Тигуан цепь – Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан 2.0 tsi своими руками

Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан (VW Tiguan) 2.0 TSI (TFSI) CAWA

Замена цепи производилась на данном автомобиле повторно. Пробег при этом составлял 161000 км. Владелец явно слышал посторонние шумы при запуске двигателя, что и послужило поводом для обращения. Диагностика показала — пора ремонтировать механизм ГРМ.

Абсолютно аналогичная замена производится на моторах с объемом 1.8 TSI и 2.0 TSI буквенным обозначением: BZB, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CGYA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB

Видео всего процесса замены на аналогичном Фольксваген

Подробно опишу весь процесс замены, согласно технической документации ELSA производителя по замене цепи ГРМ на Тигуан 2.0. Стоит упомянуть, первоначальная редакция регламента вообще не содержала сведений о замене цепи и прямо утверждала, что данный узел не требует обслуживания.

Из чего складывается стоимость

Итоговая стоимость для владельца складывается из запчастей и работы. Некоторые запасные части (которые положено заменить по тех. документации), можно оставить без ущерба качеству. Это нижняя крышка ГРМ (около 5500р.) и кронштейн с сеточкой (в сборе около 9000 т. р, можно заменить только сеточку или вообще оставить без нее). Из болтов нужно менять, только те, которые подвергаются пластической деформации при затяжке определенным моментом и указанные в ELSA. Остальные только при потере или повреждении. Список запчастей в конце.

Цена работы по замене цепи тут.

Время на работы

Работа по замене цепи на Фольксваген Tiguan занимает в среднем 4,5 часа. По Москве предлагают за данную услугу от 5000 до необоснованных величин. Качество зависит от опыта, наличия инструмента и отношения к своей работе.

Для оценки возможности проведения самостоятельного ремонта, достаточно данного отчета. При наличии специального инструмента (список в конце) и времени, его можно использовать в качестве инструкции.

Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан 1.4 tsi (VW Tiguan)

Двигатель объемом 1.4 TSI может выдавать 150 л.с. или 122 л.с. в зависимости от исполнения: битурбо или турбо. В официальной документации написано, что цепной привод не требует обслуживания. Фактически цепь ГРМ растягивается до состояния, когда требуется замена в районе 100 000 км.

Диагностика состояния цепи

На двигателе Tiguan 1.4 TSI не предусмотрена возможность визуального осмотра состояния плунжера натяжителя цепного привода. Диагностика производится при помощи программного обеспечения, которое вычисляет угол смещения фаз. Если он за пределами допустимых значений, программа выдает результат:

Как разобраться что нужно менять

Механизм ГРМ на Тигуан 1.4 может быть реализован с небольшими отличиями. В зависимости от этого, а также исходя из состояния звездочек (читай пробега), подбирается необходимый для замены перечень.

Первое на что обращаем внимание — это звездочка коленвала, она двухрядная и может иметь различное соотношение зубьев. Зубчатая цепь маслонасоса, может оказаться втулочной, тогда ее необходимо заменить. Регулятор фаз первой ревизии имеет недоработки, согласно TPI нуждается в замене.

Более подробно про выбор комплекта для замены цепи ГРМ 1.4 можно посмотреть тут.

Стоимость ремонта цепного привода ГРМ

Стоимость работы по замене зависит от исполнения двигателя: с двойным нагнетателем или нет. А также от выбранного комплекта запасных частей под замену. В одном случае работ будет меньше, в другом существенно больше. Цена указана тут.

Работы и запчасти аналогичны для двигателей: CAXA, CMSB, CAVA, CAVD, CAVC, CAVB, CAVE, CKMA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTKA, CTHE, CAXC

Обзорное видео всего процесса на аналогичном двигателе

2.0 TSI цепь ГРМ (проблемы растяжения) — Двигатель

Очень частая проблема TSI моторов это растяжение цепи грм. К солению наши моторы данная проблема не обошла (… поэтому периодически нужно проверять цепь! по пробегу точной ориентировки нету так как одни могут поменять на 60тыс., а другие на 120тыс… потому только регулярная проверка именно вашей цепи даст ответ когда менять…  

 

Признаки растяжения цепи ГРМ

Spoiler

Стуки/треск/дребезжание из области передней части автомобиля/моторного отсека, после запуска холодного двигателя.

 

В блоке управления двигателя зарегистрированы следующие события:

00022 P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28, несоответствие.

00808 P0328 Датчик детонации 1 -G61, слишком большой сигнал.

 

Первый способ проверки (косвенный через диагностику)

Spoiler

01-Электроника двигателя > 08-Измеряемые группы > в окно «Группа» вводим значение «093» и нажимаем «Прочитать».

Если видим результат больше -4 градуса пора в живую заглянуть на натяжитель (смотрим второй способ)… 

 

Второй способ проверки (самый точный и правильный)

 TPI VW 2025206-6 (Проверка цепи ГРМ).pdf

  388,39К   3615 Количество загрузок

 

Список запчастей для замены цепи ГРМ (CCZC, CAWA, CAWB, CCTA..)

 

Обязательно —

06K 109 158 BE — цепь ГРМ (предыдущий номер 06K109158AD)

06K 109 467 K — натяжитель цепи ГРМ
WHT 001760 — болт коленвала
06L 103 085 B — сальник коленвала
D 174003A2 — герметик (новый номер D 174003M2)
Желательно —
06H 109 469 T — планка успокоителя (верхняя) До — 01.07.2013 (лучше покупать нового образца 06K 109 469 N)
06K 109 469 N — планка успокоителя (верхняя) С — 01.07.2013
06H 109 469 AP — планка успокоителя (правая) До — 01.07.2013 (лучше покупать нового образца 06K 109 469 M)
06K 109 469 M — планка успокоителя (правая) С — 01.07.2013
06H 109 509 Q — планка успокоителя (левая) 
06h203483C — прокладка верхней крышки цепи грм 
06h203483D — прокладка датчика регулировки фаз
WHT007212B — уплотнительное кольцо датчика регулировки фаз

WHT003463 — уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа
По желанию-
N91096701 — винт крепления выпускного распредвала к опорному кронштейну
N91096702 — винт крепления нижней крышки цепи грм 15 шт. до 12.11 (с 12.11 — 8 шт.)
N91130301 — Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник — 1 шт. (На планки успок)
N91130401- Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник — 2 шт. (На планки успок)
N 105 540 05 — Болт крепежный натяжителя — 2 шт.
06K 109 210 AE (06K 109 210 AF новая ревизия 14-15 г) — нижняя крышка цепи грм на 8 болтов с 12 гв (если покупать ее, тогда сальник коленвала 06L103085B не заказывать, т.к он туда входит).
06h209210AG (Q) — нижняя крышка цепи грм до 12.11 на 15 крепежных болтов.

 

 

06H 103 081 E — сетка обратного клапана (больше не нужна… так как во первых отдельно больше не продается, а во вторых есть TPI в котором указано сеточку удалить в случае повреждения, а так как ее часто выдавливает она там не нужна.)

 

Планки успокоителей нового образца подходят на двигатели до 2013 года. 

 

Опорный кронштейн TPI

 

ВНИМАНИЕ! Не добросовестные продаваны могут под видом новой цепи подсунуть старую… потому визуально осмотрите цепь перед покупкой\установкой

Spoiler

Нижняя цепь 06K109158AD, верхняя старого образца 

AA и AD визуально не отличаются, изменен производитель. 

 

Сообщение изменено: Patriot~ua~ (19 сентября 2019 — 12:49 )

Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан 2.0 tsi своими руками

На Фольксваген Тигуан в качестве привода ГРМ предусмотрена цепь. У нее есть определенные преимущества перед ременной передачей, основным из которых является невозможность разрыва. Да, цепь не обрывается, но это не значит, что она будет служить вечно. Износ цепного привода наступает примерно через 150 000 км. После такого пробега цепь может растянуться, на ней можно обнаружить сколы и другие дефекты. Все это говорит о том, что пришло время заменить привод.

Об износе цепи и последствиях

Чтобы вовремя обнаружить дефект, необходимо иногда проверять состояние цепи и прочих расходников узла ГРМ. Растянутая цепь вполне может соскочить с шестеренок, и вот тогда обязательно возникнут большие проблемы. Без цепной передачи в двигательной системе начнется настоящий хаос. В этом случае поршни ударятся о клапана, что приведет к повреждению последних. Поршни и другие детали механизма тоже получат повреждения. Поэтому так важно предотвратить это, производя постоянный анализ состояния передачи.

Износ цепи может быть определен по следующим внешним признакам:

  • во время работы мотора слышен нехарактерный шум;
  • с первого раза двигатель запустить не получается;
  • машина все время глохнет;
  • горючего стало расходоваться больше.

Конечно, после обнаружения этих причин не стоит сразу же бежать в магазин за новыми расходниками. Возможно, причины здесь совершенно другие. Проведите визуальный осмотр двигателя, если надо, пригласите специалистов и определите точную причину такого поведения автомобиля. Но если все же окажется, что виноват износ цепи, тогда ее необходимо срочно менять, пока она не преподнесла еще более серьезных “сюрпризов”. В этом случае нужно совершить визит в магазин и запастись там новым комплектом расходных материалов. Кроме, собственно, цепи, там должны быть натяжители, успокоители, сальники и прокладки.

Замена цепи

Если у вас уже все есть, можно приступать к непосредственной замене цепной передачи собственными силами. Эту процедуру простой не назовешь, но и ничего запредельно сложного в ней нет. Если вы желаете все делать сами и сэкономить деньги на ремонте, эта инструкция будет для вас очень полезна.

  1. Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем левую клемму аккумулятора.
  2. Снимаем корпус двигателя и воздушный фильтр.
  3. С распредвалов снимаем заглушки, предварительно отвернув болты их крепления.
  4. Теперь крутим коленвал в том направлении, в котором крутится двигатель. Ставим первый цилиндр в положение ВМТ. Отверстия на распредвалах обязательно должны располагаться точно в том положении, как на рисунке:

5. Если понадобится, нужно будет прокрутить коленвал еще одни раз. Теперь фиксируем распредвалы с помощью специального фиксатора.

6. Фиксатор закрепляется болтом. Его можно закрутить от руки. Затягивать его не нужно.
7. Сейчас уже можно приступать к демонтажу кожуха ГРМ.
8. Теперь нам нужно закрепить штифтом корпус натяжителя. Для этого нужно надавить рукой на планку натяжителя. Давить нужно в направлении, указанном на нижнем рисунке стрелочкой.

9. Дальше нам понадобится опора для фиксации. С ее помощью мы фиксируем звездочки распредвалов и демонтируем регулятор фаз распределения газов. Для этого нам придется отвернуть болты 2 и 4 ( смотрим рисунок ниже). Направление цепи следует пометить маркером или краской.

10. Не убирайте далеко опору для фиксации. Она пригодится и при выполнении следующего действия. С ее помощью мы будем удерживать шестеренку масляного насоса, чтобы вывернуть болт ее крепления. На рисунке ниже он обозначен цифрой 1.

11. Отжимаем натяжитель и снимаем натяжную пружину. Полностью демонтируем нятяжитель, отвернув крепящий его болт. Отворачиваем болт, с помощью которого крепится шестеренка цепи ГРМ, и снимаем шестеренку вместе с цепью.
12. Старая цепь снята, теперь можно приступать к установке новой. Убедитесь, что первый цилиндр находится в положении мертвой точки. Насаживая звездочку, смотрите, чтобы выступ (2) зашел в паз (3) на шейке коленвала.

13. Надеваем на большую и малую звездочки цепь масляного насоса. Заворачиваем крепежный болт, устанавливаем натяжители и отжимаем прижимную пружину. Коленвал при этом должен находиться в мертвом положении.
14. Теперь натягиваем цепной привод ГРМ на звездочки распределительных и коленчатых валов.
15. Вворачиваем регулятор фаз распределения газов. Вкручиваем крепежный болт. Кстати, специалисты рекомендуют использовать новый крепежный болт. Проследите, чтобы цепь вплотную примыкала к успокоителям.
16. Устанавливаем натяжитель и производим натяжку цепи. Обязательно проверьте совмещение меток. На шестеренке коленвала и блоке цилиндров метки должны быть размещены напротив.

Все остальные детали собираем в обратном порядке. После окончания процедуры обязательно запустите двигатель и проверьте его работу. При наличии посторонних шумов процедуру придется повторить.

Видео

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.