Сайлентблок рычага передней подвески: Сайлентблоки передних рычагов – профессиональная замена своими руками!

Содержание

Сайлентблоки передних рычагов – профессиональная замена своими руками!

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Для чего служит сайлентблок рычага подвески?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять

О роли в подвеске

Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.
Volkswagen Passat B5 в конце 90-х "прославился" сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками

Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Каучук или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.

Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.

Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.

Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.

И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?

При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.

Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

Опрос

Вам приходилось менять сайлентблоки на своей машине?

Всего голосов:

!-->!-->!-->

Что такое сайлентблок в машине и зачем его надо менять

Представим ситуацию, Вы приезжаете на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете что это. Расскажем: что такое сайлентблок в авто - для чего нужен и зачем менять.

Что это такое

Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайленблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, и для соединений в задней подвески. Также применяют для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Когда пора менять сайлентблоки? Обычно, служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр каждые 60 000 км пробега. Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали "ватными" с большой задержкой - это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно представлять как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривой развал/схождение, если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине - заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа - неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.


Обычные сайленблоки из резины служат до 100 тыс.км, а может быть 40 и 60 тысяч. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретановых, по идеи, то что они служат в 5 раз дольше - это маркетинговый ход, никто толком не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых они прослужат. Плюс, они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые саленблоки могут трескаться, а значит прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их ходимости.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана - более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене. Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «выжимания», свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если желаете улучшить управляемость - полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резино-металлических втулок.

Как заменить сайлентблок рычага передней подвески на автомобилях ВАЗ, Фольксваген, Daewoo (Деу) и Chevrolet (Шевроле)

Итак, мы с вами рассмотрим, как правильно заменить салейнтблок рычага передней подвески на автомобилях ВАЗ, Фольксваген, Daewoo и Chevrolet. Как многим автомобилистам известно, разбитый и изношенный сайлентблок это деталь подвески, от которой зависит комфорт во время движения автомобиля. В некоторых источниках сайлентблок называют втулка опоры.

Как понять, что надо менять сайлентблоки?Если у вас разбитые сайлентблоки, вы заметите это сразу, по стукам в подвеске  во время движения автомобиля, появлению значительного дискомфорта в управлении, который выражается вибрацией на рулевом колесе, при прямолинейном движении, автомобиль будет тянуть вправо или влево. Конечно же, этого так просто оставлять нельзя, ведь данная причина дискомфорта влияет не только на удобство, но и на безопасность управления транспортным средством.      Для замены сайлентблоков много ума не надо. Это уже от вас зависит, хотите вы с ними возится или просто отправитесь на ближайшее сто, где вам быстренько заменят сайлентблоки. Для начала проведем диагностику с помощью которой определим вышли сайлентблоки из строя или нет. Для этого вам потребуется подъемник, эстакада или яма. Из инструментов подойдет монтировка или большая отвертка. Монтировку устанавливаем таким образом, чтобы она была между сайлентблоком и рычагом, как показано на рисунке, и осуществляем движения ею вверх вниз.  Если ось рычага заметно выходит из сайлентблока, значит он изношен. Сайлентблок должен крепко сидеть на оси рычага и сбить его трудно даже с молотком, если вы видите, что он ослаблен, обязательно замените сайлентблок.

Какие сайлентблоки покупать?

Конечно же, если вы покупаете запчасти, то лучше всего купить оригинальные, те которые идеально подходят вашему автомобилю, но если таких не имеется в наличии, прекрасно себя зарекомендовали сайлентблоки фирмы  SWAG, Ruville, Febi.Запчасти этих фирм хорошо зарекомендовали себя на автомобильном рынке. Как проверить качество нового сайлентблока? Для проверки нового сайлентблока необходимо вооружиться тоненькой отверточкой, с помощью которой мы и будем проверять сайлентблок. Отверткой мы попытаемся проткнуть заднюю стеночку сайлентблока, которая не должна проткнуться, так как за ней должна быть установлена металлическая пластина.

«Если во время установки сайлентблок одевается легко, это может означать брак сайлентблока или износ штока рычага».

Какие нужны инструменты для замены сайлентблоков VAZ (ВАЗ), Volkswagen(Фольксваген), Daewoo (Деу) Lanos, Sens  и Chevrolet (Шевроле)?

Как говорится, можно и «голыми руками» заменить сайлентблок, но зачем себя мучать. Для удобной замены сайлентблоков необходимо подготовить:

·        Торцевой ключ на 14;

·        Монтировка;

·        Молоток;

·        Металлический стержень диаметров 7-8 мм;

·        Домкрат.

Замена сайлентблоков последовательность работ.

1.     Открутить крепежные болты кронштейна сайлентблока (2 штуки);

2.     Отогнуть рычаг вниз и снять сайлентблок вместе со скобой.

3.     Проверить рычаг на износ (если рычаг будет изношен, то и сайлентблок прослужит не долго), тогда лучше купить рычаг в сборе. Кстати  существуют некоторые марки автомобилей где сайлентблоки запрессовываются в рычаг, так выполнение таких работ на сто потянет в приличную сумму – есть смысл купить рычаг в сборе и заменить.

4.     С помощью большого молотка или кувалды набиваем на ось рычага сайлентблок, предварительно смазав ось маслом или мыльным раствором.

5.     Надеваем скобу на сайлентблок, поджимаем и устанавливаем на место.

6.     Центрируем резьбовые отверстия с помощью металлического стержня и затягиваем болты. Усилие затяжки болтов находиться в пределах 7-8 кгс/см.  

Полиуретановый сайлентблок рычага передней подвески Дастер/Террано/Каптур

Наличие

Наименование: Полиуретановый сайлентблок рычага передней подвески Дастер/Террано/Каптур
Артикул: DC1419-25-06-0011
Наличие на складе Дастершоп77 (по состоянию на 05.09.21): 2 шт.

Применяемость
Полиуретановый сайлентблок рычага передней подвески Дастер/Террано/Каптур подходит для Рено Дастер 2011-2015, Рено Дастер 2015-2019, Рено Дастер 2019-2021, Рено Дастер 2021-2024, Ниссан Террано 2014-2017, Ниссан Террано 2017-, Рено Каптур 2016-,

Всегда на нашем складе в Москве
В отличие от многих других интернет-магазинов мы работаем со своего склада, в карточках товара указано актуальное количество товара, находящееся на нашем складе и доступное для покупки. Если товар находится на удаленном или промежуточном складе и на его доставку до нашего склада требуется дополнительное время, то это обязательно указывается в карточке товара.

Качество
Только качественная, проверенная продукция
В отличие от многих других интернет-магазинов мы работаем только с проверенными поставщиками. Мы знаем товар, который продаем, уверены в его происхождении и качестве. Остерегайтесь подделок в других магазинах, ввиду высокой популярности сейчас их стало слишком много. В нашем магазине продается только оригинальная продукция. Наш магазин - первый из тех, кто начал продвигать товары российских производителей, нас знают владельцы автомобилей Рено, Ниссан, Лада, Шевроле, Хендай и других марок во всех регионах РФ, а самое главное - нам доверяют. За счет опыта и знаний мы оставляем конкурентов позади, а наши Клиенты получают товар лучшего качества!

Где еще найти похожие товары
Дополнительные категории, которые связаны с товаром Полиуретановый сайлентблок рычага передней подвески Дастер/Террано/Каптур:

  • Детали подвески Рено Дастер, Логан, Сандеро, Ниссан Террано, Лада Ларгус
  • Оплата

    Оплата наличными
    при получении заказа курьеру, либо при получении посылки на почте или при самовывозе товара из магазина

    Банковский перевод
    перевод средств на лицевой счет магазина через любое отделение Сбербанка или оплата переводом на карту Сбербанка

    Наложенный платеж, Почта РФ
    оплата в отделении на почте при получении посылки

    Яндекс Деньги
    перевод средств на Яндекс кошелек магазина

    Доставка

    Вы можете купить товар "Полиуретановый сайлентблок рычага передней подвески Дастер/Террано/Каптур" в Москве и с доставкой по России. В Москве товар "Полиуретановый сайлентблок рычага передней подвески Дастер/Террано/Каптур" можно забрать самостоятельно со склада магазина или заказать доставку курьером. Также мы можем отправить Ваш заказ Почтой по указанному Вами адресу. Для совершения покупки добавьте нужные позиции в корзину и оформите заказ, или свяжитесь с менеджером магазина по телефону, указанному в шапке сайта. Мы будем рады помочь Вам в приобретении!

