Статор стартера – Проверка стартера (механические и электрические проблемы)

Содержание

Ремонт статора стартера,Статор стартера

просмотров 11 178 Google+

Какими бывают статоры на стартерах автомобилей.

Статор стартера существуют двух видов с обмоткой возбуждения и с постоянными магнитами. Статор с обмоткой возбуждения выполняется в виде трубы из электротехнической стали, внутри которой крепится четыре полюса которые, удерживают обмотку статора стартера. Обмотка статора выполнена в виде четырёх обмоток намотанных из шинной меди или круглым изолированным проводом марок ПЭВ-2 или ПЭТВ, зависит от конструктивных особенностей стартера.

При намотке катушки из шинной меди между витками укладывается полоска из электроизоляционного картона.

Для наружной изоляции используется хлопчатобумажная лента, которая пропитывается электроизоляционным лаком. В стартерах иностранного производства в качестве изоляции используются полимерные материалы, которые более устойчивы к воздействию влаги и других воздействий.

Проверка статора.

При ремонте статора стартера проверяется целостность изоляции, пробой её на корпус статора. Это можно проверить, замерив сопротивление обмотки мегомметром или на специальном стенде для проверки стартеров. При отсутствии этого оборудования можно проверить целостность изоляции подключив последовательно обмотке статора лампу 100Ват 220В. Одним проводом соединяется катушка с источником питания другой провод соединяется с корпусом статора через лампу.  При включении в сеть лампа не должна гореть, а в статоре не допускается искрение, появление дыма. При проведении такой проверки обратите особое внимание по соблюдению техники безопасности при работе с опасным напряжением.

При проверке надо учитывать схему соединения обмоток статора. В некоторых стартерах параллельная обмотка статора крепится непосредственно к корпусу. В этом случае перед выполнением проверки её надо отсоединить от корпуса.

Ремонт статора.

При выявлении пробоя изоляции производится ремонт статора стартера или статор меняется. Для ремонта статора стартера выкручиваются болты крепления полюсов. Содержимое извлекается из корпуса. Старая изоляция меняется на новую или пропитывается электротехническим лаком и сушится. Для изоляции хорошо подходит лента из лакоткани, она хорошо защищает от попадания влаги и других вредных факторов, в отличие от хлопчатобумажной ленты, пропитанной лаком. При замене изоляции надо обратить особое внимание на толщину изоляции, она не должна сильно отличаться от заводской.

В статоре редукторного стартера роль полюсов выполняют постоянные магниты, закреплённые к корпусу при помощи клея или другим способом. При ремонте проверяется надёжность крепления магнитов. При отпадании магнит необходимо приклеить точно на то же место где он находился изначально. Для фиксации лучше использовать композиционный клей. На магниты действует достаточно большое усилие, стремящееся сдвинуть его в сторону противоположную вращению, при работе стартера.

admin 01/05/2011«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» "Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях"

Электростартер. Виды и устройство. Работа и неисправности

Электростартер – это вспомогательный электрический прибор, предназначенный для запуска двигателя внутреннего сгорания. Он представляет собой двигатель постоянного тока, питающийся от аккумуляторной батареи подзаряжаемой генератором. При подаче питания стартер создает вращательное движение коленвала двигателя внутреннего сгорания, создав тем самым необходимые условия для розжига топлива и дальнейшей стабильной работы цилиндров.

Как работает электростартер

Для запуска двигателя внутреннего сгорания требуется создание оптимальных условий для розжига топливной смеси. Для этого важно раскрутить коленчатый вал до минимально необходимых оборотов, требуемых для воспламенения топлива в цилиндрах. Чтобы раскрутить коленчатый вал применяется сторонний источник механической энергии, в качестве которого и выступает стартер.

По сути он является электрическим двигателем постоянного тока с коллекторно-щеточным узлом. Стартер воздействует на двигатель только в период его запуска. После стабилизации работы он отключается. Специально для этого в устройстве предусматривается механизм управления.

За механическое управление электрического стартера отвечает втягивающее реле. Оно выполняет две функции. В первую очередь реле замыкает электрическую цепь, которая обеспечивает питание электродвигателя. Также оно вводит в зацепление шестерни, передающие вращательное движение на коленвал. Фактически оно выполняет такую же функцию, как коробка передач между колесами и двигателем.

Принцип работы электрического стартера в автотранспорте

При повороте ключа зажигания водителем, выполняется замыкание цепи втягивающего реле. Напряжение от аккумулятора поступает на обмотку реле, в результате чего образовывается сильное магнитное поле. Оно воздействует на якорь, тот сдвигается и реле соответственно втягивается. Зацепленная вилка смещает бендикс (обгонная муфта) по роторному валу. Как следствие шестеренка состыковывается с зубьями маховика.

После срабатывания втягивающее реле прекращает питание цепи. С обратной стороны на нем установлено 2 провода. Один идет для подключения питающего кабеля, а второй передает напряжение на электрический мотор.

Как только происходит срабатывание реле, то якорь втягивается и замыкает пятаки, являющиеся разрывными элементами цепи питания мотора. В результате на двигатель подается напряжение, и якорь двигателя начинает вращаться. В тоже время шестерня бендикса находится в зацеплении, поэтому передаточное усилие заставляет коленчатый вал вращается, двигая тем самым поршня в цилиндрах.

После запуска мотора, коленвал начинает обгонять по скорости вращение стартера. Тогда в устройстве срабатывает обгонная муфта, которая и прекращает контакт с валом. Это позволяет предотвратить механические повреждения обеих систем. В противном случае при продолжении подачи питания два механизма просто противодействовали бы друг другу.

Как только двигатель автомобиля переходит в штатный режим работы и водитель отпускает ключ замка зажигания, то пропадает питание стартера. От этого втягивающее реле срабатывает обратно. Отсутствие магнитного поля приводит к тому, что пружина возвращает якорь в штатное положение, пятаки размыкаются и бендикс спускается на место.

Электростартер, работающий по данной схеме, сейчас считается устаревшей конструкцией, главным недостатком которой выступает значительный вес и размер. Для реализации такой конструкции требовалось использование мощного электродвигателя, способного выдавать высокие тяговые усилия. При этом электромотор должен вращаться медленно. Такие стартеры плохо подходят для современных автомобилей, спецтехники, генераторов и прочих устройств, где требуется их установка.

Электростартер с редуктором

Более современные стартеры оснащаются редуктором. Благодаря этому возможно использование высокооборотистого, но мелкого мотора. Редуктор понижает обороты, переводя их количество в качество. Он увеличивает силу стартера, позволяя создать достаточный крутящий момент для раскручивания коленчатого вала. Такая система не просто компактная, но и экономичная. Она позволяет завести ДВС большее количество раз на одном заряде аккумулятора.

Современные стартеры могут оснащаться различными типами редукторов, но в подавляющем большинстве случаев применяются устройства с так называемой планетарной передачей. Ее достоинством является компактность и надежность. Характерной чертой планетарного редуктора выступает наличие дополнительного вала для установки бендикса. Это исключает прямую связь якоря с бендиксом. Они способны взаимодействовать между собой только через редуктор.

Классическая схема планетарного редуктора:

Основные неисправности электростартеров

Электростартер выступает ремонтопригодным механизмом, в случае неисправности который можно восстановить практически до первоначального рабочего состояния. Поскольку он состоит из вращающихся деталей, для него выпускаются ремкомплекты, в состав которых входят мелкие детали, нуждающиеся в периодической замене. Большинство остальных комплектующих, склонных к поломкам, можно найти в свободной продаже. Однако такие части электростартера как корпус в продаже в новом виде не встречаются. Их можно приобрести для ремонта в б/у состоянии. Отсутствие данных комплектующих обусловлено исключением их износа. Если они и нуждаются в замене, то только по причине нештатной ситуации, к примеру, механического повреждения сильным ударом, что бывает при аварии.

Чаще всего электростартера выходят из строя по причине:
  • Износ подшипников.
  • Подгорание пятаков.
  • Стирание зубьев шестерни.
  • Заклинивание якоря.
  • Износ и/или заклинивание обгонной муфты.

Перечисленные неисправности относятся к механической части стартера. Большинство из них решаются заменой поврежденной детали. Исключением являются только заклинивание частей механизмов. В таком случае требуется их очистка и смазка. Также простым обслуживанием решается проблема подгорания пятака. Она устраняется механической чисткой.

Более сложными в диагностировании и решении выступают проблемы электрической части. Электростартер может быть неисправен по причине:
  • Замыкания обмотки.
  • Обрыва обмотки.

Кроме этого неисправность может вызвать износ щеток контактных пластин коллектора. Это определяется по их размеру. По мере износа они стираются и становятся меньше, поэтому со временем перестают доставать до контактных пластин. Конструкция большинства стартеров предусматривает простой механизм их замены, поскольку данная проблема является самой частой.

Неисправности обмотки стартера могут устраняться только специалистом. С помощью специального оборудования возможна перемотка якоря, что обходится дешевле, чем его замена на новый агрегат.

Оптимальный режим работы стартера и диагностирование поломки

Чтобы минимизировать частоту поломок стартера и увеличить его ресурс, требуется придерживаться некоторых правил. В первую очередь при запуске двигателя нельзя передерживать электростартер включенным. В противном случае тот может сгореть от перегрева. Именно это и выступает основной причиной выхода якоря из строя. Обычно на стартерах имеется табличка, на которой указывается рекомендуемая максимальная длина работы и частота перезапусков.

В большинстве случаев если двигатель не запускается больше 5 сек с момента начала работы стартера, то это говорит об неисправности последнего. Исключением может быть только сильный мороз, при котором топливо в двигателе плохо воспламеняется. Если дело именно в этом, то не стоит крутить стартер подолгу, чтобы он не сгорел. В таком случае у дизельных моторов нужно лучше прогреть свечи, а в бензиновых применить специализированную стартовую аэрозольную жидкость для пуска холодных двигателей.

Плохой запуск ДВС  может быть связан не только с плохой работой стартера, но и множеством других причин:
  • Недостаточный заряд аккумулятора.
  • Поломка двигателя.
  • Отсутствие подачи топлива.
  • Засорение системы выхлопа.
Однако по определенным признакам можно без диагностики определить, что неисправен именно стартер. Говорить о его поломки могут:
  • Задержка в работе после поворота ключа зажигания.
  • Характерный треск.
  • Слышен звук запуска электродвигателя, не сопровождаемый вращением коленвала ДВС.
  • Полное отсутствие реакции на поворот ключа зажигания.
  • Стартер не отключается после запуска ДВС.
В целом уход за электростартером подразумевает соблюдение 2-х основных правил:
  1. Делать перерывы между безуспешными пусками мотора не менее 30 сек.
  2. Не применять электростартер для движения авто.

Запуск стартера при включенной передаче автомобиля приводит к его движению. Этим часто пользуются при неисправности мотора или отсутствии топлива, чтобы продвигаться вперед. Такой способ движения быстро истощает аккумуляторную батарею, а кроме этого перегревает стартер. Таким способом можно вполне  безопасно проехать несколько метров, но не более.

Хотя рекомендуемая пауза между поворотами ключа в замке зажигания составляет 30 сек, но в жару этот период лучше увеличивать. Короткая пауза не проблема если стартер запустил мотор со второй попытки, но при множественных повторениях подряд это повлечет сгорание якоря.

Похожие темы:

ремонт стартеров

Ремонт стартера своими руками вполне возможно выполнить в гаражных условиях и для этого совсем не нужно сложное оборудование и куча инструмента, как например для правильного ремонта двигателя. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности современных стартеров и деталей стартера, методы их устранения своими силами, не прибегая к услугам автосервиса, и рассмотрим что может понадобиться для грамотного ремонта.

Без стартера конечно же можно завести машину, но способы будут весьма не удобными. Поэтому без преувеличения можно сказать, что поломка стартера означает, что любая машина уже не на ходу и при первой возможности следует заняться его ремонтом, что и будет описано ниже.

А для того, чтобы новичкам было легче выявить и грамотно устранить причину неисправности любого стартера, полезно знать, хотя бы поверхностно, его устройство, и об этом советую почитать вот тут. Там же описаны и основные неисправности стартера, которые не трудно повторить и в этой статье.

Основные неисправности стартера, устранение которых будет описано в этой статье, будут перечислены ниже. Большинство неисправностей современных стартеров вызываются следующими причинами: подгорание или загрязнение коллектора, зависание или износ щёток, отказ в работе тягового реле стартера и выход из строя обгонной муфты.

В тяговом реле стартера, чаще всего повреждаются (подгорают) рабочие поверхности клеммных блоков и контактной пластины, и часто они обгорают под действием тока большой силы, проходящего через них. Это случается чаще всего, когда стартер крутят достаточно долго (более 10 — 15 секунд).

Ещё одной неисправностью может быть заедание якоря тягового реле в направляющей втулке электромагнита. Ну а такие механические поломки, как выкрашивание, поломка зубьев приводной шестерни, случаются довольно редко, например если ослабли болты крепления стартера к двигателю, и они выявляются легко — внешним осмотром или прослушиванием (шум, скрежет при вращении якоря стартера).

Но прежде чем снимать стартер для ремонта с двигателя вашей машины, следует убедиться сначала, что причина отказа именно в нём. Ведь часто причиной отказа в работе стартера являются неисправности не стартера, а аккумулятора, проводов массы, или дополнительного реле на некоторых машинах.

Все неисправности стартера и как они выявляются при пуске мотора, очень подробно описаны в другой статье, ссылка на которую чуть выше в тексте. А какие неприятности могут быть при плохом контакте силовых минусовых проводов (стартера или батареи), советую почитать вот тут.

Если у вас проблемы с стартером при пуске мотора и вы хотите точно выявить неисправность, то есть узнать, что конкретно вышло из строя в вашем стартере, то советую кликнуть на вторую ссылку в начале текста и почитать, а здесь нет смысла повторяться. Здесь будет описано, как отдефектовать и отремонтировать ту или иную деталь стартера, после его разборки.

Надеюсь снятие стартера с двигателя нет смысла описывать, так как нужно всего лишь отключить от него провода и открутить два болта, прижимающие стартер к блоку двигателя. Но перед тем как начинать эту работу, не забудьте скинуть минусовую клемму с полюсного штыря вашей аккумуляторной батареи.

Далее будут описаны детали стартера и методы их диагностики и ремонта.

Обмотка статора стартера.

Обмотка пропитана электро-лаком и обмотана диэлектрической тканью, и при правильной эксплуатации стартера практически никогда не выходит из строя. Правильная эксплуатация стартера подразумевает его включение при запуске двигателя на время не более 10 — 12 секунд, после чего, в случае неудачной попытки запуска двигателя, необходимо сделать перерыв не менее 30 секунд.

Только после этого можно пытаться начинать повторный запуск. Если при включении стартера превысить 10 — 15 секунд, то возможен перегрев обмотки и порча лаковой изоляции обмотки. Ведь электродвигатель стартера не имеет принудительного охлаждения и рассчитан на кратковременную работу, ведь через обмотки при запуске проходит ток огромной силы, порядка 300- 400 ампер (сварочный ток). В результате от перегрева и порчи изоляции, появляется межвитковое замыкание.

Повреждение изоляции обмотки и её восстановление является самым сложным ремонтом, поэтому не следует допускать перегрева обмотки стартера. Проверить, имеется ли межвитковое замыкание можно визуально (оплавление бакелитового лака бывает видно и чувствуется по запаху), а более точно с помощью мегомметра.

У кого его нет, то можно проверить с помощью мультиметра, выставленного в режим омметра, но для этого следует узнать, каким должно быть точное сопротивление каждой из трёх обмоток статора.

Если же вы не знаете, каким должно быть точное сопротивление обмоток вашего стартера, а следов оплавления нет, то тогда следует хотя бы просто прозвонить статор. Для этого один щуп тестера, выставленного в режим омметра или зуммера, подключаем к клемме статора указанной чёрной стрелкой на фото выше, а второй щуп попеременно подключаем к местам, указанным красными стрелками.

При подсоединении второго щупа к клеммам 1 и 2, они должны прозваниваться (если нет, обмотки сгорели), а при подключении второго щупа к корпусу 3, не должны (если да, то обмотки коротят на корпус).

При определённых навыках и если оплавление обмоток не сильное, повреждён только лишь лак, можно попытаться восстановить изоляцию, если погрузить обмотки статора для их пропитки на несколько часов в горячий лак. Но для этого следует разобрать статор полностью и отделить обмотки от корпуса, открутив винты с потайной головкой. Изоляционную ткань разумеется тоже снимаем.

После пропитки проводов обмотки их следует опять проверить на межвитковое замыкание. Но лучше поискать новые обмотки (катушки), а если вы не уверены в своих силах, то придётся обратиться к профессионалам или искать новый или бэушный статор на разборке.

Якорь (ротор) стартера.

Ротор стартера так же имеет обмотки, которые не должны контактировать между собой (изоляция должна быть целой) и не должны контактировать с железом ротора (массой). Тоже касается и ламелей коллектора ротора. Проверяются обмотки как визуально (не должно быть оплавления и порчи изоляции), так и с помощью омметра (тестера).

Одним щупом тестера, выставленного в режим зуммера или омметра касаемся ламели (cм. фото выше), а вторым щупом касаемся корпуса ротора. Должно показать обрыв, а не замыкание. Так же проверяются и все ламели коллектора, они не должны быть замкнуты между собой или иметь следы подгорания.

Также следует зачистить тёмный налёт с ламелей коллектора с помощью 1500-ой наждачной бумаги и потом обезжирить их спиртом. Далее следует вставить вал якоря поочерёдно в втулки (подшипники скольжения)корпуса и проверить наличие люфта.

При наличии люфта вала якоря в втулках, втулки следует выпрессовать из корпуса и заменить их новыми. Так как чрезмерный износ втулок может привести к зацеплению ротора за статор, при вращении, и к порче деталей.

Некоторые стартеры (например отечественный СТ-221) в крышке со стороны коллектора якоря имеют заглушку, и чтобы добраться до втулки, заглушку следует выпрессовать из крышки. После замены втулки, заглушка вставляется на место и фиксируется с помощью керна, резьбового герметика или клея.

Редко, но бывают стартеры не имеющие втулок, и если имеется люфт ротора (якоря) в посадочных отверстиях крышек стартера, тогда придётся высверлить посадочные места в корпусах (крышках стартера) и завтулить их ремонтными втулками из бронзы. Втулки следует заказать токарю, внутренний диаметр втулок должен быть на пару соток больше диаметра вала ротора, а наружный диаметр втулок должен быть на пару соток меньше высверленного отверстия в корпусе (крышках) стартера, под прессовую посадку.

Внутренний диаметр самодельных бронзовых втулок в конце работы следует подгонять развёрткой требуемого диаметра, и этот диаметр должен быть на пару соток больше диаметра вала якоря. Лучше всего использовать регулируемую развёртку. При сборке якоря, его вал и новые бронзовые втулки, в которых вал будет вращаться, разумеется следует смазать пластичной смазкой.

Щёточный узел.

Для начала следует продуть сжатым воздухом щёточный узел от продуктов износа щёток (угольной пыли).

Теперь следует убедиться, что плюсовые щётки не коротят с массой. Для этого подсоедините один щуп тестера, выставленного в режим зуммера, к корпусу, щёточного узла (чёрная стрелка на фото). А второй щуп подсоединяйте по очереди к местам 1 и 2, указанными красными стрелками. Они не должны прозваниваться, а если «звенят», то возможно погнут щёткодержатель какой то щётки (касается корпуса), или повреждены пластиковые шайбы (что бывает крайне редко).

Далее проверяем лёгкость перемещения щёток в своих посадочных местах, а так же на износ. При нажатии на все щётки, они должны легко перемещаться и возвращаться назад без заеданий, под действием пружины.

А максимально допустимый износ щёток в мм именно для вашего стартера следует уточнить в мануале вашего двигателя (для большинства машин длина щёток не менее 12 мм). В любом случае, все четыре щётки обязательно должны касаться ламелей коллектора с определённым прижимом (давлением). Прижим щётки к коллектору можно проверить, если аккуратно просунуть тонкий скальпель или заточенную отвёртку между щёткой и коллектором и попытаться отжать её.

Если давление будет недостаточным например из-за маленькой высоты изношенной щётки или из-за неисправности (поломки) прижимной пружины, то щётки при работе стартера будут искрить, a ламели коллектора подгорать. И надёжность контакта щёток и коллектора будет с каждым оборотом якоря всё хуже.

Обороты стартера будут уже не те, а это важно для надёжного пуска двигателя зимой, особенно дизельного. К тому же следует обратить внимание на надёжную фиксацию провода каждой щётки к контактам щёточной пластины. А сами контакты не должны быть окислены.

Некоторые стартеры (например некоторые отечественные) имеют щётки, как на фото слева, которые на концах своих проводов имеют клеммы с отверстиями. Заменить такие щётки просто, открутив клеммные винты.

Но некоторые щёточные узлы сделаны так, что провода от щёток не припаяны, а соединены с помощью контактной сварки и поменять щётки новичкам, которые не имеют навыков пайки стали, не так то просто. В таком случае придётся купить щёточный узел в сборе  и просто заменить его целиком.

Бендикс стартера.

После снятия бендикса, сначала следует обратить внимание на зубья шестерни они не должны иметь следов сильного износа или выкрашивания зубьев. Далее следует проверить работу бендикса. Для этого оберните шестерню бендикса полоской картона затем зажмите шестерню большими плоскогубцами и взявшись руками за кольцо бендикса указанное красной стрелкой на фото, попытайтесь провернуть его относительно зажатой шестерни.

Кольцо, указанное красной стрелкой, должно проворачиваться без заеданий и только лишь в одну сторону. Если кольцо проворачивается и в другую сторону, или проворачивается тяжело (с заеданием) то механизм неисправен и следует заменить бендикс новым.

Втягивающее реле.

При неисправности втягивающего реле, могут быть два варианта.

Первый — это когда при повороте ключа зажигания слышны щелчки срабатывания реле, но при этом стартер не работает и лампы на панели приборов не гаснут. Такая неисправность может быть от слабой затяжки гаек крепления клемм проводов на контактных винтах втягивающего реле, или от сильного подгорания их. При подгорании контактов винтов, появляется переходное сопротивление, ухудшающее прохождение тока, или вообще пропадает контакт.

В таком случае следует проверить затяжку болтов, если не поможет, то значит они подгорели, и их следует зачистить и провернуть на 180 градусов вокруг своей оси. Причём в конце зачистки следует использовать самую мелкую наждачную бумагу, так как чем идеальнее поверхность контактов, тем лучше контакт и меньше возможности откладываться нагару.Так же следует зачистить и контактный круг (пятачок), который замыкает контактные винты реле.

Если это не поможет, тогда причина не в втягивающем реле, а в щётках, или в коллекторе ротора. Коллектор следует зачистить, а щётки заменить, если их высота менее 12 мм (для большинства машин). Так же следует проверить лёгкость перемещения всех щёток.

Второй вариант  — это когда слышны щелчки срабатывания реле, и при этом лампы подсветки на панели приборов тускнеют или гаснут (бортовое напряжение падает). В таком случае сначала проверьте полюсные штыри аккумуляторной батареи, если они окислены, то следует зачистить их и клеммы силовых проводов до блеска. Тоже самое следует сделать и с клеммами силовых проводов, приходящих к стартеру и провода массы, приходящего на двигатель и кузов машины (об этом я написал отдельную статью, ссылка на неё выше в тексте).

Так же следует проверить вольтметром напряжение на батарее, возможно оно не достаточно (менее 12,5 вольт) и аккумулятор следует подзарядить. Если и это не поможет, тогда следует проверить щётки, возможно замыкание плюсовой щётки на массу щёточного узла. Если с щётками всё в порядке, тогда остаётся последнее: замыкание или обрыв в обмотке статора или якоря.

В таком случае следует разбирать стартер и прозванивать обмотки. Но прежде чем разбирать, следует замкнуть мощной отвёрткой контактные винты втягивающего реле, если стартер не заработает, то проблемы с обмотками.

Исправность самого реле проверяется просто, для этого к уложенному на верстак стартеру подключаем провода от аккумулятора так же как на двигателе, минус к минусу (массе) плюс к плюсу, и когда плюсовой провод подсоединяем к плюсовой клемме реле, оно должно выдвинуть бендикс с шестерней вперёд.

Если реле не работает, то следует проверить её обмотку. Втягивающее реле это мощный селеноид (электромагнит) который при подключении питания к обмотке катушки, втягивает сердечник электромагнита, который связан с бендиксом. И если обмотка вышла из строя (межвитковое замыкание, замыкание на корпус или обрыв), то разумеется реле не будет работать.

Проверяется обмотка реле с помощью тестера, выставленного в режим омметра. Щупы подключаем как на фото выше — один щуп подключаем к винту, указанному чёрной стрелкой, а второй подсоединяем поочерёдно к клеммам реле. У исправного реле, при подключении второго щупа к клемме 1 (папа), омметр не должен показать обрыв, а должен показать определённое сопротивление, примерно 10 кОм (уточните для своей модели реле стартера).

А при подключении второго щупа тестера к контактному винту под цифрой 2, прозваниваться этот контактный винт должен только тогда, когда сердечник реле будет утоплен до упора (то есть когда пятак сердечника замкнёт оба контактных винта). Ну и остаётся убедиться, что обмотка реле не коротит на корпус реле.

Для этого один щуп так и оставляем на одном из контактных винтов (там где чёрная стрелка), а второй щуп подсоединяем к корпусу (цифра 3). В таком случае, если зуммер звенит, то обмотки закорочены на корпус (ищем новое реле), если нет, тогда всё в порядке.

На некоторых современных автомобилях втягивающее реле начали делать неремонтопригодным, так как корпус реле завальцован и разобрать его не так то просто. В таком случае, если что то не звонится (например подгорели контактные винты и пятак и их следует зачистить), то следует решить: пробовать развальцевать корпус, чтобы добраться до винтов, или всё же купить новое реле. Развальцевать корпус возможно, но вот нормально завальцевать не так то просто, не имея токарного станка и прокаточного ролика.

И последнее, что хотелось бы сказать. При сборке деталей стартера, соблюдайте чистоту. Все трущиеся детали, которые были смазаны и на них имеется пластичная смазка уже темного или чёрного цвета, следует обязательно промыть в дизельном топливе или керосине(отмыть старую смазку и продукты износа), а затем при сборке следует смазать их новой пластичной смазкой. Только так можно достичь большого ресурса стартера и забыть про его поломки на долгое время.

Кстати, на самом верхнем рисунке в начале статьи, красными звёздочками показаны места замены смазки, а зелёными звёздочками показаны места зачистки до блеска. Все контакты (клеммы) проводов, приходящих к стартеру, и сами клеммы стартера (контактные винты) следует зачистить до блеска и затем смазать специальной смазкой или спреем для электрических контактов Electronic Spray.

При установке отремонтированного стартера на двигатель, следует смазать и приводную шестерню бендикса. А резьбу болтов, которые крепят стартер на блоке мотора, полезно обезжирить и смазать фиксатором резьбы, это предотвратит их откручивание и поломку зубьев шестерни бендикса (и зубьев маховика).

Вот вроде бы и всё. Ремонт стартера своими руками позволит сэкономить время и деньги, к тому же при самостоятельном ремонте будет учитываться каждая мелочь и ремонт будет намного качественнее, чем в автосервисе, успехов всем.

проверка стартера мультиметром или от аккумулятора

Как известно, стартер является устройством, которое запускает двигатель автомобиля. Фактически, стартер является электродвигателем, который питается от АКБ. Вполне очевидно, что выход стартера из строя значительно усложняет или делает невозможным запуск ДВС.

При этом стартер редко выходит из строя неожиданно. Другими словами, на возникновение неисправностей указывают определенные признаки. Далее мы рассмотрим, по каким симптомам можно определить, что стартер неисправен, а также как проверить стартер от аккумулятора или мультиметром.  

Читайте в этой статье

Проверка стартера: как проверить работоспособность стартера

Итак, если в работе стартера замечены сбои, необходимо выполнять проверку и дефектовку. При этом часто возникает необходимость сделать быструю проверку стартера без снятия.  

Проверить стартер ВАЗ или любого другого авто прямо на машине можно разными способами, которые позволяют выявить неполадки втягивающего реле, мотора стартера и т.д. Самым простым и доступным способом является проверка стартера аккумулятором.

Чтобы выполнить такую проверку, АКБ должна быть заряжена, а также под рукой необходимо иметь пару силовых проводов. Обратите внимание, от аккумулятора не удается проверить якорь, обмотку стартера или щетки. Для проверки этих элементов стартер нужно разбирать, после чего прозванивать мультиметром (тестером.). Доступные способы будут рассмотрены ниже.

Проверка стартера от аккумулятора

Если говорить о проверке стартера от аккумулятора, этот метод позволяет быстро проверить работоспособность и эффективность работы устройства. Дело в том, что если просто пытаться завести двигатель привычным образом, стартер может щелкать, но ничего больше не происходит.

При проверке от АКБ замыкаются клеммы с выводами на втягивающем и корпусе стартера. Данный способ проверки позволяет определить неисправности втягивающего реле или самого стартера. Данная проверка позволяет понять, происходит ли срабатывание реле, крутит ли моторчик стартера и т.д.

Чтобы проверить, как стартер выдвигает шестерню и крутит, нужно минусовую клемму присоединить на корпус, а плюс подать на верхнюю клемму реле и контакта включения.

 Если шестерня не выдвигается, причин может быть несколько:

  • подгорели контакты втягивающего;
  • заклинило якорь;
  • перегорела обмотка стартера или реле.

В норме бендикс должен выдвинуться с характерным щелчком, после чего шестерня начинает прокручиваться мотором стартера. Такой метод позволяет проверить втягивающее реле, при этом проверка втягивающего реле от аккумулятора достаточно достоверна.

Проверка щеток стартера

Щетки быстрее всего проверяются при помощи контрольной лампочки на 12 вольт. Один вывод лампы присоединяется на щеткодержатель, тогда как другой на корпус. Если лампа начнет гореть, щетки нужно менять, так как защита пробита.

Также щетки можно проверить тестером — мультиметром. Для этого стартер нужно разобрать. Основная цель сводится к тому, чтобы проверить замыкание на массу. В норме щетки не должны замыкать.

Проверка омметром выполняется путем замеров сопротивления между держателем щеток и основной пластиной. Нормой считается результат, когда  сопротивление устремляется в бесконечность. Также при снятии щеточного узла необходимо осмотреть сами щетки, параллельно осматривается коллектор, втулки, обмотка и якорь.

Например, если втулки сработались, тогда во время пуска напряжение просаживается, моторчик стартера работает со сбоями, причем подгоревший коллектор фактически выедает щетки. Если втулки сильно разбиты, это приводит к перекосам якоря, щетки изнашиваются неравномерно, возможно замыкание обмотки.

Проверка бендикса

Чтобы проверить бендикс стартера, корпус обгонной муфты зажимается в тисках. Чтобы избежать повреждения, можно на «губы» тисков положить прокладки из резины. Далее осуществляется попытка прокрутить бендикс в разные стороны. Обратите внимание, в две стороны он не должен вращаться.

Если же заметно такое вращение, это говорит о неполадках в обгонной муфте, та как в норме при попытках провернуть в другую сторону должен срабатывать стопор. Еще бывает так, что бендикс не входит в зацепление, то есть стартер крутится в холостую (без нагрузки). В этом случае бендикс или залег, или стерты зубья. При этом проблемы с шестерней можно выявить при осмотре, тогда как проблема залегания выявляется только после полной разборки и очистки редуктора от грязи и смазки.

Проверка обмотки стартера

Чтобы понять, как проверить обмотку стартера, важно знать, что такую проверку можно выполнить при помощи дефектоскопа или лампочки 220 В. Метод похож на тот, как проверяются щетки. Для проверки лампочку мощностью до 100 Ватт нужно последовательно подключить проводом между обмоткой и корпусом.  

Один корпус закрепляется на корпус, а другой на вывод обмотки. Если лампочка горит, значит имеется пробой. Если нет лампочки, нужно взять мультиметр и замерить сопротивление. В норме показатель около 10 кОм.

При необходимости выполнить проверку обмотки ротора стартера, необходимо выполнить аналогичные действия. Один вывод контрольной лампы прикладывается к пластине коллектора, а другой кидается на сердечник. Если лампа горит, это говорит о необходимости перемотки обмотки. Также проблему можно решить путем полной полностью замены ротора.

Проверка якоря стартера

В процессе диагностики важно знать, как проверить якорь стартера. Для этого потребуется напрямую подавать напряжение 12 Вольт с аккумулятора на стартер. Другими словами, напряжение подается в обход в реле.

Если стартер крутит, это значит, что якорь в полном порядке. Если же вращения нет, тогда проблемным может оказаться как якорь, так и щетки. В такой ситуации стартер нужно разбирать, после чего провести дефектовку и проверку мультиметром, переведя устройство в режим омметра для замеров сопротивления. 

Как правило, в списке проблем с якорем можно выделить возможные пробои обмотки на корпус, коллекторные выводы распаяны или произошло межвитковое замыкание обмотки. Кстати, последнюю неисправность обычно выявляют спецприбором (ППЯ).

Еще добавим, что замыкание обмотки можно поределить по характерным признакам, когда между ламелей коллектора видна стружка и мелкие частицы, проводящие ток. Также на замыкание указывает выгорание ламелей, что является результатом контакта между «шинкой» обмотки и так называемым «петушком».

Еще износ коллектора, особенно если он неравномерный, становитс причиной износа щеток и выхода стартера из строя. Одна из причин, когда изоляция выступает между ламелями в результате того, что произошло смещение коллектора по отношению к оси вала. Обратите внимание, общая глубина между проточками коллектора якоря не должна быть меньше 0,5 мм.

Проверка стартера мультиметром

Разобравшись с описанными выше способами, отдельно можно выделить, как проверить стартер мультиметром. Данный способ оптимален, если нет дефектоскопа или контрольной лампы. Тестер позволяет быстро прозвонить щетки и обмотки стартера на замыкание, а также проверить обмотки реле путем замеров сопротивления.

  • Чтобы быстро проверить стартер тестером, достаточно разобрать устройство, после чего промерять сопротивление между щетками и пластиной, затем между обмоткой и корпусом. Далее замеры выполняются между пластинами коллектора и сердечником якоря, а также корпусом стартера и обмоткой статора.
  • Параллельно нужно получить показания, выполняя замеры между контактом выключения зажигания и постоянным плюсом (речь идет о болте шунта подключения обмоток возбуждения электрического двигателя стартера). Так можно проверить, в каком состоянии находится втягивающая обмотка реле. В норме показатель составляет от 1 до 1.5 Ом.
  • Еще замеры производятся между выводом подключения зажигания и корпусом тягового реле. Это позволяет проверить удерживающую обмотку втягивающего реле. Нормой принято считать показатель от 2 до 2.5 Ом.

Обратите внимание, проводимости между корпусом и обмоткой,  валом ротора и коммутатором, контактом зажигания и плюсовым контактом реле, а также между двумя обмотками быть не должно.  Еще добавим, что сопротивление обмоток якоря минимальное, простым мультиметром его не измерить.

Тестером можно разве что осуществить прозвон обмотки на предмет того, что нет разрывов. Для этого при проверке нужно убедиться, что каждая ламель коллектора прозванивается с остальными. Еще можно проверить, падает ли напряжение на расположенных рядом ламелях после подачи на них постоянного тока 1А. В норме напряжение везде одинаковое.

Что в итоге

Как видно, приведенная выше информация позволяет разобраться в том, как проверить стартер своими руками в условиях гаража. При этом нет необходимости иметь специальное оборудование. Зачастую контрольной лампы, мультиметра и заряженной АКБ вполне достаточно.

Напоследок отметим, что в ряде случаев такими методами можно выполнить диагностику и дефектовку стартера. Однако, если необходим профессиональный ремонт стартера, без специального прибора ППЯ, которым проверяется якорь, в подобной ситуации не обойтись.

Это значит, что лучше отдать стартер проверенным специалистам, которые отдельно проведут углубленную диагностику, после чего устранят имеющиеся неисправности и вернут стартеру полную работоспособность.  

Читайте также

Статоры стартеров

Производители

Товаров:314ПоказатьСбросить фильтр

136885 Статор стартера
136885 Производитель: WAI

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

59-14559-145 Статор стартера
59-145 Производитель: WAI
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 4.5
  • Высота [H], мм: 143.4

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

59-78622-1W59-78622-1W Статор стартера
59-78622-1W Производитель: WAI
  • Напряжение, В: 12
  • Мощность, кВт: 1.8/2.5
  • Высота [H], мм: 90

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

59-910559-9105 Статор стартера
59-9105 Производитель: WAI
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 5
  • Высота [H], мм: 120.5

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

CM173CM173 Статор стартера
CM173 Производитель: ORME
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 2.2/2.5
  • Высота [H], мм: 80.15

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

IA6607IA6607 Статор стартера
IA6607 Производитель: PROTECH
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 5
  • Высота [H], мм: 120.5

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

SF0003SF0003 Статор стартера
SF0003 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 5
  • Высота [H], мм: 120.5

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0004SF0004 Статор стартера
SF0004 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 4
  • Высота [H], мм: 127.6

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0005SF0005 Статор стартера
SF0005 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 6.6
  • Высота [H], мм: 138.25

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0006SF0006 Статор стартера
SF0006 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 12
  • Мощность, кВт: 2.7
  • Высота [H], мм: 113.5

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0007SF0007 Статор стартера
SF0007 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 12
  • Мощность, кВт: 2.2
  • Высота [H], мм: 83.09

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0011SF0011 Статор стартера
SF0011 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 4
  • Высота [H], мм: 127.6

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

Статор стартера
SF0013 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 12
  • Мощность, кВт: 1.8
  • Внешний диаметр, мм: 79.5
  • Высота [H], мм: 135

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0014SF0014 Статор стартера
SF0014 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 6.2
  • Высота [H], мм: 129.7

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

Статор стартера
SF0016 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 4
  • Длина [L], мм: 121
  • Внешний диаметр, мм: 95.3

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0017SF0017 Статор стартера
SF0017 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 12
  • Мощность, кВт: 2
  • Длина [L], мм: 124.65
  • Внешний диаметр, мм: 78.25

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0018SF0018 Статор стартера
SF0018 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 6.7
  • Высота [H], мм: 150.8

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0020SF0020 Статор стартера
SF0020 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 12
  • Мощность, кВт: 2.3
  • Внешний диаметр, мм: 85.7
  • Высота [H], мм: 96.5

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0021SF0021 Статор стартера
SF0021 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 5.5

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

Статор стартера
SF0024 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 12
  • Мощность, кВт: 3
  • Высота [H], мм: 128.3

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0025SF0025 Статор стартера
SF0025 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 4
  • Высота [H], мм: 85

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Нет в наличии

SF0026SF0026 Статор стартера
SF0026 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 5.5
  • Высота [H], мм: 92

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0027SF0027 Статор стартера
SF0027 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 4
  • Высота [H], мм: 85

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0028SF0028 Статор стартера
SF0028 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 12
  • Мощность, кВт: 3
  • Высота [H], мм: 84

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0029SF0029 Статор стартера
SF0029 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 5.5
  • Высота [H], мм: 94

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0030SF0030 Статор стартера
SF0030 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 5.2
  • Высота [H], мм: 142.8

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0031SF0031 Статор стартера
SF0031 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 9
  • Высота [H], мм: 161.9

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0032SF0032 Статор стартера
SF0032 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 12
  • Мощность, кВт: 95
  • Длина [L], мм: 120.7

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0034SF0034 Статор стартера
SF0034 Производитель: AS

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF0041SF0041 Статор стартера
SF0041 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Длина [L], мм: 306
  • Высота [H], мм: 156

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

Статор стартера
SF0042 Производитель: AS
  • Длина [L], мм: 176
  • Внешний диаметр, мм: 116

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Нет в наличии

Статор стартера
SF0080S Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 4
  • Внешний диаметр, мм: 95
  • Высота [H], мм: 117

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Нет в наличии

SF0081SSF0081S Статор стартера
SF0081S Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Мощность, кВт: 5.5
  • Внешний диаметр, мм: 91.4
  • Высота [H], мм: 111.4

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Нет в наличии

SF1001SF1001 Статор стартера
SF1001 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Высота [H], мм: 139.7

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Нет в наличии

SF1002SF1002 Статор стартера
SF1002 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 24
  • Высота [H], мм: 144.6

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Нет в наличии

SF1005SF1005 Статор стартера
SF1005 Производитель: AS
  • Длина [L], мм: 300
  • Высота [H], мм: 143.3

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

Статор стартера
SF1015S Производитель: AS
  • Напряжение, В: 12
  • Мощность, кВт: 2.5
  • Внешний диаметр, мм: 77.2
  • Внутренний диаметр, мм: 70.5
  • Высота [H], мм: 58.7

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF2002SF2002 Статор стартера
SF2002 Производитель: AS
  • Внешний диаметр, мм: 90
  • Высота [H], мм: 91.3

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Нет в наличии

SF2004SF2004 Статор стартера
SF2004 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 12
  • Мощность, кВт: 2
  • Высота [H], мм: 87

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF2007SSF2007S Статор стартера
SF2007S Производитель: AS
  • Напряжение, В: 12
  • Мощность, кВт: 2.8
  • Внешний диаметр, мм: 68
  • Высота [H], мм: 85.3

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF3001SF3001 Статор стартера
SF3001 Производитель: AS
  • Внешний диаметр, мм: 63.55
  • Высота [H], мм: 96.25

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

SF3005SF3005 Статор стартера
SF3005 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 12
  • Внешний диаметр, мм: 68
  • Высота [H], мм: 72

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

Статор стартера
SF3006 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 12
  • Мощность, кВт: 0.7
  • Длина [L], мм: 91
  • Внешний диаметр, мм: 78.5

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

Статор стартера
SF3013S Производитель: AS
  • Напряжение, В: 12
  • Мощность, кВт: 2
  • Длина [L], мм: 114.2
  • Внешний диаметр, мм: 75.6

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

Статор стартера
SF4001 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 12
  • Мощность, кВт: 2.6
  • Длина [L], мм: 75.25
  • Внешний диаметр, мм: 94.5

Склад №1 (Москва) Есть в наличии

Склад №2 (Польша) Есть в наличии

Статор стартера
SF5005 Производитель: AS
  • Напряжение, В: 12

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *