Замена втулки рулевой рейки Семейства ВАЗ-2110 и новее

Сегодня поймал себя на мысли о том, что не смотря на то, что уже длительное время изготавливаю усиленные втулки в рулевую рейку семества ВАЗ-2110 и новее, так и не запилил отчёт о том, как именно она устанавливается в рейку. Купить втулку можно на странице магазина мастерской.

Немножко вернусь назад и поясню для чего именно усиленная втулка. Не для кого из владельцев авто ВАЗ не секрет, что стук в рейке появляется практически по выезду из салона 🙂 Если повезло, то из салона стучать не будет. Но застучит через пару месяцев…

Вот что бы забыть об этой головной боли реек семейства ВАЗ – оригинальная втулка заменяется на усиленную. Про неё можно почитать здесь: усиленная втулка.

Итак, в случае с этой рейкой, клиент подошёл крайне грамотно к вопросу. Купив её новую, он сразу привёз её на доработку. Что безусловно продлит срок её службы.

Откручиваем тяги головкой на 15 с хорошим удлинителем.

Снимаем резиновую гофру.

Если смотреть на фото, то в левом конце рейки запрессована заводская втулка. Если смотреть по ходу движения авто, то это правая сторона рейки.

Далее, откручивает трубу рейки от корпуса редуктора. Прежде чем это сделать размечаем маркером соосность деталей.

Как видно из фото, работники автоваза не особо напрягают себя при набивке рейки смазкой. Её там можно сказать нет. Редуктор вообще можно сказать сухой…

Далее выковыриваем отверточкой родную втулку. Дело это достаточно гиморойное и шансы вынуть втулку не повредив её – 50 на 50.

После чего, набиваем от души смазку в редуктор, смазываем вал, втулку и запрессовываем уже усиленную втулку.

ВНИМАНИЕ! Втулка запрессовывается узким концом внутрь. Широким концом – наружу. 

Вид на узкий конец втулкиВид на широкий конец втулки

Размер при изготовлении втулки я выдерживаю такой, что просто на валу она будет слегка люфтить, но при посадке в корпус обожмется как надо. И вал в неё будет вставляться с очень ощутимым усилием.  Я вал забиваю инерционным методом. Ставлю рейку вертикально(редуктор сверху) и легкими ударами о деревяный пенёчек осаживаю до момента соединения корпуса редуктора и трубы. Не забываем заранее совместить разметку 😉

Остаётся надеть обратно гофру и прикрутить рулевые тяги. Которые заранее надо разметить на левую и правую )))

Вот и весь процесс установки усиленной капролоновой втулки в рулевую рейку семейства ВАЗ-2110 и новее.

Поделиться ссылкой:

Размеры рулевой рейки ваз 2108

Затевая ремонт рулевой рейки на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеет смысл ознакомиться с ее устройством. Это существенно упростит, облегчит и ускорит проведение работ, так как будет заранее известно, что и где находится. Ниже представлены подетальные схемы рулевой рейки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Тут, как видно по схемам, ни чего сложного: корпус и несколько деталей.

«обвес» рулевой рейки 2108: защитный чехол, опоры, колпак и пр.

Элементы «обвеса» рулевой рейки 2108

1. Картер рулевого механизма.
2. Защитный колпак.
3. Скобы крепления рулевого механизма.
4. Пластиковые хомуты крепления деталей «обвеса».
5. Защитный чехол.
6. Уплотнитель.
7. Опоры рулевого механизма.

устройство рулевой рейки 2108

Устройство рулевой рейки 2108

1. Картер рулевого механизма.
2. Гайка упора.
3. Пружина.
4. Стопорное кольцо
5. Упор с уплотнительным резиновым кольцом.
6. Приводная шестерня (вал рейки).
7. Защитная шайба.
8. Гайка подшипника.
9. Подшипник вала рейки.
10. Стопорное кольцо подшипника.
11. Уплотнительное кольцо.
12. Стопорная шайба.
13. Пыльник с кольцом.
14. Игольчатый подшипник вала рейки.
15. Рейка.
16. Опорная втулка рейки.

Примечания и дополнения

— Рулевой механизм на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из картера, приводной шестерни и рейки, находящихся в зубчатом зацеплении. Механизм закреплен на перегородке моторного отсека двумя скобами на резиновых опорах. При поворачивании рулевого колеса, вращение передается через вал рулевой колонки на приводную шестерню, которая, поворачиваясь, перемещает рейку.

Еще статьи по рулевому управлению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке ремкомплекта ВАЗ 2108РК рулевой рейки с подшипником, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

Первый признак того, что стоит посмотреть на техническое состояние рулевого механизма ВАЗ 2108-3400012 – это появление посторонних звуков. Как правило, они доносятся при вращении рулевого колеса. Чтобы немного улучшить ситуацию, можно подтянуть рейку, при этом в шестернях уменьшается зазор. Но следствие этого – более «тугой» руль, крутить его становится тяжело даже на большой скорости, что уж говорить про маневрирование на месте.

Возможно заклинивание – поэтому лучше всего приобрести ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2108 и установить его.

Самый лучший вариант – это установка нового узла (правда, выйдет это дороже).

В комплект для ремонта рулевой рейки 2108- 3400012-10 входит:

— Упор рулевой рейки 2108-3401071 — 1шт.;

— Гайка подшипника шестерни рулевой рейки 2108-3401047 — 1 шт.;

— Гайка картера рулевого механизма упорная 2108-3401057 — 1 шт.;

— Кольцо уплотнительное рулевой рейки 2108-3401026 — 1 шт.;

— Втулка рулевой рейки 2108-3401022 — 1шт.;

— Шайба стопорная шестерни рулевой рейки 2108-3401048 — 1шт.;

— Кольцо стопорное 2108-3401075 — 1 шт.;

— Пружина упора рулевой рейки 2108-3401053 — 1 шт.;

— Кольцо фиксир. 2108-3401029 — 1 шт.;

— Уплотнительное кольцо втулки рулевой рейки 2108-3401020 — 2 шт.;

— Кольцо уплотнительное шестерни 2108-3401033 — 1 шт.;

— Кольцо шестерни 2108-3401031 — 1 шт.;

— Кольцо стопорное 2108-3401121 — 1 шт.;

— Подшипник шестерни рулевого механизма 2108-3401123 — 1 шт.;

— Подшипник шестерни рулевого механизма 2108-3401104 — 1 шт.;

— Заглушка гайки 2108-3401276 — 1 шт.

1 – уплотнительное кольцо втулки рулевой рейки; 2 – втулка рулевой рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – защитный колпачок; 14 – рейка; 15 – упор рулевой рейки; 16 – уплотнительное кольцо рулевой рейки; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка картера рулевого механизма упорная; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – распорное кольцо; 22 – внутренний наконечник рулевой тяги; 23 – соединительная пластина; 24 – стопорная пластина; 25 – болт крепления тяги к рейке.

Симптомы износа рулевого механизма ВАЗ:

— учащающийся стук в левой передней части кузова;

— хруст при повороте руля;

— течь смазки из-под пыльников;

— повышенное усилие на руле при повороте;

— периодическое заклинивание руля.

Даже при наличии одного из этих признаков стоит выполнять работы по рейке, а если все неприятности выскочили сразу – подавно.

Перед началом работ отключаете АКБ, желательно его вовсе в сторону убрать. Также желательно убрать корпус воздушного фильтра (независимо от того, карбюратор или инжектор используется на автомобиле).

Для проведения работ, Вам потребуется специальный инструмент – съемники, а также стандартный набор ключей, отверток, а самое главное –наличие баллончика с проникающей смазкой. Без нее начинать ремонт даже не стоит.

Щелкните, чтобы открылось

Из материалов необходимы пыльники наконечников тяг, а также ремкомплект рулевой рейки.

Рулевая рейка семейства 2110 косозубая, существенно отличается от Рулевой рейки семейства 2108.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 210803400012РК, 21080340001210РК.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно произвести ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108 на автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Перед сборкой особое внимание обращайте на то, чтобы в картер рулевого механизма не попали стружка или другие инородные тела.

Напрессуйте оправкой 67.7853.9574 шариковый подшипник 6 (см. рис.1) на вал приводной шестерни до упора.

Оправкой 41 .7853.4006 установите на вал шестерни стопорное кольцо 7, не допуская ее перекоса, затем установите защитную шайбу 8 и уплотнительное кольцо 9.

рис. 2

Рис. 2. Установка опорной втулки рейки: А — места разреза уплотнительного кольца после установки втулки в картер рулевого механизма.

Установите в картер опорную втулку 2, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстия картера.

Прежде чем вставлять в картер опорную втулку, установите в ее канавки демпфирующие кольца 1 так, чтобы тонкая часть колец находилась напротив разреза втулки.

После установки опорной втулки в картер, разрежьте кольца по контуру втулки, удалив отрезанные части (рис. 2).

Запрессуйте под прессам справкой 67.7853.9585 роликовый подшипник в картер рулевого механизма.

Глубина запрессовки 37,5—0,2 мм (рис. 1), под усилием от 800 Н (81 ,55 кгс) до 6000 Н (611,6 кгс).

Чтобы не повредить подшипник при запрессовке, применяемая оправка должна иметь упор, ограничивающий глубину запрессовки.

Обильно смазав зубья рейки смазкой ФИОЛ-1, а другие ее поверхности тонким слоем этой же смазки, установите рейку в картер 2, продвинув ее через опорную втулку 11 до упора в специальное приспособление, чтобы выдержать размер (870,25) мм от торца рейки до оси упора рейки.

Нанесите на зубья приводной шестерни и заложите в шариковый подшипник смазку ФИОЛ-1 до появления ее на верхнем торце подшипника.

Затем установите шестерню в картер таким образом, чтобы лыска на ее валу была обращена вправо (по ходу автомобиля) и запрессуйте подшипник в картер до упора.

Максимальное усилие запрессовки подшипника 1500 Н (152,9 кгс).

Общее количество смазки для рейки, приводной шестерни и подшипника должно быть 20—30 г.

Ключом 67.7812.9536 затяните гайку приводной шестерни моментом (50+5) Нм (50,5) кгсм, установите стопорное кольцо 11 (см. рис.1) и заполните полость над гайкой смазкой УНИОЛ-1.

Установите приводную шестерню в положение прямолинейного движения автомобиля (определяется размером (870,25) мм (см. рис. 4).

Рис. 4. Проверка зазора между упором рейки и гайкой: 1 — пуансон; Х — контрольный размер

Установите упор рейки 15 (см. рис.) с уплотнительным кольцом 16 до упора в рейку (до беззазорного состояния).

Установите стопорное кольцо 17, пружину упора и затяните ключом 67.7812.9537 гайку 18 моментом 11—14 Нм (1,12—1,37 кгсм).

Нагрузите рейку усилием Р=50020 Н (512 кгс) (рис.) на расстоянии 84 мм от оси шестерни по направлению к упору рейки.

Затем отпустите гайку на 2,5 деления (30°), чтобы обеспечить зазор до 0,12 мм между гайкой и упором рейки, необходимый для компенсации производственных допусков на изготовление деталей рулевого механизма.

Момент отворачивания гайки должен быть не менее 4,5 Нм (0,45 кгсм).

Затем установите на вал шестерни пыльник 12 (см. рис. 3) так, чтобы метки ‘А’ и ‘В’ на пыльнике и на картере совпали, а пыльник плотно прилег к торцу картера.

После этого убедитесь, что момент вращения шестерни в области всего хода лежит в пределах 50—200 Нм (5,1—20,1 кгм) при частоте вращения 30 мин.

Если момент вращения шестерни не укладывается в указанные пределы, выявите и устраните причины заедания деталей, обращая особое внимание на упор рейки, приводную шестерню и рейку.

После чего закерните гайку 18 упора в двух противолежащих точках путем обмятия резьбы картера без воздействия на гайку.

Положение гайки промаркируйте краской для контроля положения гайки.

Покройте тонким слоем смазки ФИОЛ-1 наружную поверхность трубы картера и установите на место защитный чехол 12 (см. рис. 3) так, чтобы его правый торец находился на расстоянии 28,5—0,5 мм от торца трубы и закрепите его хомутами.

Затем установите опору 10 так, чтобы она плотно прилегла к чехлу.

Закрепите к рейке рулевые тяги.

Болты 7 крепления тяг затяните моментом (777,8) Нм (7,80,8 кгм) и законтрите их отгибанием краев стопорной пластины на грань болтов.

После сборки убедитесь, что на защитном чехле 12 отсутствуют вздутия и пережимы при вращении шестерни с частотой 30 мин 1 , а момент вращения шестерни (при той же частоте вращения) в области всего хода находится в пределах 60—170 Нм (5,1—20,4 кгм).

В противном случае устраните причины выявленных дефектов. Момент вращения шестерни проверяйте динамометром 02.7812.9501 с переходной втулкой 67.7812.9540.

Замена заклепок эластичной муфты вала рулевого управления

Удалите ослабленные заклепки и взамен них установите новые.

Нагрузите фланец муфты осевой нагрузкой не менее 1400 Н (142,3 кгс) до упора буртика заклепки во фланец и специальной оправкой расклепайте заклепки.

Высота расклепанной части должна быть 2,5 мм, а диаметр — не менее 11 мм.
После расклепки люфта в соединении не должно быть.

Рулевые рейки: особенности конструкций, причины поломок и нюансы ремонта

Рулевая рейка — один из самых старых и распространенных рулевых механизмов. Залог успеха — в простоте и надежности системы. И тем не менее поломки реек совсем не редкость, так как все узлы подвержены старению и износу. Насколько быстро они наступают, что может сломаться, так ли сложно чиниться? Попробуем разобраться во всех вопросах. 

Конструкция реечного рулевого механизма, наверное, одна из самых простых. Что может быть проще обычной пары «червяк — зубчатая рейка» в рулевой трапеции? Тем более с распространением независимых подвесок передних колес такая схема быстро проложила себе дорогу к популярности.

Помимо простоты механизма найдется еще немало причин успеха. Например, очень низкое трение в конструкции, делающее управление без усилителя легче, а с усилителем — точнее. Удалось реализовать систему изменяемого передаточного отношения, что улучшило управляемость. Да и усилитель встраивается в эту конструкцию просто и логично, одновременно работая демпфером рулевого управления.

Этого мало? Плюсов может быть еще больше. В рейке нет никаких высокоточных элементов, практически отсутствует необходимость в смазке при удачном выборе рабочих пар. Добавим к этому небольшие размеры и удобство компоновки рулевого управления с рейкой, богатые возможности по созданию травмобезопасных элементов рулевой колонки и, наконец, дешевизну конструкции и минимальные риски «прикусываний» по вине механики. В общем, светлое будущее этой конструкции было предопределено.

Компоненты / Статьи

Но, несмотря на простоту конструкции, количество возможных поломок оказалось достаточно велико. Основная масса проблем связана с появлением зазоров в механизме, а значит, стуков, люфтов и ударов в рулевом управлении. Реже возникают «прикусывания» из-за разрушения зубчатых пар или повреждений сальников и втулок. У реек с гидроусилителем характерной проблемой являются утечки рабочей жидкости. Реже встречаются неисправности золотникового распределительного механизма. И многие неисправности реек связаны с попаданием внутрь грязи — через поврежденные пыльники или гидравлическую линию.

Почти все поломки чинятся. Однако есть и те, что не позволяют полностью избавиться от проблем в эксплуатации, особенно в случае реек со встроенным электроусилителем.

Самая распространенная проблема связана со стуком рейки. Обычно это говорит о том, что зазор в соединении червячной пары увеличился или же вышли из строя боковые втулки штока рейки. Иногда причиной является нарушение креплений самой рейки. К тому же биение часто служит причиной протечек сальников штока при наличии ГУР.

Проверка причины достаточно проста: если крепление рейки в порядке, то можно замерить биение рейки во втулках при приложении усилия – достаточно снять пыльник рейки (в большинстве случаев проблема наблюдается визуально). Если же биение неощутимо, нужно проверять зазор рабочей пары. Эту операцию тоже можно проделать, не разбирая механизм. Нужно лишь попробовать повернуть вал рейки вокруг оси (в случае если он круглый, треугольные валы так проверить невозможно). Если вал немного поворачивается, значит, изменен зазор в рабочей паре из-за нарушения геометрии поверхностей или работы механизма прижима. У большинства конструкций есть сухарь, регулирующий усилие прижатия или зазор в червячной паре за счет натяжения пружины.

Причины изменения зазоров в механике могут быть различными. Во-первых, это естественный износ втулок, рабочей пары, упора и картера. Механизмы достаточно прочные, но несколько сотен тысяч километров и повышенные нагрузки могут повредить все. Ударные нагрузки тоже часто служат причиной появления проблем. Например, при попадании в ямы или при ДТП. И также очень распространенной причиной является банальная коррозия из-за попадания влаги в рулевую рейку.

Боковые втулки при появлении биения просто меняют. Если нет видимых следов износа на штоке рейки, то это очень эффективная мера. Зачастую такой ремонт даже не требует снятия рейки с автомобиля, достаточно лишь выкрутить рулевую тягу и снять пыльник. Если есть видимые царапины или коррозия, шток ремонтируется с перешлифовкой в ремонтный размер. Одновременно меняются на ремонтные втулки и сальники. Сами втулки не обязательно являются жесткими. Зачастую втулка — это упругая конструкция, в которой нет зазора, но она позволяет немного менять высоту для нормальной работы червячной пары.

Конструкции с жесткой алюминиевой или латунной втулкой, характерные для японских и корейских машин, именно из-за материала изготовления имеют более высокую вероятность появления стуков в рулевом управлении

Если после замены втулок штока сохраняется люфт и зазор в рабочей паре, стоит проверить износ прижимного сухаря и его шахты в картере рейки. Подтягивание рейки возможно в небольших пределах, но при большом износе рабочей пары это уже не поможет, а рейка станет туго ходить во втулках.

При износе самого сухаря и его шахты он меняется на ремонтный, а шахта шлифуется. В любом случае, если подтяжка не помогла, рейку необходимо проверить на предмет износа рабочей пары. Иногда зубцы в центральной части штока слишком изношены и он требует замены. В противном случае достаточно поменять вал рейки на ремонтный, перешлифовать шток рейки или использовать ремонтные втулки вала. Но подобные работы достаточно дороги, и в этом случае чаще всего рекомендуют заменить рейку на новую или восстановленную в заводских условиях.

Компоненты / Статьи

У реек со встроенным ГУРом есть еще целый класс неисправностей, связанных с течами сальников и утечками в гидравлике. Утечки через сальники штока рейки возникают при износе самих сальников и штока. Причины обычно в коррозии штока, загрязнении масла, перегреве жидкости ГУРа, скачках давления сверх номинала и общем старении материала сальников. Любые биения штока ухудшают условия работы сальников и повышают вероятность утечек. Частой причиной являются и коррозийные повреждения поверхности штока.

Ремонт такой же, как при износе втулок штока. Шток шлифуется в ремонтный размер, одновременно меняются втулки и сальники.

Течь сальника вала также встречается очень часто. Он в первую очередь стареет при повышенной температуре жидкости усилителя. Она греется насосом, и в этой зоне худшие условия охлаждения. Иногда встречается и коррозия самого вала. Обычно в результате образуется «медленная» течь, в отличие от «быстрых» течей, характерных для протечек сальников штока.

Неисправности золотникового механизма в большинстве случаев связаны с износом картера тефлоновыми кольцами уплотнений, в результате чего возникает переток рабочей жидкости. Это приводит к нарушениям в работе гидравлики — обычно усилитель перестает работать полностью или частично. Ремонт заключается или в замене картера, или в установке ремонтной гильзы с последующей расточкой.

Редкая неисправность — нарушение жесткости торсионного вала. Со временем он ослабевает, и помощь ГУР становится более навязчивой, ухудшается реактивное действие на руле.

Система Servotronic от ZF отличается еще установкой на золотниковом механизме дополнительного клапана, регулирующего давления на рейке. Подвести может электроника или сам клапан. В остальном ломаться там нечему.

Износ картера рабочего цилиндра рейки в большинстве случаев приводит к ее замене. Дело в том, что разделительный поршень штока рейки в процессе эксплуатации машины изнашивает в основном «околонулевую» зону. Со временем это приводит к образованию «ступеньки» усилия между движением по прямой и усилием в повороте. Помощь ГУР в «нулевом» положении сходит на нет, возникает ощущение «закусывания» при повороте руля. На начальной стадии иногда помогает замена сальника штока, но в большинстве случаев потребуется гильзовка корпуса рейки, что выполняется очень редко. Чаще всего требуется замена корпуса целиком или рейки в сборе.

На фоне остальных конструкций сильно выделяется рейка ZF, применяемая в системе BMW Active Steering. Сама она в этом случае имеет вполне традиционную конструкцию и набор неисправностей. Но рабочий вал рейки устроен сложнее: привод на рейку — дифференциальный. Момент на него передается с рулевого вала и с электромотора привода. По сигналам датчиков мотор «помогает» или «мешает» вращать вал, там самым увеличивая или уменьшая результирующее передаточное отношение рулевого управления.

При неисправности электромотора, чтобы обеспечить работу рулевого управления, его привод полностью блокируется дополнительным аварийным фиксатором. Таким образом обеспечивается безопасность конструкции при электрических проблемах. Помимо введения дополнительных датчиков и электромотора, которые склонны к отказам, в системе интенсивно изнашиваются шестерни цилиндрического дифференциала и червячная передача с электромотора на ее корпус. Со временем люфты в малоразмерной передаче увеличиваются, тем самым ухудшая «чувство руля» у подобного механизма. Блок дифференциала заменяется в сборе при наличии люфтов, а остальные компоненты ремонтируются аналогично классическим конструкциям.

 

Электроусилители рулевого управления бывают двух видов. Одни располагаются на рулевой колонке и передают усилие непосредственно через рабочую пару рейки. Вторые имеют прямой привод, а на рулевом валу или рейке расположен только торсион и датчики положения руля.

Первый вариант исполнения ЭУР к самим рейкам отношения не имеет, разве что стоит отметить, что нагрузка на рабочую пару рейки в таком механизме очень высокая и ресурс самой рейки заметно сокращается. А вот проблемы ЭУР с непосредственным приводом можно рассмотреть подробнее.

Первое место среди неисправностей держат поломки датчиков момента сопротивления. Например, на очень распространенных конструкциях ЭУР, применяемых VW, причиной поломки является поломка гибкого шлейфа датчика. Ремонт заключается в обрезании поломанной части и припаивании к контактам датчика.

Различные неисправности с мотором, его подшипниками или электропроводкой, а также силовым модулем случаются, но пока очень редки. В основном отмечаются отдельные модели, например EPS у Honda.

Также особенностью конструкций ZF/Bosch/MSG первого–третьего поколений является наличие второй зубчатой передачи в рейке. У электромотора своя зубчатая передача, оптимизированная для передачи большего момента. Таким образом, у рейки есть второй сухарь и вторая червячная пара, что немного осложняет диагностику при появлении люфтов и предъявляет более высокие требования к качеству выполнения работ.

Более новые конструкции оснащаются приводом с винтовой передачей на рециркулирующих шариках, с прямым или ременным приводом от электромотора. Такой механизм менее склонен к накоплению люфтов и появлению стуков, но зато очень чувствителен к загрязнениям и утере смазки штока. Так что за состоянием пыльников нужно следить намного тщательнее. При загрязнении штока, повреждении подшипников передачи механизм начинает подвывать при работе, а в запущенных случаях его может даже заклинить. Ремонт резьбы штока после появления каверн выполняется редко, обычно в этом случае шток подлежит замене.

Жесткий привод на винтовую передачу склонен к появлению стуков, а также отличается высокой нагрузкой на электромотор. Желая несколько смягчить работу узла, на некоторых конструкциях применяют привод эластичным зубчатым ремнем. Он заметно снижает нагрузки на узел, повышая его ресурс. Но, в свою очередь, может потребовать замены уже после 3–5 лет эксплуатации, в зависимости от условий и нагрузки.

Ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки Suzuki Chevrolet Cruze 4WD.

Все владельцы сузук знают о гремящей рулевой рейки по нашим «дорогам». Есть несколько способов борьбы с грохотом. Можно просто его игнорировать и включать по громче музыку. Но есть варианты с ремонтом рейки. Если рулевые тяги и наконечники новые или в хорошем состоянии, то скорее всего причина стуков в резинометаллической втулке рейки. На крузе рейка не разборная и у данной детали нет своего кода. Производитель предлагает менять целиком корпус рейки! Можно рискнуть и заказать эту втулку от другой модели сузуки, у которой рейка разборная и втулка имеет свой код, но есть риск получить не подходящую по размеру деталь. Можно заказать втулку от дэу тико, но она полностью пластиковая и быстро разваливается. Схема рулевой рейки (кликни для увеличения):

Слева на фото втулка от дэу тико, а справа оригинальная сузуковская втулка из резины и металла.

Можно попытаться отремонтировать родную втулку, распилив её по заводскому шву. Сжав втулку по пропилу можно уменьшить внутренний диаметр втулки. Но если пропил получился слишком широкий и втулка сжалась больше, чем надо, то можно получить подклинивание рейки в поворотах! Данный способ с распиливанием мне порекомендовали в одном автосервисе. На сегодняшний день лучший способ ремонта рулевой рейки это выточить втулку из капролона или фторопласта (капролон прочнее, но у него меньше температура плавления). Пластиковая втулка издаёт меньше звуков, и её можно выточить по месту и нужных размеров. На фото параметры втулки и сама втулка. Я вытачивал более длинную втулку. Пришлось потом её укорачивать. Прикинув по месту понял, что длиннее 40мм втулка не влезет.

Выточив у токоря втулку, можно приступить к её замене. Лучше делать это на яме или подъёмнике. Если удастся открутить рулевые тяги под машиной, то можно не откручивать рулевые наконечники от поворотных кулаков подвески. Для откручивания тяг нужен рожковый ключ на 30 с короткой ручкой (места очень мало) и второй на 17 для удержания вала рейки от прокручивания.

Но лучше подгадать и поменять за одно тяги и наконечники. Оригинальный номер рулевого наконечника 48810-76G00. Аналоги: I18004YMT, OPTIMAL G1-1188, CTR CES-5. Номер рулевой тяги 48830-70H00. Заменителей несколько: I38010YMT, Kavo STR-8518, Optimal G2-1161 (тяги Optimal развалились через 9мес. после установки на машину). Сравнение оригинальной рулевой тяги 48830-70H00 и OPTIMAL G2-1161: у Optimal больше диаметр шарового соединения (стопорная шайба под номером 48841 на схеме от оригинальной тяги не подойдёт по размеру) и длина самой тяги на несколько милиметров короче оригинала.

После замены рулевых тяг и наконечников обязательно надо сделать проверку схождения колёс на стенде! Я снимал рейку вместе с рулевыми тягами. Для этого надо открутить и выбить пальцы шаровых у рулевых наконечников.

Потом откручиваем карданчик под рулём в ногах водителя. Перед этой процедурой необходимо зафиксировать руль, вынув ключ из замка зажигания. Иначе можно порвать шлейф на сигнал и подушку SRS в руле!

Крышка, закрывающая карданчик, просто одета на штырьки и ничем не прикручена. Под крышкой нижний карданчик, который стягивает хвостовик рейки болтом с головкой на 12.

Кстати, часто стуки может издавать шлицевое соединение в карданчике, а не рейка. Для устранения этих стуков нужно обстучать молотком шлицевое соединение с 4-х сторон, чтоб устранить люфт в шлицах.

После этого можно приступить к откручиванию корпуса рейки. Рейка удерживается двумя скобами. Каждая скоба прикручена двумя болтами с головкой под ключ на 12. Будь акуратней с этими болтиками. Если сорвать резьбу внутри кузова, то это обернётся огромными проблемами!

Вынимаем рейку без рулевых тяг вниз, задрав край с втулкой вверх к капоту.

Редуктор рулевой рейки.

Втулка рейки удерживается внутри корпуса наплывом-завальцовкой по окружности с торца корпуса рейки.

Нужно сточить эту завальцовку, что-бы вынуть втулку. Я стачивал «болгаркой» с торцевым диском. Потом самое трудное — вынуть старую втулку из рейки. Делал это так: вставил в зазор между валом и втулкой тонкую отвертку и резким ударом сместил вал справа на лево внутри рейки. Повторять придётся несколько раз. Главное постараться не поцарапать вал рейки!

Утолщение на конце рейки, в которое вставляется втулка. Длина немного больше 40мм.

Рулевые тяги, пыльники и наконечники рулевых тяг.

Оригинальные резино-металлические втулки рулевой рейки. Гремит металлическое кольцо втулки о вал рейки.

Сравнение длины оригинальной втулки и выточеной из капролона. Видно, что самодельная втулка длиннее оригинала.

Сверлим 4 отверстия под проволоку, которая будет удерживать новую втулку внутри корпуса рейки (вместо сточеной завальцовки). Смазываем вал, редуктор (предварительно тщательно очистив от опилок и мусора). Вставляем новую втулку. Фиксируем её проволокой. И можно ставить рейку на место. После установки рейки прикручиваем рулевые тяги (пыльники на тягах отличаются, слева 12 колец на гофре, справа 9) и хорошо затягиваем все соединения! На валу есть специальные шайбы (номер 48841 на схеме), которые надо загнуть, чтоб рулевые тяги не откручивались. После проведённой процедуры обязательно едем на СТО и делаем регулировку схода колёс.

Автор: Shark

 Ваши отзывы

Ремонт рулевой рейки (замена втулки) на Тойота Королла (Toyota Corolla) 120 кузов правый руль: фотоотчет • DRIVER’S TALK

Предлагаю Вашему внимаю фотоотчет о ремонте рулевой рейки автомобиля Toyota Corolla 2001 г.в., 120-й кузов с правым расположением руля.