    Доставка по Москве 500р
    доставляем товары по адресу в удобное для Вас время без предоплаты

    Доставка по РФ от 600р
    отправляем Почтой наложенным платежом с оплатой при получении, транспортными компаниями по РФ и за её пределы

    Самовывоз со склада г.Москва
    Вы можете забрать заказ самостоятельно со склада по адресу: г.Москва, ул.Ротерта д.2
    Обязательно согласуйте забор заказа с менеджером по телефону.

    Установка и сервис

    Доступна услуга по установке автомобильных аксессуаров и запчастей
    Клиентам в Москве доступна услуга по установке приобретенных товаров! Стоимость работ можно узнать в разделе "Установка и сервис". Если в списке отсутствует услуга по установке необходимой детали, то менеджер сообщит ее дополнительно, обращайтесь за уточнением стоимости удобным способом или напишите комментарий к заказу.

    Что такое сайлентблок? Виды и типы, назначение и замена сайлентблоков

    Сайлентблоки в конструкции автомобиля являются связующим элементом его подвески. Сайлентблоки вы найдете не только в автомобилях, но и в конструкции некоторых мотоциклов и велосипедов. Внешне они напоминают кусочки шлангов, но чаще всего имеют особую конструкцию. Ниже мы расскажем, что такое сайлентблок, за что сайлентблоки отвечают и каковы причины их выхода из строя. Также предоставим рекомендации о том, как поменять сайлентблок своими руками.

    Что такое сайлентблок?

    Сайлентблок (резинометаллический шарнир) — устройство отвечающее за снижение передачи вибрации и колебаний подвески на кузов автомобиля. Устройство выполнено из пары металлических втулок, между которыми находится упругая вставка-демпфер выполненная, как правило, из резины или полиуретана. Это своеобразная прокладка, который вставляется между жестким кузовом и деталью подвески (амортизатором, подрамником, рессором, рычагом) с целью глушить вибрации и шумы.

    На заметку: сайлентблоки чаще используются в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости. Также они применяют для соединений в задней подвеске, крепления коробки передач и двигателя.

    Что бы полностью понять, для чего нужны сайлентблоки, попробуйте приложить что либо металлическое к кузову. Вы прекрасно услышите и почувствуете все шумы и вибрации, которые вызывает колебание подвески, что спровоцирует снижение комфорта всего автомобиля и его пассажиров.

    Форма, масса и габариты сайлентблока отличаются в зависимости от предназначения и расположения в автомобиле.

    Виды и типы сайлентблоков

    По видам сайлентблоки можно разделить на изготовленные из резины и полиуретана. По типам такие сайлентблоки встречаются в автомобиле:

    • классический не разборный сайлентблок с цельной резиновой рабочей частью внутри. Может быть как с двумя металлическими обоймами — наружной и внутренней, так и с одной, чаще внутренней;

      Классический не разборный сайлентблок с цельной резиновой рабочей частью внутри
    • сайлентблок с технологическими полостями в резине для работы рычага на скручивание. Очень важно правильно ориентировать такой сайлентблок при запрессовке, что бы нагрузка распределялась на его рабочую область равномерно;

      Сайлентблок с технологическими полостями в резине для работы рычага на скручивание
    • сайлентблок с крепежными проушинами вместо отверстия под болт внутри. Зачастую они не симметричны и при их установке важно не перепутать стороны;

      Сайлентблок с крепежными проушинами вместо отверстия под болт внутри
    • плавающий сайлентблок с конструкцией напоминающей шаровую опору и так же как у шаровой прикрыт резиновым пыльником. Плавающий сайлентблок обеспечивает большую подвижность детали и лучшую плавность хода. Чаще всего применяется в поворотных "кулаках" ступиц, но встречается и в рычагах.

      Плавающий сайлентблок с конструкцией напоминающей шаровую опору

    Какие сайлентблоки лучше, полиуретановые или резиновые?

    Если вы задумались над тем, как заменить сайлентблоки, то здесь нужно сделать важный выбор по поводу того, из какого материала они будут лучше. Из доступных вариантов на рынке представлено несколько.

    Читайте также: Признаки износа или неисправности шаровой опоры передней подвески автомобиля

    Резиновые сайлентблоки

    Резиновые сайлентблоки на основе каучука отличаются своей дешевизной, однако имеют несколько недостатков:

    • обладают низким ресурсом;
    • вызывают скрип, даже если они новые;
    • быстро приходят в негодность под воздействием вредоносных факторов окружающей среды.

    Полиуретановые сайлентблоки

    Сайлентблоки выполненные из полиуретана значительно улучшают характеристики подвески и всего транспортного средства. Их преимущества состоят в следующем:

    • длительный срок службы (до пяти раз дольше, чем резиновые).
    • улучшение поведения автомобиля на дороге, устранение эффекта «выжимания», который появляется при использовании резины, а также снижение деформации в элементах подвески, следовательно, деталь функционирует в таком режиме, в каком и должна;
    • поглощение вибрации, ударов, снижение шума;
    • улучшение управляемости.

    На заметку: сайлентблоки сделанные из полиуретана улучшат поведение автомобиля на дороге, уменьшая не нужные деформации в подвеске и убирая эффект «выжимания», характерный для деталей из резины.

    Единственный недостаток полиуретановых сайлентблоков – их дороговизна. Но скупой платит дважды, поэтому лучше изначально воспользоваться более долговечным и эффективным материалом.

    Основные места установок сайлентблоков — подвеска автомобиля

    Срок службы и ресурс сайлентблоков

    Многие производители заявляют о том, что сайлентблок рассчитан на 100 000 км пробега. Но состояние наших дорог и влияние климатических условий уменьшают их ресурс. В связи с описанными вредоносными факторами срок эксплуатации можно уменьшить в два, а то и в три раза.

    Читайте также: Какие бывают амортизаторы? Виды амортизаторов и особенности устройства.

    Несвоевременная замена детали провоцирует целый ряд проблем:

    • снижение комфорта во время езды — среди наиболее видимых признаков выделяется потеря устойчивости автомобиля, ощущение крена, появление люфта. Все это вызвано тем, что на кузов пропускаются все кочки – и крупные, и мелкие;
    • неравномерный износ шин и именно поэтому нужно следить за состоянием деталей, ведь замена резины – весьма дорогостоящее удовольствие;
    • повреждение креплений рычагов.
    Пример расположения сайлентблока в автомобиле, рычаг подвески

    Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

    Металлическая часть детали ломается крайне редко. Если у вас возник вопрос, почему скрипят сайлентблоки, то, скорее всего, причина состоит в резиновой детали. Изнашивание может быть спровоцировано:

    • неправильная затяжка болтов. Затяжка болтов проводится не тогда, когда машина находится в подвешенном состоянии, а только в том состоянии, когда автомобиль надежно стоит на колесах. К сожалению, большинство автосервисов не придают значения такому нюансу, поэтому затянутое в подвешенном состоянии колесо после становления на землю провоцирует скручивание резины, которая впоследствии непременно порвется;
    • неправильная установка детали в посадочное место. При работе с такими деталями необходимо придерживаться строгих правил;
    • превышен срок эксплуатации. Со временем резина утрачивает свою эластичность, высыхает, трескается и, в конце концов, рвется;
    • чимическое воздействие. К примеру, даже масло может начать разъедать резиновую часть.
    Что бы знать как поменять сайлентблоки, необходимо иметь базовые знания по конструктивным особенностям автомобиля

    Как правильно поменять сайлентблоки

    Провести процедуру можно как в автосервисе, так и в своем собственном гараже. Однако самостоятельная установка может повлечь целый ряд сложностей. Покажем по пунктам как поменять передние сайлентблоки своими руками:

    • Определяемся с инструментами для работы. Понадобятся набор гаечных ключей и домкрат. Если таковых нет, то одолжите у соседа по гаражу. На рынке нужно докупить специальное устройство, с помощью которого вы сможете легко запрессовать сайлентблок. Также нужно закупить рулевой наконечник и съемник шаровых опор. Стоимость этих инструментов достаточно невысокая.
    • Поднимаем одно из передних колес и снимаем его.
    • Откручиваем и снимаем гайку шаровой опоры, которая находится сверху.
    • Откручиваем рычаг, снимаем деталь и запрессовываем новый сайлентблок.
    • Устанавливаем обратно рычаг и смазываем элемент.
    • Проделываем то же самое с нижним рычагом.
    • Затягиваем гайку оси только тогда, когда автомобиль будет опущен с домкрата.

