Рихтовка кузова: как проверить геометрию кузова, вытянуть, убрать вмятины и выпуклости – Способы рихтовки авто своими руками

Содержание

145 фото технологии восстановления параметров кузова

Кузов автотранспортного средства, это его основной элемент, который изготавливается из металла, не отличающегося достаточной жесткостью и толщиной. Даже незначительные удары, вследствие физического и механического воздействия приводят к появлению на поверхности автомобиля вмятин или выпуклостей, всевозможных повреждений.

Собранные фото рихтовки кузова и информация по необходимости проведения таких работ поможет ознакомить я с технологией восстановления внешнего вида транспорта.

Рихтовочные работы выполняются с применением специальных инструментов и высокотехнологичного оборудования, разнообразных приспособлений и средств.

Содержимое обзора:

Виды проводимых работ по рихтовке кузова

Профессиональная рихтовка кузова авто осуществляется опытными специалистами с большим опытом проведения подобных процедур.

В зависимости от характера повреждения, его глубины и степени изгиба металла, уровня сложности работ, осуществляются следующие процедуры с применением доступных инструментов:

  • большие и пологие вмятины требуют применения специализированной присоски, облегчающей ручное выправление металлической плоскости;
  • небольшие и глубокие вмятины с визуально определяемыми загибами металла используется специальный рихтовочный молоток;
  • большие вмятины с признаками растяжения металла выпрямляются благодаря изъятию излишков материала или путем установки заплатки;
  • незначительные вздутия или вогнутые, точечные вмятины выпрямляются за счет выстукивания со снятием восстанавливаемого элемента.

Комплекс восстановительных работ может включать последующую обработку поврежденного участка и его покраску, вскрытие лаком.

Рихтовка без покраски применяется к очень незначительным повреждениям и ее можно проводить в условиях гаража, при наличии достаточно больших вмятин, потребуется обращение к специалистам СТО.

Устранение вмятин на кузове

Работа по устранению повреждений зачастую проводится в ручном режиме и требует определенной сноровки, для правильного использования инструментов.

пошаговый мастер-класс и описание основных нюансов восстановления геометрии (125 фото)

Рихтовка – это одна из стадий комплексной реставрации автомобиля, во время которой производится выравнивание металлических поверхностей. Сложность этой операции зависит от конфигурации, площади и степени деформации.

Для устранения искривления, вогнутости, выпуклости, волнистых повреждений и морщин применяются различные технологии, цель которых не только восстановить геометрию, но и прочность поврежденных поверхностей.

Содержимое обзора:

Ручной метод рихтовки

Маленькие по глубине и площади вмятины, которые образуются при локальном механическом воздействии, могут быть устранены с применением прорезиненного молотка.

Деталь кузова автомобиля, подлежащая рихтовке, изолируется и помещается на специальную, подходящую форме наковальню или бабку.

Поверхность выравнивается в результате постукивания в обратном или в обоих направлениях.

Термическая рихтовка

Выбор способа выравнивания зависит и от конфигурации дефекта. Если расположенные под углом ребра впадины целесообразно вправлять механическими постукиваниями, то при наличии пузырей и растяжек приходится решать проблему утончения металла.

Процесс рихтовки кузова авто с использованием горелок описывается во многих видео, но для удачного применения этого метода необходимы не только навыки работы с инструментом, но и знание специальных приемов работы с металлом.

Используется точечная сварка, охлаждение и усадка, которые позволяют восстановить толщину поврежденного участка.

Обратный молоток

Для рихтовки труднодоступных участков кузова авто без его разборки применяются различные виды обратных молотков, которые можно видеть на подборке фото.

Инструмент при помощи насадки крепится на обратной стороне, его действие регулируется высотой стержня и весом гирь, которые производят удар.

Поверхность подлежащая рихтовке очищается от покрытия, в ней сверлится дыра для закрепления шайб, в которые вставляется стержень. Затем делается ряд мягких вытягивающих движений.

110 фото основных способов выпрямления кузова

Одной из постоянных проблем водителей является постоянное появление вмятин на кузове. Из-за этого теряется весь смысл обладания авто, особенно представительского класса, так как эстетика стиля нарушается.

Необходимость ехать в СТО для выпрямления даже небольших вмятин сулит не только лишние денежные траты, но и часто заканчивается необходимостью перекрашивания кузова.

Рихтовка без покраски, на фото можно увидеть процесс выполнения, является отличным способом самостоятельно исправить небольшие повреждения.

Благодаря этому, снижаются денежные затраты, появляется желание быть аккуратным при работе, так как это ваша личная собственность.

Содержимое обзора:

Целесообразность

Рихтовка кузова без покраски только относительно недавно начала набирать популярность. Производители лакокрасочной продукции стали изготавливать составы, обладающие большей прочность и гибкостью.

Благодаря этому, на вогнутой поверхности не появляется трещин и сколов. В случае, если повреждения визуально заметны, применяется дополнительная покраска.

