Набор 46602: АКАН: Сопла реактивных авиационных двигателей (Часть №1) — МоделистЪ

Доброго времени суток, уважаемые пользователи проекта МоделистЪ — Путь к Мастерству.

С вами снова на связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник мире масштабного моделирования!

Покраска модели один из самых интересных и важных моментов в создании масштабной модели. Тут вы можете дать волю своему воображению, чтобы получить требуемый результат. Зачастую для того, чтобы добиться необходимого оттенка требуется перемешать достаточно много вариантов краски.

И то, достичь требуемого результата удается таким путем не всегда. Ведь жизнь полна именно оттенками, а не чистыми цветами.

Именно такая ситуация складывается при окраске капотов и сопел реактивных самолетов. Особенно, российских истребителей четвертого и пятого поколений семейств Су и Миг.

Вот и сейчас, работая над моделью ПАК ФА Т-50 1/72 от Звезды,  я раздумываю как бы поточнее изобразить температурную побежалость на соплах и капотах двигателей. Я, честно признаться, не силен в смешивании краски. А потому постоянно просматриваю каталоги основных производителей красок на эту тему.

И буквально вчера я нашел 2 достойных решения этой проблемы. Причем, у нашего с вами отечественного производителя АКАН. В его новой линейке акриловых эмалей серии 6**** появились два замечательных набора для нанесения эффектов температурной побежалости.

Об одно из них я и хотел бы поговорить сегодня.

46602 АКАН: СОПЛА РЕАКТИВНЫХ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Набор 46602: АКАН: Сопла реактивных двигателей (Часть №1)

Набор предназначен для нанесения эффектов на капоты и внешнюю сторону сопел двигателей. Как я уже сказал выше набор выполнен на базе красок серии 6*****. Это довольно новое направлении в разработках Александра Аканихина, но оно уже доказало свою эффективность. Краски прекрасно работают через аэрограф. После высыхания имеют полуглянцевую поверхность.

Считаю важным указать на тот факт, что разбавлять их лучше родным растворителем.

СОСТАВ НАБОРА 46602:

66017 АКАН -Жжёный металл (побежалость) Серо-фиолетовый

66017: АКАН: Жжёный металл (побежалость) Серо-фиолетовый

Применение:

Имитация термической побежалости на лопатках сопла реактивного двигателя средними пятнами неправильной формы.

66018 АКАН — Жжёный металл (побежалость) Коричнево-вишнёвый

66018: АКАН: Жжёный металл (побежалость) Коричнево-вишнёвый

Применение:

Имитация термической побежалости на лопатках сопла реактивного двигателя мелкими пятнами неправильной формы.

66032 АКАН — Легированная сталь коричнево-серая яркая 

66032: АКАН: Легированная сталь коричнево-серая яркая

Применение:

Основной оттенок капота реактивных двигателей и корневая часть лопаток сопла двигателя.

66015 АКАН — Жжёный металл (побежалость) Золотисто-дымчатый

66015: АКАН: Жжёный металл (побежалость) Золотисто-дымчатый

Применение:

Имитация термической побежалости на лопатках сопла реактивного двигателя. Основной оттенок.

66016 АКАН — Жжёный металл (побежалость) Золотисто-серый

66016: АКАН: Жжёный металл (побежалость) Золотисто-серый

Применение:

Имитация термической побежалости на лопатках сопла реактивного двигателя крупными пятнами неправильной формы.

Конечно, чтобы добиться требуемого эффекта — вам потребуется запас терпения, и определенное мастерство. Скорее всего, рисунок температурной побежалости на капотах с первого — второго раза не получиться. Но оно того стоит. Лично меня вообще завораживает этот цветовой элемент современных реактивных истребителей.

Для моего ПАК ФА пока не светит быть окрашенным такими красками. Сейчас не до заказа этого набора. Да и прежде чем нанести его на реальную модель я проведу многочисленные эксперименты на натурных макетах.

Но так или иначе, этот наборчик я приобрету в этом году.

Если же у вас, уважаемые коллеги, уже есть опыт работы с этим набором — опишите его в комментариях. Так же интересна технология окрашивания капотов для достижения требуемого результата!

Так что делимся своими знаниями!

РАСШИРЯЕМ НАШ КРУГОЗОР!

На сегодня всё!

Удачи вам!

И прекрасных моделей!

globaltao.com

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной. Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны.Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.

Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:

1. Обезжиривание

Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель. Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом. После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.

2. Грунтовка модели

По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует — ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО! Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.). Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения — еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь ввиду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.

После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

3. Базовая покраска

Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее. Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь. Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).

После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей

Чтобы избежать, так называемого, «серебрения» декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.

Дать просохнуть 12 часов.

5. Нанести декали

При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят «приварить» их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.

Дать просохнуть 12 часов.

6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали

Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.

Дать просохнуть 12 часов.

7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком

Еще полуматовый лак называют «сатиновым». Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.

Дать просохнуть 24 часа.

8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры

Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло. Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.

Дать просохнуть, минимум 24 часа.

9. Покрасить или приклеить покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.

10. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

11. Нанести масляные точки «фэйдинг» (англ. fading-выцветание)

Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.

Дать просохнуть, минимум 48 часов.

12. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.

Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.

Дать просохнуть 24 часа.

14. Нанести глянцевый лак

Дать просохнуть 24 часа.

15. Нанести смывку

Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.

Дать просохнуть 24 часа.

16. Нарисовать сколы, царапины и потертости

Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.

Дать просохнуть 12 часов.

17. Нанести финишный слой лака

Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.

Дать просохнуть 24 часа.

18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)

Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель которую Вы держите в руках уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.

Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.
Надеюсь и Вы найдете свой путь в Мире Моделей, а моя статья Вам немного поможет.

С Уважением.

Мой блог находят по следующим фразам

blogs.modelsworld.ru

Набор 46603: АКАН: Сопла реактивных авиационных двигателей (Часть №2) — МоделистЪ

Доброго времени суток, уважаемые пользователи проекта МоделистЪ — Путь к Мастерству.

С вами снова на связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник мире масштабного моделирования!

Не откладывая дел в долгий ящик я решил написать продолжение этой статьи. Оно будет посвящено обзору второго набора красок для создания эффектов температурной побежалости сопел реактивных авиационных двигателей.

Перед нами снова набор из 6 красок серии 6*****.  Но на сей раз половина из них не специально заточена под данный вид эффектов. А взята из общего каталога по подходящим визуально — графическим параметрам.

46603 АКАН: СОПЛА РЕАКТИВНЫХ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  2

Набор 46603: АКАН: Сопла реактивных двигателей (Часть №2)

Насколько я понимаю, набор рассчитан для окрашивания внутренних поверхностей сопел и форсажной камеры двигателя.

Но с его применением нужно будет разбираться дополнительно.

СОСТАВ НАБОРА 46603:

63007 АКАН — Зелёный (выцветший)

63007: АКАН: Зелёный (выцветший)

Применение:

С 1970х годов до наших дней — полная окраска нижних поверхностей палубных самолётов Черноморского и Тихоокеанского флота: Як 36 / 38

63058 АКАН — Красный (выцветший)

63058: АКАН: Красный (выцветший)

Применение:

С 1960х годов до наших дней — ниши шасси; внутренние поверхности кромок крыльев, тормозной щиток. Су: 27 — 37 и т.д.

61089 АКАН — RАL: 9001 Кремово-белый (Weibe)

61089: АКАН: RАL: 9001 Кремово-белый (Weibe)

Применение:

Смываемый зимний камуфляж наземной техники с ноября1941 по 1943 год

66208 АКАН — Легированная сталь — «зеркалик»

66208: АКАН: Легированная сталь — «зеркалик»

66019 АКАН — Лимонно-зелёный, яркий

66019: АКАН: Лимонно-зелёный, яркий

Применение:

Имитация термической побежалости на лопатках сопла реактивного двигателя мелкими и средними точками.

66020 АКАН — Сине-зелёный, яркий

66020: АКАН: Сине-зелёный, яркий

Применение:

Имитация термической побежалости на лопатках сопла реактивного двигателя мелкими и средними точками.На сегодня всё!

На данный момент никаких рекомендаций по работе этим набором дать  я не могу. Нужно экспериментировать. Сейчас нет ни времени — ни денег. Так что описание данной процедуры отложу на будущее. Если же вы обладаете таким опытом — прошу оставить его в комментариях.

Удачи вам!

И прекрасных моделей!

globaltao.com

Как собрать модель самолёта. Часть 2

Содержание:

1. Выбор и использование красок
2. Выбор модельных красок
3. Кисточка: за и против
4. Аэрозольный баллончик
5. Аэрограф
6. Подготовка модели к окраске
7. Царапины
8. Окраска кистью
9. Мытье кисти
10. Теоретические основы практической работы с аэрографом
11. Окраска верхних поверхностей
12. Окраска фонаря кабины летчика
13. Окраска отдельных элементов
14. Работа над ошибками
15. Декали
16. Нанесение глянцевого покрытия
17. Нанесение декалей
18. Закрепление декалей
19. Отделка
20. Подготовка мелких деталей к сборке
21. Работа с двигателями
22. Воздушный винт
23. Опоры шасси
24. Колеса
25. Дополнительные топливные баки и бомбы
26. Пушки и пулеметы
27. Антенны и трубки Пито
28. Окончательная сборка
29. Шасси
30. Фонарь
31. Створки шасси, вооружение, мачты радиоантенн
32. Установка воздушного винта
33. Отделка

Выбор и использование красок

Вам может показаться, что вы почти собрали модель, а уже все самое трудное точно осталось позади. Как бы ни так! Качественная окраска займет времени не меньше, чем сборка, да и труда потребует немалого.

Хорошая модель является производной от хорошей сборки и хорошей окраски. Качественная окраска не исправит коряво склеенной копии, но плохая окраска «убьет» самую качественную сборку. Вам понадобятся правильные краски и правильные инструменты, а также навыки правильного обращения с правильными красками и правильными инструментами.

Выбор модельных красок

От количества модельных красок разбегаются глаза. Прежде всего, надо определится с типом краски: литра, масляная или на водяной основе. У литры есть важное преимущество — она сохнет на порядок быстрее других, однако западные модельные фирмы упорно предлагают хоббиистам краски на масляной или на водяной основе. Масляные краски после высыхания дают шероховатую поверхность, на которую не очень хорошо ложатся декали. Считается, что наиболее удачными являются акриловые краски, растворителем для которых служит вода.

Ассортимент цветов для окраски моделей любого из трех нами выбранных самолетов («Мустанг». «Тандерболт». «Зеро») невелик: два цвета для окраски фюзеляжа, черный — для лопастей воздушного винта, желтый — для кончиков лопастей и серебристый для окраски опор шасси.

Кисточка: за и против

Окраска модели кистью не представляет особой сложности. равно как не дает и качественного результата: как не старайся, останутся «дорожки» от кисточки, налипшие волоски. Кисть дает четкую границу цветов, поэтому ею в принципе невозможно нанести камуфляж с размытыми границами.

Аэрозольный баллончик

Аэрозольный баллончик с точки зрения критерия стоимость-эффективность занимает промежуточное положение между кисточкой и аэрографом. Он дает лучшее покрытие, чем окраска кистью и обходится много дешевле аэрографа с компрессором. С другой стороны — баллончик штука примитивная. Им нельзя надуть мелкие пятна камуфляжа или сделать размытую границу цветов. Границу цветов можно получить только используя маски, а значит она будет четкой. Дополнительный минус — краску в баллончике невозможно смешать с другой для получения более светлого или более темного опенка.

Выбор цвета жестко ограничен производителями аэрозольных баллончиков. Также невозможно регулировать подачу краски: вы нажимаете на головку н струя краски бьет по модели со всей дури. Баллончик дает очень широкий факел распыла, из-за чего можно покрасить не только модель, но и близлежащие окрестности — пол. кухонный стол. кошку или собаку если эти животные проявляют чрезмерное любопытство к сборке моделей-копий. Качество покрытия сильно зависит от расстояния на котором баллончик с краской находится о г модели. Со временем можно научиться подбирать оптимальную дистанцию, только не лучше ли потратить этот период жизни на зарабатывание финансовых средств для покупки аэрографа и компрессора?

Аэрограф

Большинство серьезных моделистов для окраски копий используют аэрограф. С помощью аэрографа можно нанести фактически любой вариант окраски. На Западе выпускается широкая гамма аэрографов: от одноразовых с нерегулируемым соплом до профессиональных. В России весь спектр аэрографов представлен одной моделью, однако сей инструмент по качеству не сильно уступает профессиональным западным средней руки. По стоимости же наш продукт эквивалентен примитивному аэрографу из-за бугра. Почти го же самое можно сказать и об источниках сжатого воздуха, без которого аэрограф не работает.

Подавляющее большинство отечественных моделистов используют вариации на тему компрессора от холодильника, Конечно лучше иметь компрессоре регулируемой подачей воздуха, однако стоит такая радость раза в четыре дороже тоже недешевого компрессора от холодильника, подготовленного должным образом к высокой цели питания аэрографа отфильтрованным сжатым воздухом постоянного давления.

Аэрограф вовсе не исключает использования кисточки. Отдельные мелкие элементы модели удобнее красить кистью. Желательно иметь пару высококачественных кисточек разных номеров. После работы каждый раз кисточки (как и аэрограф) следует промывать и вытирать.

Подготовка модели к окраске

После утряски всех проблем с выбором краски и поиском ассигнования на художественные причиндалы можно начать готовить модель к окраске. Вы готовы красить, но модель пока не готова примерить на себя цветной наряд.

Закройте все места, на которые не должна попасть основная окраска: отверстия воздухозаборников, кабину летчика, ниши шасси, цилиндры двигателя и г.д.

Держать модель в руках при окраске будь то кисточкой, будь аэрографом не очень удобно. Приходится перехватываться в процессе работы, поэтому есть риск схватиться лапами не успевшую просохнуть только что окрашенную поверхность. Лучше сделать державку из мягкой проволоки и закрепить ее в отверстии под воздушный винт, вместо проволоки можно взять любой подходящий по диаметру стержень.

Царапины

Настал момент проверки качества вашей предварительной работы с моделью. Задуйте все поверхности, по которым прошлись ранее шкуркой светло-серой краской. Незаметные ранее дефекты, главным образом царапины, на фоне светлой краски станут видны. Дождитесь пока краска высохнет и зашкурьте дефекты. Потом вновь задуйте светлой краской и зашкурьте. Процесс повторять до получения удовлетворяющего вас результата.

Перед окраской модель следует обезжирить. Многие эксперты предлагают в который раз искупать копию в мыльной воде, а затем промыть проточной. Эго. конечно, вариант, однако в процессе купания легко повредить маски отверстий! воздухозаборников. ниш шасси. Лучше вместо мытья протереть модель спиртом. Сушить модель желательно в закрытой коробке. чтобы на нее не осела пыль.

Окраска кистью

Окрасить темным по светлому проще чем светлым по темному. поэтому окраску следует начинать с нижних поверхностей копии. Верхние поверхности красить только после полного высыхания нижних. Краска наносится длинными мазками с перекрытием поперек плоскости крыла. Все мазки наносятся только в одном направлении: или от передней кромке к задней, или от задней — к передней. Иногда требуется нанести второй или даже третий слой краски. Каждый новой слой наносится только на высохший предыдущий. Просушка окрашенных нижних поверхностей должна длиться несколько часов, вне зависимости от типа краски. Качественный отпечаток пальца можно оставить даже на шире. Не проверяйте пальчиками высохла краски или нет — наберитесь терпения.

Мытье кисти

Неважно, какой краской вы пользовались — кисточки обязательно следует очистить сразу после окончания работы от краски. Промывать ее лучше всего в том же самом растворителе. которым вы разводили краску. В воде при использовании акрила, в уайт-спирите при использовании масляных красок, в ацетоне при использовании нитры. Опустите кисть в чистый растворитель, выньте, промокните салфеткой. Процесс повторять пока на салфетке не перестанет оставаться краска. Затем окончательно прополоскать кисть и насухо вытереть и придать пальцами правильную форму. Хранить кисть следует в закрытом от пыли пенале.

Теоретические основы практической работы с аэрографом

Краску для работы с аэрог рафом следует разводить жиже, чем требуется при окраске кисточкой. Прежде чем красить модель, опробуйте аэрограф на картоне. Краска должна быть укрыв истой — поверхность окрашивается одним проходом, но и не слишком густой, в противном случае аэрограф начнет плеваться каплями, а на носике сопла появится сопля, которая в любой момент может оторваться и сделать лужу на поверхности модели. Добившись оптимальной консистенции краски можете приступить к нанесению покрытия на модель.

Аэрограф следует держать почти под прямым углом к окрашиваемой поверхности, он должен находится в постоянном движении. Краска наносится проходами в одном направлении с перекрытием. Окрасив модель один раз лайте ей просохнуть несколько минут, после чего нанесите второй слой. Теперь краска должна высохнуть основательно, в течение нескольких часов. Затем можно будет приступить к окраске верхней части самолетика, наложению масок и т.д. Окрасив нижние поверхности модели той же краской задуйте створки и стойки шасси.

После окончания работы разберите и тщательно промойте аэрограф.

Окраска верхних поверхностей

При окраске верхней поверхности следует быть аккура iным — граница между темной и светлой краской должна быть четкой. Работая кисточкой добиться такой границы и легко и трудно одновременно. Кисточка сама по себе дает четкую линию, но чтобы выдержать линию на протяжении десятка сантиметров требуется твердая рука в сочетании с немалым опытом. Наносить линию разграничения лучше геммой краской.

Аэрограф — совсем другая история. Он принципиально не даст четких границ, поэтому придется изготовить маски. Материалом может послужить бумага или маскировочная лента. Очень опытные моделисты все-таки умудряются наносить аэрографом с отрегулированным на максимально узкий распыл соплом достаточно четкие линии; опять же. здесь, как п в случае с кистью, требуется твердая рука.

После нанесения разграничительной линии переходите к окраске верхних поверхностей модели, которые красятся так же, как и нижние. После окончания работы промойте аэрограф или кисть.

Окраска фонаря кабины летчика

Перед окраской фонарь следует обезжирить. Линии переплета фонаря кабины сложно выполнить кистью ровными. Требуется накладывать маски на прозрачные участки. На фонарях с выступающим переплетом удобно воспользоваться специальной резиноподобн

hobby.rudic.ru

Старый двигатель (покраска и выветривание)

Типичная картина для двигателей грузовиков, которые эксплуатировались во время Второй мировой войны, это жестокий износ. Даже если это еще новый двигатель, он мог выглядит так будто он простоял на открытом воздухе лет двадцать. Для своего урока я возьму двигатель от полугусеничного тягача L4500R Maultier и покажу на нем весь износ с помощью пигментов, масляных красок и т.д.