    Важно: в результате снятия рычагов нарушаются регулировки подвески, именно поэтому после замены сайлентблоков рекомендуется произвести еще одну операцию – развал-схождение.

    Ниже вы ознакомитесь особенностями того, как поменять задние сайлентблоки:

    • Перед разбиранием ходовой определяем, какие детали еще могут послужить, а какие непременно придется переустановить. Для этого вывешиваем заднюю часть автомобиля, проверяем, есть ли в рычагах люфт, а также оцениваем внешнее состояние.
    • Замена проводится в том случае, если резиновая часть потрескалась или совсем разорвалась.
    • Болты затягиваем, когда автомобиль будет стоять на земле, на своих колесах.

    Видео: «Типы и замена сайлентблоков»

    Замена переднего сайлентблока заднего рычага


    Сайлентблоки передних рычагов – что делать, когда они износились? + видео

    Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

    Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

    Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

    Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

    Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

    Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

    Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

    Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

    Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

    Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

    Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?. Как заменить сайлентблоки рычага передней подвески?

    Даже самому аккуратному автовладельцу приходится систематически ремонтировать свой автомобиль. Даже при отсутствии видимых поломок всегда есть что подкрутить и проверить. Все механизмы должны функционировать безотказно, ведь от этого зависит безопасность эксплуатации транспортного средства. Периодически те или другие узлы требуют диагностики или ремонта. Речь в данном случае пойдет о сайлентблоках. 

    Что такое сайлентблоки, зачем они нужны?

    Сайлентблок — это деталь, гасящая колебания, которые при езде возникают между компонентами подвески. То есть, сайлентблок гасит вибрации и шум, которые способны привести к быстрому износу элементов. Шарнир очень важен, так как отвечает за нормальное функционирование всей системы.

    Устройство сайлентблока рычага подвески

    Сайлентблок состоит из внешней и внутренней металлических втулок, между которыми размещена прокладка из полиуретана или резины. Отметим, что сайлентблоки из полиуретана являются более долговечными и способы прослужить до 2-3 раз больше резиновых. Автомобили, оборудованные полиуретановыми шарнирами, гораздо лучше слушаются водителя.

    Признаки выхода из строя сайлентблока рычага передней подвески

    Изношенный сайлентблок

    Очень важно осуществлять контроль над исправностью сайлентблоков, так как их поломка влечет за собой сложности с управлением автомобилем и замедлением реакции на управление рулем — автомобиль будет не сразу отвечать на действия автомобилиста. В крайнем случае транспортное средство на скорости будет вилять со стороны в сторону. Если сайлентблоки разбиты, это может вызвать повреждение посадочных мест шарниров, и тогда придется менять полностью весь рычаг, так как он не будет подлежать восстановлению. Поэтому следует регулярно выполнять диагностику шарниров — каждые 50-70 тыс. км.

    Несвоевременно замененный сайлентблок способен привести к таким последствиям: нарушению сход-развала, неравномерному износу шин, стукам в передней подвеске. Данные признаки должны натолкнуть вас на мысль о потребности замены сайлентблоков.

    Диагностика своими руками (подробно)

    Порядок работ:

    • Необходимо заехать на смотровую яму.
    • Далее очистите сайлентблок от грязи и проверьте состояние резинового вкладыша шарнира.
    • При наличии трещин или разрывов на нем, замените сайлентблок.

    Как приобрести новый сайлентблок, на что обращать внимание?

    Как уже было сказано, желательно выбирать полиуретановые сайлентблоки, так как они более надежные и долговечные в сравнении с резиновыми. Кроме того, каждое транспортное средство имеет различные по размеру сайлентблоки, в результате чего при выборе детали для конкретной марки нужно знать не только год выпуска, а и вин-код кузова. Чтобы подобрать требуемую деталь, также нужно знать следующие параметры сайлентблока: длину детали, внутренний диаметр, наружный диаметр. Специалисты также советуют обращать внимание на производителя. Если вам нужна оригинальная и действительно качественная деталь, выбирайте известного изготовителя. Коробка должна иметь оригинальную форму и все необходимые наклейки.

    Инструменты, приспособления, расходные материалы

    • Монтировка.
    • Молоток.
    • Заточенное зубило.
    • Набор отверток.
    • Набор ключей.
    • Домкрат.
    • Съемник сайлентблоков. Можно заменить на молоток и кувалду.

    Как заменить сайлентблоки рычага передней подвески, подробно?

    Подготовка к замене сайлентблоков:

    1. Зафиксируйте автомобиль, обеспечив безопасность и удобство рабочего процесса.
    2. При помощи домкрата обеспечьте себе доступ к требуемой детали.
    3. Снимите колесо.

    Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага:

    1. Открутите болт, которым сайлентблок прикреплен к переднему рычагу.
    2. Снимите гайку крепления заднего сайлентблока.
    3. Вытяните стойку и открутите болты, которыми рычаг прикреплен к шаровой опоре. Демонтируйте рычаг.
    4. При помощи специального приспособления выпрессуйте резиновую деталь. Вместо него можно воспользоваться небольшой кувалдой, однако будьте осторожны, чтобы не повредить иные элементы рычага.
    5. Установите на место новую деталь — при помощи специального приспособления или кувалды с молотком.
    6. Перед установкой рычага нужно обработать его проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать литол, двигательное масло или другое смазочное вещество.
    7. Соберите все детали.

    Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага (их можно заменить без съема):

    1. Открутите крепежные гайки рычага.
    2. Снимите сайлентблок при помощи съемника либо втулки, в которую пройдет шарнир. Установив на сайлентблок втулку, закрутите гайку. При помощи данного приема можно отжать назад рычаг, а сайлентблок останется на своем месте.
    3. Установите новые детали.

    Советы профи

    Рекомендуем посмотреть следующее видео:

    • Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
    • Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
    • Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
    • Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
    • Потеет фара изнутри, что делать
    • Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
    • Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
    • Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
    • Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
    • Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
    • Как заменить лампочку в автомобиле
    • Масло в коробке передач, почему пенится масло
    • Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
    • Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
    • Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
    • Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
    • Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
    • Жесты и световые сигналы водителями
    • Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
    • Если машина застряла в снегу что делать, как выехать, советы профессионала
    • Застряла машина в снегу как вытащить, как выехать если застрял в снегу, полезные советы
    • Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
    • Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
    • Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
    • Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
    • Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
    • Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
    • Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
    • Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
    • Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
    • Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
    • Как завести машину зимой, полезные советы
    • Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
    • Как провести диагностику автомобиля своими руками
    • Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
    • Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
    • Надо ли прогревать двигатель?
    • Как самому почистить дроссельную заслонку?
    • ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать
    • Как заменить вилку сцепления ВАЗ?

    Замена сайлентблоков переднего рычага. Неожиданность! — Ford Focus Sedan, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

    Решил заменить сайлентблоки передних рычагов самостоятельно, а так же сразу поменять шаровые опоры.До этого были куплены запчасти (см. прошлые записи).Машина плавала по дороге и при проезде неровностей к примеру рельс трамвайных был сильный стук. При резком нажатии на тормоз (прижал, отпустил) так же слышен был стук, причем по ощущениям было понятно, что там смещается рычаг. По-этому было принято решение о замене.Сразу скажу, что для замены требуется специфический инструмент в виде ключей на 15, 18, 21

    Ну, начнем…

    1) Ставим автомобиль на домкрат и снимаем колесо, страхуем от падения с домкрата, либо колесо подсовываем, либо ставим на мостики (которых у меня нет).2) Проливаем места крепежей WD-40

    Полный размер

    Шаровая опора

    Полный размер

    Передний сайлентблок

    Полный размер

    Задний сайлентблок

    Немного ждем и затем проливаем еще)) чтобы наверняка.

    Начинаем откручивать…

    Ключом на 21откручиваем гайку шаровой опоры (именно ключом т.к. головкой туда не подлезть)Затем берем молоток и начинаем постукивать по уху в которое вставляется палец шаровой опоры (это если нет сьемника), от создаваемой вибрации шаровая просто вывалится оттуда)) Но бить нужно с двух сторон.