Выпрямление вмятин, с оглядкой на аккуратность, бессмысленна, если авто до этого восстанавливалось. Старые или битые модели часто покрываются слоем шпатлевки, которая не обладает нужной гибкость, и будет разрушаться при выпрямлении.


Технология

Ранее, для выпрямления вмятин использовались точечные сварочные аппараты. Они позволяли надежно прикрепить к рабочей области тонкие прутья, потянув за которые, машине можно вернуть прежний вид.

Однако, неудобство такой технологии очевидно. Приваривание чего-либо к поверхности обязует работника хорошо зачистить поверхность. А после окончания манипуляций, необходимо удалить остатки сварки и заново красить машину.

Рихтовка вмятин без покраски основывается на использовании различных клюшек с гладкой и ровной поверхностью. Они достаточно удобны в использовании и могут быть помещены в самые труднодоступные места.

Также существуют вакуумные установки, которые накладываются полностью на вмятину, и за счет разницы давлений выпрямляют ее. Минусом данной технологии является небольшая рабочая зона.

Инструмент

Набор для рихтовки без покраски состоит из нескольких клюшек, оснащенных присосками. Это небольшой и простой в использовании инструмент.

120 фото и видео хитростей современных автомехаников и профессиональных рихтовщиков

К сожалению, в процессе эксплуатации, любой автотранспорт теряет свой внешний вид и рано или поздно приходится задуматься о кузовном ремонте.

Современный ремонт кузова является комплексной процедурой, которая выполняется специальным оборудованием. Однако, если фронт работ невелик, то вполне можно обойтись собственными силами.

Содержимое обзора:

Причины, приводящие к необходимости косметического или капитального обслуживания

Автомобиль является транспортным средством, который используется в любых климатических условиях и даже самое аккуратное или бережное обращение не защитит его от образования коррозийных очагов, появления вмятин или царапин и прочих повреждений поверхности.

Это может быть следствием и несоответствующего хранения, то есть парковки на открытом пространстве, что подвергает автонегативному воздействию окружающей среды, резким температурным перепадами или агрессивному влиянию осадков.

Еще одним фактором риска, который приводит транспорт в довольно плачевное состояние, является состояние дорог. Чем хуже качество, тем более высок риск обращение в СТО для прохождения процедуры развал-схождения.

Также в зимний период, вследствие контакта с противогололедными реагентами, высок риск формирования коррозийных очагов, особенно в труднодоступных местах, в том числе и под днищем.

Когда необходимы ремонтные работы?

Нарушения целостности лакокрасочного покрытия, что приводит не только к ухудшению внешнего вида машины, но и к возможности образования коррозийных очагов.

Появление вмятин во время неудачного маневрирования или парковки.

Трещины в металлических и пластиковых деталях.

Нарушение геометрии кузова, вследствие эксплуатации по неровным дорогам или ДТП (процедура может выполняться исключительно в автомастерской, поскольку нужен специальный стенд — стапель).

Виды кузовного ремонта

Зависимо от характера повреждений и их комплексности можно классифицировать следующим образом:

Косметический – устранение небольших царапин, вмятин или очагов ржавчины. Такой кузовной ремонт своими руками вполне можно сделать.

Выравнивание кузова автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим неко­то­рые аспек­ты вырав­ни­ва­ния ава­рий­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля.

При объ­яс­не­нии прин­ци­па вырав­ни­ва­ния кузо­ва после дефор­ма­ции мож­но часто услы­шать, что для выпрям­ле­ния повре­ждён­но­го кузо­ва нуж­но при­ло­жить такую же силу, кото­рая подей­ство­ва­ла на кузов при ава­рии, толь­ко в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии. Это утвер­жде­ние истин­но, но име­ет неко­то­рые тон­ко­сти.

Слож­но точ­но опре­де­лить коли­че­ство силы и направ­ле­ние её при­ло­же­ния. Даже если это воз­мож­но, момент силы воз­дей­ствия на кузов при ава­рии и более мед­лен­ное вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие не оди­на­ко­вы. Так­же, повре­ждён­ные эле­мен­ты кузо­ва име­ют дру­гие харак­те­ри­сти­ки метал­ла, в срав­не­нии с целой, не повре­ждён­ной дета­лью. Они уже будут реа­ги­ро­вать на при­ло­же­ние уси­лия по-дру­го­му.

Сила, полу­чен­ная маши­ной в ава­рии – это мгно­вен­ная сила. Таким обра­зом, даже если маши­на не закреп­ле­на, она не нач­нёт дви­гать­ся, а дефор­ми­ру­ет­ся. В кон­траст это­му, сила при ремон­те при­ла­га­ет­ся мед­лен­но. Эта сила име­ет более широ­кий эффект, чем сила, при­ло­жен­ная при ава­рии.

Измерение

20

При сме­ще­ни­ях струк­тур­ных эле­мен­тов изме­ня­ют­ся зазо­ры меж­ду пане­ля­ми кузо­ва. По зазо­рам мож­но понять в какую сто­ро­ну про­изо­шло сме­ще­ние. Что­бы узнать точ­нее, необ­хо­ди­мо делать заме­ры.

Кузов авто­мо­би­ля име­ет мно­же­ство сим­мет­рич­ных точек. Делая диа­го­наль­ные изме­ре­ния, мож­но понять, где и насколь­ко про­изо­шло откло­не­ние. Нуж­но так­же изме­рять и учи­ты­вать изме­не­ние несу­щих эле­мен­тов кузо­ва по высо­те. Более подроб­но об изме­ре­ни­ях мож­но про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Закрепление автомобиля перед вытягиванием

Повре­жден­ный кузов нуж­но закре­пить, что­бы он оста­вал­ся на месте во вре­мя вытя­ги­ва­ния повре­жде­ния. Закреп­ле­ние долж­но быть доста­точ­но надёж­ным, что­бы выдер­жать вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие. Для это­го исполь­зу­ют поста­нов­ку на ста­пель или закреп­ля­ют кузов цепя­ми за пет­ли или дру­гие ста­ци­о­нар­ные эле­мен­ты в мастер­ской обо­ру­до­ван­ной ими зара­нее, спо­соб­ные выдер­жать необ­хо­ди­мую нагруз­ку.

Как определить направление вытягивания

Давай­те рас­смот­рим при­мер повре­жде­ния перед­ней левой части, по диа­го­на­ли. Левая часть пере­да кузо­ва вдав­ле­на назад, в то вре­мя как осталь­ная часть ушла впра­во.

Так как удар был нане­сён с пере­да, сле­ва, по диа­го­на­ли, то мож­но поду­мать, что вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие нуж­но при­ла­гать так­же с пере­да, сле­ва, по диа­го­на­ли и так как дефор­ми­ро­ван­ную часть немно­го под­ня­ло, то направ­ле­ние вытя­ги­ва­ние долж­но быть направ­ле­но немно­го вниз. Одна­ко, такой поря­док вытя­ги­ва­ния будет непра­виль­ным. Даже если такое повре­жде­ние тянуть с пере­да по диа­го­на­ли, тяну­щая сила будет рас­се­и­вать­ся в направ­ле­нии согну­той пра­вой боко­вой части, а так­же из-за сопро­тив­ле­ния всех при­ле­га­ю­щих дета­лей. Если при­ла­гать боль­шее уси­лие, то мож­но полу­чить допол­ни­тель­ную дефор­ма­цию в месте вытя­ги­ва­ния. Таким обра­зом, в дан­ном слу­чае, диа­го­наль­ное направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния (про­ти­во­по­лож­ное направ­ле­нию силы уда­ра) неэф­фек­тив­но.

20

Этот при­мер пока­зы­ва­ет, что ино­гда, вне зави­си­мо­сти от направ­ле­ния дефор­ма­ции, направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния долж­но быть пря­мым в отно­ше­нии струк­ту­ры кузо­ва. Тогда тяну­щая сила будет дей­ство­вать наи­бо­лее эффек­тив­но. Это не исклю­ча­ет диа­го­наль­но­го направ­ле­ния вытя­ги­ва­ния. Нуж­но все­гда ста­рать­ся понять струк­ту­ру повре­жде­ния и опре­де­лить какое направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния наи­бо­лее эффек­тив­но.

Тяну­щие зажи­мы нуж­но уста­нав­ли­вать так, что­бы направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния и плос­кость поверх­но­сти, на кото­рой сто­ит зажим сов­па­да­ли.

 Воз­вра­ще­ние метал­ла назад после ослаб­ле­ния уси­лия

Когда при­ла­га­ет­ся тяну­щее уси­лие, дефор­ми­ро­ван­ная часть кузо­ва, кото­рая долж­на выправ­лять­ся, пру­жи­нит назад. Это про­ис­хо­дит из-за эла­стич­но­сти листо­во­го метал­ла и по при­чине уплот­не­ния метал­ла в месте дефор­ма­ции.

Допол­ни­тель­ная пере­тяж­ка

Учи­ты­вая тот факт, что металл зна­чи­тель­но воз­вра­ща­ет­ся назад после ослаб­ле­ния уси­лия, нуж­но при вытя­ги­ва­нии делать допол­ни­тель­ную пере­тяж­ку. То есть, даже если при вытя­ги­ва­нии достиг­ну­ты нуж­ные пара­мет­ры раз­ме­ров, нуж­но про­дол­жать вытя­ги­вать ещё на несколь­ко сан­ти­мет­ров. После ослаб­ле­ния эти сан­ти­мет­ры воз­вра­тят­ся обрат­но, и Вы полу­чи­те нуж­ные раз­ме­ры или пара­мет­ры рас­по­ло­же­ния кузов­ных дета­лей.

Про­сту­ки­ва­ние при вытя­ги­ва­нии

20

Дефор­ми­ро­ван­ная область, металл кото­рой полу­чил пла­сти­че­скую дефор­ма­цию, ста­но­вит­ся очень жёст­кой и не выправ­ля­ет­ся, даже если Вы рас­тя­ги­ва­е­те деталь со зна­чи­тель­ным уси­ли­ем. Для выправ­ле­ния дефор­ми­ро­ван­но­го метал­ла, нуж­но про­сту­ки­вать молот­ком область дефор­ма­ции во вре­мя вытя­ги­ва­ния дета­ли.

Не вытя­ги­вай­те всё за один раз

Вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие не толь­ко выправ­ля­ет дефор­ми­ро­ван­ную область, но так­же воз­дей­ству­ет на нор­маль­ный металл. Кро­ме того, при еди­нич­ном боль­шом уси­лии, неэла­стич­ный металл в зоне дефор­ма­ции может трес­нуть. Рез­кое вытя­ги­ва­ю­щее воз­дей­ствие создаст раз­рыв в метал­ле, не вытя­нув его.

Нагрев при вытя­ги­ва­нии

Если нагре­вать до опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ры место с пла­сти­че­ской дефор­ма­ци­ей, излиш­няя жёст­кость умень­шит­ся и металл ста­нет сно­ва эла­стич­ным. Этот про­цесс назы­ва­ет­ся отпус­ком метал­ла. Нагре­тый металл ста­но­вит­ся более мяг­ким и более подат­ли­вым. Так ему лег­че воз­вра­тить пер­во­на­чаль­ную фор­му.

Одна­ко, нагрев изме­ня­ет внут­рен­нюю струк­ту­ру метал­ла, умень­шая его проч­ность.

Ремонт панелей кузова

Перед ремон­том необ­хо­ди­мо помыть маши­ну. Луч­ше отмыть весь авто­мо­биль и осо­бен­но тща­тель­но повре­ждён­ные пане­ли. Из-за гря­зи и пыли слож­но понять и опре­де­лить струк­ту­ру повре­жде­ния. Гля­нец на чистой дета­ли, так­же, помо­га­ет луч­ше понять харак­тер повре­жде­ния, в том чис­ле вто­ро­сте­пен­ные дефор­ма­ции, о кото­рых было напи­са­но выше.

Про­стое пра­ви­ло руч­ной мой­ки маши­ны – начать с кры­ши и закон­чить колё­са­ми.

Опре­де­ле­ние повре­жде­ний кузо­ва

  • Визу­аль­ная про­вер­ка. Если лако­кра­соч­ное покры­тие не повре­жде­но, то мож­но визу­аль­но вни­ма­тель­но осмот­реть кузов­ную панель при хоро­шем осве­ще­нии. Луч­ше это делать на неко­то­ром рас­сто­я­нии и под углом (гля­дя сбо­ку). Мож­но так­же менять угол обзо­ра и сле­дить за отра­же­ни­ем лако­кра­соч­но­го покры­тия. При пло­хом осве­ще­нии или недо­ста­точ­ном глян­це мож­но намо­чить поверх­ность, что тоже помо­жет уви­деть вмя­ти­ны и выпук­ло­сти. Для срав­не­ния мож­но све­рять­ся с такой же пане­лью, рас­по­ло­жен­ной с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны.
  • Про­вер­ка рукой. Когда дефор­ма­ция неболь­шая, то быва­ет доста­точ­но слож­но опре­де­лить её. Имея опыт, мож­но почув­ство­вать неболь­шие вмя­ти­ны, про­ве­дя ладо­нью руки по поверх­но­сти. Исполь­зо­ва­ние пер­чат­ки или тка­ни помо­жет луч­ше ощу­тить неров­но­сти поверх­но­сти, чем голая рука. Ладонь нуж­но дер­жать пря­мо и сколь­зить по поверх­но­сти. Нуж­но дви­гать рукой пооче­рёд­но в двух направ­ле­ни­ях и скон­цен­три­ро­вать­ся на её ощу­ще­ни­ях. Таким мето­дом мож­но поль­зо­вать­ся для опре­де­ле­ния неров­но­стей до и в тече­ние ремон­та.

20

  • Выяв­ле­ние неров­но­стей шли­фо­ва­ни­ем. Если исполь­зо­вать орби­таль­ную шли­фо­валь­ную машин­ку, что­бы слег­ка отшли­фо­вать место повре­жде­ния, то крас­ка оста­нет­ся нетро­ну­той в ямках и пол­но­стью отшли­фу­ет­ся в выпук­ло­стях. Даже после пол­но­го уда­ле­ния крас­ки, шли­фо­ва­ние будет остав­лять на метал­ле сле­ды, помо­гая опре­де­лить, где оста­лась ямка, а где выпук­лость. Такую про­це­ду­ру луч­ше делать, рав­но­мер­но дви­гая шли­фо­валь­ной машин­кой по ремонт­ной обла­сти, не задер­жи­ва­ясь на одном месте и силь­но не надав­ли­вая на кузов­ную панель. Мож­но, так­же, исполь­зо­вать шли­фо­валь­ный бру­сок со сред­не­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой.
  • Про­явоч­ное покры­тие исполь­зу­ет­ся для опре­де­ле­ния неров­но­стей в про­цес­се ремон­та. Прин­цип тот же, что и в преды­ду­щем пунк­те, толь­ко про­явоч­ное покры­тие поз­во­ля­ет сде­лать неров­но­сти более кон­траст­ны­ми и более замет­ны­ми. Про­явоч­ное покры­тие может исполь­зо­вать­ся и в про­цес­се вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки. При рих­то­ва­нии луч­ше при­ме­нять такое покры­тие, нано­си­мое из аэро­золь­но­го бал­лон­чи­ка, а при вырав­ни­ва­нии шпа­клёв­ки мож­но при­ме­нять и поро­шок.
  • Мож­но опре­де­лять нали­чие вмя­ти­ны, при­сло­няя к поверх­но­сти линей­ку.

Типы дефор­ма­ции пане­лей кузо­ва

В целом повре­жде­ние мож­но раз­де­лить на пря­мое (или глав­ное) и вто­ро­сте­пен­ное. Глав­ное повре­жде­ние содер­жит точ­ку кон­так­та уда­ра. Обыч­но это самое глу­бо­кое место повре­жде­ния. Глав­ное повре­жде­ние обыч­но не такое боль­шое, как вто­ро­сте­пен­ное, кото­рое име­ет более широ­кую область. Дефор­ма­ция может вклю­чать серию вмя­тин, изги­бы, рас­пре­де­лён­ные по поверх­но­сти, склад­ки, кото­рые дела­ют металл более жёст­ким и удер­жи­ва­ют струк­ту­ру дефор­ма­ции.  Перед нача­лом ремон­та важ­но опре­де­лить направ­ле­ние силы уда­ры, что­бы при ремон­те при­ло­жить вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии.

20

Непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние воз­ни­ка­ет из-за того, что металл утя­ги­ва­ет­ся вме­сте с глав­ным повре­жде­ни­ем. Раз­мер вто­ро­сте­пен­но­го повре­жде­ния зави­сит от силы уда­ра.

Металл на гра­ни­цах вто­ро­сте­пен­но­го повре­жде­ния может высту­пать над общим уров­нем плос­ко­сти пане­ли. Если край вто­ро­сте­пен­ной дефор­ма­ции жёст­кий и не выправ­ля­ет­ся при несиль­ном нажа­тии, зна­чит в этом месте про­изо­шла пла­сти­че­ская дефор­ма­ция, о кото­рой будет напи­са­но ниже. В этом слу­чае, выправ­ле­ние вмя­ти­ны нуж­но начи­нать с вто­ро­сте­пен­но­го повре­жде­ния, посте­пен­но пере­хо­дя к глав­но­му. В при­ме­ре, при­ве­дён­ном на фото­гра­фи­ях выше при уда­ре задет край пане­ли, кото­рый дол­жен выправ­лять­ся одним из пер­вых при рих­то­ва­нии. Таким обра­зом, мож­но выпра­вить край и перей­ти к вто­ро­сте­пен­но­му повре­жде­нию, а глав­ная вмя­ти­на, в этом слу­чае, выправ­ля­ет­ся в послед­нюю оче­редь.

Отли­чие упру­гой от пла­сти­че­ской дефор­ма­ции

Когда панель полу­ча­ет удар, то обра­зу­ет­ся либо упру­гая, либо пла­сти­че­ская дефор­ма­ция. Упру­гая дефор­ма­ция исче­за­ет после сня­тия нагруз­ки. Металл воз­вра­ща­ет­ся в своё пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние. Одна­ко, пла­сти­че­ская дефор­ма­ция оста­нав­ли­ва­ет металл от вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы.

Таким обра­зом, пра­виль­ный ремонт дол­жен выправ­лять зоны пла­сти­че­ской дефор­ма­ции, а упру­гая дефор­ма­ция уйдёт после устра­не­ния пла­сти­че­ской. Это эле­мен­тар­но, но очень важ­но знать и уметь отли­чать один вид дефор­ма­ции от дру­го­го. Если же во вто­ро­сте­пен­ном повре­жде­нии про­изо­шла пла­сти­че­ская дефор­ма­ция, то выправ­ле­ние нуж­но начи­нать имен­но с это­го вто­ро­сте­пен­но­го повре­жде­ния (как в при­ме­ре выше).

Края упру­гой  дефор­ма­ции не чёт­кие и визу­аль­но не замет­ны. Это обыч­но плав­ные неров­но­сти. Если такую вмя­ти­ну нажать с обрат­ной сто­ро­ны, то она меня­ет свою фор­му. В про­ти­во­по­лож­ность это­му, при пла­сти­че­ской дефор­ма­ции Вы, веро­ят­нее все­го, най­дё­те ост­рые углы и повре­жде­ние крас­ки. При нажа­тии тако­го повре­жде­ния с обрат­ной сто­ро­ны, дефор­ми­ро­ван­ная часть оста­нет­ся неиз­мен­ной, в то вре­мя как при­ле­га­ю­щие обла­сти пане­ли будут дви­гать­ся от воз­дей­ствия.

Пла­сти­че­скую дефор­ма­цию листо­вой металл при­об­ре­та­ет на заво­де при штам­по­ва­нии, а так­же в резуль­та­те ава­рии.

Вмя­ти­ны на выпук­лых пане­лях

Вмя­ти­ны на выпук­лых пане­лях быва­ет доста­точ­но лег­ко выпра­вить. Выпук­лые пане­ли име­ют «память» и металл будет ста­рать­ся вер­нуть­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Это «память», полу­чен­ная при штам­по­ва­нии дета­ли кузо­ва. Нуж­но толь­ко помочь ей.

На выпук­лых пане­лях удар созда­ёт неболь­шую напря­жён­ную область вокруг вмя­ти­ны, выра­жа­ю­щу­ю­ся высту­пом над поверх­но­стью, кото­рую нуж­но про­сту­ки­вать при выправ­ле­нии вмя­ти­ны.

Методы выправления для разных повреждений

  • Для вытя­ги­ва­ния сило­вых эле­мен­тов кузо­ва при­ме­ня­ют спе­ци­аль­ные зажи­мы, кото­рые при­ме­ня­ют­ся с цепя­ми и гид­рав­ли­че­ским обо­ру­до­ва­ни­ем или лебёд­кой.
  • При необ­хо­ди­мо­сти при­ме­не­ния зна­чи­тель­но­го уси­лия при­ме­ня­ет­ся гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка. Она, в основ­ном, исполь­зу­ет­ся для выправ­ле­ния сило­вых эле­мен­тов кузо­ва. Внеш­ние пане­ли, в боль­шин­стве слу­ча­ев, ремон­ти­ру­ют­ся руч­ны­ми инстру­мен­та­ми.
  • При досту­пе с обе­их сто­рон повре­ждён­ной пане­ли при­ме­ня­ют­ся молот­ки, гла­дил­ки, под­держ­ки (кон­тро­по­ры), рыча­ги.
  • Для выправ­ле­ния дефор­ма­ций с огра­ни­чен­ным досту­пом к обрат­ной сто­роне при­ме­ня­ют­ся моло­ток обрат­но­го дей­ствия и все­воз­мож­ные пул­ле­ры вме­сте со спот­те­ром, кото­рым при­ва­ри­ва­ют­ся раз­лич­ные тяну­щие эле­мен­ты к месту ремон­та. Спот­тер хоро­шо при­ме­нять для длин­ных узких повре­жде­ний, кото­рые име­ют огра­ни­чен­ный или не име­ет вовсе доступ к обрат­ной сто­роне пане­ли; для мно­же­ства мел­ких повре­жде­ний; для выправ­ле­ния рёбер жёст­ко­сти, в осо­бен­но­сти на пане­лях, име­ю­щих огра­ни­чен­ный доступ к обрат­ной сто­роне пане­ли.

20

  • Спе­ци­аль­ная надув­ная подуш­ка (air bladder) может быть уста­нов­ле­на внут­ри две­рей и труд­но­до­ступ­ных мест зад­них кры­льев для выдав­ли­ва­ния боль­ших вмя­тин.
  • Совре­мен­ные кле­е­вые систе­мы так­же поз­во­ля­ют выправ­лять вмя­ти­ны без досту­па к обрат­ной сто­роне повре­ждён­ной дета­ли и могут исполь­зо­вать­ся как для без­по­кра­соч­но­го ремон­та, так и для пред­ва­ри­тель­но­го вытя­ги­ва­ния повре­жде­ний, тре­бу­ю­щих даль­ней­ше­го окра­ши­ва­ния.
  • Для вытя­ги­ва­ния вмя­тин без повре­жде­ния крас­ки так­же при­ме­ня­ют­ся спе­ци­аль­ные ваку­ум­ные при­сос­ки. Такие при­сос­ки хоро­шо вытя­ги­ва­ют «плав­ные» вмя­ти­ны с неболь­шой пла­сти­че­ской дефор­ма­ци­ей.
  • Малень­кие вмя­ти­ны мож­но выпра­вить, раз­гла­жи­вая их спе­ци­аль­ным инстру­мен­том для бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин (PDR). Для это­го доста­точ­но неболь­шо­го зазо­ра, что­бы полу­чить доступ инстру­мен­та к обрат­ной сто­роне вмя­ти­ны. Более подроб­но о прин­ци­пах и при­ё­мах PDR тех­но­ло­гии може­те про­чи­тать здесь.

Рихтование повреждённых панелей при помощи молотка, гладилки и поддержки

  • Сна­ча­ла нуж­но выпра­вить края и рёб­ра жёст­ко­сти пане­ли, так как они вли­я­ют на общую струк­ту­ру и фор­му пане­ли. Повре­ждён­ные рёб­ра жёст­ко­сти и края будут иска­жать смеж­ные с ними обла­сти.
  • Перед при­ме­не­ни­ем молот­ка и дру­гих рих­то­воч­ных инстру­мен­тов дефор­ми­ро­ван­ное место нуж­но попы­тать­ся выда­вить или не силь­но уда­рить в самую глу­бо­кую точ­ку дефор­ма­ции с обрат­ной сто­ро­ны при помо­щи под­держ­ки (кон­тро­по­ры). При обшир­ном повре­жде­нии может пона­до­бить­ся выда­вить несколь­ко обла­стей. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но выда­вить или выбить дефор­ма­цию рукой с обрат­ной сто­ро­ны, прак­ти­че­ски без допол­ни­тель­но­го рих­то­ва­ния. Для пер­во­на­чаль­ной поста­нов­ки фор­мы повре­ждён­ной пане­ли, мож­но так­же при­ме­нять раз­лич­ные обре­зи­нен­ные или дере­вян­ные киян­ки. Так­же, ино­гда удоб­но про­сту­чать повре­жде­ние молот­ком через дере­вян­ный бру­сок нуж­ной дли­ны.
  • Перед рих­то­ва­ни­ем нуж­но, по воз­мож­но­сти, убрать все дета­ли, пре­пят­ству­ю­щие удоб­но­му досту­пу.
  • После­до­ва­тель­ность рих­тов­ки может отли­чать­ся, в зави­си­мо­сти от струк­ту­ры повре­жде­ния.

20

  • Моло­ток с под­держ­кой при­ме­ня­ют­ся при нали­чии досту­па с двух сто­рон пане­ли. Под­держ­ка и моло­ток долж­ны соот­вет­ство­вать кон­ту­ру пане­ли или быть мак­си­маль­но похо­жи­ми. При­ме­ня­ют­ся основ­ные две тех­ни­ки – «под­держ­ка под молот­ком» и «под­держ­ка вне молот­ка». Более подроб­но об этом напи­са­но здесь. Рабо­тая молот­ком, нуж­но бить по ров­ной тра­ек­то­рии, без сме­ще­ний впра­во-вле­во, что­бы боёк на поверх­ность попа­дал ров­но. Нуж­ную силу уда­ра молот­ка нуж­но опре­де­лить экс­пе­ри­мен­таль­ным путём. Это зави­сит от тол­щи­ны метал­ла и сте­пе­ни повре­жде­ния. Начать нуж­но с лёг­ких уда­ров и, при необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чить силу уда­ра. Неко­то­рые под­держ­ки име­ют спе­ци­аль­ную фор­му для более удоб­но­го раз­ме­ще­ния в узких местах. Под­держ­ку нуж­но дер­жать лег­ко, силь­но не зажи­мая. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но её нано­сить несиль­ные уда­ры с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли.
  • Раз­лич­ные при­ё­мы рих­тов­ки и тех­ни­ки исполь­зо­ва­ния под­лож­ки и дру­гих рих­то­воч­ных инстру­мен­тов чаще все­го при­ме­ня­ют­ся в ком­би­на­ции. При рих­тов­ке повре­жде­ния нуж­но воз­дей­ство­вать пери­о­ди­че­ски на все обла­сти повре­жде­ния, а не зацик­ли­вать­ся на одном месте. Так, дефор­ма­ция будет выправ­лять­ся посте­пен­но и рав­но­мер­но, не рас­тя­ги­вая металл. Ошиб­кой при рих­то­ва­нии явля­ет­ся попыт­ка с одно­го уда­ра молот­ком вер­нуть вмя­ти­ну в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Луч­ше нане­сти мно­же­ство лёг­ких уда­ров, чем несколь­ко силь­ных. Нуж­но набрать­ся тер­пе­ния. Рих­то­ва­ние долж­но про­ис­хо­дить посте­пен­но, с обду­мы­ва­ни­ем каж­до­го дей­ствия.
  • Коли­че­ство силы, при­ла­га­е­мой при выправ­ле­нии повре­жде­ния, зави­сит от струк­ту­ры это­го повре­жде­ния. При рих­тов­ке молот­ком, его вес име­ет зна­че­ние. Даже не силь­ные уда­ры тяжё­лым молот­ком могут рас­тя­нуть металл, что потре­бу­ет его даль­ней­шее оса­жи­ва­ние. Начи­нать надо с лёг­ких уда­ров и, по мере необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чи­вать силу воз­дей­ствия до опре­де­лён­ных пре­де­лов. Рих­туя молот­ком, нуж­но нано­сить мно­же­ство быст­рых сколь­зя­щих дви­же­ний с надав­ли­ва­ю­щим дей­стви­ем. Не нуж­но уско­рять рабо­ту, слиш­ком уве­ли­чи­вая силу уда­ра.
  • Спо­соб­ность кон­тро­ли­ро­вать силу уда­ра рих­то­воч­ным молот­ком при­хо­дит с опы­том. Важ­но научить­ся базо­вым прин­ци­пам и мно­го прак­ти­ко­вать­ся. Нуж­но рабо­тать молот­ком, исполь­зуя толь­ко дви­же­ние запястьем. Дви­же­ние пред­пле­чья, при этом, не задей­ству­ет­ся.

выравнивание кузова автомобиля

  • Если повре­жде­ние зна­чи­тель­ное, то вме­сто пря­мо­го уда­ра в центр, нуж­но делать мно­же­ство лёг­ких уда­ров от пери­фе­рии к цен­тру по спи­ра­ли. Таким обра­зом, при при­бли­же­нии к цен­тру вмя­ти­ны, дефор­ма­ция ослаб­нет. Такая мето­ди­ка рих­тов­ки соот­вет­ству­ет логи­ки воз­вра­ще­ния повре­жде­ния в поряд­ке, про­ти­во­по­лож­ном его воз­ник­но­ве­нию. Послед­ни­ми при повре­жде­нии воз­ник­ли имен­но вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, с них и нуж­но начи­нать рих­тов­ку. Если сра­зу пытать­ся выпра­вить глав­ную дефор­ма­цию, тогда выправ­лен­ный металл вокруг оста­нет­ся неров­ным.
  • Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дил­ки заклю­ча­ет­ся в том, что она при уда­ре воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь одно­мо­мент­но и сила уда­ра рас­пре­де­ля­ет­ся более рав­но­мер­но, в отли­чие от молот­ка. Гла­дил­ку и под­хо­дя­щую под­держ­ку удоб­но исполь­зо­вать при финиш­ном раз­рав­ни­ва­нии пане­ли, так как она спо­соб­на раз­рав­ни­вать даже неболь­шие неров­но­сти и не рас­тя­ги­ва­ет металл.
  • Мел­кие вмя­ти­ны мож­но выби­вать ост­рым кон­цом молот­ка, без под­держ­ки.

Регулировка зазоров

При регу­ли­ров­ке зазо­ров кузо­ва не долж­но быть ника­ких пере­ко­сов, за счёт, к при­ме­ру, дом­кра­та, уста­нов­лен­но­го с одной сто­ро­ны маши­ны. Луч­ше, что­бы авто­мо­биль сто­ял на колё­сах.

Зазо­ры луч­ше отре­гу­ли­ро­вать до покра­соч­ных работ, что­бы потом слу­чай­но не поца­ра­пать све­же­окра­шен­ную поверх­ность. Даже если пане­ли кузо­ва будут окра­ши­вать­ся не на машине, луч­ше сна­ча­ла всё выста­вить и где-то подо­гнуть, если тре­бу­ет­ся. Потом, с уве­рен­но­стью, что всё нор­маль­но вста­ёт на свои места, мож­но кра­сить.

При регу­ли­ров­ке всех зазо­ров кузо­ва, нач­ни­те с две­рей. Отре­гу­ли­руй­те и сде­лай­те ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми зазо­ры меж­ду зад­ни­ми кры­лья­ми и перед­ней и зад­ней две­рью. Перед­ние две­ри луч­ше регу­ли­ро­вать со сня­ты­ми перед­ни­ми кры­лья­ми, для луч­ше­го досту­па к шар­ни­рам. Далее капот с перед­ни­ми кры­лья­ми. Ино­гда, при труд­но­сти рас­по­ло­же­ния пане­ли в одной плос­ко­сти с при­ле­га­ю­щей пане­лью, быва­ет необ­хо­ди­мо воз­дей­ство­вать на креп­ле­ние шар­ни­ра. Для это­го мож­но под­ло­жить дере­вян­ный бру­сок нуж­но­го раз­ме­ра и при­крыть панель, при­жав бру­сок. В таких слу­ча­ях нуж­но быть очень осто­рож­ным, что­бы не пере­бор­щить и не повре­дить кузов­ную деталь. Этот при­ём ино­гда помо­га­ет выста­вить в нуж­ной плос­ко­сти крыш­ку багаж­ни­ка и капот.

При уста­нов­ке новой пане­ли, ино­гда её тре­бу­ет­ся немно­го подо­гнуть, что­бы все её части были в одной плос­ко­сти с при­ле­га­ю­щи­ми пане­ля­ми. Панель «пере­ги­ба­ет­ся» с нуж­но­го края. Это не вызы­ва­ет дефор­ма­ции дета­ли и осу­ществ­ля­ет­ся даже на заво­де, при регу­ли­ров­ке посад­ки пане­лей.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.