Сайлентблоки ВАЗ 2110 (фото)

Опытные автовладельцы, конечно же знают, что именно сайлентблоки на ВАЗ 2110 влияют на углы расстановки колес. А для новичков автолюбителей это, может, и новость, зато подталкивающая к мысли, что за состоянием этих деталей нужно следить.

Комплект сайлентблоков и втулок. Артикул 17-21-004

Когда нужно менять?

Обычно о том, что сайлентблок вышел из строя, водитель наверняка догадается. Если нужна замена, об этом расскажет дискомфорт при езде. Ощущаются явственные «железные» удары, шумы именно в подвеске. Но это далеко не все.

Если срочно не принять меры, то у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления и соединения, появится люфт. Пострадают также углы расстановки колес, что явно до добра не приведет.

Изношенный сайлентблок

Нужно обратить внимание на некоторые симптомы того, что эти резиновые детали изношены:

• при езде скрипит резина на колесах. Не обязательно сильно. Даже небольшого скрипа не должно быть;
• слышится стук в области колес. Дело здесь в плохом прокручивании разрушающихся сайлентблоков;
• по мере изношенности сайлентблок сначала покрывается трещинками, а затем и вовсе распадается. Здесь уже не услышать стуки может только глухой.

Узнать габаритные и геометрические размеры кузова ВАЗ 2110 можно в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/kuzov/geometricheskie-razmery-kuzova.html

Замена своими руками

Даже в условиях обычного гаража возможна качественная замена сайлентблоков. Для этого требуется только иметь съемник, который можно изготовить самому, имея простейший чертеж. А можно одолжить у друзей-автомобилистов.

Съемник сайлентблоков

Такое приспособление станет помощником при снятии, а затем —  дальнейшей установке новых сайлентблоков. Состоит он из двух трубок и шайб. Длина лапок съемника – около 20 см.

Некоторые же, приспособившись, обходятся оправкой.

Передняя подвеска

Для передней подвески предусмотрены сайлентблоки: передней балки, верхнего, нижнего рычага.

Замена для деталей переднего верхнего рычага ВАЗ 2110 происходит таким образом:

1. Нужно поддомкратить и зафиксировать машину;
2. Переднее колесо снять;
3. Открутить и выбить опору. Для этого молотком ударяют по сошке, вывернув колесо;
4. После того, как опора выбита, становится возможным снятие верхнего переднего рычага. Для этого сбоку выкручивают длинный болт. Заодно смотрят осевой люфт. Если он ощутимый, может быть оправдана замена;
5. Вынуть сайлент довольно просто с помощью зубила и молотка. Главное при этом точно рассчитать удар, чтобы обойтись без повреждений других деталей. Иногда очень «упорные» сайлентблоки приходится высверливать, а уже затем выбивать;
6. Запрессовать новый сайлентблок можно, вдавливая его с помощью меньшей втулки в гнездо, пока он там надежно не сядет.

Замена сайлентблоков передних нижних рычагов ВАЗ 2110 – более тяжелая задача, чтобы ее выполнить, понадобится:

1. Снять стабилизатор, чтобы появилась возможность передвижения рычага;
2. Открутить гайки, удерживающие сайленты;
3. Снять резиновые втулки (так же, как в случае с верхним рычагом) ;
4. Запрессовать новые, а затем обязательно зафиксировать их в нагруженном состоянии ВАЗ 2110.

Подробнее о неисправностях передней балки можно прочитать в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-balka.html

Задняя подвеска

Для задней подвески замену сайлентблоков лучше проводить, сняв балку, хотя можно это сделать и прямо на автомобиле. Установка задних резиновых втулок идентична той же, что и на передней балке. Выпрессовку и установку лучше проводить с помощью монтажного приспособления.

Однако, если его нет, тогда особенно «упорные» из задних сайлентов Ваз 2110 выбивают, зажав деталь, в которой они находятся, в тиски. Применяют оправку, иногда  даже распиливают.

Неисправная задняя подвеска проявляет себя появлением характерного стука сзади. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/zadnyaya-podveska.html

Оба задних сайлентблока ориентируют по рычагу и запрессовывают заподлицо, относительно торца проушины.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора – как поменять сайлентблоки на ваз, сайлентблоки передних рычагов ваз 2110 | Школа авторемонта

Сен 21, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

 

 

О разбитых сайлетнблоках рычагов передней подвески на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора можно судить по характерным звукам, которые слышны во время движения и по снижению комфорта в управлении железного друга. Автомобиль начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге. Так же, часто о проблемах с сайлентблоками многим сообщают при попытке сделать “Развал-Схождение”. Это расстраивает, но стоит помнить, что эта проблема не критична, и ее легко решить своими силами. Конечно же, если Вы не боитесь испачкать руки и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. В противном случае, Вам лучше обратиться к специалистам))). Думаю, что принять решение браться за работу самому или доверить ее другим, Вы сможете после прочтения данной статьи. Читаем, запоминаем, оцениваем свои силы и делаем выбор…. Оставлять комментарии тоже можно))!!!

По инструменту. Для удачной замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора Вам понадобятся: накидные и торцовые ключи на 17, 19, 24, тиски, молоток, зубило и приспособление для запрессовки сайлентблоков, без которого не обойтись. Чтобы запрессовать сайлетнблоки растяжки (ромашки) хватит тисков и молотка, а вот справиться с сайлетнблоком рычага будет немного сложней. Для этого и придется приготовить приспособление, которое состоит из – болта М12 (170 мм), высокая гайка, втулка длинной 60 мм с внутренним диаметром 38 мм, широкая и толстая шайба. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, смотрим фотографию 1.

 

Выбор запчастей! Здесь есть два, могу уверено сказать, равноценных варианта – сайлентблоки производства “СЭВИ” или “Балаково” (фото 2). И те, и другие качественны и надежны. Да, и в цене практически не отличаются.

 

Теперь переходим к той части статьи, которая поможет дать ответ на вопрос – «Как заменить сайленблоки переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора»:

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4). Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

 

 

2. Далее, берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пытаемся открутить гайки растяжек, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, откручиваем ее полностью и беремся за шаровую опору, отнимаем ее от поворотного кулака, открутив два болта (фото 6). И снимаем рычаг.

 

 

3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием. В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10). На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом.

 

 

 

 

4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11). Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14). Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая – фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так – фото 16

 

 

 

 

 

 

5. Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины. В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае.

 

 

 

После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Сайлентблоки передних рычагов подвески для ВАЗ 2110

Пожалуйста, выберите категорию:

страница: 1 из 1 Сортировка:

• По умолчанию
• От дешевых к дорогим
• От дорогих к дешевым

Количество

1 шт

Номер EAN/Штрих-код

4905601066867

Тип рычага

Для поперечного рычага

Тип установки

Сайлентблок

• 110 (2110)
  1.5 78 л.с
• 110 (2110) 1.5 73 л.с
• 110 (2110) 1.5 76 л.с
• 110 (2110) 1.5 16V 95 л.с
• 110 (2110)
  1.5 16V 91 л.с
• 110 (2110) 1.6 82 л.с
• 110 (2110) 1.6 90 л.с
• 110 (2110) 2.0 i (21106) 150 л.с
• 110 (2110) Wankel 120 л.с

Количество

1 шт

Номер EAN/Штрих-код

4905601066850

Тип рычага

Для поперечного рычага

Тип установки

Сайлентблок

• 110 (2110) 1.5 78 л.с
• 110 (2110) 1.5 73 л.с
• 110 (2110) 1.5 76 л.с
• 110 (2110) 1.5 16V 95 л.с
• 110 (2110) 1.5 16V 91 л.с
• 110 (2110) 1.6 82 л.с
• 110 (2110) 1.6 90 л.с
• 110 (2110) 2.0 i (21106) 150 л.с
• 110 (2110) Wankel 120 л.с

SVHC

Не содержит особо опасных веществ!

Количество

1 шт

Номер EAN/Штрих-код

4014870412982

Тип рычага

Для поперечного рычага

Тип установки

Сайлентблок

• 110 (2110) 1.5 73 л.с
• 110 (2110) 1.5 78 л.с
• 110 (2110) 1.5 76 л.с
• 110 (2110) 1.5 16V 95 л.с
• 110 (2110) 1.5 16V 91 л.с
• 110 (2110) 1.6 90 л.с
• 110 (2110) 1.6 82 л.с
• 110 (2110) 2.0 i (21106) 150 л.с
• 110 (2110) Wankel 120 л.с

Замена сайлентблоков передних рычагов, инструкция

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. В отечественных автомобилях узлы ходовой системы являются наиболее слабым звеном. Причины здесь две – плохие дороги и далеко не лучшее качество самих комплектующих.

Замена сайлентблоков передних рычагов

При этом чаще всего страдают сайлентблоки–специальные резинометаллические шарниры.

Особенности конструкции и назначение

Данная деталь представляет собой две небольшие втулки, выполненные из надежного металла.

Между этими втулками установлена специальная резиновая вставка, на которую как раз и приходится максимальная нагрузка в процессе эксплуатации.

Назначение сайлентблоков–устранение лишнего шума, гашение лишней вибрации и ударов, то есть обеспечение максимально комфорта во время движения.

Когда менять передние сайлентблоки?

Появление сильных стуков или скрипов в области передней подвески, снижение устойчивости машины, излишнее «тарахтение» может свидетельствовать о выходе узла из строя.

Кроме этого, неисправность можно выявить и визуальным осмотром. Для этого убедитесь, что на резинке нет явных дефектов – разрывов или трещин.

При наличии одной из перечисленных выше проблем замена передних сайлентблоков ВАЗ-2110 обязательна. Не стоит ждать, пока наружу «вылезут» все симптомы сразу. Так же не забудьте прочитать статью замена сайлентблоков задней балки.

Это может привести к снижению управляемости автомобиля, быстрому износу протекторов передних колес, и уменьшению комфортности езды.

Кроме этого, дальнейшее игнорирование проблемы – это путь к выходу из строя остальных элементов ходовой системы. А там «малой кровью» уже не обойтись.

Особенности замены сайлентблоков передних рычагов

Итак, вы определились, что замена сайлентблоков передних рычагов неизбежна. Не стоит сразу же мчаться на СТО.

При должной подготовке и наличии необходимого инструмента вы отлично справитесь с работой самостоятельно. Главное — действуйте в следующей последовательности:

1. Подготовьте необходимое оборудование и инструмент для работы.

Вам понадобятся:

• Набор торцевых и накидных ключей,
• специальное устройство для запрессовки,
• молоток,
• тиски и зубило.

2. Купите необходимые запчасти под замену. Здесь можно выбрать два варианта сайлентблоки «Балаково» или «СЭВИ».

Эти изделия считаются наиболее оптимальными по цене и качеству. При этом отдать предпочтение какому-то одному из них – весьма сложно (они оба хороши).

3. Устанавливайте машину на смотровой яме или эстакаде. Если на вашем авто стоит защита картера – демонтируйте ее.

4. Выкручивайте гайки, которые фиксируют передние рычаги. Далее с помощью ключа на «17» скручивайте гайку с болта, который крепит стабилизатор к рычагу.

Теперь остается достать сам болт. Сделать это вручную вряд ли получится, поэтому можно постукивать по нему молотком.

5. Подорвите болты на переднем колесе, поднимайте нужную сторону домкратом и убирайте колесо в сторону.

6. Переходите к следующей задаче – выкручиванию гаек растяжек. Данная задача является одной из наиболее сложных.

Здесь вам не обойтись без ключа с хорошим плечом. Кроме этого, перед началом выкручивания не лишним будет обработать гайку WD-40 (это существенно упростит задачу).

7. После снятия гайки тяните за шаровую опору и отодвигайте ее от поворотного кулачка. Там есть еще пара болтов – выкручивайте их и демонтируйте рычаг.

Внимание! Пункт 8 относится к ВАЗ 2109 и ему подобных, на ВАЗ 2110 крабов нет, растяжка крепится к поперечной балке в ней тоже стоит сайлентблок, как на картинке, если он разбит его тоже нужно сменить.

8. Если гайку растяжки выкрутить так и не удалось, то демонтируйте рычаг в комплексе с «крабом» и растяжкой – так будет намного быстрее и проще (достаточно лишь слегка открутить гайку возле «краба» и скрутить три болта, которые крепят «краб» к кузову машины).

После этого можно продолжить «борьбу» с гайкой растяжки, но уже в более удобной позиции.

9. Демонтируйте сайлентблоки растяжки с помощью обычного зубила и хорошенько вычищайте проушины от грязи.

10. Впрессовывайте новые сайлентблоки с помощью тисков и молотка. Как правило, достаточно нескольких точных ударов, чтобы узел сел на место.

Можно «посадить» сайлентлок на место и без тисков, но в этом случае может понадобиться кувалда. Но помните, что в этом случае есть опасность повредить сам узел. Так что, лучше уж использовать тиски для верности.

11. Меняйте сайлентблок на переднем рычаге. Лучший вариант, если старый узел уже разбит. В этом случае его извлечение не составляет труда.

Все, что необходимо–достать металлическую втулку и с помощью отвертки убрать лишнюю резинку. Если же так не получается, то выпрессовывайте узел.

12. Новый сайлентблок хорошенько смажьте мыльным раствором (можно использовать средство для мойки посуды) и ставьте его на место.

В процессе впрессовки постоянно следите за краями сайлентблока. Если они начинают подворачиваться, то осторожно поправляйте их отверткой.

13. Возвращайте все на место в обратном порядке.

Вот и все. Замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ 2110 – это та работа, с которой вы вполне можете справиться самостоятельно.

Единственная проблема–подбор специального инструмента для выпрессовки сайлентблоков.

Но если поставить себе цель и верить в успех, то у вас все получится. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 (2112) своими руками?

За мягкость и комфорт передвижения на автомобиле, отвечают не только правильно накаченные колеса или комфортные сидения, важна исправность подвески, детали которой должны работать как единое целое. Нарушение в работе хоть одного из вышеперечисленных узлов повлечет за собой всеобщий дисбаланс и нарушение комфорта езды в целом.Одним из важнейших элементом подвески автомобиля являются резиновые, а также резинометаллические уплотнители, их называют сайлентблоками. Благодаря этим, на первый взгляд, неприметным и ненужным резиновым или полиуретановым роликам, обеспечивается соединение деталей подвески. При жесткости соединения сохраняется мягкость между деталями, что позволяет автомобилисту ехать тихо и комфортно, «не стуча и не гремя железом».

На страницах ВАЗ Ремонт мы уже рассказывали о том, как заменить сайлентблоки в статье: Замена сайлентблоков на ВАЗ 2109, на этот раз вы узнаете, как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 в домашних условиях.

Несколько слов о признаках неисправности сайлентблоков

Если вы заметили:

• Скрип резины во время езды по неровностям;
• Стук во время движения по неровностям;
• Люфт в соединениях при проверке ходовой;
• Выработку или трещины на сайлентблоках;
• Неравномерный износ резины нарушает развал-схождение.

Необходимо немедленно принять меры и заменить неисправные сайлентблоки.

Для работы вам потребуется:

1. Новые сайлентблоки нижних рычагов — резиновые или полиуретановые;
2. Набор ключей, молоток;
3. Мыльный раствор;
4. Жидкость WD-40;
5. Подъемник или смотровая яма;
6. Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков или на крайний случай тиски и трубки с шайбами, соответствующего диаметра для запрессовки сайлентблоков. Если у вас нет ни того, ни другого можно изготовить вот такую «приспособу», которая работает 100%, а стоит копейки. Состоит она из нескольких шайб, куска трубы и длинного болта на «12» — см. фото.

Замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

1. Заезжаем на яму или поднимаем машину на подъемнике, срываем гайки на колесе(ах) с той стороны, с которой предстоит работать.

2. Снимаем защиту двигателя если есть, обрабатываем проникающей жидкостью гайки и болты соединений, которые необходимо разобрать.

3. Открутите гайки крепления болтов передних рычагов, а также гайку крепежного болта стойки стабилизатора и выбиваем болт.

4. Выкручиваем болты и гайки, тем самым освобождая рычаг, в котором необходимо заменить сайлентблоки. Особо расписывать здесь нечего, все определенно просто, откручиваете болт или гайку если не откручивается, брызгаем WD-шкой или греем закисшую (прикипевшую) гайку.

5. Выпрессовка старых сайлентблоков производится при помощи специального съемника, о котором говорилось выше или посредством тисков. Я выбрал первый вариант. Также удалить старые «сайленты» можно посредством выжигания, для этого «сайлент» поджигают и дожидаются когда он размягчится или полностью сгорит.

6. Выпрессовка, независимо от того какой из вариантов вы выберете (тиски или съемник), производится по одному и тому же принципу с одной стороны делается упор и давление на сайлентблок, а с другой создается полость, в которую этот сайлентблок выдавливается.

7. Чтобы запрессовать сайлентблок в посадочное гнездо, необходимо сначала очистить посадочное место от остатков старого «сайлента», затем нужно смазать отверстие и сам сайлентблок мыльным раствором или, к примеру, каким-нибудь моющим средством (Гала, Фейри, жидкое мыло и т. д.).

8. Запрессовка сайлентблока производится по следующему принципу: делаем такой «шашлык»: одеваем на штырь (длинный болт) шайбу, новый сайлентблок, далее одеваем рычаг, в который нужно вдавить, запрессовать этот «сайлент», после одеваем кусок трубы, в который войдет внешняя часть сайлентблока и снова шайбу, чтобы не провалилась в трубу. Завершающим элементом этого «шашлыка» будет гайка, которая и создаст давление, двигаясь по виткам.

9. Будьте внимательны, не спешите и следите за тем, как будет происходить запрессовка, сайлентблок должен идти ровно и остановиться лишь после того, как его фиксирующие буртики немного выйдут из посадочного гнезда. Этими буртиками «сайлент» будет держаться в гнезде, если вы не дотянете или перетянете, то срок службы изделия может существенно сократиться, более того во время сборки могут возникнуть проблемы.

10. После запрессовки сайлентблоков все собирается в обратной последовательности. В зависимости о того, что и каким образом вы разбирали может потребоваться регулировка развал-схождения.

Надеюсь пошаговая инструкция и детальный фотоотчет о том, как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2110 помогут вам быстро и качественно выполнить эту работу. Спасибо за внимание, удачи вам в самостоятельном ремонте. И помните золотую поговорку — «Хочешь сделать хорошо — сделай это сам, своими руками!»

&nbsp

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Причини: убитые в салат сайлентблок

Замена сайлентблоков ваз 2110 своими руками.

Заменить нужно сайлент-блоки крепления продольной тяги к поперечной балке н…

Замена шарниров растяжки передней подвески/ромашек.

Электрооборудование ВАЗ 2110 (Лада).

Как проявляется неисправность передних сайлентблоков.

трубы глушителя к трубе резонатора и замена… тюнинг ВАЗ 21083.

Замена сайлентблоков задней балки Ваз 2110.

Самостоятельная замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая ин…

Как снять дворники ваз 2107.

Бортжурнал Лада 2110 Кристальная мечта.

Причины замены задних сайлентблоков.

Как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ с передним приводом.

Замена сайлентблоков…

передней подвески ВАЗ 2109 picture pin. передней подвески ВАЗ 2109.

Замена сайлент-блоков поперечины передней подвески.

Замена сайлентблоков задней балки Ваз 2110.

Замена сайлентблоков верхнего рычага.

Замена сайлентблоков передней балки ваз 2110.

Lada 2110 баклажан.

Замена сайлентблоков передней балки (растяжки).

a href=’https://etlib.ru/report/66-zamena-sajlentblokov-vaz’Замен…

Стук в задней подвеске ваз 2109.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2109, 2110.

Установка сайлентблоков.

Замена сайлентблоков нижних рычагов передней подвески.

Самостоятельная замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая ин…

Ездил как на раздолбаной ВАЗ 2104, такой грохот жесть.

Запрессовывание обоих сайлентблоков на свои места в рычаг передней подвески…

Замена сайлентблоков передней балки (растяжки).

Сайлент-блок растяжки сбиваем зубилом.

Как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ с передним приводом.

Проводим замену сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110 с видео

Вышедшие из строя сайлентблоки — проблема, с которой владельцы отечественных автомобилей сталкиваются достаточно часто. Процедура замены сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 21010 на первый взгляд проста, но это впечатление обманчиво. В ней есть целый ряд нюансов, о которых автовладельцу надлежит помнить. О том, как поменять сайлентблоки самостоятельно, мы и поговорим в данной статье.

Назначение сайлентблоков

Комплект сайлентблоков передних рычагов

Назначение у них простое: сделать движение автомобиля как можно мягче. Именно из-за сайлентблоков подвеска машины имеет возможность «играть», смягчая удары, возникающие, когда автомобиль преодолевает неровности дороги.
Находятся сайлентблоки как в передних, так и в задних рычагах подвески, недалеко от колёс. Они плотно запрессованы в эти рычаги, так что увидеть их не удастся. И для того, чтобы заменить сайлентблоки, придётся вначале снять рычаги подвески. По-другому до них не добраться.

Как узнать, что пора менять

Есть несколько признаков того, что сайлентблоки пришли в негодность.

• Первый признак — характерный стук или скрежет, который слышен при движении машины и который значительно усиливается, когда дорога неровная.
• Второй признак — если разбиты один или несколько сайлентблоков, то машиной становится намного труднее управлять, особенно на поворотах.
• Даже если ничего из вышеперечисленного не наблюдается, проблема с сайлентблоками всё равно может всплыть, к примеру, в тот момент, когда автовладелец приедет в автосервис и решит отрегулировать развал-схождение. Именно в этот момент сотрудники сервиса могут сообщить ему неприятную новость.

Какие инструменты нужны

Ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19, молоток, тиски, зубило, металлическая щётка, нож, съёмник для сайлентблоков (его можно купить, а можно сделать самостоятельно) и, разумеется, новые сайлентблоки.

Необходимое на фото

Молоток и кувалда

Щётка металлическая

Тиски

Набор накидных ключей

Здесь же следует сказать, что снимать рычаги подвески лучше всего, находясь в смотровой яме. Так что перед заменой сайлентблоков следует позаботиться и об этом.

Изготовление съёмника своими руками

Как уже говорилось выше, сайлентблоки — плотно запрессованы в рычаги и в так называемую «растяжку» на подвеске.
Запрессовать новый сайлентблок в растяжку можно с помощью обычного зубила и молотка.
А вот запрессовка сайлентблока в рычаг подвески — процедура очень трудоёмкая и без специального приспособления (съёмника) тут не обойтись.
Съёмник можно поискать в автомагазине, а можно не тратить время на поиски и сделать его самостоятельно, благо, это несложно.
Чтобы сделать съёмник, нам потребуется болт (М12), длина болта — не менее 180 мм. К нему следует подобрать гайку, причём она должна быть высокой — не менее 20 мм. Также нужна будет втулка. Длина — не менее 60 мм, внутренний диаметр — 39 мм (сделать такую втулку можно из обрезка подходящей по диаметру трубы) и две-три широких шайбы. Что должно получиться в итоге, можно посмотреть на фотографии ниже.

Вариант самодельного съёмника

Последовательность действий при замене на ВАЗ 2110

1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, затем снимается нижний защитный кожух моторного отсека ВАЗ 2110.
2. На передних рычагах откручиваются крепёжные гайки, затем откручиваются гайки передних стабилизаторов (это делается с помощью ключа на 17).

   Крепежная гайка снята

3. Освободившийся крепёжный болт можно выбить, для этого следует воспользоваться молотком и зубилом.
4. Теперь следует ослабить болты на колёсах, поддомкратить машину и снять одно колесо.
5. Накидным ключом на 24 откручиваем гайку с растяжки.

   Откручивание гайки на растяжке

6. Сняв гайку, вытаскиваем шаровую опору из поворотного кулачка (предварительно отвернув два крепёжных болта).
7. Тем же накидным ключом на 24 откручиваем гайку на растяжке.

   Откручивание второй гайки на 24

8. Освободившийся рычаг подвески снимаем.
9. Демонтировать старые сайлентблоки лучше сначала на растяжке. Чтобы вытащить старый сайлентблок из проушины, нужно поддеть один из его краёв зубилом и ударить молотком. Обычно этого бывает достаточно (если блок изношен сильно, он просто выскочит из проушины). Аналогичная процедура проделывается и с блоком на рычаге.

   Удаление старого блока зубилом

10. Освободившиеся от сайлентблоков проушины рычага и растяжки, как правило, покрыты ржавчиной и грязью. Поэтому перед установкой новых блоков проушины надлежит тщательно зачистить. Делать это можно как с помощью металлической щётки, так и обычным кухонным ножом.

    Зачистка проушины ножом

11. После очистки сайлентблоки аккуратно запрессовываются в проушины. В случае с растяжкой для запрессовки хватит молотка и зубила, а запрессовку в рычаг подвески лучше сделать с помощью съёмника.

    Запрессовка сайлентблока тисками

12. Устанавливаем рычаг на место, собираем подвеску, устанавливаем на место колесо.

Пример по замене сайлентблоков передних рычагов на видео

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=c49JAJAex-k[/embedyt]

Важные моменты

Откручивание гаек накидным ключом на 24 может быть очень непростой задачей. Чтобы стронуть такую гайку с места, как правило, требуется огромное усилие. И мало того, каждый следующий виток тоже потребует немалых сил. Поэтому лучше всего воспользоваться в качестве рычага длинной трубкой, надетой на накидной ключ.

Для того чтобы гайки откручивались ещё легче, можно обильно полить их маслом и подождать 10 минут.

Запрессовывать сайлентблоки ударом молотка (или ударом кувалды) следует, только поместив рычаг на ровную металлическую поверхность. При этом удар должен быть очень точным, при малейшем перекосе молотка есть риск повреждения сайлентблока.

Для того чтобы избежать вышеуказанных повреждений, имеет смысл запрессовывать сайлентблок в растяжку с помощью тисков. Тиски понадобятся в любом случае, так как новые блоки редко садятся в проушину полностью после одного удара. Их практически всегда необходимо «додавливать».

Для того чтобы новый сайлентблок сел в проушину максимально глубоко, его следует смазать. В качестве смазки подойдёт обыкновенный посудомоечный гель, жидкое мыло или простая мыльная вода.

Как видно из этой статьи, заменить сайлентблоки вполне можно самостоятельно, главное — проявлять осторожность при их запрессовке. Если автовладелец не уверен в силе и точности удара, рисковать с молотком вообще не стоит, лучше постепенно задавить блок в проушину тисками, предварительно её смазав. Если и эта операция вызывает затруднения, то выход только один: поход в автосервис, за помощью квалифицированных автомехаников.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

ВАЗ-2110, замена сайлентблоков: подготовка и обработка

Устройство автомобиля включает в себя множество узлов. Важная составляющая любого автомобиля — подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность автомобиля. Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, вы глубоко ошибаетесь. Не стоит забывать и о такой составляющей, как сайлентблоки. Такими оснащается любая машина, в том числе ВАЗ-2110. Замена сайлентблоков — процесс непростой.Однако сделать это можно самостоятельно. Что ж, давайте разберемся, как заменяются сайлентблоки балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Для чего они нужны?

Прежде всего отметим, что эти компоненты подвески выполняют свою функцию. Сайлентблоки — это резинометаллические изделия, обеспечивающие мягкое соединение деталей. В результате машина едет плавно и мягко.

Часть вибраций и ударов поглощается именно этими резино-металлическими изделиями.Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ-2110 производится нечасто. Это не расходный материал. Но есть определенные признаки, по которым можно определить износ. О них мы поговорим ниже.

Признаки замены

По каким признакам можно понять, что на автомобиле ВАЗ-2110 необходима замена сайлентблоков? Проверить состояние уплотнений можно прямо на ходу, не выходя из машины. Если во время движения вы заметили характерный скрип резины или удары, скорее всего, изделие пришло в негодность.Также появляется люфт. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 8 клапанов в том числе) проводится и в том случае, когда автомобиль начал крениться в поворотах.

Из-за трещин или неисправностей машина не может нормально «глотать» неровности и катиться. Также происходит неравномерный износ шин. Со временем этот эффект усиливается. Если не обращать внимания на эту проблему, колесо будет биться на скорости, машина уведет в сторону. Поэтому неисправность следует устранять на раннем этапе. Если в районе колес появляются скрипы и стуки, это говорит о том, что автомобилю требуется замена сайлентблоков задней балки.ВАЗ-2110 можно отремонтировать самостоятельно. Какие инструменты для этого понадобятся? Об этом мы поговорим позже.

Подготовка к работе

Итак, для начала нужно подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резинометаллических, не важно), потребуется стандартный набор трещоток, мыльный раствор, а также универсальная смазка ВД-40. В качестве альтернативы можно использовать аналог от производителя «Маннол». Стоит продукт в разы дешевле, а эффект такой же, как утверждают автовладельцы.

Также, чтобы на ВАЗ-2110 удалась замена сайлентблоков, нам понадобится смотровая яма, эстакада или лифт. Домкратом, конечно, можно воспользоваться, но это будет очень сложно. Среди специальных инструментов для замены потребуется съемник для выдавливания резинометаллических изделий. Можно использовать трубки с шайбами ​​и тисками. Главное, чтобы шайбы и трубка подходили по диаметру.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину в смотровую яму.Далее берем баллонный ключ и отрываем колесные гайки (с той стороны, на которой на автомобиле ВАЗ-2110 будут заменены сайлентблоки). Если это передние сальники, вам нужно будет снять металлическую защиту картера.

Часто болты крепления этого элемента «заедают» под воздействием влаги и перепадов температуры. Для облегчения работы рекомендуется предварительно замочить орехи Маннолом или ВД-40. Затем откручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балки, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110).Затем отпустите рычаг. В случае с балкой процедуру ремонта придется проводить на месте.

Как запрессовать сайлентблок?

Технология не отличается от расположения резиновой прокладки. Неважно, будет ли это замена передних сайлентблоков ВАЗ-2110, передних рычагов или стабилизатора поперечной устойчивости. Как мы уже говорили ранее, выдавливание производится специальным съемником или тисками. Можно использовать «дедовский» метод. Для этого старый сайлентблок поджигают и через несколько секунд тушат.Так размягчается — такой элемент достать намного проще. Другой способ — использовать мыльный раствор.

Можно использовать обычное средство для мытья посуды или жидкое мыло. Место соприкосновения изделия с рычагом станет скользким, и деталь легко выйдет наружу.

Пресс-фитинг

Итак, изношенный элемент вышел. Как установить новый? Не поджигать ведь сколько лет? Запрессовка нового сайлентблока производится с помощью специального инструмента. Его можно сделать своими руками.

Для этого возьмите небольшую шпильку (длинную шпильку), наденьте на нее шайбу соответствующего диаметра и сайлентблоки. После нанизать кусок трубки. В него войдет внешняя часть резинового сайлентблока. На конце инструмента устанавливаются шайба и гайка. Последний, двигаясь по виткам шпильки, будет создавать нужное давление. С другой стороны, сайлентблок будет удерживать вторую шайбу. Плавно закручивая элемент, вы успешно вдавливаете уплотнитель в пазы рычага или балки.Часто внутри сиденья остаются следы ржавчины. Рекомендуется его устранить.

Это можно сделать наждачной бумагой. Но более действенный способ — это преобразователь ржавчины. Этот химический агент отлично корродирует коррозию, образуя на поверхности цинковую пленку.

note

При установке сайлентблока внимательно следите за тем, как он проходит внутрь отверстия. Элемент должен проходить по кругу максимально плавно. Когда деталь надежно удерживается резиновыми манжетами в седле, можно смело извлекать инструмент.Процедура замены сайлентблока завершена. Собирать в обратном порядке. Приведенные выше инструкции по установке и демонтажу прокладок можно использовать как для передней, так и для задней подвески.

Могу ли я соблюдать правила?

Стоит отметить, что точных правил по замене этих элементов нет.

Срок службы сайлентблоков зависит от дорожных условий и стиля вождения. В среднем элементы выходят из строя через 100 тысяч километров пробега. Но отталкивание должно основываться на скрипах и стуках подвески.Если система издает характерные звуки, это сигнал к проверке состояния уплотнительных элементов.

Сколько стоит?

Даже по текущему курсу цена на эти товары всего копейки. Новый элемент передней или задней подвески стоит от 85 до 160 рублей за штуку. Что касается услуг по замене, то в услугах за эту работу берут от пятисот до тысячи рублей без учета цены самих расходных материалов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить сайлентблоки рычагов на автомобиле ВАЗ-2110.Как видите, процедуру можно проводить самостоятельно, в гараже (но при наличии смотровой ямы). Важный момент — после процедуры замены передних сайлентблоков следует произвести регулировку углов установки колес. В противном случае ваша машина съест резину. А вернуть ровный протектор уже невозможно.

Как понять, что сайлентблоки неисправны. Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока

Одним из важных элементов подвески автомобиля являются сайлентблоки.Эти петли, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются как на передней, так и на задней оси и служат для соединения других элементов. Кроме того, эластичная прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и удары, возникающие при движении автомобиля. Поскольку на эти петли постоянно ложится довольно значительная нагрузка, качеству этих петель и их техническому состоянию следует уделять самое пристальное внимание.

Где применяется сайлентблок

На передней оси сайлентблоки служат для крепления амортизаторов, стабилизаторов поперечной устойчивости и жиклеров.Кроме того, они используются для крепления двигателя и коробки передач. В заднем мосту они в основном находятся в креплениях реактивных штанг. Стандартный ресурс обслуживания резинометаллических соединений составляет около ста тысяч километров, но очень часто он значительно сокращается из-за неудовлетворительного качества дорог. Стиль вождения конкретного автовладельца также существенно влияет на состояние деталей. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного доступа к СТО.

Определить износ

Поводом для осмотра сайлентблоков послужит стук в подвеске. Обнаружив опору при внешнем осмотре, изменив внешний вид упругой вставки или возникшие механические повреждения, петли необходимо срочно заменить, так как другие элементы подвески также будут заменены.

С методикой определения состояния подвески вашего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте.

Как и при практически любом ремонте, при замене сайлентблоков есть два варианта.Самый простой и надежный, но в то же время и самый дорогой вариант — это обращение в автомастерскую. Более экономичным будет самостоятельное выполнение этой операции, но наверняка этот процесс окажется более длительным и хлопотным, так как есть ряд условий для его успешного выполнения.

Самостоятельная замена

Во-первых, желательно иметь гараж или другое подходящее помещение. Во-вторых, вам понадобится определенный набор инструментов.Это рычажный пресс для снятия и установки петли, и специальные оправки для этого, и различные молотки. Есть, конечно, умельцы, которые могут обойтись одной кувалдой, но здесь нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. Кроме того, если у автомобилиста недостаточно технических навыков или просто нет времени и желания ремонтировать, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на мелком ремонте может обойтись слишком дорого.Также обратиться за помощью к профессионалам в обязательном порядке следует замена сайлентблоков в креплениях силовых агрегатов или коробок передач, поскольку без специализированного оборудования и соответствующих знаний здесь не обойтись.

Сайлентблок — деталь автомобиля, задачей которой является снижение шума подвески. Сайлентблок — это промежуточное звено между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д. И жесткой конструкцией кузова). Если вы прикрутите металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы отлично услышите каждое колебание подвеска, соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как устроен Сайлентблок

По сути, сайлентблок, это цилиндр, внутри которого вставлена ​​резина, и чтобы резина не выходила за крепежный болт, меттарная втулка вставлена ​​в резину. Смотрите картинку, как она выглядит вживую.