    Полный размер

    Проушина для пальца шаровой опоры

    Головкой на 18 с хорошим рычагом откручиваем болт переднего сайлентблока. Главное сорвать, потом идет как по маслу.

    Головкой на 15 или ключом откручиваем два болта заднего сайлентблока, здесь тоже необходим рычаг. Я с первым рычагом намудрил, надевал трубку на ключ (травмоопасно), со вторым нашел второй вороток и надел их друг на друга и получился хороший рычаг. Откручиваются на Ура))

    Полный размер

    Задний сайлентблок (так делать не рекомендую) лучше вороток с удлинителем

    Болты заднего сайлентблока

    Вынимаем все болты и вытаскиваем рычаг.Первый рычаг снимал около часа. Пока подобрал ключи, головки, удлинители))) Второй рычаг снял за 15 минут, не спеша))

    Ну вот, рычаг у нас в руках. По фото видно как расслоилась резина и отделилась от металлической обоймы, отсюда стук в подвеске и виляния автомобиля. Передний сайлентблок оказался в довольно хорошем состоянии, шаровая опора тоже в хорошем состоянии. Но раз уж снял, то менять буду все.

    Полный размер

    Расслоение сайлентблока и отделение от корпуса

    Полный размер

    Передние в достаточно хорошем состоянии

    Зажимаем рычаг в тисах. Предварительно размечаем глубину посадки сайлентблока на рычаге, чтобы не передавить когда будем устанавливать новый (недодавить можно, передавить НЕЛЬЗЯ! т.к. снять его уже будет невозможно). Я не стал резать обойму сайлентблока т.к. резина на нем отделилась и она вращалась вокруг своей оси. Выбил молотком. (если у вас не отделилась, то нужно будет разрезать корпус)

    Полный размер

    Выбивается достаточно легко

    Затем ножом очищаем край кольца, чтобы можно было сделать пропил болгаркой. Сделали пропил и зубилом сбиваем его. Повторяем с другой стороны. Затем осталось снять внутреннюю обойму. Я отпилил ножовкой остатки резины и зачистил ножом. Болгаркой делаем неглубокий пропил, а затем зубилом начинаем какбы заворачивать края, достаточно завернуть 4-5 мм и обойма сама лопнет по всей длине т.к. находится по давлением из-за растяжения металла. Когда лопнула, она легко сбивается молотком.

    Затем демонтируем передний сайлентблок.Способов много, кто-то выжигает, кто-то сверлит резину тем самым ослабляет сайлентблок, я пошел методом выдавливания. Взял головку для ступицы грузового автомобиля, чтобы сайлентблок при выпрессовывании вошел в нее. С другой стороны положил головку по размеру втулки. И тисами выдавил сайлентблок, выходит он достаточно легко.

    —Устанавливаем задний сайлентблок—Самое главное начать ровно. Середина проушин должна быть примерно по шву рычага. Один рычаг я запрессовывал гидравликой, другой забивал головкой на 21. Идет он очень плотно. Прессуем до отметки которую мы сделали ранее. Сайлентблок снять или оттянуть назад будет невозможно!—Устанавливаем передний сайлентблок—Смазываем сайлентблок мыльным раствором, чтобы резина не зацепилась за металл и не он не лопнул. Впрессовывал его той же методикой, головка от ступицы и маленькая головка по размеру втулки. Так же главное начать ровно, а затем он сам заскочит. Следим за тем чтобы с двухсторон сайлентблок расправился изанял правильное положение.

    —Демонтаж шаровой опоры—

    Перед тем как начать высверливать заклепки шаровой опоры, померил новые и посадочное место под палец шаровой и понял, что я Лоханулся))) У меня посадочное на 18 мм, а новые шаровые на 21мм. Хотя в каталоге пробивал по VIN выдало 21 мм. Вернуть уже поздновато т.к. они у меня лежали около 2 недель, сроки вышли короче. Так что если кому нужны новые, смазанные шаровые опоры милости прошу в личку)))Ну раз уж такая песня, менять то когда-то придется все равно)) Решил высверлить заклепки и заменить их на болты с гроверами. Так что замена не займет много времени) На днях куплю шаровые необходимого диаметра.

    Полный размер

    Родная шаровая на заклепках

    Передняя подвеска подтвердила приближенность пробега к оригинальному. Рычаги, сайлентблоки, шаровые стояли оригинальные Fomoco. Рулевые наконечники так же не менялись и находятся в хорошем состоянии. Это радует))

    Устанавливаем все в обратном порядке)) Есть небольшой нюанс, для того чтобы болты заднего сайлентблока встали в свои места, необходимо поддомкратить поворотный кулак, я устанавливал бутылочный домкрат, там местечко как раз есть прямо рядом с проушиной рулевого наконечника. Поднимаем примерно на тот уровень в котором он находится в обычном состоянии, делается это еще для того, чтобы затянуть сайлетблоки в таком положении, если этого не сделать, то задний сайлентблок будет в обычном состоянии находится под нагрузкой на кручение и быстро выйдет из строя.

    Все затягиваем, проверяем еще раз что ничего не забыли, возвращаем колесо на место, Готово!

    Меняем сайлентблоки задней балки своими руками

    В любом современном транспортном средстве имеется множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

    Признаки износа сайлентблоков задней балки

    Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей.

    Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

    Покупка новых сайлентблоков

    При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. В то время как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же применяется аналог – полиуретан. Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

    Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

    Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок эксплуатации у сайлентблока с прослойкой из полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока ничуть не меняется, независимо от погоды.

    Твёрдая структура, за счёт чего улучшается управляемость транспортного средства. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

    При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр. Обратите внимание! Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

    Как изготовить съёмник сайлентблоков?

    Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству съёмника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника, – это:

    - набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

    - небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше конкретного сайлентблока;

    - несколько больших шайб из стали;

    - длинный болт с качественной резьбой;

    - специальная одежда и строительные перчатки.

    Ход работ должен быть следующим:

    1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвески. Исследуем новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

    2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).

    3. Новый сайлентблок направляем точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр. Сначала закручивание может проходить немного тяжело, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины, этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить руки.

    4. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

    Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, обдумайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Используйте творческое воображение.

    Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней. При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

    Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства.

    Пошаговый процесс замены

    1. Осуществлять замену сайлентблоков нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи противооткатных упоров. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.

    2. Далее, от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).

    3. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

    4. Далее, при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.

    5. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.

    6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

    Собственно, работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на балках молотком. В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    51866701 Сайлентблок рычага Fiat Doblo передний

    46777742, 46813842, 51712408, 51714208, 51747324, 51764471, 51769074, 51866701

    Код сайлентблока рычага Fiat Doblo передний
    JBU456
    Вес 0,37 кг

    Перекрестная ссылка

    FIAT

    FIAT Doblo 05/2001 - 10/2005 1,3 MTJD

    FIAT Doblo 05/2001 - 10/2005 1,6 16V

    FIAT Doblo 05/2001 - 10/2005 1,9 DS

    FIAT Doblo 05/2001 - 10/2005 1,2

    FIAT Doblo 05/2001 - 10/2005 1,6 16V LPG

    FIAT Doblo 05/2001 - 10/2005 1,9 JTD

    Доставка в ЕС

    Экономическая доставка по Европейскому Союзу

    Для соблюдения сроков доставки необходимо делать заказы до 3.00 вечера Заказы принимаются после 15:00. будет обработано на следующий рабочий день.

    Стоимость доставки экономической доставки (цены включают НДС):

    Стоимость доставки вкл. НДС
    (3-30 кг) *

    Греция (GR), кроме островов

    Стоимость доставки вкл.НДС
    (3-30 кг) *

    Доставка по всему миру

    Экспресс-доставка (Air Express Delivery)

    Для соблюдения сроков доставки необходимо делать заказы до 15:00. Заказы получены после 15:00. будет обработано на следующий рабочий день.

    Стоимость доставки экспресс-доставки (цены включают НДС):

    * В этот период (по состоянию на июнь 2020 г.) срок доставки может быть продлен в зависимости от возможностей и возможностей оператора связи. Свяжитесь с нами, если вам нужна подробная информация о доставке.

