Слышен стук при трогании с места – о чем это говорит?

В жизни автолюбителя немало ситуаций, когда поломка автомобиля требует самостоятельного вмешательства. Это может быть связано как с проблемами в пути, так и с нехваткой времени. В этом вам на помощь придет опыт и дружелюбная поддержка других водителей. Наличие посторонних шумов считается одной из тревог и служит поводом для проверки технического состояния автомобиля.

Содержание

• 1 От чего возникают посторонние звуки?
• 2 ШРУСы и другие элементы ходовой
• 3 Крепления с болтами
• 4 Коробка передач – МКПП
• 5 АКПП
• 6 Проблемы с силовым агрегатом, связанные с генератором
• 7 Помпа
• 8 Неисправности зажигания
• 9 ГРМ
• 10 Звучание неизвестного происхождения
• 11 Сделаем выводы

От чего возникают посторонние звуки?

Хиты обычно являются основной причиной износа игровой группы. Шум связан с трением деталей. Стук при старте — это простейшая поломка, которую можно устранить своими силами. Часто возникают ситуации, когда определить наличие неисправности автомобиля практически невозможно. Чтобы полностью разобраться в этой проблеме, вам необходимо знать причины, которые способствуют возникновению проблемы.

Основные причины стука могут быть связаны с поломками:

• SHRUB;
• крепление колес и подкосов силового агрегата.
• Контрольная точка;

Но это далеко не полный список. Действительно, есть много других причин. Бывает, что при старте невозможно определить, откуда исходит удар. В этом случае на помощь придет диагностика, перед запуском которой нужно будет поставить машину в смотровую яму и внимательно проверить все детали моторного отсека. Рассмотрим отдельно все возможные проблемы.

ШРУСы и другие элементы ходовой

Если проблемы связаны с ШРУСами, то при повороте руля из стороны в сторону будут слышны щелчки. Если при запуске вы слышите стук спереди, скорее всего, проблема в рулевом управлении. С непрерывным звуком и плавными колесами стоит подумать о практичности рамы.

Невозможно сказать что-либо окончательное о неисправностях рулевой тяги или шипа, пока вы не попробуете.

Вы можете самостоятельно проверить следующие моменты:

• Поворачивая руль в одну сторону, определите рулевую тягу и встряхните ее. Люфта быть не должно.
• Если вы обнаружили разрывы десен, не выполняйте лишних действий. Отправляйтесь на заправку, где специалисты проведут диагностику автомобиля.
• Заглушите двигатель и полностью поверните рулевое колесо в пределах допустимого зазора. Откиньтесь на капюшон и прислушайтесь к выстрелам.
• Проделайте то же самое с другой стороной.
• Снимите колесо и припаркуйте машину на домкрате. Проверьте крепления каретки и грязь.

Эти советы обычно помогают найти причину и решить проблему самостоятельно. Если при трогании с места слышен стук спереди, необходимо не реже одного раза в полгода осматривать шасси, а самостоятельно диагностировать автомобиль 2 раза в год. Это особенно важно при замене шин с летних на зимние.

Крепления с болтами

Это наиболее частая причина стука при запуске. Периодические проверки крепления помогут свести к минимуму эти несчастные случаи. Если причина неисправности в коробке передач, когда вы чувствуете резкие толчки и ускорение, проверьте крепления всех узлов в моторном отсеке.

В процессе диагностики обратите внимание на следующие элементы:

• Генератор. Если его не зафиксировать жестко, он может раскачиваться, что приведет к образованию металлической неровности, при этом заряда не будет.
• При отрыве картера слышен скрежет и дребезжание.

• Такой удар перед стартом вызывает отсутствие крепления к аккумулятору, который просто дает сбои.
• Стук при запуске может быть вызван стартером. Если быть более точным, он соединен между собой незакрепленными болтами.
• При нарезании резьбы обращайте внимание на прочность колес. Регулярно проверяйте их, так как от этого зависит ваша безопасность вождения.

Список этих причин не ограничен. Это только основные. Практически любую деталь можно ослабить, поэтому, начав с нее, вы почувствуете стук болтающихся деталей. Самым тяжелым из всех повреждений может быть ослабление опор двигателя. Потребуется вливание определенных средств. Скорее всего, вам понадобится помощь на заправке.

Коробка передач – МКПП

Причины прикоснуться:

• Трение между сцеплением и коробкой передач.
• На коробке передач отсутствует один или несколько зубцов.
• Высокая степень износа дисков.

АКПП

Теперь посмотрим на автоматическую коробку передач. В нем все намного сложнее. Поэтому даже при легком прикосновении следует соблюдать следующие рекомендации:

• Разобрать и разобрать коробку передач. Это можно сделать только в мастерской.
• Проверьте работоспособность аккумулятора и убедитесь, что нет шума или ударов.
• Переустановите запасные части, следуя инструкциям по эксплуатации оборудования.
• Найти оригинальные запчасти на АКПП для ее полной реставрации.
• Протестируйте механизм и завершите полную сборку силового агрегата.

Как видите, это непростая задача. Ремонт АКБ также потребует дополнительных затрат. Но без этой процедуры устранить неисправность не удастся.

Проблемы с силовым агрегатом, связанные с генератором

Если ремень генератора ослаблен или выходит из строя, вы услышите визг. Чтобы остановить это, затяните ремень. Если такие действия бесполезны, замените элемент.

Помпа

Если он плохо работает на холостом ходу, вы услышите что-то вроде свистка. Выход из ситуации — замена детали.

Неисправности зажигания

Он показывает, когда автомобиль ускоряется. Вы услышите металлический удар. Это происходит из-за взрыва горючей смеси. Причиной поломки могло стать использование некачественного бензина и образование большого количества нагара. Также возможно, что в двигателе произошла детонация или что свечи зажигания вышли из строя. Возможно, потребуется заменить заглушки. Эта проблема требует особого внимания, так как длительная эксплуатация автомобиля в таком состоянии может привести к выходу из строя двигателя.

ГРМ

Эта поломка будет слышна из-за чириканья, которая будет усиливаться при полной работе двигателя и уменьшаться при выбросах газов. Причиной может быть плохое натяжение цепи или ремня ГРМ. Когда он остановлен, стук будет громче. Если это произойдет, приготовьте значительную сумму денег.

Какие автомобили чаще всего стучатся при выезде? 2110 — самодельный автомобиль, часто подверженный разным сбоям, особенно при эксплуатации. При переключении передачи усиливается звук. Если вы разбираетесь в ремонте автомобилей, вы можете решить эту проблему самостоятельно. Придется закупить детали и все правильно собрать. Если нет, обратитесь в автосервис.

Звучание неизвестного происхождения

Бывает, что причина удара не связана ни с одной из описанных выше неисправностей. Что делать в этом случае? Возможно, проблема кроется в кабеле или в плохой фиксации датчика, который стучит, касаясь окружающих деталей. Подобный звук можно услышать при попадании постороннего предмета в моторный отсек автомобиля. Найти такую ​​проблему сложно, но можно попробовать.

• Сделайте полную диагностику.
• Попробуйте сделать это сами.
• Определяет наиболее точную точку, из которой происходит попадание при запуске.
• Изучите все ситуации, в которых звук приходит и уходит.

Если вам повезет, вы в безопасности. В противном случае придется водить машину до тех пор, пока поломка не проявится. Каждый водитель знает: чем сильнее удар, тем быстрее что-то случится. Практика показывает, что звуки неизвестной породы еще могут исходить от ткацкого станка. Например, автомобили с зависимой задней подвеской могут издавать шум из-за оторванного от кузова кронштейна крепления амортизатора. Удар при трогании с места (ВАЗ-2110 не исключение) может быть связан со сломанной шпилькой кронштейна стабилизатора. Он расположен на нижнем рычаге в районе передней подвески.

Стук при трогании с места (чаще к такой проблеме подвержен ВАЗ) тоже может спровоцировать трещину в нижнем кронштейне амортизатора в месте крепления к рычагу. Причина, по которой он выбивает «Ниву», особенно интересна. Первое проявление посторонних звуков происходит из-за длительной и неосторожной эксплуатации станка. Удар вначале (например, «Нива») в большинстве случаев связан с неисправностями кузова. Основной причиной может быть отслоение монтажных проушин поворотного рычага.

Сделаем выводы

Правильная эксплуатация автомобиля возможна только без посторонних звуков. Проводите регулярное техническое обслуживание, своевременный ремонт, внимательно осматривайте машину, не игнорируйте никакие детали. В противном случае вы будете испытывать вечный дискомфорт и постоянно прислушиваться к шуму за рулем. Поэтому лучше сразу уделить определенное время и найти неисправность, чем искать причину неясных аномалий.

Стук в передней подвеске на мелких кочках ВАЗ 2101-2107/2110/2107//2108/2114, Лада Гранта, Приора

Если стучит в подвеске на мелких кочках еще не значит, что это связанно с неисправностью автомобиля, хотя стоит признаться, в большинстве случаев это действительно так.

Был случай из практики, когда между защитой двигателя и картером застрял камень и стучать он начинал именно тогда, когда машина наезжала на мелкие кочки в других случаях была тишина.

Безусловно камень был найден, но нервы данная ситуация потрепала хорошо.

Ниже мы поговорим про неисправности в подвеске и других элементах автомобиля, которые могут привести к стукам, как на мелких, так и на крупных кочках.

Осмотр автомобиля, на что в первую очередь нужно обращать внимание

Может случиться так, что после долгого поиска источников стука будет не приятно узнать, что проблема находится не в подвеске, а в салоне автомобиля.

Поэтому первое, что нужно сделать, это проверить не стучит ли что-либо в салоне автомобиля, проверьте бардачок, подстаканники, элементы панели приборов. Дальше смотрите элементы подвески.

Проверяйте:

1. Защиту двигателя.
2. Сайлентблоки.
3. Передние опорные подшипники.
4. Амортизаторы – стойки и пружины. Рекомендуем прочитать почему стучит амортизатор.
5. Шаровые опоры.
6. Рулевую рейку.
7. Рулевые наконечники.
8. Шрусы и полуоси.
9. Тормозные колодки.
10. Суппорта.
11. Подшипники ступицы.
12. Подушки двигателя.
13. Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости (если он есть).
14. Глушитель и катализатор (особенно могут стучать об кузов на поворотах).
15. Другие причины – лопанье лонжеронов, балок, незакрученные колеса, брызговики и т.д.

Читайте подробнее как проводится замена опорного подшипника.

Теперь рассмотрим все подробней.

Сайлентблоки

На автомобилях ВАЗ классика конструкцией подвески предусмотрены верхние и нижние сайлентблоки.

Вне зависимости от того на каком автомобиле вы ездите, принципиальный подход к диагностике сайлентблоков как источников стука одинаков.

Единоразово они могут стучать (слышен щелчок) при трогании и резком торможении автомобиля.

Частично проблема устраняется подтяжкой болтов и гаек, но часто это к результату не приводит, поэтому придется сайлентблоки менять.

Если вы слышите единоразовый стук или щелчок при наезде на кочку, то причина тоже может быть тоже в сайлентблоках. Диагностировать неисправность не просто, но можно.

В чем может быть проблема? Дело в том, что сам сайлентблок сидит в рычаге и внешней втулкой запрессован в него плотно.

Но в результате сильного износа посадочного места рычага, некачественного нового сайлентблока (не выдержаны размеры) или износа самой втулки последняя начинает проворачивается в посадочном месте при наезде автомобиля на кочку при этом происходит характерный щелчок.

Чтобы выявить источник стука в нашем случае попросите помощника сильно раскачать переднюю часть автомобиль, вплоть до того, что необходимо открыть дверь водителя и встать на порог и всем весом раскачивать машину, т.е. давая всей подвеске работать.

В это время вы должны находиться в смотровой яме и прислушиваться к стукам.

Почему выходить из строя сайлентблок и к чему это может привести?

Резинометаллические шарниры передней подвески (сайлентблоки) состоят из двух металлический втулок — внутренней и внешней между которыми находится резиновая втулка.

Основная причина выхода из строя сайлентблоков – это смещение внутренней втулки относительно внешней.

Это происходит по причине повреждения, проседания и разрыва резиновой втулки. Последняя центрует металлическую втулку относительно наружной и перекосы тут недопустимы.

Это может привести к тому, что собьётся развал колес и будет быстро изнашиваться внутренняя или наружная часть резины.

Передние опорные подшипники

Часто причиной стука при езде по небольшим кочкам является неисправный передний опорный подшипник.

Чтобы проверить свои предположения откройте капот автомобиля, положите руку сверху опорного подшипника, а свободной рукой качайте автомобиль.

Вы сразу почувствуете толчки в руку и будут слышны характерные глухие стуки.

Если у вас остались сомнения позовите помощника и пусть он вращает руль в разные стороны, а в это время вы снова кладете руку на опорник. Если слышны хруст, скрежет и постукивания под рукой, то подшипник приказал должно жить.

Можно поступить иначе — заведите автомобиль и начните движение, если износились опорные подшипники, то при повороте руля в любую сторону будут слышны глухие стуки и скрежет. Медлить с заменой неисправной детали не стоит, так как в дальнейшем это негативно повлияет на работу стоек.

Шаровые опоры

Рассмотрим диагностику стука верхних и нижних шаровых опор на автомобилях ВАЗ классика.

Стук шаровых опор при езде по кочкам характеризуется металлическим глухим звуком, что упрощает диагностику проблемы.

Для подтверждения своих предположений нужно загнать автомобиль на смотровую яму, и чтобы не снимать шаровые опоры, так как это трудоемкая работа, используйте методы диагностики, описанные ниже.

Первое, что нам нужно сделать, это разгрузить переднюю подвеску автомобиля.

Поддомкратьте автомобиль и подставьте под нижний рычаг надежные деревянные или металлические опоры.

Снимите колесо и опустите домкрат. Вся нагрузка уйдет на нижние рычаги и на подпорки, тем самым подвеска будет разгружена.

Получается, что она опирается на пружину через рычаг, а не на колесо, через шаровые опоры, которые сейчас находятся в свободном состоянии.

Возьмите длинную монтировку или ломик и вставьте его между цапфой и корпусом верхней опоры, как показано ниже и качайте ее вверх и вниз.

Таким способом мы проверим люфтит ли шаровый палец верхней опоры в ее корпусе.

Также верхнюю опору на люфт можно проверить, не снимая колесо. Машина должна быть поддомкрачена способом, указанным выше.

Для этого понадобиться помощник, который должен сесть за руль и по команде нажимать педаль тормоза. В это время вы должны резко дергать колесо по ходу и против движения, от себя и к себе.

Таким способом мы исключаем подшипник ступицы и если что-то и будет люфтить, то это будет только верхняя шаровая опора.

Нижняя опора проверяется таким же способом. Монтировку нужно вставить между нижним рычагом и цапфой.

И тоже качающимися движениями проверяем люфт пальца в нижней опоре.

Люфт в нижней опоре можно проверить и другим способом. Для этого найдите диагностическую пробку и выкрутите ее.

Возьмите штангенциркуль и его нутромером замерьте глубину отверстия до сухаря шаровой опоры. Если штангенциркуля нет, то можно использовать ровную проволоку или тонкую палку с линейкой.

Глубина отверстия не должна быть больше 11.8 мм. Если цифра замера больше, то нижняя опора требует замены.

Что касается проверки шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь есть свои особенности.

На данных автомобилях не рекомендуется проверять состояние шаровых опор с помощью монтировок и ломиков, так как результаты могут быть ошибочными.

Оптимальный вариант, который позволит вам точно узнать состояние детали это:

1. Загнать автомобиль на яму или поднять подъемником;
2. Если авто на яме, то поддомкратьте его и подставьте опоры;
3. Снимите переднее колесо;
4. Открутите два болта на которых держится шаровая ключом на 17. Нижнюю гайку на 19 трогать пока не нужно.
5. Отогните рычаг вниз с помощью ломика для доступа к детали;
6. Если шаровая свободно ходит в разные стороны, болтается и издает шум — значит ее пора менять, большая вероятность, что стук издает именно она;
7. Замена шаровой начинается с откручивания нижней гайки на 19.

Амортизаторы (стойки)

Если взять классические автомобиля ВАЗ 2101 – 2107, то в них может стучать либо сам амортизатор (стойка) или место его крепления, при условии, что отпущен кронштейн.

Также может стучать нижний сайлентблок амортизатора.

Если же стойка откручена в верху или износились верхние втулки, то это тоже может приводить к стукам на кочках.

Обратите внимание на пружину, если она лопнута, то за счет играния между собой витков будут слышны стуки, это свойственно и другим моделям авто.

Что касается амортизаторов ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь прорисовывается немного другая картина.

Если опорники и шаровые целы, а звук идет из района стойки то возможно, что стучит гайка амортизатора, особенно это может происходить на кочках.

Т.е. между гайкой, стойкой и амортизатором может образоваться небольшой зазор, что и приведет к стуку.

Чтобы решить данную проблему нужно гайку подвернуть. Для этого поддомкратьте автомобиль и вставьте деревянный упор между диском и лонжероном, чтобы колесо не прокручивалось.

Поднимите гофру и смажьте резьбу стойки маслом (можно отработкой).

Возьмите газовый ключ 3-й номер с помощью которого закрутите гайку. Для рычага используйте трубу.

Ну и проверьте стойку на подтекание, если она пробита, то тоже может стучать.

Если пробиты две передние стойки, то при резком торможении машина будет клевать носом, а при разгоне задирать передок к верху.

Рулевая рейка (колонка)

На автомобилях ВАЗ классика 2101 – 2107 установлена рулевая колонка. Если вы слышите стук на кочках в левой или правой передней части автомобиля, то нужно обязательно проверить именно этот узел.

Слева, как правило, стучит рулевая колонка, а справа – мятник (стоять нужно лицом к автомобилю).

Если стучит маятник, то его можно заменить на аналогичный шарика-подшипниковый, или же замените втулки, сейчас модно ставить полиуретановые.

Также со временем изнашивается пара червяк и ролик, которая находится в рулевом редукторе, это приводит к увеличению зазора между ними, а это в свою очередь, приводит к увеличенному люфта рулевого колеса и может вызвать стук.

Параллельно с увеличением зазора появляется люфт вала сошки. Чтобы его проверить нужно взяться за сошку двумя руками и дергать с усилием вверх и вниз.

Если будет люфт, то вы услышите стук, который может проявляться на кочках.

Чтобы устранить люфт в рулевой колонке открутите контргайку, как показано на фото.

Приподнимите шайбу, которая идет следующей. Посадите помощника на место водителя и попросите вращать его руль вправо и лево на 10 градусов. Одновременно закручивайте винт.

Тут нужно найти золотую середину, и чтобы люфта не было, и чтобы руль вращался без усилий.

Важно не перетянуть винт, так как будет сильно зажата пара ролик – червяк и произойдет быстрый износ деталей.

Если регулировочный винт оказался сильно утопленным и его невозможно зажать контргайкой, то в этом случае нужно уже ремонтировать сам редуктор или его менять.

Что касается моделей ВАЗ 2115,2114,2113, 2112, 2110, 2199,2109,2108 то чтобы проверить стучит рулевая рейка у них или нет, нужно забраться под автомобиль, взяться рукой непосредственно за сам узел или за внутренний наконечник рулевой тяги и с усилием подергать их. Если слышны глухие стуки, значит нужно принимать меры к их устранению.

Первое что нужно сделать, это взять специальный ключ рулевой рейки и подтянуть ее. Дожимать нужно аккуратно, периодически проверяя узел на стук.

Если это не помогло, то рулевую рейку нужно снимать и реанимировать, если и это не поможет, то узел придется менять.

Также узнайте почему слышен стук при повороте руля.

Рулевые наконечники

Наконечники рулевых тяг необходимо менять при их износе, а первый признак износа — это появления стука при перемещении автомобиля по кочкам и ямам.

Диагностику так же будем проводить на примере автомобилей ВАЗ классика, но показанные ниже методы могут подойти и для других марок автомобилей.

На автомобилях ВАЗ классика конструктивно предусмотрены внутренние и внешние наконечники рулевых тяг и все их нужно проверить.

Также важно разобраться как устроены и как работают данные элементы рулевого управления, так будет проще понимать, что вы делаете.

Поддомкрачивать автомобиль и использовать монтировку нет необходимости, для диагностики используйте только свои руки.

Первое, что нужно сделать это добраться до рулевых тяг, для этого можно загнать автомобиль на эстакаду, яму или воспользоваться подъёмником, если он есть.

Обратите внимание на состояние пыльников, если они порваны, то это указывает на наконечники, как на одну из причин источника стука.

Возьмитесь за тягу рулевых наконечников и с усилием, можно рывками, двигайте ее вверх и вниз при этом она не должна шататься и издавать звуков.

Если она откровенно болтается, то скорее всего является причиной стука в передней подвеске.

Не путайте стуки с пружинным движением, которое получается за счет вставленных в рулевой наконечник пружин (смотрите устройство выше).

На классических автомобилях ВАЗ, к примеру, модель 2106, внутренний наконечник крепится к маятнику рулевого механизма, который тоже может люфтить, а именно, может болтаться его сошка на втулках.

Поэтому нужно двумя руками взяться за сошку и такими же движениями вверх-вниз продиагностировать маятник.

Также со стороны рулевого редуктора может быть люфт в самой паре узла, а вы будете грешить на рулевой наконечник, который сидит на сошке редуктора.

Что касается других автомобилей ВАЗ, к примеру, 2110 – 2115, то там конструкция рулевого управления на много проще, а значит диагностировать состояние наконечников рулевых тяг тоже будет проще.

Снимите, к примеру, переднее левое колесо и выверните руль вправо до упора.

Возьмитесь левой рукой за суппорт, а провой за тормозные диски. При резких движениях от себя – к себе можно увидеть есть люфт в рулевом наконечнике или нет.

Шрусы и полуоси

Как правило шрусы стучат при повороте руля в крайнее левое или правое положение, тут нет зависимости от того, наехало авто на кочку или нет.

Звук характеризуется хрустом и потрескиванием, поэтому его сложно с чем-либо перепутать.

Проблема состоит в том, что нужно определить, какой шрус стучит (хрустит) правый или левый, внутренний или внешний.

Первое, на что нужно обратить внимание, это на состояние пыльника, если он порван, то нужно его менять предварительно, разобравшись в каком состоянии сам шрус.

Если из-под пыльника подтекает масло, а стуки начались недавно, то можно попробовать заменить только хомуты, а под пыльник с помощью шприца долить свежее масло.

Продолжительные стуки и хрусты свидетельствуют о том, что шрус пора менять.

Тормозные колодки

На неровной дороге по кочкам могут стучать или греметь тормозные колодки.

На автомобилях ВАЗ 2101 – 2107 предусмотрены прижимные пружины (в народе «чаечки»), которые предназначены для удержания колодок и прижимания их к суппорту и направляющим пальцам, чтобы при езде по кочкам и ямам они не гремели.

Со временем данные пружины теряют свои свойства в результате чего можно слышать стуки впереди подвески.

Чтобы это проверить во время езды нажмите на тормоз, если барабанная дробь на качках пропадает, то значит стучат тормозные колодки.

На других автомобилях нужно тоже смотреть или прижимные пружины, или лепестки, они могут или слететь, или со временем потерять свои свойства. Спасти ситуацию может только их замена.

Суппорта

На каждой модели автомобиля могут быть свои причины стука суппорта, все зависит от их конструктивных особенностей, но есть и схожие причины на которых мы остановимся.

1. Пыльник.

В первую очередь проверяется именно он. Если пыльник порван, то смазка из направляющих быстро уйдет, и они будут работать на сухую. Что делать с изношенными пальцами читайте ниже.

2. Палец суппорта.

Вставляется в скобу и должен быть смазан высокотемпературной смазкой, к примеру, специальной для суппортов или шрусовой.

На ВАЗ 2110, Приоре, Калине, Гранте, 2114 конструктивно предусмотрены два направляющих пальца верхний и нижний.

При отсутствии смазки или сильном износе отверстий скобы или пальцев последние начинают на кочках стучать.

Чтобы устранить проблему необходимо нанести на детали свежую смазку, а при сильном их износе заменить аналогичными из ремкомплекта, который продается отдельно.

В новый ремкомплект для вышеуказанных моделей ВАЗ входит один направляющий палец с болтом и пыльником. Соответственно, может понадобиться два ремкомплекта.

Но бывают случаи, когда новые пальцы толще на 0.5 мм стандартных, поэтому приходится растачивать скобу суппорта, чтобы решить проблему.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Другие характерные неисправности ВАЗ 2110.

Передние подшипники ступицы

Подшипник передней ступицы может стучать в том случае если он изношен, отпущен или разрегулирован.

Чтобы убедится стучит ли он или нет поддомкратьте переднее колесо и начинайте вращать его по ходу движения.

Обратите внимание на наличие гула и треска, если все нормально, проверяем подшипник на люфт.

Берем колесо двумя руками за противоположные стороны, сначала за правую и левую, а потому за верх и низ и начинаем раскачивать.

Если подшипник ступицы изношен, то появится люфт и будет слышен стук. Обратите внимание, что в этот момент источниками звуков могут быть и другие элементы подвески автомобиля, к примеру шаровая опора.

Чтобы точно узнать, что стучит пригласите помощника за руль автомобиля и когда вы будете дергать колесо в этот момент он должен нажать на педаль тормоза.

Если при этом стук пропал, то грешить нужно на подшипник передней ступицы, если же стук остается, то нужно проводить диагностику дальше.

Подушки двигателя

Если при езде слышны стуки в районе двигателя в независимости от того где автомобиль едет на ровной дороге или на кочках и при этом машина начинает вибрировать, трястись, бьет руль, то стоит обратить внимание на подушки двигателя, особенно часто на автомобилях ВАЗ 2110/2115 и других выходит из строя нижняя опора ДВС (на коробке передач).

Также нужно проверить состояние левой и правой подушек. Чтобы это сделать достаточно взяться за двигатель и пошатать его. Если агрегат свободно шатается, значит что-то неладное с его опорами. Также может наблюдаться сильная вибрация ДВС при его работе.

Выход тут один – замена вышедших из строя опорных подушек.

Читайте также:

Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор может стучать в разбитых втулках в месте крепления его к нижнему рычагу или к лонжерону (ВАЗ классика).

Первое, что нужно сделать, это провести внешний осмотр втулок, если они лопнутые в одном или нескольких местах, как показано ниже, то их нужно менять и скорее всего они являются источником стука или скрипа.

Чтобы убедиться в своих предположениях возьмитесь рукой за тягу стабилизатора в районе втулки и резкими движениями с усилием потяните его вниз и отпустите.

Если слышен скрип или стук, значит частично или полностью износилась втулка.

Чтобы окончательно убедится в износе последней, возьмитесь двумя руками там же, где и ранее, и с усилием резко дергайте тягу в разные стороны. Появление стука во втулке подтвердит ваши предположения.

Таким же образом проверяется и с другой стороны тяги.

На ВАЗ 2110/2112 и других моделях кроме самих стабилизаторов конструктивно предусмотрены кронштейны, в простонародье «яйца».

Их втулки так же проверяют на целостность внешним осмотром и под нагрузкой, и при необходимости меняют.

Глушитель и катализатор

Стук в районе глушителя и катализатора сложно отнести к передней подвеске, как правило он издается из-под рычага коробки передач.

Но если не устранить данную проблему, в дальнейшем будет сложно диагностировать причины посторонних звуков в элементах передней подвески.

Первое на что следует обратить внимание, это место соединения (стыковка) так называемых «штанов» и средней части трубы, идущей к катализатору.

В этом месте может прогореть прокладка, открутиться гайка и при вибрации металлические части труб будут стучать друг об друга. Первый признак данной проблемы, вонь в салоне выхлопными газами.

Также стоит проверить другие соединения, обычно всего их три.

Проверьте не соприкасается ли катализатор, резонатор и глушитель с кузовом автомобиля или другими элементами. Часто наблюдаются ситуации, когда при резком повороте автомобиля детали выхлопной системы начинают смещаться и стучать о кузов.

Если взять автомобили ВАЗ классика, то там трубы выхлопной системы крепится с помощью специальных хомутов. Если они ослабляются, то при начале движения или наезде на кочку выхлопная труба начинает вибрировать, издавая металлический стук.

Также на ВАЗ классике обратите внимание на подвесной подшипник, он тоже может стучать и при начале движения и при езде по кочкам.

Также читайте про причины вибрации автомобиля.

Другие причины

Стуки в передней подвеске на кочках могут возникнуть и по другим причинам.

Лонжероны, балки могут лопнуть и дать трещину, а колеса и брызговики могут быть не закручены. Все это нужно проверять.

Если в ходе диагностики подвески автомобиля вами были выявлены другие причины стука в передней ее части пишите про это в комментариях, многим вы упростите жизнь.

Стук в машине. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в машине. Как определить причину стука.. Как определить причину посторонних шумов и стуков в машине. Что может стучать в машине? Определяем причину стука.

Звук исправного автомобиля не должен вызывать дискомфорта. Любые неприятные шумы говорят о том, что какой-то узел или блок работают неправильно. Реагировать на знаки нужно немедленно, иначе в силу вступает принцип «одна поломка влечет за собой другую».

О чем говорит звук

Различные посторонние звуки и шумы в автомобиле являются сигналом тревоги и поводом обратить внимание на техническое состояние автомобиля. Стук – это люфт, появившийся в каком-то узле. Часто он появляется от естественного износа этого узла. Шум образуется от трущихся элементов. Шум и стук очень похожи. Кроме того, они часто суммируются. Например, есть люфт в рулевых наконечниках или подшипниках передних ступиц и неисправны шаровые опоры. Как точно определить, из какого узла исходит этот стук и шум?

Определяем место шума или стука

Чтобы установить место шума или стука, нужно сначала узнать, с какой стороны этот шум/стук: сзади или спереди, справа или слева. Если вы уже определили примерное место шума, найти его будет гораздо проще. Также помогут наблюдения: при каких условиях возникает звук и с чем он синхронизируется.

Задняя подвеска

Задние тормозные барабаны и колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или появляется вибрация кузова? Это достаточно частая неисправность, характерная для сырой погоды. Как правило, это происходит из-за тонкого слоя коррозии или грязи на тормозных колодках или внутренней поверхности барабанов. В этом случае попробуйте проехать 100 метров на слегка вытянутом ручнике — из-за трения коррозионный слой исчезнет.

Тяга заднего моста. При торможении и трогании с места на заднеприводных автомобилях не редко слышен стук в результате износа втулок. Либо после быстрого нажатия на педаль газа заднюю часть автомобиля тянет в сторону. При этом приходится корректировать направление движения автомобиля. В этом случае необходимо заменить неисправную тягу.

Шум от коробки передач

Шум в районе коробки при работающем х-дв двигатель, скорее всего исходит от подшипника первичного редуктора, промежуточного или шестеренчатого. Это признак того, что КПП нужно разбирать и перебирать. Сделать это нужно в течение месяца, иначе машина просто окажется посреди дороги и потребуется эвакуатор.

Подшипник промежуточного вала шестерни

А если скрежет или шум возникает при нажатии на педаль сцепления, и прекращается при отпускании ее, то это признак «смерти» выжимного подшипника. Его следует заменить в течение 2-3 недель, иначе он раздавится и будет невозможно переключать передачи. Еще один специфический звук — свистящий — говорит о выкопанном из фундамента подшипнике. В этом случае ездить можно, но звук будет раздражать. За полгода надо за сотню призвать.

Подшипник сцепления

Передняя подвеска автомобиля

Half Если гул усиливается с увеличением скорости, то они неисправны. Полуоси не ломаются, но есть слабое место — подшипник. В течение 3-х недель необходимо его передатировать или заменить на полуось.

Сл. Если башмаки (гранаты) неисправны, щелчки будут отчетливые, щелчки. Особенно если на холостых оборотах крутить руль из стороны в сторону. В этом случае требуется срочная замена.

Демонтаж шруса с полушариками

Шаровые опоры. При неисправности скрипят или стучат при движении по неровной дороге и кочкам. Заменить их нужно как можно быстрее, иначе машина будет стоять посреди дороги, при этом руль будет неестественно вывернут.

Ступичные подшипники. Подшипники передней ступицы могут издавать как стук, так и шум. Шум возникает в результате износа опорных роликов и беговой дорожки сепараторов, а стук – от сильного люфта в подшипниках. Самостоятельно поставить диагноз не сложно. Для этого нужно поднять левую сторону автомобиля и резко повернуть руль. Если появляется гул, похожий на шум металлической чаши, которая катится по металлическому листу, необходимо заменить подшипник. Далее лягте левой рукой за верхний внутренний срез колеса, а правой рукой — за нижний внешний. Теперь нужно покачать руль «на обрыв». Если он хоть немного «болтается», обратитесь к специалистам для устранения подпора в подшипнике ступицы, иначе срок его службы увеличивается в два раза.

Рулевое управление. Заводить следует с коробки передач, которая иногда стучит в результате износа главной пары и скрипит при вращении руля в разные стороны. Как правило, проблема решается смазкой и регулировкой рулевого вала. А рулевые наконечники и тяги стучат как шаровые опоры, причем стук проявляется только на неровной дороге. Необходимо срочно их менять.

Амортизаторы. Как правило, «звуки» не раздражают, однако если звуки все же присутствуют, то их хорошо слышно на неровной дороге: жалко и стучат. Их болезнь – износ подушек, резиновых втулок, течь масла. Нужно потрясти машину (нажать на багажник и крылья) и послушать, нет ли стуков. Если корпус продолжает раскачиваться даже после прекращения воздействия, значит износились втулки и подушки. На таких амортизаторах опасно, так как при резком нажатии на тормозные пути тормозной путь удваивается. Кроме того, причиной поломки может быть течь масла из амортизатора, что заметно невооруженным глазом (вы увидите корпус и последствия на кузове). Такой амортизатор нуждается в замене.

Пружины. Неприятные звуки трения металлических элементов довольно часто издают пружины. Причина в неправильной установке — для решения проблемы следует обращаться к мастерам, которые устанавливались.

Тормоза. Тормозные колодки иногда перематываются в условиях воздействия на педаль, вплоть до перекрещивания. Если колодки скорее всего, то их просто еще не смеяли, и шум пропадет через 1-2 тысячи километров сам по себе. Однако есть риск, что они кривые, то есть бракованные. Поэтому, если через некоторое время звук не пропал, а машина меняет траекторию движения при торможении (правая или левая), колодки следует заменить. На дорогих в обслуживании автомобилях они стоят довольно дорого, поэтому проблему можно решить иначе: снять тормозной диск и усердно на машине, а тормозные колодки обработать точильным кругом.

Неисправности моторного отсека

Ремень генератора. Поломку можно определить по пронзительному визу после пуска двигателя или при резком увеличении оборотов. Чтобы его остановить, нужно потянуть за ремень. Если не помогло либо звук вернулся через определенное время, меняйте на новый.

Водяной насос. Если на ХХ из передней части моторного отсека слышен тонкий свист и/или рокот, то насос неисправен. В этом случае вам необходимо заменить его.

Зажигание. Звонкий металлический стук при разгоне автомобиля свидетельствует о детонации (то есть о взрыве топливной смеси в камере сгорания). Скорее всего, зажигание слишком раннее, вы залили некачественное топливо или в камере сгорания появилось большое количество нагара. Кроме того, причиной детонации может быть перегрев мотора или старые свечи. Вышеупомянутый звук издают поршни мотора, которые принимают на себя удары от связки горючей смеси. Длительное движение с таким звуком влечет за собой разрушение двигателя.

Время. Шум ГРМ на фоне общего функционирования мотора листает очень хорошо. Если цепь слабо натянута, то издается ударно-хлопающий звук, усиливающийся при увеличении ротора мотора и исчезающий при сбросе газа. Но если на автомобиле установлен ремень ГРМ, а не цепь, то тревожных звуков перед открытием не будет. Его нужно просто менять каждые 60-100 тыс. км в зависимости от рекомендаций производителя.

Подшипники, поршни и клапаны. Есть несколько способов проверить качество капитального ремонта, не разбирая мотор. Для этого достаточно слушать двигатель. Так, родные подшипники коленвала при неисправности издают глухой металлический звук при резком нажатии на педаль газа на ХХ. Частота стука возрастает с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Более резкий звук с неравномерными интервалами вызван чрезмерным осевым зазором. Еще более резкие шумы издают шатунные подшипники. Когда неисправен только один из шеков, место стука можно определить, выключая по очереди свечи зажигания. Глухой стук делает поршень кривым. Стук выпускных или впускных клапанов, который слышен с равномерными интервалами – скорее всего, сигнал о том, что необходима регулировка клапанов, либо повышен износ клапанного механизма, либо сломан один из компонентов этого механизма. Если стук усиливается при наборе оборотов мотора, скорее всего, причина в увеличенных зазорах клапанов.

Подшипник коленчатого вала

Выхлопная система автомобиля

При неисправности выхлопной системы звук нереально спутать с каким-либо другим: сначала рев глушителя, потом звук пистолетного выстрела, который, если его игнорировать, превратится в машинную очередь. В этом случае, чем раньше вы обратитесь к специалистам для устранения Запора, тем дешевле обойдется ремонт.

Кстати, при диагностике глушителя следует обратить внимание на выход жидкости из выхлопной трубы. Когда с него капает вода и жидкость не жирная (на ощупь), это просто конденсат. Если оно жирное или имеет «химический» запах и цвет (масла, бензина), необходимо обратиться на СТО — это может свидетельствовать как о мелкодисперсном (например, виноваты маслопробы клапанных колпачков ) и на серьезной поломке, когда кольца в цилиндрах вода попадает в картер, после чего смешивается с маслом. В результате роль моторного масла в системе смазки выполняет водомасляная смесь, которая не способна должным образом выполнять смазочную функцию. Такая проблема требует немедленного устранения, иначе двигатель ждет дорогостоящий капитальный ремонт.

Почему в подвеске моего автомобиля слышен стук?

Почему в подвеске моего автомобиля слышен стук?

Эксперт по продуктам | Опубликовано в FAQ в среду, 13 июня 2018 г., в 16:51.

Со временем движется и ваш автомобиль, и он может быстро обнаружить, что система подвески изнашивается быстрее, чем обычно. Если вы когда-либо водили машину и замечали странные стуки или скрипы, исходящие из передней части вашего автомобиля, это может быть признаком чего-то гораздо более серьезного на горизонте. Не бойся; Здесь, в Carville’s Auto Mart, мы составили список всех вероятных причин, по которым ваша модель начинает стучать или скрипеть, а также способы устранения этой проблемы!

Распространенные причины стука и визга в подвеске вашего автомобиля

Подвеска вашего автомобиля состоит из нескольких различных компонентов, которые помогают поглощать удары, тормозить и поворачивать. Если вы слышите стук или другие странные звуки, доносящиеся снизу, виновником обычно является одна из трех частей вашей системы — рулевая тяга, шаровые шарниры или стабилизатор поперечной устойчивости. Все три из них могут изнашиваться при достаточном использовании, что может привести к серьезным проблемам, включая полную потерю контроля над рулевым управлением.

---

---

Обычно вы легко можете определить, выходят ли из строя эти детали; мы перечислили некоторые из наиболее распространенных проблем ниже:  

• Проверьте протектор шины; если он изнашивается неравномерно, может возникнуть проблема с выравниванием, которая обычно возникает из-за неэффективной системы подвески.
• Если при повороте вы слышите жужжание или скрежет, возможно, ваша стяжка также начинает изнашиваться.