В итоге все удары по подвеске проглатывают резиновую деталь, а по кузову почти ничего не доходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: он перестает выполнять свои функции, и вы начинаете слышать удары при движении по неровностям с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности).Если подвеска начинает стучать, осмотрите ее с ямы. С выдающимся сайлентблоком, резиновая часть излома, и во время движения рычага видно, что сайлентблок позволяет слишком сильно переместиться к вашей внутренней втулке.

Так как сайлентблок не может больше удерживать подвеску в сборе, четкость подвески нарушается, машина может начать оживать, требуя друга. Конечно, о нормальном развале нельзя будет говорить, но подвеска не сможет настроить подвеску, так как при смещении автомобиля развал будет постоянно меняться.Хороший метод диагностики: пневмошибка, создающая на колесо достаточно большую нагрузку, в результате чего все больные места вылезают наружу.

Какие бывают сайлентблоки

Они устроены все одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для увеличения подвижности резиновая деталь часто бывает не сплошной, а как часть двух частей, соединенных перегородками. Иногда для снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом.Сайлентблоки полектопии несколько жестковаты и шумнее, но в целом их поведение больше.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Присутствует сломать металлические части сайлентблока довольно сложно. Если говорят, что сломался сайлент-блок, значит, металась резиновая составляющая детали или уже сломалась. Причин выхода из строя сайлентблока три:

• Длительный срок службы, в результате чего гусеница высохла, потеряла эластичность, начала трескаться и ломаться
• Химическое воздействие на резиновую деталь.Например, на сайлентблоке, по которому он работает, слишком много масла.
• Неправильная установка. Болты блока Сайлент нужно тянуть только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате затянутый колесом колесо находится в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно перекручивается и резина со временем надоест. , без выздоровления и трети срока. Еще один тонкий момент — установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильном расположении сайлентблок очень быстро выйдет из строя.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала прикручивается к одной детали или замыкается в нее, что совпадает с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, сдвинутым через внутреннюю часть. гильза сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, несложно догадаться, какой извлекается либо со стуком, либо путем откручивания.При выбивании или пересчете очень важно не повредить самолет, сопрягая сайлентблок и элемент подвески, так как сайлентблок в этом случае может входить в него незакрепленно или не давить.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно поставить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если проигнорировать позицию строгой установки, нагрузка на перегородку будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Подвешивание подвески с подключением через сайлентблок выполняется исключительно в положении «Стоянка машины на земле», так как подвеска перед перетаскиванием должна занять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок закручивается и его ресурс значительно уменьшится.

Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в автомобиле были изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным.Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что это петли, где они расположены, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится вставка из резины. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки.Задача этих элементов — изменять углы расположения колес ВАЗ 2110. Также они объединяют части подвески и гасят колебания, возникающие во время езды.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше срока. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, гаража, регулярности Диагностика ВАЗ 2110.

В этом материале будет разбираться замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь на них большие нагрузки, как следствие изнашиваются резиновые лапы, трубки.Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются в качестве опор двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправностей

Определить, что причина неисправной работы передней подвески в сайлентблоках довольно проста, довольно просто. Признаки неисправности этих деталей следующие:

• Из-под передних колес ВАЗ 2110 из-за шума, издаваемого колесами, идет неестественное скручивание резины.
• Внешний вид стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
• Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, изломы и другие дефекты.
• При появлении этих знаков нужно достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на предмет повреждений. Ремонт металлических резинометаллических петель не поддается, поэтому требуется замена деталей на новые.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110: Необходимые инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты и оборудование:

• Съемник.
• Набор ключей.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Тиски.
• Долото.
• WD-40.
• Ищу яму и домкрат.

Съемник — важнейший инструмент, так как демонтаж сайлентблоков и замену без съемника выполнить невозможно.Устройство можно купить или сделать самому. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки, длина которой составляет 60 мм, а внутренний диаметр — 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Идет замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

1. Машину нужно ставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать.Далее следует открутить гайки с болтов, удерживающих передние рычаги. После этого можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
2. Вооружившись ключом «24», необходимо открутить гайки растяжек. Если насадки не поддаются лечению, их нужно обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разделить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
3. Готово, теперь можно добраться до неисправных сайлентблоков.Далее следует взять новые детали и с помощью тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно поставить солентные блоки растяжки. Редко бывает, чтобы блок полностью сел в рычаг, его можно зафиксировать несколькими ударами молотка;
4. Следующим этапом займемся сайлентблоками рычагов. Если изделие полностью изношено, оно выпадет после удара молотка. Новую деталь перед установкой в ​​рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом.Готово, замена завершена, сборка производится в обратной последовательности.

Совет! Растянутые гайки очень сложно открутить, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг с натяжкой.

Проверка Сайлентблок

Иногда невозможно сразу определить деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без разборки. Для этого нужно пройти на смотровую яму и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе повреждений не заметить.Резиновая часть петли не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденной детали — неправильное разрушение / схождение. При порвании петель нижний и поворотный рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, необходимо будет заменить. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машина берет и выкидывает.

Во время развития машиностроения возникла необходимость создать узел, в котором отсутствует трение.Надо было сделать так, чтобы движение деталей подвески происходило за счет упругой деформации резины. Сайлентблок — застежка из металлических гильз.

Между последними вставка из их мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и длительное время не подвержен износу. Запчасть может быть из резины или полиуретана. Основная функция — снижение жесткости соединения деталей подвески.

С его помощью требуется извлечение колебаний и вибраций, так как именно на сайлентблоке большинство нагрузок на барабан получает подвеска. Благодаря использованию петли из металла рейн, геометрические свойства подвески гарантированы. От этого зависит безопасность движения.

Где ринометаллический шарнир?

Этот пункт важен, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя. Деталь может располагаться в разных местах:

• в подвеске
• в местах крепления рычагов,
• в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Наибольшая нагрузка приходится на тяги задней подвески. Поэтому в этом месте резинометаллический шарнир меняют чаще, чем на остальных участках. Деталь необходимо заменять каждые 100-200 тыс. Км. Бег.

Этот показатель может быть значительно уменьшен, если водитель практикует экстремальную езду. Независимо от машины специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тысяч км. Своевременная проверка позволит избежать остановки машины на скорости, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправностей бесшумного блока

Определить, что вышла из строя деталь, можно разными способами. Для визуального осмотра рекомендуется заехать на яму, очистить ее от грязи. Сайлент не должен иметь трещин, изломов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже при обрушении. При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить наличие проблемы:

• на шинах колес сильнее бока,
• при движении шум и вибрация становятся неестественными,
• сопротивление автомобиля значительно хуже.

При обнаружении одного или нескольких признаков подвеска подвешивается домкратом, и колеса полностью снимаются. Так вы сможете проверить не только работу самой детали, но и люфт рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны повлиять или иметь даже самые мелкие трещинки. При обнаружении таких дефектов товар сразу же заменяется новым. Согреваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если его не менять своевременно, проблемы с автомобилем могут быть глобальными. Например, металлические петли со временем поделят места посадки, поэтому в будущем вам придется менять сразу несколько деталей машины. Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески. В результате становится рыхлым.

Из-за чего может потребоваться замена

Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неаккуратным движением, штатным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов.Влияние на его ресурс общего состояния подвески и загруженности машины. Повреждение возможно при:

• частых и резких перепадах температур;
• наличие агрессивных химических соединений;
• плохое состояние амортизаторов, рессор, др. Деталей.

Замена сайлентблока

Товар расходный, а стоимость у него небольшая. Поэтому его ремонт практически не проводится.Однако есть такие модели, которые легко понять. Этот вид можно при необходимости отремонтировать. Заменить домкрат и ключи. Обычно сам процесс несложный, поэтому большинство автомобилистов легко с ним справятся.

Если нет времени, всегда можно обратиться к сотне, где работу потратим лучше. Самая сложная — это прижимная часть в посадочных приспособлениях. Для этого требуется специальный инструмент или оправка подходящего размера. Последний можно заменить отрезком трубы. Обязательным является также машинное масло или другой мазок.

Если петля все равно не выбивается, эту процедуру придется проделать самому. После того, как деталь снята, рычаги тщательно очищаются. Учтите, что место посадки не должно иметь механических повреждений и царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерами, поскольку эта манипуляция достаточно сложна и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резиновому типу или полиуретану.Последний образ продержится намного дольше, но он дороже. Правильно установленный резинометаллический шарнир поможет эксплуатировать подвеску в режиме. Он отлично поглотит удары, снизит шум.

После установки необходимо будет отрегулировать углы схождения и развала колес. Некоторые специалисты отдают предпочтение изделиям из полиуретана, поскольку они менее подвержены износу на российских дорогах и выдерживают значительные нагрузки.

Таким образом, если возникла необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов.Правильный подбор детали улучшит контроль над транспортным средством, снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки и не подвержены разрушению, имеют прогрессивные характеристики на сжатие и не образуют химических выбросов в воздух. Если своевременно не заменить деталь на новую, могут сломаться другие сопряженные детали, а иногда это приводит к повреждению корпуса. Наибольшие нагрузки выдерживают элементы передней подвески, поэтому менять их приходится чаще.

Подвеска автомобиля объединяет кузов и дорожные полотна. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность работы машины при движении.

Управляемость и безумие автомобиля в первую очередь зависят от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески опасны для водителя и пассажиров. По статистике каждые 5 ДТП были связаны с неисправной подвеской машины.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок.Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля, на кузов транспортного средства. За счет этого во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок имеет еще одно название — резинометаллический шарнир. Это 2 комбинированных металлических рукава, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его основная задача — гасить колебания составных частей, возникающие при движении автомобиля. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок.До 90% из них составляет сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Дополнительно устанавливаются элементы крепления КПП и мотора.

Ресурс сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при условии, что установку можно будет правильно эксплуатировать даже в самых неблагоприятных условиях длительный период времени.В среднем ресурс этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров пробега.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не выдержат серьезных нагрузок и быстро перестанут работать правильно.

Часто активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях играет существенную роль в сокращении использования сайлентблоков. В первую очередь, это движение по грунтовой дороге или бездорожью.

Признаки неисправностей сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активном использовании машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. Как следствие, дополнительные нагрузки начинают испытывать сайлентблоки, составляющие первый удар.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяг подвески. Специалисты в профилактических целях рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 000 км пробега.

Это даст возможность на раннем этапе выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки.Часто, если автомобиль не подвергался профилактическому осмотру, могут проявиться критические неисправности, которые серьезно влияют на безопасность управления машиной.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблока:

1. в одну сторону;
2. Боковой износ шин;
3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
4. Вибрация кузова при движении автомобиля;
5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
6. Скриншоты подвески при управлении транспортным средством;
7. Повышение «жесткости» работы подвески.

Каждый из этих признаков или вместе они указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не нужно их игнорировать и продолжать работу машины.

Такое пустое отношение к собственной безопасности может очень плохо кончиться для водителя и пассажиров.

При обнаружении одного или группы сайлентблоков замедление невозможно. Вибрация, создаваемая машиной при движении, не будет сливаться с резиновыми элементами подвески и передается другим частям, которые начнут разрушаться.

Игнорирование проверки речи при замене сайлентблока может привести к значительным материальным затратам. Наибольшая сложность, связанная с заменой этих элементов, — это пресс. Для выполнения операции требуется использование специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться в гаражные поделки, выполняя сайлентблоки на кустарном оборудовании. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически не дается.Все действия совершаются на свой страх и риск.

Если вам необходимо правильно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его прессовки. Как правило, на всю операцию по замене сайлентблоков нет времени.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

ВАЗ-2110, замена сайлентблоков: подготовка и обработка

Устройство машины включает в себя множество узлов. Важная составляющая любого автомобиля — подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность автомобиля. Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, вы глубоко ошибаетесь.Не забывайте и о таком компоненте, как сайлентблоки. Этими автомобилями оснащаются любые автомобили, в том числе ВАЗ-2110. Замена сайлентблоков — процесс непростой. Однако сделать это можно самостоятельно. Что ж, давайте разберемся, как производится замена сайлентблоков балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Для чего они служат?

Во-первых, отметим, что эту функцию выполняет приостановка компонентов данных. Силиконовые блоки — это резинометаллические изделия, обеспечивающие мягкое соединение деталей.В результате машина едет плавно и мягко.

Эти резиновые изделия частично поглощают вибрации и удары. Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ-2110 происходит нечасто. Это не расходный материал. Но есть определенные признаки, по которым можно обнаружить износ. О них мы поговорим ниже.

Симптомы замены

По каким признакам можно понять, что на автомобиле ВАЗ-2110 требуется замена сайлентблоков? Проверить целостность пломб можно, не выходя из машины, прямо на ходу.Если во время движения вы заметили характерное царапание резины или стук, скорее всего, изделие пришло в негодность. Также есть люфт. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 8 клапанов в том числе) проводится и в том случае, когда автомобиль начал крениться на поворотах.

Из-за трещин или выработки машина не может нормально «проглатывать» неровности и перекаты. Также наблюдается неравномерный износ шин. Со временем этот эффект усиливается. Если проигнорировать эту проблему, на скорости ударит руль, машина уведет в сторону.Поэтому неисправность необходимо устранять на раннем этапе. Если в районе колес слышны скрипы и стуки, это говорит о том, что автомобиль требует замены звуковых блоков задней балки. ВАЗ-2110 можно отремонтировать самостоятельно. Какие инструменты для этого нужны? Об этом поговорим дальше.

Подготовка к работе

Итак, для начала нужно подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых силиконовых блоков (полиуретановых или резинометаллических, не важно), потребуется стандартный набор трещоток, мыльный раствор и универсальная смазка ВД-40.Как вариант, можно использовать аналог от производителя «Маннол». Стоит продукт в разы дешевле, а эффект такой же, отмечают отзывы автовладельцев.

Также, чтобы на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков прошла удачно, нужна смотровая яма, эстакада или подъемник. Можно, конечно, использовать домкрат, но это будет очень сложно. Среди специальных инструментов для замены потребуется съемник для выдавливания резинометаллических изделий. Можно использовать трубки с шайбами ​​и тисками. Главное, чтобы шайбы и трубка подходили по диаметру.

Начало работы

Итак, подъезжаем к смотровой яме. Далее возьмите баллонный ключ и оторвите гайки крепления колеса (со стороны, на которой ВАЗ-2110 заменит сайлентблоки). Если это передние сальники, вам нужно будет снять металлическую защиту картера.

Часто болты крепления этого элемента «закипают» под воздействием влаги и перепадов температуры. Для облегчения работы рекомендуется предварительно замочить орехи Маннолом или ВД-40. Далее скручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балки, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110).Затем отпустите рычаг. В случае балки ремонт придется проводить на месте.

Как выдавить сайлентблок?

По технологии расположения резинометаллический уплотнитель не отличается. Неважно, это замена передних глушителей ВАЗ-2110, передних рычагов или стабилизатора поперечной устойчивости. Как мы уже говорили ранее, прессование производится специальным съемником или с помощью тисков. Можно использовать «дедовский» метод. Для этого старый сайлентблок поджигается и через несколько секунд тушится.Так будет смягчаться — получить такой элемент намного проще. Другой способ — использовать мыльный раствор.

Можно использовать обычное средство для мытья посуды или жидкое мыло. Место соприкосновения изделия с рычагом станет скользким, а деталь легко выйдет наружу.

Запрессовка

Итак, изношенный элемент вышел. Как установить новый? Не поджигать его как старую? Нажатие нового сайлентблока производится с помощью специального инструмента. Вы можете сделать это сами.

Для этого берем небольшой штифт (longpin), надеваем на него шайбу соответствующего диаметра и сайлентблоки.После нанизать кусок трубки. Он будет включать внешнюю часть резинового уплотнительного блока. В конце инструмента устанавливаются шайба и гайка. Последний, двигаясь по виткам шпильки, будет создавать нужное давление. С другой стороны, сайлентблок будет удерживать вторую шайбу. Плавно закручивая элемент, вы удачно вдавливаете уплотнитель в пазы рычага или балки. Часто внутри сиденья остаются следы ржавчины. Рекомендуется его устранить. Сделать это можно наждачной бумагой.Но более действенный способ — это преобразователь ржавчины. Этот химикат отлично борется с коррозией, образуя цинковую пленку на поверхности.

note

При установке сайлентблока внимательно следите за тем, как он входит в отверстие. Элемент должен максимально точно проходить по кругу. Когда деталь будет надежно удерживаться резиновыми накладками в седле, вы можете безопасно извлечь инструмент. На этом процедура замены сайлентблока завершена. Соберите в обратном порядке.Приведенные выше инструкции по установке и демонтажу уплотнителей можно использовать как для передней, так и для задней подвески.

Могу ли я соблюдать правила?

Следует отметить, что четкой процедуры замены этих элементов не существует.

Срок службы сайлентблоков зависит от дорожных условий и стиля вождения. В среднем элементы выходят из строя через 100 тысяч километров пробега. Но отталкивание должно основываться на скрипах и грохоте подвески. Если система издает характерные звуки, это сигнал к проверке состояния уплотнительных элементов.

Сколько стоит?

Даже при текущем курсе цена на эти товары просто дешевая. Новый элемент передней или задней подвески стоит от 85 до 160 рублей за штуку. Что касается услуг по замене, то в сервисах за эту работу берут от пятисот до тысячи рублей без учета цены самих расходных материалов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно производить замену сайлентблоков рычагов на автомобиле ВАЗ-2110. Как видите, процедуру можно проводить самостоятельно, в гараже (но при наличии смотровой ямы).Важный момент — после процедуры замены передних сайлентблоков следует отрегулировать схождение колес. Иначе ваша машина «съест» резину. А вернуть плоский протектор невозможно.

p >>

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Запчасти на ВАЗ-2107 / Paulturner-Mitchell.com

Из статьи вы узнаете как заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Работы немного, но нужно уметь правильно ее делать.Кроме того, нужно обзавестись инструментом — специальным съемником. Без него замена проблематична. Можно, конечно, выбить сайлентблоки, спалить, использовать проставки подходящего диаметра. Но лучше использовать специальный инструмент. Сил потеряет меньше, да и времени на весь процесс уйдет немного.

Проверка состояния сайлентблоков

Как правило, такие элементы подвески автомобиля служат достаточно долго — до сотен тысяч километров пробега. Но ресурс зависит от того, по каким дорогам вы ездите, от стиля вождения.На срок службы резинометаллических петель влияет ряд меньших факторов. Но немногие запчасти на ВАЗ-2107 могут похвастаться таким большим ресурсом, как сайлентблоки. Чтобы диагностировать их, нужно визуально осмотреть. Наличие трещин и разрушений — первый признак того, что вам нужно заменить.

Но визуальный осмотр не всегда помогает. Иногда выглядит хорошо, но контроль становится намного хуже — возникает реакция на вращение руля с задержками. На точность проверьте люфты в петлях.Сделать это с помощью монтажного полотна несложно. Если петли большие, а гайки затянуты полностью, то это верный признак сильного износа резинометаллического элемента. Это означает, что необходимо заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Лучше, если вы замените все петли с обеих сторон машины. Всего восемь сайлентблоков в рычагах.

Что произойдет, если не заменить изношенные петли?

А теперь попробуем ответить на этот, казалось бы, сложный вопрос.А проблем может быть много, потому что вы будете ездить на изношенных петлях. Итак, представьте себе такую ​​картину: есть свободный ход сайлентблока, рычаг подвески тоже начинает движение на креплениях. В итоге у вас вся подвеска «гуляет». Результат — машина на скорости уводит в сторону. Кроме того, наблюдается нарушение углов развала и схождения колес ВАЗ-2107. Ремонт и эксплуатация автомобиля должны выполняться правильно, поэтому старайтесь прислушиваться к советам специалистов.

А если у вас новая резина, то она будет быстро изнашиваться, причем неравномерно.Также в самом рычаге сломано посадочное место для сайлентблока. Следовательно, вы понесете большие убытки, так как раньше нужно будет менять резину и ставить новые рычаги, так как в старые петли невозможно поставить нормально новые петли. Так что подумайте, что лучше: сделать замену при первых симптомах или перейти к последним?

Замена петель на верхних рычагах

С левой и правой стороны замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107 осуществляется одинаково, разницы нет.Для начала подготовим машину к работе. Для этого оторвите болты на переднем колесе, затем приподнимите отремонтированную сторону. Не забудьте подложить под задние колеса хотя бы кирпичи, чтобы машина случайно не скатилась. Для уверенности включите скорость и сожмите ручку. Снимаем переднее колесо, открывается прекрасный вид на подвеску. Нужен верхний рычаг, его нужно снять полностью.

Сначала откручиваем болты крепления шаровой опоры. И теперь осталось только открутить гайку от болта, которым рычаг крепится к корпусу.Далее вооружаетесь съемником, и начинается замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Используя тот же инструмент, нажмите новые. Установите рычаг в обратном порядке. Желательно заменить все гайки, так как в них есть пластиковая вставка, фиксирующая резьбу.

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Как и в предыдущем случае, при замене желательно установить новые гайки. Вы обезопасите себя от случайного перекручивания светильников. Стоит отметить, что замена сайлентблоков достаточно простая, цена комплекта полиуретана (на два верхних и два нижних рычага) около 1000 рублей.Если сравнивать с ценами на шины и сами рычаги, это сущие копейки. Итак, поменять петли нужно, не снимая рычага. Нужно только по очереди открутить гайки.

Сначала откручиваем гайку сзади, устанавливаем съемник и вынимаем петлю. Сразу на его место ставим новую и затягиваем гайку. После этого проделайте ту же процедуру со вторым сайлентблоком. Это займет у вас немного времени, но убережет от нежелательных последствий. Также стоит отметить, что замена сайлентблока своими руками проходит довольно быстро.Но перед установкой петель нужно выбрать материал, из которого они изготовлены. Оцените преимущества и недостатки каждого.

Резина или полиуретан?

Такие запчасти можно найти на ВАЗ-2107 двух видов — из полиуретана и резины. И вы заставите присутствие этих видов отразиться. Стоит отметить, что резиновые детали имеют срок службы в пять раз меньше полиуретановых. Но стоят они примерно в пять раз дешевле. В целом подвеска намного эффективнее работает с полиуретановыми элементами.

На дороге машина становится более устойчивой, подвеска не деформируется. Все, даже самые незначительные удары, эффективно поглощаются полиуретаном. Уровень вибрации и шума в несколько раз ниже. Иными словами, вся подвеска работает в идеальном режиме, о котором конструкторы автомобилей даже не мечтали. Но если хотите сэкономить и стиль езды тихий, не очень быстрый, то можно установить и простую резину. Разница, конечно, будет, но не такая значительная.

Вывод

Теперь вы знаете немного больше о ВАЗ-2107.Ремонт и эксплуатация этой машины довольно просты. Главное, своевременно заменять изношенные элементы, чтобы не навредить машине. И выполнить все сервисные работы под силу каждому, при наличии справочной литературы и необходимого инструмента. Желательно, конечно, иметь опыт, пусть и не очень большой.

Украина Металлочерепица Импорт из России по коду ТН ВЭД 4016

» №8RVTULKA ISOFIX шток амортизатора верхний в сборе, 100 шт. Изобразительное искусство. 2108-2

0R шарнир нижних тяг передней подвески -300шт.арт. 2108-2

0R сайлентблоки растяжки передней подвески, 100 шт. Изобразительное искусство. МОНТАЖ 2108-2
4-10R навеска рычага задней подвески -600шт.арт. МОНТАЖ 2110-2
4R навески рычага задней подвески -400шт. арт.2123-2915446R Втулки амортизатора задней подвески -500шт. Изобразительное искусство. 2190-2

0РШАРНИР передней подвески нижний рычаг -1000шт.Изобразительное искусство. 2190-2

6R ШАРНИРПРЕДНОЙ растяжки Подвеска зад -200шт. Изобразительное искусство. 3110-2

2R САЙЛЕНБЛОКВЕРХНОГО рычаг 3110 ГАЗ (Волга) -50шт. Изобразительное искусство. 3302-2

7R ШАРНИРХУМОВО-Металлическая подвеска RESSORY передняя (ГАЗЕЛЬ) -100шт. Изобразительное искусство. РЕМКОМПЛЕКТ218R (2108-2915446-01R Амортизатор, сайлентблоки задней подвески 2 Резина ШТ.ВУЛКАНИЗЫРОВАННАЯ МЕТАЛЛ КОМБЫНИРОВАННАЯ С) -150шт. Изобразительное искусство. 2101-1001045РПОДУШКА Подушка двигателя задняя -150шт. Изобразительное искусство. 2107-1001045Р ПОДУШКА ЗАДНОИПИДВИСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ -150шт. Изобразительное искусство. 2121-1001045-01Р обобщенная ПОДУШКА «»

№»

Дата	Код ТН ВЭД	Описание продукта	Страна происхождения	Кол. Акций	Вес нетто [KGS]	Общая стоимость [долл. США]	Название импортера
28 апреля 2017 г.	4016995290	«1.Выробы-металлические манжеты на непористой незатвердилой вулканизированной резине запасничастый для автомобилей, не для промышленной сборки автомобилей: АМ02-2 7 Петля хумометалевый-марка 5000шт.Торховельна «АМТ» Страна происхождения: РУВыробник: ООО «ПРОИЗВОДСТВО» «Опора карданного вала 2101-07 (23пз вупак.ПЫ) -100шт. Опора карданного вала н / д (23пз вупак.ПЫ) -100шт. Опора карданного вала с / о (23пз вупак. ПИ) -200шт.Торховельна марка: ПЫКрайина Производство: РУВыробнык: ООО «Инте Подшипник Снаб» «Опора карданного вала в сборе РОСТЕКО2101-2202078 -20шт.Подушка двигателя РОСТЕКО в ящиках 2112-1001300 -40шт.Подушка двигателя РОСТЕКО в ящиках 2121-1001020 -24шт. Подушка опоры DvyhunaROSTECO 3102-1001020 -48шт.Торховельна марка: РОСТЕКО КАЧЕСТВА Технология производства: РУВыробнык: ООО «Ресурсы», Кронштейн двигателя передний РОСТЕКО 2108-1001015 -9шт. Опорадвыхуна слева РОСТЕКО в сборе -12шт 2108-1001040. Опора КПП пятиступенчатая взбори 21213-1001040 -24шт. Опора раздаточной коробки РОСТЕКО 2121-1801010 -24шт.Опора роздаточной коробки (РОСТЕКО) 2123-1801010 -20шт.Кронштейн двигателя н / д ПРАВА2110-1001240-02 в сборе 2110-1001240-02 -24шт. Кронштейн двигателя н / д liva2110-1001240-02 в сборе 2110-1001240-02 -24шт. Ремни подвески глушителя к-тРОСТЕКО в упаковке. 2101-1203047 / 072 -300шт. Петля натяжная СБ в передней подвеске (КТ 2 шт) (РОСТЕКО) 2108-2 0 -10шт. Муфта гибкого карданного вала (РОСТЕКО) 2101-2202120 -40шт в ящиках. Муфта гибкого карданного вала (РОСТЕКО) в ящиках 2123-2202120 -20шт.Торховельна марка: РОСТЕКО технология КАЧЕСТВАКрайина продукция: РУВыробнык: ООО «Бизнес-приоритеты», «Кронштейн двигателя задний в РОСТЕКО zbori2108-1001031 -12шт.Торховельная марка: РОСТЕКО технология КАЧЕСТВАКрайина производство: РУВыробнык: Компания МЕТАЛЛОТЕХНИКА Ресивер Reliance (РОСТЕКО) (т-4 шт.) 2112-1008104-10шт.Торховельная марка: РОСТЕКО технология КАЧЕСТВАКрайина производство: РУВЫРОБЫКРАЙНА левый двигатель: РУВыробнык45 двигатель 2190 . Опорадвихуна задняя 462 -12шт. Кронштейн двигателя левый -10шт437. Опора двихунаправа -12шт.Торховельна348 Бренд: Бренд: ROSTECO technology КАЧЕСТВАКрайина Производство: РУВыробнык: ООО «Бизнес-приоритеты», сайлентблоки (стандарт) 3302-2 7-288шт.Торховельна Бренд: No danyhКрайина Производство: РУВыробнык: ООО «Авто Кит» подушка двигателя в сборе РОСТЕКО в коробке2101-1001020 -48шт.Торховельна марка: РОСТЕКО технология КАЧЕСТВАКрайина Производство: РУВыробник: ООО «МЕТАЛЛОТЕХНИКА» нижнее звено , пара впак. 2108-2 0 -35шт.Торховельна марка: РОСТЕКО технология КАЧЕСТВАКрайина производства: РУВыробнык: ООО «Инком-АВС» «Подушка левой опоры двигателя РОСТЕКО в сборе в коробке2110-1001242 -24шт. Подушка опоры двигателя правой РОСТЕКО в сборе в коробке2110-1001242-01 -24шт.Торховельная марка: РОСТЕКО технология КАЧЕСТВАКрайина продукция: РУВыробнык: ООО «Комплект МК» «Подушка рычажная КПП РОСТЕКО 2110-1703190»	РОССИЯ	*****	3258,6	11874.36108
28 апреля 2017 г.	4016995290	«1.Выробы гуми.За незатвердилой вулканической ованнои непористой резины для а / о мзахального назначения из -металлических манжет, но и ла складаннямоторных промышленных транс Портной средства: арт.236-1007262 манжета (усилительнювальнавпускного клапана) — происхождение — 400шт, Страна производителя — Русторнавпускного клапана. ЯМВыробник — ПАО «Автодизель». «	РОССИЯ	*****	1.2	354.5286203
28 апреля 2017 г.	4016995290	«1.Запасни части вулкана зованойи металлические манжеты, кроме твердой, непорыстойиэласты чнойи металонаповненою резину для автомобилей: Комплектсайлент блоков ВАЗ 2101 в т.ч .: МТ01-2 0 — шарнир рычага передний, подвискиверхний 4 шт.МТ01-2 0- прослойка отверстий нижнего рычага передней подвески-4 ж-ТВ 56шт, сайлентблоки «Соболь» «Газель» (МТ3302-2 7) -1120шт. товарные знаки: ЗАО ПО «ТРЕК» «(образ орчий). Выробнык: ЗАО ПО» ТРЕК «». Страна происхождения: RU .. «	РОССИЯ	*****	583.98	2772.799666
28 апреля 2017 г.	4016995290	«1.Выробы из гумы.Затвердилойи вулканической ованнои непористой резины для а / о мзагального назначения из -металлических манжет, не е ля складаннямоторных промышленных транс Портной средства: подушка верхнего крепления 21100291545000-30шт подушки верхнего крепления 21100291545-25шт коробки передач сальник зпружной для сбора 21010240205203-20шт, комплект масловидроджувальных ковпачков21120100702686-33компл, производители — ОАО «АВТОВАЗ», «Торговая марка — LADA, Страна производитель — RU.. «	РОССИЯ	*****	1,898	159.28
27 апреля 2017 г.	4016995290	1.Выробы-металлические манжеты на непористой незатвердилой вулканизированной резине запасничасти для автомобилей, не для промышленной сборки автомобилей: арт. 1118.6107018-10 -10шт уплотнители передних дверей. Изобразительное искусство. 1118.6107020Ущильнювач верхн.правый -2шт. Изобразительное искусство. 1118.6207029 уплотнитель дверного порога задноиллив. -2шт. Изобразительное искусство. 2107.6107018 уплотнители дверей -9шт. Изобразительное искусство. 2110.6207014 Ущильнювачдвери правая -27шт. Изобразительное искусство. 2110.6207015 уплотнитель дверей левый-27шт. Изобразительное искусство. 2101.1203072 подушка подвески -2400шт глушитель. Изобразительное искусство. 2108.1001020-10 Опора Двигатель Перед.(Без кронштейна) -30шт. Изобразительное искусство. 2111.6207015 Ущильнювачпроёма -5шт левая дверь. Изобразительное искусство. 2106.2803060-10 Буфер бампера правый -16шт.Торховельна Бренд: LADAKrayina Производство: RUВыробнык: ОАО Автоваз.	РОССИЯ	*****	402,82	706.4544586
26 апреля 2017 г.	4016 0	«1.Элементы внутренней резиновой обшивки для а / м LADA: Коврик багажника арт.21710510	0 — 1шт.Крайина производства — РУТорховельная марка — LADAVyrobnyk -» «Металлоизделия» ООО «Г Тольяттинская компания».	РОССИЯ	*****	2.5	8.6238
25 апреля 2017 г.	4016999100	»1. Детали -374шт-манжеты металлические, а именно -амортизатор АКСС-25ЫХ-176шт; -амортизатор АКСС-40МХ- 6 шт; -амортизатор АКСС-60ЫХ- 48шт; -амортизатор АКСС-25ЫХ- 72шт; -Амортизатор АКСС-25ЫХ- 72шт; -Амортизатор — 72шт .Выробы из вулканизированной резины, с металлической формой всередыни.Назначены для крепления изделия к фундаменту объекта предотвращения передачи вибрации и ударов. Выкорыстуются при изготовлении изделия ОАО «Завод« Экватор ». упакован в деревянный ящик. Товарный знак нет. Производитель: АО «Мовен НН». Страна Российская Федерация RU .. «	РОССИЯ	*****	113	7013.575958
21 апреля 2017 г.	4016995290	«1.Выробы из гуми.За незатвердилойи вулканической ованнои непористой резины для а / о мзахального назначения из -металлических манжет, не е ля складаннямоторных промышленных транс Портных средств: 53-21R подшипник задней пружины верхний-80шт; 5320-1001020RU опора передней подушки безопасности двыхуна- 168шт; 5320-5001021Р подушкапередн.криплення нижняя кабина -50шт; Производитель: ООО «Балаковогумотехника», торговая марка-БРТ-Ладен, крайинавыробнытства-РУ. «	РОССИЯ	*****	324,92	1330.794708
21 апреля 2017 г.	4016999100	1.Подушка двигателя РСМ-10.05.00.210А в количестве -2 шт, предназначена для снижения вибрации, исходящей от двигателя к процессору рамы. Состоит из фундамента, металла, подушек футеровки, САМ ПДУШКИ.ЯВЛЯЕМЫЕ резины и запчастей для сельскохозяйственных комбайнов. .	РОССИЯ	*****	7.6	67,53589582
21 апреля 2017 г.	4016930090	«1. Продукция незатвердилойи, беспористой, вулканизированной безметалловой резины, уплотнений: (для грузовых автомобилей) 236-1002023 КОЛЬЦО ХИЛЬЗЮЩИЛЬНЮВАЧ-6шт.Розфасовано и фасовано для оптовой роздрибнойта торхивли.Выробнык профиль» ВАТИ-АВТО «ВАТИ-АВТО» Профиль «ВАТИ-АВТО производство RU.«	РОССИЯ	*****	0,042	1,117849436
21 апреля 2017 г.	4016995290	«1.Изготовлены из гуми.За незатвердилой вулканической ованнои непористой резины для а / о мзахального назначения из -металлических манжет, но и ла складаннямоторных промышленных транс Портной средства: 66-3405198 подушка крепления стержня цилиндра докронштейну гидропидс.-120шт. «Ярославский аукцион. ГАЗ». 0315743А подушка передняя-34шт (водоворот. ООО «Анвис Рус» «г.Тольятти, торг. МаркаХАЗ) 2217-22 Сайлентблоки нижних рычагов, 20шт (водоворот. ООО» Уралпромторхбызнес «, торг. ГАЗ) 2217-2 2 сайленетблок передней подвески верхоховажеля, 360шт (джакузи.ООО «Уралпромторхбызнес» аукцион. маркиХАЗ) 2217-2	0 Подушка стабилизатора поперечной устойчивости-32шт (Вихрь. ОАО «ЯРТЫ», Ярославский аукцион. ГАЗ) 2217-2	0 Подушка стабилизатора поперечной устойчивости-80шт (Вихревой. ООО «ЯРТЫ», Ярославский аукцион. ГАЗ) 2217-2	0 штангистабилизатора подушка-8 шт (джакузи. ОАО «ЯРТЫ» «Ярославский аукцион. ГАЗ) 3110-22сайлентблок нижнего рычага передней подвески, 180шт (джакузи. ООО» Уралпромторхбызнес «, торг. ГАЗ), Страна-производитель — RU»	РОССИЯ	*****	154.56	1315.953958
21 апреля 2017 г.	4016995290	»1. Резино-металлические изделия (горловины металлические), не для промсборки: (загрузочные вагоны) 238Д-1003210 СВАРКА ГОЛОВКА-10п. 236Д-1003210 размещение баллонов-10шт. Фасовка и упаковка для розничной и оптовой торговли. Производитель« » ОАО «Автодизель» Торговая марка АвтодизельКрайна производства RU.«	РОССИЯ	*****	22,35	419.0477806
20 апреля 2017 г.	4016999100	«1.Продукция незатвердилой, вулканизированной непористой резины, металлокерамических манжет (металл-резина) по з / г технологии. ПОДУШКА двигателя РСМ-10.05.00.210А (100 031 585) — 2шт.Выробник: ООО «Шахтинский Экспериментальный завод». «Торговая марка: нет данных.Крайина, производитель: RU ..»	РОССИЯ	*****	7.6	69.44130757
20 апреля 2017 г.	4016995290	»С 1.ВЫРОБЫМ-МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ манжетами НЕЗАТВЕРДИЛОЙ пористый вулканизированный каучук, ЗАПАСНИЧАСТИНЫЙ для автомобилей, не для промышленного Волынского НПО ЧЕРТЕЖИ: арт. 150РУ Ремкомплекты для ваз буфера для сбора бампера -51шт. Арт. РЕМКОМПЛЕКТ1618490 шт. стабилизатор ВУЛКАНИЗЫРОВАННАЯ резина КОМБЫНИРОВАННАЯ металл;) — 60шт.Изобразительное искусство. Ремкомплект 176РУ на растяжку петель Лада Гранта У ПИДВИСКИЗАДНОЙ -20шт. Изобразительное искусство. Ремкомплекты на ваз 79РУ стойки стабилизатора ПОДВЕСКИ 2108-306шт. Изобразительное искусство. Ремкомплекты на ваз 80РУ Стойка стабилизатора ПОДВЕСКИ -126шт. арт.РЕМКО ПЛЕКТ 9РУ-21 для ваз рычажной передней подвески МБЫНИРОВАННАЯ СМЕТАЛЛОМ 2121; 2101-2 0REMR Петля НИЖНЕГО рычага передней подвески 4 резина КОМБЫНИРОВАННАЯ С ШТВУЛКАНИЗЫРОВАННАЯ металл;) -100шт. Изобразительное искусство. РЕМКОМПЛЕКТ9РУ01В (2101-2 0РЭМР ВЕРХНЕГО шарнирный рычаг 4 ВТ ВУЛКАНИЗЫРОВАННАЯ С РЕЗЫНАКОМБЫНИРОВАННАЯ металл;) -80шт.Изобразительное искусство. Ремкомплект 9РУ21Н на ВАЖЕЛПЕРЕДНУЮ ПОДВЕСКУ ваз -60шт. Изобразительное искусство. 1118-1001033-10RU ОПОРНАЯ ПОДВЕСКА ПОВЕРХНОСТЬ ЗАДНЯУНИВЕРСАЛЬНА ВАЗ-1118 и ВАЗ-2190 -30шт. Изобразительное искусство. 2101-2202120Р Муфтий ЭЛАСТЫЧНАПЕРЕДНОГО карданного вала -300шт. Изобразительное искусство. 2105-2202078RU ПОЛЮС ПИДВИСНОГОПИДШИПНИКА карданный вал -300шт. Изобразительное искусство. КРОНШТЕЙН ДВИГАТЕЛЬ 2108-1001015-10РУ ПЕРЕДНОИОПОРЫ -120шт. Изобразительное искусство. 2108-1001031-10RU КРОНШТЕЙН задней опоры ПИДВИСКИДВЫХУНА -100шт. Изобразительное искусство. ВНУТРЕННИЙ 2108-3414070Р навески РУЛОВОЙ трапеции-500шт. Изобразительное искусство.2110-1001242LRU подушки двигателя, 40шт. Изобразительное искусство. 2110-1001242ПРУ подушки двигателя, 40шт. Изобразительное искусство. Подушки двигателя 2110-1001286РУ, 100 шт. Изобразительное искусство. Подушки 2110-1703190РУ (СТОЛБЫ ШАРОВОЙ зажим рычаг КПП) -54шт.арт. Рядом 2121-1001020РУ подушки двигателя собирать -100шт. арт.2123-2202120Р Муфта Карданный вал эластичный передний -10шт. арт.3302-2202081RU ПОЛЮС карданный вал в сборе (ГАЗЕЛЬ) -175шт. Изобразительное искусство. ЗАЩИТНАЯ 2101-2 0РХОХОЛЬ слой пальчик-2000шт передней подвески. Изобразительное искусство. 2101-3003074R ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ -3000шт пальцев.арт.РЕМКОМПЛЕКТ 20R ГЛУШИТЕЛЬНАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ВАЗ 2101-2107 -1200шт. Изобразительное искусство. 2101-2	РОССИЯ	*****	2709.848	16196.61367
20 апреля 2017 г.	4016995790	«С 1.ВЫРОБЫЙ НЕЗАТВЕРДИЛОИ пористой вулканизированной резиной для автомобилей, не для промышленных КОМПИЛЯЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ СОБИВ: арт. 2101-1703101Р КРЫШКА ПЕРЕДАЧИ ВАЖЕЛЯПЕРЕМЫКАННЯ -100шт. Арт. 2108-2215030К КРЫШКА НАРУЖНАЯ-1000шт. ШАРНЫ.Изобразительное искусство. 2108-2215068К ВНУТРЕННЯЯ КРЫШКА ШАРНЫРА -400шт. арт.2108-2915681-01R Кожух Амортизатор задней подвески -50шт. Изобразительное искусство. 2108-2915681ККОЖУХ Амортизатор задней подвески -300шт. Изобразительное искусство. 2108-3401224К КРЫШКА ЗАХЫСНЫЙРЕЙКИЙ рулевой -160шт. Изобразительное искусство. 2110-2215030-01R КРЫШКА ЗОВНИШНОХОШАРНЫРА -200шт. Изобразительное искусство. 2110-2215068-01R КРЫШКА ВНУТРЕННЯЯ ШАРНЫРА -100шт. арт.2110-2	1R Стеллажи телескопические КО ЖУХ -100шт. Изобразительное искусство. 2110-3401224R КРЫШКА РЕЙКИРУЛОВОГО механизма -90шт. Изобразительное искусство. 2110-8404412R фартук заднего крыла правый-40шт. Изобразительное искусство. 2110-8404413R фартук заднего крыла ЛЕВЫЙ -40шт.Изобразительное искусство. 2112-1003290РЗАХЛУШКА -500шт. Изобразительное искусство . 2121-1804098R КРЫШКА рычага РОЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ -200шт.арт. 2121-2215030-01К КРЫШКА НАРУЖНАЯ ШАРНЫРА -270шт. Изобразительное искусство. 2121-2215068-01КЧОХОЛ Внутренне ОО ШАРНЫРА -270шт. Изобразительное искусство. 21213-2215030R КРЫШКА НАРУЖНАЯ-ШАРНЫРА 100 шт. Изобразительное искусство. 2123-8403512 фартук переднего крыла ПРАВЫЙ -20шт. арт.2123-8403513 фартук переднего крыла ЛЕВЫЙ -20шт. Изобразительное искусство. 270РИ ВТУЛКААМОРТИЗАТОРА зад -500шт. Изобразительное искусство. Ремкомплекты на ваз 152РУ КРЫШКА ВНУТРИШНОХОШАРНЫРА 2170,2108,2109-150шт.Изобразительное искусство. Ремкомплекты на ваз 153РУ КРЫШКА НАРУЖНАЯ ШАРНЫРА2170,2108,2109ЗЫРОВАННОЙ РЕЗЫНЫ; 2121-2215084 1 шт СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО МЕТАЛЛ, 2108-2215034 Хомут КРЕПЛЕНИЯ ЧЕХЛА 1 ​​шт Металл .; 2108-2215036 хомут КРЕПЛЕНЫЧЕХЛА 1 ​​шт .; МЕТАЛЛ) -480шт. Изобразительное искусство. Ремкомплекты на ваз 162РУ КРЫШКА ЗОВНИШНОХОШАРНЫРА 2121 -75шт. Изобразительное искусство. Ремкомплекты на ваз 163РУ КРЫШКА ВНУТРЕННЯЯ ШАРНЫРА2121 Т ИЗ ВУЛКАНИЗЫРОВАННОЙ РЕЗЫНЫ; 2121-2215098 хомут КРЕПЛЕНИЯ ЧЕХЛА 1 ​​ШТМЕТАЛЛ .; 2121-2215090 фиксатор КРЕПЛЕНИЯ ЧЕХЛА 1шт Металл.; 2121-2215084 КОЛЬЦОСТОПОРНОЕ 2шт МЕТАЛЛ;) -105шт. Изобразительное искусство. SL193-5205902R ЛЕНТА ЩОТКАЯ (ВАЗ2101-2107) -250шт. Изобразительное искусство. TF69Y0-2 6RU буфер Хоган ЖАТИЯ ЛАНОС -100шт. арт.2121-3105011Р РЕМЕНЬ МОНТАЖНЫЙ -100шт запаска. Изобразительное искусство. 1118-1703182Р ЧОХОЛЬЗАХЫСНЫЙ Сток 200шт. Изобразительное искусство. 1118-2	0Р Стержни ПОДУШКА-400шт. Изобразительное искусство. 2101-1601211R КРЫШКА сцепления Wilk -500шт. арт.2101-2	0R PILLOW UPPER MOUNT шток амортизатора -1500шт. арт.2101-2 4-01R буфер ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ Хоган ЗЖАТИЯ -100шт задняя подвеска.арт.2101-3703095R Аккумулятор PODDON -200шт. Изобразительное искусство. 2101-5002090R ЗАХЛУШКАОТВОРИВ ПАНЕЛЬ БОКОВАЯ -1000шт. Изобразительное искусство. 2101-5002092R заглушки ОТВЕРСТИЯ и средний лонжерон задний пол-1000шт. Изобразительное искусство. ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК 2106-3726088R Боковой указатель поворотов 500шт. Изобразительное искусство. 2107-1701184R заглушки задней сателлиты подшипников, колодки -100шт.арт. 2108-1003277-01R втулка крышки ГБЦ -4000шт. арт.2108-1302060Р ОПОРНАЯ ПОДВЕСКА -200шт радиатор. Изобразительное искусство. 2108-1601223R ЗАХЛУШКАКАРТЕРА ГРИП -500шт. Изобразительное искусство. КРЫШКА ЗАЩИТНАЯ 2108-1703182Р SHARNYRA Traction Drive-200шт.Изобразительное искусство. 2108-2	0R ПОДУШКА переднего стабилизатора -800шт. КРЫШКА ЗАЩИТНАЯ арт.2108-3414077Р Шаро «	РОССИЯ	*****	2125,23	17037.05712

ТОП-10 самых доступных автомобилей в обслуживании

Одним из основных требований к автомобилям, особенно на вторичном рынке, является низкая стоимость эксплуатации.В этот критерий входит плановое ТО, ремонт и расход топлива. Среди широкого спектра предложений на вторичном рынке выяснилось, какие автомобили самые дешевые в обслуживании.

Японский кроссовер завоевал популярность в странах СНГ и Европы. За 19 лет производства сменилось два поколения, но качество исполнения и надежность автомобиля остались на таком же высоком уровне. По отзывам, первые 10 лет эксплуатации состоят из ежегодного ТО или каждые 15 км.Поломки случаются редко, но связаны с эксплуатационными расходами на плохих дорогах.

И снова рейтинг занимает японский кроссовер от Nissan. В производстве более 12 лет, отличается от одноклассников невероятно экономичным дизелем объемом 1,6 л (смешанный цикл 5 л), отличными ходовыми качествами. Благодаря платформе Renault-Nissan C Qashqai получил простую и надежную конструкцию узлов и агрегатов, поэтому терять в цене на вторичном рынке не спешит.ТО у дилера обойдется в 75 долларов, самостоятельная замена масла и фильтра стоит 30-35 долларов.

Кроссовер — Toyota RAV4 в китайском корпусе с двигателем Mitsubishi. Tiggo первого поколения — один из самых продаваемых автомобилей в Украине. Несмотря на то, что владельцы жалуются на невысокий ресурс многих деталей (ремень ГРМ, сайлентблоки рычагов, стойки стабилизатора) — недорогие комплектующие компенсируют ресурсный «недуг», поэтому автомобиль из Поднебесной занимает почетное место в рейтинге. рейтинг.

Немецкий малолитражный автомобиль завоевал популярность у отечественных автомобилистов. Астра прекрасно сочетает в себе комфорт и надежность. Простая конструкция подвески, силовых агрегатов и трансмиссии, унаследованная Astra от предыдущего поколения, позволяет сохранить уровень надежности. Увы, подвеска иномарки сильно «проглатывает» наши дороги, из-за чего часто выходят из строя ступицы, рычаги, втулки и стойки стабилизатора, а также задние рессоры. Но стоимость запчастей не «бьет по карману».

Сенсация 2010 года. Немецкий седан полюбился и молодым семьям, и таксистам. Простая и проверенная временем конструкция, высокая пассивная безопасность, дешевые запчасти и неприхотливый бензиновый двигатель (1.6 CFNA), потребляющий в среднем 6 литров, позволили Polo покорить тысячную армию поклонников.

Главный конкурент Polo Sedan, самого продаваемого автомобиля в России более 9 лет, самого массового автомобиля в российских такси и одного из самых популярных компактных автомобилей среди автолюбителей.Под капотом рабочий бензиновый агрегат объемом 1,4 / 1,6л, работающий в паре с МКПП или АКПП. Спереди Макферсон, сзади балка.

Простота конструкции наряду с приемлемой стоимостью запчастей дает Accent право называться одной из самых дешевых машин в обслуживании.

Когда-то бестселлер на украинском авторынке, но в остальных странах СНГ не самая редкая машина. Лачетти изначально сочетал в себе невысокую стоимость, дешевизну в обслуживании и дешевый послегарантийный ремонт.

Выбор запчастей чрезвычайно широк, большая их часть пересекается с комплектующими от Opel (двигатель и коробка передач) и Kia (подвеска). Владельцы отмечают частые протечки из-под клапанной крышки, сальников мостов, выход из строя механизма переключения передач (вертолет). Также есть претензии к большому расходу топлива, но установка ГБО 4 поколения решила эту проблему.

В Украине практически «народный» автомобиль, о чем свидетельствует продолжение выпуска новых автомобилей под названием ЗАЗ «Вида».В Узбекистане его до сих пор производят под названием Ravon Nexia. Aveo многие любят за надежность и доступность. Подвеска простейшей конструкции, которая отлично справляется с отечественными дорогами. По работе двигателя и КПП вопросов нет, крайне редко что-то ломается раньше времени. Профилактический ремонт — залог долговечности Aveo. Большая часть запчастей перекликается с Opel Kadett, Astra F, Vectra A.

Действительно популярный автомобиль в Украине и главный конкурент ВАЗ-2110 в России.Стоимость обслуживания и запчастей, как говорится, на уровне «Жигулей». Конструктивно это Opel Kadett E, а значит, надежностью узлов и агрегатов не занимать. На вторичном рынке стоит поискать вариант с польским кузовом, менее подверженным коррозии.

Огромное преимущество «Ланоса» в том, что он изучен вдоль и поперек, и отремонтировать самостоятельно не составит труда, а это экономия на поездке в сервис. Средний ресурсный показатель — 1.Двигатель 5 литров — это 400 км, подвеска требует внимания каждые 000 км, КПП раз в 70 км.

Первое место по самой дешевой в эксплуатации машине — детище Волжского автозавода. По сути, это модернизированная Калина и глубоко модернизированный ВАЗ-2108.

Среди автомобилистов считается, что начинать путь водителя следует с отечественной техникой, и Гранта в этом случае — лучший вариант. Владельцы Гранты считают его экономичным и надежным, от всей линейки АвтоВАЗа.Правильная эксплуатация отечественного малолитражки никогда не приведет к серьезным затратам на ремонт. Запчасти продаются в любом автомагазине, ассортимент производителей комплектующих настолько широк, что вы можете собрать машину под свои нужды (увеличить мощность, усилить подвеску, отрегулировать рулевое управление).

Доказано, что до 200 км Granta будет обслуживать владельца безотказно при своевременном обслуживании. После этого нужно будет капитально отремонтировать двигатель, «встряхнуть» подвеску — и снова можно ехать.

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

Проблемы и решения со ступицей переднего колеса. Ступица переднего колеса

Ступица переднего колеса — это шасси, которое выполняет несколько функций. Водителю необходимо знать не только, как заменить лампу ближнего света, но и как устранить неисправность такой ступицы. Если эта деталь выйдет из строя, автомобиль не сможет двигаться.

Чтобы этого не произошло, водитель должен регулярно проверять состояние ступиц, организовывать техническое обслуживание автомобиля, а также своевременно обращаться в специальную службу для устранения даже малейших повреждений детали.Чтобы самостоятельно проверить работу хаба, нужно знать особенности устройства и функциональное назначение элемента.

Чтобы понять, что такое хаб, стоит разобраться в его основном функциональном назначении. Для этого совершенно не обязательно иметь специальные знания в области общей конструкции транспортных средств.

Ступица — это особая деталь, которая позволяет колесу вращаться. Для этого его необходимо максимально надежно закрепить на полуосье. На ступицу навинчивается диск, а в самой его конструкции присутствует пара вращающихся подшипников.Этот структурный элемент выполняет множество функций. Вот самые простые.

1. Основная задача ступицы — подвижное и одновременно надежное соединение колесного диска с управляемой осью.
2. Обеспечение качественного торможения и надежности всей тормозной системы в целом. Причина в том, что тормозной диск тоже прикреплен к ступице.
3. В автомобилях с передним приводом ступица передает вращательное движение колесам от полуоси. Для этого есть специальное внутреннее отверстие с прорезями внутри, куда при движении входит один конец полуоси.Это позволяет машине свободно перемещаться по трассе.

Современный автомобиль имеет целую систему электронных датчиков, которые позволяют постоянно получать огромное количество информации и обеспечивать максимально безопасное движение автомобиля. Ступица переднего колеса играет важную роль в этом сложном процессе.

Устройство ступицы переднего колеса должно быть известно для обнаружения и устранения возможных неисправностей … Обладая относительно сложным функциональным назначением, элемент представляет собой довольно простое внутреннее устройство… Среди основных частей этого узла:

• корпус ступицы;
• подшипники;
• шпильки колесные;
• специальные датчики.

Корпус ступицы — это прочная литая деталь, изготовленная из специального сплава и обработанная токарными инструментами.

Этот элемент следует рассматривать как единый комплекс с подшипниками и шпильками. У большинства производителей эти элементы есть только в комплекте, они неотделимы друг от друга.

Такая солидность способна обеспечить максимальный уровень надежности и безопасности всей ходовой части автомобиля.

Признаки неисправности в ступице

Выявить определенные неисправности ходовой системы автомобиля водитель сможет, опираясь на такие характерные признаки как:

• неравномерный износ установленных протекторов шин;
• значительное раскачивание кузова при стандартном торможении или повороте;
• частое отклонение автомобиля от прямолинейного движения;
• сжатие и негерметичность амортизаторов;
• высокий уровень создаваемой вибрации;
• появление различных посторонних звуков, постоянно сопровождающих движение машины.

Несмотря на четкую слышимость посторонних звуков, водитель не сможет на слух определить, в какой части элемента возникла проблема.

При обнаружении подозрительного звука необходимо немедленно поднять автомобиль на домкрате и попытаться вручную прокрутить передние колеса.

При выполнении данной манипуляции стоит внимательно изучить внешний вид колес. Одно из самых частых проявлений поломки ступицы — повышенный износ резины.Это вызвано сильной вибрацией, исходящей от рулевого колеса, при нагревании тормозного диска, что происходит из-за неправильно вращающегося подшипника.

Нагрев диска можно почувствовать, просто положив на него руку после прогулки 8-10 км. Если ступица неисправна, температура этого элемента превышает 70 градусов.

Аналогичные признаки можно охарактеризовать таким явлением, как выход из строя подшипников ступицы.

Нет необходимости останавливать и поднимать автомобиль, чтобы определить, с какой стороны сломана ступица.Достаточно будет обратить внимание на то, какой гул возникает при повороте руля. При повороте вправо гул будет усиливаться в левом колесе, при повороте влево звук будет идти с правой стороны.

Причин выхода из строя хаба много. Среди наиболее важных причин поломки можно отметить следующие общие факторы:

1. Износ отдельных элементов системы.
2. Ошибки регулировки углов установки колес.
3. Неправильная установка амортизаторов.
4. Сильные длительные нагрузки на передние колеса.

Поскольку поломок может быть несколько, определить точную причину будет сложно. Тем не менее, не заметить это просто невозможно. Все без исключения неисправности очень ощутимы. Невозможно игнорировать возникший постоянный шум или гул, степень интенсивности которых изменяется прямо пропорционально скоростному режиму или силе производимого торможения.

При возникновении этих проблем необходимо срочно отремонтировать ступицу переднего колеса. В зависимости от сложности ситуации ремонтные работы могут предполагать простую регулировку крепления подшипников, болтов или гаек. В других случаях может потребоваться полная замена ступиц, когда без помощи профессионалов не обойтись.

Самостоятельно провести ремонтные работы можно только при наличии определенных знаний и специального инструмента. Ниже вы можете ознакомиться с инструкцией по проведению ремонтных работ.В нем описывается, как проверить крепление, как заменить специальный поворотный колпачок.

Ремонт и замена ступицы

При проведении такой операции, как замена ступицы переднего колеса, особое внимание уделяется подготовительным работам.

Прежде всего, вам нужно будет подготовить для этого необходимые инструменты. В большинстве случаев достаточно обычного набора специальных ключей с головками. Одновременно с ним нужно подготовить следующие инструменты.

1. Съемник стопорных колец.
2. Специальный съемник чашки.
3. Тиски.
4. Отвертки.
5. Джек.
6. Долото.
7. Молотки.

В качестве дополнения к домкрату стоит подготовить специальные приспособления для фиксации автомобиля в устойчивом положении. Это могут быть всевозможные штанги и опоры. Вам также необходимо будет приобрести новые детали, если будет произведена замена. Вам необходимо купить весь комплект ступиц или подшипников, все зависит от степени их износа.

Подготовка станка

После подготовительных работ, собрав все необходимые инструменты и материалы, можно приступать к замене вышедших из строя элементов.

Необходимо «поддомкрачивать» машину в нужном направлении, в зависимости от того, какая сторона будет заменена. Для дополнительной страховки рекомендуется установить специальные опоры, например, подложить под задние колеса стабилизаторы поперечной устойчивости.

Далее на КПП выставляется первая передача, если это механик, то машину ставят «на ручник».Специальным ключом откручиваются колесные болты и гайка ступицы подшипника. Если диски у автомобиля легкосплавные, колесо придется снять, затем нажать на тормоз и полностью открутить гайку ступицы.

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда гайка ступицы сильно затянута и снять ее гаечным ключом невозможно. В этом случае можно использовать метод просверливания одной стороны заклинившей гайки. Это просверлит край детали до самой резьбы.Затем остается открыть деталь тупым зубилом и открутить легко и просто.

После проведения таких мероприятий необходимо будет снять переднее колесо и с помощью отвертки снять защитный колпачок (подробнее о). Далее суппорт снимается с тормозного диска и убирается в сторону. Для этого барабан вместе со стойкой нужно повернуть на себя и открутить крепеж. После этого снимаются рулевые, шаровые опоры и наконечники.

Перед началом таких работ детали следует обработать специальным средством, предназначенным для удаления ржавчины.Это значительно облегчит операцию, связанную с откручиванием болтов и гаек.

Чтобы снять тормозной диск, вам нужно будет открутить два болта, встроенных в ступицу, а затем также сделать это с гайкой, расположенной в центре. Сделать это можно ключом или стамеской, все зависит от того, насколько туго прикручена деталь. Как только стойка будет полностью откручена, можно вынимать ступицу и приступать к ремонтным работам.

Три варианта ремонтных работ

В большинстве случаев выходит из строя один из подшипников ступицы, поэтому основные ремонтные работы будут заключаться в его замене.Основных способов и вариантов действия может быть три:

1. Первый способ основан на замене детали с помощью съемника, но при этом не снимается поворотный кулак.
2. Второй вариант потребует его демонтажа, после чего подшипник будет заменен на установленном верстаке.
3. Третий метод предполагает удаление всей стойки. Подшипник заменяется с помощью тисков.

У каждого из вариантов есть свои положительные и отрицательные стороны.

Положительным моментом использования первого варианта является отсутствие необходимости снимать регулировочный болт такой системы, как развал схождения.При этом весь рабочий процесс будет не очень удобным, особенно если нет лифта и специальной ямы. По этой причине выбить ступицу и полностью запрессовать подшипник будет довольно сложно.

Провести замену по второму способу будет намного проще и проще. Но здесь есть риск нарушить регулировку развала транспортного средства. В этом случае перед тем, как откручивать болты поворотного кулака, нужно будет отметить его исходное положение в стойке и при этом обратить внимание на положение болта, выполняющего регулировочную функцию.Это поможет избежать ошибок и ошибок при повторной сборке.

Второй вариант замены идеален для тех, кто занимается не только заменой подшипника, но и всех элементов ходовой части — рулевых наконечников, шаровых опор и сайлентблоков.

Самый сложный вариант замены — третий способ. Здесь для того, чтобы снять стойку, потребуется полностью разжать рулевую часть и открутить крепление верхней опоры. После этого появится возможность заменить вышедший из строя элемент.

В процессе замены нужно обратить внимание на снятие / выбивание ступицы и ее деталей. Эти действия нужно выполнять очень осторожно. Это позволит избежать повреждения розетки и общего механизма устройства. Если к детали не дотянуться руками, работу можно выполнить на специальном прессовом станке. В этом случае нужно постараться оставить нетронутым установленный штопор, который не всегда входит в комплект новой ступицы.

При демонтаже подшипника не полагайтесь на то, что он останется целым.Эти элементы почти всегда разрушаются. Это необходимо учитывать.

Заключение

После установки новой детали необходимо собрать всю конструкцию, следуя приведенным выше инструкциям, но в обратном порядке. После проделанных работ обязательно нужно посетить ближайшую СТО. Регулировку углов установки колес автомобиля должны производить профессионалы, ведь после снятия тяги рулевого колеса, если она проводилась, предыдущие настройки обязательно сбиваются.

( 7 оценок, среднее: 4,71 из 5)

Если при движении автомобиля в районе колеса слышен неприятный шум, который может исчезнуть при входе в крутой поворот, то это свидетельствует о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110.

Это довольно частая неисправность, встречается на каждой четвертой машине с большим пробегом … Исправить ситуацию несложно, достаточно иметь гаражное помещение с ямой и подробной инструкцией по работе.

Инструменты и запчасти

Дело в том, что ступичный подшипник ВАЗ 2110 — деталь небольшая, и для работы с ней необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому подготовленный к ремонту автомобиль следует загнать в смотровую яму и обеспечить достаточный доступ света к ремонтному агрегату.

Перед спуском в яму необходимо подготовить все инструменты и материалы. Также следует отметить, что заменить подшипники передней ступицы намного сложнее, чем проделать ту же работу с задними компонентами.

Следовательно, начинать работу надо с лицевого узла.

Должен быть предоставлен список необходимых инструментов:

• Специальный съемник для снятия подшипника;
• Так называемая оправка, то есть отрез трубы нужного размера.Это приспособление используется для выбивания ступицы;
• Головка на 30, снабжена качественной ручкой;
• Гаечные ключи размером 19 и 17.

Дополнительно необходимо приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти товары небольшая, поэтому экспериментировать не стоит.

Этапы работы

Работа начинается с установки автомобиля в удобное положение и включения первой передачи.Чтобы он не катился, лучше установить под колеса специальные колодки.

Теперь можно спуститься на смотровую яму и приступить к действиям, которые выполняются в следующем порядке:

1. Гаечным ключом откручиваем болты крепления колес, после чего гайки подшипников откручиваются от ступиц передних колес. гаечным ключом на 30. Здесь стоит отметить, что если автомобиль ВАЗ 2110 комплектуется легкосплавными дисками, вам придется снимать колеса.
   Для закручивания гаек передних ступиц необходимо нажать педаль тормоза в момент отворота, поэтому здесь нужен помощник;
2. Теперь вам нужно использовать отвертку и с ее помощью сжать суппорт;
3. Как только они отжаты, необходимо с помощью 17-го ключа открутить суппорты от поворотных кулаков.В результате этих манипуляций суппорт может зависнуть на тормозном шланге, чтобы этого не произошло, его нужно тщательно подвязать;
4. Далее нужно аккуратно открутить тормозные диски прямо со ступиц.

Кроме перечисленных видов работ может потребоваться также снятие:

• Цапфа в сборе;
• Колпак ступицы;
• Стопорное кольцо.

После этого мастер получает доступ к ступичной части и может быть заменен. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому следует сказать несколько слов о каждом.

Способы замены

Первый способ

• В первом случае для снятия подшипника обязательно использовать съемник;
• Достаточно аккуратно снять подшипник и заменить его на новый;
• После установки все вышеперечисленные действия необходимо выполнить в обратном порядке.

Основным преимуществом этого метода является тот факт, что техническому специалисту не нужно будет прикасаться к болту регулировки развала колес, который потом очень сложно установить на место.

Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принимать очень неудобную позу для выполнения действий. Поэтому необходимо подготовить подъемник и подняться в смотровую яму.

Но все же автолюбителю очень неудобно выбивать ступицы в таком положении и входить в запрессовку подшипникового узла.

Второй способ

Состоит из следующих этапов:

• Для снятия подшипника вторым способом необходимо осторожно демонтировать поворотный кулак и полностью снять ступицу;
• После этого мастеру нужно будет перейти к верстаку;
• Непосредственно на верстаке производится замена ступичного подшипника ВАЗ 2110;
• После этого все устанавливается обратно, так же, как и раньше удалялось.

Этот метод, несомненно, намного проще, чем первый, но, поскольку он включает в себя развал, проблем с регулировкой не избежать. Прежде чем приступить к откручиванию болтов крепления кулака к стойке, необходимо пометить их положение мелом или маркером.

Первая отметка в этом случае будет указывать на положение регулировочного болта на стойке. Вторая отметка укажет на предыдущее положение кулаков.

После того, как мастер приступит к сборке, он будет ориентироваться именно по этим отметкам.Конечно, добиться большой точности будет сложно и вернуть детали на место не получится. Но при аккуратной работе ошибки при установке можно свести к минимуму.

Необходимо выполнить несколько этапов работы:

• Мастер ставит оценки;
• Выбивает кулачковые болты;
• Откручивает болты крепления нижней шаровой опоры;
• Подшипник необходимо выбить из ступицы;
• Стопорные кольца демонтированы;
• С помощью тисков разгоняют подшипники.

Перед повторной сборкой пространство в кулаках необходимо тщательно и обильно смазать.

Этот метод часто используется при ремонте не только одного элемента подшипника, но и всей ходовой части. В результате такого метода можно будет легко заменить шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники.

Третий способ

Выполняется в следующем порядке:

• В этом случае потребуется полностью снять стойку;
• После того, как все компоненты будут сняты, мастеру потребуются специальные тиски;
• На тисках будет заменена ступичная опора и все детали будут установлены обратно.

Этот метод является наиболее сложным и трудным, поскольку он требует, чтобы технический специалист демонтировал всю стойку. Кроме того, необходимо будет разжать рулевой наконечник, а также открутить гайки крепления, они фиксируют верхнюю опору к основанию кузова.

Непосредственно снятие данного агрегата ВАЗ 2110 осуществляется только после демонтажа всей стойки с автомобиля. И этот процесс занимает много времени.

Нюансы

В процессе сбора всего агрегата обратно действовать следующим образом:

• Запрессовать подшипники;
• Установить стопорные кольца;
• Собрать кулаки;
• Установите на них новые детали подшипников;
• Установите агрегат на ступицы;
• С помощью оправки необходимо забить ступицы до упора.

Для запрессовки деталей подшипника можно использовать съемник или пресс. Но ни в коем случае нельзя использовать молоток, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание детали. Усилия следует направить на наружные кольца.

Следует отметить, что в ступицах установлены двухрядные шариковые подшипники, не требующие мер по смазке и регулировке.

Из-за отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 обязательно разрушатся при снятии со ступицы, поэтому к этой мере следует прибегать только для полной замены.

Работа со съемником

Если все же нет желания портить подшипник, то можно заменить его, не выбивая из ступицы. Для того, чтобы удалить его оттуда, можно воспользоваться специальным съемником. Удаление с помощью этого устройства намного проще.

Для этого осторожно вставьте лапки съемника в пазы на ступице и снимите кольцо. Иногда для этого требуется некоторое усилие, кольцо необходимо поддеть отверткой и снять. Устройство удаляет деталь и удаляет зазубрины на детали.

Далее при помощи съемника можно также запрессовать новую деталь в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет правильно запрессовать ступицу. Работа с инструментом такого плана значительно облегчает весь процесс, и мастеру потребуется меньше времени на все удаление и установку. Но работа с агрегатом требует некоторого мастерства и большой осторожности.

Как видно из этой статьи, даже такая несложная ремонтная работа, как замена ступичного подшипника, может иметь множество нюансов.

Замена ступицы ВАЗ 2106 достаточно редкая, так как деталь служит долго, не менее 150 тыс. Км.Основная причина, по которой выполняется операция замены, — это износ посадочных мест подшипников, в результате чего обоймы последних начинают прокручиваться. Неисправность можно определить только сняв ступицу и сняв шайбу подшипника. Если они прокручиваются на своих местах, то после удаления смазки на внутренней поверхности будут видны четкие следы.

Признаком износа ступичного подшипника является гул и вибрация одного из передних колес. Чтобы точно определить источник гудящего звука, автомобиль поднимают домкратом и вручную вращают колесо в разные стороны.Если при этом слышен звон, то подшипники необходимо заменить. Срок службы этих деталей в среднем 40-50 тыс. Км. Разобрать данный агрегат на автомобиле ВАЗ 2106, снять старые детали и установить новые — задача несложная и доступна каждому автомобилисту.

Подготовка и разборка сборки

Подшипник качения передний — роликовый, конического типа, состоящий из двух частей: внешней и внутренней. Продукция хорошего качества продается в комплекте с необходимым количеством смазки и двумя зажимными гайками.Гайки различаются резьбой, на одной она левая, на другом — правая, первая будет соответствовать оси правой оси, вторая — левой.

Производитель не знает, какое из колес будет заменено, поэтому комплектует изделие обеими гайками. Дополнительно необходимо приобрести сальник, который стоит сзади ступицы и не дает вытекать смазке. Вы можете работать на ровной поверхности, зафиксировав ручной тормоз автомобиля так, чтобы он не откатился.

Перед подъемом автомобиля домкратом необходимо вытащить металлический пыльник, закрывающий гайку ступицы, и ослабить ее гаечным ключом на 27 мм. Затем откручиваются колесные болты, автомобиль поднимается домкратом и снимается колесо. Следующим шагом снимаем тормозной суппорт, который крепится к цапфе 2 болтами, их нужно открутить, деталь снять и отодвинуть в сторону.

Теперь можно открутить гайку до конца, вытащить шайбу и вручную снять ступицу с оси цапфы.После этого нужно удалить старую смазку со всех деталей, в ней есть металлическая стружка.

Установка и регулировка новых деталей

Внутренности наружного подшипника сняты, старая смазка удалена из открытого отверстия. Чтобы достать внутренности второй части, вам потребуется вытащить сальник, поддев его монтажным шпателем или мощной плоской отверткой. Рекомендуется промыть внутреннюю поверхность ступицы вместе с оставшимися в ней фиксаторами бензином или дизельным топливом.Последовательность дальнейшей работы.

1. Поместив ступицу на 2 деревянные доски, прикрепите перфоратор или другой металлический стержень с заостренным концом к держателю изнутри. Слегка ударив молотком, выбейте деталь. При этом выключатель необходимо перемещать так, чтобы зажим выходил равномерно. Переверните ступицу и проделайте ту же операцию с другой стороны.
2. Теперь вам нужно изучить состояние поверхности посадочных мест ступицы. Если вы видите следы проворачивания фиксатора, стоит подумать о его замене.Есть возможность несколько продлить «жизнь» хаба, для этого используют старый, старомодный метод. На поверхности посадочных мест следует сделать небольшие насечки с помощью стержня или стамески. После нажатия на зажимы они плотно сядут на эти неровности и некоторое время не будут поворачиваться.

Схема ступицы:
1. Обойма для внешнего кольца с роликами и внутренним кольцом 2. Наружное кольцо внешнего подшипника 3. Ступица 4. Наружное кольцо внутреннего подшипника 5. Обойма для внутреннего подшипника с роликами и внутренним кольцом 6.Манжета манжета

1. Смажьте новые зажимы тонким слоем густой смазки, затем вставьте один из них в отверстие без деформации. Положите сверху старую деталь такого же размера и легкими ударами молотка вдавите фиксатор в седло. Повторите операцию с другой стороны ступицы.
2. После тщательной смазки роликов вставьте подшипник в запрессованное кольцо. Начать нужно изнутри хаба. Затем установите сальник таким же образом, как описано в пункте 3.Тщательно смажьте и вставьте второй подшипник, смажьте обе части большим количеством смазки. Сотрите смазку с обеих рабочих поверхностей тормозного диска и наденьте ступицу на ось шарнира. Затяните гайку крепления, слегка затяните гаечным ключом.

Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности, после ее завершения передняя ступица ВАЗ 2106 затягивается гайкой с небольшим усилием. Проверить правильность регулировки можно, дернув подвешенное колесо руками за его верхнюю и нижнюю части.

В этом случае должен ощущаться небольшой люфт, подшипник не следует затягивать «туго». После затяжки гайку нужно закрутить острой частью молотка, поместив ее на стороне гайки, противоположной пазу в оси цапфы. Ударом по нему вторым молотком делается выемка, не позволяющая гайке раскручиваться самостоятельно.

При замене подшипников или всей ступицы все внутренние поверхности должны быть заполнены консистентной смазкой, которая идет в комплекте, ее следует использовать полностью.

Конечно, от технического состояния ходовой части автомобиля зависит не только комфортное управление, но и безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Самым важным элементом шасси любого транспортного средства является ступица переднего колеса. Этот узел выполняет довольно большой набор функций. В случае поломки машина не сможет двигаться.

Каждый автомобилист обязан регулярно проверять состояние ступиц, проводить техническое обслуживание и оперативно обращаться в сервисную службу для устранения даже малейших отклонений от нормы.Соответственно, чтобы контролировать, нужно знать, что контролировать. Собственно, это ответ на недоуменный вопрос многих современных автовладельцев: зачем мне знать устройство ступиц колес?

Для чего нужны ступицы передних колес?

Никаких специальных знаний в устройстве автомобилей не требуется, чтобы понимать, что цель любой ступицы — обеспечить возможность вращения колеса при условии, что оно надежно закреплено на оси (полуоси). На ступицу навинчивается колесный диск, а на нем есть подшипник (или пара подшипников), за счет которого он вращается.

Функции ступицы переднего колеса:

• Итак, основная задача, которую должны выполнять ступицы передних колес — это надежный подвижный шарнир полуосей поворотного кулака.
• Обеспечение тормозной способности — вторая функция детали. Безопасное вождение возможно только с надежной тормозной системой. или барабан также прикреплен к ступице переднего колеса.
• Передняя ступица — важнейший элемент для переднеприводных автомобилей, так как через нее вращательное движение передается на колесо от полуоси (шарниры равных угловых скоростей).Для этого во внутреннем отверстии есть прорези, в которые входит конец полуоси. Таким образом, третья задача ступицы — дать машине возможность двигаться, если привод находится на передних колесах.

Современный автомобиль — это целая система электронных датчиков, которые позволяют непрерывно получать много информации и обеспечивать безопасное вождение и движение автомобиля. Хабы также играют роль в этом процессе. В частности, в них устанавливаются датчики, обеспечивающие работу антиблокировочной, антипробуксовочной и некоторых других систем.

Как устроена ступица переднего колеса?

Как ни странно, но с таким богатым функционалом хаб имеет довольно простое устройство. Основные части узла следующие:

• корпус ступицы;
• шпильки колесные;
• датчиков.

Корпус ступиц представляет собой цельную деталь из прочного сплава, прошедшего токарную обработку. Ступицу следует рассматривать как единый комплекс со шпильками и подшипниками, так как часто, как правило, у основной массы производителей они неотделимы друг от друга и меняются только в комплекте.Таким образом производители обеспечивают максимальную безопасность и надежность данного узла шасси автомобиля.

Поломка ступицы и методы ее устранения

Определить, неисправна ли ступица переднего колеса, просто. Единственная деталь, которая подвержена активному износу, — это подшипник. Подвесив колесо на домкрате, нужно тянуть его двумя руками в разных плоскостях. Появление люфта свидетельствует о необходимости ремонта.

Если ступица имеет пару конических подшипников, как, например, на классических автомобилях ВАЗ, то можно попробовать отрегулировать люфт с помощью гайки ступицы.В таких ступицах при максимальном износе просто заменяют подшипники на новые. Автомобили иностранного производства и отечественные новинки могут иметь ступицы с несъемными подшипниками. В этом случае заменяется весь узел ступицы.

Главное, на что следует обратить внимание любого водителя, — это безопасность на дороге, и это касается не только выполнения правил дорожного движения … Важную роль в предотвращении возможных аварийных ситуаций играет техническое состояние автомобиля, поэтому, для любого автовладельца так важно вовремя заметить и устранить появившиеся неисправности.В первую очередь это утверждение касается деталей шасси, в которое входят ступицы передних и задних колес. Тему правильной работы последнего мы уже обсуждали чуть ранее, а сегодня поговорим об устранении проблем в передней ступице.

1. Причины поломки ступицы: почему нагревается?

Опытный водитель сможет определить неисправности ходовой части автомобиля по характерным признакам, таким как:

Неравномерный износ протекторов шин;

Чрезмерное раскачивание кузова при поворотах или торможении; частое отклонение станка от прямолинейного движения;

Негерметичность и сжатие амортизаторов; повышенный уровень вибрации; появление посторонних звуков, сопровождающих движение транспортного средства.

Причинами таких явлений обычно являются сильный износ отдельных частей системы, неправильное крепление амортизаторов, серьезные ошибки в регулировке углов установки колес. Также в переднеприводных автомобилях наиболее уязвимым местом является ступица переднего колеса, большие нагрузки на которую влияют на ее рабочее состояние и производительность.

Отказ этой детали — довольно частая проблема, особенно с учетом качества дорожного покрытия в нашей стране. Он фиксирует колесо, которое за счет вращения гранаты заставляет двигаться саму ступицу.Также помимо колесного диска к нему крепятся шариковые подшипники и тормозной диск. Учитывая специфику конструкции хаба, сразу определить, что именно с ним не так, невозможно, так как причин поломок может быть несколько. Однако не заметить проблему очень сложно, так как все неисправности вполне ощутимы. Так, например, первым признаком выхода из строя этой детали является появление во время движения неприятного звука (гула), интенсивность которого может меняться в зависимости от скорости движения и силы торможения.Но даже опытный водитель не всегда сможет понять, с какой стороны автомобиля возникла проблема, поэтому для полной диагностики лучше поднять машину на домкрате и вручную повернуть оба колеса.

Достаточно частым проявлением неисправности ступицы переднего колеса также является повышенный износ резины, вызывающий сильную вибрацию руля (на скорости 80-120 км / ч) и нагрев тормозного диска, который перегружен из-за перегрузки. к неправильно вращающемуся подшипнику.Вы можете почувствовать нагрев диска, просто положив на него руку. Если проехав 8-10 км. (без интенсивного торможения) ступица нагрелась настолько, что к ней невозможно прикоснуться (более 70 градусов), тогда проблема может скрываться в слишком тугом подшипнике, в этом случае лучше не сжимать, чем сжимать . Однако есть и другие факторы, влияющие на появление такой проблемы. Иногда к такому же результату приводит повреждение какой-либо части подшипника или недостаточная смазка.

Для того, чтобы приблизительно определить вышедший из строя подшипник, совсем не обязательно останавливать машину, достаточно обратить внимание на интенсивность гула при повороте руля: при повороте вправо сила » гул »в левом колесе усилится, а при повороте влево — в правом.

Ремонт ступицы переднего колеса своими руками

Итак, после диагностики проблемы и точного определения ее причины (ступица окончательно вышла из строя) логично было бы принять решение о начале ремонта.Проведение ремонтных работ в этом случае включает в себя регулировку крепления подшипника или, чаще, его полную замену. Для реализации задуманного можно обратиться за помощью к сотрудникам СТО, где заодно проведут полную оценку состояния работающей системы. Но бывают случаи, когда до СТО очень далеко, и проблему нужно решать немедленно, что делать дальше? Ответ очевиден: самостоятельно провести ремонтные действия, что вполне возможно в домашних условиях.

Прежде всего стоит подготовить инструменты, необходимые для этой процедуры. В большинстве случаев будет достаточно обычного набора, включающего различные ключи с головками, съемник стопорных колец, тиски, съемник чашки, отвертки, молотки, стамеску, а также домкрат, без которого невозможно поднять нужную сторону. машины (конечно, если где-то в гараже не завалялся электроподъемник). Помимо домкрата, рекомендуется снабдить кузов дополнительной опорой в виде деревянных брусков или других опор, которые используются для большей безопасности (на случай, если машина внезапно спрыгнет).Кроме того, необходимо приобретать новые запасные части: ступицу в сборе или только ее подшипник, что зависит от степени износа и нагрева. Другими словами: мы меняем самую проблемную часть.

Наличие в автомагазине подходящей для Вас запчасти, в первую очередь, зависит от марки автомобиля. Естественно, что владельцам ВАЗа подобрать нужную запчасть намного проще, чем автомобилистам, в гараже которых стоит иномарка последней модели. Правда, мне кажется, что последние совсем не беспокоятся о замене ступицы переднего колеса, но это сейчас не важно.В целом — чем проще машина, тем больше у вас шансов быстро приобрести замену вышедшей из строя ступице. Однако если его все же на складе не оказалось, то, как всегда, на помощь приходит Интернет, и проблем с доставкой быть не должно (особенно в крупные города). Заменяйте нагретый подшипник ступицы осторожно и тщательно, так как это серьезно повлияет на последующую работу шасси автомобиля. Сейчас мы расскажем, как правильно провести эту процедуру.

Как произвести замену или ремонт подробно

После проведения подготовительных работ и постановки на охрану всем необходимым можно приступать непосредственно к замене вышедшей из строя детали.Для начала, бортик, необходимый для работы, «приподнимается», а для дополнительной страховки устанавливаются подпорки (под задние колеса можно поставить стабилизаторы поперечной устойчивости). Затем на коробке передач следует выставить первую передачу и поставить машину «на ручник». Теперь гаечным ключом можно ослабить болты крепления колеса и открутить гайку подшипника ступицы (если диски легкосплавные, то колесо придется сразу снимать, потом попросить кого-нибудь нажать на «тормоз» и потом открутить ступицу. орех).

Иногда бывает, что гайка на граните слишком сильно затянута и ее невозможно оторвать гаечным ключом… Для решения этой проблемы можно использовать один проверенный метод откручивания таких деталей. Его суть заключается в просверливании стороны заклинившей гайки. Делают это таким образом, чтобы можно было высверлить его край до самой резьбы, после чего деталь вскрывается тупым зубилом и с легкостью откручивается.

После выполнения описанных процедур необходимо снять переднее колесо и с помощью широкой отвертки снять защитный колпачок ступицы. Далее суппорт снимается с тормозного диска: барабан вместе со стойкой поворачивается на себя и откручиваются болты крепления, после чего, чтобы суппорт не мешал, его отводят в сторону или подвязывают.На следующем этапе снимаются шаровые опоры и рулевые наконечники, но перед запуском их следует обработать средством для удаления ржавчины — это значительно облегчит процесс откручивания.

Для снятия тормозного диска достаточно открутить два болта, вкрученных в ступицу, а после них проделать то же самое с центральной гайкой. Во-первых, вы можете попробовать выполнить это действие с помощью клавиши, а если не получится прокрутить его, то придется использовать стамеску, тем более что конструкция гайки, как будто она создана для этого: имеет паз, который позволяет его вставить.На следующих этапах откручивается стойка и вынимается ступица, после чего можно приступать к ее ремонту.

В подавляющем большинстве случаев выходит из строя подшипник, а значит, ремонт будет производиться в соответствии с процедурой его замены. Исходя из этого, дальнейшая работа может идти по одному из трех путей. Первый способ предполагает замену детали при помощи съемника, а поворотный кулак с автомобиля не снимается; второй, наоборот, требует его демонтажа, после чего подшипник меняют уже на верстаке (используются тиски и съемник), а при третьем способе полностью снимают подставку и заменяют подшипник с помощью порок.У каждого из описанных вариантов есть свои достоинства и недостатки.

Так, например, преимущество первого способа замены ступичного подшипника в том, что не нужно прикасаться к болту регулировки развала колес, но при этом рабочий процесс будет не таким удобным, особенно при отсутствии подъемное или смотровое отверстие, так как выбить ступицу и запрессовать подшипник будет крайне проблематично. Замена подшипника ступицы переднего колеса вторым способом намного проще и удобнее, но есть риск нарушения регулировки развала колес.Поэтому перед тем, как откручивать болты поворотного кулака, нужно отметить его положение относительно рейки, а также положение регулировочного болта. При повторной сборке такие отметки помогут добиться минимальной погрешности. Этот способ будет особенно полезен тем, кто меняет не только подшипник, но и занимается остальным ремонтом ходовой части: заменой шаровых опор, рулевых наконечников, сайлентблоков и т. Д.

Самый трудоемкий способ замены подшипник можно назвать третьим способом, потому что для снятия стойки необходимо прижать рулевой наконечник и открутить крепление верхней опоры, и только после этого на снятой стойке можно будет заменить часть.

Еще один момент, на который следует обратить внимание при демонтаже старого ступичного подшипника, — это его извлечение (выбивание). Такие действия стоит проводить очень осторожно, чтобы не повредить розетку и устройство механизма. Если вручную достать не удалось, то следует попробовать выполнить работу на прессовом станке, но опять же постарайтесь не повредить кольцо штопора, ведь не всегда в комплекте идет новая запчасть.

Примечание! При разборке передний подшипник ступицы окончательно разваливается, поэтому не стоит даже пытаться сохранить его неповрежденным, но что касается аналогичной части задней ступицы, ее намного легче снять и она служит намного дольше.

После установки новой детали соберите все в обратном порядке и вы можете отправиться на ближайшую станцию ​​техобслуживания, где ее сотрудники произведут регулировку углов установки колес вашего автомобиля, так как после снятия рулевой тяги (если она проводилась), предыдущие настройки точно потерялись.

Подпишитесь на наши ленты в Facebook, ВКонтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезной?

auto.today

Ступица колеса — это все.

Ступица колеса автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства, несомненно, является одной из важных частей, задачей которой является закрепление колес, возможность их вращения вокруг своей оси и, в целом, ступица является частью который соединяет колесо с подвеской и со всем транспортным средством … В этой статье, предназначенной больше для начинающих, будет подробно описано все, что связано со ступицей, а также будут даны ссылки на другие полезные статьи, которые также описывают ступица колеса, ее ремонт или обслуживание.

Ступица колеса — назначение.

Говоря простым языком Ступица колеса — это подшипниковый узел, который соединяет колесо с деталями рулевого управления и подвески автомобиля или мотоцикла.

Ступица колеса предназначена для:

• крепления колеса колесными болтами (или шпильками и гайками).
• крепление тормозного диска (или барабана).
• Запрессовка ступичного подшипника.
• крепление колеса к управляемой оси (через ступицу).
• вращение колеса.
• крепление датчика АБС, либо импульсного перфорированного диска (на некоторых автомобилях — это показано на фото ниже).
• Помимо некоторых важных задач, описанных выше, для которых предназначена ступица колеса, следует отметить еще одну не менее важную задачу — это передача огромного крутящего момента от механизма трансмиссии на ведущие колеса и, таким образом, вращение колеса для передвижения автомобиля.

Передача большого крутящего момента на автомобилях осуществляется через полуоси на ступицу и колесо (колеса), а на мотоцикле — через звездочку или задний мост, которые, как и полуоси автомобилей, прикреплены к ступице. ведущего колеса (через шлицы или болты).

А теперь подробнее о устройстве и назначении деталей ступицы колеса.

Ступица колеса (как видно на фото выше и ниже) представляет собой цилиндрическую деталь с плоской внешней поверхностью, сделанную из стали, в которой просверлено несколько отверстий.

Ступица колеса изготовлена ​​из прочной легированной стали и сама по себе является довольно прочной деталью, которая практически не ломается в течение многих лет. Конечно, если машина не попала в аварию и не испытывала ударов в районе колеса.

Ступица колеса с перфорированным диском для импульсного датчика ABS

При нормальных условиях эксплуатации без аварий, ступица подлежит замене только тогда, когда опорное кольцо подшипника ступицы ослаблено и внешнее внешнее кольцо подшипника вращается.

Но и здесь спешить не нужно и не стоит отправлять свою ступицу в металлолом, так как просверленное отверстие в ступице восстановить вполне возможно, а как это сделать подробно читайте здесь. Если хаб сильно поврежден, например, после аварии, то как его заменить я подробно написал в этой статье.

Также не спешите заменять, если резьбовые отверстия изношены. колесные болты или шпильки. Ведь резьбу всегда можно восстановить, если нарезать ее еще на один номер, и хотя придется покупать набор болтов (или шпилек) чуть большего диаметра, это будет намного дешевле, чем покупка новой ступицы. Кроме того, лучше покупать потайные специальные болты (подробнее о них здесь).

Ну а после восстановления резьбы отверстия под болты в ободе колеса надо немного просверлить.Но такой ремонт прибавит прочности, ведь чем больше диаметр болтов или шпилек (и больше диаметр их резьбы), тем крепче будет крепление вашего колеса.

Как видно из фотографий, рисунков и фотографий ступица колеса автомобиля имеет внешнюю идеально ровную плоскость, в которой имеются резьбовые отверстия (4, 6, ну или 8 на больших автомобилях, а на грузовиках есть может быть, больше). Резьбовые отверстия предназначены для ввинчивания шпилек или болтов, которые прижимают диск колеса к внешней плоскости ступицы и удерживают колесо.

Ступица

— устройство ступицы и сопряжения с ней деталей автомобиля: 1 пыльник, 2 — подшипник двухрядный, не обслуживаемый, 3 — сама ступица колеса, 4 — шайба, 5 — гайка, 6 — кольцо, 7 — крышка, 8 стопорное кольцо подшипника, 9 — поворотный кулак с осью.

Также на внешней плоскости ступицы, как правило, вдавливаются два направляющих штифта, что значительно облегчает установку колеса, а для облегчения установки колеса в центре имеется кольцевой конический выступ внешней части ступицы, которая служит для плотной посадки центрального отверстия в колесном диске.

Также стоит отметить, что внутреннее отверстие в центре ступицы является посадочным местом для запрессовки ступичного подшипника (ступичного подшипника), что является основой успешного вращения колеса. На более современных автомобилях и мотоциклах устанавливаются нерегулируемые роликовые подшипники закрытого типа, а на старых машинах устанавливались конические регулируемые роликоподшипники (подробнее о ступичных подшипниках и их замене здесь).

Но переделать ступицу под более современные, не обслуживаемые двухрядные подшипники (вместо конических регулируемых однорядных подшипников) вполне возможно, и как это сделать, я подробно писал в этой статье.

Устройство ступицы колеса с диском и барабаном

Как видно из рисунка слева, ступица для дискового тормоза мало чем отличается от ступицы для тормозного барабана, а не от тормозного диска.

Также в центре ступицы колеса имеется прорезь, в которую вставляется полуось шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) на ведущих колесах переднеприводных автомобилей. А также шлицевое отверстие (для более длинного полуоси) расположено в ступице заднего колеса заднеприводных автомобилей — их ось соединяет задний мост с ведущими задними колесами, опять же через шлицевое отверстие в ступицах задних колес.

Разница между ступицей колеса автомобиля и ступицей мотоцикла в том, что ступица автомобиля соединяется с ободом через обод колеса, а на мотоцикле ступица соединяется с ободом через спицы мотоцикла. Хотя на более современных мотоциклах (с легкосплавными дисками) классические спицы на колесах отсутствуют и колесо мало чем отличается от колеса легкового автомобиля, ну только более легким весом и креплением для ведомой звездочки (для мотоцикла цепь).

Ну, ступица мотоцикла, конечно же, легче, особенно ступица, разработанная для классических мотоциклетных колес со спицами.На многих современных мотоциклах (даже со спицами, например, на Yamaha Drag Star) ступицы изготовлены из легких сплавов и имеют очень малый вес, но достаточную прочность. А на мотоциклах с карданным приводом в ступице (как и в ступице автомобиля) в центральном отверстии также имеются шлицы для соединения с ведущим шлицевым валом, выходящим из заднего моста.

Ступицы колес спорткаров.

В прошлые годы в конструкции ступиц колес спорткаров и мотоциклов сначала использовали сталь, затем магниевые сплавы, которые не обладали лучшей прочностью и жесткостью, а чуть позже стали использовать обработанный титан, ну или подороже. литий-алюминиевые сплавы.Тем не менее, по прочности на первое место выходит титан, хотя он тяжелее алюминиевых сплавов.

Система быстрого снятия колеса для автомобилей Формулы 1

В отличие от обычных автомобилей, некоторые спортивные автомобили (включая автомобили Формулы 1) вращают ось в подшипнике, сделанном из титана или прочной легированной стали. К оси прикреплен шлицевой конус, к которому дополнительно крепится тормозной диск из углеродного волокна. И через шлицевый конус тормозное усилие передается на ось.

На конце оси нарезана специальная резьба для навинчивания одной гайки колеса. Что ж, привод колеса передается через специальные прочные штифты, которые крепятся к оси и которые при быстрой установке колеса (на пит-стопе) входят в отверстия, специально предназначенные для штифтов в колесе. На некоторых машинах штифты, наоборот, крепятся к самому колесному диску, а при установке колеса штифты входят в предназначенные для них отверстия во фланце оси.

Такая система позволяет сменить колесо на пит-стопе чуть более чем за две секунды, а описанная выше конструкция не позволяет механикам допускать даже малейшие ошибки и тратить время зря. В этом случае автомобильное колесо должно сразу сесть на ось, а гайка центрального колеса должна мгновенно затянуться.

ступица колеса

Сама резьба гайки достаточно мощная и имеет диаметр до 75 мм, а современные колесные гайки имеют не шестигранную, а многоугольную форму шестерни (см. Фото слева) и при затяжке После быстрой смены колеса эти зубья легко вставляются в специальные пазы в головке мощного гайковерта.показано на фото справа.

Также в системе крепления колес спортивных автомобилей и мотоциклов предусмотрены специальные предохранительные устройства, предотвращающие соскальзывание колеса с оси в случае резкого откручивания колесной гайки во время гонки. Но предохранительные устройства не всегда срабатывают, и их конструкция постоянно совершенствуется.

Вроде все, что касается ступицы колеса, и я надеюсь, что эта статья будет полезна новичкам, удачи всем.

суворов-кастом.ru

Что такое автомобильный хаб?

Когда мы говорим о машине, первая функция, о которой мы думаем, — это, конечно, движение. Мощность двигателя, безупречная работа коробки передач, точное и отзывчивое рулевое колесо автомобиля не имеют значения, если вы не можете превратить все это во вращение колес. Они постоянно контактируют с дорожным покрытием, преодолевают сопротивление трения под тяжестью автомобиля. Конечно, они должны быть надежно и надежно закреплены.

Важная деталь

Трансмиссия «забирает» мощность от мотора и через валы передает ее ведущим колесам.Если вы когда-либо меняли колесо (а это, скорее всего, так), то вы, вероятно, видели, что оно не прикручено непосредственно к валу или оси. Говоря о ступице, мы можем просто сослаться на ваш опыт: это та часть, к которой вы прикручиваете колесо. Ступица колеса крепится к валу второй частью, скрытой от глаз. Однако конструкция ступицы переднего колеса немного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Ступица в автомобиле не должна просто дублировать вращение вала.В противном случае производители не стали бы усложнять конструкцию, а просто изменили ее форму. Он надвигается на корпус вала и прикрепляется к его вращающейся части, передавая свое вращение на колеса с помощью шарикоподшипников. Это позволяет снять часть нагрузки с колеса во время торможения и ускорения.

Ступица колеса постоянно находится под нагрузкой, температурный режим ее работы не постоянный, а импульс редко распределяется равномерно. Неудивительно, что такие популярные сегодня в автомобильной промышленности материалы, как алюминий и углерод, по-прежнему отвергаются инженерами.Они могут обладать любыми замечательными свойствами, но, хотя они не могут работать в таких условиях, они не являются конкурентами чугуну и стали.

Как сломать чугун

Конечно, у любого, кто впервые увидит ступицу колеса, возникнет аналогичный вопрос. Но, как мы уже говорили выше, его устройство вовсе не так просто, как кажется на первый взгляд. Самая частая причина выхода из строя ступицы автомобиля — чрезмерная старательность при смене колес. Слишком сильно затянутый болт обламывается, и уже в движении слышно гудение подшипника.Значит, хаб придется менять. Если учесть, что к ступице помимо колеса прикреплен еще и тормозной диск, то с этим звуком нужно сразу ехать в гараж. Как правило, сломанная ступица не является критической неисправностью, но тянуть ее все же не стоит. Ступица заднего колеса в этом плане мало чем отличается от переднего.

Кроме того, возможна поломка ступицы (большой привет российским дорогам) даже при быстрой езде по неровностям. Особенно вредно для этой детали ездить по таким поверхностям с перегрузкой и без снижения скорости.Из более экзотических случаев можно выделить занос и в целом агрессивное вождение с быстрым разгоном и резким торможением с высоких скоростей. Причиной также может быть дисбаланс. Например, если вы упали в грязь, ступица окажется в зоне повышенного риска.

Заключение

В автомобиле, который должен быть безопасным в движении, в этом отношении есть много важных деталей. За каждым из них необходимо своевременно следить, заменять или ремонтировать. Ступица колеса — яркий пример таких деталей.Ее работа может быть не такой заметной, но ее роль трудно переоценить. Многое зависит от его правильного обслуживания, поэтому нужно прислушиваться, не шумит ли подшипник на поворотах и ​​в движении.

Помните, что чем осторожнее и разумнее вы водите, тем в большей безопасности. Даже небольшая неровность не оставит вашу машину без последствий, а регулярная езда по плохим дорогам с большой скоростью при оптимистичном результате заставит заняться дорогостоящим ремонтом. Чтобы этого не произошло, будьте осторожны и внимательны за рулем.

CarExtra.ru

Автомобильное устройство

Обод служит для крепления пневматической шины. По профилю обод может быть глубоким неразборным (рис.1), который используется на легковых автомобилях, и плоским, разборным (рис.2), который устанавливается на большинство среднетоннажных грузовиков (например, ЗиЛ , Марки ГАЗ и др.) …

Для облегчения монтажа и демонтажа шины в средней части глубокого обода сделана выемка Б. По обеим сторонам обода расположены конические посадочные фланцы, на которые крепятся борта шины.Наклон посадочных фланцев примерно 5˚ обеспечивает плотное прилегание шины к ободу.

Обод бескамерной шины должен иметь на посадочных фланцах специальные кольцевые выступы 4 (рис. 1) тороидальной формы («пенька»), предотвращающие самопроизвольное скольжение борта шины (саморазбор) в случае критического ситуация во время вождения.

Среди разборных колесных дисков наиболее распространен обод с коническим посадочным фланцем (рис. 2). Этот обод отличается сравнительной легкостью монтажа и демонтажа грузовых шин, которые имеют большие массы, габариты и жесткость.Бортовое кольцо 1 имеет конический посадочный фланец, который прижимается к борту шины. Между ободом и бортовым кольцом установлено пружинное распорное кольцо 2, фиксирующее последнее.

Шины широкопрофильные, арочные, с регулируемым давлением, имеют разборные обода с проставочными кольцами. Дистанционное кольцо устанавливается в центре плоского обода и обеспечивает надежный зажим борта шины между ним и фланцами обода, что предотвращает раскручивание шины на ободе при понижении давления в нем.

Ступица колеса

Ступица конструктивно интегрирована с осью транспортного средства, но традиционно считается элементом колеса. Он служит для крепления колеса на балке моста и обеспечения его вращения. Ступица устанавливается на ось с помощью конических роликовых или шариковых (на некоторых легковых автомобилях) подшипников. К нему также крепятся тормозные барабаны и фланцы полуосей ведущих мостов грузовых автомобилей.

Ступица переднего колеса, показанная на рисунке 3, установлена ​​в поворотный кулак 10 на двух конических роликовых подшипниках 1.Наружные кольца (сепараторы) подшипников запрессовываются в ступицу, а внутренние устанавливаются в цапфу 5. Регулировочная гайка 3 через шайбу 4 обеспечивает стандартный зазор в подшипниках. Подшипники смазываются при сборке, а для защиты от пыли и грязи изнутри в ступицу запрессована уплотнительная манжета, а снаружи установлен защитный колпачок 2.

Ступица переднего колеса легкового автомобиля с передним приводом установлена ​​в поворотный кулак на двухрядном шарикоподшипнике закрытого типа.Подшипник фиксируется в поворотном кулаке стопорными кольцами. Ступица соединена внутренними шлицами с хвостовиком корпуса внешнего шарнира привода передних колес и крепится к нему гайкой, закрывающейся пластиковой заглушкой.

Тормозной диск крепится к ступице с помощью направляющих пальцев. Штифты центрируют колесо относительно ступицы, которая прикреплена к нему с помощью сферических болтов. Тормозной диск крепится к ступице такими же болтами.

Ступица заднего колеса для легковых автомобилей с задним приводом обычно отсутствует.Его заменяет фланец полуоси, который установлен на подшипниках в балке моста.

Колесный разъем обычно имеет форму диска. Такие колеса называют дисковыми. Кованый стальной диск 1 (рис. 1) для увеличения жесткости выполнен криволинейным с углублениями В или отверстиями В. Вырезы и отверстия делают колесо легче и улучшают охлаждение тормозов. Отверстия А для крепления колеса имеют сферические фаски. Крепление осуществляется шаровидными болтами или шаровидными гайками.

Бездисковые колеса имеют соединитель, изготовленный вместе со ступицей.Их можно разрезать в продольной и поперечной плоскостях. Бездисковое колесо (рис. 4) с соединителем в поперечной плоскости состоит из трех секторов 1, которые соединены в единое кольцо с помощью специальных надрезов (скосов), выполненных на концах секторов 1. При установке колесо секторы устанавливаются в определенной последовательности в лежащую шину, а затем вместе с шиной прикрепляются к ступице 2 специальными зажимами 3, шпильками 4 и гайками 5. Такие колеса устанавливаются на грузовые автомобили и автобусы.

Колеса легковых автомобилей по технологии изготовления могут быть обыкновенными стальными сварными (из катаного обода и штампованного диска), литыми и коваными.

Литые круги изготавливаются из алюминиево-кремниевого сплава путем шлифовки литых поверхностей и сверления в них отверстий. Главное достоинство литых колес — их небольшая масса. Небольшой вес колеса положительно сказывается на плавности хода автомобиля и упрощает обслуживание. Кроме того, использование литых колес позволяет более эффективно охлаждать колесные тормоза.
К недостаткам литых колес относятся чрезмерно толстые стенки, возможность появления скрытых пор и полостей, недостаточная прочность при ударных нагрузках и сложность восстановления в случае повреждения.

Колеса кованые изготавливаются методом ковки с последующей обработкой. При ковке (или ковке) из заготовки выковывается поковка, которая затем обрабатывается на токарном станке. Технология сложная и дорогая, но кованые диски прочнее и легче литых.Например, кованое колесо диаметром 13 дюймов весит примерно 4,5 кг, а литое колесо того же размера — почти 6 кг. При этом толщина стенки кованого колеса составляет 3 мм, а литого — 5,5 мм. Важным преимуществом кованых колес является их высокая устойчивость к ударным нагрузкам.

Основные размеры обода колеса: посадочный диаметр под покрышку и ширина. Например, обычное дисковое колесо для автомобиля ВАЗ-2109 обозначается как 114J-330 (в миллиметрах) или 4 1 / 2J-13 (в дюймах).Первые цифры обозначают ширину обода, буква J обозначает форму профиля обода, а последние цифры обозначают установочный диаметр колеса.

Легкосплавные литые или кованые диски обычно имеют обозначение в дюймах. Например, колесо автомобиля ВАЗ-2110 имеет обозначение 5 1 / 2J13h3, где дополнительная маркировка h3 означает наличие определенного профиля на ободе.

Поскольку колеса и шины изготавливаются с соблюдением значительных допусков, узел колеса может иметь значительный дисбаланс (дисбаланс), приводящий к осевому и радиальному биению при вращении колеса.В результате увеличивается вибрация, снижается срок службы шин, амортизаторов, рулевого управления, снижается комфорт езды и т. Д. Для устранения дисбаланса колеса балансируют на специальных балансировочных стойках, фиксируя балансировочные грузы в определенных местах. Это особенно актуально для автомобилей, движущихся с высокими скоростями, поскольку инерционные нагрузки дисбаланса возрастают в квадратичной зависимости от скорости вращения колес.