    Стоимость доставки вкл. НДС
    (3-10 кг)

    СИЛЕНТБЛОК УПРАВЛЕНИЯ OPEL MOVANO 00- ПЕРЕДНИЙ Л / П

    774 Autobus ( ( 200 2008 000 MOVANO 000 000 000 MOVANO 9000 000 (60 кВт / 82 км) G80009 G8000 G9T G80009 2001 г.10 -
    28 2003.10 - UZ 9000000 000 G G G Gкм) 9000.08 9000.08 , G9U 650 770 ) S0008 7007 S platforma / podwozie 9000.098 2.2 DTI (66 кВт / 7209)
    MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI (59 кВт / 80 км) 2000.09 - 2001.10 F9Q 770 Autobus
    MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI (60 кВт / 82 км) 2001.10 - 7740008, F
    MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI (66 кВт / 90 км) 2000.09 - G9T 720, G9T 750, G9T 722 Autobus
    MOVANO MOVANO Combi) MOVANO Combi) 107кВт / 146км) 2006.08 - G9U 650, G9U 632 Autobus
    MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI (88 кВт / 120 км) 2006.08 - G9U 632, G9U12 650
    Autobus
    Combi (J9) 2,5 D (59 кВт / 80 км) 1998,07 - 2000,09 S8U 770, S8U 772 Autobus
    MOVANO Combi (J9) 2,5 DTI (84 кВт / 115 км8) G9U 720, G9U 724, G9U 750, G9U 754 Autobus
    MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI (84 кВт / 114 км) 1998.07 - 2001.10 S9W 702, S9W 700 Autobus
    MOVANO Combi (J9) 3.0 DTi (100 кВт / 136 км)

    Z0008 202 Autobus
    MOVANO nadwozie pełne (F9) 1.9 DTI (59kW / 80KM) 2000.09 - 2001.10 F9Q 770 nadwozie pełne 2001.10 - F9Q 774, F9Q 772 nadwozie pełne
    MOVANO nadwozie pełne (F9) 2.2 DTI (66 кВт / 90 км) 2000.09 -
    MOVANO nadwozie pełne (F9) 2.5 CDTI (107 кВт / 146 км) 2003.10 - G9U 650, G9U 632 nadwozie pełne
    nadwozie pełne
    MOV9
    MOV9
    MOV9 / 101КМ) 2003.10 - G9U 650 nadwozie pełne
    MOVANO nadwozie pełne (F9) 2.5 CDTI (88kW / 120KM) 2003.10 - G912lozne 9000ie 9000ie 000 MOVAN 000

    00 MOV7000

    000 MOVAN 9000 9000 pełne (F9) 2.5 D (59kW / 80KM) 1999.01 - 2000.09 S8U 770, S8U 772 nadwozie pełne
    MOVANO nadwozie pełne (F9) G9U 754, G9U 720, G9U 724 nadwozie pełne
    MOVANO nadwozie pełne (F9) 2.5 DTi (73kW / 99KM) 9ad7 MOVANO nadwozie pełne (F9) 2.8 DTI (84kW / 114KM) 1999.01 - 2001.10 S9W 702, S9W 700 nadwozie pełne
    MOV9KD MOV9K / MOV9K ) 2003.10 - ZD3 200, ZD3 202 nadwozie pełne
    MOVANO platforma / podwozie (U9, E9) 2.2 DTI (66kW / 90KM) 2000.09 -

    2T 70009 G

    platforma / podwozie
    MOVANO platforma / podwozie (U9, E9) 2.5 CDTI (107 кВт / 146 км) 2006.08 - G9U 650, G9U 632 9000O0009 ziea woziea платформа / pod9000 (U9, E9) 2.5 CDTI (74кВт / 101км) 2006.08 - G9U 650 платформа / подвоз
    MOVANO платформа / подвоз (U9, E9) 2.5 CDTI (88кВт / платформа / подвозка
    MOVANO платформа / подвозь (U9, E9) 2,5 D (59 кВт / 80 км) 1998.07 - 2000.09 S8U 7709 / S8U
    MOVANO платформа / подвозь (U9, E9) 2.5 DTI (84 кВт / 115 км) 2001.10 - G9U 754, G9U 720, G9U 724, G9U 750 платформа / подведение
    MOVANO платформа / подвоз (U9, E9) 2003.10 - G9U 754 платформа / подвозь
    MOVANO платформа / подвоз (U9, E9) 2.8 DTI (84 кВт / 114 км) 7007 9 - 2001.10
    MOVANO platforma / podwozie (U9, E9) 3.0 DTI (100 кВт / 136 км) 2003.10 - ZD3 200, ZD3 202 платформа / подвоз
    MOVANO wywrotka (H9) - G9T 722, G9T 750 wywrotka
    MOVANO wywrotka (H9) 2,5 CDTI (107 кВт / 146 км) 2006.08 - G9U 650, G9U 9001 wywrotka 2,5 CDTI (74 кВт / 101 км) 2006.08 - G9U 650 wywrotka
    MOVANO wywrotka (H9) 2,5 CDTI (88 кВт / 120 км) 2006.08 - G9U 632, G9UO 650 WROT Wywrotka 2,5 D (59 кВт / 80 км) 1999.01 - 2000.09 S8U 770, S8U 772 wywrotka
    MOVANO wywrotka (H9) 2,5 DTI (73 кВт / 99000 wywrotka
    MOVANO wywrotka (H9) 2.8 DTI (84kW / 114KM) 1999.01 - 2001.10 S9W 702, S9W 700 wywrotka

    Автомобильные детали и аксессуары Автомобильные детали Рычаги передней подвески Сайлентблоки Втулки Полиуретан LADA 2101-2107 FIAT 124

    Подвеска передней подвески FIAT 124
    Подвеска передней подвески FIAT 124
    Втулки полиуретановые LADA 2101-2107 FIAT 124

    Сайлентблоки передней подвески Сайлентблоки Полиуретан LADA 2101-2107 FIAT 124,124 Сайлентблоки передней подвески Полиуретан LADA 2101-2107 FIAT, ВАЗ 2101 21011 21013 2102 2103 2104 2105 2106 2106 2107 1600 RIVA NOVA 1500 Мы простые LAIKA 1200 13 FIAT решение для ремонта вашего автомобиля, так как у нас есть и запчасти, и опыт, даже если у вас есть LADA, которая не заводится без причины - мы сделаем ее работоспособной, удовлетворение гарантировано Покупка сейчас Бесплатная доставка и возврат Цена со скидкой отправляем в тот же день заказы до 3 р.м. Полиуретан LADA 2101-2107 FIAT 124 Сайлентблоки передней подвески Сайлентблоки plantnery.com.


    Сайлентблок передних рычагов подвески Сайлентблоки Полиуретан LADA 2101-2107 FIAT 124

    очень подходит для использования в качестве майки или верхней рубашки. Доступны следующие размеры: XS. Все резиновые компоненты изготовлены из высококачественного EPDM-компаунда для устойчивости к тормозной жидкости на основе гликоля. Фактический размер воздушного фильтра: 15 1/2 x 23 1/2 x 3/4 (15, проблема цвета: пожалуйста, примите во внимание, что, возможно, ЦВЕТ не на 100% совпадает с фактическим продуктом из-за камеры, советник по покупке ювелирных изделий Подвески из стерлингового серебра Маленькие буквы с надписью Initial O Charm и другие застежки, наденьте их туда, куда вы хотите отправиться в отпуск.не требует обслуживания - это его преимущество. Конструкция с отверстием супер крутящего момента позволяет приложить более высокий крутящий момент без закругления или деформации точек крепления шестигранника, Втулки сайлентблока передней подвески Полиуретан LADA 2101-2107 FIAT 124 , Все четыре стороны имеют чистую кромку лезвия, Или позвоните местному курьеру для поспешите доставить домой, как только приедете местные. Все изделия DKsCrochets изготавливаются вручную и доступны для отправки, если не указано иное. Этот естественный каркас будет иметь свой уникальный цвет и рисунок текстуры древесины.поэтому комбинированные заказы могут быть непростыми. ———————————————————. Лучше всего хранить серебро в индивидуальном порядке, Я ГАРАНТИРУЮ, что ЭТО НИКОГДА НЕ БУДЕТ УТЕРЯНЫ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ УСЛУГА. Подавляющее большинство моих клиентов предпочитают переработанный металл. Рычаги передней подвески Сайлентблоки Сайлентблоки Полиуретан LADA 2101-2107 FIAT 124 , Пожалуйста, напишите восковой номер детали (E. Просто добавьте дату вверху страницы (см. Фото), Сверхдлинный провод 5 футов облегчит использование в как в помещении, так и на улице, Картридер: Компьютеры и аксессуары, Мы предоставим удовлетворительное решение в течение 24 часов мужская серая толстовка с капюшоном мужская черная толстовка красная толстовка с капюшоном темно-синяя толстовка с капюшоном из флиса с капюшоном с капюшоном крутые толстовки для парней белая толстовка бордовая толстовка с капюшоном мужская толстовка с капюшоном потрясающие толстовки тонкие толстовки милые толстовки крутые толстовки для мужчин красная толстовка с капюшоном, предназначенная для удобного использования и хранения.Описание продукта Эта деталь подходит для следующих моделей :. Сумка для хранения Bloomma Tree 600D Оксфордская ткань Сумка для хранения рождественской елки Сад вмещает искусственное дерево Черный: Кухня и дом. Карман-кенгуру , тонкий , Без подкладки , 3D-печать. Сайлентблок передних рычагов подвески Полиуретан LADA 2101-2107 FIAT 124 .


    Сайлентблок рычага подвески ВТУЛКА ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА MEYLE LH & RH Automotive Control Arms & Parts school116.ru

    Втулка рычага подвески сайлентблока ВТУЛКА ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА MEYLE LH & RH: Автомобильная промышленность.Купить Сайлентблок рычага подвески Втулка переднего нижнего рычага подвески MEYLE, левая и правая: Комплекты втулок - ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках.



    Втулка рычага подвески сайлентблока ВТУЛКА ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА MEYLE LH & RH

    Ковш для мойки автомобилей Dolly Green, S0979 Подходит для Ford Focus 2.0L AUTO DOHC 2005-2011 гг. Передний правый мотор в сборе A5495 EM4082, MSR Pro Lift Stand Red 92-4013. Передний левый регулятор стеклоподъемника со стороны водителя без двигателя для BMW E53 X5 2000-2006, Upgr8 Универсальный алюминиевый концевой штуцер шланга для масла / топлива / воды / жидкости / воздуха -4AN, поворотный, черный на 180 градусов, VDO 340011 Электронный программируемый датчик спидометра для Select GM Транспортные средства, General Motors 20787612 Трос автоматического переключения передач.4/137 Tusk Wasatch Beadlock Wheel 15x7 5.0 2.0 Machined / Black для Can-Am Maverick X3 Max X RS Turbo R 2017-2018. HOSHIZAKI PARTS 104391-01 ПЕРЕГОРОДКА 3 104391-01 B-300. OCPTY подходит для 2002-2009 2.4L Jeep Wrangler Liberty Dodge Caravan Stratus Chrysler Sebring PT Cruiser Voyager 2.4L L4 DOHC Комплект водяного насоса ремня ГРМ. 352-171994-10-MG Ch2000232 55076614AC Пикап Передняя нижняя крышка бампера Матовая темно-серая текстурированная замена CarPartsDepot. EPMAN 1 7/8 48 мм 45 градусов силиконовый шланг коленчатая муфта интеркулер PipeTurbo черный с фиолетовым, комплект стопорной гайки обода TUSK / проставки синий, синий алюминиевая проставка корпуса дроссельной заслонки для 02-06 Nissan ALTIMA 2.5L и X-TRAIL 2.5L, Arlen Ness 18-941 Black Inverted Series Air Cleaner Kit, MTX RZRPOD65 6.5 Polaris RZR 130w Громкоговорители с креплением на приборной панели с роликовым каркасом 2-канальный усилитель.


    Втулка рычага подвески сайлентблока ВТУЛКА ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА MEYLE LH & RH

    Пожалуйста, добавьте свой текст при оформлении заказа, когда вы нажмете желтую кнопку «настроить» в правой части этой страницы, ночью он станет ярче (в Dark Place). КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА: Эти гибкие и прочные нейлоновые кабельные стяжки идеально подходят для использования в суровых условиях.100% абсолютно новый и качественный. Кольцо Streling из натурального дымчатого кварца, 55 карат, для женщин, овальное лицо, размер 4. Купите Tenacitee Poland Soccer Maroon матовую холщовую сумку и другие сумки через плечо. Изготовлен из высококачественной хлопчатобумажной ткани. Кроме того, этот флис действительно любит стирать. Нет ничего более особенного, чем носить замечательное украшение, втулку рычага подвески с сайлентблоком Втулка переднего нижнего рычага подвески MEYLE LH & RH . цепь типа веревки или бордюра в зависимости от выбранной версии.В других местах: 2-7 рабочих дней, я считаю, что это из 60-х или 70-х годов, универсальные студии Marked 1982 Это будет потрясающим дополнением к 100% -ному хлопку E. (хлопок средней плотности). Когда я прорежу эту древесину, будет много внешнего вида и цветов текстуры, ► S E L E N I T E - C R Y S T A L - E N E R G Y ◄, это ручная работа из серебра альпака, если вам нужны более длинные или короткие винты. Сайлентблок рычага подвески MEYLE ВТУЛКА ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ . Персонализированная сумка-тоут для учителя Эта сумка подойдет для всех.Сумка для хранения ключей из фетра идеально подойдет для того, чтобы согреть пальчики ваших малышей этой зимой. Предлагая сочетание твердости и прочности для обеспечения износостойкости, мы стремимся предоставить вам лучшую продукцию из мериносовой шерсти по разумной цене. Купить Выхлопная система Cat Задний глушитель Подходит для выхлопной трубы: Jeep Grand Cherokee, 1999-2001 гг. 4. Энергоэффективность благодаря новой светодиодной технологии снижает энергопотребление. Чехол для брелока из ТПУ чехол для держателя сумки протектор куртки, совместимый с Ford Fusion F-150 Edge Explorer Mustang Lincoln MKZ MKC Пульт дистанционного управления смарт-ключом.В комплект входит: 1 половина крышки духовки для 2 и 3 человек. Втулка рычага подвески сайлентблока MEYLE ВТУЛКА ПЕРЕДНЕГО НИЖНЕГО РЫЧАГА ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ .

    Что такое рычаг управления на автомобиле?

    Подвеска автомобиля - это система амортизаторов, пружин и рычагов под кузовом автомобиля, которая соединяет шасси с колесами. Его цель - поддерживать вес автомобиля и контролировать его ходовые качества, управляемость и общую динамику во время движения.

    Но что такое рычаг управления на автомобиле? Рычаги управления являются одним из основных компонентов системы подвески и служат точками прямого соединения между узлами передних колес и рамой автомобиля. Рычаги управления позволяют водителю управлять автомобилем, а также направлять колеса вверх и вниз по поверхности дороги. Несмотря на упрощенный внешний вид, рычаги управления играют жизненно важную роль в общей устойчивости и управляемости автомобиля.

    Анатомия рычага управления

    Практически во всех дорожных системах подвески рычаги управления расположены на передней оси на каждом из двух передних колес.Они состоят из штампованной стали, чугуна или литого алюминия в качестве основного материала. Стальные и железные рычаги управления обеспечивают прочность, надежность и способность противостоять повреждениям. Литые алюминиевые рычаги управления предназначены для более легких применений.

    Рычаги управления обычно имеют А-образную, L-образную или поперечную форму, но конструкции различаются от автомобиля к автомобилю в зависимости от геометрии подвески. Эти компоненты имеют на каждом конце точки соединения для крепления поворотного кулака колеса к раме автомобиля.

    На раме или кузове поперечный рычаг соединяется с шарниром болтами и втулками. Эти втулки предохраняют от контакта металла с металлом, когда рычаг движется вверх и вниз вместе с колесами. Втулки также снижают общий шум, вибрацию и жесткость (NVH), делая езду автомобиля более мягкой и комфортной.

    На конце поворотного кулака рычаг управления соединяется с помощью шарового шарнира, обеспечивая плавное движение колеса во всех направлениях. Шаровая опора позволяет поворотному кулаку поворачиваться и дает колесам возможность поворачиваться во время движения автомобиля.

    Многие автомобили имеют верхний и нижний рычаги управления для каждого переднего колеса, соединяющиеся с самой высокой и самой нижней точками поворотного кулака. Эта архитектура обеспечивает более прочную сборку, обеспечивая сбалансированное управление колесами и устойчивость.

    Однако есть исключения из обычного расположения верхнего / нижнего рычага управления. Автомобили с подвеской типа MacPherson будут иметь только нижний рычаг подвески, а верхний рычаг заменит стойка. Некоторые автомобили с независимой задней подвеской могут иметь рычаги управления на задних колесах, но это не типичная установка.

    Функции рычага управления

    Назначение рычага управления простое. Он соединяет поворотный кулак с рамой и стабилизирует автомобиль, позволяя шасси и колесам двигаться в унисон во время движения. В конечном итоге рычаги управления помогают достичь координации между подвеской и системами рулевого управления, смягчая езду и давая водителю возможность маневрировать.

    Поворотный шаровой шарнир рычага управления служит точкой поворота системы рулевого управления, позволяя поворачивать автомобиль в любом направлении при движении вперед или назад.Шарнирный шарнир со стороны рамы поперечных рычагов удерживает колеса в контакте с землей при движении по ровной дороге или по ухабам и выбоинам на дороге. Обе стороны рычага управления работают вместе, обеспечивая движение, необходимое для безопасного и адекватного движения транспортного средства на дорогах.

    Повреждение рычага управления

    Рычаг управления спроектирован так, чтобы выдерживать большие нагрузки и удары, но в конечном итоге это изнашиваемый компонент с ограниченным сроком службы.В значительной степени этот износ зависит от типа вождения, происходящего в течение срока службы транспортного средства. Транспортные средства, которые регулярно двигаются в жесткой манере или по грунтовым дорогам, будут иметь более быстрое ухудшение функции рычага управления, что может отрицательно сказаться на управляемости, комфорте и безопасности.

    Существует три основных типа повреждений рычага управления: повреждение рамы, повреждение втулки и повреждение шарового шарнира. Повреждение рамы может возникнуть в результате ржавчины, чрезмерного изгиба или поломки в результате сильного удара или столкновения.Повреждение втулки обычно происходит со временем из-за износа. Повреждения шарового шарнира подвержены износу и даже растрескиванию из-за постоянно находящихся в контакте движущихся частей.

    Поврежденный или неправильно функционирующий рычаг управления будет проявлять различные симптомы, включая вибрацию транспортного средства, блуждающее рулевое колесо, перекос, шатание колес, необычные шумы при шлифовании, колебания при торможении и неравномерный износ протектора шин. Если возникает одна или несколько из этих проблем, может потребоваться замена поперечного рычага.Это сможет сделать механик.

    Резюме

    Рычаги управления - не самые сложные или интересные компоненты транспортного средства, но они критически важны для его правильной работы. Они спроектированы для управления рулевым управлением от водителя и колебаниями дорожного покрытия. Эта функциональность делает их жизненно важными для плавности хода, управляемости и управляемости автомобиля.

    Назначение рычагов управления, втулок и шаровых шарниров · BlueStar Inspections

    Рычаги управления, втулки и шаровые опоры могут не быть обычным термином для многих владельцев транспортных средств.Возможно, вы даже не слышали о них, но они являются важными компонентами системы подвески вашего автомобиля, которые позволяют вашим шинам плавно подниматься и опускаться контролируемым образом. Без них ваша поездка, вероятно, не была бы очень приятной.

    В большинстве автомобилей используется один или два поперечных рычага на каждое колесо как на передней, так и на задней подвеске. Многие автомобили с передним приводом используют только нижний рычаг, в то время как грузовики и внедорожники часто имеют как верхний, так и нижний рычаг. Рычаг управления соединяет ступицу колеса и поворотный кулак с рамой автомобиля.Обычно они оснащены втулками на стороне рамы транспортного средства и шаровым шарниром на стороне колеса транспортного средства, которые позволяют гибкое и управляемое движение в соответствии с дорожными условиями и рулевым управлением от водителя. Рычаги управления позволяют колесам двигаться вверх и вниз, предотвращая движение вперед и назад.

    Втулки рычага подвески

    обычно состоят из внешней металлической втулки, прочной резиновой или полиуретановой втулки и внутренней металлической втулки. Втулки рычага подвески важны для комфорта при вождении и управляемости.Они амортизируют систему подвески, которая, в свою очередь, контролирует шум и вибрацию, а также обеспечивает более мягкую езду по неровностям. Втулки могут изгибаться и двигаться, сохраняя при этом жесткость и способность возвращаться к своей исходной форме и положению.

    Во многих шарнирах подвески и рулевого управления используются втулки, когда компоненты должны быть собраны вместе, когда возникает проблема вибрации. Втулки используются в рычагах управления, опорах амортизаторов, стабилизаторах поперечной устойчивости, тягах стабилизаторов, опорах двигателя и трансмиссии и других компонентах подвески и рулевого управления.Втулки выполняют функцию, аналогичную хрящам в суставах тела. Изношенный или поврежденный хрящ приводит к контакту кости с костью и дискомфорту. Изношенные или поврежденные втулки могут допускать контакт металла с металлом, износ шин, дискомфорт, шум и вибрацию. Втулки портятся из-за тепла, возраста, воздействия, тяжелых нагрузок, соли, масел и стресса от частого движения.

    Подобно шаровому шарниру, который соединяет и удерживает вашу ногу с тазовой костью, шаровая опора соединяет и удерживает вместе переднюю подвеску вашего автомобиля.Точно так же, как ваша нога может двигаться вверх и вниз и из стороны в сторону, шаровая опора позволяет колесу и подвеске одинаково двигаться вместе.

    Шаровые опоры допускают ограниченный диапазон движений во всех направлениях и являются стержнем между колесами и подвеской. Один шаровой шарнир используется для обеспечения свободного движения в двух плоскостях одновременно, включая вращение в этих плоскостях. Комбинация двух таких шарниров с рычагами управления обеспечивает движение в трех плоскостях, позволяя управлять передней частью автомобиля, а пружинно-амортизационная подвеска делает поездку управляемой и комфортной.

    Есть два типа шаровых опор. Шаровые опоры подразделяются на несущие или толкательные, и их положение в подвеске варьируется в зависимости от конструкции подвески. Несущие шаровые опоры предназначены для того, чтобы выдерживать вес автомобиля, обеспечивая при этом точку поворота для системы рулевого управления. Следящие шаровые шарниры предназначены для поддержания точных допусков на размеры, а также являются точкой поворота для системы рулевого управления. Эти два типа соединений часто имеют разную интенсивность износа и отказов, причем несущие соединения обычно выходят из строя первыми.

    Многие автомобили, производимые в настоящее время по всему миру, используют амортизационную стойку Макферсон, в которой используется один нижний рычаг подвески и один нижний шаровой шарнир на колесо с необходимым небольшим движением в верхней части стойки, обычно обеспечиваемым эластомерным (резиновым) подшипником внутри который представляет собой шариковый подшипник, обеспечивающий свободное вращение вокруг оси рулевого управления. В этой конструкции нижний шаровой шарнир представляет собой толкатель, нижняя часть стойки которого соединена непосредственно с поворотным кулаком и колесом.Опорная плита верхней опоры стойки амортизатора выдерживает вес автомобиля, в результате чего нижний шаровой шарнир действует только как точка поворота. В автомобильной подвеске без стоек Макферсон два шаровых шарнира на каждое колесо называются верхним шаровым шарниром и нижним шаровым шарниром. В большинстве этих конструкций винтовая пружина установлена ​​в нижнем рычаге подвески, выдерживая вес автомобиля. Нижний шаровой шарнир является несущим шарниром в этом типе подвески, в то время как верхний шаровой шарнир является следящим, без значительной нагрузки на опору.Он действует только как вторая точка поворота для рулевого управления.

    Большинство современных шаровых шарниров герметичны и не требуют смазки, так как смазываются на весь срок службы. Исторически сложилось так, что большинство шаровых шарниров имели пресс-масленки, называемые смазочными маслами, и были предназначены для периодического добавления смазки. Смазка обычно представляла собой смазку с очень высокой вязкостью. Почти все современные автомобили теперь используют герметичные шаровые опоры, чтобы минимизировать требования к техническому обслуживанию. Новая технология, особенно применяемая в конструкции внутреннего подшипника и синтетических смазочных материалах, а также улучшенное уплотнение пыльника, позволила увеличить интервалы обслуживания шаровых шарниров и улучшить удержание смазки.

    Хотя не существует точного срока службы герметичных шаровых шарниров, в современных автомобилях они могут выйти из строя уже через 80000 миль, и гораздо раньше, в зависимости от типа вождения. Если шаровой шарнир полностью выйдет из строя, колесо может отделиться от поворотного кулака, что приведет к полной потере управления. Шина окажется под непредусмотренным углом, и автомобиль резко остановится. Это может привести к повреждению колеса и шины, других компонентов подвески и, возможно, даже других частей автомобиля.

    Есть много возможных признаков неисправности шарового шарнира или втулки поперечного рычага. Они могут включать щелчки, хлопки или щелчки при повороте руля и, в конечном итоге, переходить в скрипящий звук в конце остановки, при использовании педали газа и / или при повороте рулевого колеса. Еще одним признаком может быть стук и лязг, исходящие от подвески при движении по неровностям. Звуки будут становиться громче по мере износа или поломки компонента.Сухие шаровые опоры резко увеличивают трение и могут вызвать заедание рулевого управления или затруднить его. Чрезмерно изношенные втулки или шаровые шарниры могут вызвать перекос колес, что может вызвать вибрацию, ощущаемую в рулевом колесе. Вибрации могут усиливаться при ускорении и сглаживаться на более высоких скоростях.

    Еще один симптом, обычно связанный с неисправными или неисправными компонентами рычага управления, - это отклонение рулевого управления. Чрезмерно изношенные шаровые опоры, втулки или их комбинация может вызвать смещение рулевого управления автомобиля, что может привести к смещению рулевого управления влево или вправо при движении по дороге.Это потребует от водителя постоянной корректировки, чтобы направить автомобиль прямо.

    Время для регулярной плановой замены масла - лучшее время для проверки рычагов управления, втулок и шаровых шарниров. Быстрый тест-драйв учитывает широкий диапазон условий вождения. Прохождение поворотов влево и вправо, наезды на неровности и движение по прямой и ровной поверхности при торможении и ускорении - все это важно для того, чтобы почувствовать любые шумы или проблемы с производительностью, связанные с узлами рычага подвески. Визуально осмотрите втулки поперечного рычага на предмет трещин, расколов, разрывов, недостающих деталей и нефтенасыщенности.

    При осмотре шаровых шарниров сначала посмотрите, в хорошем ли состоянии резиновые сапоги, удерживающие смазку внутри шарового шарнира. Если пыльник порван или просто ушел, скорее всего, шаровая опора выходит из строя. Если шаровой шарнир можно смазывать, используйте только смазку, рекомендованную производителем автомобиля. Большинство современных шаровых шарниров смазываются на весь срок службы и поэтому не подлежат смазке.

    Определение того, являются ли шаровые опоры хорошими или плохими, во многом зависит от того, какой тип подвески и шаровые опоры используются в рассматриваемом транспортном средстве.Если вам повезет, в шаровые опоры будут встроены индикаторы износа, позволяющие легко проверить. В противном случае ослабьте нагрузку на подвеску, приподняв автомобиль домкратом и проверив каждый шаровой шарнир в отдельности на предмет люфта. Поскольку существует более чем несколько типов настроек подвески, лучше всего следовать процедуре проверки, предоставленной производителем транспортного средства. Сильный отказ шарового шарнира может вызвать расслоение подвески автомобиля, поэтому при решении проблем с подвеской лучше не строить догадок.

    Рычаги управления автомобилем, втулки и шаровые опоры являются очень важными компонентами подвески и рулевого управления.Когда они изнашиваются, это может вызвать проблемы для автомобиля, которые могут поставить под угрозу управляемость, комфорт и могут привести к катастрофическому разъединению рычага управления и поворотного кулака. По этой причине, если вы подозреваете, что рычаги управления, втулки подвески или шаровые шарниры вашего автомобиля неисправны или изношены, обратитесь к сертифицированному специалисту ASE для проверки.

    qué son y cuándo cambiarlos

    Un сайлентблок es, literalmente, un bloque silncioso. Es decir, un buje que ayuda a mitigar las vibraciones parásitas .En el mundo de la automoción, su aplicación es común en los sistemas de Suspensión. Aunque no lo parezca, este component es muy importante. Gracias a él, cualquier viaje o, simplemente, el mero hecho de arrancar el coche, es infinitamente más cómodo. En los albores de la automoción todo eran ruidos y traqueteos.

    Un poco de history

    Fue Charles E. Sorensen, директор Ford Motor Company durante sus primeras cuatro décadas de history, quien acreditó Walter Chrysler , Fundador de la compañía homónima, como el percusor del сайлентблок.En sus memorias (1956) dice que, el 10 марта 1932 года, Chrysler llamó a la sede de Ford para mostrar un nuevo modelo de Plymouth con una interesante novedad.

    «La característica más радикальный де су automóvil fue la novedosa Suspensión de su motor de seis cilindros para reducir la vibración. El motor se apoyaba en tres puntos y descansaba sobre soportes de goma . El ruido y la vibración eran mucho menores. Todavía había mucho movimiento del motor al ralentí, pero bajo una leve carga se mitigaban.Aunque fue un gran éxito en el Plymouth, Генри Форд без гостя. Sin ninguna razón dada ».

    Así, новостной метод монтажа для двигателей Chrysler, который является коммерческой компанией «Floatng Power» (Potencia Flotante) и fue todo un éxito. Esa idea tan sencilla pronto se convirtió en un estándar dentro de la Industria automotriz. Estos soportes de goma ahora se encuentran también en las puertas, bisagras, parabrisas, paragolpes y faros, todo con la idea de destroyar chirridos y traqueteos .Подъезжайте к агентам Walter Chrysler una forma de vida más tranquila.

    Qué son los silentblocks

    Constan de dos mangas metálicas, intercaladas una en la otra, donde entre ellas hay un insertto de goma. Los сайлентблоки используются для conectar partes de la Suspensión de un vehículo , suavizando las vibraciones transferidas de una parte a otra mientras se está conduciendo. Además de la Suspensión, se montan estas juntas de caucho-metal (los сайлентблоки и лос que a menudo se hace referencia) en otros sistemas del coche, como en el motor o la caja de cambios.

    Los сайлентблоки tienen que soportar una enorme carga para cumplir con su función. Es por ello por lo que se debe verificar su estado cada cierto tiempo, reemplazándolos por otros nuevos siempre que hayan sufrido un desgaste acusado. Рекомендуемый: echarles un vistazo cada 50,000 km . Hay que tener en cuenta que los сайлентблоки разрешает cierto juego de movimiento en su interior, y este mismo el que causa el desgaste.

    Los сайлентблоки suelen tener la forma de un cilindro, con material flexible dentro de una carcasa metálica

    Este movimiento permite que las distintas partes que Complan la Suspensión se muevan libremente.Por ejemplo, cuando circamos por la carretera y pasamos sobre un gran bache, se minimiza la transmisión de ruido y las pequeñas vibraciones a través del chasis del vehículo. Estas son sus Principalales ventajas, además de que Requieren poca o ningunaubricación . El único mantenimiento que necesitan es llevarlos a la basura cuando han cumplido con su vida útil.

    Paraterminar el estado de las juntas de goma, podemos hacer una sencilla comprobación. Empujar el coche desde cada esquina y apreciar si se escucha algún ruido metálico durante el balanceo.Si no escuchas ningún ruido pero el vaivén es muy acusado, tal vez lo que necesites sea reemplazar los amortiguadores. Además, podemos hacer la comprobación con nuestros propios ojos a los сайлентблоки: si están agrietados o pelados, han de ser cambiados .

    Подробная информация об апарт-отеле afecta enormemente a la salud de nuestro vehículo y su manejo , especialmente a altas velocidades o en vías en mal estado. Además, un buje desgastado causa ruidos muy desagradables en la Suspensión.Puede que alguna vez hayas sacado el coche del garaje y hayas escuchado un sonido tipo «clac» al girar el volante. Piensa que la Suspensión también actúa al manejar la dirección, aún con el coche en parado.

    Como suele suceder dentro del mundo de la mecánica, alargar la agonía de una pieza gastada termina Derivando en averías más graves que harán sangrar nuestro bolsillo.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *