ГАЗ 3110 | Снятие и установка на место привода спидометра
Снятие и установка на место привода спидометра
На автомобили данных моделей устанавливаются два типа механического привода
спидометра. На автомобилях до 1987 г. вып. используется обычный тросиковый привод,
который состоит из спирально нарезанной шестерни, приводимой в движение непосредственно
от дифференциала. Шестерня дистанционно передает вращение на спидометр посредством
вращения гибкого внутреннего вала тросика.
Неправильные, нестабильные показания спидометра, такие как падение или прыгание
стрелки, которые не поддаются исправлению путем замены приводного тросика спидометра,
могут являться следствием износа шестерни; детальное описание процедуры снятия
и установки на место шестерни приведено в следующем подразделе.
Автомобили после 1987 г. вып. оснащены электронным датчиком вместо шестерни. В
данной системе производится измерение скорости вращения главной передачи трансмиссии,
результаты которого преобразуются в электрический сигнал, посылаемый потом к модулю
спидометра на приборном щитке. Сигнал также применяется как один из входных сигналов
электронного управляющего устройства системы управления двигателем (и там, где
имеется — электронного управляющего устройства темпостата, путевого компьютера
и электронного управляющего устройства антипробуксовочной системы.
Механический привод спидометра
Снятие
При снятии приводной шестерни с трансмиссий,
имеющих серийный номер изготовления до 310568 существует опасность случайного
падения шестерни внутрь трансмиссии после удаления блокировочного кольца;
конструкция трансмиссий более позднего выпуска не допускает такой возможности.
Не допускайте падения шестерни внутрь
картера трансмиссии.
1. Проследите приводной тросик спидометра до точки
соединения на правой стенке кожуха дифференциала в задней части
картера трансмиссии.
2. Отдайте рукой гайку с накаткой и извлеките конец приводного тросика.
Там, где имеется, снимите шайбу.
3. Намотайте на резьбу шестерни отрезок тонкой медной проволоки
и закрепите свободный конец на какой-либо фиксированной точке трансмиссии;
это поможет избежать случайного падения шестерни внутрь картера
трансмиссии после удаления блокировочного кольца.
4. С помощью тонкой часовой отвертки с плоским жалом извлеките блокировочной
кольцо.
5. Снимите шестерню с седла, затем извлеките и выбросьте уплотнительное
кольцо.
6. Тщательно очистите шестерню и осмотрите зубцы на предмет обнаружения
признаков износа или повреждения. При необходимости замените компоненты.
Однако помните, что ведущая шестерня в картере дифференциала также
может быть изношена; замена данной шестерни может быть произведена
как часть процедуры капитального ремонта трансмиссии.
Установка на место
Там, где между гайкой и корпусом шестерни
была установлена шайба, проследите за тем, чтобы при установке, перед
присоединением тросика, шайба была установлена на место.
1. Смажьте новое уплотнительное кольцо чистым двигательным
маслом и установите его в канавку на корпусе шестерни.
2. Установите шестерню в седло, также как раньше воспользовавшись
отрезком проволоки для предотвращения падения ее в трансмиссию.
Повращайте шестерню с целью удостовериться в том, что ее зубцы вошли
в зацепление с ведущей шестерней внутри трансмиссии.
3. Вставьте в канавку в кожухе трансмиссии блокировочное кольцо
и удалите страховочную проволоку.
4. Протолкните приводной тросик в гнездо верхней части шестерни
и навинтите гайку с накаткой, крепко затянув ее.
Привод электронного спидометра
Снятие
1. Найдите датчик скорости, который располагается
на кожухе дифференциала в задней части картера трансмиссии.
2. Отдайте жгут проводов от датчика на разъеме.
3. Отдайте крепежный винт датчика и вывинтите
блок из кожуха трансмиссии.
4. Снимите и выбросьте уплотнительное кольцо.
Установка на место
При установке должно быть использовано
новое уплотнительное кольцо.
Установка на место производится в порядке, обратном порядку снятия.
Разборка коробки передач | Трансмиссия
1. Очистить от грязи и вымыть снаружи коробку передач.
2. Отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки и слить масло из коробки передач, если ранее этого сделано не было.
3. Снять выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.
4. Отвернуть болты и снять заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.
5. Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.
8. Отвернуть четыре болта 1 и снять корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.
9. Отвернуть три болта 1 и снять крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 выжимного подшипника сцепления с прокладкой.
10. Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.
11. Снять стопорное кольцо подшипника первичного вала при необходимости его замены.
13. Разъединить передний и задний картеры коробки передач. Для этого можно зажать удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударять медным молотком по приливам с отверстиями крепления переднего картера к картеру сцепления. При этом стараться не порвать прокладку.
14. Вынуть из посадочного места под передний подшипник промежуточного вала на переднем картере коробки передач регулировочные кольца 24 (см. рис. Пятиступенчатая коробка передач), если они были установлены.
12. Отвернуть десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.
15. Отвернуть два болта 1 крепления и снять пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.
16. Вынуть три пружины фиксаторов.
17. Установить шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.
18. Отвернуть стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.
19. Промаркировать вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентация). Выбить штоки выколоткой из мягкого материала и снять их. Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым — шток 1 включения 1-й и 2-й передач, а последним — шток 2 включения 3-й и 4-й передач. При снятии штока включения 3-й и 4-й передач следить за тем, чтобы не потерять стопорный палец, установленный в отверстии што-ка. Снять вилки переключения 1-й и 2-й и 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.
20. Вынуть шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера.
21. Вынуть два стопорных плунжера с помощью специального инструмента или проволоки, загнутой крючком.
22. Если необходимо разобрать шток включения 5-й передачи и заднего хода, то сначала надо вывернуть стопорный болт 1, а затем снять со штока головку 2, блокировочную втулку 3 и пружину 4.
23. Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.
24. Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал.
25. Вынуть одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.
26. Проверить, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение.
27. Разъединить первичный и вторичный валы, обратив внимание на то, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.
28. Если в процессе эксплуатации выявилась течь масла из коробки передач через сальники, дефектные сальники необходимо выпрессовать.
ГАЗ 3110 Разборка и сборка коробки передач
Снимаем коробку передач (см. соответствующий раздел для пятиступенчатой коробки).
Накидным ключом “на 12” отворачиваем шесть болтов крышки…
Опираясь двумя монтажными лопатками на тиски, спрессовываем шестерню I передачи вместе со ступицей и муфтой включения I и II передач.
Снимаем с вала муфту,…
…блокирующее кольцо синхронизатора…
…и шестерню I передачи.
Муфты включения I-II и III-IV передач разбираются одинаково.
Снимаем пружинные фиксаторы с обеих сторон муфты,…
…извлекаем ступицу и три сухаря.
При необходимости разбираем механизм переключения передач.
Ключом “на 27” выворачиваем выключатель света заднего хода…
…и вынимаем его.
Ударной отверткой отворачиваем шесть винтов…
…и, стараясь не повредить прокладку, снимаем поддон крышки коробки передач.
Ключом “на 10” отворачиваем три стопорных болта.
Снимаем вилку включения I-II передач,…
…вилку включения заднего хода…
…и вилку включения III-IV передач.
Ключом “на 17” отворачиваем пробку и вынимаем пружину и шарик фиксатора штока заднего хода.
Для демонтажа штоков, их головок и стопорного плунжера придется удалить заглушки штоков, поэтому без особой необходимости дальнейшая разборка нецелесообразна.
Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.
На частях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины. Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и ось промежуточного вала должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа. Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку. Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.
Валы оси и штоки проверяем на отсутствие заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла. Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий. Незначительные следы задиров, а также коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, самой мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте.
На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы и следы заедания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Их вращение должно быть легким без заеданий, щелчков, люфта и вибраций. На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускается усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы. Вообще, после пробега около 120 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить независимо от их состояния. Манжеты скользящей вилки карданного вала также заменяем независимо от их состояния. Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном. Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом.
Собираем коробку в обратной последовательности. Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их иглы и ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой.
Муфту включения III-IV передач длинным концом ориентируем к первичному валу. Край с канавкой – к шестерне III передачи. Болты и винты картера при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком.
Ремонт вторичного вала КПП ГАЗ-3110
1. Установить вторичный вал в вертикальное положение.
2. Снять стопорное 1 и пружинное 2 кольца синхронизатора 3-й и 4-й передач.
3. Поддеть вверх двумя отвертками шестерню 3-й передачи и сдвинуть ее вверх вместе с синхронизатором.
Снять синхронизатор 3-й и 4-й передач.
Затем снять шестерню 3-й передачи с блокирующим кольцом.
Промаркировать блокирующее кольцо относительно муфты.
4. Снять игольчатый подшипник шестерни 3-й передачи и промаркировать его.
Снять шестерню 2 5-й передачи с блокирующим кольцом 3.
Промаркировать блокирующее кольцо относительно муфты.
15. Снять игольчатый подшипник и распорную втулку.
Промаркировать игольчатый подшипник. 16. Снять стопорное кольцо. 17. Снять синхронизатор 5-й передачи и заднего хода и шестерню заднего хода.
Операция производится аналогично снятию синхронизатора 3-й и 4-й передач и шестерни 3-й передачи
Сборка вторичного вала
Сборку вторичного вала проводят в порядке, обратном разборке.
Перед сборкой смазать детали вторичного вала тонким слоем трансмиссионного масла.
Обратить внимание на то, чтобы при сборке сухари синхронизаторов вошли в пазы блокирующих колец. Шариковый подшипник необходимо напрессовывать на вал, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
Разборка и сборка коробки передач ГАЗ 3110, 310221 Волга
Снимаем коробку передач (см. соответствующий раздел для пятиступенчатой коробки).
Накидным ключом “на 12” отворачиваем шесть болтов крышки…
Опираясь двумя монтажными лопатками на тиски, спрессовываем шестерню I передачи вместе со ступицей и муфтой включения I и II передач.
Снимаем с вала муфту,…
…блокирующее кольцо синхронизатора…
…и шестерню I передачи.
Муфты включения I-II и III-IV передач разбираются одинаково.
Снимаем пружинные фиксаторы с обеих сторон муфты,…
…извлекаем ступицу и три сухаря.
При необходимости разбираем механизм переключения передач.
Ключом “на 27” выворачиваем выключатель света заднего хода…
…и вынимаем его.
Ударной отверткой отворачиваем шесть винтов…
…и, стараясь не повредить прокладку, снимаем поддон крышки коробки передач.
Ключом “на 10” отворачиваем три стопорных болта.
Снимаем вилку включения I-II передач,…
…вилку включения заднего хода…
…и вилку включения III-IV передач.
Ключом “на 17” отворачиваем пробку и вынимаем пружину и шарик фиксатора штока заднего хода.
Для демонтажа штоков, их головок и стопорного плунжера придется удалить заглушки штоков, поэтому без особой необходимости дальнейшая разборка нецелесообразна.
Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач. На частях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины. Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и ось промежуточного вала должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа. Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку. Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов. Валы оси и штоки проверяем на отсутствие заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла. Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий. Незначительные следы задиров, а также коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, самой мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте. На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы и следы заедания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь. Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Их вращение должно быть легким без заеданий, щелчков, люфта и вибраций. На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускается усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы. Вообще, после пробега около 120 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить независимо от их состояния. Манжеты скользящей вилки карданного вала также заменяем независимо от их состояния. Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном. Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом. Собираем коробку в обратной последовательности. Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их иглы и ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой. Муфту включения III-IV передач длинным концом ориентируем к первичному валу. Край с канавкой – к шестерне III передачи. Болты и винты картера при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком.
ГАЗ-31029 «Волга»: Замена 4-х ступенчатой КПП на 5-ти ступенчатую КПП
Содержание: 1. Поиск 5-ти ступенчатой КПП 2. Сборка пятиступки 3. Установка 5-ти ступенчатой КПП на ГАЗ-31029 4. Проблема со спидометром 5. Таблицы скоростей
Была у меня одно время ГАЗ -31029 «Волга» с 4-х ступенчатой коробкой передач. Машина как машина, со всеми преимуществами и недостатками свойственными ГАЗ-31029, но частенько меня посещала мысль заменить мою 4-х ступенчатую КПП на 5-ти ступенчатую.
Однако, 5-ти ступенчатая КПП мне за разумные деньги на глаза не попадалась, а покупать ее в магазине по завышенной цене не особо то и хотелось. К тому же, дальше 400 км я на своей машине не ездил, поэтому острой необходимости в замене КПП не было.
1. Поиск 5-ти ступенчатой КПП
В какой то момент, попалась мне пятиступка без переднего корпуса, но полностью комплектная. Хозяин объяснил, что ехал на машине со скорость 120 км/ч на 5-ой передаче в подъем, потом переключился на 4-ую передачу, а когда дорога стала ровной, то перепутал и вместо 5-ой включил 3-ю передачу, что и привело к разрыву корпуса КПП. Коробку он заменил на новую, а старую оставил под запчасти.
Узнав историю КПП, мне сразу стало ясно, что это коробка Волговская, а не Газелевская. Осмотрел ее еще раз, потрогал как сидят на валу шестерни и стало понятно, что внутренности КПП в хорошем состоянии. Поговорил с владельцем и выменял эту коробку за магарыч.
Приехал домой, посчитал количество зубьев на первичном валу и благодаря интернету подтвердил свои догадки, т.к. число зубьев (26) соответствовало Волговской коробке.
Спустя время, знакомый владелец Газели дал мне недостающую часть корпуса КПП, вместе с флянцем первичного вала. В магазине пришлось докупить рычаг переключения передач, основание под него, а также комплект болтов и прокладок для сборки.
Кстати сказать, выбор Волговских запчастей в фирменных магазинах ГАЗ очень приличный, а при неимении чего-либо в наличии, продавцы всегда предлагают подождать, пока подвезут нужную деталь.
2. Сборка пятиступки
Скомплектовав все недостающие запчасти, я приступил к сборке КПП. Собирал такую коробку в первый раз и потому устройство пятиступки показалось мне несколько мудреным. Четырехступка на мой взгляд проще, может быть потому, что ремонтировал ее много раз.
5-ти ступенчатая КПП ГАЗ-31029
Волговская 5-ти ступенчатая КПП отдаленно напоминает КПП Форд Мондео, наши конструкторы возможно приглядывались к ней в момент проектирования.
Дособрать КПП удалось довольно быстро и я залил в нее трансмиссионную смазку ТАД-17. Выжимной подшипник поставил старый с четырехступки. Что касается моей старой КПП, то снял с машины ее моментально. В конце концов, это ведь не Жигули и выхлопную трубу с двигателем ЗМЗ-402 снимать не нужно.
4-х ступенчатая КПП ГАЗ-31029
3. Установка 5-ти ступенчатой КПП на ГАЗ-31029
Приступил к установке коробки пятиступки. Сначала, установил кардан на четыре болта и привернул трос спидометра. Далее, смонтировал вилку сцепления, рабочий цилиндр сцепления и прикрутил заднюю опору коробки. Следующим шагом, в салоне машины поставил рычаг переключения передач, установил резинку на место и защелкнул сам рычаг на пластмассовую защелку.
Разницы в присоединительных размерах между 4-х ступенчатой и 5-ти ступенчатой коробками передач никакой нет, поэтому с работой по установке справился довольно быстро. Все готово, можно выезжать на пробный тест.
4. Проблема со спидометром
Завел мотор и попереключал передачи — все работает. Когда ехал по городу, даже показалось как будто машина прибавила прыти и стала гораздо быстрее набирать скорость. Выбрался на трассу и наконец понял, что дело не в скорости, а в показаниях спидометра, который при движении в потоке выдавал показания равные 140 км/ч.
После того, как переставил КПП, стало гораздо тише в салоне на 5-ой передаче и тяги у двигателя оставалось еще достаточно. Сразу в голове появились мысли, как было бы хорошо лет 20 назад поставить такую коробку на ГАЗ М-20 «Победа» и ездить на ней было бы намного приятней.
Однако, вопрос с показаниями спидометра не давал мне покоя. Почему такая разница в выдаваемых данных? Поразмыслив немного, пришел к некоторым выводам.
Раньше в СССР у всех спидометров на машинах и мотоциклах показания сходились. Можно было поставить спидометр от любой машины и он выдавал бы корректные данные. Единственный спидометр, который искажал показания — это Жигулевский. Группа ГАЗ же перешла на ISO 9…01, но что это значит, я не понимал. Знал только, что это новый мировой стандарт для автомобильной промышленности.
Не стал откладывать проблему в долгий ящик и засел за поисковик. Выяснилось, что ГАЗ-31029 имеет в приводе спидометра ведущую шестерню на 6 зубьев и ведомую на 19 зубьев, а ГАЗ-3110 ведущую шестерню на 10 зубьев и ведомую на 20 зубьев. Значит и новый электронный спидометр имеет другое передаточное число.
Из этого следовало, что мне необходимо либо заменить спидометр, либо разобрать старую 4-х ступенчатую КПП, вытащить оттуда шестерни привода спидометра и поставить их на 5-ти ступенчатую КПП. Признаться честно, ни один из вариантов мне не нравился, т.к. не хотелось возиться. Решил просто прикинуть, насколько врет мой спидометр и ориентироваться по числам с учетом поправок.
С этой целью я посчитал передаточное число каждого привода: для ГАЗ-31029 оно составило 6/19=0.31, а для ГАЗ-3110 равнялось 10/20=0.5. Далее, составил уравнение 0.31/100=0.5/х для скорости в 100 км/ч и вычислил x, который оказался равен 161 км/ч.
Таким образом, стало понятно, что если спидометр показывает скорость равную 161 км/ч, то настоящая скорость равняется 100 км/ч. Следовательно, показания моего спидометра нужно просто поделить на 1.61 и получится истинная скорость автомобиля. Конечно, знай я все это с самого начала, то просто бы перебросил шестерни во время замены КПП.
На машине с данной коробкой проездил 2 или 3 года и кроме показаний спидометра, других проблем не было. Когда купил ГАЗ-3110, то на ней уже стоял электронный спидометр и 5-ти ступенчатая КПП.
5. Таблицы скоростей
При езде на пятиступке, скорости изменяются незначительно и максималка остается прежней в районе 150 км/час. Однако, сильно повышается удобство передвижения и уменьшается шум в салоне.
Таблица скоростей с 4-х ступенчатой КПП
Таблица скоростей с 5-ти ступенчатой КПП
Двигатель ЗМЗ-402 крутить больше 3 000 об/мин не желательно, т.к. это влияет на моторесурс мотора. Поэтому, наиболее комфортную скорость на 5-ой передаче, я выделил зеленым четырехугольником и в нем же поместил скорости для 4-ой передачи на оборотах двигателя равных 2 500 и 3 000. Таким образом, за счет ускоряющей 5-ой передачи, даже удается экономить топливо.
Шестерня привода спидометра ведомая 5ст. ( 20 зубьев)3110 ГАЗ
22 шт.
171 ₽
Еще 10 предложений из 44
от 0 дн
от 176 ₽
Нижний Новгород
Шестерня прив.спидометра 3110 ведомая
1 шт.
246 ₽
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата. Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Содержание:
