/32, балуюсь броней 1/72 и 1/35 и иногда делаю комплект 1/144, просто чтобы очистить палитру моделирования. Для рисования этого диапазона масштабов я использую несколько наконечников размером от очень маленького (0,15 мм) до относительно большого (0,40 мм) .

Я также подбираю разбавление краски для конкретного распыления, сгруппировав типы работ по аэрографии, необходимые для сборки и отделки большинства масштабных пластиковых моделей, по четырем основным категориям:

1-тонкая

2-Общее

3-распыление поверх предварительного затенения (модуляция)

4-прозрачное покрытие (глянцевое и плоское)

---

Имейте в виду, что ниже представлены только предложений , основанных на моих навыках и опыте.Есть столько же хороших методов распыления тонких линий и прозрачных покрытий акриловыми красками, сколько моделистов, загружающих свои чашки для аэрографов.

Имея это в виду, пожалуйста, возьмите все, что вы сочтете полезным из следующих предложений, объедините это с вашим собственным опытом и разработайте технику, которая лучше всего подходит для вашей установки для аэрографии, климата, навыков и опыта. Затем отправьте мне письмо и расскажите о своих советов и уловок 🙂

Мысли о том, как подобрать кончик аэрографа к работе

Самый простой способ добиться более гладкой отделки — подобрать разбавитель краски и наконечник аэрографа для каждого типа распыления.

Многие моделисты, только начинающие свою карьеру, естественно, стараются использовать один размер чаевых для всех работ. Я делал это сам много лет и был очень доволен процессом, большое спасибо.

Тем не менее, с опытом приходит более тонкий взгляд на отделку, и для меня осознание того, что соответствие размера наконечника работе дает более тонкую отделку и, что наиболее важно, делает работу по распылению проще и приятнее, что действительно то, что его все о 🙂 Прежде чем мы подойдем к подбору размера наконечника аэрографа для работы, давайте рассмотрим , не совпадающие с из двух.

Попытка нанести прозрачный слой с помощью небольшого наконечника (обычно менее 0,20 мм) или попытка распыления тонкой линии (шириной 1 мм или меньше) наконечником 0,40 мм (или более) являются хорошими примерами плохого соответствия между размер наконечника и распыление.

Есть моделисты, обладающие навыками и опытом аэрографии, чтобы выполнить обе эти задачи. Ни то, ни другое непросто, но я видел, как это было сделано.

Тем не менее, средний разработчик моделей сочтет их проблемой, и результаты, скорее всего, будут далеко не идеальными.

Однако в аэрографии всегда есть исключения, как и в жизни, о чем свидетельствуют прозрачные лаки, нанесенные кончиком 0,20 мм на все три модели в масштабе 1/144: Звезда I-16, Platz Fw-190D и AFV Sea. King (внизу). Здесь размер наконечника соответствует степени покрытия, необходимому для выполняемой работы.

Строение в широком диапазоне масштабов, которые я делаю (от 1/144 до 1/32), размер наконечников от 0.От 15 до 0,4 мм очень удобно использовать для конкретных работ.

Для сравнения: большинство аэрографов, предназначенных для моделирования, оснащены одним наконечником размером от 0,20 до 0,50 мм. Это широкий диапазон. Я считаю, что размер наконечника ~ 0,30 мм отлично подходит для обычных работ, но не подходит ни для тонких работ, ни для нанесения прозрачного покрытия. Для этих работ я предпочитаю наконечники 0,15 и 0,40 мм соответственно (подробнее ниже).

Чтобы было ясно, есть много опытных моделистов, которые могут снимать идеальные тонкие линии с 0.Наконечник 30 мм. При этом, чем меньше размер наконечника, тем больше он способен наносить тонкую линию. В моих руках мелкие и супер тонкие линии (менее 1 мм) легче и лучше воспроизводимы при съемке наконечником 0,20 мм или меньше. Я не смог бы распылить камуфляж на этот 1/144 I-16, если бы не использовал наконечник 0,15 мм. «Правильные инструменты для правильной работы» делают работу проще и приятнее.

Мысли о приготовлении разбавителей краски для конкретных работ по распылению

Многие моделисты, которые жалуются на то, что им приходится иметь дело с одной или несколькими из четырех основных проблем аэрографии, перечисленных выше, используют одно разбавление краски (часто 50% или соотношение краски к разбавителю 1: 1) для каждого типа распыления.Многие из их моделей имеют красивую гладкую, ровную поверхность. Однако строители часто описывают страдания от многократных приемов шлифования, полировки и / или подготовки поверхности, которые им приходилось использовать для получения красивой отделки.

Эти дополнительные приемы часто требуются, чтобы компенсировать грубую шероховатую поверхность, придаваемую модели слишком густой смесью краски или прозрачного покрытия , смешанного с , из-за неиспользования наконечника подходящего размера. Помните, что густой раствор краски будет чаще закупоривать, не распыляя тонкие линии, образуя грубую шероховатую поверхность и служащую для заполнения или смягчения нанесенных деталей поверхности.Хорошее рабочее правило: «Чем тоньше слой краски, тем лучше».

---

-0,15 мм Наконечник

— Хвостовая часть с ограничением рычага с памятью

-Бесплатная доставка

–Free Mix Kit-101

Линии шириной 0,5 мм прямо из коробки!

---

Ниже приведены рекомендации по разбавлению акриловых красок для каждого из четырех основных типов аэрографических работ: тонких, общих, модулирующих и прозрачных покрытий, описанных выше. Под акриловыми красками я имею в виду такие бренды, как Tamiya, Mission Models *, Vallejo, LifeColor, AKAN и Model Master.Чтобы узнать, как приготовить процентные смеси и инструменты, чтобы сделать работу быстрой и легкой, перейдите сюда.

В Интернете и в книгах имеется множество ( многих ) текстов, описывающих стратегии разбавления акриловых модельных красок для аэрографии. Я ограничусь своими предложениями процентным разбавлением (ниже) и двумя дополнительными рекомендациями, которым я следую:

1) Обычно я использую разбавитель производителя для краски, которую я распыляю. Есть много более тонких смесей, которые могут работать лучше, чем производители, и при надлежащих экспериментах я бы (и использовал) их.Но, как правило, при оценке новой краски я использую разбавители марки.

2) Я всегда добавляю замедлитель схватывания краски или усилитель текучести , чтобы уменьшить высыхание наконечника. Акриловые краски, как правило, страдают от эффекта Tip Dry , который относится к скоплению высохшей краски на игле и сопле, которое образуется при распылении. Это особенно актуально, если вы распыляете акрил в сухом засушливом климате.

Большинство акриловых красок выигрывают от добавления замедлителя схватывания или агента текучести, который снижает склонность красок к высыханию в целом и, в частности, на игле аэрографа.Более того, добавление усилителя текучести снизит чрезмерное распыление гальки и повысит уровень выравнивания: оба эти фактора обеспечивают более гладкую и тонкую поверхность.

Доступно множество таких реагентов, но я считаю, что со всеми акриловыми красками, которые я тестировал, лучше всего подходит Liquitex Flow-Aid с добавлением ~ 5-8% по объему. Я заранее готовлю большую смесь разбавителя, который использую, с 5% Liquitex. Это делает разбавление красок более простым, быстрым и, что самое главное, воспроизводимым. Дополнительные рекомендации по разбавлению и распылению акриловых красок см. В статье «Советы по аэрографии», версия 2: распыление акриловых красок.

---

Тонкая и сверхтонкая линия:

Процент краски: 10-25%

Размеры наконечников: от 0,15 до 0,20 мм

Чтобы снимать линии толщиной ~ 1 мм или тонкие линии, я разбавляю большинство акриловых красок до 20-25% краски, балансируя разбавителем (до 100% объема). Когда это разбавление распыляется под давлением ~ 10 фунтов на квадратный дюйм с рабочим расстоянием (от наконечника до модели) 1-2 см (1 / 2-3 / 4 дюйма), оно будет обеспечивать тонкие, чистые линии с минимальным избыточным распылением.

Для распыления Super Fine Lines размером 1 мм или меньше (0.От 30 до 0,50 мм). Я разбавляю акрил до 10-20% (в зависимости от акрила) и распыляю под давлением ~ 6-8 фунтов на квадратный дюйм. Возможность надежно снижать давление воздуха до менее 10 фунтов на квадратный дюйм упрощает съемку сверхтонких линий и делает ее более воспроизводимой.

Чтобы настроить мой компрессор для сверхточной работы, я выполняю следующие шаги:

1) Установите манометр компрессора (или бака) на 10 фунтов на квадратный дюйм , одновременно нажимая на рычаг подачи воздуха аэрографа , как если бы вы распыляли краску. Регулируя давление во время «распыления» кисти, вы учитываете падение давления воздуха на 1-2 фунта на квадратный дюйм, которое возникает, когда сжатый воздух начинает поступать в вашу щетку.Вы можете увидеть, как манометр компрессора показывает 11 или даже 12 фунтов на квадратный дюйм, когда вы отпускаете воздушный рычаг из-за этого падения.

2) Имея надежные 10 фунтов на квадратный дюйм в воздушной линии при распылении , я использую встроенный воздушный клапан H&S для дальнейшего снижения давления примерно до 6-8 фунтов на квадратный дюйм для сверхточной работы. Это «приблизительная оценка», основанная на твердом давлении 10 фунтов на квадратный дюйм, поступающем в щетку, и ощущении давления воздуха при ударе о руку.

Используя лаки AKAN и Gunze, разбавленные для распыления Fine-Line, схема на этой Звезде 1/144 И-16 (ниже) была снята под давлением 6-8psi с использованием 0.Наконечник 15 мм и рабочее расстояние ~ 1 см (~ 1/3 дюйма).

В качестве примера пятнистости в более крупном масштабе, схема на Hobby Bossy 1/72 Macchi Saetta (слева) была снята с соответствующим образом разбавленными красками Mission Models, нанесенными под давлением ~ 8psi с использованием 0.Наконечник 15 мм.

Подобно Saetta выше, пятнистость на этом V-образном хвосте 1/72 AZ Models Me-109G была снята с помощью соответственно разбавленной краски Mission Models Paint, нанесенной под давлением ~ 6-8psi с помощью Infinity с наконечником 0,15 мм (справа).

---

Общие работы по распылению:

Процент краски: 30-40%

Размеры наконечников: от 0,20 до 0,35 мм

Для большинства работ по аэрографии во время сборки я разбавляю большинство акриловых красок примерно до 30-40% краски (балансируйте до 100% объема с помощью разбавителя).Это разбавление обеспечивает хорошее покрытие для обычных работ при распылении под давлением 10-15 фунтов на квадратный дюйм (обычно ~ 12 фунтов на квадратный дюйм) и рабочем расстоянии 8-10 см (3-4 дюйма).

Размер наконечника от 0,20 до 0,35 мм хорошо подходит для большинства общих работ по распылению во время сборки. Кроме того, я предпочитаю использовать подсказки для нижнего предела этого диапазона при схемах распыления на более крупных моделях, таких как 1/48, 1/35 и 1/32 (см. Ниже).

При сборке детали приклеиваются к малярной доске пыжами шпатлевки как для грунтования, так и для покраски.Наконечники от 0,20 до 0,35 хорошо подходят для этого типа общего распыления, как показано в примерах ниже.

-0,20 мм Наконечник

— Хвостовик с ограничителем рычага

-Бесплатная доставка

–Free Mix Kit-101

1.Линии шириной 0 мм прямо из коробки!

---

Наконечник от 0,20 до 0,35 также хорошо подходит для применения схем к более крупным моделям, где немного более широкая линия более уместна, как с этим Hobby Boss 1/48 Focke Wulf Fw190 V18, Classic Airframes 1/48 DeHavilland Hornet, Special Hobby 1/48 Wirraway и 1/72 Italeri Ju-52 3M (внизу).

Распыление поверх предварительного затенения (модуляция):

Процент краски: 10-25%

Размеры наконечника: 0.От 20 до 0,35 мм

Если я собираюсь распылять поверх предварительного затенения процесс, называемый «модуляцией краски», как описано Адамом Уайлдером, идеальный размер наконечника во многом будет зависеть от размера окрашиваемой модели. В качестве простого примера рассмотрим распыление 1/72 Hobby Boss Saetta Italian Giallo (~ светло-желто-коричневый) после того, как на него был нанесен белый грунт для Mission Models (с наконечником 0,20 мм), а линии панелей предварительно заштрихованы серым цветом Mission Slate Grey. (с помощью наконечника 0,15 мм: ниже).

Для такой предварительной затенения я обычно использую раствор 10-25% краски (остальное — разбавитель).При относительно низком разбавлении краски потребуется больше проходов для достижения достаточного покрытия. Тем не менее, необходимость в дополнительных проходах обеспечивает лучший контроль над плотностью покрытия и снижает вероятность нанесения слишком толстого слоя, тем самым теряя тонкое предварительное затенение под ним.

Для модели размером 1/72 Saetta (или аналогичной площади на более крупной модели: см. Ниже) я предпочитаю использовать наконечник 0,20 мм. Подсказки до ~ 0,35 тоже подойдут.

Имейте в виду, что даже более крупные насадки могут работать, особенно если у них есть опыт.Тем не менее, использование наконечника большего размера увеличивает вероятность распыления слишком толстого слоя. И наоборот, использование маленького наконечника увеличивает шансы получить шероховатую галечную поверхность.

Еще одним примером чрезмерного предварительного затенения с помощью достаточно разбавленной краски и наконечника 0,2 мм является V-образный хвост AZ Models Me-109G в масштабе 1/72.

Как и в случае с Saetta выше, V-образный хвост был снят с помощью белого праймера Mission Models (наконечник 0,20 мм), линии панели были предварительно закрашены серым цветом Mission Slate Grey (наконечник 0,15 мм), а Mission RLM76 был нанесен с помощью 0 .Наконечник 20 мм (внизу).

Вы можете заметить, что области RAF Ocean Grey и Dark Green на этом Classic Airframes 1/48 Hornet примерно такого же размера, как крылья и фюзеляж, скажем, может быть, Saetta 1/72 или Me-109? 🙂

Как и в примерах масштаба 1/72 выше, каждый цвет схемы Hornet был снят с 0.20-миллиметровый наконечник, чтобы лучше контролировать степень покрытия, оставляя предварительное затенение (0,15 мм наконечник), просвечивающее через последний слой (слева).

В то время как отдельные цвета были сняты наконечником 0,20 мм, большая площадь модели (особенно крылья) требовала, чтобы синий цвет на животе и все прозрачные покрытия и грунтовка наносились наконечником 0,4 мм (подробнее ниже).

---

7 шлифовальных насадок с чемоданом для хранения

2 абразивных сверла по металлу

30 листов наждачной бумаги на клеевой основе

Все по 125 $.00. Можно заказать здесь.

---

Заключительные рекомендации по модуляции:

Предлагаемый широкий диапазон разбавлений краски (10-25%) для предварительного затенения с чрезмерным увеличением обусловлен множеством переменных, которые необходимо учитывать при выборе оптимального разбавления краски для каждой конкретной ситуации. Некоторые из этих переменных включают:

-Цвет грунтовки белый, черный, серый или?

Как правило, более темные грунтовки требуют более высокой концентрации окрашиваемого поверх них, особенно если цвет светлый, например желтый или белый.

-Цвет предварительного растушевки, черный, серый, коричневый?

Аналогичным образом, панели, предварительно закрашенные черным, часто требуют дополнительных проходов для достижения достаточного покрытия и смешивания их с окружающими областями.

Подбирая разбавление краски и размер наконечника для выполняемой работы по распылению, будь то одноцветная схема в 1/72, как у Saetta, или многоцветная в 1/48, как у Hornet, вы увеличиваете вероятность нанесения достаточного количества краски. для достижения равномерного покрытия, но не настолько, чтобы терялось время, необходимое для предварительного затенения всех этих панелей 🙁

---

Прозрачные покрытия для распыления:

Процент прозрачного покрытия: переменный (см. Ниже)

Размеры наконечника: 0.От 40 до 0,60 мм

На противоположном конце спектра распыления от Fine-Lines будет нанесение Clear Coats. Я также включаю праймеры в эту категорию, так как их особенно следует наносить с наконечниками большего размера, но праймеры выходят за рамки этой статьи. Они станут темой будущих советов и хитростей.

Глянцевые покрытия:

Существует множество различных акриловых глянцевых покрытий, каждое из которых имеет свои сильные и слабые стороны и требования в отношении наилучшего разбавления.Многие прозрачные покрытия, такие как Alclad Aqua Gloss и Future Floor Wax (или Pledge with Future Shine, как его теперь называют), лучше всего распылять в чистом виде (прямо из флакона) или разбавлять очень мало.

Напротив, я получаю наилучшие результаты с глянцевыми покрытиями от Mission Models, Gunze, Tamiya и Vallejo, когда эти лаки разбавляются соответствующими разбавителями до 30-50% блеска. Ваш пробег может отличаться. Какое бы разбавление ни использовалось, я применяю одно и то же общее правило: «, чем тоньше слой, тем лучше » ко всем глянцевым покрытиям.

Помимо обеспечения более гладкой и тонкой поверхности, тонкий слой блеска облегчит отвод влаги вдоль надписей и четких углов деталей поверхности. Густой слой блеска смягчит эти детали.

Плоское покрытие:

Опять же, с множеством доступных прозрачных акриловых плоских покрытий нет единого раствора, который подошел бы для всех.Тем не менее, общее правило «чем тоньше слой, тем лучше» можно также применять к ровным или полуплоским слоям.

Кроме того, моделисты военной техники часто наносят слишком толстый плоский слой. Особенно это актуально для моделей самолетов.

Чтобы уменьшить вероятность нанесения слишком толстого слоя, я ошибаюсь в пользу того, что чем меньше, тем лучше, и разбавляю балетки до 10-25% в зависимости от производителя и степени ровности, которую я ищу.

Как правило, я использую прозрачные покрытия для больших 1/72 и большинства моделей в масштабе 1/48, 1/35 и 1/32, используя 0.Наконечник 40 мм или больше. Нанесение прозрачных слоев с более крупными кончиками приведет к более гладкой и ровной поверхности.

Как упоминалось ранее, исключения должны быть сделаны вместо размера, как при нанесении прозрачных покрытий на модели в масштабе 1/144 с использованием наконечника 0,20 мм.

Более типичным примером для рассмотрения является Modelsvit 1/72 M17 Stratosphera.Чтобы приспособиться к этой довольно большой модели и добиться максимально гладкой поверхности, все грунтовки, краски и прозрачные покрытия наносились с помощью наконечника 0,40 мм.

Точно так же для отделки демонстрационной модели Zunum Prototype с размахом крыльев ~ 2 фута требуется наконечник 0,4 мм для всех грунтовок и прозрачных покрытий.

В следующей таблице предпринята попытка обобщить вышеупомянутые рекомендации по разбавлению краски, размеру наконечника, давлению воздуха и рабочему расстоянию.Как и все предложения, используйте их в качестве отправной точки, чтобы найти комбинацию, которая лучше всего подходит для вас, и не забудьте немного повеселиться, делая это 🙂

Job Размер наконечника Процент краски PSI Work Dist.

Fine-Line 0,15 -0,20 10-25 ~ 6-8 1-2см

Модуляция 0.20-.40 20-30 ~ 12 4-8

Общие 0,20 -0,40 30-40 12-15 4-6

Прозрачные покрытия 0,40 — 0,60 Переменная 15-18 8-10

Для иллюстрации соответствия разбавления краски и размера наконечника работе, эта информация (и другие) предоставляется для нескольких моделей в диапазоне от 1/144 до 1/48 ниже.

1/144 ББМ Sea King

Разведение краски для наконечников Job

Грунтовка 0,20 мм

Предварительное затенение 0,15 тонких линий

0.20-Генеральная Ассамблея

0.20-Модуляция Модуляция

0,20 Прозрачное покрытие

1/72 Хобби Босс Макки К.200 Saetta

Разведение краски для наконечников Job

Грунтовка 0,20 мм

Предварительное затенение 0,15 тонких линий

0.20-Генеральная Ассамблея

0.20-Модуляция Модуляция

0,20 Прозрачное покрытие

1/72 AZ Me-109G V-образное оперение

Разведение краски для наконечников Job

0.Грунтовка 20мм

Предварительное затенение 0,15 тонких линий

0.20-Генеральная Ассамблея

0.20-Модуляция Модуляция

0,20 Прозрачное покрытие

1/72 Академия Me-262 A-1a

Разведение краски для наконечников Job

Грунтовка 0,20 мм

0.15-тонкая штриховка

o.15-Fine-Line Пост-штриховка

0.20-Генеральная Ассамблея

0.20-Модуляция Модуляция

0,20 Прозрачное покрытие

Полезность использования более низкого разбавления (10-25%) для модуляции краски (распыление поверх предварительного затенения) иллюстрируется слабым рисунком вертикальных и горизонтальных линий (представляющих шпаклеванные панели фюзеляжа), которые можно увидеть под камуфляжем этого Ме-262.«Линии замазки» лучше всего видны в более светлых затененных областях чуть ниже и позади кабины.

1/48 Специальный хобби CAC Wirraway

Разведение краски для наконечников Job

Грунтовка 0,40 мм

Предварительное затенение 0,15 тонких линий

0.15-Fine-Line Пост-штриховка

0.20-Генеральная Ассамблея

Коричнево-коричневый с модуляцией 0,20

Серая модуляция 0,40 на животе

0,40 Прозрачное покрытие

Заключение

Уф, это была довольно длинная статья. Спасибо, что прочитали! Я надеюсь, что это послужило вам отправной точкой для подбора кончика аэрографа, разбавления краски и давления для выполняемой работы по покраске.Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, напишите мне на [адрес электронной почты защищен].

Теперь здесь должно быть что-то, что нужно грунтовать или покрасить!

– Иоанн

---

Основы аэрографии Разбавление и распыление акриловых красок Скрашивание с Gunze Silver

Полировка прозрачных деталей модели миссии испытания красок чистка аэрографа

Me-109 V-Tail Build Macchi Saetta Desert Scheme Fw-190 V-18 Build

Малярная лента

микрон Harder-Steenbeck Infinity Spraying Mission Chrome

И мой личный фаворит: подбор размера иглы и разбавления для выполняемой работы

Есть вопрос по аэрографии?

Напишите мне на [адрес электронной почты защищен].

---

Удачного моделирования!

Комментарии

самолетов Weathering | Модель Aviation

.

01: Это простой способ выдержать вашу масштабную струю. Хорошо работает на модели с плоской краской. На первом этапе используйте грифель карандаша, чтобы затемнить углубления, такие как дверцы доступа, линии панелей и даже некоторые заклепки. Это позволит получить начальную грязь (грифель карандаша) в нужных местах. 02: Второй этап — очистить грязь, используя слегка смоченную тряпку с 91% изопропиловым спиртом.Вытрите грифель карандаша и протрите в правильном направлении, чтобы контролировать направление полос. Сосредоточьтесь на очистке плоских участков, оставив грифель карандаша в углублениях, чтобы выделить детали. На этом этапе модель можно оставить как есть или, при желании, можно использовать лак для защиты от атмосферных воздействий.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ творческих забав! Первые 20 полетов на моем Der Jet Grumman EA6b Prowler прошли хорошо, так что теперь пора его испачкать. Предупреждение: техника, которую я опишу, хорошо работает только с атласной или плоской краской.Не подходит для глянцевой краски.

В Prowler отлиты все линии панелей и заклепки, а также дверцы доступа, петли и другие детали поверхности. Однако они не выделяются, поэтому все эти прекрасные детали теряются для человеческого глаза.

Обо всем по порядку. Если вы планируете подробно изучить погодные условия, вам следует поискать обучающие видеоролики из книги Филиппа Ноэля Pinnacle Aviation на YouTube. Филипп сделал несколько замечательных видео по детализации и везерингу.Его методы хорошо разработаны и выходят за рамки того, что я ищу на этой модели, но они актуальны. Моя детализация смягчена.

Быстрый комментарий к погодным условиям: линии панелей и люки — это места, где два или более куска алюминия обычно соединяются на Prowler, поэтому зазоры, как правило, заполняются глубокой темной черной грязью и алюминиевыми потертостями. Моя цель — воспроизвести этот цвет и выделить только поверхностные детали, чтобы привлечь внимание, а не перегружать.

Полномасштабный самолет, по образцу которого смоделирован мой Prowler, имеет светло-серую специальную выставочную окраску, и на фотографиях видно, что он содержится в чертовски чистом виде для действующего военного самолета.Моя цель — тонкое выветривание — достаточно, чтобы выделить детали.

Перед запуском необходимо сделать одну важную проверку. Протрите краску 91% изопропиловым спиртом, чтобы убедиться, что он не повлияет на краску. При следующем процессе требуется агрессивное употребление этого спирта.

Во-первых, давайте начнем с поверхностей углублений, таких как дверцы доступа, защелки, петли, линии панелей и заклепки. Углубления нужно залить темным цветом, чтобы они выделялись.Я предпочитаю использовать обычный мягкий грифель, например H или 2H. Этот цвет красиво затемняет углубления, подобно алюминиевым накладкам. Это не глубокий черный цвет, потому что это был бы неправильный цвет.

Проведите карандашом по всем линиям панели, дверям, люкам и защелкам. Это будет выглядеть некрасиво, и это нормально. Сложная, чистая работа с деталями не важна. Задача на данном этапе — увести провод в ниши.

После нанесения свинца удалите его с поверхности с помощью 91% изопропилового спирта.Слегка смочите спиртом небольшой участок бумажного полотенца и очистите им грифель карандаша. Вы увидите, что провод имеет тенденцию оставаться в углублениях, благодаря чему они красиво выделяются. Это возможность определить, какую часть свинца нужно счистить, потому что он контролирует глубину цвета и насколько агрессивно или тонко вы хотите, чтобы детали выделялись. В этом случае я сделал немного темнее вокруг петель и дверей и светлее в фактических линиях панелей.

Важно протирать в направлении потока воздуха или силы тяжести, в зависимости от направления линий потока, выходящих из люков и дверей.Изучите несколько фотографий, чтобы почувствовать направление полос на этих деталях.

Теперь о заклепках — это сугубо субъективное мнение. Я предпочитаю выделять только небольшие группы заклепок, чтобы указать на наличие заклепок на модели, но не на каждой заклепке, потому что зазоры между заклепками малы или отсутствуют. Они действительно не заполняются грязью.

Я использую грифель карандаша для пяти или шести заклепок, пропускаю шесть или восемь, затем выделяю еще одну небольшую группу, очищая грифель с помощью той же техники протирания и более агрессивно очищая заклепки.Помните, что цель состоит в том, чтобы выделить их только настолько, чтобы незаметно привлечь к ним внимание, а не перегружать, как в случае с дверцами и люками.

Если вам не нравится внешний вид, просто протрите его дополнительным спиртом и тряпкой. При тщательной очистке вы можете полностью удалить грифель карандаша и начать все заново с небольшим риском.

На этом этапе выветривание не является постоянным, но оно будет хорошо переноситься при нормальном обращении с плоской краской. При обычном обращении вы должны сэкономить несколько лет.

На втором этапе добавляется цвет поверхности, чтобы представить пятна на краске самолета от жидкостей, горячих выхлопных газов или других источников. Выхлопные трубы Prowler находятся на задней кромке крыла. Они имеют тенденцию обесцвечивать нижнюю часть фюзеляжа, двигаясь от этой точки к корме и вниз.

На своей модели я решил использовать коричневую масляную краску, которая была агрессивно разбавлена ​​льняным маслом, чтобы воспроизвести этот эффект, снова используя технику нанесения и вытирания. Краска на масляной основе, подобная этой, обычно является более стойкой техникой, поэтому потренируйтесь, прежде чем наносить ее на свой самолет.

Осторожно нанесите чрезмерно разбавленную коричневую краску на масляной основе, протирая только тот рисунок, который вам нужен. Затем протрите тряпкой и льняным маслом, чтобы очистить ее. Требуется осторожность, чтобы коричневое пятно оставалось только на той области рисунка, которую вы пытаетесь создать. Это похоже на то, что я сделал с грифелем карандаша.

Пятно можно осветлить больше, чем затем протереть 91% изопропиловым спиртом, но полностью удалить его нельзя, поэтому наносите краску и протирайте только ту область и узор, который вы пытаетесь создать.В случае пятен от выхлопных газов я протирал спиртом только края, чтобы смягчить их.

Как вам простой способ испачкать струю и выделить детали поверхности? Не нужно много времени.

На этом этапе пора решить, покрыть ли выветривание прозрачным слоем или оставить его в покое. Я сделал свой Der Jet Vampire таким образом много лет назад и никогда не подкрашивал его. Он по-прежнему выглядит хорошо сегодня. Детали поверхности выделены, но не слишком грандиозны.

С учетом сказанного, прошлой зимой я использовал ту же технику на моем Grumman Cougar, а затем покрыл его прозрачным слоем. Однако это был особый случай. Cougar поставляется с плоской краской, но я хотел получить блестящую краску, поэтому я использовал небольшое количество грифеля, чтобы выделить некоторые детали, а затем нанёс прозрачный слой.

Я выбрал легкий путь с прозрачным лаком Cougar и не стал доставать пистолет-распылитель. Вместо этого я использовал аэрозольные баллончики с 2-х компонентным прозрачным слоем для отделки. Это простой и эффективный процесс.Современные двухкомпонентные аэрозольные баллончики имеют лучшее качество, чем то, что обычно можно найти в отделе оборудования. Я был поражен качеством распылительной насадки, которая по своим характеристикам не уступает хорошему пистолету-распылителю. Это позволило мне нанести один проход лака с минимальным эффектом апельсиновой корки. Я не шлифовал и не полировал Cougar, поэтому он все еще в состоянии после распыления.

Хороший поставщик автомобилей предлагает лак 2K. Для Der Jet Cougar требовалось около трех банок, так что покупайте побольше, если собираетесь ехать по этому маршруту.Иствуд продает этот продукт, но быстрый поиск в Google показывает больше поставщиков. Это замечательный продукт для быстрого и легкого нанесения лака.

ИСТОЧНИКИ:

Phillip Noel’s Pinnicle Aviation RC

Учебные пособия «Как сделать»

https://bit.ly/2SR3Crs

Иствуд

(800) 343-9353

www.eastwood.com

Организация пилотов реактивных самолетов (JPO)

www.jetpilots.org

Предложения по подбору сопла для разбавления краски и аэрографа для распылительной работы от Джона Миллера

Предложения по подбору сопла для разбавления краски и аэрографа для распылительной работы

от Джона Миллера

Hobby Boss ‘1/72 P-61A Black Widow доступен онлайн на сайте Squadron.com

Во время участия в ежегодном собрании Международного общества разработчиков моделей пластмасс (IPMS), которое проводилось в Фениксе и организовано IPMS / Arizona-Craig Hewitt Chapter, я продемонстрировал методы аэрографии Fine-Line и побеседовал со многими, многими моделистами и поклонниками аэрографии.В ходе этих бесед многие ребята описывали наиболее частые проблемы, возникающие при разбавлении и распылении акриловых красок.

По дороге домой я размышлял обо всех этих разговорах, и мне пришло в голову, что многие (большинство?) Проблем, которые я слышал от парней на выставке, идентичны проблемам с аэрографией, которые я получаю в электронных письмах от недовольных моделистов со всего мира на постоянная основа.

На основе этих разговоров и электронных писем я составил список четырех самых распространенных проблем с аэрографом , с которыми сталкиваются моделисты, разбавляющие и распыляющие акриловые краски и прозрачные покрытия (глянцевые и плоские).

Это:

1. Прерывистое засорение

2. Ненадежная работа

3. Трудности при распылении тонких линий

4. Грубая, галечная отделка

Самая распространенная проблема, Засорение , за которым следуют Ненадежная работа и Сложность распыления тонких линий — все проблемы, связанные с распылением слишком густой краски в сочетании с недостаточной очисткой аэрографа.(Рекомендации по содержанию аэрографа в чистоте см. В разделе «Рекомендации по избавлению от мусора».)

Помимо приготовления более разбавленных смесей красок, включение смачивающего агента или замедлителя схватывания краски , такого как Liquitex Flow Aid, также уменьшит засорение и периодическое распыление, особенно при распылении в теплом и засушливом климате (подробнее ниже ).

Третья и четвертая наиболее частые проблемы, Сложность распыления тонких линий и грубая отделка, чаще всего связаны с использованием слишком густой смеси красок и без использования для работы наконечника аэрографа подходящего размера.

«Наконечник» относится к отверстию сопла (в миллиметрах), где маленькие наконечники составляют около 0,20 мм, а большие наконечники — около 0,40 мм.

Подобрать размер наконечника аэрографа для конкретной задачи распыления легко, поскольку многие производители аэрографов выпускают для своих кистей наконечники разного размера, включая Harder-Steenbeck, Iwata, Badger, Grex и Aztec.

---

Полное раскрытие информации

В этой статье упоминаются наконечники для аэрографа, изготовленные Harder-Steenbeck и установленные на аэрографы двойного действия H&S Infinity или Evolution.Попробовав много кистей, я остановился на Infinity и ездил на одной в течение 10 лет благодаря выбору доступных насадок разного размера и , степень контроля, которую он обеспечивает для аэрографии Fine-Line. Для получения дополнительной информации об аэрографии Fine- и Super-Fine-Line и настройке Infinity перейдите в раздел Решения для окраски моделей.

Соответствие распыления и сопла для распылительной работы

Выбор размера наконечника и разбавления краски для конкретной работы аэрографа — самый верный способ легко решить четыре основных проблемы аэрографии.

Я группирую виды работ по аэрографии, необходимые для сборки и отделки большинства масштабных пластиковых моделей, по четырем основным категориям:

1. Тонкая линия

2. Общий

3. Распыление поверх предварительного затенения (модуляция)

4. Прозрачные покрытия (глянцевые и плоские)

Имейте в виду, что ниже представлены только предложений , основанных на моих навыках и опыте.Есть столько же хороших техник для распыления тонких линий и прозрачных покрытий, сколько и моделистов, загружающих свои чашки с краской для аэрографа. Имея это в виду, пожалуйста, возьмите то, что вы нашли полезным, совместите это с вашим собственным опытом и разработайте технику, которая лучше всего подходит для вас.

---

Мысли о том, как подобрать наконечник аэрографа к работе

Многие моделисты, только начинающие, естественно, стараются использовать один размер чаевых для всех работ. Я делал это сам много лет и был очень доволен процессом, большое спасибо.

Тем не менее, с опытом приходит более тонкий взгляд на отделку, а для меня осознание того, что соответствие размера наконечника распылительной работе дает более тонкую отделку и, что наиболее важно, делает работу проще и приятнее, что на самом деле то, что его все про .

Большинство аэрографов, предназначенных для моделирования, оснащены одним наконечником размером от 0,20 до 0,50 мм: это широкий диапазон. Я считаю, что размер кончика ~ 0,30 мм отлично подходит для обычных работ, но не подходит ни для тонких работ, ни для нанесения прозрачного покрытия (подробнее ниже).

Чтобы быть ясным, есть много опытных моделистов, которые могут снимать идеальные тонкие линии и прозрачную шерсть с наконечником 0,30 мм. При этом, чем меньше размер наконечника, тем больше он способен наносить тонкую линию. В моих руках мелкие и супер тонкие линии (менее 1 мм) легче и лучше воспроизводимы при съемке наконечником 0,20 мм и меньше. Точно так же использование слишком маленького наконечника для нанесения прозрачного покрытия может привести к грубой окончательной отделке.

Я не смог бы распылить камуфляж на этот 1/144 I-16, если бы не использовал 0.Наконечник 15 мм. «Правильные инструменты для правильной работы» делают работу проще и приятнее.

Размышления о приготовлении растворов краски для конкретных работ по распылению

Многие разработчики моделей, которые жалуются на то, что им приходится иметь дело с одной или несколькими из четырех основных проблем с аэрографией, используют одно разбавление краски (часто 50%) для каждого типа распыления. Многие из их моделей имеют красивую гладкую, ровную поверхность. Как бы то ни было, строители часто описывают страдания от множества уловок, связанных с шлифовкой, полировкой и подготовкой поверхности, которые они использовали для получения красивой отделки.

Эти дополнительные приемы часто требуются, чтобы компенсировать грубую шероховатую поверхность, придаваемую модели слишком густой смесью краски или прозрачного покрытия , смешанного с , из-за неиспользования наконечника подходящего размера.

Густой раствор краски чаще забивает кисть, затрудняет нанесение тонких линий, дает шероховатую шероховатую поверхность и служит для заполнения или смягчения нанесенных деталей на поверхности.Хорошее рабочее правило:

« Чем тоньше слой краски, тем лучше.»

Ниже приведены рекомендации по разбавлению акриловых красок для каждого из четырех основных типов аэрографических работ: тонких, общих, модулирующих и прозрачных покрытий. Под акриловыми красками я имею в виду такие бренды, как Tamiya, Mission Models *, Vallejo, LifeColor, AKAN и Model Master. Здесь вы найдете предложения и примеры того, как приготовить процентные смеси красок и инструменты, чтобы сделать работу быстрой и легкой.

* Примечание. Я предпочитаю грунтовки и краски Mission Models, однако для них требуется более высокий процент смеси краски, чем для большинства акриловых красок. Рекомендации по разбавлению красок Mission см. В конкретных статьях.

Существует множество ( много ) текстов, описывающих стратегии разбавления акриловых модельных красок для аэрографии. Я ограничу свои предложения двумя дополнительными рекомендациями: 1) Используйте разбавитель производителя для любой марки распыляемой краски, и 2) Добавьте замедлитель схватывания краски или усилитель текучести , чтобы уменьшить сухость и гальку наконечника, чрезмерное распыление при повышение уровня.

Доступно множество таких реагентов, но я считаю, что бренд Liquitex Flow-Aid лучше всего работает со всеми протестированными мною акрилами с добавлением ~ 5-8% по объему.

---

Fine- и Super-Fine-Line:

Процент краски: 10-25%

Размеры наконечников: от 0,15 до 0,20 мм

Чтобы снимать линии шириной ~ 1 мм или тонкие линии, я разбавляю большинство акриловых красок до 20-25% краски, балансируя разбавителем (до 100% объема). Когда это разбавление распыляется под давлением ~ 10 фунтов на квадратный дюйм с рабочим расстоянием (от наконечника до модели) 1-2 см (1 / 2-3 / 4 дюйма), оно будет обеспечивать тонкие, чистые линии с минимальным избыточным распылением.

Для распыления Super Fine Lines толщиной 1 мм (от 0,30 до 0,50 мм) я разбавляю акрил до 10-20% (в зависимости от акрила) и распыляю под давлением 6-8 фунтов на квадратный дюйм. Возможность надежно снижать давление воздуха до менее 10 фунтов на квадратный дюйм упрощает съемку сверхтонких линий и делает ее более воспроизводимой.

Чтобы настроить мой компрессор для сверхточной работы, я установил манометр компрессора на 10 фунтов на квадратный дюйм. Это дополнительно уменьшается с использованием встроенного воздушного клапана до «приблизительного» значения 6-8psi (на основе ощущения давления воздуха на мою руку).

Используя лаки AKAN и Gunze, разбавленные для распыления Super Fine-Line, схема на этой Звезде 1/144 И-16 была снята под давлением 6-8psi с использованием наконечника 0,15 мм и рабочего расстояния ~ 1 см (~ 1/3 дюйма). .

В качестве примера пятнистости в более крупном масштабе схема на Hobby Bossy 1/72 Macchi Saetta была снята красками Mission Models, разбавленными для Super-Fine-Line и нанесенными под давлением ~ 8psi с помощью наконечника 0,15 мм.

Подобно Saetta выше, пятнистость на этом V-образном хвосте 1/72 AZ Models Me-109G была снята краской Mission Models Paint, разбавленной для тонких работ и нанесенной под давлением ~ 6-8psi с помощью Infinity, оснащенной 0.Наконечник 15 мм.

---

Общие задания по распылению:

Процент краски: 30-40%

Размеры наконечников: от 0,20 до 0,35 мм

Для большинства работ по аэрографии во время сборки я разбавляю большинство акриловых красок примерно до 30-40% краски, а остальную часть пополняю разбавителем (до 100% объема). Этот диапазон разбавления обеспечивает хорошее покрытие для обычных работ при распылении под давлением 12-15 фунтов на квадратный дюйм с рабочего расстояния 8-10 см (3-4 дюйма).

Наконечники в диапазоне 0.От 20 до 0,35 мм хорошо подходят для обычных работ по распылению, например, для приклеивания деталей к малярной доске или узлов.

Наконечник от 0,20 до 0,35 также хорошо подходит для применения схем к более крупным моделям, где немного более широкая линия более уместна, например, с этим Hobby Boss 1/48 Focke Wulf Fw190 V18, 1/48 Classic Airframes DeHavilland Hornet и 1 / 48 Особое хобби Виррэуэй.

---

Распыление поверх предварительного затенения (модуляция):

Процент краски: 10-25%

Размеры наконечника: 0.От 20 до 0,35 мм

Если я собираюсь распылять поверх предварительного затенения процесс, называемый «модуляцией», который так хорошо описал Адам Уайлдер, идеальный размер наконечника во многом будет зависеть от размера модели.

Например, рассмотрите возможность распыления светло-желто-коричневого цвета Hobby Boss Saetta 1/72 (итальянский Giallo) после нанесения грунтовки Mission White Primer (с наконечником 0,20 мм) и предварительного затенения линий панели с помощью Mission Slate Grey (с использованием 0,15 мм Подсказка).

При таком чрезмерном распылении предварительного затенения я обычно использую раствор 10-25% краски (остальное — разбавитель).Низкое разбавление краски потребует большего количества проходов для достижения достаточного покрытия. Однако необходимость в дополнительных проходах обеспечивает лучший контроль над плотностью покрытия и снижает вероятность нанесения слишком толстого слоя и потери предварительного затенения.

Для модели размером 1/72 Saetta (или аналогичной площади на более крупной модели: см. Ниже) я предпочитаю использовать наконечник 0,20 мм, хотя наконечники до ~ 0,35 также подойдут.

Имейте в виду, что даже более крупные насадки могут работать, особенно если у них есть опыт.Тем не менее, использование наконечника большего размера увеличивает вероятность распыления слишком толстого слоя. И наоборот, использование маленького наконечника увеличивает шансы получить шероховатую галечную поверхность.

Вы можете заметить, что области RAF Ocean Grey и Dark Green на этом Classic Airframes 1/48 Hornet примерно такого же размера, как крылья или фюзеляж, ну, может быть, Saetta 1/72?

Как и в случае с 1/72 Saetta, каждый цвет (акриловые краски LifeColor) был разбавлен до ~ 25% и нанесен кончиком 0,20 мм. Эта комбинация обеспечивала лучший контроль над степенью покрытия, позволяя предварительное затенение (выполняется с 0.Наконечник 15 мм), чтобы было видно сквозь последний слой. Чтобы приспособить большую площадь модели (особенно крылья), RAF Blue (LifeColor) на животе, а также все прозрачные покрытия и грунтовки были нанесены кончиком 0,40 мм.

---

Заключительные рекомендации по модуляции:

Предлагаемый широкий диапазон разбавлений краски (10-25%) обусловлен множеством переменных, которые необходимо учитывать при выборе оптимального разбавления. В их числе:

• Цвет грунтовки: белый, черный, серый или?

Обычно более темные грунтовки требуют более высокой концентрации краски, наносимой поверх них, особенно если цвет светлый, например желтый или белый.

• Цвет предварительного растушевки: черный, серый, коричневый или?

Подобно компенсации цвета грунтовки, предварительное затенение черного часто требует дополнительных проходов для достижения достаточного покрытия и смешивания с окружающими областями.

Процент прозрачного покрытия: переменный (см. Ниже)

Размеры наконечника: от 0,40 до 0,60 мм

На противоположном конце спектра распыления от Fine-Lines будет нанесение Clear Coats.Я также включаю праймеры в эту категорию, так как их особенно следует наносить с наконечниками большего размера, но праймеры выходят за рамки этой статьи.

---

Глянцевые покрытия:

Существует множество различных акриловых глянцевых покрытий, каждое из которых имеет свои сильные и слабые стороны и требования в отношении наилучшего разбавления и нанесения. Многие прозрачные лаки, такие как Alclad Aqua Gloss и Future Floor Wax (или Pledge with Future Shine, как его теперь называют), часто распыляются в чистом виде (прямо из флакона) или разбавляются очень мало.

Напротив, я получаю наилучшие результаты с акриловыми глянцевыми покрытиями, такими как Mission Models, Tamiya и Vallejo, когда они разбавляются соответствующими разбавителями до 30-50% блеска. Ваш пробег может отличаться. Какое бы разбавление ни использовалось, я применяю одно и то же общее правило: «, чем тоньше слой, тем лучше » ко всем глянцевым покрытиям.
Помимо обеспечения более гладкой поверхности, тонкий слой блеска облегчит растекание смывки внутри нанесенных линий и по четким углам деталей поверхности.Сильный слой блеска заполнит эти области и смягчит детали.

---

Плоское покрытие:

При наличии множества прозрачных акриловых плоских покрытий нет единого раствора, который подошел бы для всех. При этом общее правило «чем тоньше слой, тем лучше» следует особенно применять к ровным или полуплоским слоям.

Моделисты военной техники обычно наносят слишком толстый слой лака. Особенно это актуально для моделей самолетов.Чтобы уменьшить вероятность нанесения слишком толстого слоя, я ошибаюсь в пользу того, что чем меньше, тем лучше, и разбавляю Clear Flats до 10-25% в зависимости от производителя и степени ровности, которую я ищу.

Обычно я наношу прозрачные покрытия на большие модели в масштабе 1/72 и большинство моделей в масштабе 1 / 48–1 / 32, используя наконечник 0,40 мм или больше. Нанесение прозрачных слоев с более крупными кончиками приведет к более гладкой и ровной поверхности.

Как упоминалось ранее, исключения должны быть сделаны вместо размера, как при нанесении прозрачных покрытий на модели в масштабе 1/144 с использованием 0.20-миллиметровый наконечник, как у этой 1/144-й ББМ Sea King.

Более типичным примером является Modelsvit 1/72 M17 Stratosphera. Чтобы приспособиться к этой довольно большой модели и добиться максимально гладкой поверхности, все грунтовки, краски и прозрачные покрытия наносились с помощью наконечника 0,40 мм.

В следующей таблице сделана попытка обобщить предыдущие предложения по разбавлению краски, размеру наконечника, давлению воздуха и рабочему расстоянию.

Как и все предложения, используйте их в качестве отправной точки, чтобы найти комбинацию, которая лучше всего подходит для вас, и не забудьте немного повеселиться, делая это.

Работа	Размер наконечника	Процент краски	фунт / кв. Дюйм	Work Dist.
Тонкая линия	0.15-.20	10-25	6-8	1-2 см
Модуляция	0,20 -0,40	20-30	~ 12	4-8
Общие	0.20-.40	30-40	12-15	4-6
Прозрачные покрытия	0,40–0,60	Переменная	15-18	8-10

В качестве способа иллюстрации соответствия разбавления краски и размера наконечника для работы эта информация (и многое другое) предоставляется для нескольких моделей в диапазоне от 1/144 до 1/48 ниже.

1/144 ББМ Club Sea King

Размер наконечника — разбавление краски	Заявка
0,20 мм	Праймер
0,20 — Общий	Сборка
0,20 — Общий	Распыление белого цвета на фюзеляж
0.15 — Общий	Распыление серого на фюзеляж
0,20— По возможности тоньше	Прозрачное покрытие

1/72 Academy Messerschmitt Me-262 A-1a

Размер наконечника — разбавление краски	Заявка
0,20 мм — общий	Сборка
0.2	Праймер
0,15 — Fine-Line	Предварительное затенение
0,20 — Модуляция	Распыление поверх предварительного затенения
0,15 — Fine-Line	Пост-штриховка
0,20 — максимально тонкая	Прозрачное покрытие

Полезность использования более низкого разбавления (10-25%) для модуляции краски (распыление поверх предварительного затенения) иллюстрируется слабым рисунком вертикальных и горизонтальных линий (представляющих шпаклеванные панели фюзеляжа), которые можно увидеть под камуфляжем этого Ме-262.«Линии замазки» лучше всего видны в более светлых затененных областях чуть ниже и позади кабины.

1/48 Специальный хобби CAC Wirraway

Размер наконечника — разбавление краски	Заявка
0.20 Общие	Сборка
0.40 мм	Праймер
0,15 — Fine-Line	Предварительное затенение
0,20 — Модуляция	Нанесение желто-коричневого и зеленого
0,15 — Fine-Line	Пост-штриховка
0,40 — Модуляция	Серый на животе
0.40 — По возможности тоньше	Прозрачное покрытие

Спасибо, что прочитали! Я надеюсь, что это послужило вам отправной точкой для подбора кончика аэрографа, разбавления краски и давления для выполняемой работы по покраске.

Ура!

Для получения дополнительной информации о том, как подобрать разбавитель краски и наконечник аэрографа для распыления, посетите ModelPaintSolutions.com

Авторские права на текст и изображения © 2018, Джон Миллер / Model Paint Solutions.

---

Обзор текста и изображений Авторские права, 2018 г., Джон Миллер

Страница создана 27 сентября 2018 г.
Последнее обновление 27 сентября, 2018

Вернуться на главную страницу HyperScale

Вернуться на страницу отзывов

.