Шпатлевание металла перед покраской

Это более тонкая процедура, так как перед нанесением лакокрасочного покрытия поверхность должна быть идеальной. Если есть возможность выровнять поверхность без применения шпатлевки, то данное обстоятельство предпочтительнее, так как даже самая лучшая шпатлевка не улучшает защитных свойств покрытия и значительно ухудшает механические показатели лакокрасочного покрытия.
При использовании шпатлевок необходимо исходить из следующих положений. Вопервых, все шпатлевки, кроме эпоксидных и шпатлевок на основе ненасыщенных полиэфиров, можно наносить только на загрунтованную или окрашенную поверхность. Во-вторых, толщина слоя шпатлевки должна быть минимальной. Предельная тол-шина слоя определяется величиной усадки материала.

Шпатлевки наносят шпателями, некоторые — пневмораспылителем или кистью, при соответствующем разбавлении растворителем. После нанесения шпатлевки и сушки зашпатлеванные участки подвергаются шлифованию ручным или механизированным способом специальной шкуркой.

Усадка различных видов шпатлевки:
— эпоксидные и полиэфирные шпатлевки — около 1 %;
— алкидные и пентафталевые 2—4 %;
— нитрошпатлевки — до 15%.
В случаях, когда усадка шпатлевки невелика (эпоксидные и полиэфирные), наносить ее можно обшей толщиной до 2 мм. Если усадка значительна (пентафталевые и нитрошпатлевки), наносить шпатлевки следует несколькими тонкими слоями с промежуточной сушкой каждого слоя. При этом суммарная толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 0,3 мм. Надо учитывать, что в толстых слоях этих шпатлевок внутренние напряжения могут быть настолько велики, что способны вызвать растрескивание слоя, а растрескивание — один из наиболее часто встречающихся дефектов при шпатлевании.
Для шпатлевания перед покраской мелких дефектов популярны грунт-шпатлевки.
В отличие от других шпатлевок, их можно наносить непосредственно на металл. Промышленность выпускает грунтшпатлевки разных марок. Перед употреблением в них необходимо добавить отвердитель (50 %-ный раствор гексаметилендиамина в спирте) в количестве 8,5 % массы.
При нанесении шпатлевки ЭП-0010 и ЭП-00-20 шпателем на вертикальные поверхности, рекомендуется,
во избежание отекания шпатлевок, ввести в них небольшое количество наполнителей: каолина, мела, талька и др.
Указанные шпатлевки можно наносить также способом пневмораспыления. Для этого их нужно разбавить растворителем Р-40, ацетоном или толуолом до вязкости 24—27 с и наносить в два слоя с промежуточной естественной сушкой между слоями в течение 15—20 мин и общей сушкой продолжительностью 24 ч.
Удобна при восстановлении лакокрасочных покрытий полиэфирная шпатлевка ПЭ-ОО-85. Она предназначена для выравнивания глубоких дефектов металлических поверхностей. Выпускается шпатлевка ПЭ-00-85 марок А и Б. Марка А предназначена для выравнивания поверхностей, подвергающихся воздействию температур до 120 °С в течение 3 ч. Марка Б — для выравнивания поверхностей с возможным последующим воздействием температур до 135 «С в течение 1 ч. Шпатлевка демонстрирует хорошую адгезию к металлам и покровным эмалям, она эластична. Отверждение происходит при температуре 20 °С в течение г ч. Перед употреблением в шпатлевку вводят пасту перекиси бензоила из расчета 2—3 г на 100 г шпатлевки. Жизнеспособность готовой к употреблению шпатлевки 7—12 мин. При воздействии температур до 120 °С максимальная толщина слоя шпатлевки не должна превышать 1,5 мм.
Для устранения дефектов до 2 мм можно приготовить такой шпатлевочный состав:
Эпоксидная смола ЭД-16 или 20 25 частей
Дибутилфталат 10 частей
Тальк 65 частей
Полиэтиленполиамин 2,5—3 части
Состав нужно использовать в течение 20 минут. При комнатной температуре время отвердевания — 24 часа.
Пред покрасочный ремонт
Еще несколько рекомендаций:
— Для исправления мелких дефектов при последующей окраске меламиноалкидными эмалями используют шпатлевку ПФ-002, нитрошпатлевки НЦ-007, НЦ-008, НЦ-009 или шпатлевку МС-006. Если шпатлевку или верхнее покрытие сушат при повышенных (90—100 °С) температурах, предпочтительно использовать МС-006 или нитрошпатлевки, так как шпатлевка ПФ-002 при горячей сушке имеет тенденцию к растрескиванию.
— Перед нанесением нитроцеллюлозных эмалей поверхности, обработанные шпатлевкой ПФ-002, необходимо хорошо высушить, затем покрыть слоем грунтовки ГФ-021 и высушить в течение 48 ч. При неисполнении этих рекомендаций покрытие может растрескаться.
— Слои эпоксидной шпатлевки или грунтшпатлевки перед нанесением на них нитроэмали также рекомендуется покрыть грунтовкой ГФ-021 для улучшения межслойной адгезии.
— При работе с нитрошпатлевками не рекомендуется проводить шпателем несколько раз по одному и тому же месту, так как при этом образуются неровные края и шпатлевка под шпателем скручивается.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
При работе со шпатлевкой необходимо проявлять осторожность.
— Нельзя класть шпатель для перемешивания шпатлевки в банку с пастой, так как смола, хотя и затвер девает в течение большого периода времени, но становится непригодной для употребления.