О необходимости замены втулки ежедневно сигнализировал жуткий лязг и бряканье при проезде по мелким кочкам/неровностям (их в нашем городе предостаточно).

Итак:
1. Загоняем автомобиль в гараж, колеса выворачиваем ровно. Руль фиксируем ремнем безопасности от проворачивания. Машину на домкраты.  Снимаем передние колеса.

2. Откручиваем подрамник. Красным цветом отмечены болты и гайки.

3. И ещё по одному болту подрамника с каждой стороны.

4. Расшплинтовываем гайки рулевых наконечников с каждой стороны и откручиваем гайки.

Получаем такую картину

После аккуратно снимаем рулевые наконечники с поворотного кулака. В идеале съёмником. Я использовал молоток, т.к. наконечники собирался менять.

5. С правой стороны под рулем снимаем пластиковую защиту. Там две клипсы (обозначены красным).

6. Откручиваем болт крепления промежуточного вала и отгибаем защелки пыльника (обозначены стрелками). На валу делаем метки!

7. Подрамник опускается вниз, держась за шаровые опоры и стойки стабилизатора.

8. Откручиваем 4 болта крепления рулевой рейки.

9. Вытаскиваем рейку.

10. Снимаем пыльник и откручиваем промежуточный вал. Делаем метки!

11. Газовым ключем откручиваем стопорную гайку.

12. Вот такими «тонкогубцами» прекрасно откручивается гайка.

13. Снимаем пыльники с рулевых тяг.

14. Откручиваем рулевые тяги.

Рейку держит ключ на 22. Тяга откручивается ключем на 32. Стопорных шайб не было.

15. Газовым ключем откручиваем контрогайку регулировочной гайки.

У меня открутилось всё вместе.

16. Извлекаем пружинку и толкатель.

17. Рукой с небольшим усилием извлекается вал.

18. Извлекаем рейку.

19. С левой стороны корпуса рейки за алюминиевым стопорным кольцом скрывается виновница торжества — пластиковая втулка.

20. Я извлекал это стопорное кольцо с помощью вот такого болта и двух (вставленных друг в друга удлинителя из набора инструментов).

Большой шляпкой болта цеплял за край алюминиевой втулки, а внутри бил по болту металлическим удлинителем (бил молотком по удлинителю).

Втулка вылетела за 3 несильных удара.

21. Достаем старую втулку.

22. Чистим всё. Вот видно внутренний подшипник.

23. После глобальной чистки смазываем рейку. Я использовал такую.

24. Вставляем новую втулку. Я поставил оригинальную. Из фторпласта и т. д. не нашел, возможно они были бы долговечнее, хотя не знаю.

Поверх установленной втулки ставим стопорное кольцо.

И подходящей по размеру головкой запрессовываем.

25. Вставляем рейку и вал. На вал закручиваем гайку и контрогайку.

26. Ставим обратно толкатель, пружину и закручиваем регулировочную гайку.

27. Прикручиваем рулевые тяги. Я использовал фиксатор резьбы (синий, разъёмный).

28. Ставим пыльники.

29. Хомуты отлично затягиваются клещами.

30. Закручиваем рулевые наконечники (левый и правый отличаются).

31. Сборка в обратном порядке + поездка на развал/схождение.

Замена опорной втулки рулевой рейки ВАЗ 2108-2115

Часто встречаются случаи неисправности рулевого управления автомобилей «ВАЗ 2108-2115». На этих моделях рулевым механизмом является рулевая рейка. Она состоит из рулевого вала, карданного шарнира, корпуса рулевой рейки, защитного пыльника, рулевой тяги, зубчатого вала рулевой рейки рулевого наконечника и опорной втулки. Зубчатый вал — главная деталь рулевой рейки, так как он идет в зацеплении с рулевым валом. Чаще всего выходит из строя именно опорная втулка. На нее идет вся нагрузка рулевого механизма. При износе опорной втулки рулевая рейка начинает стучать. Она подвергается износу при плохих эксплуатационных условиях езды: — неровность и ямы на дороге. Это плохо отражается в управлении рулевым механизмом автомобиля.

Для работы могут понадобится новые детали, которые можно найти на https://autosteering.ru/catalog/rulevoe-upravlenie/komplektuyushie-6. Здесь вы легко сможете найти все, что вам нужно для ремонта рулевого управления множества автомобилей. Удобный фильтр гарантирует быстрый поиск, а советы продавцов позволят найти оптимальный вариант.

Но есть возможность устранить эту проблему на данном узле механизма. Нам понадобится съёмник наконечников, ключи на 13 — 2шт, на 19 — 1шт. Нужно отсоединить два наконечника от стоек, вытянуть шплинты и открутить гайки наконечников ключом на 19. Стянуть карданный шарнир с зубчатого вала рейки, выкрутив болт на м8, и снять его шлицевой. Рулевая рейка крепиться двумя хомутами к корпусу и держится на четырех шпильках в моторном отсеке. При помощи ключа на 13 откручиваем хомуты. Рулевую рейку отсоединяем от корпуса, и вытягиваем ее в правую сторону, извлекая из автомобиля. Далее при помощи отвертки аккуратно снимаем запорную шайбу. Ключом на 19 откручиваем рулевые тяги и стягиваем пыльник с корпуса рейки. Отпускаем прижимную крышку самого рулевого вала. Вынимаем пружину, которая прижимает его к зубчатому валу рулевой рейки. Теперь нужно освободить зубчатый вал, который вращает рулевые тяги. Беремся за корпус рулевой рейки, и не сильными ударами выбиваем зубчатый вал, при этом освобождая из корпуса рулевой вал. Рулевая опорная втулка оказывается на виду. Отверткой немного поддеваем ее и освобождаем из корпуса. Вытираем втулку от смазки, и обращаем внимание на цифры, выбитые на выступе. Исходя из их значения, покупаем втулку с большим значением — это будет ремонтная втулка следующего размера. Обязательно при сборке нужно удалить оставшуюся смазку с корпуса рулевой рейки. Очистить рулевой вал и заложить новую смазку.

Собираем все в обратном порядке. Сложности в этой процедуре нет. Она занимает примерно два — три часа. И хотелось бы в завершении сказать, что рулевая рейка является самым надежным рулевым механизмом. Износу подвергается только опорная втулка.

Размер вала рулевой рейки — Все о Лада Гранта

Ремонт рулевых реек является основным направлением нашей деятельности, именно с него мы начинали свою в 1998 году. За это время мы изучили различные способы ремонта, выбрав наиболее эффективные. Обобщая свой опыт, отметим, что наибольшую сложность для ремонта гидроусилителя вызывает коррозия вала, который является основой рулевого механизма. На сегодняшний день существует 2 основных способа устранения данной проблемы:

Технология №1 «Древняя», но широко применяемая

Для очистки поверхности вала от ржавчины на токарном станке снимается верхний слой металла (как правило, около 1мм). После данной процедуры мы имеем чистый вал, без следов коррозии, однако тут же сталкиваемся с двумя серьезными проблемами:

1. Так как диаметр вала изменен, то штатный ремкомплект, рассчитанный на заводской размер, теперь не подходит. Изобретательность фирм не знает границ. Некоторые вытачивают кольца, устанавливая резинки внутри и снаружи, некоторые заказывают изготовление пластиковых бескорпусных манжет совершенно непригодных для использования в агрегатах рулевого управления. В любом случае идет изменение конструкции рейки, что отнюдь небезопасно.

2. Поверхность вала рулевого механизма имеет слой озотации (так называемый упрочняющий слой) порядка 0,5 мм, определяющие его прочностные и пружинные характеристики. Следовательно, удаление этого слоя ведет к ухудшению данных показателей и приводит к быстрому износу и повторной, в большинстве случаев неремонтопригодной поломке рулевого механизма.

Данная технология является морально и технически устаревшей, но, несмотря на это, до сих пор применяется на многих автосервисах.

Технология Reikanen

Мы нашли способ избежать проблем, с которыми сталкиваются специалисты, использующие «древнюю технологию». Мастера «Reikanen» устраняют коррозию методом напыления с последующей шлифовкой вала рулевой рейки в номинальный размер. После такой процедуры мы имеем абсолютно чистый вал заводского размера, без нарушенного слоя озотации и можем использовать уплотнения, направляющие, подшипники и прочие комплектующие, предназначенные для данного агрегата.

Данная технология ремонта подразумевает наличие на складе не менее 2500 наименований гидравлических уплотнений и около 1000 наименований прочих комплектующих. Ее применение вкупе с использованием специального профессионального оборудования для запрессовки и распрессовки рулевых реек существенно повышает качество ремонта и продлевает срок службы агрегата.

Рулевая рейка представляет собой один из элементов, принимающих участие в системе рулевого управления. Предназначается для того, чтобы обеспечивать передачу вращающего момента с вала на специальный механизм, обеспечивая изменение положения колес.

Главная составляющая любой рейки – втулка, направляющая рулевой вал. Если она неисправна, это может навредить рулевому управлению в полной мере.

Рассмотрим основные виды данных элементов и их размер, а также прочие показатели и характеристики.

Опорные втулки: особенности замены, размеры и характеристики

Опорная втулка представлена кольцом, в котором работает непосредственно сама рейка. Размещается в правой области механизма руля, в месте прикручивания рулевых тяг. Для замены опорной втулки нет необходимости разбора всего механизма рулевого управления. Для осуществления простейшей работы потребуется лишь отвернуть болты крепления и задвинуть рейку в левую сторону до упора. В автомобильных магазинах предлагается готовый комплект рулевых реек, в состав которого входит втулка со специальными колечками и хомутами.

Неисправности и замена: особенности

Если в элементе наблюдаются дефекты, и опорная втулка нуждается в замене, об этом говорит возникновение стука в области справа и слева. При образовании между этой деталью и валом металла с коррозией руль начинает «крутить туго». Чтобы этот дефект был устранен, рейка разбирается, вытаскивается вал. Если на нем есть коррозия, ее можно убрать с помощью полировочных работ. Далее изготавливается втулка, обладающая минимальным валовым диаметром. При отсутствии коррозии изготавливается номинальная деталь.

Для определения нужных диаметров применяется специальный инструмент – индикаторный нутромер, а также штангенциркуль, обладающий высокими показателями точности. В учет принимаются тепловые зазоры. Опорная втулка выполняется из капролона с высокими характеристиками стойкости.

Размер средний: внешний диаметр – 38 мм, внутренний – 27 мм. Показатели длины – 18 см.

Выходная втулка: особенности и размерные показатели

Выходная втулка рулевой рейки – один из важных элементов ее механизма, гарантирующий беспрепятственную работу рулевой системы и отдельных элементов.

Но она может являться причиной образования стука в колонке с нескольких сторон: этот дефект распространен у реек.

Согласно требованиям покупателя, этот элемент может реализовываться в необработанном виде для проведения самостоятельных работ по обработке.

В целом размер этой втулки отличается от показателей других элементов, и требуемый вид изделия зависит от условий эксплуатации и особенностей автомобиля.

Поджимные втулки и их размерные характеристики

Деталь располагается со стороны водителя и подлежит регулировке. Основная выполняемая задача: поджимная втулка осуществляет прижимание вала, при этом горизонтальный вал может беспрепятственно осуществлять перемещение в области корпуса. Исключаются продольное и поперечное направления. Можно исключить образование зазора. На многих форумах среди водителей есть распространенное мнение, что в самой этой детали, небольшой по размеру, не происходит никаких процессов. Но так ли это на самом деле? Не совсем.

Необходимость ремонта

Деталь должна быть немедленно отремонтирована, если наблюдаются определенные неполадки в ее работе или во внешнем виде:

• Потертости на покрытии, образование в местах соприкосновения повреждений.
• Утрата способности удерживать вал в вертикальном направлении. При такой неисправности теряется способность выполнять нужные функции.
• При движении втулки по направлению вверх-вниз образуется характерный стук.

Неисправности

1. Возникновение люфта ролика на оси.
2. Изнашивается поверхность ролика. На такой втулке можно обнаружить небольшие участки коррозии.
3. Следующая неисправность, скорее, имеет отношение не к самой втулке, а к сопряженному элементу, именуемому горизонтальным валом. Дело в том, что в процессе работы края ролика образуют на валу дорожки.

Если заменить элемент, можно решить первые две проблемы.

Но изношенные детали вала не позволяют ему контактировать даже с новым элементом, поэтому единственно верный выход – замена поджимной втулкой, работающей по принципу скольжения.

В результате можно избавиться не только от первых двух, но и от других проблем.

Размер детали следующий: показатель внутреннего диаметра составляет 24,55 мм, а внешнего – 38,2 мм. Полная длина – 29,0 мм.

Заключение

Осуществив своевременную замену рассмотренных деталей и прочих элементов, можно рассчитывать на безотказную работу автомобиля в течение длительного времени. Размер деталей имеет зависимость от некоторых параметров и выбирается в соответствии с ними.

ПараграфФ #3 Ремонт или замена вала.
Итак, как мне стало известно рулевые валы с европы идут из «сыромятины» но с некием «цементированием» т.е. некое покрытие вала, что то схожее типа с нашей гальваникой. Тут два пути:

1. Купить и поставить новый вал будь то любой фирмы, взависимости от финансов.
2. Отремотировать свой вал.

Я пошёл по второму пути, для начала шлифанули мой вал, чтобы убрать все раковины от коррозии, видел в инете видео с проточкой резцом их, но мне наши «спецы» с завода сказали лучше шлифовать, сказано сделано, вал из стокового состояния диаметром 24 мм, шлифанули сразу под 22,990 мм оставив 0,010 для гальваники.

Перейдём к виду гальванических покрытий, из всего интересное для нас:
Хромирование, покрытие от 0,003 до 0,015.
— защита от коррозии и высокой температуры;
— увеличение поверхностной твердости и износостойкости;
— восстановление размеров изношенных деталей.

Опять же предприятия по гальванике в России не рекламирую, каждая контора делает по разному, кидать в мой огород потом камни не надо.

Лично я делал всё на своей работе, т.е. на заводе, своему участку гальваники я доверяю!

ПараграфФ #4 Сальники.
Для тех кто ставит новый вал, посути можно и обойтись родным ремкомплектом, опять же для тех кто решит отремонтировать свой вал велком сюда тут есть разные размеры сальников под разные валы, можно подобрать. Ну и те кто покупают новый вал так же можно взять сальники и от сюда, ибо цена на ремкомплект от 2500 до 3500 р. Опять же рекламой фирмы не занимаюсь, у самого стоят эти сальники с ноября 2014, тьфу тьфу тьфу пока проблем нет. Теперь по типам сальников выбирайте только тип 7v1 или 7v2 ну или их модификации, ибо нефиг брать какие то гостовские сальники которые ставят на трактора)))) тут «как корабль назовёшь, так он и поплывёт» Размеры под «сток» вал: 24х35х8,5 тот что в тыльнике, или же во втулке, 24х38х(8.5…10) тот что в центре корпуса рулевой рейки.

ПараграфФ #5 Выбор материала для сухаря.
Итак как то бороздя просторы интернета наткнулся на сухарь от Mercedes benz, вроде бы и обычный металлический «сухарь» но с одним но на краю с местом соприкосновения вала у него имеются накладки, назовём каким то «полимером» но не металл. Лазив по форумам, изучая материалы для «сухаря» был выбор между латунью, бронзой или капролактаном он же в простонародье «капролон» Латунь и бронза отпали после того как люди написали что при износе начинает очень громко стучать. Выбрал капролон, опять же кто то писал про какой то «угольный капролон» он же какой то чёрный.

Текст позаимствовал из БЖ одного из пользователей DRIVE2
«На камазовских рейках подпятник был просто железный. Поэтому в кратчайшие сроки этот подпятник создавал идиотскую выработку на самой рейки, в результате чего при подтяжке этой гайки люфт в центральном положении руля пропадал, но при поворотах рейку начинало закусывать подпятником, т.к. возле центрального положения рейка уже подпилена подпятником, а у крайних положений нет.»

«Этот же подпятник, похоже, так сильно не изнашивает саму рейку. По крайней мере замеры показали, что рейка целиком цилиндрическая и сужений не имеет. Пробег — 40 тыс км! И всё норм! 🙂 Я доволен рейкой. Китайцы всё-таки с этим не прогадали.»

Так что «сухари» такого типа не только у Mercedes Benz!

З.Ы. с полностью металлическим «сухарём» в стоке у Лансера всё же промахнулись

Как заменить втулку рулевой рейки

Каждый автомобиль, грузовик или внедорожник, который сегодня находится на дороге, оснащен рулевой рейкой. Рейка приводится в движение редуктором рулевого управления с гидроусилителем, который получает сигнал от водителя, когда он поворачивает рулевое колесо. При повороте рулевой рейки влево или вправо колеса также поворачиваются, обычно плавно. Однако бывают случаи, когда рулевое управление может казаться немного болтающимся или неровным, или вы можете услышать звук, как будто что-то вот-вот упадет с автомобиля. Обычно это индикаторы того, что втулки рулевой рейки изношены и нуждаются в замене.

Часть 1 из 1: Замена втулок рулевой рейки

Необходимые материалы

• Перфоратор
• Гаечный ключ в коробке или ключ с храповым механизмом
• Фонарик
• Гайковерт / воздуховоды
• Домкрат и домкрат или гидравлический подъемник
• Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)
• Запасные втулки рулевой рейки и вспомогательное оборудование
• Защитное снаряжение (защитные очки и перчатки)
• Стальная вата

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор автомобиля .После того, как автомобиль был поднят и закреплен на домкратах, первое, что нужно сделать перед заменой этой детали, — это отключить источник питания.

Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумулятора, прежде чем продолжить.

Шаг 2: Снимите нижние поддоны / опорные пластины для живота . Чтобы иметь свободный доступ к рулевой рейке, вам необходимо снять нижние поддоны (крышки двигателя) и защитные пластины, расположенные под автомобилем.

На многих автомобилях вам также придется снимать поперечину, которая проходит перпендикулярно двигателю. Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию для получения точных инструкций о том, как выполнить этот шаг для вашего конкретного автомобиля.

Шаг 3: Снимите опору рулевой рейки со стороны водителя и втулку . После того, как вы очистили доступ к рулевой рейке и всем креплениям, первое, что вам следует снять, — это втулка и крепление со стороны водителя.

Для выполнения этой задачи используйте ударный ключ и торцевой ключ того же размера, что и болт и гайка.

Сначала смажьте все болты крепления рулевой рейки проникающим маслом, например WD-40 или PB Blaster. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут. Снимите с рулевой рейки все гидравлические линии или электрические жгуты.

Вставьте конец ударного ключа (или торцевого ключа) в гайку, обращенную к вам, и поместите конец гаечного ключа в коробке на болт за креплением. Снимите гайку с помощью ударного ключа, удерживая нажатой конец гаечного ключа.

После того, как гайка была снята, с помощью молотка с шаровой головкой пробейте конец болта через крепление.Вытяните болт из втулки и установите его, как только он ослабнет.

После снятия болта снимите рулевую рейку с втулки / крепления и оставьте ее висеть, пока не снимете другие крепления и втулки.

• Предупреждение : Каждый раз, когда вы заменяете втулки, это всегда следует делать попарно или все из них во время одного обслуживания. НИКОГДА не устанавливайте только одну втулку, так как это серьезная проблема безопасности.

Шаг 4: Снимите втулку / опору поперечины со стороны пассажира .На большинстве автомобилей, не являющихся полноприводными, рулевую рейку удерживают два крепления. Тот, что слева (на изображении выше), обычно находится со стороны водителя, а два болта справа от этого изображения — со стороны пассажира.

Снятие болтов со стороны пассажира может быть непростым делом, если путь преграждает опорный стержень.

В некоторых автомобилях вам придется снять эту опорную поперечную балку, чтобы получить доступ к верхнему болту. Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций о том, как снять крепления и втулки рулевой рейки со стороны пассажира.

Сначала снимите верхний болт. Используя ударный ключ (головку) и соответствующий торцевой ключ, сначала открутите верхнюю гайку, затем снимите болт.

Во-вторых, после снятия болта с верхнего крепления снимите гайку с нижнего болта, но пока не снимайте болт.

В-третьих, после снятия гайки возьмитесь рукой за рулевую рейку, продвигая болт через нижнее крепление. Когда болт выйдет наружу, рулевая рейка может вылететь сама по себе.Вот почему вам нужно поддерживать его рукой, чтобы он не упал.

В-четвертых, снимите монтажные кронштейны и поставьте рулевую рейку на землю.

Шаг 5: Снимите старые втулки с обеих опор . После того, как рулевая рейка ослаблена и отодвинута в сторону, снимите старые втулки с двух (или трех, если у вас центральное крепление) опор.

• Совет : Лучший способ снять втулки рулевой рейки — это ударить по ним шаровой головкой ударного молотка.

Обратитесь к руководству по обслуживанию за рекомендациями производителя для этого процесса.

Шаг 6: Очистите монтажные кронштейны стальной мочалкой . После того, как вы удалили старые втулки, потратьте некоторое время на то, чтобы очистить внутреннюю часть креплений стальной мочалкой.

Это позволит упростить установку новых втулок, а также лучше закрепит рулевую рейку, поскольку на ней не будет мусора.

На изображении выше показано, как должна выглядеть опора втулки перед установкой новых втулок для рулевой рейки.

Шаг 7: Установите новые втулки . Оптимальный способ установки новых втулок зависит от типа крепления. На большинстве автомобилей крепление со стороны водителя будет круглым. Крепление со стороны пассажира будет состоять из двух кронштейнов с втулками посередине (аналогично по конструкции подшипникам коренных крышек шатуна).

Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать, как правильно установить втулки рулевой рейки для вашего автомобиля.

Шаг 8: Установите рулевую рейку на место .После замены втулок рулевой рейки необходимо снова прикрепить рулевую рейку под автомобилем.

• Совет . Лучший способ выполнить этот шаг — установить стойку в порядке, обратном тому, как вы ее снимали.

Выполните эти ОБЩИЕ шаги, указанные ниже, но также следуйте инструкциям руководства по обслуживанию:

Установите опору со стороны пассажира: Поместите монтажные втулки на рулевую рейку и сначала вставьте нижний болт. Как только нижний болт закрепит рулевую рейку, вставьте верхний болт.После того, как оба болта будут вставлены в опоры, затяните гайки на обоих болтах, но пока НЕ ​​затягивайте их полностью.

Установите крепление на стороне водителя: После закрепления стороны пассажира установите крепление рулевой рейки на стороне водителя. Снова вставьте болт и медленно наденьте гайку на болт.

После того, как обе стороны установлены и гайки и болты соединены, затяните их до рекомендованного производителем значения момента затяжки. Это можно найти в руководстве по обслуживанию.

Снова подсоедините все электрические или гидравлические линии, прикрепленные к рулевой рейке, снятые вами в описанных выше шагах.

Шаг 9: Замените крышки двигателя и защитные пластины . Установите на место все кожухи двигателя и защитные пластины, которые вы сняли ранее.

Шаг 10: Подсоедините кабели аккумуляторной батареи . Подсоедините положительную и отрицательную клеммы к аккумуляторной батарее.

Шаг 11: Залейте жидкость для гидроусилителя руля . Залейте жидкость в бачок гидроусилителя рулевого управления. Запустите двигатель, еще раз проверьте жидкость рулевого управления с гидроусилителем и долейте ее в соответствии с инструкциями в руководстве по обслуживанию.

Шаг 12: Проверьте рулевую рейку .Запустите двигатель и несколько раз поверните автомобиль влево и вправо.

Время от времени заглядывайте снизу на предмет подтеков или утечек жидкости. Если вы видите утечку какой-либо жидкости, выключите автомобиль и затяните соединения.

Шаг 13: Тест-драйв автомобиля . Опустите автомобиль с подъемника или домкрата. После того, как вы проверили установку и дважды проверили затяжку каждого болта, вы должны пройти 10-15-минутный дорожный тест на своем автомобиле.

Убедитесь, что вы ведете автомобиль в обычных условиях вождения по городу, и ЗАПРЕЩАЕТСЯ выезжать на бездорожье или в неровных дорожных условиях.Многие производители рекомендуют сначала позаботиться о транспортном средстве, чтобы дать возможность новым подшипникам прижиться.

Замена втулок рулевой рейки не представляет большого труда, особенно если у вас есть необходимые инструменты и доступ к гидравлическому подъемнику. Если вы прочитали эти инструкции и не уверены на 100% в выполнении этого ремонта, обратитесь к одному из местных сертифицированных ASE механиков из YourMechanic, чтобы выполнить за вас работу по замене втулок крепления рулевой рейки.

Как заменить втулку рулевой рейки

Каждый автомобиль, грузовик или внедорожник, который сегодня находится на дороге, оснащен рулевой рейкой.Рейка приводится в движение редуктором рулевого управления с гидроусилителем, который получает сигнал от водителя, когда он поворачивает рулевое колесо. При повороте рулевой рейки влево или вправо колеса также поворачиваются, обычно плавно. Однако бывают случаи, когда рулевое управление может казаться немного болтающимся или неровным, или вы можете услышать звук, как будто что-то вот-вот упадет с автомобиля. Обычно это индикаторы того, что втулки рулевой рейки изношены и нуждаются в замене.

Часть 1 из 1: Замена втулок рулевой рейки

Необходимые материалы

• Перфоратор
• Гаечный ключ в коробке или ключ с храповым механизмом
• Фонарик
• Гайковерт / воздуховоды
• Домкрат и домкрат или гидравлический подъемник
• Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)
• Запасные втулки рулевой рейки и вспомогательное оборудование
• Защитное снаряжение (защитные очки и перчатки)
• Стальная вата

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор автомобиля .После того, как автомобиль был поднят и закреплен на домкратах, первое, что нужно сделать перед заменой этой детали, — это отключить источник питания.

Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумулятора, прежде чем продолжить.

Шаг 2: Снимите нижние поддоны / опорные пластины для живота . Чтобы иметь свободный доступ к рулевой рейке, вам необходимо снять нижние поддоны (крышки двигателя) и защитные пластины, расположенные под автомобилем.

На многих автомобилях вам также придется снимать поперечину, которая проходит перпендикулярно двигателю. Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию для получения точных инструкций о том, как выполнить этот шаг для вашего конкретного автомобиля.

Шаг 3: Снимите опору рулевой рейки со стороны водителя и втулку . После того, как вы очистили доступ к рулевой рейке и всем креплениям, первое, что вам следует снять, — это втулка и крепление со стороны водителя.

Для выполнения этой задачи используйте ударный ключ и торцевой ключ того же размера, что и болт и гайка.

Сначала смажьте все болты крепления рулевой рейки проникающим маслом, например WD-40 или PB Blaster. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут. Снимите с рулевой рейки все гидравлические линии или электрические жгуты.

Вставьте конец ударного ключа (или торцевого ключа) в гайку, обращенную к вам, и поместите конец гаечного ключа в коробке на болт за креплением. Снимите гайку с помощью ударного ключа, удерживая нажатой конец гаечного ключа.

После того, как гайка была снята, с помощью молотка с шаровой головкой пробейте конец болта через крепление.Вытяните болт из втулки и установите его, как только он ослабнет.

После снятия болта снимите рулевую рейку с втулки / крепления и оставьте ее висеть, пока не снимете другие крепления и втулки.

• Предупреждение : Каждый раз, когда вы заменяете втулки, это всегда следует делать парами или все из них во время одного обслуживания. НИКОГДА не устанавливайте только одну втулку, так как это серьезная проблема безопасности.

Шаг 4: Снимите втулку / опору поперечины со стороны пассажира .На большинстве автомобилей, не являющихся полноприводными, рулевую рейку удерживают два крепления. Тот, что слева (на изображении выше), обычно находится со стороны водителя, а два болта справа от этого изображения — со стороны пассажира.

Снятие болтов со стороны пассажира может быть непростым делом, если путь преграждает опорный стержень.

В некоторых автомобилях вам придется снять эту опорную поперечную балку, чтобы получить доступ к верхнему болту. Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций о том, как снять крепления и втулки рулевой рейки со стороны пассажира.

Сначала снимите верхний болт. Используя ударный ключ (головку) и соответствующий торцевой ключ, сначала открутите верхнюю гайку, затем снимите болт.

Во-вторых, после снятия болта с верхнего крепления снимите гайку с нижнего болта, но пока не снимайте болт.

В-третьих, после снятия гайки возьмитесь рукой за рулевую рейку, продвигая болт через нижнее крепление. Когда болт выйдет наружу, рулевая рейка может вылететь сама по себе.Вот почему вам нужно поддерживать его рукой, чтобы он не упал.

В-четвертых, снимите монтажные кронштейны и поставьте рулевую рейку на землю.

Шаг 5: Снимите старые втулки с обеих опор . После того, как рулевая рейка ослаблена и отодвинута в сторону, снимите старые втулки с двух (или трех, если у вас центральное крепление) опор.

• Совет : Лучший способ снять втулки рулевой рейки — это ударить по ним шаровой головкой молотка.

Обратитесь к руководству по обслуживанию за рекомендациями производителя для этого процесса.

Шаг 6: Очистите монтажные кронштейны стальной мочалкой . После того, как вы удалили старые втулки, потратьте некоторое время на то, чтобы очистить внутреннюю часть креплений стальной мочалкой.

Это позволит упростить установку новых втулок, а также лучше закрепит рулевую рейку, поскольку на ней не будет мусора.

На изображении выше показано, как должна выглядеть опора втулки перед установкой новых втулок для рулевой рейки.

Шаг 7: Установите новые втулки . Оптимальный способ установки новых втулок зависит от типа крепления. На большинстве автомобилей крепление со стороны водителя будет круглым. Крепление со стороны пассажира будет состоять из двух кронштейнов с втулками посередине (аналогично по конструкции подшипникам коренных крышек шатуна).

Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать, как правильно установить втулки рулевой рейки для вашего автомобиля.

Шаг 8: Установите рулевую рейку на место .После замены втулок рулевой рейки необходимо снова прикрепить рулевую рейку под автомобилем.

• Совет . Лучший способ выполнить этот шаг — установить стойку в порядке, обратном тому, как вы ее снимали.

Выполните эти ОБЩИЕ шаги, указанные ниже, но также следуйте инструкциям руководства по обслуживанию:

Установите опору со стороны пассажира: Поместите монтажные втулки на рулевую рейку и сначала вставьте нижний болт. Как только нижний болт закрепит рулевую рейку, вставьте верхний болт.После того, как оба болта будут вставлены в опоры, затяните гайки на обоих болтах, но пока НЕ ​​затягивайте их полностью.

Установите крепление на стороне водителя: После закрепления стороны пассажира установите крепление рулевой рейки на стороне водителя. Снова вставьте болт и медленно наденьте гайку на болт.

После того, как обе стороны установлены и гайки и болты соединены, затяните их до рекомендованного производителем значения момента затяжки. Это можно найти в руководстве по обслуживанию.

Снова подсоедините все электрические или гидравлические линии, прикрепленные к рулевой рейке, снятые вами в описанных выше шагах.

Шаг 9: Замените крышки двигателя и защитные пластины . Установите на место все кожухи двигателя и защитные пластины, которые вы сняли ранее.

Шаг 10: Подсоедините кабели аккумуляторной батареи . Подсоедините положительную и отрицательную клеммы к аккумуляторной батарее.

Шаг 11: Залейте жидкость для гидроусилителя руля . Залейте жидкость в бачок гидроусилителя рулевого управления. Запустите двигатель, еще раз проверьте жидкость рулевого управления с гидроусилителем и долейте ее в соответствии с инструкциями в руководстве по обслуживанию.

Шаг 12: Проверьте рулевую рейку .Запустите двигатель и несколько раз поверните автомобиль влево и вправо.

Время от времени заглядывайте снизу на предмет подтеков или утечек жидкости. Если вы видите утечку какой-либо жидкости, выключите автомобиль и затяните соединения.

Шаг 13: Тест-драйв автомобиля . Опустите автомобиль с подъемника или домкрата. После того, как вы проверили установку и дважды проверили затяжку каждого болта, вы должны пройти 10-15-минутный дорожный тест на своем автомобиле.

Убедитесь, что вы ведете автомобиль в обычных условиях вождения по городу, и ЗАПРЕЩАЕТСЯ выезжать на бездорожье или в неровных дорожных условиях.Многие производители рекомендуют сначала позаботиться о транспортном средстве, чтобы дать возможность новым подшипникам прижиться.

Замена втулок рулевой рейки не представляет большого труда, особенно если у вас есть необходимые инструменты и доступ к гидравлическому подъемнику. Если вы прочитали эти инструкции и не уверены на 100% в выполнении этого ремонта, обратитесь к одному из местных сертифицированных ASE механиков из YourMechanic, чтобы выполнить за вас работу по замене втулок крепления рулевой рейки.

Запасные втулки рулевой рейки с гидроусилителем — Страница 9 — Toyota 4Runner Forum

Цитата:

Сообщение от vwtech Они включают дополнительную втулку для болта другого размера в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к моему комплекту (только что установили мой ранее на этой неделе.) Очевидно, есть пара болтов разной толщины, которые могут поставляться с завода. Просто подберите правильный болт из комплекта к вашему болту, и все будет хорошо!

У меня вопрос по этому поводу, ищу мнения. В моем комплекте ES также есть три втулки для средней втулки. Я проверил их с помощью болта и обнаружил, что втулка среднего размера подходит с очень небольшим люфтом, поэтому я установил ее. Впоследствии я заметил, что стоковая втулка / втулка, которую я вытащил, лежала в цехе, и, увидев, что стандартная втулка имеет больший диаметр, в этот момент понял, что стоковая втулка соответствует самой большой из трех втулок. который шел с новым комплектом, хотя эта самая большая втулка была очень слабой на моем стандартном болте.Это означает, что стоковая втулка / втулка также очень плохо подходила к моему стандартному болту. Теперь я сомневаюсь. Было ли правильно подобрать НОВЫЙ размер втулки к стандартному болту и игнорировать размер СТАРОЙ втулки? Очевидно, что так, как я установил его сейчас с более плотно прилегающей гильзой, теоретически будет меньше люфта в рулевой рейке, что, кажется, является основным моментом этой замены.

Я еще не водил грузовик, так как все еще работаю над установкой новых амортизаторов и пружин, работая понемногу.Все, что я прочитал в своих исследованиях, говорит о том, что втулка соответствует болту, поэтому я даже не подумал сравнивать ID старой втулки с новыми, просто исходил из размера болта. Могу ли я использовать более плотно прилегающий рукав, чем тот, что был на складе?

Кстати, в моих инструкциях упоминалось только два разных размера рукавов, но в комплекте было три. У меня не было под рукой штангенциркуля, чтобы на самом деле измерить ID, поэтому я просто проверял, подходят ли болты ко всем трем. Это было похоже на Златовласку: один был слишком маленьким, другой слишком большим, а третий был в самый раз.

Примечание: мне, должно быть, повезло, потому что мои старые втулки выходили легко, а все новые втулки легко вставлялись вручную или с помощью простого С-образного зажима. Это на 2002 год. Я проделал ту же работу на 1997 году несколько лет назад и помню, что это было намного сложнее.

Заранее благодарим за любые мнения.

Втулки рулевой рейки | Такома Мир

Вот как я заменил втулки рулевой рейки на моем Taco 2003 года выпуска.

Инструменты:
— Стойка для домкрата и домкрата
— Трещотка
— Головка 10 мм
— Головка 19 мм
— Головка 22 мм
— Комбинированный ключ 22 мм
— Полумесяц
— Отбойный молоток
— Пуансон
— Ударный молоток
-Мини-кувалда
— Канальные замки
— Отвертка с плоской головкой

Я также использовал PB Blaster на крепежных деталях и немного силиконового спрея на втулках.

Я начал с того, что поднял переднюю часть и поставил ее на опорные стойки. По снятию сайлентблока со стороны пассажира с помощью торцевого ключа на 19 мм.

Когда верхняя гайка и нижний болт были выкручены, я снял шпильку с верхней части втулки пассажира с помощью 10 мм.

Затем я снял крепеж со средней втулки с помощью 19 мм.

И, наконец, гайку и болт из втулки со стороны водителя, используя 22 мм.

После снятия креплений я смог отделить рулевую рейку от ее креплений.

I Начал со снятия втулки пассажира, повернув кронштейн и втулку, а затем потянул ее вниз. Почистил там, где старая втулка контактировала с рулевой рейкой. Обрызгал новую втулку силиконом и установил на рулевую рейку с кронштейном.

Затем я перешел к сайлентблоку со стороны водителя. Используя отвертку между передней частью втулки / шайбы и рулевой рейкой, я зажал втулку достаточно, чтобы вставить комбинированный ключ, и смог обработать втулку комбинированным ключом и с некоторой решимостью.(извините, у меня нет этого изображения. Для этого потребовались обе руки и несколько ругательств)

Единственная оставшаяся втулка была средней. Я использовал пробойник и несколько твердых ударов, чтобы средняя втулка начала выходить. Как только он начал сотрудничать, я смог использовать блокировку каналов, чтобы избавиться от него до конца.

Теперь самое простое, верно? нет .. Начало работы со средними половинками втулки было утомительным занятием. Понадобилась небольшая обрезка по краям и обливание силиконом.После того, как средние втулки были запущены вместе с металлической втулкой, я использовал болт, гайку и несколько шайб, чтобы вставить ее на место. (Не торопитесь, иначе одна из втулок может попасть внутрь под углом, и вам придется вынимать ее и начинать заново. Поверьте, я знаю.)

Сторона водителя была похожа на среднюю. . Мне пришлось обрезать края, чтобы начать работу, и использовать болт, гайку и шайбу для посадки втулки.

После установки втулок я выровнял рулевую рейку, чтобы установить шпильку на стороне пассажира.Затем я вставил рулевую рейку в крепления настолько, чтобы можно было начать крепление со стороны водителя и пассажира. Я тремя руками поставил рулевую рейку на место и установил фиксатор средней втулки.

Крепежные детали 19 мм получают крутящий момент 123 фут / фунт. Крепеж 22 мм составляет 141 фут / фунт.

Когда все было сказано и сделано, мне было очень приятно ехать по дороге, попасть в одну или две выбоины и не почувствовать грохота моего рулевого колеса, как будто передняя подвеска вот-вот упадет с моего грузовика.Надеюсь, вам понравится.

Втулки рулевой рейки

— Subaru Legacy

Черный или Красный? Красный или черный?

Prothane производит втулки обоих цветов. Но есть ли в них разница? Одно сложнее другого? Существует много неправильных представлений о разнице в цвете втулок Prothane, поэтому позвольте нам в DST прояснить это для вас.

Чем отличаются эти два цвета?

Кроме фактического цвета, на самом деле нет никакой разницы между красным и черным.Они одного и того же твердометра или твердости, поэтому они будут работать одинаково, и оба должны прослужить жизнь вашего автомобиля.

А как насчет слухов о графите?

Черные втулки содержат небольшое количество графита, смешанного с полиуретаном, который может уменьшить скрип. Но на самом деле лучший способ предотвратить скрип втулок Prothane — это использовать прилагаемую предварительную смазку и должным образом смазать их при установке. Выбираете ли вы красный или черный, просто обязательно смажьте их как следует, чтобы избежать скрипа.

---

Информация о специальном заказе

«Prothane — в наличии только в красном цвете»

Эта деталь в настоящее время есть только на складе в красном цвете. Однако, если вы хотите, мы можем отправить вам деталь непосредственно от производителя Prothane в черном цвете. Специальные заказы от Prothane обычно приходят в течение 2 недель.

Комиссия за специальный заказ:

Мы оплатим все специальные комиссии за заказ. Покупка детали по специальному заказу обойдется вам не дороже, чем если бы она была у нас на складе.

Внутренние заказы:

Для всех заказов, отправляемых в США — деталь будет доставлена ​​вам напрямую от производителя. Если вы приобрели другие детали вместе со специальными деталями для заказа, мы оплатим дополнительные расходы по доставке, чтобы немедленно отправить остальную часть вашего заказа. По сути, мы предоставим вам комбинированную доставку, несмотря на то, что мы будем делать 2 отправки.

Международные заказы:

Для всех заказов, отправляемых за пределы США, эта часть будет отправлена ​​непосредственно в наш экспедиторский офис.Мы заполним необходимые документы и отправим вам деталь выбранным вами способом доставки. Если вы приобрели другие детали, не предназначенные для специального заказа, весь ваш заказ будет ждать отправки, пока не будет доставлена ​​эта деталь.

Возврат

Детали по специальному заказу не подлежат возврату. Если вы приобретете деталь по специальному заказу, мы не сможем помочь вам с возвратом. Если деталь для специального заказа повреждена или отсутствует, мы поможем вам быстро получить правильный заказ.

---

Втулки рулевой рейки Flyin ‘Miata Superpro для NA

Втулки рулевой рейки Flyin’ Miata Superpro для NA

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее. Чтобы соблюдать правила конфиденциальности в Интернете, нам необходимо ваше согласие на установку файлов cookie. Учить больше.

Разрешить файлы cookie

Более жесткие втулки для крепления рулевой рейки.

Ваша рулевая рейка крепится к подрамнику с помощью пары резиновых втулок.Конечно, этой резине уже пара десятков лет. Эти полиуретановые крепления обеспечат более прочное крепление вашей стойки, улучшая точность и удобство рулевого управления.
Подходит только для автомобилей NA. Версия с силовой стойкой может быть легко установлена, но ручная версия требует снятия одной стяжной шпильки.

Дополнительная информация

Каталожный номер	13-97940
Разработано для:	1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
Подходит для Exocet?	Да
Выбросы в Калифорнии	Нормы выбросов не применяются
Производитель	SuperPro
Предложение 65	Предупреждение: рак и вред репродуктивной системе
Эксклюзивный Flyin ‘Miata	№
Гарантия	срок службы

© Flyin ‘Miata.Все права защищены.

Кто-нибудь меняет втулки рулевой рейки с 35-ю?

Я недавно зашел, чтобы выровнять свой грузовик, и в магазине сказали, что не могут выровнять его, потому что втулки моей рулевой рейки слишком изношены. Они сказали, что Toyota продает не только втулки, и им придется заменить всю рулевую рейку за 1200 долларов. Я сказал, черт возьми, так как я быстро нашел вторичные втулки за 55 долларов.

Coachbuilder действительно продает комплект втулок энергетической подвески. Изучив это подробнее, он рекомендует перейти на полиуретановые втулки, если вы используете шины 35 дюймов или больше.Как и я, держу пари, что большинство людей даже не задумываются об этом. Я был на 35-дюймовых шинах на 45 000 миль из моих 65 000 на моем 2015 году. Я никогда не замечал проблемы, пока мастер по регулировке не поднял ее.

Ну, мне нужно было их заменить, и я не нашел там много информации при установке, так что я надеюсь, что это поможет. У Energy Suspension есть короткий лист для установки, но он предназначен для 2wd и не слишком полезен.

Вам понадобятся:

Домкрат и стойки
Набор торцевых головок 10-19 мм и гаечные ключи
Динамометрический ключ
стальное долото набор
молоток
короткая монтировка
ремень с храповым механизмом
гнездо нужного размера (см. Ниже, я использовал ударную головку 7/8 «)
смазка
Набор https: // магазин-кузовостроитель.myshopify.com/products/tundra-2007-power-steering-rack-poly-bushing-kit

Дополнительно: вилка для соления
с зубцами на расстоянии более 1-1 / 4 дюйма (этот комплект от Amazon использовался другим пользователем и был сохранен ему значительное время:

https://www.amazon.com/dp/B0727PDD7Q/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_hSPqFb6S85J4Q)
клин из стали или дерева
очиститель тормозов
PB Blaster

Шаг 1:
Установите стояночный тормоз на ровной поверхности.Поднимите грузовик и снимите шину со стороны водителя. Я не снимал легковую шину и оставил ее на земле. Это позволило мне собрать рулевое управление и добиться того же выравнивания. Вы все равно должны выровнять свой грузовик после установки, но это дало мне достаточно хорошее выравнивание, чтобы не ходить в магазин до следующих выходных.

Шаг 2:
Снимите все защитные пластины под двигателем и стабилизатор поперечной устойчивости.

Шаг 3:
Снимите болт на промежуточном валу рулевого управления в сборе и нанесите на вал отметку для текущей центровки.На приведенной выше диаграмме показан болт с крутящим моментом 26 фут-фунт. Если у вас 2wd, до этого болта легко добраться. Если у вас 4wd, как у меня, то с дифференциалом будет сложно справиться. Возьмите очиститель тормозов и опрыскайте вал. Вращайте рулевое колесо до тех пор, пока головка болта не будет обращена к колесной арке, как показано на рисунке. Выкрутите болт с удлинителем гнезда. Вытяните руку из-под грузовика, чтобы схватить звенья рулевого колеса и сдвинуть их с шлица. Вы можете увидеть заводскую синюю линию и коричневые линии, которые я добавил к валу.Как только вы отодвинете звено от шлицев, вы увидите заводские синие метки совмещения на обоих концах, упрощающие сборку.

Шаг 4:
Снимите концы стяжных шпилек со шпинделей. Проще, если обе шины сняты, но я снял пассажирскую рулевую тягу из-под грузовика по указанной выше причине.

Шаг 5:
Снимите все кронштейны трубопровода жидкости рулевого управления с рулевой рейки. Сфотографируйте, как они снова соединяются. К стойке должны быть прикреплены два кронштейна и два дополнительных зажима для строп.Эти строки будут появляться и исчезать на вашем пути в течение остальной части установки, но, по крайней мере, теперь вы можете легче перемещать их.

Шаг 6:
Снимите два основных болта рулевой рейки с нижней части поперечины. Вам понадобится гаечный ключ на 19 мм, чтобы удерживать верхнюю гайку, пока вы откручиваете нижний болт. Если у вас есть PB Blaster или аналогичный продукт, используйте их на этих болтах. Я сломал 2 розетки, удалив эти присоски.

Шаг 7:
Теперь рулевая рейка должна свободно перемещаться.У вас есть примерно 4 дюйма движения в каждом направлении, немного, но достаточно для выполнения работы. Начните со стороны пассажира. Переместите рулевую рейку к передней части моторного отсека и стороне водителя. Оберните ремень с храповым механизмом вокруг рулевую рейку и используйте ее, чтобы удерживать стойку как можно дальше вперед и по центру. Вы будете стучать по этой стойке в течение нескольких часов, поэтому поместите ее в безопасное место.

Шаг 8:
Снимите нижнюю втулку. Возьмите молоток и долото, чтобы обойти стальную кромку между втулкой и рулевой рейкой.Медленно обходите втулку, вбивая зазор в выступе и приподнимая его. Как только зазор станет слишком большим для вашего долота, используйте монтировку, чтобы забить остальную часть втулки. Это нужно будет делать до тех пор, пока втулка не выйдет на 1/4 дюйма, прежде чем вся деталь выпадет.

Шаг 9:
Выколотите верхнюю втулку. Если просто постучать по внутреннему металлическому кольцу, втулка никогда не выйдет. Здесь я использовал ударную головку 7/8 «, чтобы пробить втулку.Вам нужна розетка, которая сможет закрыть отверстие и позволит вам ударить только по внешнему металлическому кольцу. Это должно появиться быстро, если вы все делаете правильно.

Шаг 10:
Вставьте новые полиуретановые втулки и металлическую втулку. Нанесите смазку на втулку и вал, чтобы они вошли внутрь. Когда вы снова скрепите их болтами, она полностью сожмется.

Шаг 11:
Перейдите на сторону водителя. На этой стороне меньше места для работы, но она должна быть быстрее, поскольку вы знаете, что делаете сейчас.Сдвиньте стойку к стороне пассажира и закрепите ее как можно дальше вперед. Повторите шаги 8–10.

Шаг 12:
Установите болт обратно в стойку и поперечину. Затяните с усилием 89 фунт-футов. Убедитесь, что стальные колпачки новых втулок правильно выровнены, прежде чем затягивать их.

Шаг 13:
Установите на место кронштейны трубопровода жидкости рулевого управления.

Шаг 14:
Присоедините конец рулевой тяги со стороны пассажира к шине, все еще находящейся на земле. Возможно, вам придется вдвинуть концы рулевой тяги в рулевую стойку, поскольку они могли сместиться во время установки.

Шаг 15:
Теперь рулевая рейка зафиксирована, а рулевая тяга вернулась в исходное положение. Снова прикрепите тягу рулевого колеса к промежуточному валу в сборе. Поднимитесь под грузовиком, чтобы сдвинуть звенья обратно на грузовике, когда вы смотрите из колесной арки, чтобы убедиться, что ваши отметки совпадают. Присоедините болт.

Шаг 16:
Присоедините рулевую тягу со стороны водителя.

Шаг 17:
Переустановите или просто выбросьте стабилизатор поперечной устойчивости. Переустановите вашу салазку.

Шаг 18:
Установите шину на место и затяните до 110 фут-фунтов.

Шаг 19:
Выпейте пива, вы только что сэкономили 1150 долларов.

Примечания: Я установил это в течение 3 неполных дней работы. Первые 2 дня пытались понять, как все настроить и снять первую нижнюю втулку со стороны пассажира. Со стороны водителя у меня ушло 2 часа. Запланируйте полные двухдневные выходные. Я надеюсь, что эта статья сэкономит вам время и нервы, которые у меня были.