Двигатель от L4500R. Первым шагом наносим грунтовку Mr. Surfacer 1200

Задаем основной цвет двигателя с помощью красок от Тамии XF-63 и X-4, наносим микс с помощью аэрографа на всю поверхность

Далее, с помощью аэрографа наносим несколько оттенков ржавчины с использованием краски XF-3 и XF-79. Обратите внимание, что темно-серый цвет еще до сих пор виден.

Теперь нанесем краску от LifeColor ржавых оттенков методом «Спеклинг». Этот метод добавить некую текстуру на поверхности. Помните, что мы не используем светлые оттенки ржавчины, так как показываем очень старый двигатель. Нанесенные оттенки ржавчины послужат базой для создания сколов

После того как краска LifeColor высохла, наносим слой лака для волос

После полного высыхания окрашиваем двигатель в светло-серый цвет, для этого используем микс красок: XF-2, XF-25 и XF-63

Используя жесткую кисточку, смоченную в воде начинаем наносить эффекты сколов

Теперь с помощью кисти и ярко синий краски, наносим эффект остатков базового цвета двигателя

Этот шаг очень важен, так как он вдохнет немного жизни в наш двигатель

Для мелких деталей, как эта труба, всегда легче нанести сколы с помощью кисти, чем использовать технику «Лак для волос»

Используя губку наносим еще один оттенок ржавчины на выпускной коллектор

Для того чтобы смешать все нанесенные нами оттенки, используем жидкости от АКа Интерактив «Dark Brown» и «Streaking Grime» нанося их круглой кистью

После полной просушки смывки, применяем пигменты, «Dark Earth» в углах и «Track Rust» на выхлопной трубе

Добавляем еще различные оттенки земли с помощью пигментов

Нанесите различные оттенков ржавчины на выхлопную трубу путем «посыпки», а затем с помощью уайт-спирита подправьте их

Последним штрихом добавляем топливные и масляные пятна поверх пигментов, используем для этого жидкость АКа Интерактив «Engine Oil» и масляную краску 502 «Engine Grease», это вдохнет жизни в двигатель. Будьте аккуратны с расположением и количеством топлива и масла, если вы их добавите слишком много, то все предыдущие эффекты исчезнут. Для достижения наилучшего результат используйте мелкую заостренную кисть

Результат:

Оригинал: Журнал “The Weathering Magazibe” – Engines Fuil & Oil

Автор: Wu Bayin

Перевод: BigScale.ru

Источник: http://bigscale.ru

kramscalemodels.vavik96.com

О вреде прешейдинга и неправильной смывке

Бывает, читаешь чей-нибудь отчет про постройку модели. И пишет автор, что-то типа «при укладке в чертеж обнаружилось, что фюзеляж короче на 4 мм, что пришлось исправлять с использованием прокладок из пищевого полистирола»… И много еще в том же духе. Ну, думаю, аккуратист, честь и хвала, я бы плюнул. А потом я вижу вот такое:

…и мне хочется повыдергать руки у автора, потом вырвать все волосы на голове и повыть на луну. Так нельзя. Это ни капли не похоже на настоящую машину. Создается впечатление, что ее склеили из разноцветного картона. А все потому, что люди один за другим начитались всяких руководств по прешейдингу и смывке, но подумать им лень. 4 мм в длину нарастить не лень, а вот подумать — сложно. Или настоящих машин не видели???

Прешейдинг — это одна из технологий усиления микроконтраста. И применять ее можно разными способами: придавать объем, увеличивать контраст под смывку, или для имитации выветривания. Вот более-менее грамотный пример прешейдинга для выделения клепок:

Делается прешейдинг просто: перед окраской основным тоном места, которые предполагаются несколько более темными, чем все остальное, задуваются темной краской из аэрографа. Основной тон должен при этом либо иметь невысокую укрывистость (белый, светлые тона, акрилы), либо быть положен тонким слоем, чтобы прешейд через него просвечивал. При плотной покраске в несколько слоев весь прешейдинг закрасится насмерть, так что лучше не тратить время.

По неизвестным причинам, однако, прешейдинг и постшейдинг все начали бездумно применять направо и налево. Так, на самолетах стало модным выделять каждую панель по контуру. Это, якобы, придает реализма. Коллеги, включите мозги и попробуйте разобраться в сути вопроса. Где-то придает, а где-то наоборот. Прешейдинг создает ощущение объема, но плоские панели обычно не выпирают пузырями, там объем не нужен. На изломах поверхностей прешейд может подчеркнуть глубину — там можно. А еще целесообразность прешейдинга зависит от того, что мы моделируем.

Самолеты Второй Мировой стали цельнометаллическими далеко не сразу. В СССР, например, обшивку ряда самолетов делали из дельта-древесины. От воздействия влаги она разбухала в торцах и темнела по краям панелей. Так что там прешейд смотрится вполне логично и естественно.

Алюминиевая обшивка без покраски не ржавеет, почти не изменяется по цвету, там любой прешейдинг излишен. Вот, смотрите, этот Ту-4 простоял в Монино лет 60:

И где черные линии панелей? Где потемнение контуров? Я тоже не вижу.

А вот этот МиГ-27 простоял, наверное, лет 20 как минимум:

У него некоторое потемнение вокруг линий панелей видно. И этому есть логичное объяснение. Фронтовая авиация с камуфляжной окраской часто перекрашивалась в частях, без соблюдения технологии, и результат не отличался устойчивостью. Влага и грязь забивались под красочный слой. Он сначала постепенно темнел на краях, а потом отваливался кусками. Ниже еще один такой пример.

Но при этом заметьте (фотография кликабельна), что ширина темной каймы едва ли больше 2-3 см. При имитации ее нужно делать пропорционально масштабу. То есть для 1:48 не более 0.5 мм. А для 1:72 ее и вовсе делать не надо — будет грубо и нереалистично.

А вот промышленная покраска на производстве многим-многим устойчивее.

Этот Су-17 не имеет темной каймы вообще, хотя явно постарше МиГа.

А вот интересный особый случай, который нередко принимают за темную кайму, МиГ-29К:

Видно явное и широкое потемнение вдоль линий панелей. Но это не отслоение красочного слоя, а потеки пыли-грязи. Пыль смывается прежде всего как раз вдоль линий панелей и забивается туда же. Но на боевой машине такого никогда не бывает, такой эффект появляется только при долгом стоянии. Боевая машина регулярно летает, проходит через облачный слой на высокой скорости, вся пыль при этом смывается, а потеки ориентированы по потоку. Остается их очень немного, только сравнительно густые, нерастворимые в воде технические жидкости, следов от которых немного, и они четко локализованы. Пыль смывается почти без остатка. И поэтому имитация «следов пыли» при помощи постшейдинга у меня тоже не вызывает ничего, кроме глубокой тоски:

Так тоже никогда не бывает. Не говоря уж про привязку к масштабу (а черные ракеты, а-а-а!).

Бывают крайне особые случаи. Вот, например, киль «сотки»:

Выглядит, как лоскутное одеяло. Побежалость разных цветов, разводы, все цвета радуги. Но, опять же, такое в реальной жизни почти никогда не встречается. Цельнотитановых некрашеных машин в войсках нет.

Теперь смывка и линии панелей. Поверьте, БАО в полном составе расстреляют на месте, если они допустят, чтобы на строевом сверхзвуковом самолете панели разошлись более чем на 5-7 мм. В масштабе 1:48 это немногим больше 0.1 мм. Вот такой и должна быть толщина линий между панелями. А вот зазор между крылом и подвижными элементами механизации (закрылки, предкрылки, тормоза) больше, доходит до нескольких сантиметров. И выглядит гораздо заметнее.

Ниже на фото МиГ-31 отчетливо видна разница в контрастной линии управляющих элементов на киле и собственно линий панелей:

Из всего вышесказанного следует буквально один очевидный вывод, который, почему-то мало кому приходит в голову: для качественной работы по подчеркиванию панелей нужно использовать как минимум 2 различных смывки!

Тонкая серая смывка, возможно, с добавлением бурого оттенка используется для собственно линий панелей. Это известный прием в компьютерной графике: полупрозрачная линия воспринимается человеком как более тонкая. Для линий панелей мы стремимся имитировать очень тонкие линии, десятые доли миллиметра. Это делается либо полупрозрачной смывкой, либо светлым оттенком. В идеале желательно подбирать смывку для линий панелей как более темный оттенок основного тона, темнее процентов на 25, не больше. На практике проще использовать оттенки серого, которые глаз все равно сам «подкрасит» в нужный цвет.

А вот для линий движущихся частей смывка нужна темная, почти черная, предельно контрастная. И линии там будут уже многим шире. Но опять же, главное не переборщить. Если у вас случай киля — там все будет почти черным. Если это предкрылок, под которым лежит кромка крыла — там все не может быть настолько грязным — должна быть серо-бурая смывка, просто щель пошире. А иногда и вовсе там не может быть грязи, если ее сносит потоком, или есть щель, куда она может выйти. Вот, например, посмотрите на механизацию мясищевской «геодезии»:

Еще один нюанс: не поленитесь прикинуть, куда будет собираться грязь на самолете. И никогда не ориентируйтесь на музейные экспонаты! Они не летают, а стоят. У них все по-другому. Вот так выглядит МиГ-27 в Монино крупным планом спереди:

Он годами стоит под открытым небом. Скапливающаяся пыль смывается дождями ВНИЗ. По пути она забивается в ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ линии панелей, в то время, как вертикальные не столь затронуты процессом. Вот еще посмотрите на плачевное состояние заброшенного Ту-144 в Жуковском:

А вот для сравнения F-15C на авиасалоне:

У него грязи вообще нет. Кстати, он за 20 минут до фотографирования только приземлился, и никто его специально не мыл. В ту же оперу, с того же авиасалона, Су-34:

Тоже чистенький. А для аккуратистов — фрагмент обшивки со следами пыли и грязи, как оно бывает на реально летающих самолетах:

Это C-17 после трансатлантического перелета. Можно прикинуть диаметр каждой заклепки около 3-4 мм, соответственно след распространяется не более чем на 10 см. И уж разумеется не вниз.

Напоследок опишу эффективную технику работы по панелям, на которую я случайно наткнулся в результате неосторожного просыпания художественного пигмента на модель:

Подготовьте поверхность к смывке, как обычно: задуйте глянцевым лаком, хорошо просушите. Теперь вместо смывки сделайте немного графитовой пудры (я использую готовый художественный пигмент, но нет ничего сложного в том, чтобы поточить цельнографитовый мелок). Возьмите эту пудру на безворсовую салфетку или ватный тампон и с небольшим усилием проведите по панелям вдоль направления полета. Пудра забьется в щели (как надо, а не зальется), а к глянцевой поверхности не прицепится. Пудра также придаст блеска выступающим заклепкам, одновременно забьется вокруг и подчеркнет их контур. При этом графит серый, он дает очень реалистичный эффект. А за щелями и заклепками он оставит довольно убедительный след. Остается только зафиксировать слоем финишного лака. Учтите, что финишный лак немного впитает графит (как и любой другой сухой пигмент), и полученный эффект станет бледнее на площадях. Это прощает некоторые ошибки. Только учтите, что по декалям графит сыпать нельзя, их нужно покрыть лаком, или наносить после такой вот «стирки».

plasticmodelman.livejournal.com

Моделирование истребителей Luftwaffe. Глава 6

Глава 1: С чего начать?

Глава 2: Источники информации

Глава 3: Доступные изделия

Глава 4: Основная сборка

Глава 5: Схемы окраски Luftwaffe

Глава 6: Специальные методы

1. Выбор действительно отличающегося проекта
2. Создание красных с белыми полосками нижних поверхностей
3. Создание и использование шаблонов для распыления
4. Немного дополнительных мелочей
5. Привязные наплечные ремни
6. Открытая крышка горловины топливного бака
7. Износ краски фонаря
8. Провисшая проводная антенна
9. Замена петли радиопеленгатора
10. Проводные антенны
11. Дополнительные методы
12. Нагар от выхлопа
13. Выбор 1 — использование краски Smoke от Tamiya
14. Выбор 2 — использование «exhaust» от Xtracolor
15. Выбор 3 — пастельные мелки
16. Капли масла
17. Окраска шин методом «сухой кисти»
18. Окраска серебристым цветом мест облупления краски
19. Создание зимних схем окраски
20. Смешивание красок
21. Имитация износа белой окраски
22. Смывка чернилами линий расшивки
23. Использование Smoke от Tamiya для выделения линий расшивки
24. Использование пастельных мелков для подчеркивания линий расшивки
25. Закрепление окраски
26. Простые деревянные эффекты для пластика
27. Использование пыли графитного карандаша
28. Тонировка железного вооружения
29. Выделение панелей обшивки
30. Выделение линий расшивки
31. Применение smoke от tamiya по серебристой краске
32. Полировка фонарей
33. Восстановление прозрачности помутневшим и старым фонарям
34. Растяжение литника
35. Растяжение других пластмассовых форм
36. Стволы оружия
37. Окраска стволов оружия
38. Улучшение стандартных стволов оружия из комплекта

Глава 7: Создание реалистического основания для модели

Специальные методы

В этой главе, я расскажу немного более детально о методах, которыми я пользуюсь, чтобы создавать мои модели. В то время как по заголовку главы можно предложить, что эти методы продвинутые, я подчеркнул бы, что они доступны любому моделисту, который желает приложить небольшое усилие и пройти еще дальше по пути достижения возможно лучшей модели. Конечно. Вы должны задать себе старый вопрос: «Как далеко я готов идти?» Может быть. Вы предпочли бы испытать некоторые из этих методов и оставить остальные в покое — по крайней мере, в настоящее время. Однако, я убедил бы Вас попытаться использовать все эти методы должным образом, потому что они действительно могли бы сделать отличия в качестве ваших моделей.

Выбор действительно отличающегося проекта

Fw 190 «Dora» с его целеустремленным видом, стройным фюзеляжем, всегда был моим любимцем. При чтении о «Цирке Галланда» («Galland Circus») Luftwaffe, я обнаружил, что экземпляры этого самолета служили в маленьком специальном подразделении в .IV 44 Generalleitenant’а Адольфа Галланда (Adolf Galland). Их единственная функция была защитить реактивные истребители Me 262 во время их критических взлетов и пробегов при посадке. Чтобы помочь стрелкам немецкой зенитной артиллерии идентифицировать их в воздухе, они получили яркую схему окраски с красными нижними поверхностями и белыми полосами на них. Три D-9-ых и один D-l 1 можно было идентифицировать как принадлежавшие этому защитному звену, которое было не Staffel, а скорее маленький элемент, неофициально названный Wurgerstaffel (первоначальное название для Fw 190 было «Wurger», что означает птицу серый сорокопут). Позже, однако, он упоминался как Papageienstaffe от немецкого слова, обозначающего попугая из-за красочного вида самолета.

Выпуск фирмой Kagle Cals листа декали, посвященного «Дорам» JV 44, оказался слишком большим соблазном, и я просто должен был откопать свой старый комплект от Trimaster и добавить эти красочные декали. Мне особенно понравилась «Красная 1» зав. номер. 600424, пилотировавшаяся Heinz «Heino» Sachsenberg. Лозунг, нанесенный на левый борт фюзеляжа, ниже и позади кабины, читается: «Verkaaft’s mei Gxvand I foahr in Himmel» («Продав свою одежду, я лечу в небеса!») — немного с юмором и заставило меня засмеяться, когда я первый раз прочитал это. Итак, это должна была быть «Красная 1»

Создание красных с белыми полосками нижних поверхностей

Как только модель подошла к стадии окраски. ниши шасси были замаскированы, и нижние поверхности были задуты полуматовым белым от Aeromaster, RLM 21 Weiss. Хотя декаль от Kagle Cals включала белые полоски, которые были предназначены для нанесения по красному базовому слою, я немного сомневался, не будет ли белый цвет несколько прозрачным. Это, возможно, было безосновательно, но я хотел добиться действительно четкого эффекта полосок.

Была другая причина тому, чтобы распылить белый первым, потому что довольно простая работа — отрезать топкие полосы клейкой ленты и прилеплять их к модели так, как показано на листе декали. Было важно удостовериться, что полосы были равны по ширине и интервал между ними одинаковый, а с использованием стальной линейки ото было нетрудно. Как только полуматовый белый высох, полосы клейкой ленты были наклеены. В целом, задача заняла час или около этого. Главное при приклеивании полосок из лепты при этом способе — нужно притирать их мягко ногтем, как только они приложены в нужное положение, обращая особенное внимание к краям. Это гарантирует, что Вы не получите раздражающее подтекание второго цвета на основном слое. Когда все полосы были на месте, настало время провести окраску цветом RLM 23 Rot. Он распылялся слоем по всей нижней поверхности при помощи аэрографа.

Краска подсохла за несколько минут, и как только аэрограф был промыт, мне ие терпелось удалить клейкую ленту и увидеть эффект. Когда Вы красите кистыо. Вам нужно дольше ждать между цветами и слоями, чтобы дать каждому высохнуть полностью. Как Вы можете видеть на сопровождающих фотографиях, маски сделали свою работу, и не было никаких подтеков под краями. Эффект был очень красочным и позже необходимо было его притонировать. используя Smoke (Х-19) от Tamiya и/или пыль серого пастельного мелка.

Создание и использование шаблонов для распыления

Проект JV 44 также позволит мне проиллюстрировать, как Вы можете создать шаблоны для распыления некоторых кодов и опознавательных знаков. В этом случае я хотел быть убежденным, что черные кресты на нижних поверхностях крыльев выглядят четко. Распоследнее дело, которое было мне нужно от любой из белых полосок, попавших под кресты. — это чтобы она просвечивала через декаль креста, так что я решил использовать декаль, чтоб сделать шаблоны. Если Вы хотите сделать это, Вам будет нужно найти немного прозрачной самоклеящейся пленки. Я нашел некоторую под названием Frisk Film в магазине канцелярских товаров. Главное требование состоит в том, что пленка должна иметь относительно низкую клеящую способность, такую, чтобы ее можно было легко удалить с поверхности модели, не повреждая краски. Вам будет нужно также заменить на новое лезвие к вашему скальпелю.

Нужный крест был вырезан из листа декали с бумажным припуском вокруг него. Я прилепил маленький кусочек клейкой лепты к его задней стороне и с его помощью прикрепил к подложке для резки. Небольшой кусочек пленки был положен па декаль и мягко придавлен. Я оставил

hobby.rudic.ru