Полиэфирные шпатлевки нельзя применять, если производится сушка испарением (акриловые краски).
Нельзя работать со шпатлевкой при температуре ниже 5° С, так как она либо слабо твердеет, либо совсем не твердеет.
Коробку со смолой необходимо хранить в прохладном месте.
Шпатлевание должно производиться в вентилируемом помещении.
Следует держать в памяти, что с момента потери шпатлевкой пластичности начинается полимеризация шпатлевки и ее уже нельзя использовать. После окончания работы быстро очищают использованный инструмент путем скобления их друг о друга.
Нельзя брать смолу из банки шпателем, которым размешивали смесь, так как содержимое банки будет постепенно твердеть.
Нельзя класть обратно в банку со смолой неиспользованную шпатлевку, потому что отвердитель будет действовать на все содержимое банки.

РЕМОНТ ЭПОКСИДНЫМИ СМОЛАМИ
В местах, пострадавших от коррозии, удобно применять для ремонта эпоксидные смолы и стеклоткань. Ремонтируемый участок тщательно очищают от грязи и ржавчины, обрабатывают крупнозернистой шкуркой и обезжиривают. Размеры и форма обрабатываемой поверхности кузова определяются площадью коррозионного повреждения плюс припуск от краев отверстия, который должен составлять не менее 60 мм.

Из стеклоткани вырезают три накладки, соответствующих форме заделываемого отверстия, но отличающихся размерами. Первая заготовка должна иметь по контуру припуск от края повреждения 20 мм, вторая — 40 мм, третья — 60 мм.
Клей готовят, смешивая 9—10 объемов жидкой эпоксидной смолы с одним объемом отвердителя. Клей наносят на края отверстия и накладывают на него пропитанные им же заготовки стеклоткани, причем каждая последующая заготовка должна перекрывать уложенную на 20 мм с каждого края. Верхнюю заплатку из стеклоткани покрывают полиэтиленовой пленкой и прижимают. После отверждения смолы полиэтиленовая пленка легко отделяется от стеклоткани.

После высыхания ремонтируемый участок обрабатывают напильником и шлифовальной шкуркой, таким образом, чтобы он заметно не выделялся на поверхности кузова. Если после этой операции все-таки остались небольшие отверстия, их выправляют шпатлевкой.
При устранении сквозных повреждений больших размеров, для предотвращения деформации накладки из стеклоткани с внутренней стороны кузова, необходимо подложить стальную подкладку, смазанную раствором полистирола в ацетоне. По окончании процесса пропитки стеклоткани эпоксидной смолой эта подкладка легко удаляется, полистирольное покрытие предотвращает ее прилипание к смоле.

openfile.ru

Шпаклевка по металлу своими руками: виды и состав

Шпаклевка по металлу является материалом, использование которого при выполнении работ с металлическим поверхностями строго обязательно.

Существует несколько разновидностей такого состава. Выбор наиболее подходящего зависит от качеств предстоящих работ. Некоторые смеси дают значительную усадку, другие отличаются быстрым высыханием и повышенной прочностью.

Выбирая тот или иной материал, следует внимательно ознакомиться с его особенностями, чтобы избежать появления на поверхности микротрещин после полного высыхания состава.

Разновидности составов

Нитрошпатлевки высыхают моментально

Все шпаклевки, предназначенные для работы по металлу, делятся на одно- и двухкомпонентные. Современные производители выпускают множество различных составов:

Прежде чем приобрести один из предлагаемых производителями составов, стоит знать, что нет необходимости смешивать с отвердителем только нитрошпаклевку. Ее главная особенность – малое время высыхания. Она сохнет практически сразу после того, как вступает в реакцию с воздухом. Однако спустя короткое время вся обработанная поверхность может покрыться мельчайшими микротрещинами.

Выбирая шпаклевку по металлу, стоит особое внимание уделить смесям, состоящим из двух компонентов.

Тщательно смешивайте эпоксидные смеси

Одной из наиболее востребованных является эпоксидная шпаклевка по металлу. Это основа и отвердитель, требующие тщательного смешивания для качественного выполнения работ.

Ее главное преимущество в том, что после приготовления необходимого количества состава можно не беспокоиться о том, что не использованное количество шпаклевки просто придет в негодность. Отвердитель и основа хранятся отдельно.

Эпоксидная шпатлевка для металла предназначена для:

• качественного заполнения трещин и сколов;
• создания надежной базы для нанесения грунтовочного состава;
• создания противокоррозийного покрытия благодаря невозможности проникновения влаги в микроскопические трещины на восстановленной поверхности.

Благодаря стойкости и высокой степени устойчивости к воздействию химических реагентов, эпоксидная шпатлёвка используется в ходе ремонтных работ по восстановлению кузова автомобиля.

Не только кузовные работы проводятся с использованием эпоксидной шпаклевки. Она нашла широкое применение в кораблестроении и при проведении ремонта любых металлических деталей и поверхностей.

Выполняйте работы в перчатках

Основа или наполнитель – большая часть состава. Разведение и смешивание проводится строго в соответствии с прилагающейся инструкцией.

Соблюдение технологического процесса гарантирует создание полноценного качественного слоя, обладающего высокой адгезией.

Толщина слоя должна быть минимальной. Она составляет от 1 до 2 мм. Время отвердения – 20 30 минут, но опытные мастера советуют продолжать манипуляции не ранее, чем через сутки после шпаклевания.

Порядок выполнения работ

Перед началом работ необходимо зачистить ржавчину

Чтобы выполнить шпаклевание своими руками, необходимо иметь определенные навыки.

Среди множества шпаклёвок эпоксидный состав пользуется наибольшей популярностью.

Металлическая поверхность должна быть тщательным образом очищена от всевозможных загрязнений, но наносить эпоксидную шпаклевку можно без предварительного грунтования:

• удалив ржавчину и грязь, поверхность обезжиривают и приступают к приготовлению смеси;
• нужное количество наполнителя смешивают с отвердителем;
• тщательно перемешав до однородной консистенции, приступают к выполнению работ.

Наносите смесь тонким шпателем

Специальным тонким шпателем наносят состав на металл, заполняя все имеющиеся на поверхности щели, трещины и сколы.

Излишки шпаклевки удаляют тем же шпателем так, чтобы в месте нанесения состава не было впадин или возвышений над основной поверхностью.

После полного отвердения приступают к обработке зашпаклеванного участка наждачной бумагой, смочив ее в воде.

Результат – ровная и гладкая поверхность, которую можно грунтовать и, дождавшись высыхания, красить.

Мелкозернистая смесь хорошо заполняет трещины

Для выполнения ремонтных работ используют эпоксидные шпаклевки:

• мелкозернистые;
• крупнозернистые;
• облегченные;
• армированные.

Каждая из них обладает определенными положительными качествами и используется для проведения кузовных работ высокого уровня качества. Так, например, мелкозернистая прекрасно заполняет самые мелкие трещины, позволяет создать максимально ровную и гладкую поверхность и может быть использована в качестве финишного покрытия перед покраской.

Крупные дефекты на металлической поверхности можно исправить с помощью армированного эпоксидного состава, содержащего стекловолокно. Его используют для устранения следов значительных вмятин, но чаще всего мастера пользуются такой шпаклевкой для устранения небольших сквозных отверстий на поверхности металлических деталей кузова автомобиля.

Облегченная необходима для исправления дефектов на поверхности различных деталей. Она практически не изменяет их вес и отличается высокой степенью прочности. Эпоксидные шпаклевки выпускаются в виде паст или жидких составов, созданных для нанесения с помощью краскопульта. Подробнее о том, как наносить шпатлевку на металл, смотрите в этом видео:

В отличие от них шпаклевки с добавлением сравнительно крупных металлических частиц с большим трудом поддаются обработке наждачной бумагой, правда их главное положительное качество – высокий уровень прочности и надежности. С их помощью созданные поверхности приобретают массу положительных качеств, в том числе – длительный срок эксплуатации.

moyastena.ru

Шпатлевание металла перед покраской : шпатлевки по металлу | Статьи

Это более тонкая процедура, так как перед нанесением лакокрасочного покрытия поверхность должна быть идеальной. Если есть возможность выровнять поверхность без применения шпатлевки, то данное обстоятельство предпочтительнее, так как даже самая лучшая шпатлевка не улучшает защитных свойств покрытия и значительно ухудшает механические показатели лакокрасочного покрытия.

При использовании шпатлевок необходимо исходить из следующих положений. Вопервых, все шпатлевки, кроме эпоксидных и шпатлевок на основе ненасыщенных полиэфиров, можно наносить только на загрунтованную или окрашенную поверхность. Во-вторых, толщина слоя шпатлевки должна быть минимальной. Предельная тол-шина слоя определяется величиной усадки материала.

Шпатлевки наносят шпателями, некоторые — пневмораспылителем или кистью, при соответствующем разбавлении растворителем. После нанесения шпатлевки и сушки зашпатлеванные участки подвергаются шлифованию ручным или механизированным способом специальной шкуркой.
Усадка различных видов шпатлевки:
— эпоксидные и полиэфирные шпатлевки — около 1 %;
— алкидные и пентафталевые 2—4 %;
— нитрошпатлевки — до 15%.
В случаях, когда усадка шпатлевки невелика (эпоксидные и полиэфирные), наносить ее можно обшей толщиной до 2 мм. Если усадка значительна (пентафталевые и нитрошпатлевки), наносить шпатлевки следует несколькими тонкими слоями с промежуточной сушкой каждого слоя. При этом суммарная толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 0,3 мм. Надо учитывать, что в толстых слоях этих шпатлевок внутренние напряжения могут быть настолько велики, что способны вызвать растрескивание слоя, а растрескивание — один из наиболее часто встречающихся дефектов при шпатлевании.

Для шпатлевания перед покраской мелких дефектов популярны грунт-шпатлевки.
В отличие от других шпатлевок, их можно наносить непосредственно на металл. Промышленность выпускает грунтшпатлевки разных марок. Перед употреблением в них необходимо добавить отвердитель (50 %-ный раствор гексаметилендиамина в спирте) в количестве 8,5 % массы.
При нанесении шпатлевки ЭП-0010 и ЭП-00-20 шпателем на вертикальные поверхности, рекомендуется,
во избежание отекания шпатлевок, ввести в них небольшое количество наполнителей: каолина, мела, талька и др.
Указанные шпатлевки можно наносить также способом пневмораспыления. Для этого их нужно разбавить растворителем Р-40, ацетоном или толуолом до вязкости 24—27 с и наносить в два слоя с промежуточной естественной сушкой между слоями в течение 15—20 мин и общей сушкой продолжительностью 24 ч.
Удобна при восстановлении лакокрасочных покрытий полиэфирная шпатлевка ПЭ-ОО-85. Она предназначена для выравнивания глубоких дефектов металлических поверхностей. Выпускается шпатлевка ПЭ-00-85 марок А и Б. Марка А предназначена для выравнивания поверхностей, подвергающихся воздействию температур до 120 °С в течение 3 ч. Марка Б — для выравнивания поверхностей с возможным последующим воздействием температур до 135 «С в течение 1 ч. Шпатлевка демонстрирует хорошую адгезию к металлам и покровным эмалям, она эластична. Отверждение происходит при температуре 20 °С в течение г ч. Перед употреблением в шпатлевку вводят пасту перекиси бензоила из расчета 2—3 г на 100 г шпатлевки. Жизнеспособность готовой к употреблению шпатлевки 7—12 мин. При воздействии температур до 120 °С максимальная толщина слоя шпатлевки не должна превышать 1,5 мм.
Для устранения дефектов до 2 мм можно приготовить такой шпатлевочный состав:
Эпоксидная смола ЭД-16 или 20 25 частей
Дибутилфталат 10 частей
Тальк 65 частей
Полиэтиленполиамин 2,5—3 части
Состав нужно использовать в течение 20 минут. При комнатной температуре время отвердевания — 24 часа.
Пред покрасочный ремонт
Еще несколько рекомендаций:
— Для исправления мелких дефектов при последующей окраске меламиноалкидными эмалями используют шпатлевку ПФ-002, нитрошпатлевки НЦ-007, НЦ-008, НЦ-009 или шпатлевку МС-006. Если шпатлевку или верхнее покрытие сушат при повышенных (90—100 °С) температурах, предпочтительно использовать МС-006 или нитрошпатлевки, так как шпатлевка ПФ-002 при горячей сушке имеет тенденцию к растрескиванию.
— Перед нанесением нитроцеллюлозных эмалей поверхности, обработанные шпатлевкой ПФ-002, необходимо хорошо высушить, затем покрыть слоем грунтовки ГФ-021 и высушить в течение 48 ч. При неисполнении этих рекомендаций покрытие может растрескаться.
— Слои эпоксидной шпатлевки или грунтшпатлевки перед нанесением на них нитроэмали также рекомендуется покрыть грунтовкой ГФ-021 для улучшения межслойной адгезии.
— При работе с нитрошпатлевками не рекомендуется проводить шпателем несколько раз по одному и тому же месту, так как при этом образуются неровные края и шпатлевка под шпателем скручивается.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
При работе со шпатлевкой необходимо проявлять осторожность.
— Нельзя класть шпатель для перемешивания шпатлевки в банку с пастой, так как смола, хотя и затвер девает в течение большого периода времени, но становится непригодной для употребления.
Полиэфирные шпатлевки нельзя применять, если производится сушка испарением (акриловые краски).
Нельзя работать со шпатлевкой при температуре ниже 5° С, так как она либо слабо твердеет, либо совсем не твердеет.
Коробку со смолой необходимо хранить в прохладном месте.
Шпатлевание должно производиться в вентилируемом помещении.
Следует держать в памяти, что с момента потери шпатлевкой пластичности начинается полимеризация шпатлевки и ее уже нельзя использовать. После окончания работы быстро очищают использованный инструмент путем скобления их друг о друга.
Нельзя брать смолу из банки шпателем, которым размешивали смесь, так как содержимое банки будет постепенно твердеть.
Нельзя класть обратно в банку со смолой неиспользованную шпатлевку, потому что отвердитель будет действовать на все содержимое банки.

РЕМОНТ ЭПОКСИДНЫМИ СМОЛАМИ
В местах, пострадавших от коррозии, удобно применять для ремонта эпоксидные смолы и стеклоткань. Ремонтируемый участок тщательно очищают от грязи и ржавчины, обрабатывают крупнозернистой шкуркой и обезжиривают. Размеры и форма обрабатываемой поверхности кузова определяются площадью коррозионного повреждения плюс припуск от краев отверстия, который должен составлять не менее 60 мм.
Из стеклоткани вырезают три накладки, соответствующих форме заделываемого отверстия, но отличающихся размерами. Первая заготовка должна иметь по контуру припуск от края повреждения 20 мм, вторая — 40 мм, третья — 60 мм.
Клей готовят, смешивая 9—10 объемов жидкой эпоксидной смолы с одним объемом отвердителя. Клей наносят на края отверстия и накладывают на него пропитанные им же заготовки стеклоткани, причем каждая последующая заготовка должна перекрывать уложенную на 20 мм с каждого края. Верхнюю заплатку из стеклоткани покрывают полиэтиленовой пленкой и прижимают. После отверждения смолы полиэтиленовая пленка легко отделяется от стеклоткани.
После высыхания ремонтируемый участок обрабатывают напильником и шлифовальной шкуркой, таким образом, чтобы он заметно не выделялся на поверхности кузова. Если после этой операции все-таки остались небольшие отверстия, их выправляют шпатлевкой.
При устранении сквозных повреждений больших размеров, для предотвращения деформации накладки из стеклоткани с внутренней стороны кузова, необходимо подложить стальную подкладку, смазанную раствором полистирола в ацетоне. По окончании процесса пропитки стеклоткани эпоксидной смолой эта подкладка легко удаляется, полистирольное покрытие предотвращает ее прилипание к смоле.

www.konstanta.kiev.ua

Правильно шпаклюем и шлифуем авто перед покраской

Подготовка кузовной детали к ремонту, является самым важным отправным пунктом для достижения наилучшего качества на выходе. Надеюсь, данную аксиому никто оспаривать не будет?

Так с чего следует начинать?

Для примера возьмем переднее крыло.

Чтобы определить характер повреждений и составить правильный план работ следует подозреваемый элемент, как следует отмыть. Причем, вслед за водой следует протереть его Уайт-Спиритом и растворителем. Данное действие даст нам полную картину повреждений. Следует учесть, что за небольшим дефектом крыла (царапина или небольшая вмятина) могут также наблюдатьсясколы на краске и другие мелкие дефекты. А, уж если суждено его красить, то это надо сделать со всем достоинством, не взирая на разные лица.

Итак, все дефекты нами обнаружены – что дальше? А, дальше мы приходим к выводу, что грунтовать нам придется весь элемент. Отсюда, вывод – убираем все дефекты с поверхности.
Представим, что у нас на поверхности крыла длинная царапина, образующая неглубокую вмятину, и несколько мелких царапин и сколов.
Что делать? – Извечный вопрос русской интеллигенции.

Объясняю по пунктам:

1. Матуем всю поверхность крыла абразивом Р220-240. Можно орбитально-шлифовальной машинкой, а где не подлезть — то вручную. На заматованной поверхности, все вмятинки и мелкие дефекты как бы проявляются, и их становится лучше видно.
2. Царапину с вмятиной необходимо зашлифовать так, чтобы не было острых краев сколотой краски (Если есть ржавчина – убираем в ноль). Не бойтесь затереть лишнего. Шлифуем царапину и ее края абразивом (шкуркой) Р120. Это достаточно крупное абразивное зерно, при нем достигается лучшая адгезия шпатлевки с поверхностью.
3. Далее, зашлифовываем мелкие царапины и сколы. Расширяем их по плоскости. Чтобы не было острых углов и отшелушивания от поверхности.
4. Теперь, настала пора шпатлевания.

Если вы еще не в курсе, то для вас прекрасная новость – шпатлевка, она не одна! У нее есть много разновидностей. Начнем по порядку:

1. Шпатлевка со стекловолокном (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, применяется для выравнивания глубоких вмятин – 15-20 мм, дает малую усадку при высыхании).

2. Шпатлевка с алюминиевым наполнителем (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, для заполнения глубоких вмятин, как первичный слой). Отлично обрабатывается, дает малую усадку при высыхании.

3. Шпатлевка «Универсальная» — (двухкомпонентная), достаточно грубая, для выведения неглубоких вмятин и неровностей, обычно желтоватого цвета.

4. Шпатлевка «Финишная», (двухкомпонентная) обычно белого цвета, отлично обрабатывается. Наносится поверх грубой шпатлевки, для более точного выравнивания.

5. Однокомпонентная шпатлевка (совсем финишная?) в тюбике, для заполнения микроцарапин и микронеровностей. Рекомендую использовать для окончательного шпатлевания.

Зачистив ремонтную поверхность абразивом Р120, приступаем к шпатлеванию. Не забываем, предварительно обезжирить ремонтную поверхность. Если на ремонтном месте остались следы ржавчины, их следует обработать «преобразователем ржавчины» согласно инструкции на бутылке.

Замешиваем грубую шпатлевку с отвердителем – тщательно перемешивая, чтобы не было розовых прожилок (обычно розовый цвет — отвердителя) и равномерно, шпателем с легким нажимом заполняем ремонтную зону. Не пытайтесь за один раз проделать данную процедуру. Нанесли, подождали минут 10-15, пока шпакля встанет. Обычно, требуется 3-4 замеса и подмазывания, для достижения полного заполнения дефектного места.

Следующий этап – шлифование.
Шлифуем шкуркой с абразивным зерном Р120. Аккуратно, стараясь не залезать за пределы ремонтной зоны. (Иначе лишние царапины – а оно вам надо?)

Для достижения безопасности – обклейте ремонтную зону малярным скотчем, лучше в два — три слоя. Для лучшего контроля, перед шлифовкой, настоятельно рекомендую затереть обрабатываемую поверхность (высохшую шпатлевку) черным проявочным порошком. Будет легче контролировать дефекты (где следует еще подмазать шпатлевки).

Шлифовать рекомендую специальным рубанком, достигается наиболее качественная обработка.

Шлифуя деталь, обращайте внимание на потертости. Если начал выступать металл, то тереть дальше не имеет смысла – нужно добавлять шпатлевки (чтобы заполнить провал, образовавшийся между протертыми участками).

Помните! Шпатлевка гораздо мягче краски (лака), а уж тем более металла, поэтому вытирается шкуркой быстрее и проще. Поэтому, если стал проступать металл на обрабатываемой поверхности, прекращайте шлифование и добавляйте еще слой шпатлевки.

Вышкурив грубую шпатлевку и добившись требуемого результата (как говорят «почти у дела»), следует нанести финишную на все обрабатываемые подозрительные места (а также на все места, обозначенные проявочным порошком) и обработать ее шкуркой на рубанке с абразивом Р220-240. Этим, вы зарежете (затрете) более крупную риску, нанесенную предварительным шлифованием абразивом с зерном Р120, а также плавно зашлифуете все переходы.

Не забываем затирать обрабатываемую поверхность черным проявочным порошком.
Теперь! Когда нам кажется, что все отлично, нанесем еще на всю ремонтную зону резиновым шпателем (желательно белым или прозрачным силиконовым – не оставляет следов черной резины) самую финишную шпатлевку (на фото — это Nitrosoft). Она быстро сохнет, и заполняет все мелкие поры на обрабатываемой поверхности, проколы, раковины и микротрещинки образовавшиеся при высыхании грубой и финишной шпатлевки. Но, это не «панацея», не пытайтесь ей замазать неровности которые ощущаются рукой! Для этого есть — финишная.

Примечание: Боится растворителей!
Значит, после применения этой шпатлевки, растворители для обезжиривания использовать запрещено!

Обезжириваем поверхность под грунт «Антисиликоном».
В итоге, мы должны (и это наша главная задача) получить идеальную поверхность.
Следующим этапом – грунтование и покраска.

При написании статьи, были использованы фотографии материалов фирмы «NOVOL», «MIROX» и «BODY». Это ни в коей мере не означает, что больше нет других производителей и ни в коем случае не является рекламой этих фирм. Выбирать линейку производителей вам. Я, использовал только то, что попалось под руку.

Правильно шпаклюем и шлифуем авто перед покраской

3.3 (66.67%) 3 голос[а]

sanekua.ru

Нужно ли грунтовать металл перед шпаклевкой и возможно ли нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

Вопрос, связанный с нанесением шпаклевки на необработанный металл машины, беспокоит многих автомобилистов. Насколько это корректно, постараюсь вкратце рассказать, попутно развеяв некоторые мифы.

Возможно ли нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

Существует конкретная технология шпаклевания кузова автомобиля — на нее и стоит полагаться. Так мы выясняем, что нанесение шпаклевки должно происходить на чистый металл. Но это не отменяет того факта, что подготовить металл с помощью наждачной бумаги нужно! То, что она лишь негативно скажется на процедуре, абсолютный бред.

Можете смело выбирать бумагу с градацией P80-P120 и ни о чем не беспокоиться. Что касаемо проволочной насадки как инструмента для зачистки, это приводит к сглаживанию поверхности. Возникают ли царапины от шлифования металла? Очевидно, что да. За них шпаклевка и держится.

Удаление старой краски с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки возможно. Главное правильно подобрать шлифовальный круг. Тут стоит помнить, что нужно чистить область, которая больше границ повреждения (небольшой запас нужен).

Нужно ли грунтовать металл перед шпаклевкой

Теперь разберемся в вопросе, обязательно ли требуется грунтовка, или же сразу можно переходить к шпаклеванию.

Отметим, что подходит только эпоксидный грунт. Грунтуют, как правило, авто, кузов которых продолжительное время восстанавливался. Причем тут продолжительность времени? Воздуху свойственна влага. Где бы автомобиль не находился, металл все равно окисляется. А окисление приводит к коррозии. Точно стоит покрывать металл эпоксидным грунтом, если ранее осуществлялись сварочные работы. Перед процедурой обязательно зачищается шов, убирается окалина.

Можно ли рассматривать грунт как еще одну защиту от ржавчины? Да. Если хотите дополнительную защиту, стоит грунтовать.

Даже если грунт еще целиком не затвердел, приступать к шпаклеванию безопасно. Самое главное, это убедиться в просыхании грунта (на это потребуется несколько часов). Подготовка грунта абразивом нужна. Самое главное, не переусердствовать. Если протереть грунт до металла, весь смысл процедуры теряется.

Что говорят производители автошпаклевок? Нет никаких запретов на нанесение шпаклевки на чистый металл. НО! Следы ржавчины должны отсутствовать.

Много споров идет на тему того, допустима ли шпаклевка на старую краску. В таком случае металл получает дополнительную защиту за счет имеющейся краски — все предельно просто. Но подготовить краску следует обязательно. Для этого используется обычная шлифовальная бумага P120.

А вот если краска не заводская, никаких советов давать не буду. Нужно убедиться, что она должного качества. Но лучше все же убрать краску.

cardinator.ru

Можно ли шпаклевать металл обычной шпаклевкой

Примечание: Слова шпатлевка и шпаклевка — абсолютно одинаковые по значению и оба являются правильными по написанию.

Если на корпусе автомобиля появились мелкие вмятины, раковины или неровности, то для устранения этих дефектов обычно не снимают всю деталь корпуса, а устраняют его с помощью шпаклевки. Это позволяет значительно сэкономить время и средства на ремонте автомобиля. Но что бы ремонт был качественным, надо разбираться в видах шпаклевок и правильно их применять. (Речь ниже пойдет не о строительных шпатлевках, а об “автомобильных”, предназначенных в основном для нанесения на металлические поверхности).

Как сделать крепкую шпатлевку из строительной. Мой рецепт

Делюсь с вами своим рецептом крепкой шпатлевки из обычной строительной. Шпатлевка получается очень прочна…

Шпатлевки бывают (по основе)

1. Полиэфирные двухкомпонентные. Перед работой в основную массу шпатлевки требуется ввести отвердитель; Основная масса шпатлевок на рынке — именно полиэфирные.

Имеют небольшую усадку (0,1%), могут наноситься разными слоями, быстро сохнут и хорошо обрабатываются “на сухую”. Имеют достаточно хорошую адгезию к различным материалам.

Ограничения: Нельзя наносить на антикоррозийные грунтовки, лакокрасочные покрытия, пластичные материалы.

— отделочные или финишные. Обеспечивают очень гладкую поверхность, заделывают мелкие поры, трещины, вмятины после шлифовки более грубой шпатлевки.

— мелкозернистые. Устраняют мелкие дефекты, неровности. Прекрасно обрабатываются, используются для мест перехода при шпаклевке сильных повреждений.

— Среднезернистые и крупнозернистые. Заполняют крупные вмятины, отверстия. Наносятся непосредственно на сталь, старые лакокрасочные покрытия, старую шпатлевку, стекловолокно.

Полиэфирные шпатлевки часто выпускают армированными стекловолокном или металлическими порошками. Первые используются для заделки сквозных отверстий, глубоких вмятин и неровностей. Но они не очень стойки к вибрациям и механическим нагрузкам.

Вторые — наоборот, устойчивы к вибрациям, но используются только на сплошной поверхности. Как правило при ремонте поверхности из определенного металла используется и шпатлевка с наполнителем из такого же металла. Существуют и специальные шпатлевки для ремонта пластмасс, в частности бамперов, накладок, пластиковых крыльев автомобилей.

2. Эпоксидные шпаклевки (также двухкомпонентные)

Обладают очень высокой прочностью, антикоррозийной и химической стойкостью. Небольшая усадка (всего 0,1% ) позволяет наносить достаточно толстые слои. Можно ли шпаклевать по обоям под покраску? У эпоксидных шпатлевок прекрасная адгезия к любым типам поверхностей, даже окрашенным.

Шпатлевки хорошо обрабатываются абразивными инструментами.

3. Нитро-шпаклевки, однокомпонентные и готовые к употреблению немедленно. Нитрошпатлевки (или нитроцеллюлозные). Просты в использовании, но имеют достаточно большую усадку (до 15%). Используются только заделывания небольших неровностей, царапин, сколов. Образуют слой примерно 0,1 мм, наносятся в несколько слоев.

Желательно применение первичных грунтовок.

Основной объем шпаклевочной массы создают наполнители. Это, как правило, нейтральные вещества, порошки, волокна, предназначенные для создания объема и армирования основы шпатлевки. Обычно в качестве наполнителей используются стекловолокно, порошки металлов, минералы.

В зависимости от применяемого наполнителя бывают:

— мелкозернистые шпаклевки, дающие гладкую поверхность, практически без пор и раковин;

— крупнозернистые, имеющие и поры и раковины. Крупнозернистые шпаклевки прочнее мелкозернистых, и из-за этого труднее обрабатываются.

— армированные металлическим порошком или стекловолокнами. Можно ли наносить шпаклевку на металл без грунта? Самые твердые шпатлевки, применяемые для заделки даже сквозных отверстий в металле.

— облегченные наполнители. Для заделки больших объемов без значительного увеличения веса деталей.

По консистенции шпаклевки бывают пастообразными (наносятся шпателями) и жидкими (наносятся кистью или пульверизатором).

Различаются шпатлевки и по способу сушки (естественный, с нагреванием или ИК-излучением) и по способу обработки (сухой, или “мокрый”, с увлажнением).

Общие указания по нанесению шпатлевок

Перед выбором шпатлевки необходимо точно предствлять что и как вы будете делать и в соответствии с этим выбирать шпатлевку. Перед применением надо изучить инструкцию по применению, особенно в части срока использования шпатлевки и ее возможности нанесения на ту или иную поверхность. Готовить шпатлевку надо порциями, которые вы гарантированно сможете использовать в течении срока “живучести”.

Поверхность следует освободить от ржавчины, грязи, должна быть обезжиренной, сухой. Не должно быть никаких отслаивающихся элементов

Шпатлевка и отвердитель должны быть перемешаны очень тщательно, пропорции должны быть соблюдены. При необходимости можно использовать какие либо мерные инструмены или одноразовые шприцы. В противном случае возможны либо выступление на поверхности шпатлевки излишков отвердителя, либо значительная потеря прочности шпатлевки.

Шпатлевки с наполнителем следует перемешивать особо тщательно, не допуская неравномерности распределения наполнителя.

Для исключения образования в толще и на поверхности шпатлевки раковин, следует наносить шпатлевку тонкими плотными слоями, по 2-3 мм. Если слоев более 3-4, шпаклевке дают время подсохнуть.

При сушке полиэфирной шпаклевки не следует перегревать ее. Иначе есть вероятность того, что она растрескается. Максимальная температура сушки — 70-75 градусов.

Если шпатлевка обрабатывалась и шлифовалась мокрым способом, не следует торопиться наносить следующие слои или финишное покрытие. Надо обязательно дать время влаге испариться. Иначе она законсервируется в шпатлевке и приведет к повреждению покрытия впоследствии.

Дополнительная информация:

3. Нитро-шпаклевки, однокомпонентные и готовые к употреблению немедленно. Нитрошпатлевки (или нитроцеллюлозные). Просты в использовании, но имеют достаточно большую усадку (до 15%). Используются только заделывания небольших неровностей, царапин, сколов.

Образуют слой примерно 0,1 мм, наносятся в несколько слоев. Желательно применение первичных грунтовок.

шпаклевка, предназначенная для пластика. Специально создана для ремонта таких пластиковых деталей автомобиля, как бампер и молдинг. Они обладают мелкозернистой структурой и идеально соприкасаются и скрепляются с поверхностью таких деталей.

Благодаря эластичности, поверх их не приходится наносить доводочные материалы. Идеально поддаются шлифовке, что позволяет сделать незаметными переходы от новой к старой покраске;

Многие ремонтные работы, связанные с покраской металлических поверхностей и восстановлением лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов требуют предварительной подготовки для получения качественного результата. Для этих целей применяются специализированные шпаклевки под покраску по металлу, позволяющие не только устранить небольшие сколы и царапины на поверхности автомобиля, но и заделать значительные вмятины и даже сквозные отверстия, полученные после аварии или механических воздействий.

Говоря о профилактике, стоит начать с того, что уже в самом начале при возможности нужно выбирать марки стали, устойчивые к коррозийным процессам. Безусловно, этот металлопрокат стоит дороже. Зато и хлопот с ним будет гораздо меньше. Однако не всегда мы имеем возможность использовать самый лучший материал. И порой приходится реконструировать то, что построено до нас.

Поэтому примем на вооружение и другие способы предотвращения появления ржавчины.

Это является, пожалуй, самой распространенной ошибкой при работе со шпатлевкой. Сам наполнитель представляет собой сложную смесь и среди прочих элементов содержит полиэфирные смолы и тальк. Можно ли шпаклевать флизелиновые обои под покраску?

Смола нужна для адгезии (прилипания), а тальк служит для придания составу мягкости (пастообразности), удобству нанесения и способности принимать нужную форму. Роль растворителя в массе шпатлевки играет стирол, который испаряется по мере отверждения смеси.

Когда сетка закреплена, стена шпаклюется стартовой гипсовой шпаклевкой в одном направлении, удобно это делать сверху вниз, чтобы надежно и ровно зафиксировать армирующую сетку. На этом этапе шпаклевка по глине уже мало, чем отличается от обычной шпаклевки по штукатурке. Наносите готовый раствор широким шпателем на стену, не лишним будет использовать правило, что бы выровнять стену.

В случае если перепады существенные и выровнять стену за один раз не получилось, можно нанести второй слой стартовой шпаклевки, при этом грунтовать стену не обязательно.

whitestrip.ru

Шлифование шпаклевки: инструмент, градации, техника

Продолжаем разговор о воссоздании поврежденных поверхностей кузова автомобиля. Сегодня будем шлифовать то, что мы понамазывали в прошлый раз.

Сегодня вы узнаете

Чем?

При шлифовании шпаклевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечили бы надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).

На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.

Шлифование шпатлевки с помощью профессиональной эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ

Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски никакой лакокрасочный материал не в состоянии.

На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой.

Риски после шлифования угловой шлифовальной машинкой (болгаркой)

 

Риски после шлифования эксцентриковой шлифмашинкой

Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.

Плоскошлифовальная машина Festool RS 100 CQ

 

Риски после шлифовки плоскошлифовальной машинкой

Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.

Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все-таки с помощью ручного инструмента. Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.

Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.

Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.

Ручные шлифки Festool с пылеотводом

Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.

«Сухой закон»

Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц восстановленная деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку и краску…

Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой. Обработка по сухому — единственно правильный способ! Ну, а если шлифовки с водой не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.

По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но все же чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.

Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их шлифовки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.

Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.

При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!

Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — пыль шпаклевки проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно. Ваше здоровье — в ваших руках!

Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100»

Встречаются специалисты, которые то ли из незнания, то ли из лености, то ли из «экономии» при шлифовке используют всего два вида шкурки — сначала самую грубую, а затем самую мелкую. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в этом случае грубые риски на подготовленной поверхности неизбежно останутся. Более того, до сих пор бытует ошибочное мнение, что грунт и краска волшебным образом зальют все царапины на поверхности. На самом деле вязкость краски такова, что она не заполняет царапин, оставленных слишком грубой наждачкой.

При этом полное отверждение и усадка акриловых материалов (грунтов, красок, лаков), нанесенных после проведения шпатлевочных работ, завершается не сразу. Здесь-то и стоит искать разгадку печального секрета: откуда на зеркальной (в момент окончания ремонта) поверхности через некоторое время проявляются какие-то загадочные царапины?

Каждый лакокрасочный материал имеет определенную вязкость. Для каждой вязкости существует риска оптимальной величины, которую данный материал способен легко заполнить до конца, без образования пустот на дне риски. Поэтому для каждой операции шлифования важно выбрать абразивный материал нужной зернистости.

Действительно, обработку шпаклевки необходимо начинать более грубым абразивным материалом, меняя затем эту бумагу на более мелкую. Но делать это необходимо обязательно с учетом шагов шлифования! При правильном чередовании абразивных материалов каждая последующая градация уменьшает шлифовальные риски от предыдущей примерно в два раза. Для этого каждый последующий этап шлифования должен выполняться абразивом, отличающимся от предыдущего не более, чем на 100 единиц (на увеличение).

Это простое правило называется «Правилом 100» — оно поможет вам полностью избавиться от проблем, связанных с усадкой материалов в грубую риску и, соответственно, проявлением этих рисок на готовом ЛКП.

Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц.

«Правило 100»

При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску.

Впоследствии лакокрасочный материал проседает в эти углубления и шлифовальные риски проявляются на готовом лакокрасочном покрытии.

Несоблюдение «Правила 100»

В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда. Можно брать меньше сотни, но не больше.

Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании:

Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц.

Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, весьма существенные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией.

Как?

Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифовальных работ рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование не вызовет никаких проблем.

Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпаклевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпаклевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.

При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.

Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.

Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».

Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.

При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.

Начинаем обработку абразивом P80-P120. Шлифуем диагональными движениями

При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.

Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.

Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.

Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.

При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись понежнее, чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.

Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. 😉

После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотсосом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!».

Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано.

Понижаем риску абразивом P150 (P180)

Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для грунта-наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку.

Понижаем риску абразивом P240

Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует.

Обрабатываем пограничную зону абразивом P320

После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если никто ничего не трогал руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой.

Готово! Можно грунтовать!

Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек.

 

Контроль ровности

Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.

Контроль с помощью проявочных покрытий

Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.

Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.

Работа с сухим проявочным покрытием

Контроль на ощупь

Наиболее чувствительные области ладони

Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и характер ощущений подскажет вам где и какие имеются дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.

Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂

Резюме

• Перед началом шлифовки детали и участи кузова, которые могут быть повреждены, заклейте бумагой и малярным скотчем.
• Шлифование шпаклевки должно вестись только по сухому. Использование воды исключено!
• Шлифование выполняется с помощью эксцентриковых, плоскошлифовальных машинок и ручных рубанков.
• Для первоначальной обработки шпатлевки применяется абразивный материал градации P80-P120, для предварительной — P150-P180, для обработки под грунт-наполнитель P220-P240. Пограничная зона обрабатывается абразивом P320.
• При шлифовании применяйте проявочное покрытие — оно облегчит выявление дефектов.
• Тщательно удаляйте шлифовальную пыль перед каждым новым нанесением шпатлевки и по окончании шлифовальных работ.

Бонус. Механическая и ручная обработка шпатлевки

artmalyar.ru