Троит двигатель и не тянет: Почему двигатель не тянет и что делать?

Содержание

Почему двигатель не тянет и что делать?

Любой двигатель со временем теряет мощность и чтобы этого не случилось преждевременно, следует знать основные причины его «затрудненного дыхания».

 

При прочих равных условиях, любой двигатель выдает заданные характеристики отдачи при условии должного смесеобразования топливовоздушной смеси, простите за тавтологию. То есть, смеси бензина (или дизтоплива) с воздухом в правильном соотношении. Соответственно, в баке должно плескаться, скажем, достаточно чистое и с правильным цетановым числом дизельное топливо. Или соответствующий необходимому октановому числу бензин. В противном случае возможна детонация даже при максимально позднем угле опережения зажигания. 

Аналогичные проблемы могут возникнуть банально из-за забитого топливного фильтра или закоксованных форсунок. Но обо все по порядку. Итак, каковы же основные причины потери тяги?

Проще всего сначала проверить воздушный фильтр, который в наших условиях стоит менять чаще рекомендованного производителем интервала.

При забитом воздушном фильтре блок управления двигаталем автоматически снижает и подачу топлива, в итоге падает мощность двигателя. 

Следом подозрения обычно падают на свечи зажигания (хотя они могут быть не виноваты) и катушки зажигания, обеспечивающие нужный для воспламенения электрический импульс. Проблемы с ними обычно сопровождаются тем, что двигатель «троит», не выдавая требуемой мощности.

Не тянет двигатель и по причине изношенного ремня ГРМ или перескочившей на пару зубъев цепи. Из-за этого нарушаются циклы газораспределения, цилиндры наполняются неоптимальной смесью и в итоге падает мощность. 

Пожилые автомобили зачастую теряют мощность по причине износа цилиндро поршневой группы. Изношенные цилиндры не позволяют поддерживать заданную компрессию не обеспечивая должную степень сжатия топливовоздушной смеси.

Может не тянуть и совершенно новый двигатель — в холодную пору, когда непрогретое до рабочей температуры вязкое масло сопротивляется движению всех механизмов мотора. Такое бывает и в теплую пору по причине неисправного термостата.

Негативно влияет на мощностные показатели также неисправная система выпуска. Периодически ее нужно чистить, удаляя нагар. Погнутые трубы системы выпуска отработавших газов или забитый каталитический нейтрализатор также снижают мощность.

Помимо околомоторных неприятностей злую шутку с отдачей может сыграть изношенное сцепление. Оно банально будет пробуксовывать при попытке сильнее нажать на педаль газа, впрочем это можно легко понять по плавающим оборотам при переключении передачи. 

Может прихватить и тормозную систему, именно поэтому бывалые автомобилисты зимой обычно ставят автомобиль на передачу, чтобы стояночный тормоз не прихватила наледь.

Разумеется, следует регулярно контролировать давление в шинах: спущенные колеса не способствуют динамичному разгону. Изношенная коробка передач, особенно автоматическая, в свою очередь негативно влияет на отдачу. 

Впрочем, причин может быть множество, они могут дополнять друг друга, усугубляя ситуацию с тягой. К примеру, немало поводов потерять мощность у турбированного двигателя. Интенсивно изнашивается турбокомпрессор, особенно у активных драйверов. Могут быть проблемы с герметичностью турбинной и компрессорной магистралей. Либо просто механическая неисправность турбокомпрессора…

Как вернуть мощность двигателю после зимы — Российская газета

После покупки автомобиля прошло несколько лет, и вот, как правило, после зимнего сезона, вы стали замечать, что ваша «ласточка», как говорят, «не тянет». Отклик на «газ» стал вялый, двигатель троит, обороты плавают. Разберемся, на что нужно обратить внимание в такой ситуации.

Очень частой причиной падения отдачи силового агрегата является длительное стояние машины «на приколе», иными словами, с проблемой снижения мощности регулярно сталкиваются «подснежники» — водители, отказывающиеся от поездок за рулем в холодное время года.

Что происходит за время простоя с их автомобилями? Если машина не новая и подолгу обездвижена, нерастворимые фракции в горючем (а это, как правило, вода, грязь, ржавчина) растут как на дрожжах.

При запуске мотора при таких условиях все эти загрязнения отправляются в путешествие по топливной системе, забивая сетку бензонасоса, топливные трубки, фильтры и форсунки. В результате на холостом ходу двигатель работает неровно, машину потряхивает, когда коленвал крутится в диапазоне 500-1500 об/мин.

При наборе скорости ощущаются заметные провалы мощности, или процесс ускорения происходит рывками — двигатель поначалу плохо реагирует на подачу «газа», а потом набирает мощность ступенчато, провоцируя прерывистые ускорения. Разумеется, эта беда выльется также в повышенный расход топлива. Или, возможно, мотор будет глохнуть при переключении трансмиссии на нейтральную передачу.

Проверяем топливную систему

При таких симптомах, первое, на что нужно обратить внимание, это топливный фильтр. А точнее — фильтры. Ведь в современных автомобилях предполагается наличие не менее двух стадий очистки.

На первом этапе осуществляется грубое очищение, в ходе которого отсеивается крупный мусор. На втором — идет тонкая очистка уже другим фильтром, считающимся основным. Заводы-изготовители рекомендует менять топливные фильтры один раз в 20-25 тыс. км пробега.

Но если вы по-настоящему заботитесь о своем автомобиле, то лучше приурочить такую замену к проведению технического обслуживания — раз в 10 тыс -15 тыс. км. Случается также, что потерю приемистости провоцируют не топливные фильтры, а неисправный или загрязненный бензонасос, кислородный датчик или катализатор. Понятно, что проверять эти узлы имеет смысл только после замены таких расходников как топливные фильтры.

Где находятся топливные фильтры

Фильтр тонкой очистки устанавливается между мотором и топливным баком, но у разных моделей локализация различается. Чаще всего деталь установлена под капотом, под днищем или в самом в топливном баке.

Наибольшую сложность представляет замена фильтра, смонтированного в топливном баке, где он интегрирован в топливный модуль — придется снимать заднее сидение, отсоединять шланги, разъем питания бензонасоса. Либо, как вариант, можно заменить весь топливный модуль вместе с фильтром.

Чтобы выполнить замену топливного фильтра на бензиновом или дизельном автомобиле потребуется гаечный либо торцевые ключи, отвертка и пассатижи. Однако лучше предоставить эти манипуляции специалистам.

Меняем воздушный фильтр

Загрязненный воздушный фильтр тоже может давать похожую симптоматику. Дело в том, что при загрязненном фильтрующем элементе топливо-воздушная смесь поступает в камеру сгорания с пониженным количеством воздуха. Поэтому топливо сгорает не полностью, и мотор теряет тягу.

Вывод очевиден, — необходима замена фильтра, благо провести такую «рокировку» куда проще, чем в случае с топливными фильтрами. Однако здесь главное не совершить типичные ошибки. В инструкции прописано, как следует ставить фильтр: вдоль или поперек бумажными пластинами. Не перепутайте! Для чего посмотрите (и сфотографируйте), как именно стоял старый элемент.

Если поставить фильтр неправильно, он быстро забьется, и тяга снова пропадет. Для справки: автопроизводители рекомендуют менять воздушный фильтр через каждые 30-45 000 км пробега.

Выясняем, что со свечами зажигания

Свечи зажигания в результате долгого простоя машины или, напротив, активной езды в пробках, а также использования некачественного горючего, изнашиваются раньше регламентного срока. В этом случае они вполне могут красть у мотора тягу.

Необходима установка рабочих свечей, и тянуть с этим точно не стоит. Ведь неисправности системы зажигания могут спровоцировать, к примеру, пробой катушки зажигания, а ее замена точно вылетит в копеечку. В любом случае, у вас имеется две возможности — либо почистить, либо заменить свечи.

В первом случае можно использовать дорогостоящую ультразвуковую очистку (такой метод нередко используется даже на профессиональных СТО), или же очистить свечи самостоятельно с помощью щеток по металлу, наждачной бумаги, пескоструя иди химикатов. В советские времена свечи чистили также с помощью сильного нагрева, но сегодня это не вариант, так как электроды и их защитные элементы сегодня уже не изготовляются из жаропрочных металлов.

Проблемы с мотором

Если ваш автомобиль с серьезным пробегом, то потеря мощности может быть связана с низким уровнем компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя.

Обычно виновниками становятся изношенные стенки цилиндров, поршневые кольца и прогоревшие клапаны. Косвенными признаками падения компрессии являются затрудненный запуск силового агрегата, неустойчивые обороты на холостом ходу, характерные хлопки, дым из глушителя и повышенный расход масла и топлива.

На сервисе замерят компрессию, при помощи эндоскопа осмотрят цилиндры на предмет наличия задиров и других повреждений.

Проверяем турбину

Если вы владелец автомобиля с турбомотором, то при падении мощности силовой установки следует обратить внимание также и на возможные неисправности с турбиной.

Чаще всего проблемы связаны с механическими повреждениями лопасти из-за люфта в крыльчатке турбины, заклинившей лопасти и/или изменения геометрии турбокомпрессора.

Искать в этом направлении нужно «на слух» — при такого рода поломках обязателен такой звуковой аккомпанемент, как подвывание или потрескивание из-под капота. Кроме того, неисправная турбина вызывает повышенный выхлоп различных цветов и увеличение расхода масла.

Двигатель не тянет: возможные причины

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Содержание статьи

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

  • Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).
В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется детонация двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

  • Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

  • Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

  • неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
  • неисправности инжекторных форсунок;
  • проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
  • неисправности системы зажигания;
  • подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;
Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить УОЗ, высоковольтные провода, катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто  неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

  • Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки  для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушиться, снижается пропускная способность системы выпуска. В результате  двигатель «задушен». Проверка производится путем замеров давления перед и после катализатора. Также можно снять элемент и осмотреть его состояние визуально.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно промерить компрессию. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, прогара клапанов или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима  диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Читайте также

  • Почему машина дергается на ходу

    В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Почему троит во время прогрева? Летом такого не было! — журнал За рулем

Распознать, что двигатель затроил, сможет даже не очень опытный автолюбитель. «За рулем» помогает определить причину.

Материалы по теме

Итак, двигатель работает на холостом ходу. При этом периодически возрастает вибрация, одновременно меняется звук, возникают перебои. Это говорит о том, что в одном из цилиндров периодически не происходит такт сгорания.

При сильном троении, когда цилиндр не работает совсем, вибрации ощущаются в салоне автомобиля на рулевом колесе и других органах управления. В комбинации приборов, скорее всего, загорится контрольная лампа CHECK ENGINE. Тахометр тоже может отреагировать на подобный недостаток колебаниями стрелки. Короче, не заметить подобную проблему невозможно. В чем же причина?

Определяем дефект

Неисправность может скрываться в конкретном цилиндре или в системах, общих для всех цилиндров. Первым делом постараемся найти проблемный цилиндр. Настоятельно рекомендую для этого использовать недорогой прибор типа ELM 327. Он, соединившись с «мозгами» автомобиля, скорее всего, выдаст что-то вроде «Неисправность форсунки N», «Пропуски зажигания в N цилиндре».

Если такого прибора нет, придется выкручивать свечи, фиксируя при этом, какая свеча из какого цилиндра. Если электрод одной свечи заметно отличается от остальных внешним видом, скорее всего проблема именно в этой свече. В этом случае подозрительную свечу следует заменить на заведомо исправную. Если троение не прекратилось, то неприятность может скрываться в катушке зажигания. Характерные для зимы низкие температуры, повышенная влажность, выпадение конденсата, а то и инея укажут на слабое звено в системе зажигания. По этим токопроводящим мостикам, созданным самой природой, высоковольтная катушка и будет пробивать на «массу».

Другой способ

Еще можно найти неработающий цилиндр, отключая по очереди форсунки. Для этого достаточно отсоединять от них разъем. Это гораздо лучше, чем отключать катушки зажигания, поскольку в последнем случае несгоревшая смесь летит в каталитический нейтрализатор, а если отключена форсунка, то топливо изначально не попадает в камеру сгорания. Итак, когда мы отключим форсунку в неработающем цилиндре, то мотор этого не заметит, зато если отключить работающий цилиндр, то мотор едва ли сможет работать на двух оставшихся.

Материалы по теме

Причины троения:

  • Неправильные зазоры в клапанах. Если зазор между распредвалом и клапаном в закрытом положении отсутствует совсем, то клапан начинает пропускать смесь на такте сжатия, и в цилиндре не образуется должного давления.
  • Низкая компрессия в одном из цилиндров, которая вызвана негерметичностью поршневых колец из-за их залегания. Возможна поломка колец и даже прогорание поршня.
  • Впускной трубопровод негерметично прилегает к головке блока цилиндров, и неучтенный воздух, подсасываемый здесь, может привести к обеднению горючей смеси.
  • Забор воздуха для работы вакуумного усилителя тормозов бывает расположен ближе к одному из патрубков, снабжающих воздухом цилиндры. Негерметичность соединений в этой магистрали приведет к обеднению смеси и пропускам сгорания в ближайшем цилиндре.

Ну и последнее. Диалектика говорит, что двух абсолютно одинаковых объектов в материальном мире не существует. Так и в моторе не бывает двух абсолютно одинаковых цилиндров. И если двигатель и его системы уже работают на пределе допустимого, то первым начнет отказывать самый слабый цилиндр. За что ему большое спасибо. Ведь если бы цилиндры работали одинаково, то двигатель и вовсе заглох бы. А с троящим мотором хотя бы можно добраться до ремонтной мастерской.

Желаю вам, чтобы двигатель вашего автомобиля не троил ни зимой, ни летом.

Ответы на часто задаваемые вопросы по эксплуатации автомобилей вы найдете тут.

Почему троит двигатель и плавают холостые обороты

Когда двигатель троит и плавают обороты, это самое время сделать диагностику в проверенном автосервисе

Очень распространены случаи, когда-либо постепенно, либо сразу появляется очень распространенная неисправность, когда двигатель троит, плавают обороты, падает мощность и т.д. К сожалению, сразу определить причину неисправности практически никогда невозможно, если она только не лежит на поверхности. Мы хотим рассмотреть в данной статье основные и самые распространенные причины неисправности мотора и порядок диагностики.

Если двигатель троит, то лучше всего сразу обращаться в СТО и желательно, к проверенным специалистам диагностам, ведь причин может быть множество, а менять все подряд по очереди, чтобы «поймать» неисправность очень накладно. Малограмотные и жадные мастера, зачастую, вынуждают владельца машины именно к такому виду ремонта, заставляя тратить немалые деньги.

Давайте рассмотрим основные причины того, почему двигатель может троить и почему могут плавать обороты мотора на холостом ходу.

Плавают обороты только на неисправном двигателе

Для начала, хотим заострить внимание читателей, что неприятности с движком начинаются именно с того, что плавают обороты на холостом ходу. Если такое происходит с вашей машиной, то не стоит откладывать в долгий ящик посещение автосервиса, поскольку последствия плавающих оборотов могут быть очень серьезными и если вовремя не выявить неисправность, то есть большая вероятность попасть на серьезные денежные траты.

Причиной плавающих оборотов может быть очень много, начиная от пробоев в свечных проводах, что наименее страшно, до потери компрессии в цилиндрах, что уже намного хуже.

Правильная диагностика двигателя

Чаще всего, неисправность можно определить именно при помощи диагностики двигателя. Для начала, нужно обратиться к специалистам по диагностике, чтобы они подключили тестер и прочитали возможные коды неисправности на машине. Большинство марок и моделей современных авто дают возможность при помощи чтения кодов ошибок, сделать вывод о том, что нужно поменять в двигателе или в каких-то иных агрегатах.

Диагностика двигателя при помощи тестера дает возможность проверить не только постоянные ошибки и понять что сломалось в моторе, но и прочитать так называемые кратковременные неисправности, накапливаемые в памяти блоков управления электрооборудованием.

Если диагностика двигателя не принесла желаемого результата и найти неисправность таким способом не получается, тогда следует продолжить проверку, начиная от самых очевидных поломок и заканчивая менее очевидными.

Своевременная замена свечей зажигания

Самое первое, что должен сделать мастер, это выкрутить и проверить свечи зажигания. Не секрет, что замена свечей зажигания чаще всего рекомендована автовладельцам, если начинаются описанные проблемы с мотором. Перед заменой свечей зажигания на новые, их лучше проверить не только визуально, но и установить на специальный стенд. Дело в том, что на первый взгляд, свечка может выглядеть полностью исправной, а на самом деле, искра проскакивает не между электродами, как должно быть, а гуляет по всему основанию цоколя и увидеть это можно только на стенде через смотровое окно. Кроме того, из камеры, где проверяются свечи, выкачивается воздух, что создает имитацию камеры сгорания непосредственно перед вспышкой топлива.

Замена свечей зажигания, наиболее дешевый ремонт при плавающих оборотах. Мы в любом случае всегда рекомендуем клиентам проверять свечки каждое ТО, а коль уж они сняты с двигателя, то можно заодно проверить и компрессию, ведь плавающие обороты и троение мотора могут возникать, к примеру, из-за прогоревших клапанов и залегших кольцах.

Профилактическая замена высоковольтных проводов

Замена высоковольтных проводов, это тоже не очень дорого и это тоже одна из самых очевидных неисправностей при плавающих оборотах. Определить, что высоковольтные провода требуют замены можно и самостоятельно. Достаточно дождаться темного времени суток и в темноте посмотреть не происходят ли пробои на корпус двигателя с проводки. Это очень хорошо видно.

Другое дело, когда высоковольтных проводов на машине нет, по определению, катушка зажигания устанавливается непосредственно на свечу. В этих случаях, пробои на массу могут происходить по причине высохших или потрескавшихся резиновых колпачков, которые идут от катушки к свече. Такие пробои диагностируются заменой катушек, о чем мы напишем ниже.

Замена и проверка катушек зажигания

Следующим этапом, следует проверить катушки зажигания. На современным машинах их, как правило, несколько – либо по одной на каждый цилиндр, либо по одной на два. Лучшая диагностика в таком случае, это замена катушек зажигания на заведомо рабочие. Это дает возможность однозначно понять, что неисправность именно в них. После такой проверки, совсем не трудно выяснит, какая катушка вышла из строя и поменять ее на новую.

Замена катушки зажигания, это уже более дорогой ремонт. На ряд моторов, цена может составлять и 10 и 15 тысяч, а если деталь выбирается оригинальная, то замена катушки зажигания может обойтись и в более весомую сумму денег.

К счастью, существуем множество замен оригиналу. Это как ведущие производители деталей электрики, так и более дешевые аналоги, произведенные в известных странах востока.

Чистка и промывка форсунок двигателя

Чистка форсунок, это вообще профилактическая мера для любого мотора, который ездит на нашем топливе. Опытные мастера вообще рекомендуют выполнять промывку форсунок не реже, чем каждые 30-50 тысяч пробега авто. Отсутствие правильного, конусообразного факела при впрыске топлива, также может являться причиной плавающих оборотов и троения двигателя.

Конечно, существует множество разрекламированных способов чистки топливных форсунок, не снимая их с мотора. Один из способов промывки, предлагаемый незатейливым автовладельцам, желающим сэкономить, это заливка в бак специальных жидкостей. Мы не рекомендуем использовать данный способ, поскольку токсичность составляющих таких присадок, может как вылечить форсунки, так и вывести их из строя, к примеру, бензонасос, разъесть топливные магистрали, уплотнители, прокладки. Ремонт топливной системы, в таком случае, может влететь влететь в копеечку.

Чистку и промывку форсунок мы советуем делать с их снятием и установкой на специальный стенд. Только так можно получить гарантированный результат. Если после промывки не удается получить правильный топливный «факел», то форсунку придется менять, хотя такие случаи в последнее время встречаются редко и достаточно ограничиться только чисткой.

Замена клапана IMRC или двух клапанов IMRC

Клапан IMRC, это электронный клапан вихревой заслонки, располагающейся во впускном коллекторе и отвечающей за изменение геометрии системы впуска. Неисправность клапана IMRC ведет к неправильному управлению сечением каналов в коллекторе, что также может быть причиной неустойчивой работы двигателя, плавающих оборотов, троения, детонации и т.д.

Конструктивно, клапан IMRC представляет из себя электронную часть (катушка с обмоткой) и механическую. Чаще всего, на клапане происходит обрыв в обмотке катушки и это практически никогда невозможно определить при помощи электронной диагностики при считывании кодов неисправности. Проверить клапан можно и самостоятельно, имея в своем распоряжении самый простой мультиметр. При неисправности клапана, требующем его однозначной замены, сопротивления на обмотках катушки вы не обнаружите. В большинстве случаев, если заменить неисправный клапан, провалы в работе мотора, при нажатии на педаль газа для разгона, пропадают.

Замена клапана IMRC, это не очень дорогая неисправность. Для большинства моторов, кроме оригинала, есть и его замена.

Замена погружного или подвесного бензонасоса

После проверки свечей с высоковольтными проводами, диагностики катушек зажигания и чистки форсунок, если плавающие обороты не устранились надо переходить к более дорогим неисправностям. Мы советуем, следующим этапом, заняться бензонасосом. Для начала, замена бензонасоса на новый, не понадобится. Потребуется только проверка давления и производительности.

Дело в том, что любой бензонасос должен выдавать определенное давление поступающего в двигатель топлива и если давление недостаточное, то это тоже может являться причиной плавающих оборотов, потери мощности и т.д. Причиной снижения давления топлива могут быть как механические повреждения, так и засоренные топливные фильтры, которые в современных насосах находятся непосредственно в корпусе.

Давление топлива в бензонасосе померить в домашних условиях вряд ли получится, поскольку, для этого потребуется специальный манометр. Лучше сразу ехать в автосервис. Если давление топливном контуре недостаточное, то замена бензонасоса должна помочь избавиться от гуляющих оборотов.

Замена катализатора системы выпуска

Замена катализатора, это уже дорогое удовольствие. Сразу скажем, что обычно, необходимость замены катализатора определяется при компьютерной диагностике, если поступает ошибка с лямбда зондов, но случается и так, что диагностировать забитый сажей катализатор при помощи тестера ошибок не получается. В таком случае, с машины необходимо демонтировать систему выпуска и уже визуально его изучать.

Замена катализатора может и не понадобится, если мастер у которого вы ремонтируете авто, способен применить смекалку, выбить забитый наполнитель и поставить так называемые «обманки» на лямбда зонды, позволяющие имитировать нормальное содержание CO в системе выпуска.

Замена катализатора, это уже дорогостоящий ремонт. Новый катализатор, даже неоригинальный, стоит не менее 20-30 т.р.

Выводы:

Мы рассмотрели только самые распространенные причины того, почему двигатель может троить и могут плавать обороты. Естественно, существуют и менее распространенные причины, связанные с электрооборудованием, подготовке, подаче топливной смеси и т.д.

В любом случае, если плавают обороты и мотор троит, надо как можно скорее обращаться к грамотному мастеру за услугами, поскольку такое поведение мотора может являться очень нехорошим симптомом серьезных неисправностей ДВС.

Другие интересные статьи, не только о двигателе

Ваз 2107 инжектор троит и не тянет


Троит инжекторный движок ВАЗ 2107: причины и методы лечения

Семейство автомобилей ВАЗ, особенно инжекторные двигатели старого поколения славятся тем, что возникает такая неисправность, как троение. Почему возникает такой эффект и как с ним бороться рассмотрим в этой статье.

Причины возникновения неисправности

Автомобилисты задаются вопросом: почему троит двигатель ВАЗ 2107 инжектор? Многие владельцы инжекторных ВАЗ 2107 сталкивались с тем, что двигатель начинал троить. Эта неисправность характерна для всего семейства моторов Лада. В чем же причины возникновения данного эффекта и где искать неисправность:

  • Топливный насос и фильтр.
  • Форсунки.
  • Свечи зажигания и высоковольтные провода.
  • Воздушный фильтр.
  • Дроссель.
  • Клапана.
  • ЭБУ и датчики.

Методы решения

Когда определены причины троения движка ВАЗ 2107 инжекторного типа, можно перейти непосредственно к разбору вариантов устранения проблемы. Прежде чем приступить необходимо, понимать, что нужно знать конструктивные особенности мотора.

Но, мотор 2107 настолько прост, что даже самый неопытный автомобилист разберется, в чем дело. Итак, рассмотрим, как убрать троение двигателя ВАЗ 2107 инжектор.

Топливный насос и фильтр

Первое место поиска причины начинается с подачи топлива. Для начала стоит проверить топливный насос на работоспособность и нет ли нарушений в работе. Если этот элемент не подает видимых признаков повреждений, то рекомендуется его разобрать и проверить.

Многие опытные автолюбители советуют после топливного насоса приступить к замене фильтрующего элемента топлива, поскольку именно здесь горючее может плохо проходить к форсункам. Топливный фильтр, согласно сервисной документации необходимо менять каждые 30-35 тыс. км пробега.

Форсунки

Следующим местом поиска неисправности становятся непосредственно сами форсунки. Они могут быть забиты вследствие использования некачественного горючего или неисправны по сроку эксплуатации, проще говоря — изношены.

Проверяются элементы при помощи специального стенда, который не только делает диагностику состояния, но и проводит чистку элементов. Если находится поврежденная или изношенная деталь, то лучше ее заменить на новый элемент.

Свечи зажигания и высоковольтные провода

Потеря искры также может привести к нарушению работы двигателя. Следующим узлом, который необходимо исследовать становится — зажигание. В первую очередь, рекомендуется провести диагностику свечей зажигания. Для этого необходимо вытащить их с головки блока и визуально осмотреть на наличие трещин. Далее, рекомендуется очистить свечи от накопившейся грязи.

Стоит отметить, что необходимо обращать внимание на состояние контактов свечей. Если они в масле или имеют накал, то проблема не только в троение мотора.

Следующим этапом диагностики становится прозвон контактов при помощи мультиметра и промер зазора. В большинстве случаев, такая диагностика показывает, что свечи не пригодны к дальнейшему использованию, и их стоит заменить.

Еще один элемент системы зажигания, который прямо влияет на воспламенение воздушно-топливной смеси, являются высоковольтные провода. От их состояния будет зависеть насколько хорошо, и экономно будет работать мотор. Поэтому, рекомендуется осмотреть их на наличие повреждений, а также прозвонить мультиметром.

Воздушный фильтр

Загрязненное состояние воздушного фильтра может привести к тому, что двигатель не будет получать достаточного количества воздуха в камеру сгорания, а соответственно будет идти нарушение образования воздушно-топливной смеси. Поэтому, рекомендуется провести осмотр элемента, и если обнаружится, что он грязный в обязательном порядке его необходимо заменить.

Дроссель

Загрязненность дроссельной заслонки, также препятствует нормальной подачи воздуха в двигатель. Чтобы диагностировать узел, необходимо его демонтировать. Если обнаружится, что на стенках накопилась пыль и другие чужеродные предметы, то следует провести чистку детали. Для этого потребуется специальное средство или жидкость для чистки карбюраторов. Данную операцию может выполнить любой автолюбитель без особых проблем.

Клапана

Прогоревшие клапаны могут стать причиной того, что двигатель начинает троить, поскольку между седлом и выпускным клапаном образуется щель, через которую выхлопные газы обратно поступают в камеру сгорания, чем нарушают баланс в воздушно-топливной смеси.

Чтобы провести диагностику узла, необходимо демонтировать головку блока. Зачастую, уже прогоревшие клапаны — это первый признак износа поршневой группы, а соответственно все приводит к капитальному ремонту.

ЭБУ и датчики

Последнее место, где стоит искать неисправность, становятся датчики. Так, выход со строя одного или нескольких измерительных элементов может стать причиной возникновения эффекта троения. Поэтому, автомобилисту придется проверить их вручную, поскольку электронный блок управления не всегда может распознать, что датчик вышел со строя.

Электронный блок управления двигателем также может стать причиной троения. Накопившиеся ошибки или повреждения в программном обеспечении нарушат работу всей системы. Для диагностики и устранения неисправности рекомендуется обратиться к специалистам.

Вывод

Причины троения инжекторного двигателя ВАЗ 2107 определены и установлены основные способы устранения неисправности. Но, если автомобилист не уверен, что способен отремонтировать свой автомобиль самостоятельно, то лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.

Троит двигатель ваз 2107: причины и способы устранения

Звук, когда троит двигатель ВАЗ 2107, сложно с чем-то спутать. Машина начинает издавать характерный прерывистый стук, который свидетельствует о том, что из четырех цилиндров работают только три. Причины этого, как и последствия, могут быть самыми различными.

Основные признаки неисправности

Уменьшается количество работающих цилиндров, и сразу чувствуется спад мощности, авто уже не тянет как раньше. Появляется вибрация даже на холостых, а из моторного отсека доносится характерная дрожь. Можно заметить, что расход топлива увеличился, и в выхлопных газах отчетливо чувствуется запах бензина.

Если вовремя не принять меры, то может потребоваться капитальный ремонт двигателя. А это не карбюратор поменять, необходимо немало средств и времени. В цилиндрах происходит сгорание смеси бензина и воздуха. Если в одном из цилиндров этого не происходит, то топливо накапливается и постепенно смешивается с маслом, уходя в картер. Из-за этого существенно ухудшается вязкость, а смазывание перестает оказывать должный эффект. Как результат – поршень и кольца изнашиваются до критического состояния. К тому же, стираются стенки цилиндра. Двигатель ВАЗ 2107 нуждается в ремонте.

Причины выхода из строя цилиндра

Если троит двигатель ВАЗ 2107, то на это может быть несколько причин и чтобы найти неисправность, нужно выполнить несколько действий:

  • найти неисправный цилиндр;
  • проверить свечи;
  • осмотреть провода, инжектор, форсунки, клапаны;
  • проверить подсос воздуха в карбюратор;
  • проверить работу на горячую и холодную.

Выявить вышедший из строя цилиндр достаточно просто. При работающей машине нужно по очереди извлекать высоковольтные провода, если установлен карбюратор. В этот момент ток на свечу не будет подаваться и цилиндр перестанет работать. Инжектор проще тем, что не нужно рисковать, отсоединяя провода, достаточно будет извлечь фишки, отвечавшие за управление подачей топлива. Если при этом ничего не меняется, и двигатель продолжает работать без изменений – неисправный цилиндр найден.

Следующий шаг состоит в проверке свечи. Выкрутив, ее следует внимательно осмотреть. Если на ней присутствует нагар, то из-за этого искра не будет «пробиваться». Ошибочно полагать, что замена или простая очистка сможет решить проблему. Без поиска и устранения причины новая свеча приобретет такой же вид за короткое время.

Нужно проверить наличие искры. Для этого на нее нужно надеть провод высокого напряжения и металлическим концом поднести к корпусу двигателя. Далее кому-то нужно несколько раз прокрутить стартер. Если все нормально, то должна появиться искра. Если она отсутствует, то это может указывать на:

  • обрыв провода или наличие высокого сопротивления;
  • выход из строя катушки зажигания;
  • неисправность электронного блока управления;
  • поломку датчика положения коленвала;
  • смещение ремня на несколько зубьев.

В том случае, если искра в порядке, а машина все равно не тянет, и отчетливо слышно, что мотор троит, причины могут быть следующими:

  • нарушена компрессия;
  • возникли дефекты или истерлись кольца;
  • проблемы с форсунками;
  • ненормальная работа клапанов.

Причиной нерабочего цилиндра может быть инжектор или вышедшие из строя форсунки. Это может быть следствием езды на низкокачественном бензине или использования приспособлений для очистки топливной системы «кустарного» производства. Иногда на поломку указывает то, что вышел из строя инжектор, но это встречается очень редко.

Также двигатель ВАЗ 2107 троит из-за того, что просто засоряются форсунки и достаточно их почистить. Возможен обрыв цепи питания или управления на инжектор, иногда возникает замыкание. Желательно провести диагностику. Даже если она не выявит никакой ошибки, то это указывает на то, что причины в механике.

Нередки случаи, когда мотор ВАЗ 2107 троит на холодную или на горячую. Первое, что придет в голову специалисту – нужно отрегулировать клапаны. Рекомендуется выполнять эту процедуры через каждые 20 000 км.

Термин «на холодную» означает, что имеются большие зазоры у клапанов, а при длительной работе даже на холостых происходит нагрев и расширение металла, и все приходит в норму. «На горячую» – значит обратный процесс. До нагрева все элементы находятся в пределах нормы, а после него – клапан заклинивает.

Если троит двигатель ВАЗ 2107, а авто не тянет, то нужно незамедлительно найти причину и устранить ее. В противном случае последствия могут быть крайне печальными и достаточно затратными.

Троит двигатель на ВАЗ 2107? Руководство по ремонту и диагностике!

Как многие знают, ДВС – это достаточно сложный механизм, который необходимо регулярно обслуживать и время от времени ремонтировать. Иначе в процессе работы могут появиться некоторые проблемы. Часто водители чувствуют, что двигатель начинает запускаться сложнее, мощность его понижается, расход бензина растет, возникают непривычные звуки и вибрации, а движок начинает работать нестабильно.

Нужно помнить о том, что если на ВАЗ 2107 троит мотор – это серьезная поломка, которую нужно срочно исправлять, чтобы не довести до более сложных проблем. В этой статье мы обсудим, как проявляется поломка, в чем могут быть причины и как их устранить.

Пять признаков троения

Очень важно, чтобы неисправность была своевременно диагностирована. Затем необходимо как можно быстрее локализовать проблему, чтобы произвести ремонт.

Итак, если троит двигатель ваз 2107 карбюратор, причинами этому может быть неисправная работа одного из цилиндров. Иногда выходят из строя сразу несколько цилиндров. Фактически это связано с тем, что в камере сгорания неработающего цилиндра по каким-то причинам не загорается рабочая смесь, либо она не сгорает полностью.

Перечислим пять признаков троения двигателя на ВАЗ:

  1. На холостом ходу движок начинает подергиваться и потряхиваться. Иногда дрожание становится настолько мощным, что вибрации ощущаются по кузову, передаются в рулевое колесо и даже на рычаг коробки передач. При такой сильной вибрации речь скорее всего идет о полном отказе в работе одного из цилиндров.
  2. Заметно пропадает мощность движка, водитель чувствует, как проваливается педаль газа, при разгоне появляются рывки, повышается расход топлива. Может загореться «чек» мотора. Конечно, эти проблемы проявляются и при других неисправностях. Но троение проявляется именно так.
  3. Начинают плавать или скакать обороты движка. Колебания оборотов могут быть как незначительными, так и довольно большими.
  4. Если взглянуть на электроды свечей, то можно заметить черный нагар. Конечно, это может свидетельствовать о неисправности и самой свечи. Но если после смены свечного комплекта, нагар в ближайшем времени появляется снова, значит у поломки есть другая причина.
  5. Выхлопная система начинает работать со звуковыми «рывками», которые передают вибрацию в кузов.

Даже если вы заметили лишь один из этих симптомов, нужно срочно понять, что стало источником поломки. Дело в том, что нельзя игнорировать сбои в работе оборудования. Ведь промедление может привести к более серьезным проблемам, которые будут требовать дорогостоящего ремонта.

Причины возникновения неисправности

Почему троит двигатель на ВАЗ 2107 инжектор?

Если водитель наблюдает признаки неисправности в работе цилиндров, нужно диагностировать работу силового агрегата. Можно выделить пять наиболее часто встречающихся причин:

  • проблемы в работе системы зажигания;
  • нарушение образования рабочей смеси;
  • неисправность газораспределительного механизма;
  • неисправность в работе системы ЭУ;
  • поломка самого двигателя.

Хочется сразу сказать, что причин может быть намного больше. И без качественной диагностики не всегда получается точно определить, в чем же проблема. Но в этой статье мы обсудим самые характерные для большинства случаев неисправности, которые в 90 процентах случаях могут обнаружить и самостоятельно устранить водители.

Причина 1: проблемы в работе системы зажигания

Одна из главных причин троения движка – это сбой в настройке системы зажигания. Если внимательно послушать, как работает мотор, то можно услышать хлопки, сопровождающиеся легкими подергиваниями мотора, что свидетельствует о пропусках одного из тактов.

Если эти признаки проявляются на холостых, но после того, как коленвал раскручен, движок становится стабильным, это говорит о раннем зажигании. Значит, нужно регулировать настройку зажигания.

Если же настроено все хорошо, можно проверить свечи. В большинстве случаев именно неисправные свечи зажигания становятся причиной троения двигателя на всех моделях ВАЗ. Самый лучший вариант – полностью заменить комплект на исправный.

Важно учитывать, что для разных двигателей подходят разные свечи зажигания. Например, нужно обращать внимание на калильное число и другие важные конструктивные особенности. В редких ситуациях, когда нет возможности срочно поменять свечи, а ехать надо, можно на время почистить то, что есть и удостовериться в том, что зазор выставлен правильно.

Часто одновременно со свечами приходят в негодность и свечные провода. Поэтому их тоже нужно проверить и, если есть необходимость, заменить.

Бывает, что троить мотор начинает после дождя. Это может свидетельствовать о проблемах с ВВ. Для диагностики нужно завести движок в темноте и осмотреть высоковольтные провода.

Если появляется искра, это свидетельствует о том, что нарушена изоляция. Временно решить проблему можно, обмотав искрящийся участок изолентой. Но это решение временное до ближайшего автомагазина!

Иногда автомобиль начинает дергаться лишь после прогрева. Заводится и прогревается же он стабильно. Это может означать, что возникла проблема с катушками зажигания.

Причина 2: нарушения образования рабочей смеси

Если система зажигания работает, как часы, а проблема все равно остается, наступает время обратить внимание на систему образования рабочей смеси. Возможно, в цилиндр она не поступает. Или же по каким-то причинам топливная смесь не хочет воспламеняться. Дело в том, что только при определенных пропорциях воздуха и топлива искра приводит к воспламенению. Обедненная или обогащенная смесь гореть не будет. Двигатель начинает работать нестабильно в холодном и прогретом состоянии, на холостых оборотах или под нагрузкой.

Проблема может быть весьма простой: грязный воздушный фильтр. Часто достаточно лишь заменить его на новый, как автомобиль снова начинает радовать своего владельца.

Горючее иногда начинает поступать в избыточном количестве. Это может свидетельствовать о том, что форсунки инжектора начинают «переливать». Значит, пора проверять работу всего инжектора.

Когда возникает разгерметизация, в систему может поступать лишний воздух, что приводит к обеднению топливной смеси. К завоздушиванию приводит и то, что нарушается работа вакуумного тормозного усилителя.

Причина 3: поломка самого двигателя

Чтобы мотор работал стабильно, а рабочая смесь сжигалась максимально эффективно, цилиндры во время такта должны быть хорошо загерметизированы. Если же внутри мотора повредилась работа цилиндро-поршневой группы или газораспределительного механизма, это может привести к проблемам в работе системы газораспределения, что приводит к частичной разгерметизации.

Если поршневые кольца залегли или вовсе разрушились, если повредился сам поршень, если появились задиры или трещины на стенках цилиндра или прогорели клапаны газораспределительного механизма, все это может привести к тому, что поршень просто не будет способен нормально сжимать горючую смесь.

Для диагностики неисправности замеряется компрессия во всех цилиндрах. Если показатель компрессии упал только в одном из них, достаточно будет залить туда немного масла и снова сделать замер. При поднятии компрессии можно судить о неполадках поршневой. Если же изменений в уровне компрессии нет, значит прогорел клапан.

Иногда причиной низкой компрессии становится ошибочная регулировка клапана. Неплохо было бы проверить и состояние рокера или гидрокомпенстора. Неисправность может привести к тому, что клапан просто будет неплотно прилегать к седлу.

Иногда для устранения проблемы достаточно исправить общие регулировки газораспределительного механизма. Например, важно следить за настройкой фаз газораспределения.

Краткий итог

Какой бы ни была возможная причина, если у ВАЗ 2107 не тянет мотор, необходимо как можно быстрее выявить и устранить неисправность. Ведь игнорирование проблемы может привести к гораздо более тяжелой поломке и дорогостоящему ремонту.

Троит двигатель ВАЗ 2107 карбюратор: описание, причины и методы решения

Многие автомобилисты и владельцы 2107 спрашивали себя — почему троит двигатель? Эффект возникает из-за необратимых процессов износа деталей силового агрегата. Но, не все знают, где искать непосредственно сами причины неисправности, а тем более способы устранения проблемы.

Причины троения двигателя

Почему троит двигатель ВАЗ 2107 карбюратор и в чем причины проявления этого эффекта? В данной статье постараемся максимально разобраться с этим вопросом. В отличие от инжектора, причины будут отличаться, но будут взаимосвязанными и похожими.

Итак, разберемся, где искать проблемы троения мотора у карбюраторного ВАЗ 2107:

  • Поршневая группа.
  • Клапаны и их производные.
  • Карбюратор.
  • Система зажигания.
  • Воздушный фильтр.

Теперь, когда разобраны все места происхождения неисправности, стоит перейти непосредственно к методам устранения.

Методы решения

Чтобы устранить эффект троение двигателя автомобилисту понадобятся некоторые конструктивные знания силового агрегата, а также руки, растущие из нужного места. Для устранения большинства причин понадобиться, также минимальный набор инструментария.

Поршневая группа

Поршневая группа — страшный сон любого автомобилиста. Причиной троения движка может стать изношенность поршней и маслосъемных колец, которые помимо этого могут повреждать стенки цилиндров, образовывая на них царапины и раковины. В этом случае, единственный выход — капитальный ремонт. Конечно, эта процедура не из приятных, и не из дешевых.

Автомобилисту придется демонтировать головку блока цилиндров и поддон. Далее, необходимо вынуть поршни и осмотреть стенки цилиндров, если на ним выработка, то движок необходимо демонтировать полностью, и в зависимости от степени повреждения и износа расточить до нужного ремонта. С другой стороны, в случае, если растачивать нет смысла, можно заменить силовой агрегат на контрактный, что может быть дешевле капитального ремонта.

Головка блока

Головка блока цилиндров, а точнее ее составляющие, может стать второй причиной, почему возникнет троение. В первую очередь, это касается клапанов, которые уже износились и неплотно прилегают к седлу. Вследствие этого, выхлопные газ возвращаются в камену сгорания, и мотор начинает задыхаться.

Для решения проблемы, необходимо заменить выпускные и впускные клапаны. Для проведения процедуры придется разобрать головку полностью. Как показывает практика, направляющие втулки клапанов также разбитые и их необходимо заменить, а поэтому выплывает, что ГБЦ требуется полный капитальный ремонт.

Таким образом, при проведении работ необходимо будет заменить не только клапаны, но и седла, и направляющие втулки клапанов. Для того чтобы убрать зазор между клапаном и седлом, вторые проходят процесс шарошки.

Карбюратор

Еще одной причиной троения мотора становиться карбюратор. Определение причины начинается с того, что стоит отрегулировать подачу воздушно-топливной смеси. Регулировка проводится при помощи винтов качества и количества, согласно инструкции написанной в руководстве по ремонту и эксплуатации двигателя ВАЗ 2107.

Если регулировочные действия не помогли, то следующим этапом становиться переборка самого карбюратора. На двигатели ВАЗ 2107 устанавливали впрыскные элементы — Weber и ДААЗ (ОЗОН). Эти два карбюраторы имеют одинаковую конструкцию, а поэтому ремонтные комплекты к ним идентичны. Ремонтные комплекты карбюратора можно приобрести в магазинах или на автомобильном рынке.

Система зажигания

Еще одна причина проблемы с троением двигателя становиться система зажигания, так, при выходе со строя свечей, катушки или высоковольтных проводов. Если говорить проще, то на одном или нескольких цилиндрах отсутствует искра. Для решения проблемы понадобиться провести диагностические операции.

Свечи зажигания необходимо выкрутить с головки блока и провести исследование. Сначала детали осматриваются визуально на наличие трещин, загрязнения и других неисправностей. Прозвонить контакты свечи зажигания можно при помощи тестера или специального свечного стенда.

Если изделие неисправно, то необходимо поменять его на новое, предварительно отрегулировав зазоры между контактами. Также, существует старый народный способ проверить свечи. Для этого свеча выкручивается с цилиндра и подключается к высоковольтному проводу, а затем, прислонивши свечу к корпусу автомобиля провернуть зажигание.

Что касается высоковольтных проводов, то их диагностика заканчивается прозвоном на сопротивление. Рабочий и пригодный провод имеет показатель 5 Ом. В случае, если показатель выше или ниже, то его необходимо сменить. Обычно рекомендуют заменять провода полным комплектом, предварительно проверив их на работоспособность.

Проверка катушки зажигания делается при помощи мультиметра на наличие контакта, а также сопротивления. В случае, выявления неисправности необходимо сменить ее на новое изделие.

Подача топлива

В группу деталей подачи топлива стоит отнести топливный фильтр и трубки подачи топлива. Так, засоренность данных конструктивных деталей может привести к недостаточному количеству топлива, которые подается в карбюратор. Для исправления проблемы необходимо заменить топливный фильтр и почистить патрубки системы подачи топлива.

Еще один элемент топливной системы, который влияет на стабильную подачу топливной смеси — бензонасос. При выходе со строя, необходимо отремонтировать или заменить элемент. После проведения ремонтных операций, подача топлива должна стабилизироваться, что приведет пропаже эффекта троения.

Воздушный фильтр

Еще одной причиной появления троения двигателя ВАЗ 2107 карбюратор становиться воздушный фильтр, который вследствие загрязнения, не пропуская достаточное количество воздуха для образования воздушно-топливной смеси. Чтобы вылечить двигатель необходимо заменить сменный фильтрующий элемент.

Замена элемента воздушного фильтра проводится достаточно просто. Для этого необходимо попасть в подкапотное пространство, то есть открыть капот. Затем раскрутить 3 гайки крепления крышки корпуса и вынуть старый фильтр. Установить новые сменный элемент и собрать все назад.

Вывод

Определить причины — почему троит двигатель ВАЗ 2107 карбюраторного типа достаточно просто. Начать диагностику стоит с элементов, которые участвую в образовании воздушно-топливной смеси. Затем, проверить систему зажигания и подачи топлива. Ну и последней, но самой страшной причиной может стать — капитальный ремонт мотора, вследствие износа поршневой группы и головки блока.

Двигатель ВАЗ 2109 карбюратор: троит, дёргается, не тянет

На карбюраторных двигателях часто возникают неисправности, связанные с образованием воздушно-топливной смеси. Так, одним из последствий становится то, что ваз 2109 карбюратор троит, двигатель не тянет и дёргается Причину найти достаточно просто, а устранить её сможет даже неопытный автомобилист.

Причины неисправности

Троением называют неправильное соотношение воздушно-топливной смеси в камере сгорания или отсутствие искры. При этом коленчатый вал может проворачиваться с трудом, или будут пропуски зажигания.

Многие автолюбители начинали с карбюраторных двигателей и поэтому прекрасно знают, почему троит двигатель, но вот устранить неисправность могут не все, поскольку не знают в чем проблема. Стоит понимать, что эффект троения возникает вследствие нарушения подачи одного из элементов — воздух, топливо и искра. Именно в системах, которые отвечают за эти элементы стоит искать причину.

Итак, рассмотрим узлы, где стоит искать причину, почему троит двигатель ВАЗ 2109 с карбюраторной системой впрыска:

  • Карбюратор.
  • Топливо.
  • Топливный насос и фильтр.
  • Искра.
  • Воздушный фильтр.

Методы устранения

Стоит понимать, что троение на карбюраторном силовом агрегате будет возникать не только во время движения, но и на холостых оборотах. При этом мотор будет издавать звуки типа хлопков. А вот дёргаться автомобиль будет только во время движения. Итак, стоит перейти непосредственно к разбору процесса диагностики и устранения неисправности.

Карбюратор

В отличие от инжекторных моторов, карбюратор достаточно привередливая штука, которая трепетно относиться к топливу и техническому состоянию деталей. Поэтому, многие автомобилисты знают, что троить силовой агрегат может именно из-за карбюратора. Данная версия автомобиля оснащалась впрысковым элементом с маркировкой Солекс, с которой знакомы многие.

Чтобы вылечить троение и дёрганье автомобиля придётся перебрать и почистить карбюратор. Процесс чистки происходит вручную или при помощи специальной печи, которая разогревает чистящую жидкость. Но, как показывает практика большинство автолюбителей, которые чистят «карбы» своими руками делают процесс полностью вручную.

Также, при переборке потребуется ремонтный комплект карбюратора Солекс, рассчитанный для автомобилей семейства ВАЗ 2108-21099.

Тарировочные данные карбюратора устанавливаемого на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Параметр Первая камера карбюратора Вторая камера карбюратора
Диаметр смесительной камеры, мм
Диаметр диффузора, мм
Главная дозирующая система:
маркировка* топливного жиклёра
маркировка воздушного жиклёра
Тип эмульсионной трубки
Система холостого хода и переходные системы:
маркировка топливного жиклёра
маркировка воздушного жиклёра
Эконостат:
условный расход** топливного жиклёра
Экономайзер мощностных режимов:
маркировка топливного жиклёра
усилие сжатия пружины при высоте 9,5 мм, Н
Ускорительный насос:
маркировка распылителя
маркировка кулачка
подача топлива за 10 циклов, см3
Пусковые зазоры:
воздушной заслонки, мм
дроссельной заслонки, мм
Диаметр отверстия для вакуумного корректора, мм
Диаметр отверстия игольчатого клапана, мм
Диаметр отверстия перепуска топлива в бак, мм
Диаметр отверстия вентиляции картера двигателя, мм
32
2197,5
165
23

42
170

40
1,5±10%

35
7
11,5

3±0,2
0,85
1,2
1,8
0,7
1,5

32
2397,5
125
ZC

50
120

60


40

11,5




1,8
0,7
1,5

После того, как карбюратор был перебран, его необходимо отрегулировать. Регулировка проводится при помощи винтов качества и количества, пока не достигается оптимальное соотношения подаваемого топлива в камеру образования воздушно-топливной смеси.

Топливо

Если для инжекторного двигателя плохое качество топлива ещё более-менее сносно и ехать можно, то для карбюраторного мотора — это катастрофа. Плохое горючее не только забивает жиклёры, но и к тому, же быстро выводит со строя топливный насос.

Бензин плохого качества можно определить сразу, поскольку двигатель начинает «чхать», пропадает тяга, а если открыть поплавковую камеру карбюратора, то жидкость именуемая бензином будет клейкого состояния, при этом будет плохо проходить сквозь жиклёры

Чтобы устранить неприятность придётся разобрать и прочистить всю топливную систему, в том числе потребуется демонтаж топливного бака. После прочистки необходимо залить, пусть дорогой, но качественный бензин и проехать километров 50-60, чтобы прочистить клапанный механизм и поршневую группу.

Хотя это уже может и не помочь, поскольку клапана и поршни прогорели, а причины кроется именно в этом. Тогда потребуется капитальный ремонт мотора.

Топливный насос и фильтр

Ещё одной причиной того, что двигатель начинает троить, является недостаточная или прерывистая подача горючего на карбюратор. В данном случае проблема будет крыться именно в топливном насосе или загрязнённом фильтрующем элементе.

Поэтому, рекомендуется проверить эти элементы на работоспособность. При необходимости провести ремонт бензонасоса и заменить топливный фильтр.

Искра

Отсутствующая искра, признак в сбое работы системы зажигания. А именно со строя могли выйти — свечи, провода или катушка. Свечи зажигания проверяются на специальном свечном стенде, но если таковой отсутствует, то необходимо осмотреть элементы на повреждения, промерять зазоры и сопротивление. В случае обнаружения неисправности заменить повреждённые детали.

Высоковольтные провода в процессе диагностики замеряются на сопротивление, а также осматриваются на наличие повреждённой изоляции. Если обнаруживается, что один или несколько проводов пробиты их стоит заменить. Новый провод должен иметь сопротивление в 5 оМ.

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр неоднократно становился причиной возникновения эффекта троения. Так, данный элемент необходимо менять каждые 20 000 км пробега. Именно несвоевременная замена приводит к тому, что начинаются проблемы с образованием воздушно-топливной смеси.

Вывод

Если движок ВАЗ 2109 карбюратор начинает троить и дёргаться, или пропадает тяга, то причину стоит искать в образовании воздушно-топливной смеси или системе зажигания. Исправить эту неполадку можно даже самостоятельно, поскольку мотор достаточно простой в конструкции.

Исправьте это правильно!

Вы когда-нибудь были на лодке меньшего размера и отпускали штурвал, чтобы вся лодка начала поворачиваться вправо или влево? Это может быть ужасно и чрезвычайно опасно, заставляя задуматься.

Почему лодка тянется вправо или влево? Лодка приводится в движение гребным винтом, который вращается по часовой стрелке или против часовой стрелки. В зависимости от системы рулевого управления лодки сила гребного винта, проталкивающего воду, может повернуть двигатель в одну или другую сторону и, в свою очередь, потянуть лодку вправо или влево.

Есть много вещей, которые могут вызвать это, и много способов исправить или компенсировать это. Вот все, что вам нужно знать, чтобы решить эту проблему!

Почему лодка тянет вправо или влево

Есть несколько причин, по которым лодка отклоняется в том или ином направлении. Это в основном из-за того, как гребной винт толкает лодку по воде.

Двигатель лодки приводит в движение гребной винт, который вращается либо по часовой стрелке (стандартное вращение), либо против часовой стрелки (левое или противовращение).

Мы даем действительно подробный анализ двигателя и того, как его механика вращает винт, в нашей статье о различных частях подвесного двигателя. Для получения дополнительной информации о приводе гребного винта.

Это сила гребного винта, которая создает почти закручивание в воде, которое перемещает лодку вправо или влево.

В некоторых случаях у некоторых производителей корпусов есть эта проблема, как раз в том, как корпус работает в воде.Вероятно, один из худших корпусов, у которых есть такая проблема, — это Century.

32 ‘Век — худший! Этот корпус по какой-либо причине будет случайным образом переходить от прорезания воды на киле к перекатыванию на одну сторону и движению по одной стороне корпуса лодки между планширем и килем!

В случае непредвиденных обстоятельств это может быть очень страшно, потому что лодка просто перекатится в сторону, а затем продолжит движение и отклонится в сторону!

Лодки с двумя, тремя и четырьмя двигателями тянутся в сторону?

Это также может произойти с лодками с несколькими двигателями.Если стяжка установлена ​​неправильно.

Довольно редко бывает, чтобы лодку с тремя или четырьмя двигателями тянули в сторону просто из-за мощности двигателей.

С другой стороны, двухмоторная лодка определенно справится с этой задачей, если поперечная поперечина установлена ​​неправильно. Стяжки устанавливаются так, чтобы иметь к ним определенный угол «буксировки».

При управлении лодкой вы хотите, чтобы два следа от двигателей пересекали друг друга на расстоянии 25-50 футов от задней части лодки.Это регулируется путем измерения расстояния между гребными винтами.

Тогда расстояние между болтами крепления поперечной рулевой тяги к двигателям. Если валы опор находятся на расстоянии 26 дюймов друг от друга, мы хотим, чтобы поперечная балка была около 26 1/4 дюйма, чтобы немного усилить этот след.

Это повлияет на то, как лодка движется по воде!

Как крепление двигателя связано с проблемой

Другая причина, почему это происходит, — неправильная установка двигателя, но это одна из наименее распространенных проблем для лодки, наклоненной в одну или другую сторону.

Если двигатель немного изогнут и смещен с одной стороны киля, он также может толкнуть лодку в одну или другую сторону.

Это редко, в основном потому, что исправляется только переустановкой двигателя. Это означает, что отверстия для болтов крепления двигателя в транце необходимо заполнить, а затем снова просверлить.

Существует несколько способов установки двигателя и определения центра транца. Но очень важно, чтобы двигатель располагался по центру киля лодки.

В противном случае лодка может сильно тянуть в одну или другую сторону.Однако это редкая проблема.

Чаще всего это связано с силой гребного винта, а затем и системой рулевого управления лодки.

Как система рулевого управления связана с проблемой

Система рулевого управления лодки является ключевым компонентом этой проблемы. В основном потому, что большую часть времени мы видим эту проблему на небольшой лодке с одномоторным двигателем.

Гидравлическое рулевое управление поможет решить эту проблему. Потому что гидравлическое рулевое управление не позволяет двигателю сильно поворачиваться, и вам придется бороться только с вращением винта.Вместо двигателя крутится.

Когда вы едете, и вы убираете руку с руля. Сила этого пропеллера будет пытаться повернуть двигатель в том направлении, в котором он вращается. Гидравлическое рулевое управление удерживает двигатель на месте и не позволяет этому случиться.

В то время как механическое рулевое управление, двигатель вращает это колесо и позволяет винту повернуть двигатель в сторону. Есть два различных типа механических систем рулевого управления.

У вас есть поворотное и реечное рулевое управление.Если вы хотите узнать больше о различиях, мы написали об этом здесь, в нашей статье о Rack & Pinion Vs. Рулевые системы для вращающихся лодок.

Существуют «более новые» механические системы, в которых используется то, что называется «NFB» или системами без обратной связи. Эти механические системы рулевого управления имеют встроенную функцию, которая помогает бороться с проблемой тяги и предотвращает опрокидывание руля. Удерживаем двигатель на месте!

Понимание отношений пропеллера

Мы продолжаем говорить о силе и повороте винта.Так что мы должны немного поговорить о том, что это такое и что дает больше, чем другие.

Наиболее распространены трехлопастные и четырехлопастные винты. Вероятно, вы не увидите винта с пятью лопастями на меньшей однодвигательной лодке. В зависимости от того, где вы живете 😉

Лопасти на стойке играют важную роль в решении этой проблемы. Чем больше лопастей в воде, тем больше силы. У вас больше контакта с водой и вы можете нагнетать больше воды, чем с помощью всего трех лезвий.

Итак, если у вас четырехлопастный винт, тяга будет тяжелее, потому что у вас больше крутящего момента с этим четырехлопастным винтом.

На это также влияет высота звука. Шаг — это теоретическое расстояние, на которое гребной винт пройдет через воду за один оборот.

Таким образом, винт с шагом 20 теоретически продвинется на 20 дюймов в воде, когда он совершит полный оборот один раз.

Это означает, что чем больше шаг, тем больший крутящий момент или сила будет иметь опора в воде, чтобы повернуть лодку влево или вправо.

Компенсация с помощью планки противовентиляционной пластины

Теперь есть несколько способов компенсировать это.Один из таких способов — использовать накладку на противовентиляционной пластине. Если в вашем двигателе он есть. Подходит для большинства двигателей меньшего размера, и это может помочь уменьшить тягу.

Он расположен непосредственно над винтом на антивентиляционной пластине. Мы можем отрегулировать эту вкладку влево или вправо и помочь противодействовать повороту двигателя.

Его удерживает болт, у Yamaha обычно болт 12 мм, а у Mercury — болт 1/2 дюйма.

Мы хотим отрегулировать язычок в направлении, в котором лодка тянет, чтобы компенсировать это.

Итак, если ваша лодка тянет вправо, мы хотим повернуть триммер вправо.

Это создаст небольшое усилие на двигатель, толкая его в направлении, противоположном тому, в котором винт пытается повернуть двигатель.

То же самое влево, если лодка поворачивает налево, мы хотим повернуть вкладку влево.

Мы тоже можем поиграться с настройкой. Мы просто ослабляем болт и перемещаем язычок. Затем, если он ничего не изменит, мы можем переместить его дальше, а если он слишком большой, мы просто переместим его немного назад.

Компенсация с помощью триммера

Теперь важно не путать триммерный выступ противовентиляционной пластины двигателя с триммером лодки.

Триммеры могут быть установлены на лодке, чтобы помочь компенсировать натяжение или другие волны.

Они реже используются на лодках по озеру, потому что они в основном используются на лодках в открытом море. Это связано с течениями и ветром, которые заставляют лодку двигаться.

Триммер лодки — это плоскости, которые устанавливаются на корме лодки.По одному на каждом углу корпуса.

Их можно опустить на определенную величину в воду, чтобы подтолкнуть лодку вправо или влево. Когда самолет падает и встречается с водой, он создает подъемную силу на корпусе, перемещая корпус в противоположном направлении.

Итак, если вы опустите триммер правого борта вниз, он подтолкнет лодку влево или влево. Тогда наоборот, для триммера порта.

Они также поднимут лодку при выходе из воды.Чтобы получить лучшую дырочку.

Триммеры отлично подходят и чрезвычайно полезны для компенсации катера, который хочет тянуть в одну или другую сторону!

Если вы хотите узнать больше о триммерных язычках. Ознакомьтесь с этой статьей, которую мы написали. Подробное описание различий между вкладками обрезки, наклоном и обрезкой!

Спасибо, что заглянули, и, надеюсь, это прояснило непонимание того, почему ваша лодка тянет вправо или влево!

Если у вас есть вопросы или комментарии, дайте нам знать, подписавшись на наш канал на YouTube!

И если вы хотите поддержать нас, чтобы мы продолжали предоставлять вам отличный контент, нажмите на ссылку ниже на Amazon, где мы получим комиссию от всего, что вы уже собираетесь купить!

Нажмите здесь, чтобы перейти на Amazon!

И вы также можете сделать пожертвование, нажав кнопку пожертвования здесь или в правой части экрана!

Это действительно помогает нам, и мы благодарим вас за вашу поддержку!

Еще кое-что, что может вас заинтересовать, — это то, что мы должны сказать о том, является ли лодка хорошей или плохой инвестицией! У нас также есть отличная информация о различиях между внутренними и подвесными двигателями!

Тогда, если вы привыкли к пресной воде и никогда не видели воздействия соленой воды на лодку.Мы думаем, вам действительно понравится эта статья о том, как переместить лодку из пресной воды в соленую и что вам нужно знать!

У нас также есть масса видео на нашем канале Youtube: Born Again Boating! Где мы рассмотрим все виды практических руководств. А также видео по ремонту и ремонту подвесных двигателей! Надеемся, вы нас оцените, подпишитесь на канал.

Затем добавьте наш веб-сайт в избранное, чтобы мы могли стать вашим постоянным ресурсом. Когда дело доходит до завершения всех ваших морских проектов DIY!

Двухместные и трехместные номера CDL Подтверждение

Что такое двойные и тройные?

Просто тянуть два или три прицепа одновременно одним трактором (грузовиком).

Ограничения по длине и весу могут варьироваться в зависимости от штата, и для определенных длин LCV потребуется движение только по шоссе или магистралям.

Как водители получают одобрения LCV?

Водители CDL должны будут сдать отдельный экзамен на знание, чтобы получить законное право выступать в дублях или тройках. TruckingTruth всегда рекомендует водителям получать ВСЕ доступные одобрения при получении CDL, чтобы максимально использовать свои возможности.

Экзамен будет охватывать:

  • Порядок сборки и подключения агрегатов;
  • Правильное размещение самого тяжелого прицепа;
  • Характеристики управляемости и устойчивости, включая отклонение от трека, реакцию на рулевое управление, сенсорную обратную связь, торможение, колебательные колебания, переворачивание при устойчивых поворотах и ​​устойчивость к рысканью при устойчивых поворотах; а также
  • Потенциальные проблемы в дорожном движении, в том числе проблемы, которые автомобиль создает для других автомобилистов из-за более низких скоростей на крутых склонах, более продолжительного времени проезда, возможности блокировки въезда других автомобилей на автострады, ударов брызг и брызг, аэродинамических ударов, блокировки обзора и боковое размещение.

Требуется ли для аттестации парных-тройных ударов тест на навыки вождения?

В настоящее время нет штатов, которые, как известно, требуют дорожного теста для подтверждения двойных-тройных.

Какие правила относительно парных и тройных игр?

Закон об оказании помощи в наземном транспорте 1982 года (STAA) был законом о финансировании политики федерального правительства, который, среди прочего, устанавливал ограничения на минимальную и максимальную длину коммерческих транспортных средств (CMV).

STAA также учредило Национальную сеть автомагистралей, предназначенных для использования крупногабаритными грузовиками, в отношении которых применяются федеральные правила ширины и длины. Национальная сеть (NN) включает большую часть системы автомагистралей между штатами наряду с другими указанными автомагистралями не между штатами.

Государства должны разрешить двойные комбинации длиной 28 футов каждая на NN, при этом общая длина комбинации прицепа не должна превышать 65 футов.

Федеральные ограничения по весу в национальной сети установлены на уровне 80 000 фунтов, и для перевозки более 80 000 фунтов по NN потребуются специальные разрешения.

Пределы веса для CMV, включая двойные и тройные, также рассчитываются на основе отношения веса к длине, в зависимости от количества осей, конфигурации прицепа и веса на каждой оси.

См. Также: Калькулятор веса формулы моста

Дополнительные государственные правила для парных и трёхместных номеров:

Помимо правил, содержащихся в STAA:

  • Отдельные штаты не могут устанавливать максимальный вес CMV ниже 80 000 фунтов на NN.Однако они могут указывать свои собственные требования на своих дорогах за пределами Национальной сети.
  • Дополнительные ограничения по весу и длине будут различаться в зависимости от штата, поэтому водителям необходимо проверять правила штата при буксировке легких коммерческих автомобилей.
  • В некоторых штатах разрешены только определенные комбинации на определенных маршрутах в их штате за пределами NN.
  • В каждом штате могут также потребоваться специальные разрешения на перевозку двойных и тройных грузов через них. Водители должны будут соответствующим образом спланировать свою поездку и знать конкретные государственные правила в отношении своего маршрута.

Что водители должны знать о выполнении двойных и тройных ударов?

Как правило, есть четыре категории, на которые водители должны обращать особое внимание при выполнении дабл-тройки:

  • Тяга-двойка и тройка:

    Водители CDL должны постоянно помнить о проблемах, характерных для буксировки двойных и тройных транспортных средств, таких как повышенный риск опрокидывания, большее расстояние, необходимое для остановки и смены полосы движения, необходимость в большем фактическом пространстве и соображения парковки.

  • Сцепление и отцепление:

    Дополнительные прицепы будут соединяться с помощью специальной тележки-преобразователя, которая по сути представляет собой сцепное устройство, состоящее из седельно-сцепного устройства, установленного на одной или двух осях. Водителям необходимо знать и понимать конкретные проблемы сцепления и безопасности, чтобы правильно транспортировать двойные и тройные автомобили.

  • Проверка парных и троек:

    Двойные и тройные будут включать в себя больше предметов для проверки, и больше обычных предметов, которые будет проверять водитель, с некоторыми дополнительными точками проверки.Увеличение количества критически важных деталей означает повышенный уровень контроля.

    Дополнительные проверки для двойных и тройных автомобилей включают дополнительные электрические и воздушные магистрали, дополнительные седельно-сцепные устройства, цепи безопасности, прикрепленные к каждому прицепу, и в основном совершенно новую систему сцепления.

  • Проверка двойного и тройного пневматического тормоза:

    Помимо обычного осмотра пневматической тормозной системы перед поездкой, водителям необходимо будет убедиться, что система работает на всех прицепах при буксировке двойных и тройных автомобилей.

См. Также: Программа обучения двойных / тройных прицепов

Тройное руководство по техническому обслуживанию

Тройное руководство по техническому обслуживанию

Тройное руководство по техническому обслуживанию

Раздел 4 — Обслуживание двигателя

Индекс

Глава 4
Обслуживание двигателя

Все тройки Kawasaki имеют трехцилиндровые двигатели.По сути, все то же самое, даже если они имеют разные размеры для разных перемещений. Некоторые части мотоциклов двух серий являются взаимозаменяемыми. В Силовые установки — двухтактные двигатели с воздушным охлаждением. У всех по горизонтали разъемные картеры и отдельные цилиндры, каждый со своей головкой блока цилиндров (вместо обычного неразъемного блока цилиндров и неразъемного цилиндра голова). Все коленчатые валы состоят из отдельных частей и прижаты друг к другу.Это делает их очень прочными в тяжелых условиях, но они не подлежат ремонту, кроме как в наиболее оборудованных мастерских по ремонту мотоциклов. В ходы кривошипа разнесены на 120, так что цилиндры срабатывают равномерно с трехкратным усилием. импульсов на оборот коленчатого вала. Это делает двигатели
очень плавными для своих размеров и выходной мощности.

Двухтактный двигатель — это самый простой тип двигателя внутреннего сгорания, хотя механика его работы довольно сложна; это должно быть очень тщательно продуманный.Тройки Кавасаки построены как три одноцилиндровые. двигатели соединены в линию. У каждого «двигателя» есть своя камера в картер, и каждый имеет свой шатун между кривошипом и поршнем. У каждого своя головка блока цилиндров, карбюратор и выхлопная труба.

Система зажигания находится на левом конце коленчатого вала. О серии S модели и модель h2B, эта система на самом деле состоит из трех отдельных батарей / катушек системы, очень похожие на автомобильные, но без распределитель.Модели h2 и h2A имеют систему CDI с распределителем. H2D и модели h3 имеют три отдельных одноцилиндровых системы CDI, а h2E имеет одна система CDI, которая запускает каждый из трех цилиндров через уникальный распределитель низкого напряжения. (См. Главу 7, Обслуживание электрической системы, для получения дополнительной информации. информация о системе зажигания.)

Другой конец коленчатого вала имеет шестерню, которая передает мощность двигателя на сцепление. Масляный насос и кабель тахометра также отключаются от правый конец коленчатого вала.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Работа двухтактного двигателя довольно сложна. Тройки Кавасаки называются поршневые клапаны или поршневые двигатели, потому что у них есть впускной канал в задней части цилиндра, который контролируется нижней кромкой поршня. Прием порт закрыт, пока поршень находится в нижней части своего хода.

Когда поршень поднимается, его нижняя кромка открывает порт. Объем картер (под поршнем) увеличивается, потому что поршень поднимается, поэтому смесь всасывается из карбюратора в картер двигателя.На вершине своего хода поршень снова начинает опускаться, и впускное отверстие
снова закрывается. Новая смесь застревает в картере и сжимается опускающимся поршнем. Вдруг верхний край поршня открывает передаточные отверстия, которые соединяются с картером двигателя; смесь дует через них в цилиндр над поршнем.

Пройдя нижнюю часть своего хода, поршень снова поднимается и захватывает смеси над ним, когда он закрывает передаточные отверстия.Смесь сжимается над поршнем до доли его прежнего объема, а затем внезапно воспламеняется от искра на электродах свечи зажигания. Результирующие силы сгорания поршень вниз. Примерно на полпути выхлопное отверстие открывается, и сгоревшие газы уходят в глушитель. Через долю секунды перевод отверстия открываются и допускается следующая загрузка смеси. Потому что двигатель производит импульс мощности на каждом поршне во время каждого оборота коленчатого вала (и имеется три поршня), на каждый оборот вырабатывается три импульса мощности.При частоте вращения 5000 оборотов в минуту двигатель развивает мощность 15000 л.с. импульсов каждую минуту или 250 импульсов в секунду. Это делает Kawasaki втрое больше. очень гладкие и мощные для своих размеров.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Перед снятием двигателя с шасси вымойте весь мотоцикл. тщательно удалить грязь, грязь и жир. На чистой машине легче работать и снижает вероятность попадания грязи или других абразивных посторонних предметов в двигатель.

Перед началом работы подготовьте чистое место для работы. Лучше всего иметь скамейку или стол для работы с вашими инструментами и оборудованием под рукой.

Используйте маленькие коробки, формы для кексов, картонные коробки для яиц и т. Д., Чтобы хранить мелкие детали. отдельно и по порядку. Когда двигатель стоит на стенде, попробуйте разложить детали снимаются в положении, соответствующем их положению на двигателе, а в небольшие группы. Это упростит сборку и поможет предотвратить смешивание или потерю небольшие части.

КРЕПЕЖИ

Все гайки, болты и резьбовые детали, используемые на тройках Kawasaki, являются с метрическими размерами и резьбой в соответствии со стандартами International Организация по стандартизации (ISO).Стандарты ISO для резьбовых крепежных принята в Японии в 1967 году. ВНИМАНИЕ: крепежные детали, изготовленные до этого времени, могут быть другой. Все тройки Кавасаки были произведены после 1967 года, поэтому они используйте крепежи all-ISO. Критические размеры, которые были изменены, когда ISO были приняты стандарты размеров резьбы 3 мм, 4 мм, 5 мм и 12 мм. Все застежки в этих размерах, которые соответствуют стандарту ISO, на одном конце есть отметка для обозначения их. Если какие-либо крепежи этих размеров необходимо заменить, обязательно получите ISO части.Если есть сомнения, сравните резьбу на новой и старой деталях. убедитесь, что ваш мотоцикл не будет поврежден. ВНИМАНИЕ: Не игнорируйте возможность конфликта резьбовых деталей, что вызовет затруднения.

Для установки кожухов двигателя используется множество винтов разной длины. Избегать неправильной сборки и экономии времени, разложите схему отверстий для шурупов на куске плату карты во время разборки, а затем вставьте каждый винт в соответствующий дырку в картонном шаблоне по мере его удаления.После этого винты будут правильно собраны для сборки. Если винты перепутаны, правильные можно найти, пробуя винты разной длины в каждом отверстии, пока не будет найден один который выступает примерно на 1/8 дюйма до зацепления резьбы. ВНИМАНИЕ: Если слишком длинный используются винты, они могут опускаться до того, как крышка будет плотно закрыта и позволит маслу утечка. Если использовать короткий винт, резьба сорвется.

ЗАКАЗ ДЕТАЛЕЙ

При разборке двигателя вы обнаружите, что некоторые детали необходимо заменить. независимо от износа.Следующие части всегда должны быть включены в каждую часть порядок; Практически все прокладки, включая прокладки головки блока цилиндров, подлежат замене. всякий раз, когда они были удалены. Вам понадобятся три прокладки головки блока цилиндров. три прокладки днища цилиндров, три прокладки выхлопных газов, одна прокладка левой крышки двигателя, и одну прокладку правой крышки двигателя. Прокладка крышки зажигания и Прокладку крышки распределителя можно использовать повторно. Половинки картера соединяются с Kawasaki Bond, клей-герметик серебристого цвета. Основные подшипники коленчатого вала должен быть установлен с помощью герметика, фиксирующего подшипник, например, Kawasaki Super Lock-K. или Loc-Tite Formula B.Если машина будет использоваться на соревнованиях, все крепежные детали необходимо закрепить резьбовым герметиком, например Kawasaki Lock-K или Loc-Tite. Formula A.

Всегда покупайте два новых стопорных кольца поршневого пальца для каждого поршня и совершенно новые. стопорные кольца трансмиссии. Эти новые детали необходимо использовать для обеспечения надежного ремонта, так как старые детали были натянуты и могли сломаться.

Сальники на концах коленчатого вала необходимо заменять при каждом крупном ремонте. капитальный ремонт двигателя. Всегда заменяйте стопорные пластины под гайкой ступицы сцепления, двигатель гайку звездочки и гайку ведущей шестерни.

ОБЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ЩУПЫ

Используются для проверки торцевого зазора поршневого кольца и бокового зазора вилки переключения передач зазор, зазор в точке контакта, деформация диска сцепления, воздушный зазор магнето и др. характеристики износа. Набор щупов с диапазоном от 0,001 дюйма до 0,060 дюйма будет покрывают все требования.

ИЗМЕРИТЕЛЬ КОМПРЕССИИ

Этот датчик используется для проверки состояния поршня, поршневых колец и отверстие цилиндра.

VERNIER CALIPER

Это измерительный прибор с точностью до 0,001 дюйма. Он используется для Измерьте толщину дисков сцепления, упорных шайб, регулировочных шайб и вилок переключения передач; также длина пружин сцепления, толкателей сцепления и диаметр тяги. шайбы. Это бесценный инструмент, который стоит небольших вложений. вовлеченный.



МИКРОМЕТР

Этот прибор необходим для измерения диаметра поршня и определения поршневой зазор.3-дюймовый микрометр используется для всех моделей, кроме S1, для чего требуется 2-дюймовый микрометр. Телескопическая наковальня может использоваться для переноса измерение диаметра цилиндра до микрометра.

Динамометрический ключ

Небольшой динамометрический ключ необходим для затяжки болтов головки блока цилиндров. предотвратить коробление головки блока цилиндров и повреждение прокладок головки блока цилиндров. 600 фунтов на дюйм. или 50 фунт-футов. динамометрический ключ подходящего размера.

КЛЕЩИ

Используются для снятия стопорных колец, которые крепят шестерни к трансмиссии. валы.Наружные (раздвижные) плоскогубцы используются там, где стопорное кольцо надевается на вал. Для стопорного кольца, которое помещается внутрь, требуются внутренние (отжимные) плоскогубцы. шестерня.

МЕТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

Требуется полный набор головок с шестигранной головкой от 10 мм до 27 мм. Привод 3/8 дюйма трещотка, удлинители и ручка скорости также рекомендуются. ПРИМЕЧАНИЕ: Шесть баллов гнезда лучше всего подходят, потому что они контактируют и поддерживают большую площадь шестиугольника. квартиры. Розетки с двенадцатью точками полезны в замкнутых пространствах, где это не так. рукоятку можно сдвинуть настолько, чтобы гнездо вошло в гайку.

КЛЮЧИ МЕТРИЧЕСКИЕ

Гаечные ключи, входящие в набор инструментов Kawasaki, подходят для любых ремонтных работ; они охватывают диапазон размеров большинства креплений, используемых на мотоцикле.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОЛЬТМЕТР-ОММЕТР-АМПЕРМЕТР

Это устройство необходимо для проверки электрического оборудования на предмет причины отказ.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

УДАРНАЯ ОТВЕРТКА

Реверсивная ударная отвертка с как минимум двумя крестообразными отвертками бит, абсолютно необходим для разборки и сборки корпусов двигателя. ВНИМАНИЕ: невозможно должным образом затянуть винты с головкой Phillips. без этого инструмента. При резком ударе
по концу ударного ключа молотком возникает сильная скручивающая сила. наносится на винт, не повреждая пазы в головке винта. Стандарт Лучше всего подойдет квадратный привод 3/8 дюйма, чтобы можно было использовать универсальные биты и расширения. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что инструмент можно использовать в обоих направлениях. как для снятия, так и для установки.

ЗАПОРНАЯ ПЛАСТИНА

Это устройство предотвращает проворачивание коленчатого вала при снятии ведущей шестерни. гайку или ротор генератора.Изготовлен из латуни, чтобы предотвратить повреждение поршня. юбка или малый конец шатуна.

КЛЮЧ СТУПИЦЫ СЦЕПЛЕНИЯ

Этот инструмент используется для предотвращения проворачивания ступицы сцепления во время ослабления или затягивание гайки ступицы сцепления. Чтобы сделать свой собственный, используйте длину 12 дюймов и 3/8 дюйма. стержень, приваренный или припаянный к внешнему диаметру стального диска сцепления для вашего конкретная модель.

СЪЕМНИК ДЛЯ ЗАПЯСТЬЯ

Этот инструмент используется для извлечения пальца из поршня и шатуна. малый конец без повреждений.Он также используется при сборке этих деталей.

ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ ПОРШНЯ

Этот индикатор необходим для точного определения угла опережения зажигания. Доступен комплект от дилеров Kawasaki, в котором есть все удлинительные шпиндели, необходимые для обслуживайте все трехцилиндровые модели.

УСТРОЙСТВО НЕПРЕРЫВНОСТИ КОНТАКТНЫХ ТОЧЕК

Это аудиовизуальное сигнальное устройство электрически показывает, когда точки открываются. Это важен для точного момента зажигания.

КЛЮЧИ

Эти инструменты используются для регулировки подшипников рулевого управления в головке рамы.

КЛЮЧ ЗВЕЗДОЧНЫЙ

Этот ключ используется для удержания ведущей звездочки и карданного вала трансмиссии, когда ослабление или затягивание гайки звездочки. Доступны коммерческие инструменты, но короткая длина цепи для вашей конкретной машины и 18-дюймовая длина трубы, достаточно большая, чтобы поместиться на конце цепи, подойдет.Вставьте цепь в конец трубы, просверлите два отверстия и вставьте болт. через трубу, чтобы удерживать концевое звено.

ДАТЧИК УТЕЧКИ КАРТЕРА

Этот датчик необходим для проверки уплотнений коленчатого вала и картера на предмет герметичности. утечка сжатия. Для проверки картера вверните штуцер в свечу зажигания. отверстие и заблокируйте выпускные и впускные отверстия. Поднимите давление в картере до 6 psi. ВНИМАНИЕ: Не создавайте избыточное давление в картере, иначе вы сальники коленвала. Убедитесь, что нет утечки из выхлопной и впускной порты. Если манометр показывает скорость падения давления более 1 фунта на кв. Дюйм на минуту, утечка слишком велика. Используйте мыльную воду, чтобы найти источник.


РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

РАЗБОРКА


1) Снимите топливный бак. Ранние топливные баки h2 крепятся двумя болтами спереди, на каждый отражатель и один под передней частью сиденья. На других моделях удалите резиновым ремнем под передней частью сиденья или приподнимите заднюю часть бака, чтобы вытащите установочный штифт из резинового блока на раме.Сдвиньте бак в тыл.


2) Снимите крышку масляного насоса, затем отверните кольцевую гайку кабеля тахометра.

3) Полностью открутите болт выступа педали кикстартера. Сделайте отметку на выступ на конце вала и снимите выступ с вала.


4) Снимите крышку масляного бака, затем снимите банджо-болт с нижней части масляный бак. ВНИМАНИЕ: Не потеряйте шайбу с каждой стороны фитинга банджо. На моделях с пластиковым маслопроводом снимите его с ниппеля в нижней части танк. Масляный бак снимать не нужно. Отключите стоп-сигнал. пружину переключателя, затем вытащите шплинт тормозного троса. Снимите шплинт. и шайба от оси педали тормоза. Осторожно снимите педаль тормоза с вращаться. ВНИМАНИЕ: Возвратная пружина находится под напряжением. Может внезапно улететь. Выкрутите болты подножки и снимите подножки.

5) Ослабьте два зажимных винта между глушителем и коллектором на каждой выхлопной трубе. Отверните болты крепления переднего и заднего глушителя, затем снимите глушители, чтобы тыл. Снимите две гайки фланца коллекторной трубы и их стопорные шайбы, снимите коллекторные трубы и выбросьте прокладки.

6) Снимите зажимной болт рычага переключения передач. Снимите E-clip и сдвиньте сдвиг снимите педаль с поворотного вала.

7) Ослабьте все зажимные винты воздушного фильтра, затем снимите глушитель воздушного фильтра. рог и воздуховод.Выкрутите крепежный винт воздухоочистителя и удалите воздух. очиститель. Если карбюраторы подлежат разборке, открутите крышки карбюраторов, затем вытащите ползуны из карбюраторов. Тщательно задрапируйте слайды и кабели над рамой, чтобы они не мешали. Если карбюраторы не собираетесь разобрать, ослабьте зажимные винты впускного коллектора, затем потяните карбюраторы с коллекторов. Накройте карбюраторы с прикрепленными тросиками, над рамой и в сторону. Впускные коллекторы не нужно удаляются, если они не протекают или если порты не должны быть изменены.

8) Снимите головные гайки и их стопорные шайбы. Снимите головки с цилиндров, а затем отделите прокладки головки от головок. Прокладки головки не должны быть используются повторно, потому что они затвердевают от тепла двигателя и не герметизируются должным образом.

9) Вытяните цилиндры прямо вверх от поршней и шпилек цилиндров. Тщательно соскребите старую прокладку основания цилиндра. ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы выдолбите поршни за резьбу на шпильках, если поршни будут использоваться повторно.

10) Подложите тряпку под поршни, чтобы ничего не упало в картер, особенно если корпуса не нужно разбирать. Снимаем поршень штифт стопорное кольцо. Обычно поршневой палец легко выскальзывает. Если нет, используйте поршень. съемник штифтов, как показано на рисунке. Поднимите поршень прямо с шатуна. Соскальзывать подшипник запястья пальца из шатуна. Слегка раздвиньте поршневые кольца. пальцами, а затем снимите их с поршня.Если они застряли, замочите поршень в растворителе для очистки карбюратора на несколько часов.

11) Нажмите стопорное кольцо на клемме переключателя нейтрали, затем потяните провод. Снимите крышку звездочки, вывернув три винта, удерживающих ее картер.

12) Если цепь не бесконечного типа, снимите зажим цепи, а затем потяните цепь вне рамки.

13) Снимите генератор или крышку зажигания.Откручиваем болт в центре ротор, а затем снимите ротор зажигания. Выньте три винта удерживая статор на месте, затем снимите статор с картера. Втулку можно вытащить из выемки в корпусе. Оставляя проводку подключенного, осторожно подвесьте статор над рамой и уберите его с пути. Если статор подлежит замене, отсоедините все вилки, удерживающие проводку статора. к основному жгуту проводов, затем вытащите провода из рамы. ВНИМАНИЕ: Обратите внимание на расположение жгута проводов, чтобы облегчить установку нового один.


14) Используя съемник ротора (доступен как специальный инструмент Kawasaki), снимите ротор зажигания. Слегка смажьте кончик съемника ротора и его резьбу. перед его использованием. ПРИМЕЧАНИЕ: Ротор генератора необходимо снимать только для замены. левый сальник коленвала. Ротор нелегко снять с коленчатый вал вне двигателя; поэтому при необходимости его лучше всего удалить на данный момент.

15) Отогните язычок от ниппеля кабеля и вытащите кабель из паза. в держателе кабеля.Вытяните кабель вверх и выньте его из корпуса; позвольте ему повесить вниз перед двигателем. Выверните два винта с потайной головкой, которые удерживают механизм выключения сцепления. Потяните за механизм разблокировки и короткий толкатель. вне корпуса.


16) Отогните язычок стопорной пластины на гайке звездочки. Использование универсального держатель звездочки, доступный как специальный инструмент Kawasaki), снимите гайку звездочки, стопорная пластина и звездочка. Если у мотоцикла цепь бесконечного типа, пусть он свисает с шарнира поворотного рычага.

17) Выньте два винта и зажимы, которые удерживают крышку распределителя. Удалять крышку распределителя, высоковольтную проводку и большую резиновую втулку вместе, и затем накиньте их на раму и уберите в сторону. Высоковольтный провод катушки можно снять с катушки если необходимо. Снимите крышку рычага масляного насоса.

18) Загните язычок на рычаге масляного насоса. Откручиваем регулятор троса масляного насоса. (возле масляного насоса), затем снимите трос.Выверните болты впускного банджо и три или четыре выходных болта банджо. ВНИМАНИЕ: Каждый фитинг для банджо имеет алюминиевые шайбы с каждой стороны. Не теряйте их. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые модели имеют трехходовой фиксатор вместо верхних шайб на выходе. Выньте два винта и снимаем масляный насос. Удалите три болта банджо, удерживающие маслопроводы к картеру, затем отсоедините маслопроводы от двигателя. ПРИМЕЧАНИЕ: Каждая масляная линия имеет разную длину, но все выходы имеют одинаковую мощность.Не беспокойтесь о том, чтобы их перепутать.

19). Слегка подденьте ротор распределителя двумя отвертками, как показано на рисунке. Если белые метки напряжения видны на роторе во время снятия или на сером пластике изолятор за ним. замените их, так как их электрическая прочность уменьшилось. Снимите правую крышку двигателя. ВНИМАНИЕ: Будьте очень внимательны. осторожно выкрутите все винты, чтобы не сломать литой алюминиевый кожух.

20) Если нужно снять правую крышку двигателя, потяните за два вертикальных вытаскивает верхнюю часть плоскогубцами. ВНИМАНИЕ: Не потеряйте ведущие штифты или упорные шайбы на этих валах. Снимите гайку крепления привода распределителя. на вал распределителя, а затем вытащите ведущий штифт. В Вал распределителя выходит с другой стороны. На моделях серии S снимите два винта, удерживающие мост ведущей шестерни тахометра на месте.


21) Снимите болты ведущей шестерни распределителя с конца коленчатого вала. Поднимите шестерню и ведомую пластину под ней, чтобы обнажить первичную шестерню. орех.Выровняйте стопорную пластину, затем снимите гайку ведущей шестерни. Две шестерни можно снять после снятия сцепления. Откручиваем пятую пружину сцепления болты, затем снимите пружины сцепления, их направляющие, пластину пружины и диски сцепления в сборе. ПРИМЕЧАНИЕ: На h3 можно будет удалить два внешних диска сцепления перед снятием кольца держателя картера сцепления, которое вращает картер сцепления, чтобы предотвратить его расширение при высоких оборотах двигателя. Это кольцо можно снять с внешнего конца пальцев картера сцепления.Выньте толкатель сцепления, который находится в центре ступицы сцепления.


22) Выровняйте стопорную пластину под гайкой ступицы сцепления. Используя инструмент для держателя сцепления, как показано, снимите гайку ступицы сцепления. ВНИМАНИЕ: Не позволяйте ручке приспособление для держателя сцепления, чтобы опираться на вал кикстартера или на любую другую часть двигатель. Вытащите ступицу сцепления, картер сцепления и втулку сцепления. ВНИМАНИЕ: Не потеряйте упорные шайбы между ступицей сцепления и корпусом и между картером сцепления и картером двигателя. Шестерня коленчатого вала теперь можно удалить. ВНИМАНИЕ: Не потеряйте шпонку Вудраффа в коленчатом валу. В случае утери или повреждения ее необходимо заменить оригинальной запчастью Kawasaki или его аналог, потому что он специально закален и находится в критическом месте; это опасно использовать детали из необработанного металла.


23) Оттяните храповой механизм переключения передач от барабана переключения передач, как показано. затем выдвиньте весь вал переключения передач из картера двигателя.Удалить винт маслоприемника и вынимаем маслоприемник. Осторожно удалите стопорный болт вала кикстартера. ВНИМАНИЕ: Это позволит валу вращаться. по часовой стрелке внезапно из-за натяжения пружины.

24) Снимите все болты крепления двигателя. Снимите верхний задний монтажный кронштейн. первый. ВНИМАНИЕ: между монтажными проушинами на двигателе могут быть проставки. корпус и проушины рамы. Отметьте, куда идет каждый, чтобы их можно было снова вставить. в нужных местах. Поднимите двигатель прямо вверх, пока он не выйдет из нижнего проушины рамы. Его можно вынуть с любой стороны рамы.


25) Переверните двигатель на верстаке. Снимите гайки, удерживающие двигатель. дела вместе. Есть двенадцать больших орехов и пятнадцать маленьких. ВНИМАНИЕ: Обязательно удалите все гайки, прежде чем пытаться разделить корпуса.


26) Осторожно ударьте резиновым молотком по нижней половине корпуса, чтобы ослабить ее.Подними это сразу, когда он свободен. ВНИМАНИЕ: Не используйте отвертку или другой инструмент между зубцами корпуса, чтобы отделить их, иначе вы повредите стыковку поверхность и вызовет утечку масла или воздуха из двигателя. Это вызовет обширные повреждение двигателя.


27) Извлеките коленчатый вал, два трансмиссионных вала, вал кикстартера, сцепление. направляющая толкателя и уплотнение. ВНИМАНИЕ: Не допускайте падения наружных колец игольчатого подшипника. с концов трансмиссионных валов, потому что они ослаблены и могут быть поврежден.


28) Снимите анкерную пластину пружины, ступенчатый болт с рычага барабана и барабан стопорная пластина. ВНИМАНИЕ: Винт с потайной головкой на держателе барабана пластина закреплена на месте, и для ее ослабления может потребоваться ударный инструмент.

29) Выровняйте стопорные пластины, затем снимите болты вилки переключения передач. Сдвиньте смену барабан и любые стержни вилки из картера двигателя, чтобы высвободить вилки переключения передач.


30) Чтобы разобрать вал кикстартера, сначала снимите пружину кикстартера. руководство.Сдвиньте пружину в сторону, чтобы высвободить ее из отверстия в валу, затем снимите его (и пластину держателя) с вала. Держатель фиксируется двумя Электронные клипы. Удалите их с помощью небольшой отвертки. С помощью плоскогубцев для стопорных колец снимите большое стопорное кольцо на шлицевой части вала, позволяющее шестерне скользить выключенный. Снимите маленькое стопорное кольцо на другом конце вала, чтобы снять втулка.


31) Чтобы разобрать приводной вал, снимите внешнее кольцо игольчатого подшипника с противоположный конец вала от муфты.Снимите под ним маленькое стопорное кольцо, игольчатый подшипник, три упорные шайбы и две шестерни. Снимите каждое стопорное кольцо по очереди. чтобы освободить остальные шестерни. Наименьшая шестерня, 1-я передача, является неотъемлемой частью вал. Шариковый подшипник снимается с другого конца вала. Для удобства сборки, когда каждая деталь снимается с вала, навинтите ее на проволоку. Этот сохранит детали в правильном порядке и сделает идентификацию каждой шестерни просто.


32) Выходной вал разбирается почти так же, как и карданный вал.В малый шариковый подшипник отрывается вместе с шестернями. На другом конце уплотнительное кольцо зажат внутри внешнего конца втулки. Его необходимо удалить острым инструмент. В этом случае втулка, уплотнение и шарикоподшипник соскользнут.




ЧИСТКА И ПРОВЕРКА

Удалите нагар из выпускных отверстий цилиндров с верхней части поршней, а изнутри головок цилиндров деревянной палкой. Очистить канавки поршневых колец со сломанным поршневым кольцом. ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы надрезать верх поршней или низ головок цилиндров, потому что это способствует быстрому накоплению углерода, что приводит к преждевременному возгоранию. ВНИМАНИЕ: Не надрезать стенки кольцевых канавок, потому что они являются уплотнительными поверхностями.


Вымойте все детали в растворителе и просушите феном. Используйте чистый растворитель, чтобы избежать загрязнения подшипники коленчатого вала. ВНИМАНИЕ: Не вращайте подшипники с сжатый воздух, иначе они испортятся. После очистки деталей распылите на них антикоррозийным средством, таким как WD-40, или окуните их в легкое масло. ВНИМАНИЕ: Никогда не очищайте детали бензином или щелочным растворителем. Бензин — опасность пожара едкие растворители повреждают алюминиевые детали.

ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

Проверьте головку блока цилиндров, прокладку головки блока цилиндров и верхнюю часть цилиндра на предмет свидетельства утечки сжатия, деформации прокладки или деформаций масла и выхлопных газов что указывало бы на коробление.Проверьте головку блока цилиндров на деформацию, потерев ее. на поверхности пластины, покрытой красным свинцом или воронением машиниста. Возродить головку блока цилиндров, слегка потерев поверхность прокладки о листовое стекло, покрытое кусок наждачной бумаги № 200, а затем № 400. Проверьте поверхность прокладки цилиндр для деформации путем нанесения на отремонтированную головку блока цилиндров слесарно-механической посинить и слегка протереть им поверхность прокладки цилиндра. Всплыть поверхность прокладки цилиндра аналогична головке.Осмотрите поверхность основания цилиндра для вмятин или заусенцев, которые могут помешать хорошему прокладка уплотнения в этом критическом стыке.


ОТВЕРСТИЕ ЦИЛИНДРА

Осмотрите отверстие цилиндра на предмет задиров, вызванных задирами поршня или локальным износом. перед портами передачи. ПРИМЕЧАНИЕ: Локальный износ между передачей и у выпускных отверстий есть три возможных причины: (a) Невозможность снятия фаски на краях этих отверстий. после расточки заставляет кольца отскакивать от острых краев порта и пружины обратно к отверстию цилиндра.(b) Кольца, которые не сядут, потеряют натяжение. от пониженной теплопередачи и будет отскакивать от портов, а затем отскакивать напротив отверстия цилиндра. (c) Недостаточный зазор между торцами колец приведет к деформации колец. расширяться и стыкаться при прогреве двигателя.

Используйте внутренний микрометр для измерения диаметра цилиндра спереди назад и из стороны в сторону в трех положениях в отверстии, как показано. Вычтите наибольший размер от наименьшего для получения конуса отверстия. ПРИМЕЧАНИЕ: Если цилиндр не изношен по кругу, следующий метод может быть использован для определения конус отверстия без микрометра.Вставьте поршневое кольцо в цилиндр, используя поршень, чтобы он оставался квадратным в отверстии. Измерьте зазор торца кольца с помощью щупа. манометры в трех показанных позициях. Вычтите наибольший торцевой зазор из наименьшее, а затем разделите этот круговой конус на 3,14 (пи), чтобы получить конус отверстия.


ПОРШНИ И КОЛЬЦА

Осмотрите поршень на предмет заедания и / или деформации днища поршня или кольца. канавки. ПРИМЕЧАНИЕ: Если на поршне есть задиры вокруг отверстия для поршневого пальца бобышки, указывает на перегрев от обедненной топливной смеси, задержку зажигания синхронизация, перегрузка или свеча зажигания со слишком горячим диапазоном нагрева.Если схватить передняя (выхлопная) сторона юбки, причина — чрезмерное нагарообразование в выхлопное отверстие и камера сгорания, либо использование некачественного масла или топлива с низкое октановое число. Задиры на задней части юбки поршня указывают на переобогащенная топливная смесь, смывшая смазку со стенок цилиндра. Питтинг головки поршня вызвано преждевременным зажиганием из-за использования низкооктанового бензин, опережение зажигания слишком далеко, слишком горячая свеча зажигания, чрезмерно отложения в камере сгорания или обедненные топливные смеси.Рифленые кольцевые канавки вызванные детонацией из-за чрезмерного нагара или локальных горячих точек в камера сгорания или удар поршня о головку блока цилиндров. Дыра растаяла через головку поршня указывает на слишком горячую или слишком длинную свечу зажигания (которая выступает в камеру сгорания), слишком обедненная топливная смесь или тормозится момент зажигания.

Степень коричневой окраски под канавками поршневых колец указывает на степень прорыва. Если юбка поршня почти черная, это указывает на переизбыток топлива. или масляная смесь.Незначительные дефекты юбки поршня можно исправить легким шлифование наждачной бумагой № 200. Если есть царапины на юбке поршня, осмотрите цилиндр на предмет соответствующих дефектов.

Осмотрите контактные площадки поршневого кольца на предмет трещин или деформаций, затем проверьте кольцо. канавки для ступенек из-за ослабленных колец. Вставьте штифт в поршень. и проверьте соответствие. Осмотрите штифт на запястье и игольчатые подшипники шатуна на предмет посинение или изменение цвета, указывающее на чрезмерное нагревание. ВНИМАНИЕ: Замените штифт запястья и игольчатые подшипники в любое время очевиден заедание поршня, потому что к этим частям передается чрезмерное тепло, ослабляя их.

Вставьте каждое поршневое кольцо в отверстие цилиндра так, чтобы поршень находился чуть выше впускной порт. Измерьте концевой зазор с помощью щупа. Если зазор слишком мал, потереть оба конца о файл, зажатый в тисках. ВНИМАНИЕ: Недостаточный конец кольца зазор вызывает стыковку колец при горячем двигателе, в результате чего кольцо поломка, ускоренный износ цилиндра и возможное заклинивание кольца. Чрезмерное кольцо торцевой зазор снижает производительность двигателя и экономию топлива. Проверить поршень боковой зазор кольца с помощью щупа.Причины чрезмерного бокового зазора ступенчатость кольцевых канавок; недостаточный зазор вызывает застревание колец. Мера свободный зазор бывших в употреблении поршневых колец с суппортом, чтобы определить, не потеряли ли они напряжение.

Используйте микрометр для измерения диаметра поршня от передней до задней части на указанная высота от основания юбки. Этой точки на юбке нет обязательно самый большой диаметр поршня, потому что поршень имеет цилиндрический профиль для уменьшения ударов поршня и трения.Вычтите это измерение из наименьшего измерение диаметра цилиндра для определения величины зазора поршня. Сравнивать зазор поршня с таблицей спецификаций, чтобы определить, если новый поршень и / или требуется расточка цилиндра. ПРИМЕЧАНИЕ: Другой метод определения не слишком ли ослаблен поршень — уронить его в цилиндр, без поршня кольца. Цилиндр должен быть перевернут на плоской поверхности, чтобы герметизировать его верхний конец. Поршень должен быстро упасть, но замедлиться после прохождения выхлопного отверстия. потому что захваченный воздух должен выходить за юбку поршня.Если поршень падает быстро, без заметного замедления, он слишком ослаблен и его следует заменить.

Сменные поршни и кольца доступны в стандартном размере или 0,020 дюйма (0,5 мм). и увеличенного размера 0,040 дюйма (1,0 мм). Поршни увеличенного размера имеют маркировку «50» или «100» на головка поршня для идентификации. Сменные поршни имеют размер, подходящий для переноски цилиндры с нормальным зазором. Однако целесообразно измерить как поршень, так и поршень. и цилиндр перед сборкой, чтобы убедиться, что зазор поршня находится в пределах технические характеристики.

После растачивания воспользуйтесь напильником или высокоскоростной шлифовальной машиной для снятия фаски с передачи, выпуска, и кромки впускного порта для предотвращения поломки поршневого кольца, кольцевого шума и преждевременного износ цилиндра. Отполируйте эти скошенные края наждачной бумагой № 400. Использовать отточить возвратно-поступательным движением, чтобы нанести штриховку на цилиндр стены. Это улучшает удержание масла и ускоряет посадку кольца. Вымойте все детали с мылом и водой перед сборкой для удаления абразивов.


КОЛЕНВАЛ

Коленчатый вал не разбирать.потому что они прижаты друг к другу и выровнены в фабрика. В случае износа восстановленные коленчатые валы доступны по разумной цене. Двигаться малый конец шатуна вперед и назад, чтобы проверить подшипники большого конца на предмет носить. Если люфт шатуна
превышает 0,028 дюйма, шатунный подшипник или упорные шайбы изношены и коленчатый вал следует заменить. Поддерживайте коленчатый вал между центрами или на V-образные блоки, затем измерьте биение на каждом конце вала. Если концы тоже большое биение, требуется центровка. ВНИМАНИЕ: Причины чрезмерного биения вибрация и ускоренный износ коренных подшипников.


КАРТЕРЫ

Проверить картер на наличие микротрещин или заусенцев на поверхностях прокладок, которые будет препятствовать герметизации масла и давления. Уложите сопрягаемую поверхность каждой половины корпуса. на поверхности пластины или листового стекла, покрытого воронением машиниста, чтобы проверить коробление. Мелкий ремонт можно произвести, слегка потерев поверхность о листовое стекло. покрыт наждачной бумагой № 200, а затем № 400.Используйте движение в форме восьмерки, чтобы равномерно распределять удаление металла.

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Первые двадцать один шаг этой процедуры предназначены для трансмиссии H-серии. Только. Чтобы собрать коробку передач серии S, см. Главу 5, Сцепление и Служба трансмиссии. Начиная с шага двадцать два, инструкции в этой главе предназначены для двигателей серий H и S, если не указано иное.


ВЫХОДНОЙ ВАЛ

1) Наденьте подшипник # 6005 на длинный конец выходного вала.Плотно присядьте напротив плеча, как показано. Добавьте упорную шайбу подходящей толщины на основе процедура измерения зазора секции регулировки трансмиссии Глава 5.


2) Установите вторичную шестерню вторичного вала (28 зубьев) с упором. отверстия направлены в сторону от кольца и подшипника, как показано.


3) Наденьте упорную шайбу нужной толщины, опять же, исходя из зазора. порядок измерения секции регулировки трансмиссии.Вставить стопорное кольцо в паз, чтобы удерживать ведомый вал второй шестерни на месте. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что острый край стопорного кольца обращен в сторону от упорной шайбы. ОСТОРОЖНОСТЬ: При сборке трансмиссии всегда используйте новые стопорные кольца. Использованные стопорные кольца могут потерять напряжения и быть вытесненными из канавок. Это может позволить передаче перейти сразу на две передачи, что приведет к значительному повреждению и потере контроля со стороны блокировка заднего колеса.



4) Затем установите выходной вал четвертой шестерни (23 зуба).Сторона шестерни с только три собаки идут впереди. На другой стороне снасти есть шесть собачек.


5) Установите другое стопорное кольцо в канавку, ближайшую к только что установленной шестерне. Этот при этом острая кромка стопорного кольца должна быть обращена к выходному валу четвертого механизм. Затем надеть упорную шайбу толщиной 1,0 мм. Далее идет третий выходной вал шестерня (h2: 25 зубов, h3: 20 зубов). Сторона с помолвочными собаками продолжается. первый.


6) Ставим еще 1.Упорная шайба толщиной 0 мм рядом с только что установленной шестерней. На все h3 и на h2, после номера двигателя KAE-54101, эта шайба зубчатая на внутренний край. Зубья входят в зацепление со шлицами вала, предотвращая шайбу. от пробуксовки с выходным валом третьей передачи. Эта зубчатая шайба рекомендуется для использования вместо простой стальной шайбы в H2 под двигателем номер KAE-54101, если они имеют тенденцию выскакивать с третьей передачи во время ускорение. С помощью плоскогубцев для стопорных колец вставьте стопорное кольцо в показанную канавку.

7) Далее проскальзываем выходной вал пятой передачи (h2: 21 зуб, h3: 17 зубьев). В рифленая сторона шестерни идет первой.


8) Выходной вал первой шестерни (h2: 33 зуба, h3: 26 зубьев) идет следующей, с сторона отверстия для захвата собаки идет первой и в сторону ранее установленного механизм.


9) Надеваем выпускные упорные шайбы. На Н2 сквозной номер двигателя КАЭ-54101, один сначала идет шайба из фосфористой бронзы (слегка желтоватого цвета), а затем одна стальная шайба.Обе шайбы имеют толщину 1,0 мм. На всех h3 и на h2 от двигателя номер КАЭ-54101, надеть одну шайбу из фосфористой бронзы, а затем одну 0,5мм- и одна стальная шайба толщиной 1,0 мм. ПРИМЕЧАНИЕ: Если h2 с меньшим номером двигателя чем KAE-54101 имеет тенденцию выскакивать из первой передачи, стальная шайба 0,5 мм могут быть добавлены. Вставьте его между шайбой из фосфористой бронзы и шайбой толщиной 1,0 мм. стальная шайба. ВНИМАНИЕ: Если добавление этой шайбы приведет к выходу вал тяжело проворачивается после установки вала в верхний картер двигателя половину необходимо снять шайбу, т.к. трансмиссия выскакивает из первая передача по какой-то причине кроме неправильного зазора. Посмотреть раздел проверки трансмиссии Главы 5 по другим предлагаемым причинам.


10) Затем наденьте игольчатый подшипник с сепаратором и закрепите его малым диаметром. стопорное кольцо.


11) Наденьте кольцо подшипника зубчатым краем в сторону установленных шайб. на шаге 9. ПРИМЕЧАНИЕ. Отверстие в обойме соответствует центрирующему штифту в половину картера двигателя при сборке двигателя.


12) На другой конец вала установите большой шарикоподшипник с удерживая бороздку от плеча. ПРИМЕЧАНИЕ: h2 использует номер подшипника. 6305N; на h3 используется номер подшипника 6205N. Накидка на воротник и масло тюлень. Убедитесь, что «открытая» сторона уплотнения обращена к подшипнику, так как показано, иначе из коробки передач будет течь масло.


ВАЛ ПРИВОДНОЙ

13) Установите большой шарикоподшипник (номер 6205N) на короткий конец приводной вал, установочная канавка должна быть обращена в сторону от зубьев первой шестерни обработанный в валу.Проскальзывать карданный вал пятой передачи (h2: 26 зубьев. H3: 21 зубьев) на длинный конец вала так, чтобы «гладкая» сторона была обращена к зубья первой шестерни. ПРИМЕЧАНИЕ: Если измерения приводного вала зазор пятой и третьей передач, так что укажите, следует надеть шайбу толщиной 0,5 мм. перед пятой передачей карданного вала и один за ним перед стопорным кольцом. Если это В этом случае шайбу толщиной 1,0 мм на шаге 14 устанавливать нельзя.

14) Наденьте 1.Стальная упорная шайба толщиной 0 мм и закрепите шайбу и карданный вал пятой передачи со стопорным кольцом в ближайшей к шестерне канавке. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что острый край стопорного кольца направлен в сторону от шайбы.


15) Наденьте третью шестерню приводного вала (h2: 23 зуба, h3: 18 зубцов) на вал. Сторона с тремя упорами идет первой по направлению к пятому валу привода. механизм.

16) Установите стопорное кольцо в последнюю канавку острой кромкой в ​​сторону шестерня, установленная на шаге 15.


17) Наденьте на вал шайбу толщиной 1,0 мм, затем установите приводной вал четвертым. шестерня (25 зубов). Сторона с помолвочными собаками идет первой.


18) Теперь установите вторую шестерню карданного вала (h2: 20 зубьев, h3: 19 зубьев) так, чтобы буртик на одной стороне шестерни обращен к приводному валу четвертой передачи только что установлен на шаге 17.


19) Вторая передача сопровождается несколькими упорными шайбами.На h2 установить один стальная шайба (толщиной 1,0 мм), одна шайба из фосфористой бронзы (толщиной 1,0 мм) и одна стальную шайбу (толщиной 1,0 мм) в указанном порядке. На h3 установить одну стальную шайба (толщиной 1,0 мм), одна шайба из фосфористой бронзы (толщиной 1,0 мм), одна шайба из стали (Толщиной 0 см) и одну стальную шайбу (толщиной 1,0 мм) в указанном порядке.


20) Наденьте игольчатый подшипник с сепаратором и зафиксируйте его небольшим стопорным кольцом.


21) Установите внешнее кольцо на игольчатый подшипник так, чтобы зубчатый край был обращен к шайбы, установленные на шаге 19.

МЕХАНИЗМ ПУСКОВОГО ПУСКА

22) Разведите концы держателя шестерни кикстартера и вставьте его в паз. на кикстартере. Наденьте
шестерню кикстартера на шлицы вала кикстартера так, чтобы шестерня Держатель направлен в сторону от стопорного рычага на валу.


23) Используя плоскогубцы для стопорных колец, установите большое стопорное кольцо в канавку на конце шлицы.


24) Установите пластину держателя пружины кикстартера «открытой» стороной в сторону. от механизма кикстартера, как показано.Закрепите его на месте с помощью E-образного зажима и установите еще один E-образный зажим в оставшуюся канавку вала.


25) Наденьте втулку вала кикстартера на другой конец вала так, чтобы установочное отверстие находится дальше от стопорного рычага. Закрепите втулку на месте с маленьким стопорным кольцом.

26) Наденьте пружину кикстартера так, чтобы «загнутый» конец прошел через прорезь. на краю пластины держателя пружины кикстартера. Другой конец входит в отверстие через конец вала. ПРИМЕЧАНИЕ: Выровняйте конец пружины в отверстии, как показано на вставке. Наденьте направляющую пружины кикстартера так, чтобы скошенный край находится внутри пружины.


СБОРКА ПОЛОВ КАРТЕРА

27) Вставьте барабан переключения передач наполовину в верхнюю половину картера. Сдвинуть три переместите вилы на барабан, как показано. Обратите внимание, что две вилки похожи за исключением мухи зазора первой передачи на одной.Вилка flycut идет во-первых, так, чтобы кромка с нарезной кромкой была обращена к стенке картера. Ввинтить направляющие штифты вилки, каждый со стопорной пластиной. Надежно затяните штифты и загните вверх выступы на стопорных пластинах, как показано.

28) Вдавите барабан переключения передач до упора в корпус, а затем установите стопорная пластина барабана. ПРИМЕЧАНИЕ. Зафиксируйте винт с потайной головкой на месте с помощью кернер для предотвращения его расшатывания. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что винты тугой; последующее ослабление пластины позволяет барабану отскакивать вбок, при этом последующее выскакивание из передачи, неустойчивое переключение передач и повреждение коробка передач. Установите анкерную пластину пружины и затяните винт. надежно. Зацепите пружину рычага барабана за анкерную пластину и за рычаг барабана. Закрепите рычаг барабана на месте болтом с буртиком. ПРИМЕЧАНИЕ: Найдите болт с буртиком, чтобы предотвратить его ослабление. ВНИМАНИЕ: Не перетягивайте болт и проверьте рычаг на предмет заедания, оба из которых приводят к неустойчивому переключению или переключение передач.


29) Установите приводной вал в верхнюю половину картера.Убедитесь, что подшипник кольцо входит в паз шарикового подшипника, а установочный штифт входит в отверстие во внешнем кольце игольчатого подшипника. ВНИМАНИЕ: Если полукольцо осталось выключено, натяжение выключения сцепления заставит входной вал двигаться в блок-картер в сборе. В конечном итоге это приводит к неправильному переключению передач и помехам. между первой выходной шестерней и четвертой входной шестерней. Один из симптомов такого интерференция передач — это тенденция мотоцикла «проскальзывать» на нейтрали, но только при включенном сцеплении. Центральная вилка переключения передач должна войти в паз. в третьей передаче карданного вала, как показано.

30) Установите выходной вал в верхнюю половину картера. Подшипник удерживающий кольцо должно входить в паз шарикового подшипника, а центрирующий штифт должен входить в отверстие внешнего кольца игольчатого подшипника. Две другие вилки переключения передач подходят в пазы выходного вала четвертой и пятой передач. Установите сцепление направляющую толкателя выступом внутрь, как показано.Направляющая толкателя подходит установочный штифт. Затем установите сальник вплотную к направляющей так, чтобы отмеченная сторона обращена наружу.



ПРОВЕРКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСМИССИИ


Первая передача: Переключите трансмиссию на каждую передачу по очереди, чтобы убедиться, что они входят в зацепление настолько полно, как показано на рисунке, и что все шестерни вращаются плавно. В первая передача, выходной вал пятая шестерня переходит в зацепление с выходным валом. первая передача.Силовой тракт идет от первой шестерни карданного вала, являющейся неотъемлемой частью. карданного вала. к выходному валу пятой передачи, шлицевому к выходному валу.

Вторая передача: На второй передаче пятая передача выходного вала возвращается в его нейтральное положение, и четвертая передача выходного вала переходит в зацепление выходной вал второй передачи. Карданный вал вращает карданный вал второй передачи, которая шлицевой к нему. Вторая шестерня карданного вала находится в зацеплении с вторичным валом второй ступени. шестерня, и он приводит в движение четвертую передачу выходного вала через зацепляющие выступы.Выходной вал четвертой передачи насаживается на выходной вал для его вращения.

Третья передача: На третьей передаче четвертая передача выходного вала возвращается в включите ведомый вал третьей передачи. Мощность перетекает от карданного вала к карданный вал третьей передачи, который к нему нарезан. Привод третьей передачи карданного вала выходной вал третьей передачи, который поворачивает выходной вал четвертой передачи через его собаки. Выходной вал четвертой передачи имеет шлицевое соединение с выходным валом.

Четвертая передача: На четвертой передаче. выходной вал четвертой передачи возвращается в исходное положение. нейтральное положение, и третья шестерня карданного вала переходит в зацепление карданный вал четвертой передачи. Карданный вал вращает карданный вал третьей передачи, которая шлицевой к нему. Третья передача карданного вала поворачивает карданный вал четвертой передачи. через своих собак. Карданный вал четвертой передачи входит в зацепление с выходным валом четвертой передачи. шестерня, которая нарезана на выходной вал для его поворота.

Пятая передача: На пятой передаче третья шестерня карданного вала движется в обратном направлении. зацепить собачки на приводном валу пятой передачи.Поток мощности сейчас такой следующим образом: карданный вал через шлицы поворачивает третью шестерню карданного вала. Эта шестерня поворачивает пятую передачу карданного вала за счет зацепления. В карданный вал пятой шестерни входит в зацепление с выходным валом пятой передачи, который имеет шлицевую часть. к выходному валу. Прежде чем продолжить сборку, верните коробку передач в нейтральный.


ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ


31) Установите вал кикстартера так, чтобы конец держателя шестерни вошел в паз в верхней половине корпуса, и установочный штифт входит в отверстие во втулке, как показано.


32) Крючок возвратной пружины кикстартера должен входить в паз в верхняя половина.


33) Установите кольцо так, чтобы скошенная кромка находилась в стороне от подшипника. Сдвинуть Уплотнительное кольцо (h2: 22 мм, h3: 24 мм, серия S: 18 мм) на приводной (резьбовой) конец коленчатого вала. ПРИМЕЧАНИЕ: Это уплотнительное кольцо должно быть в хорошем состоянии, иначе правый картер может протечь, что приведет к заклиниванию.

34) Вставьте коленчатый вал и уплотнения на место.В h2 используется номер печати TC326210. на приводном (резьбовом) конце кривошипа и номер TC255210 на генераторе (конический) конец. H3 использует номер TCY36729 на приводной стороне и TCY306210 на стороне привода. конец генератора. В двигателях серии S на приводной стороне используется уплотнение TC326210. и TCY256210 на стороне генератора. ПРИМЕЧАНИЕ: сторона уплотнения с надрезом должна во всех случаях обращайтесь к подшипнику. В противном случае подшипник коленчатого вала и шатунный подшипник не будет достаточно смазан и выйдет из строя.


35) Осторожно опустите коленчатый вал в верхнюю половину картера. Подшипник Центрирующее кольцо должно входить в паз в третьем подшипнике коленчатого вала, как показано.


36) Нанесите немного Kawasaki Super Lock или фиксирующий состав, например Loctite 609, на каждую дорожку подшипника. Это предотвратит подшипники из «рабочих» корпусов при работающем двигателе. ВНИМАНИЕ: Держите клей подальше от масляных отверстий; заблокированные масляные каналы приводят к тому, что двигатель отказ.Требуется только след. Нанесение слишком большого количества клея может привести к выходу из строя подшипника.


37) Нанесите тонкий ровный слой Kawasaki Bond на сопрягаемую поверхность нижнего картер половинный. ПРИМЕЧАНИЕ: Сопрягаемая поверхность должна быть как можно более чистой. Удалять весь старый герметик перед нанесением нового герметика.

38) Убедитесь, что на поверхностях шарниров картера нет шайб или других предметов, затем опустите нижнюю половину картера на место на верхней половине картера.Плотно прижмите его. Перед сборкой картера проверьте следующие элементы: Kickstarter: втулка на штифте, держатель в канавке, пружинный крючок в канавке. Сальники: прижат заподлицо к соседним подшипникам. Наружные кольца подшипников: малые пальцы увлеченный. зацепились большие полукольца. ПРИМЕЧАНИЕ: Одна из частых причин ненужного повреждения и дополнительные работы вызваны сборкой картера с подшипником штифты и кольца смещены. Установите нижнюю половину корпуса резиновым молотком. ВНИМАНИЕ: Не применяйте силу для преодоления зазора в шарнире картера; вместо, снимите нижнюю половину корпуса и устраните препятствия. Очистите и нанесите повторно герметик для сопрягаемых поверхностей корпуса.

39) Установите 12 больших гаек 10 мм, каждая со стопорной шайбой. Наденьте 15 маленьких Гайки 6 мм, каждая с стопорная шайба. Используя динамометрический ключ и соблюдая показанную последовательность затяжки, затяните большие гайки до 23 фунт-футов. крутящего момента, а затем затяните маленькие гайки до 5 фунт-футов. ВНИМАНИЕ: Очистите сливные отверстия от любых засоров герметика; эти дыры должны быть открыты, чтобы позволить любому переливу топлива или воде стекать из «долины» в верхняя часть картера.


УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ К РАМЕ

40) Перед дальнейшей сборкой двигателя установите его в раму. Это много теперь легче и проще в обращении, чем когда он полностью собран. Слева стороны, вставьте двигатель в раму, затем вставьте крепежные болты в монтажные кронштейны. Наденьте стопорные шайбы и гайки на крепежные болты, но не затягивайте их.

41) Измерьте зазор между монтажными кронштейнами на раме и монтажные проушины на двигателе, как показано, с обеих сторон, на всех трех нижних точки крепления двигателя.


42) Вставьте регулировочную шайбу надлежащей толщины в зазор, измеренный в предыдущем шаг. Доступны прокладки следующей толщины: 0,5, 0,8, 1,0, 1,6, 2,0, и 2,3 мм. Для простоты установки заказывайте только «задние» регулировочные шайбы; они 18мм длиннее, что значительно упрощает обращение с ними. ПРИМЕЧАНИЕ. Прокладки были установлены на завод, начиная с модели 1974 года HI frame # HI F-00001. Все номера кадров HI начиная с «КАФ» — для моделей 1969-1973 гг. Установка в h3 началась xlth кадр h3F-09082, и на S2 из кадра # S2-26858.Все SI имеют регулировочные шайбы установлен на заводе. Даже если на вашем станке нет этих регулировочных шайб, они необходимо установить, чтобы свести к минимуму вибрацию двигателя. Без этих шайб после затяжки монтажных болтов кронштейны рамы принимают «набор», что позволяет двигатель расшатать в раме. Это может усилить вибрацию двигателя. точка дискомфорта райдера. Он может даже сломать кронштейны рамы опоры двигателя в некоторые случаи.


43) Установите верхний задний монтажный кронштейн и затяните все крепежные болты. орехи до 25 фунт-футов.крутящего момента. На машинах серии S и h3 затяните малые установите болты кронштейна в передней части двигателя с усилием 15 фунт-футов. крутящего момента.

СБОРКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ

44) Временно установите рычаг кикстартера на вал кикстартера. Повернуть вал 150 или почти на пол-оборота против часовой стрелки, и удерживайте его в этом положении. Вставлять стопорный болт кикстартера, а затем надежно затяните его. Убедитесь, что рычаг кикстартера возвращается по часовой стрелке после нажатия на него против часовой стрелки.Если он не возвращается должным образом, возвратная пружина сработала. установлен неправильно, и корпуса необходимо снова разделить. См. Шаг 26 в двигателе. раздел сборки выше.


45) Установите маслоприемник в конец выходного вала и закрепите его. винтом с потайной головкой длиной 16 мм. Надежно затяните винт. ВНИМАНИЕ: Если винт слишком длинный, он пройдет через корпус и коснется 1-й передачи, которая может заблокировать трансмиссию.


46) Установите хомут рычага переключения передач и возвратный рычаг переключения передач. весна. ПРИМЕЧАНИЕ: На ранних моделях Hl и на моделях серии S хомут выполнен за одно целое с рычаг. ВНИМАНИЕ: Плоская сторона пружины должна быть обращена к рычагу, как показано, или рычаг заедает.


47) Вставьте вал рычага переключения передач в нижнюю часть картера двигателя так, чтобы возвратная пружина охватывает штифт возвратной пружины. Наденьте храповой механизм на конец барабана переключения передач. ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что концы храпового механизма пружины обращены внутрь.Иначе они могут зацепиться за спину сцепление во время работы двигателя и вытащить его из храповика механизм, делающий невозможным переключение передач. Сдвинуть проставку рычага переключения передач на конец вала рычага переключения передач, как показано. ПРИМЕЧАНИЕ: Модели серии S нет этой проставки.


48) Вдавите шпонку Вудраффа в шпоночную канавку на приводной стороне коленчатого вала. Наденьте первичную шестерню на конец вала. h2 под номером двигателя KAE-54101 также имеет шестерню привода распределителя, как показано.Позже h2 простой воротник вместо этого снаряжения. Двигатели серий h3 и S имеют более короткую конец вала, который не нуждается ни в шестерне, ни в втулке.


49) Установите стопорную пластину с выступом в паз под шпонку, а затем прикрутите гайку первичной шестерни плоской стороной внутрь. Вставьте шатун удерживающая пластина под малым концом шатуна правый цилиндр, а затем затяните гайку главной шестерни с усилием 85 фунт-футов. крутящего момента.


50) Загните вверх край стопорной пластины гайки первичной шестерни.Установите масляный насос. пластина фиксатора шестерни, как показано. Наденьте шестерню масляного насоса так, чтобы выступ на стопорная пластина входит в паз шестерни. ПРИМЕЧАНИЕ. На h2 начала 1969 года нет стопорная пластина шестерни масляного насоса, а в шестерня. В этом случае болт шестерни масляного насоса следует обработать фиксирующий состав, такой как Kawasaki Liquid Lock-K или аналогичный, для предотвращения болт откручивается. ВНИМАНИЕ: Если болт ослабнет, тахометр и масляный насос перестанет работать; немедленно остановитесь, поскольку неминуемо серьезное повреждение двигателя от масляного голодания.Вставьте болт шестерни масляного насоса с помощью звездообразной шайбы и затяните его до 5 фунт-футов. крутящего момента.


51) Наденьте внутреннюю упорную шайбу корпуса сцепления на конец приводного вала. Затем установите втулку сцепления, как показано.

52) Установите картер сцепления на втулку сцепления так, чтобы шестерня Зубья на задней части корпуса зацепляются с зубьями первичной шестерни. В остановите внешнюю шайбу корпуса сцепления и ступицу сцепления, как показано.


53) Установите стопорную пластину гайки ступицы муфты так, чтобы выступ в отверстии рядом с центр ступицы, а затем навинтите гайку ступицы сцепления плоской стороной внутрь. Затяните гайку с усилием 85 фунт-футов. крутящего момента на машинах серии H и до 70 фут-фунтов. на двигателях серии S. Загните край стопорной пластины вверх, чтобы гайка не расшатывание при работе двигателя. Убедитесь, что ступица свободно вращается без чрезмерный люфт.

54) Установите одно разделительное кольцо и одну фрикционную пластину.Петли на пластине подходят между «пальцами» на корпусе сцепления. ПРИМЕЧАНИЕ: На h2 металлические выступы фрикционные диски «зацепляются» наружу.



55) Поочередно установите остальные стальные пластины и фрикционные диски с помощью разделительное кольцо внутри каждой фрикционной пластины. ПРИМЕЧАНИЕ: На h3 одна фрикционная пластина имеет более короткие вкладки. Эта пластина должна быть шестой установленной фрикционной пластиной. Его более короткие выступы освобождают кольцо держателя картера сцепления, которое установлено на в то же время. На h2 перед номером двигателя KAE-54101 и на S2 перед номером двигателя S2E-28226, г. последняя пластина — стальная. Все остальные имеют фрикционную пластину снаружи.


56) Вставьте толкатель пластины пружины сцепления в отверстие в приводном валу. ПРИМЕЧАНИЕ: На h3 сначала вставьте стальной шар диаметром 5/16 дюйма в отверстие.


57) Чтобы установить диск пружины сцепления на ранних H2, перед номером двигателя КАЭ-54101. заменить направляющие пружины сцепления и пружины сцепления, а затем закрепите их на месте с помощью пяти болтов и плоских шайб.Затяните болты равномерно крест-накрест до 5 фунт-футов. крутящего момента. ПРИМЕЧАНИЕ: Эти болты должны быть 18 мм в длину. Если они слишком длинные, пружины не будут сжиматься полностью. кстати и сцепление может проскочить. Болты также могут удариться о кожух двигателя. Если они слишком короткие, сцепление будет тянуть, и витки пружины заедут.


58) Для установки диска пружины сцепления на всех моделях, кроме модели H2, ранее номер KAE-54101, выровняйте его, как показано. ПРИМЕЧАНИЕ: шлицы внутри пластины пружины установите шлицы на ступице сцепления так, чтобы отверстия под пружину совпадали только в одном позиция. Вставьте направляющие пружины (только для серии H) и пружины сцепления, и затем закрепите их на месте пятью болтами и плоскими шайбами. Затяните болты равномерно крест-накрест с усилием 5 фунт-футов. крутящего момента на моделях серии H и до 3 фут-фунтов. крутящего момента на моделях серии S.


ТОЛЬКО КРЫШКА ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ СЕРИИ H

59) На моделях серии H установите шестерню тахометра в правом двигателе. крышку с одной маленькой упорной шайбой под ней, как показано.Сдвинуть шестерню тахометра вал с установленным приводным штифтом через крышку двигателя и тахометр шестерню так, чтобы ведущий штифт вошел в паз в верхней части шестерни. ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте убедитесь, что 0-образное кольцо на месте.

60) Вставьте шестерню масляного насоса на место с одной маленькой упорной шайбой под ней. Наденьте втулку шестерни масляного насоса на конец вала шестерни, чтобы найти ее. в крышке двигателя. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что уплотнительное кольцо на месте.


61) Для моделей h2 с 1969 по 1971 год вставьте распределительный вал со стороны снаружи крышки через шарикоподшипник. а затем вставьте приводной штифт в отверстие во внутреннем конце вала. Установите шестерню привода распределителя на конец вала распределителя так, чтобы буртик был обращен к подшипнику, как показано, чтобы прорезь в заплечике входила в зацепление со штифтом вала. Обеспечить шестерню с шайбой, стопорной шайбой и гайкой 6 мм.

ТОЛЬКО КРЫШКА ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ СЕРИИ S

62) Чтобы собрать правую крышку двигателя серии S, установите шестерню масляного насоса в крышка с большой упорной шайбой за ней.Сдвинуть шестерню привода тахометра, с установленным приводным штифтом в ведущую шестерню масляного насоса так, чтобы ведущий штифт входит в пазы на лицевой стороне ведущей шестерни масляного насоса. Наденьте другой небольшую упорную шайбу и установите держатель шестерни тахометра на установочный штифт втулки, как показано. Соберите втулку вала шестерни тахометра с сальником. и уплотнительное кольцо на вал шестерни тахометра, а затем вставьте узел в отверстие в передней части правой крышки двигателя, чтобы шестерни тахометра зацепились.

ВСЕ МОДЕЛИ

63) Наклейте прокладку на край картера густой смазкой и нанесите правую крышку двигателя на место, медленно поворачивая коленчатый вал, чтобы шестерни зацепить.


64) Убедитесь, что прокладка в хорошем состоянии, а затем установите масляный насос. Используйте стопорные шайбы под головки винтов и надежно их затяните. ВНИМАНИЕ: Сделайте убедитесь, что плоскость на конце вала соответствует выемке в приводе масляного насоса. передаточный вал. На моделях серии S, установите держатель кабеля масляного насоса над масляным насосом с помощью двух головок Phillips винты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Масляный насос, трубопроводы и обратные клапаны можно проверить на правильность. перед сборкой путем вращения вала насоса против часовой стрелки с помощью бурового двигателя.


Обратные клапаны используются на масляных линиях, чтобы предотвратить обратную продувку цилиндра. потока масла и герметизировать линию, когда насос не работает, чтобы предотвратить попадание масла слив в баллон.Давление открытия клапана должно быть 4,3 — 4,6 psi.

Обратные клапаны, используемые на более ранних моделях, легко разбираются для проверки. и уборка. Седло шара должно быть гладким и без отложений. Слабые пружины могут растягиваться небольшими приращениями для достижения желаемого давления открытия.

Примечание: маленький конец пружины должен быть расположен напротив шара. при повторной сборке.

Обратные клапаны, используемые на более поздних моделях, не имеют шестигранного фитинга и не разработан для легкой разборки.Очистка клапана этого типа ограничивается замачиванием. в очистителе для растворения отложений.

Осторожно: Никогда не продувайте трубопроводы сжатым воздухом. Это может навсегда повредить клапан.

65) Сначала установите впускной маслопровод, затем выпускной маслопровод. Будь уверен там — алюминиевые шайбы с обеих сторон каждого банджо-фитинга. На мотоциклах с номера двигателей S1E-10965, S2E-41105, h2E-83625, h3E-30126 и выше, а также на всех S3’s, трехходовая шайба с загнутыми вверх язычками для фиксации банджо-болтов на месте используется поверх фитингов банджо.Болты обратного клапана используют два прокладки разного размера. Прокладка под обратным клапаном имеет внутренний диаметр 8,5 мм. диаметр; прокладка над обратным клапаном имеет внутренний диаметр 10 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ. Утечки масла можно предотвратить, используя уплотнения Stat-o-seals с каждой стороны фитинги банджо маслопровода вместо алюминиевых шайб и верхней стопорной пластины.


66) Пропустите трос управления масляным насосом через отверстие маслопровода в масляном насосе. камера. ПРИМЕЧАНИЕ. Кабель масляного насоса — самый длинный из четырех кабелей, идущих от коробку] на кабеле от поворотной ручки. Протяните кабель через регулятора в язычке держателя кабеля, как показано, а затем вставьте ниппель кабеля в выступ на рычаге управления масляным насосом. Согните язычок, чтобы удерживать кабель соска крепко.


67) Закрепите крышку рычага масляного насоса на месте двумя короткими винтами. ВНИМАНИЕ! не затягивайте их слишком сильно, иначе пластиковая крышка рычага может сломаться. Установите крышка распределителя с ее прокладкой и высоковольтной проводкой, как показано, а затем закрепите колпачок двумя зажимами.Надежно затяните эти винты. В резиновая втулка проводки встает на место на картере двигателя. ПРИМЕЧАНИЕ: h2 после номер двигателя KAE-54101, а агрегаты серий h3 и S не имеют распределителя колпачок и его высоковольтная проводка.

СБОРКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ

68) Установите звездочку двигателя на шлицы выходной вал. Сначала идет сторона с плечом. Закрепите его на месте со стопорной пластиной и гайкой плоской стороной внутрь.Язычок на пластине замка подходит в отверстие в звездочке. Затяните гайку с усилием 85 фунт-футов. крутящего момента. Сложить край фиксатора язычка стамеской. ВНИМАНИЕ: Если звездочка установлена с заплечиком снаружи приводная цепь не может быть выровнена должным образом. Если у машины есть бесконечная цепочка (h2 номер кадра h2F-00001 и выше, и все h3’s), сначала проденьте звездочку внутрь цепи, прежде чем надеть ее на конец выходного вала. ВНИМАНИЕ: Бесконечная цепь не может быть намотана на двигатель. Звездочка после звездочки установлена ​​на выходном валу.Слишком мало пространство внутри рамы, чтобы вывести цепь за пределы звездочки.

69) Вставьте толкатели сцепления в отверстие в приводном валу, длинный стержень сначала, а затем короткий.


70) Вставьте механизм выключения сцепления в отверстие в картере двигателя так, чтобы рычаг находится слева, как показано. Закрепите на месте двумя потайными головками. винты. Надежно их затяните.


71) Вставьте трос сцепления через отверстие в корпус, а затем вставьте ниппель кабеля в паз держателя кабеля, как показано.Загните язычок в держателе кабеля, чтобы ниппель не выскользнул. Отрегулируйте сцепление, как описано в следующей главе, о сцеплении и трансмиссии. услуга.


72) Вставьте шпонку Вудраффа в паз коленчатого вала, а затем установите ротор генератора так, чтобы паз вошел в шпонку. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что к ротору ни внутри, ни снаружи не прилипли куски металла. Мусор в генераторе может повредить его во время работы двигателя. ПРИМЕЧАНИЕ: Для зажигания серии S и h2B сборки, см. раздел «Система зажигания» главы 7 «Обслуживание электрической системы».


73) Расположите статор над ротором, как показано. На некоторых моделях часть Крышка генератора является неотъемлемой частью статора. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что проводка втулка входит в прорезь в корпусе, иначе она будет защемлена. Осмотрите внутри статора для кусков металла, прилипших к катушкам.


74) Закрепить статор надежно закреплен тремя винтами и стопорными шайбами ​​на моделях h2 от С 1969 по 1971 год. На h3 и более поздних h2 не используйте стопорные шайбы, потому что они испортит отделку обложки.


75) Установите ротор генератора сигналов в ротор генератора так, чтобы штифт вписывается в выемку.


76) Закрепите роторы на месте с помощью длинного болта и стопорной шайбы. Затяните болт до 13 фунт-футов крутящего момента. Используйте пластину, удерживающую шатун, чтобы предотвратить коленвал от проворачивания.


77) Установите кожух генератора на место и надежно закрепите. На более поздних моделях установить крышку зажигания с прокладкой.


78) Наденьте приводную цепь на две звездочки и соедините концы с мастером. ссылка. ВНИМАНИЕ: Зажим должен быть установлен, как показано, открытой стороной в сторону. от направления движения цепи. Это предотвращает зацепление открытым концом защитный кожух цепи или другие части мотоцикла, и его оттолкнули от цепи. Отказ главного звена в дороге может означать в лучшем случае долгую прогулку или поломку двигателя. случаи на худой конец. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что зажим надежно сидит в пазах.


79) Установите крышку звездочки. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что втулки проводки входят в выемки в крышках и проволочный жгут достаточно короткие, чтобы не коснитесь цепи на звездочке двигателя.


80) Установите переключатель нейтрали и надежно затяните винт. Подключите зеленый провод нейтрального переключателя, нажав на подпружиненный хомут и вставив оголенный конец провода в отверстие.

СБОРКА ВЕРХНЕЙ КОНЦЫ ДВИГАТЕЛЯ И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА

81) Установите расширительное кольцо из пружинной стали в канавку нижнего кольца так, чтобы его концы подходят к установочному штифту. ПРИМЕЧАНИЕ. В моделях серии S этот тип звенеть. Слегка раздвиньте каждое поршневое кольцо, а затем наденьте его на верхнюю часть поршень и в канавку. Вырезы на концах колец подходят к установочные штифты в кольцевых канавках. Сначала установите нижнее полностью черное кольцо. В верхнее кольцо имеет блестящую хромированную внешнюю кромку.


82) Вставьте игольчатый подшипник малого конца в ушко шатуна, как показано.


83) Установите одно новое стопорное кольцо перед тем, как надеть поршень на шатун.В разрыв должен быть внизу или вверху. ВНИМАНИЕ: Если зазор по бокам, стопорное кольцо будет сжиматься под действием инерционных сил поршня, изменяющих направление вверху и внизу его хода. Ослабленное стопорное кольцо внутри ходовой двигатель может полностью его разрушить за секунды! Также будьте осторожны, чтобы не исказить слишком много стопорного кольца при его установке, так как это может привести к потере натяжения и выпадать. Удерживайте поршень на малом конце шатуна с помощью стрелка, указывающая вперед, как показано на вставке.Установите поршневой палец.

84) Установите еще одно новое стопорное кольцо поршневого пальца с зазором внизу или Топ. ПРИМЕЧАНИЕ: тряпка, набитая под поршень, предотвращает потерю стопорного кольца в картер при сборке. ВНИМАНИЕ: Если стопорное кольцо упадет в картер, оно необходимо удалить перед тем, как продолжить. Повторите шаги с 81 по 84 в этом заказ на центральный и правый поршни.


85) Наденьте прокладку основания цилиндра на прижимные шпильки цилиндра.Убедитесь, что вырезы для портов передачи совпадают с картером. ВНИМАНИЕ: модели серии H имеют масляный канал от картера к цилиндру. Отверстие в прокладке должно совпадать с этим отверстием. Одновременно проверьте цилиндры h3, чтобы убедиться, что струя масла в отверстии чистая. Смажьте внутреннюю часть отверстия цилиндра и. в то время как сжимая кольца пальцами, наденьте цилиндр на поршень и в картер.

86) Поместите новую прокладку головки сверху каждого цилиндр, а затем установите головки блока цилиндров.Застегиваем каждый по четыре рукава орехи. Каждая накидная гайка имеет стопорную шайбу и плоскую шайбу. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что плоская шайба опирается на головку блока цилиндров, иначе алюминиевая головка будет сильно повреждена. с шрамом от пружинной шайбы.



87) Затяните головные гайки всех моделей, кроме h3, с усилием 16 фут-фунт. крутящего момента. Для h3 требуется 30 фунт-футов. Установите свечи зажигания и протолкните провода свечей зажигания. на место. Каждый вывод помечен буквами «L», «C» или «R» для обозначения его положения цилиндра. ПРИМЕЧАНИЕ. См. Раздел технических характеристик в главе 7, «Обслуживание электрической системы», для типа свечи зажигания и зазора.

88) Если были сняты впускные коллекторы, перемонтируйте их. ПРИМЕЧАНИЕ. Толстая прокладка является теплоизолятором. Это должно быть использовано для держите карбюраторы в прохладе. Рассортируйте карбюраторы, чтобы убедиться, что они соответствуют правильный цилиндр. На моделях серии H карбюратор с вакуумным штуцером идет на правый цилиндр; два других идентичны.На S1 слева карбюратор имеет воздушный винт слева; два других идентичны. На S2 и S3, правый и центральный карбюраторы одинаковые, с дроссельной заслонкой. винты и воздушные винты справа. Наденьте карбюраторы на коллекторы и надежно затяните зажимы. Посмотрите через фланцы поплавковой камеры, чтобы убедиться, что все карбюраторы правильно выровнены. ВНИМАНИЕ: Если двигатель работает с эти зажимы ослаблены, карбюраторы могут чрезмерно вибрировать, что приводит к ударам фенольная втулка внутри секции зажима карбюратора не по форме.После этого бывает, стык между карбюратором и коллектором может пропускать воздух, наклоняясь смеси и вызывая перегрев двигателя и, возможно, заедание.


89) Закрепите воздушный фильтр одним длинным винтом, как показано. Сдвиньте резиновый воздуховод на карбюраторы и воздухоочиститель, а затем затяните все зажимает надежно. ВНИМАНИЕ: На моделях серии S убедитесь, что концы воздуховодов правильно установлен в корпусе воздушного фильтра. Если на входе воздухоочистителя на него глушитель, установите его в это время.


90) Смажьте шарнир рычага переключения передач. а затем установите рычаг переключения передач. Зажимной болт необходимо удалить. Убедитесь, что S-образный изгиб совпадает с показанными здесь рычагами. Если рычажный механизм собран в U-образной форме, трансмиссия переключается назад с нейтральный вверху и пятая внизу. Затяните болт зажима рычага. надежно, а затем закрепите педаль на стержне с помощью шайбы и Электронный зажим. ПРИМЕЧАНИЕ. В моделях серии S и h3 болт левой подножки используется в качестве шарнир педали.H2 после номера кадра h2F-00001 имеет отдельный болт для шарнир педали. Затяните шарнирный болт серии S и h3. с левой подножкой в место, с гайкой 12 мм с другой стороны косынки рамы. Болт h2 не нужен орех. Затяните шарнирный болт с усилием 40 фунт-футов. крутящего момента. Ослабьте две контргайки на регуляторе рычага переключения передач. ВНИМАНИЕ: В моделях серии H контргайка на двигателе со стороны регулятора имеет левую резьбу. Оказывается противоположное обычному вращению для разрыхления.На моделях серии S гайка Ближайший к рычагу педали переключения передач имеет левую резьбу. Поверните регулятор так, чтобы педаль находится на той же высоте, что и верх подножки, затем затяните оба контргайки надежно.


91) Установите глушители слева направо. Прикрепите коллекторные трубы к цилиндры с новыми прокладками и новыми стопорными шайбами: пока не затягивайте гайки. ПРИМЕЧАНИЕ. Прокладки сжимаются при использовании и не будут хорошо уплотняться при повторном использовании. В сильный нагрев выхлопа приводит к тому, что стопорные шайбы теряют свою «пружину» и они не будут хорошо держаться при длительном или повторном использовании. Скольжение каждого глушителя на место. Заверните болты в крепления переднего глушителя, но не затягивайте. их пока нет. Закрепите каждый глушитель сзади болтами подножки пассажира и затяните болты крепления переднего глушителя. Затяните гайки фланца коллектора с моментом 5. фут-фунт. крутящего момента на h2 и до 12 футо-фунтов. на моделях серии S и h3. ПРИМЕЧАНИЕ. Размер шпильки h2 меньше, чем у моделей серии S и h3. Если шпилька выпускного фланца сломалась на h2, ее необходимо заменить на прямая шпилька 6 мм под номером двигателя KAE-03138.После этого числа используется h2 ступенчатые шпильки 6 х 8 мм. Деталь диаметром 8 мм входит в цилиндр. Теперь затяните надежно зажмите винты. Ослабьте зажимное кольцо трубы коллектора и сдвиньте его. плотно прилегает к стыку, только что затянутому. Надежно затяните зажимное кольцо.

92) Установите подножки, каждая с большим болтом и стопорной шайбой. Затяните болты до 40 фут-фунтов. крутящего момента. Смажьте шарнир педали тормоза, а затем установите педаль тормоза с кожухом троса в выступе на раме.Возвратная пружина может быть принудительно установлен в положение с загнутыми концами, как показано на рисунке, путем удара по педали на ось шарнира с помощью молотка с мягким наконечником. Зафиксируйте педаль шайбой. и шплинт.


93) Зацепите пружину выключателя стоп-сигнала за шарнирный штифт троса и за выключатель. как показано. ВНИМАНИЕ: пружина должна зацепиться за ось шарнира троса между шайбой и вилкой, чтобы предотвратить его падение.


94) Проверьте сетку болтов банджо масляного бака на предмет засорения или повреждений.Положи банджо болт в штуцер, с шайбами ​​с каждой стороны, а затем вкрутите его в дно масляного бака. На моделях с пластиковыми масляными баками нажмите трубку над ниппелем на дне резервуара, а затем наденьте пружинную проволоку зажим на место. Закрепите боковую крышку над баком.


95) Наденьте бобышку педали кикстартера на ее вал по отметкам сделал при разборке выровненный. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что пружина и стопорный шарик на месте в педали и работать свободно. Установите педаль на выступ, а затем вставьте шарнирный болт. Вставлять зажимной болт и надежно затяните его. ПРИМЕЧАНИЕ: Небольшая капля масла на фиксаторе. шар, а в точках поворота педаль кикстартера складывается так же легко, как это собирается; больше масла здесь только испортит. ВНИМАНИЕ: Если педаль установлен на валу под неправильным углом, он может пробить отверстие в правом крышку двигателя или сократите эффективный ход толчка, что затруднит запуск.


96) Вкрутите кольцевую гайку кабеля тахометра, а затем закрепите крышку масляного насоса. на месте, осторожно закрепив резиновую втулку вокруг верхнего края крышка. ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых моделях эта крышка также имеет резиновую водосточную трубу или резиновую подключите снизу или вперед.


97) Опустите топливный бак на место. Ранние топливные баки H2 крепятся двумя болтами в спереди, которые также удерживают янтарные боковые отражатели, и один под передней частью сиденье. Другие модели имеют по две резиновые опоры с каждой стороны рамы за рулевая головка. Каналы на внутреннем крае бака подходят к креплениям с помощью сдвигая бак вперед.Задняя часть удерживается на месте резиновым ремнем или штифтом на дне бака, который вставляется в резиновую опору на раме.


98) Протолкните топливопровод от каждого поплавкового бачка карбюратора на выход из топливный кран. На моделях серии H установите трубку от правого корпуса карбюратора. на вакуумный штуцер на топливном кране. Убедитесь, что зажим для проволоки установлен на каждое соединение.


99) Проведите жгут проводов от двигателя между вертикальными трубами рамы выше шарнир маятника.модели h2 с 1969 по 1971 год имеют четыре одинарных разъема и одна тройная заглушка для закрепления. У H2 1972 года шесть одинарных разъемов и один тройной штекер. 1973 h2 и все h3 имеют пять одинарных соединителей и два двойные заглушки. Все остальные H2 имеют два одинарных разъема, два двойных разъема и одна тройная вилка. Все модели серии S имеют одну тройную вилку и две четверные. вилки (хоть у одной всего три провода). ВНИМАНИЕ: Проверьте электрическую схему. в разделе спецификаций главы 7 «Обслуживание электрических систем», убедитесь, что ваша проводка правильная в соответствии с цветовыми кодами.


100) Залейте в масляный бак хорошее масло для двухтактных двигателей, например, Kawasaki K-2. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что вентиляционный шланг масляного бака или вентиляционное отверстие в крышке бака ничем не заблокированы. способ. Если бак не вентилируется должным образом, двигатель не получит достаточно масла и будет серьезно поврежден. Снимите крышку масляного насоса. Ослабьте банджо впускного отверстия для масла. болт на масле насос и дайте маслу стечь в течение примерно двух минут. Это удалит все пузырьки воздуха из линии между резервуаром и насосом.Если поток останавливается или вялый, проверьте на предмет засоров. Надежно затяните банджо-болт, затем проверьте выпускные болты банджо на герметичность. ПРИМЕЧАНИЕ: h3B имеет четыре выхода; все другие есть три.


101) Ослабьте контргайки и полностью укоротите регуляторы троса на руль, на тросиках дроссельной заслонки и холодного пуска.


102) На карбюраторах поднимите резиновые пыльники на всех шести тросах. Ослабить контргайки на регуляторах холодного пуска до тех пор, пока каждый кабель не будет иметь от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма бесплатная игра.Затяните контргайки, а затем снова опустите пылезащитные крышки.


103) Снимите зажимы держателя троса с регуляторов троса дроссельной заслонки и ослабьте контргайки. Полностью закрутите регуляторы, чтобы получить достаточно кабеля. слабина. Полностью поверните регуляторы холостого хода на h2 и S1; выключить холостой ход регуляторы на h3, S2 и S3 до упора. Теперь все слайды дроссельной заслонки в таком же положении: полностью закрыто. Удлините каждый регулятор, пока каждый трос имеет такое же количество свободного хода: около 1/16 дюйма.Затяните контргайки и замените зажимы кабеля в регуляторах. Убедитесь, что кабели надежно удерживаются клипы. Сдвиньте пылезащитные чехлы. Теперь отрегулируйте тросы на руле. Поворачивайте регулятор троса дроссельной заслонки до тех пор, пока трос не будет иметь свободный ход от 1/16 «до 1/8». Поворачивайте регулятор троса холодного пуска до тех пор, пока трос не будет иметь люфт от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма. Надежно затяните обе контргайки. См. Раздел технических характеристик в главе 3, Обслуживание топливной системы для правильной настройки вашей машины, а затем отрегулируйте воздушные винты.


104) Запустите двигатель и удерживайте его на постоянной скорости от 1500 до 2000 об / мин. Держи масло рычаг управления насосом полностью откройте, как показано, пока из выхлопной трубы не будет сильно дымить и все пузырьки воздуха исчезнут из напорных линий. Если выхлопы не курить, иначе пузыри остаются, заглушите двигатель и проверьте, нет ли утечек или засорение линии от масляного бака.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если линии не заполняются должным образом, это может быть вызвано неисправным насосом, плохое уплотнение трубопроводной арматуры или заедание / загрязнение обратных клапанов в основании цилиндра.Обратные клапаны ранних моделей легко разбираются для осмотра / очистки. Давление открытия для проверки клапаны должны быть от 4,5 до 4,6 фунтов на квадратный дюйм.


105) Пока двигатель работает, выключите регуляторы холостого хода на h2 и S1, и на h3, S2. и S3, пока двигатель не станет стабильно работать на холостом ходу от 1300 до 1500 об / мин. Чтобы сбалансировать холостой ход, держите руку за каждую выхлопную трубу, чтобы почувствовать давление выхлопа. На h2 и S1 поверните регулятор на «сильном» цилиндр, и выход на «слабый» цилиндр.На h3, S2 и S3 поверните регулятор на «сильном» цилиндре и на «слабом» цилиндре. Когда все трое выхлопы равны выключите двигатель.


106) Только после выполнения всех регулировок карбюратора отрегулируйте масляный насос. В Метка на рычаге масляного насоса должна совпадать с меткой на насосе, как показано на рисунке. дроссели только начинают открываться. Если метки не совпадают, ослабьте контргайку и поверните регулятор на тросе под топливным баком. Затяните контргайка. ВНИМАНИЕ: Обязательно выполняйте эту регулировку точно. Слишком бедный насос установка вызовет заклинивание двигателя. ПРИМЕЧАНИЕ. Если этот параметр приводит к чрезмерному количество дыма на 1969–1971 гг., насос следует перенастроить на полностью открыть дроссельную заслонку так, чтобы точка, отмеченная на рисунке, совпадала с отметка на корпусе насоса. Установите крышку масляного насоса.


107) Чтобы отрегулировать приводную цепь, ослабьте регулятор тормоза, регулятор цепи контргайки, осевую гайку и накидную гайку. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые модели не имеют накидной гайки. Поворачивайте регуляторы цепи, пока цепь не будет перемещаться вверх и вниз от 5/8 «до 3/4». посередине между звездочками. Убедитесь, что установочные метки находятся на равных участках. на выступах маятника с обеих сторон. Это обеспечит правильное колесо и звездочку. выравнивание для удобного обращения и увеличения срока службы цепи и звездочки. Затяните контргайки, накидную гайку и осевую гайку. Затяните гайку оси с усилием 55 фунт-футов. на h2 и S-серии и до 87 фут-фунтов. на h3.


108) Ослабьте контргайку на болте регулятора педали тормоза, затем поверните регулятор затягивайте до тех пор, пока педаль тормоза не окажется на уровне подножки. Затяните контргайка. Педаль должна иметь свободный ход примерно на 1 дюйм, прежде чем тормоз будет применяемый. В противном случае поверните регулятор на заднем колесе. Включите зажигания, а затем нажмите педаль тормоза. Лампа стоп-сигнала должна загореться, когда педаль нажата примерно на 5/8 — 3/4 дюйма. Если этого не произошло, ослабьте нижнюю гайку на выключатель заднего стоп-сигнала и при необходимости поверните верхнюю гайку.Затяните нижнюю гайкой, а затем снова проверьте стоп-сигнал, чтобы убедиться, что регулировка сместилась.





Раздел правил | Федеральное управление безопасности автотранспортных средств

Раздел § 383.93: Подтверждения.

Ниже представлены доступные интерпретации для данного раздела. Чтобы вернуться к списку деталей, используйте ссылку Детали выше. Меню слева предоставляет полный список разделов, которые имеют интерпретации.Чтобы просмотреть интерпретации для другого раздела, щелкните элемент меню.

С текстом регламента раздела можно ознакомиться на сайте еКФР. Чтобы просмотреть текст правил, воспользуйтесь ссылкой ниже. Для получения помощи отправьте электронное письмо на адрес [email protected]
См. Правила для части 383.

Вопрос 1: Требуется ли подтверждение HM для эксплуатации транспортных средств штата и местных органов власти, перевозящих HM?

Руководство: No.

Вопрос 2: Обязаны ли водители, использующие комбинации двойных и тройных седел, иметь отметку о двойных / тройных прицепах на своих CDL?

Руководство: Да, если выполняются следующие условия:

  • —в комбинации имеется более одной точки сочленения;
  • — Полная комбинированная масса (GCWR) составляет 26 001 фунт или более; и
  • —Комбинированная полная масса транспортного средства (GVWR) буксируемых транспортных средств превышает 10 000 фунтов.

Вопрос 3: Требуется ли от водителей, доставляющих порожние автобусы при выезде-буксировке, отметку пассажира на CDL?

Руководство:

Вопрос 4: Будет ли драйвер в следующих сценариях должен иметь CDL с одобрением HM?

а. Водитель перевозит 1000 или более фунтов материалов подкласса 1.4 (взрывчатые вещества класса C) в транспортном средстве с полной массой транспортного средства (GVWR) менее 26 001 фунт?

г.Водитель перевозит менее 1000 фунтов материалов подкласса 1.4 (взрывчатые вещества класса C) в транспортном средстве с полной массой транспортного средства (GVWR) менее 26 001 фунт?

г. Водитель перевозит любое количество материалов подкласса 1.1, 1.2 или 1.3 (взрывчатые вещества класса A или B) на любом транспортном средстве.

Руководство:

Вопрос 5: Нужны ли водителям товарных бетоносмесителей отметка автоцистерны («N») на их CDL?

Руководство: No.

Вопрос 6: Отвечает ли неприсоединенная сумка или переносная цистерна грузоподъемностью 1 000 галлонов или более определению «переносной цистерны», требующей наличия отметки о цистерне на CDL водителя?

Руководство: Да.

Вопрос 7: Должны ли все водители транспортных средств, на которых должны быть установлены таблички, должны иметь CDL, содержащие одобрение HM?

Руководство: Да, если не указано иное.

Вопрос 8: Водитель, управляющий седельным тягачом, тянет тяжеловесный прицеп, прикрепленный к трактору, с помощью «джипа», который соответствует определению коммерческого автомобиля (CMV) в соответствии с частью 383, необходимого для наличия CDL с подтверждением двойного / тройного прицепа?

Руководство: Да. «Джип», также называемый разделителем груза, представляет собой короткий прицеп рамного типа в комплекте с верхним сцепным устройством, седельно-сцепным устройством и ходовой частью и сконструирован таким образом, что при соединении с полуприцепом и трактором он несет на себе часть нагрузка на шкворень прицепа при передаче остатка на седельно-сцепное устройство трактора.

Вопрос 9: Нужно ли лицам, перевозящим вилочные погрузчики с аккумуляторным питанием, получать одобрение HM?

Руководство:

Вопрос 10: Требуют ли операторы эвакуаторов, имеющих лицензию CDL, одобрения для буксировки «одобренных» транспортных средств?

Руководство:

Для целей подтверждения CDL характер операций эвакуатора определяет необходимость подтверждения:

Если буксирные операции водителя ограничиваются экстренными «первыми перемещениями» от места поломки или аварии до ближайшего соответствующего ремонтного предприятия, , затем , никакого одобрения CDL не требуется.

Если операции по буксировке водителя включают любые «последующие перемещения» от одного объекта ремонта или утилизации к другому, , то требуется подтверждение для буксируемых транспортных средств. Исключение : Операторам эвакуатора не нужно получать разрешение пассажира.

Вопрос 11: Должен ли водитель иметь разрешение на автоцистерну для доставки порожнего резервуара-контейнера для хранения, не предназначенного для перевозки, номинальной вместимостью 1000 галлонов или более, который временно прикреплен к бортовому прицепу?

Руководство: No.Частью определения «автоцистерны» в §383.5 является «любое коммерческое автотранспортное средство, предназначенное для перевозки любых жидких или газообразных материалов в баке, который постоянно или временно прикреплен к транспортному средству или шасси». Платформа не «предназначена для перевозки жидких или газообразных материалов» просто потому, что она несет пустой резервуар для хранения, который легко отличить от транспортного резервуара, закрепленный в качестве груза в соответствии с Частью 393, Подчастью I.

Вопрос 12: Обязан ли человек, который ездит на пустом школьном автобусе от производителя к местному дистрибьютору, для получения CDL?

Руководство: Да.Любой водитель автобуса, предназначенного для перевозки 16 или более пассажиров или имеющего полную разрешенную массу 11 794 кг (26 001 фунт) или больше, должен получить CDL в соответствующем классе. Подтверждение пассажира также требуется, если автобус предназначен для перевозки 16 или более пассажиров, включая водителя.

Вопрос 13: Нужен ли водителю, который управляет прямым грузовым автомобилем, оснащенным шкворневым крюком, буксирующим полный прицеп (полуприцеп, оборудованный трансмиссионной тележкой), двойное / тройное разрешение на его или ее (CDL)?

Руководство: No.Эта комбинация представляет собой седельный тягач, буксирующий одиночный прицеп. Эта конфигурация не требует, чтобы драйвер имел подтверждение двойных / тройных значений на CDL.

Вопрос 14: Обязаны ли водители иметь одновременно пассажирские знаки «P» и «S» школьного автобуса, если они не перевозят учащихся на «школьном автобусе», как это определено в 49 CFR §383.5?

Руководство: Нет. Только водители, которые действительно перевозят учеников дошкольных, начальных или средних школ из дома в школу, из школы в дом или на школьные мероприятия и обратно, должны иметь оба знака «P». »И« S »подтверждения.Водители, доставляющие школьные автобусы от производителя, механики и другие водители, управляющие пустыми школьными автобусами, а также водители, перевозящие учащихся и / или взрослых на мероприятия, которые не спонсируются школой, требуют только одобрения «P».


Флорида CDL Справочник | Проверка двойного / тройного пневматического тормоза

Содержание

7. Двойные и тройные

Проверяйте тормоза на двойном или тройном прицепе, как на любом комбинированном автомобиле.В подразделе 6.5.2 объясняется, как проверить пневматические тормоза на комбинированных транспортных средствах. Вы также должны выполнить следующие проверки своих двойных или тройных прицепов

.

7.4.1 — Дополнительные проверки пневматического тормоза

Убедитесь, что потоки воздуха поступают ко всем прицепам (двух- и трехместные прицепы). Используйте стояночный тормоз трактора и / или поставьте под колеса колодки, чтобы удерживать автомобиль. Подождите, пока давление воздуха не станет нормальным, затем нажмите красную ручку подачи воздуха в прицеп. Это обеспечит подачу воздуха в аварийные (питающие) линии.Используйте ручной тормоз прицепа, чтобы подать воздух в линию обслуживания. Идите к задней части буровой установки. Откройте запорный вентиль аварийной линии в задней части последнего прицепа. Вы должны услышать выход воздуха, показывая, что вся система заряжена. Закройте клапан аварийной линии. Откройте клапан линии обслуживания, чтобы убедиться, что рабочее давление проходит через все прицепы (этот тест предполагает, что ручной тормоз прицепа или педаль рабочего тормоза включен), а затем закройте клапан. Если вы НЕ слышите, как воздух выходит из обеих линий, убедитесь, что запорные клапаны на прицепе (ах) и тележке (ах) находятся в ОТКРЫТОМ положении.У вас ДОЛЖЕН быть воздух полностью назад, чтобы все тормоза работали.

Испытательный предохранительный клапан трактора. Зарядить пневматическую тормозную систему прицепа. (То есть создайте нормальное давление воздуха и нажмите ручку «подачи воздуха».) Выключите двигатель. Нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз, чтобы снизить давление воздуха в резервуарах. Регулятор подачи воздуха прицепа (также называемый регулятором предохранительного клапана трактора) должен выскочить (или перейти из «нормального» в «аварийное» положение), когда давление воздуха упадет до диапазона давлений, указанного производителем.(Обычно в диапазоне от 20 до 45 фунтов на кв. Дюйм.)

Если предохранительный клапан трактора не работает должным образом, из-за утечки воздуха из шланга или тормоза прицепа весь воздух из трактора может вытечь. Это может вызвать срабатывание аварийного тормоза с возможной потерей управления.

Проверка аварийных тормозов прицепа. Зарядите пневматическую тормозную систему прицепа и убедитесь, что прицеп свободно катится. Затем остановите и вытащите регулятор подачи воздуха прицепа (также называемый регулятором предохранительного клапана трактора или аварийным клапаном прицепа) или установите его в «аварийное» положение.Осторожно потяните за прицеп трактором, чтобы проверить, включены ли аварийные тормоза прицепа.

Проверка рабочих тормозов прицепа. Проверьте нормальное давление воздуха, отпустите стояночные тормоза, медленно двигайте автомобиль вперед и включите тормоза прицепа с помощью ручного управления (клапан тележки), если он имеется. Вы должны почувствовать, как срабатывают тормоза. Это говорит о том, что тормоза прицепа подключены и работают. (Тормоза прицепа должны проверяться с помощью ручного клапана, но при нормальной работе управляться с помощью ножной педали, которая подает воздух на рабочие тормоза на всех колесах.)

Раздел 7


Проверьте свои знания
  1. Что такое тележка преобразователя?
  2. Есть ли у тележек преобразователя пружинные тормоза?
  3. Какие три метода можно использовать для закрепления второго прицепа перед сцепкой?
  4. Как проверить правильность высоты прицепа перед сцеплением?
  5. Что вы проверяете при визуальной проверке муфты?
  6. Почему вы должны вытаскивать тележку из-под прицепа, прежде чем отсоединять ее от переднего прицепа?
  7. На что следует обращать внимание при осмотре тележки преобразователя? Крючок для иголок?
  8. Должны быть открыты или закрыты запорные краны на задней части последнего прицепа? О первом трейлере в наборе дублеров? На среднем трейлере набора троек?
  9. Как проверить, поступает ли воздух во все прицепы?
  10. Как узнать, оснащена ли ваша тележка-преобразователь антиблокировочной тормозной системой?

Эти вопросы могут быть в вашем тесте.Если вы не можете ответить на все вопросы, перечитайте раздел 7.

<< предыдущая глава << предыдущая часть следующая глава >>

Ознакомьтесь с нашими отзывами клиентов!

РЕШЕНО: Мой polaris xlt 600 1998 года тройной арест?

ИСТОЧНИК: индикатор моторного масла горит на холостом ходу, уровень масла в норме

Увеличение веса масла на оттенок избавит от проблемы, а добавление моторного масла с высоким содержанием цинка устранит любую возможность образования отложений в поддоне (при правильной замене масла).Однако, как упоминалось ранее, это пластырь. Он будет работать бесконечно, если вы будете старательно менять масло каждые 3000 миль. Используйте 3,8 литра Rotella T 15w-40, добавьте одну кварту стабилизатора масла Lucas и используйте фильтр WIX с обратным дренажным клапаном (что на самом деле не обязательно, так как фильтр висит вверх дном на 2,7, но это хорошая привычка использовать его на всем, что вы водите). Не используйте фильтр Fram, масло Valvoline или STP … или что-либо еще. Три, упомянутых выше, — единственные, которые можно использовать, и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО / ДОБАВКИ.Я купил Intrepid 2004 года за колоссальную сумму в 250 долларов, у которой были проблемы с масляным светом / холостым ходом / низкими оборотами, потому что владелец сказал Sternberg Chrysler Center в Джаспере, штат Индиана, что двигатель скоро взорвется. Он не собирался платить им больше 2000 долларов за замену двигателя. С тех пор я проехал на нем тонны миль, и абсолютно НИКАКИХ признаков света, даже сейчас с плохим датчиком кислорода 2/1 (который снижает холостой ход до 600 вместо 750-800, где должен быть). Я бы доверял машине повышенной проходимости.Это дорогостоящая замена масла примерно за 40 долларов вместо 20 долларов с дешевыми компонентами, но что экономит ваш двигатель для вас? Я надеюсь, чертовски много!

Краткая история трехцилиндрового мотоциклетного двигателя

Трехцилиндровый двигатель применительно к мотоциклам представляет собой двигатель, который по своей сути может быть сбалансирован.Если вы слушаете мотоцикл с трехцилиндровым двигателем, такой как Triumph Trident или BMW K75, он звучит плавно сбалансированным по уважительной причине. Вы также случайно заметите, что двигатель с несколькими цилиндрами из трех звучит более гладко по сравнению, например, с V8. Рядный 6, V6 или V12 имеют плавное звучание из-за относительной легкости, с которой такие двигатели могут быть сбалансированы. Так что, если вы ищете мотоцикл, который не раскачивает ваши кости, то вам, вероятно, стоит подумать о тройках.

Среди первых серийных трехцилиндровых мотоциклов был Triumph Trident, который производился с 1968-1975 гг., И его брат BSA Rocket 3. Triumph Trident был последним мотоциклом, разработанным и произведенным Triumph Engineering на заводе. их оригинальная фабрика Meridan в британском Уэст-Мидлендсе. Trident и его брат BSA Rocket 3 были оснащены рядным трехцилиндровым двигателем объемом 740 куб. См с воздушным охлаждением и мощностью 58 л.с. при 7500 об / мин. Двигатель был сочленен в единое целое с четырехступенчатой ​​коробкой передач и приводил в движение заднее колесо цепным приводом.

Для создания двигателя Trident инженеры Triumph Берт Хопвуд и Дуг Хеле в основном разделили параллельный сдвоенный двигатель Эдварда Тернера на 360 ° и установили другой цилиндр между оригинальными близнецами. Для Triumph Trident должен был стать мотоциклом, который поможет спасти компанию от финансовых трудностей, с которыми она столкнулась. 750cc был идеальным размером для американского рынка, а стиль мотоцикла был сделан в стиле космической эры шестидесятых с глушителями лучевого оружия и коробкой, похожей на топливный бак, что делало его совсем не похожим на то, на чем Марлон Брандо ездил бы в The Дикий.

Эта неудача с правильным стилем не помогла продажам, и именно американский вице-президент BSA Дон Браун убедил американского дизайнера Крейга Веттера создать Triumph X-75 Hurricane. Triumph был нацелен на рынок США, поэтому можно было подумать, что поручение американцам оптимизировать стиль продукта для рынка США имело смысл. Дизайну и руководству Triumph / BSA в Великобритании не понравился стиль X-75, который они считали «слишком модным», но они собирались закрыть производственную линию BSA, и у них был запас деталей BSA Rocket 3, которые можно было использовать, выпустив ограниченный тираж в 1200 экземпляров этого специального мотоцикла в период с 1972 по 1973 год.

Triumph Trident (и BSA Rocket 3) были выпущены примерно в то же время, что и Honda CB750; и Хонда была большим байком за меньшие деньги. У Хонды был двигатель с верхним распределительным валом, пятиступенчатая коробка передач и передний дисковый тормоз; но у него также был электрический стартер, что традиционалисты в Triumph / BSA не сочли хорошей идеей.

Другим недостатком Triumph Trident был его вертикально разделенный картер, который в соответствии с устоявшейся традицией мотоциклов Made in Britain имел тенденцию к утечке масла, с чем молодые парни могли бы с радостью мириться, но также и с тем, что жены и хозяйки не терпели.Пятна масла на линолеуме или ковре могли быть нормальными в мужской пещере, но абсолютно запрещены в остальной части дома. Triumph Trident был быстрым байком и фантастическим байком для езды. В 1968 году команда продаж из США привезла Trident в Дайтону и установила несколько рекордов скорости, которые не были побиты до 1971 года 900-кубовым Kawasaki Z1. Рекорды скорости, возможно, и не были побиты Honda CB750, но Honda определенно выиграла гонку продаж. Примерно в то же время, в середине шестидесятых, творческие умы Kawasaki делали больше, чем просто придумывали Z1.

Они мечтали о серии двухтактных трехцилиндровых мотоциклов, и когда они выпустили первый из них, 500cc Mach III h2 в 1969 году, они вызвали волну уравновешенности как писателей, так и покупателей мотоциклов. Двухтактный двигатель может быть не таким эффективным, как четырехтактный, но он компенсирует это, производя вдвое больше тактов мощности, он запускается при каждом обороте коленчатого вала. Это также означает, что двухтактный тройник с коленчатым валом 120 ° будет гладкой машиной для загрузки.500cc Mach III h2 быстро завоевал репутацию быстрых гонщиков, некоторые гонщики того времени считали их «быстрым способом попасть в рай» и называли тех, кто на них ездил, «временными жителями», что означало, что они скоро перестанут ездить на них. проживают на Земле и отправятся на собеседование со Святым Петром. Гонщик заводских испытаний Kawasaki Тони Никосия проехал по полосе h2 и проехал 12,96 секунды на четверть мили, закончив пробег со скоростью 100,7 миль в час.

Трехцилиндровый двухтактный двигатель h2, однако, был разочарован шасси Kawasaki, которое просто не справлялось с задачей удержания мощности и скорости h2 под контролем.Заводские барабанные тормоза также не справлялись с задачей остановить эту маленькую шоссейную ракету, и поэтому американцы стали называть h2 «вдовцом».

Kawasaki не остановился на h2 и в 1972 году выпустил ряд двухтактных трехцилиндровых двигателей. Это были 250-кубовые S1, 350-кубовые S2 Mach II и 750-кубовые Mach IV, которые, как было сказано, могут «тянуть за руль». ”На скорости 100 миль в час. Хотя эти байки были фантастически быстрыми, Kawasaki все еще не разобрались в управляемости, и эти байки были известны резкими колебаниями скорости, когда кто-то рискнул выйти на «верхнюю границу» ограничения скорости на открытом шоссе.Мы не часто благодарны за действия «веселой полиции», но когда регулирующие органы США застряли в установлении контроля за выбросами, это положило конец двухтактным двигателям на мотоциклах, а также высокому уровню аварийности этих мотоциклов и Вследствие этого высокие страховые взносы вынудили Kawasaki прекратить производство KH500 в 1976 году.

В этом случае «веселая полиция», без сомнения, положила конец веселью, но также спасла нескольких молодых парней от травм или поездок к Святому Петру, что, вероятно, было хорошо.При этом эти мотоциклы популярны среди коллекционеров и энтузиастов и в настоящее время продаются по умеренным ценам. Yamaha была следующим японским производителем, который в 1976 году вышел на рынок со своим XS750, за которым впоследствии последовал их модернизированный XS850 (фактический объем двигателя 826 куб. См). В тройках Yamaha использовались четырехтактные двигатели DOHC, а предел оборотов двигателя был увеличен с 7500 об / мин до 9000 об / мин за последние два года производства, 1980-1981 гг., С установкой электронного зажигания.

XS750 и XS850 были хорошими управляемыми и хорошо оснащенными машинами с пятиступенчатой ​​коробкой передач с постоянным зацеплением и приводом вала.В обзоре Cycle World 1976 года XS750 был описан как BMW со скидкой. В рекламе XS750 байк сравнивался со спортивным автомобилем Porsche. Заявление о том, что время простоя на четверть мили для Porsche составило 15,2 секунды, тогда как XS750 с его электронным зажиганием и красной линией 9000 об / мин мог опустить 12,8 секунды. Эти мотоциклы имели сдвоенные передние дисковые тормоза и один диск сзади, а также хорошо продуманную ходовую часть и подвеску.

В последние годы мы видели, как Benelli выпускает свой TNT 899 с трехцилиндровым двигателем объемом 898 куб. См и флагманский TNT R с трехцилиндровым двигателем объемом 1131 куб. См.Мы также стали свидетелями воссоздания Triumph в новой модели Triumph Motorcycles Limited и возрождения тройной модели с байками 750 и 900 куб. См, показанными на мотоциклетной выставке в Кельне в 1990 году. Эти велосипеды используют двойные верхние распредвалы и жидкостное охлаждение наряду с современной конструкцией узлов. Эти велосипеды назывались «трезубцы», но выпускались в различных модификациях, включая «Tiger 900» и «Sprint 900». Triumph продолжил создание все более крупных версий нового тройного двигателя DOHC, построив Sprint ST 1050 и Speed ​​Triple 1050.

Однако американский рынок, похоже, всегда ищет двигатель большего размера, и поэтому в 2005 году Triumph создал 2,3-литровый круизер Rocket III для шоссе с рядным трехцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением, расположенным в продольном и вертикальном направлениях, как старые модели Henderson Fours. Rocket III остается самым мощным серийным мотоциклом в мире, и с двигателем, который выдает 140 л.с. при скромных 6000 об / мин, у нас может возникнуть соблазн задаться вопросом, как кто-то может желать большего. Ответ, конечно, заключается в том, что поклонники Harley-Davidson хотели большего, и для них был найден способ получить больше.Джим Топлив из отдела исследований и разработок в области топлива в Вентуре, штат Калифорния, признал, что есть владельцы Harley-Davidson, которые очень хотели бы добавить значительную часть объема двигателя к своему близнецу Harley-Davidson V, поэтому он создал новую модификацию двигателя, которая, по сути, добавляет еще один. цилиндр к V-образному двухцилиндровому двигателю, превращая его в тройку W.

Конечным результатом является Harley-Davidson с двигателем 2,5 литра и действительно привлекательным внешним видом, фактически не отвлекающим от культового имиджа Harley-Davidson.Что касается текущих предложений в выставочных залах мотоциклов, то там стоят трехцилиндровые мотоциклы, ожидающие, когда вы откроете для них свой кошелек. Текущие предложения включают Yamaha FZ-09 с трехместным двигателем объемом 847 куб. См и мощностью 107 л.с., MV Agusta Brutale 800 и Triumph Speed ​​Triple. И нет никаких сомнений в том, что есть и другие, как новые, так и использованные на выбор. Люди, которые выбирают тройку вместо близнеца или четверку, обычно говорят, что делают это, потому что тройка почему-то кажется «живой», а звук, который они издают, является характерной ровной нотой.

Трехцилиндровые двигатели возвращаются как в демонстрационные залы мотоциклов, так и в автомобили. Фактически, в 2014 году Nissan показал свой последний 400-сильный двигатель Ле-Мана, и знаете что? Это тройка. Насколько мне известно, никто еще не пытался уместить один из них в раму мотоцикла, но всегда есть кто-то, кто хочет испытать себя. Тройной двигатель идеально подходит для мотоцикла, особенно для тех из нас, кто предпочитает плавность хода тротуару. Велосипед для джентльмена-наездника.

Бен был показан на CNN, Popular Mechanics, Smithsonian Magazine, Road & Track Magazine, официальном блоге Pinterest, официальном блоге eBay Motors, BuzzFeed и многих других.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *