Июл
15
2023

Стук в подвеске: Стук в подвеске: причины и способы его устранить

Posted by

Содержание

Стук в передней подвеске — причины стука и способы их устранения

Появление шума и стуков во время езды является признаком возникновения неисправностей и поломок в ходовой части автомобиля. Дальнейшее движение на машине может закончиться достаточно плачевно. Если удастся определить источник стука в передней подвеске, то многие поломки можно будет устранить самостоятельно.

Источников неприятных звуков в передней подвеске много, и далеко не во всем виновата именно система подвески и амортизации. Греметь могут изношенные детали рулевой системы, тормозов и даже двигателя. Именно поэтому требуется комплексная диагностика автомобиля.

Стуки в узлах системы подвески и амортизации

Наибольшее количество стуков обнаруживается в системе подвески и амортизации. Для поиска неисправности необходимо будет заглянуть под автомобиль – без смотровой ямы или подъемника обойтись не удастся.

Стук в сайлентблоках

В первую очередь следует проверить исправность сайлентблоков в рычагах подвески автомобиля. Для этого понадобится плоская монтировка. С ее помощью можно определить износ сайлентблоков, перемещая рычаг, как в продольном, так и в поперечном направлении. Наличие люфтов, а также дефекты резиновой оболочки приводят к появлению стуков.

Некоторые рычаги выполняются в разборном варианте. Тогда заменить сайлентблоки можно самостоятельно. Для этого придется полностью демонтировать рычаг, а затем при помощи специального приспособления с оправкой выдавить сайлентблок наружу. Новую деталь лучше смазать маслом для снижения трения при установке. Внутреннюю посадочную поверхность рычага следует очистить от ржавчины и загрязнений. Установка нового сайлентблока производится тем же приспособлением, что и демонтаж.

Стук в шаровых опорах

В ряде подвесок на рычагах используются шаровые опоры, которые соединяют рычаг со ступицей или амортизаторной стойкой. Для диагностики источника стука нужно вывесить одну сторону автомобиля, а затем взяться за колесо двумя руками и пошатать его влево-вправо. Одновременно нужно наблюдать за поведением шаровой.

Чтобы проверить свои подозрения, можно воспользоваться монтировкой или мощной отверткой с плоским жалом. При наличии люфта шаровая опора требует замены.

Вы можете наглядно посмотреть, как определить неисправную шаровую опору, на видео в конце этой статьи.

Если в качестве крепежа используются болты и гайки, то работу можно выполнить прямо под машиной. Когда производитель закрепил шаровую опору на рычаге при помощи заклепок, то узел нужно будет предварительно демонтировать. Используя сверло и электродрель, заклепки удаляются, а новые шаровые крепятся болтами и гайками.

Неразборные рычаги необходимо полностью заменить. Попытки переделать их в разборные конструкции могут дорого обойтись владельцу авто.

Стук стоек амортизаторов

Следующим проблемным местом в подвеске автомобиля становится стойка амортизатора. Глухой стук в передней подвеске может свидетельствовать о дефекте одного из элементов стойки.

Простейшая диагностика амортизаторов выполняется путем поочередного качания левой или правой передней части машины. При этом ладонь руки нужно опереть на верхнюю часть стойки, которая обычно выходит наружу в моторном отсеке. Наличие стуков автомобилист сразу же почувствует. Более подробно о способах проверки стоек мы писали в статье как проверить амортизаторы.

Разбитый опорный подшипник также часто издает неприятные звуки при движении. Определить его неисправность можно визуально.

Источники стука в рулевой системе

Как ни странно, но часто виновником стука в передней части авто становятся отдельные детали рулевой системы. Шарнирные соединения в рулевых тягах и наконечниках со временем изнашиваются, в них появляются зазоры. Из-за этого при движении по ухабистой дороге отчетливо слышатся шумы и стуки.

  1. Чтобы проверить исправность рулевых наконечников, понадобится эстакада или смотровая яма. В некоторых моделях дотянуться до рулевого наконечника можно с внешней стороны колеса. Для диагностики лучше воспользоваться помощью напарника. Его задача — резкими короткими движениями поворачивать рулевое колесо влево-вправо. В это время следует положить ладонь руки на наконечник – наличие люфта будет передаваться стуком в руку. Дополнительно можно взяться на наконечник и поднять его вверх-вниз, даже небольшой износ можно почувствовать при такой диагностике.
  2. Аналогичным образом следует оценить состояние рулевых тяг. Взявшись рукой за тягу, автомобилист ощутит наличие зазоров в шарнирном соединении. Кроме того, сильными и резкими движениями от колеса к рулевой рейке и обратно можно подтвердить наличие износа детали.

Для замены рулевой тяги и наконечника потребуется специальный съемник и набор накидных и рожковых ключей. Перед работой следует очистить детали от песка и грязи, а затем обработать разъемные соединения «жидким» ключом типа WD-40.

Причины стука в тормозной системе

Некоторые причины стука в передней подвеске зачастую прячутся в тормозной системе. Определить неисправность иногда можно при движении авто. Если при торможении стук пропадает, а после отпускания педали тормоза снова появляются, то искать проблему нужно в тормозных колодках.

Для окончательного выявления поломки нужно поднять при помощи домкрата авто и снять колесо. После этого следует вывернуть наружу тормозной диск со ступицей и суппортом. При внешнем осмотре бывает видно, как накладка отслоилась от тормозной колодки (часто она трескается и крошится).

Такие проблемы могут возникнуть сразу после установки новых тормозных колодок неизвестного производителя. В итоге экономия оборачивается дополнительными затратами. Необходимо снова приобретать колодки и выполнять замену.

Чтобы выявить причину стука в подвеске, часто нужно затратить много времени. Зато удастся найти износившуюся деталь, которую можно будет заменить своими руками. Тогда при движении по плохой дороге шумы в передней подвеске не будут тревожить автовладельца.

Стук в передней подвеске Renault Logan (неисправна шаровая опора)

Стук в подвеске – случаи из практики

Стук в подвеске это почти всегда результат износа её элементов. О штатных вещах рассказывать и читать не сильно интересно, поэтому сегодня поделимся случаями, когда в стуке виноваты возраст, безалаберность и обстоятельства непреодолимой силы.

  • Рулевая рейка
  • Передняя подвеска
  • Задняя подвеска

Рулевая рейка

Начнём с рулевой рейки, которая успела набить оскомину многим владельцам автомобилей концерна Крайслер. Она и так не сильно отличается надёжностью, но можно в разы ускорить её выход из строя. Достаточно не обращать внимание на порванный пыльник. Подумаешь грязь попадёт на вал и будет с каждым поворотом рулям разрушать уплотнения.

Порванный пыльник – прямая дорога к ремонту рейки

В итоге начинается планомерная течь по сальникам в остатки пыльников, ускоряющаяся по мере снижения забортной температуры. В крайнем случае сальники просто выдавливает, особенно на холодную. Умудряются приложить свою руку и механики, которые используют пластиковые стяжки вместо полноценных обжимных или червячных хомутов. Стяжка не обеспечивает плотное прилегание пыльника к корпусу, что опять нас приводит к грязи и воде внутри.

Грязь и масло на рулевом валу

Картину дополняют особо талантливые люди с нетрадиционным подходом к ремонту и использованию инструмента. Вы пробовали когда-нибудь зубилом открутить тягу? А для кого-то это не проблема.

Тягу закручивали зубилом

Есть варианты более замысловатые, в которых не сразу заметишь подвох. Давно известно, что сервисы редко сами перебирают рулевые рейки и отдают их на сторону в сторонние мастерские.

C виду всё в порядке, одинаковые рейки

Нормальному человеку в голову не приходит мысль проверять чужую работу, тем более специалистов. Практика показывает, что это вылазит боком. Поставили мы как-то такую рейку без проверки, в итоге получили два оборота руля в одну сторону и всего один в обратную.

Валы стоят в разных положениях

Ремонтник всего лишь повернул вал на 90 градусов при сборке. Выяснили уже постфактум после установки на машину. Пришлось снимать и отправлять на переделку.

В итоге получаем два оборота в одну сторону и один в другую

Не стоит сбрасывать со счетов возраст и реагенты, способных создать гремучую смесь.

Одна рейка, два подвоха

Порой болты закисают даже в сквозных отверстиях без резьбы. Ту же рейку Додж Калибр можно снять без демонтажа подрамника, но не с обломком болта в одном из креплений.

Обломок болта остался внутри крепления рейки

Вдобавок обнаружили трещину корпусу, что объясняло почему весь подрамник зарос маслом.

Трещина корпуса рулевой рейки Додж Калибр

С обычной машиной это решается довольно просто, но когда это SRT4, ремонт рискует затянуться из-за разного расположения трубок на корпусе.

Передняя подвеска

Стук в подвеске вполне может идти от подрамника, при этом он будет надёжно прикручен к кузову. Виной тому коррозия, причём не поверхностная, а сплошная.

Дыра в переднем подрамнике Джип Компас

Вместо силового элемента остаётся труха, которая легко складывается от удара, который ранее прошёл бы незамеченным.

Такой подрамник уже не спасти

Обратите внимание на траверсу, соединяющую подрамник с нижней частью «телевизора». Не знаю кем нужно быть, чтобы ТАК восстановить машину после ДТП. Яркая иллюстрация поговорки «сила есть – ума не надо». К траверсе, на секундочку, крепится передняя опора двигателя и принимает на себя вес мотора и коробки.

Траверса держится на двух шайбах

ДТП порой выливается в испытание «найди что не так». Вроде всё целое, а стучит.

Нормальное расстояние от стабилизатора до рычага

Сантиметрового изгиба переднего стабилизатора достаточно, чтобы он крепёжным ухом доставал до нижнего рычага и передавал привет на кочках.

Вот вам очередной источник стука в подвеске

Ну и куда же без толики безалаберности. Владелец отдавал машину на замену втулок, а их толком не прикрутили.

Механики забыли закрутить скобы втулок стабилизатора

В итоге сломанные болты и стук на кочках.

Задняя подвеска

Раз уж зашла речь про втулки, давайте обратимся к задней подвеске. У Додж Калибр и Джип Компас после рестайлнга изменился стабилизатор и форма стоек. Заменителей для них на наших просторах немного, поэтому люди собирают их из того что есть под рукой.

Нормальные стойки стабилизатора и самодельные

Самое интересное, когда они пытаются их запихнуть в рычаг от дорестайла, который отличается конструкцией. У дорестайла стойка стабилизатора крепится к кронштейну, у рестайла кронштейн отсутствует и стойка крепится напрямую к рычагу через отверстие. Хорошо, взяли вы не тот рычаг, просверлили отверстие, но что мешает спилить кронштейн? Вот вам и стук на ровном месте.

Задний нижний рычаг не соответствует стабилизатору

Задний нижний рычаг вообще требует особого внимания. Да, его можно перепрессовать, однако нужно подходить к делу с умом. Дело в том, что ухо под внутренний сайлентблок не усилено втулкой, поэтому при выпрессовке без специальной проставки их вытягивает и новый сайлентблок болтается внутри.

Сайлентблок свободно ходит в теле рычага

Причём болтается в прямом смысле слова, его даже не нужно проталкивать – сам провалится. Если вам посоветуют приварить обойму сайлентблока к рычагу, шлите таких людей лесом. Локальный перегрев резины приводит к отслоению резины от металла, в разы укорачивая срок службы.

По сути мы из резины делаем полиуретан. Последний, между прочим, очень достойный материал, но при дешёвом сырье и несоблюдении техпроцесса страдает слабой адгезией к металлу. Простыми словами он отслаивается от металла, при этом сам остаётся целым.

Полиуретан и стук в подвеске порой синонимы

И таких случаев в практике предостаточно. Получается сайлентблок Шрёдингера: вроде и целый, но не работает. С резиной, между прочим, такого нет – она работает до упора, плавно разрастается трещинами и рвётся. Из этого вытекает любопытный вывод: резина умирает медленно и предсказуемо, полиуретан сегодня жив, а завтра мёртв.

У полиуретана проблемы с адгезией к металлу

Ну и напоследок обращайте внимание на любую резиновую мелочь, которая выступает демпфером между двумя металлическими деталями. Если пыльники, отбойники и подшипники амортизаторов люди худо-бедно меняют, то демпферы пружин обходят стороной.

Порван демпфер пружины амортизатора

Если ваш мастер не может обнаружить вредный стук в подвеске, имеет смысл обратиться в профильный центр, который регулярно видит ваши машины. Любой автомобиль это сборник специфических мелочей, о которых не пишут в инструкциях.

Mazda 3 Bk/BL (2004–2014 гг.) — Стук или лязг в передней подвеске

Спонсорство

В этом бюллетене, предоставленном KYB Shock Absorbers, поясняется стук или лязг, характерные для передней подвески автомобилей Mazda 3 серии BK/BL. .

Автомобили Mazda 3 серии BK/BL производились и поставлялись с 01/2004 по 01/2014 и пользовались большой популярностью у австралийских клиентов, поскольку на австралийских дорогах все еще находится более 300 000 таких автомобилей, и эта проблема растет.

Некоторые из комментариев, которые мы получили от клиентов, включают:

«У моей машины появился раздражающий стук спереди».

«Я только что заменил амортизаторы из-за лязга, но он все еще есть».

«После трехкратной замены передних стоек на разные марки у меня все еще есть стук спереди. Пожалуйста помоги.»

Передняя подвеска Mazda 3 серии BK/BL включает в себя стойку Макферсона, которая действует как амортизатор амортизатора и как ось рулевого управления.

Стойка оснащена кронштейнами, удерживающими трубопроводы АБС и тормозов, а также тягой стабилизатора. Чтобы стать частью узла подвески, стойка соединяется с поворотным кулаком в сборе с помощью уникального крепления C-Clamp (см. изображение).

Передняя подвеска в сборе – проверка и рекомендации:

На основе отзывов наших клиентов инженеры KYB провели тщательное исследование, в ходе которого были проведены многочисленные дорожные испытания на автомобиле и всесторонняя оценка продукции.

После того, как все тесты были завершены, были диагностированы наиболее распространенные причины «стука/лязга» передней подвески, включающие одну или комбинацию из следующих: в сборе для вертикального и горизонтального смещения
   • Проверьте момент затяжки гайки штока поршня (56,9–76,4 Н·м) и верхних болтов амортизатора (19,1–27,9 Н·м)
   • Осмотрите опору стойки и подшипник на наличие видимых повреждений и при необходимости замените

2. Ослабленная или изношенная тяга стабилизатора – позволяет тяге смещаться в положении
   • Проверьте момент затяжки верхней гайки тяги стабилизатора (42,3–60,1 Н·м)
   • Осмотрите тягу стабилизатора на наличие визуальных повреждений и при необходимости замените

3. Ослабленный или изношенный шаровой шарнир наконечника рулевой тяги — позволяет шарниру смещаться в положении
   • Проверьте момент затяжки гайки шарового шарнира наконечника рулевой тяги (37,2–50,4 Нм)
   • Проверьте шаровой шарнир наконечника рулевой тяги соединение на наличие видимых повреждений и при необходимости заменить

4. Расколотый/сломанный или неправильный отбойник — позволяет отбойнику дребезжать и подпрыгивать
   • Замените отбойник

5. Расколотый/сломанный или неправильный пылезащитный чехол — позволяет пылезащитному чехлу дребезжать и подпрыгивать
   • Замените пылезащитный чехол

6. Ослабленный монтажный кронштейн C-образного зажима — позволяет стойке вращаться или подниматься внутри C-образного зажима
   • Проверьте момент затяжки нижнего болта амортизатора (53,9–73,5 Н·м)
   • Осмотрите амортизатор повреждение – царапины/отсутствие краски

Передняя подвеска в сборе — процесс снятия/установки:

Чтобы помочь в диагностике «стука/лязга» передней подвески, ниже приведен пошаговый процесс снятия и установки для Mazda 3 серии BK/BL:

1. Снимите компоненты подвески в порядке, указанном на изображении выше
2. Установите в порядке, обратном снятию – примените правильный момент затяжки Mazda (Нм)
3. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки передних колес

Обратите внимание: всегда рекомендуется провести дорожное испытание автомобиля до и после завершения работ с подвеской, чтобы убедиться, что шум устранен.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

• Обычно опора передней стойки может изменить положение во время последнего дорожного испытания. Рекомендуется перепроверить обе верхние гайки штока поршня, чтобы убедиться в правильности момента затяжки (56,9–76,4 Н·м). миллионов ударов ежегодно ведущим мировым производителям автомобилей. Сегодня каждый пятый легковой и легкий коммерческий автомобиль в мире, сходящий с конвейера, оснащен амортизаторами KYB.

Амортизаторы KYB для вторичного рынка производятся с использованием тех же заводов и технологий, что и для оригинального оборудования. Это гарантирует высочайший уровень японских технологий, передовые производственные процессы и превосходное качество продукции, что обеспечивает уникальную ценность и удовлетворенность клиентов. Все амортизаторы KYB, продаваемые в Австралии, были спроектированы со специальными клапанами для условий Австралии, что обеспечивает превосходный комфорт при езде и большую устойчивость рулевого управления.

Все заводы KYB сертифицированы по ISO9001, КС9000 и ИСО14001.

Стук в передней подвеске | Оперативная память TRX Форум

Zwm101
TRX Изверг
  • #1

Заметил стук в передней подвеске с обеих сторон при проезде водяных баров по лесовозным и лесовозным дорогам. Моей первой мыслью было, что подвеска перегружена, и я нажимаю на отбойник, но я просто не чувствую, что это так.
Кто-нибудь еще замечал это в своих грузовиках?

 

Hoosier TREX
Член TRX