Установка сальника: Как правильно заменить сальник коленчатого вала

Содержание

Замена сальников коленчатого вала: с чего начать

Сальник предназначается для предотвращения протекания смазки из механизмов, содержащих её внутри, если от них выходит ось или вал. Сальник устанавливается во многих элементах автомобиля, в том числе и в коленчатом вале. И здесь, как нигде, важно, чтобы смазочная жидкость не покинула двигатель. Этот элемент являет собой кольцо с эластичной внутренней кромкой и жёсткой наружной обоймой.

Внутренняя кромка усиливается пружиной, которая не выпускает наружу масло. В процессе эксплуатации сальник теряет свою эластичность и трескается, из-за чего масло начинает протекать, что создаёт водителю проблемы. Сальники – это элементы, которые нужно периодически проверять и производить их замену. Процедура замены заднего и переднего сальника имеет некоторые отличия в связи с особенностями конструкции двигателя. Эта процедура вполне осуществима даже в обычном гараже, но она имеет некоторые особенности и сложности, чего могут не понять новички.

1. Когда и почему нужно менять сальники коленчатого вала.

По утверждениям специалистов, замена сальников коленчатого вала – это процесс, который необходимо повторять не реже одного раза в три года эксплуатации автомобиля (или через каждые 100-150 тыс. километров пробега), так как деталь постепенно изнашивается. Иногда требуется выполнить внеплановый ремонт двигателя и сменить сальники (к примеру, при перегреве двигателя). Но приступать к такому ремонту стоит при полной уверенности в неполадках, о чём может свидетельствовать течь масла. Среди причин преждевременного выхода из строя сальников можно назвать низкокачественное сырьё, которое берётся для изготовления детали, перегревы и перегрузки мотора, использование несоответствующих двигателю масел или их несвоевременная замена. Когда производится замена сальников, необязательно иметь в руках набор специального инструментария. Главное, что необходимо – это сальники нужного размера и подручные инструменты, которые найдутся в любом гараже.

Сальники коленчатого вала подлежат замене в следующих случаях:

1. На детали появились трещинки, сколы, разорванности или другое дефекты.

2. На сальнике были обнаружены подтёки масла.

Но подтёки масла – это ещё не 100-процентная причина для замены сальника. Иногда, масло начинает подтекать, если система вентиляции картера загрязнилась или шланги системы вентиляции пережались. В таких случаях достаточно почистить систему вентиляции или устранить изгибы шлангов. Важно! Перед заменой сальников обязательно убедитесь, что причина неполадок именно в них.

2. Замена переднего сальника коленчатого вала.

Передний сальник коленчатого вала располагается в крышке масляного насоса (или, если точнее, на носке коленчатого вала). Чтобы к нему достаться, нужно будет демонтировать крышку ремня газораспределительного механизма. Передний сальник расположен под самым нижним шкивом. Замена переднего сальника коленвала – процесс несложный, но требует определённой сноровки и элементарных навыков обращения с автомобилем.

Перед началом работ по снятию сальника, обязательно нужно подготовиться. Успешная подготовка включает в себя:

1. Подготовить автомобиль и место для работы (промыть двигатель, в некоторых случаях можно поставить автомобиль над смотровой ямой, так как это упрощает процесс его ремонта).

2. Подготовить нужные инструменты и разложить их по местам (отвёртки, молотки, ключи, оправки для установки сальников, чистые тряпки для удаления загрязнений).

3. Подготовить запчасти и расходные материалы (купить новые сальники нужного размера, прокладки масляного насоса, другие прокладки). Прокладки стоит менять при ремонте любых узлов автомобиля. Сальники производятся из различных по составу материалов, что стоит учитывать при их подборе. Материал сальника зависит от типа масла, которое используется в автомобиле (минеральное или синтетическое), что обязательно следует учесть во время покупки. Перед установкой сальники примеряют на вал и определяют, на сколько они подходят к механизму.

Чтобы заменить передний сальник, его необходимо сначала снять. Процесс его снятия включает такие этапы:

1. Отсоединить от аккумулятора клеммы.

2. Снять ремни газораспределительного механизма из всех шкивов.

3. Извлечь из автомобиля масляный насос.

4. Шкив зубчатого типа поддеть с помощью плоской отвёртки и снять с носка коленчатого вала.

5. Отвёрткой поддеть и извлечь шпонку коленвала (чтобы она не потерялась в процессе).

6. Поддеть отвёрткой сальник, а потом извлечь его из крышки.

После того, как старый сальник снят, на его место устанавливают новый. Перед установкой нового сальника, его кромку нужно смазать машинным маслом и запрессовать на место. При этом нужно использовать специальную оправку с диаметром около 41 миллиметра так, чтобы внутрь была направлена рабочая кромка. После этого производятся все действия в обратном к снятию порядке. Если есть опыт, то производить замену переднего сальника коленвала возможно без снятия масляного насоса. Но это очень рискованно, так как можно установить новый сальник с перекосом или вовсе повредить поверхность коленчатого вала.

3. Процедура снятия и замены заднего сальника коленчатого вала.

Замена заднего сальника – процесс более сложный, чем замена переднего сальника, так как он спрятан за системой сцепления. Здесь лучше заручиться поддержкой опытного в таких операциях автомеханика. Определить неисправность заднего сальника коленвала можно по каплям свежего масла, которые висят на разъёме двигателя и картера сцепления. Производить замену заднего сальника стоит в смотровой яме или на подъёмнике, обязательно зафиксировав колёса автомобиля специальными упорами.

Снятие заднего сальника коленчатого вала производится в такой последовательности:

1. Отсоединяются провода от клеммы аккумулятора.

2. Снять коробку переключения передач. Эта процедура очень трудозатратна, поэтому правильным решением будет одновременный осмотр и других элементов автомобиля, помимо замены сальников.

Снимать коробку передач стоит в такой последовательности:

2.1. Снять стартер;

2.2. Снять рабочий цилиндр сцепления;

2.3. Демонтировать трос спидометра и провода жабки заднего хода;

2.4. Снять ручку коробки переключения передач в салоне, чтобы она не мешала;

2.5. Выкрутить болты по контуру механизма, которые соединяют его с двигателем;

2.6. Демонтировать заднее крепление коробки передач;

2.7. При необходимости, снять трубу глушителя (это облегчит работу).

3. Снять диск сцепления.

4. Демонтировать маховик из двигателя.

5. С направляющих втулок снять задний щиток картера сцепления.

6. Открутить болты креплений (всего должно быть восемь штук).

7. Демонтировать держатель сальника.

8. Из держателя выпрессовать сальник с помощью молотка или шурупа (гвоздя) по металлу. Шуруп закручивается на несколько ниток резьбы и вытаскивается плоскогубцами, а сальник, обычно, идёт за ним. Если сальник очень большой, то можно закрутить два шурупа.

После того, как задний сальник был снят, производится его замена в следующей последовательности:

1. Впрессовать в держатель новый сальник до упора оправкой с диаметром около 99 миллиметров. При этом рабочая кромка обязательно должна направляться внутрь.

2. Прокладка, которая порвалась, удаляется. А для удобного монтажа прокладку клеят консистентной смазкой к держателю.

3. Рабочая кромка сальника и фланец коленчатого вала смазываются маслом.

4. Рабочая кромка сальника и фланец коленвала аккуратно заправляются, для чего можно использовать деревянные палки.

5. Болты держателя надёжно закрепляются.

6. В обратном к снятию порядке устанавливаются защитный щиток картера сцепления, маховик, сцепление и коробка переключения передач.

После того, как установка сальников произведена, следует проверить их состояние, для чего включают двигатель автомобиля. Если утечки масла нет, значит установка прошла успешно.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена сальника коленвала в автомобиле в Одинцово

Выход из строя сальника коленчатого вала – одна из распространенных неисправностей в автомобиле, требующая незамедлительного ремонта. Если его вовремя не сделать, то постоянная течь масла по мере прогрессирования проблемы может привести к «масляному голоданию» коленчатого вала и преждевременному его износу.

Внешне сальник выглядит как кольцо с наружной твердой обоймой и внутренней частью из эластичной резины. На коленвале автомобиля таких запчастей две: передний и задний сальник. Получить повреждения, и как следствие, выйти из строя может и тот и другой расходник. Поэтому замена их совершается одновременно с двух сторон.

Запчасть рассчитана на 150 тысяч километров пробега, но в реальности срок ее службы значительно меньше.

Причины преждевременного износа сальников коленвала

Помимо естественных причин, приводящих со временем данную запчасть в негодность, есть несколько факторов, которые существенно сокращают ее эксплуатационный срок. К ним относятся:

частые перегревы двигателя, которые возникают вследствие неисправности системы охлаждения, прокладки ГБЦ и каких-то других проблем;
несвоевременная замена масла – происходит «зашлаковывание» внутренних частей двигателя, повышение трения и абразивного воздействия на резиновые части сальника;
применение недоброкачественного моторного масла;
низкое качество резинотехнической части расходника, установленного при замене сальника коленвала
неправильная установка запчасти, в результате чего происходит вытекание смазки.

Все эти факторы приводят к пересыханию резиновых элементов, к их «дубению», из-за чего герметичность прилегания нарушается, сальник рвется и деформируется, а через образовавшуюся брешь вытекает моторное масло.

Когда нужна замена сальника коленвала?

Главным и первым симптомом разрыва или деформации сальника является наличие течи возле шкива (в случае износа переднего элемента) или попадание смазки на узел сцепления (в случае, если разорван задний резинотехнический уплотнитель).

Сильное загрязнение картера смесью грязи, пыли и масла является показателем давней неисправности и должно стать причиной скорейшего обращения в автотехцентр. В противном случае вас могут ждать такие неприятности, как:

повреждение ремня ГРМ, как следствие, деформация клапанов, преждевременный износ поршней и цилиндров – при разрыве переднего сальника;
попадание смазки на узел сцепления, в результате чего может повыситься расход горючего, падение мощности, потребуется периодическая доливка масла и проверка его уровня.

Избежать подобной ситуации поможет только своевременная замена сальников коленвала. Специалисты автотехцентра Авто Сервис h3O AUTO в Одинцово проведут все необходимые диагностические и ремонтные работы в минимальные сроки, на высоком профессиональном уровне по приятной стоимости.

видео, советы мастера Ремонтехника – Сервисный центр «РемонТехник»

По общему устройству стиральная машина относится к довольно сложным агрегатам, при поломке даже, на первый взгляд, не значимой детали может завись работа всей системы в целом. Основное предназначение сальника стиральной машины – предотвратить попадание воды с моющими средствами из барабана на подшипник. Подшипники, не имея должной защиты со стороны сальники быстро поддаются износу.

Проверить состояние сальника и в случае необходимости заменить его довольно трудоемкая процедура, которую доверяют профессионалам. Если при вращении барабана слышны шум и скрежет, то с большой долей вероятности можно сказать, что проблема в подшипниках и сальниках. Обращайтесь в наш сервисный центр «РемонТехник», высококвалифицированные специалисты смогут диагностировать поломку и устранить ее. Замена сальника предполагает практически полную разборку агрегата, не имея необходимых навыков, крайне не рекомендуется проводить масштабные ремонтные работы самостоятельно.

Функции сальника

Роль сальника важна – он выступает уплотнителем между барабаном (статической частью) и валом (подвижной, динамичной частью) стиральной машины. Таким образом сальник не допускает любое проникновение влаги на вал и подшипники, в частности. Внешне сальник представляет собой небольшое резиновое кольцо разного диаметра.

Производители бытовой техники используют разные по диаметру сальники, что зависит от общей конструкции бака. Поэтому перед тем как отправиться в магазин за покупкой нового сальника необходимо разобрать машинку и посмотреть какой именно сальник нужен в конкретном случае.

Как обеспечить работоспособность сальника, и продлить срок его службы?

Поскольку сальник подается постоянному трению и перепаду температур, его необходимо защищать от негативного влияния. В процессе работы на резиновой вкладке могут возникать трещины, в результате сальник не выполняет своих функций. Для предотвращения износа сальника и продления срока его службы рекомендуется использовать специальные смазки, которые уменьшают трение.

При выборе такой смазки следует обращать внимание на ее свойства. Она должна отвечать следующим требованиям:

Влагостойкость, смазка должна содержать органические вещества, которые имеют водоотталкивающий эффект;
Не иметь в составе хлора и других агрессивных компонентов способных повредить резиновую прокладку;
Термостойкость, одна из сторон сальника (прилегающая к барабану) сильно нагревается. Важно чтобы смазка не теряла своих свойств при нагревании;
Консистенция смазки должна быть плотной для плотного покрытия сальника.

Руководясь перечисленными правилами можно значительно продлить срок службы сальника и подшипников.

Диагностика поломки

О недееспособности сальника свидетельствуют следующие факторы:

При появлении описанных симптомов необходимо немедленно проверить состояние сальника. Игнорирование проблемы может привести к полному разрушению подшипников.

Как заменить сальник?

Для замены сальников потребуется полный разбор стиральной машины.

Процедура разбора включает ряд следующих этапов:

Снять верхнюю крышку, у большинства моделей она крепится на двух болтах, размещенных на тыльной стороне;
Снять заднюю стенку, необходимо хорошенько осмотреть ее, поскольку возможно наличие спрятанных болтов;
Снять приводной ремень. Легче всего это сделать при вращении вала и одновременном стягивании ремня;
В окне загрузочного люка необходимо снять резиновый кожух, отделяющий барабан и люк. Уплотнитель прижат к проему с помощью металлического обода. Его нужно поддеть отверткой и потянуть на себя;
Затем необходимо отсоединить все проводку от ТЭНа и двигателя. Не забудьте отсоединить заземление;
Снять все патрубки, подсоединенные к барабану. Отсоединить датчик уровня воды;
Отсоединить амортизаторы и пружины, удерживающие барабан.
Необходимо снять верхний и нижний противовес;
Демонтируем двигатель, необходимо открутить крепежные болты и сдвинуть мотор вперед;
После извлечение барабана, необходимо открыть защелки и открутить все саморезы;
Далее при помощи шестигранниканужно открутить шкив.

После выполнения перечисленных манипуляций отрывается доступ к сальнику и подшипникам. Сальник легко извлечь, поддев его отверткой.

После чего необходимо проверить состояние подшипников и установить новый сальник. Процесс сборки осуществляется в обратном порядке.

Процедура замены сальника очень трудоемкая и требует специальных знаний, наличие необходимого инструмента. Рекомендуем обращаться к нашим специалистам для проведения качественных ремонтных работ.

Наглядно разобраться с процедурой замены сальника поможет видео:

* Цены указаны без учета стоимости запчастей. Используем только качественные детали.
По телефону вам называется примерная стоимость работ. Точную сумму вам назовет мастер после диагностики

Отзывы наших клиентов

Виктор

Во время очередной стирки из машины перестала откачиваться вода. Сам устранять проблему не рискнул ввиду незнакомого устройства оборудования и обратился в службу «Ремонттехник» для ремонта стиральной машины. Договорились о встрече с мастером. Проблема оказалась в вышедшей из строя помпе, которую пришлось заменить. Ремонт был выполнен качественно и быстро, с использованием оригинальных запасных частей, за что я искренне благодарен специалисту. Услуги компании по деньгам вполне доступны. Рекомендую.

Дмитрий

У меня поломалась стиральная машина. Случилось следующее: при попытке включить машину на табло высвечиваются неизвестные символы и ничего не происходит. Сам я в электронике не силен, поэтому решил обратиться за помощью к специалисту, но все знакомые мастера были заняты. Тогда пришлось зайти на сайт «Ремонтехник» и попросить о помощи там. Нужный специалист нашелся без труда в разделе «Ремонт стиральных машин». Дальше все было просто: в назначенное время мастер приехал, произвел диагностику и заменил плату управления. Причина ее поломки оказалась в банальной сырости из-за того, что машинка стоит в ванной комнате и помещение недостаточно проветривается. На данную проблему указал мастер и теперь придется что-то решать. Обслуживанием, ценой за выполненную работу и квалификацией работника я остался доволен.

Вопросы и ответы

Вопрос по ремонту стиральных машин / Валя, 12.05.2018

Моя стиральная машина Vestel показывает ошибку Е01, по инструкции, это проблема с крышкой. Но она вроде бы работает также как и раньше, нормально закрывается. В чем причина возн…

Читать ответ

Вопрос по ремонту стиральных машин / Петр, 18.11.2017

Наша стиральная машина Candy С2 105 неоднократно ремонтировалась — и мастерами, и мной. В последний раз были установлены подшипники в барабане, так как старые износились. Теперь…

Читать ответ

Замена сальника в стиральной машине

Когда при вращении барабана слышится хруст и гул, скорее всего, пора переустановить подшипники, а вместе с ними выполнить замену сальника в стиральной машине. Такая поломка считается достаточно сложной, но, если разобраться в проблеме, устранить ее можно своими руками в домашних условиях. Разберемся, как добраться до узла, на какие моменты обратить особое внимание.

Процедура замены детали

Если во время стирки или отжима машинка шумит, как реактивный двигатель, слышится сильный скрежет, скорее всего, дело в износившихся подшипниках. Так, прокрутив барабан рукой, можно услышать нехарактерный грохот. Чтобы выполнить ремонт узла, придется практически полностью разобрать стиралку.

Новичкам, не знающим, с какой стороны подступиться к машинке, нужно строго следовать инструкции к действиям, фотографировать каждый шаг работ. Обязательно зарисовывать схему подключения проводки, контактов и пр.

При переустановке подшипников обязательна замена сальника в стиральной машине.

Итак, чтобы поменять уплотнительное кольцо и подшипники, необходимо:

снять «верхушку» машинки, открутив удерживающую крышку болты;
убрать заднюю и переднюю панели стиралки, также удалив саморезы, фиксирующие стенки;
извлечь из корпуса блоки-противовесы, отсоединить пружины-амортизаторы;
вытащить из автомата элементы, которые будут мешать извлечению бака. Следует достать диспенсер, ТЭН, двигатель, отсоединить от бачка сливной патрубок, скинуть проводку (предварительно сфотографировав схему подключения). Например, на машинках Indesit с коллекторным движком, придется снять ремень, отсоединить шкив;
извлечь бак. У некоторых моделей стиралок, например, LG, Electrolux, Samsung, резервуар разборный, и разделить его пополам не составит труда. У автоматов брендов Ariston, Beko, Zanussi, Whirlpool емкость монолитная, и, чтобы добраться до подшипникового узла, придется распилить конструкцию на две части.

После этого вы получите доступ к подшипникам. Прежде чем приступать к замене комплектующих, обязательно осмотрите вал и крестовину. Если стиралка долгое время функционировала в аварийном режиме, на них могут иметься дефекты: сколы и трещины. В таком случае, даже при установке нового сальника, вода будет проникать внутрь узла, и ремонт придется повторить через несколько месяцев.

Если при осмотре крестовины и вала выявлены их повреждения, элементы также придется заменить.

Когда все в порядке, можно приступать к извлечению подшипников. Металлические кольца аккуратно выбиваются с посадочного места с помощью молоточка и тупого зубила. Сальник вытаскивается из «гнезда» с помощью шлицевой отвертки.

Детали, приобретенные на замену, должны точно подходить конкретно для вашей модели стиральной машины. Поэтому, перед покупкой, обязательно разберитесь с размерами комплектующих. Прежде чем ставить новые подшипники и сальник, тщательно очистите посадочное «гнездо» от грязи, выработки, ржавчины, обработайте детали и места крепления специальной смазкой.

Далее действия повторяются в обратной последовательности. В «гнезде» запрессовываются смазанные подшипники, на место кладется сальник. После половинки бака надежно скрепляются, емкость ставится в машинку. Затем к резервуару подключаются снятые ранее элементы: проводка, патрубки, внутри автомата крепятся ТЭН, движок, прикручивается шкив, натягивается ремень, фиксируются противовесы. После сборки корпуса стиральной машинки нужно запустить тестовую стирку и проверить работу оборудования.

Особенности добавления смазки

Меняя сальник и подшипники своими руками, важно не забыть про смазку. Обработка деталей перед установкой – неотъемлемый этап ремонта. В работе нужно использовать профессиональные смазочные составы, одобренные производителями машинок-автомат.

Подшипники обильно смазываются перед запрессовкой, сальник обрабатывается только с внешней стороны. Так как профессиональные средства достаточно дорогие, домашние мастера пытаются при ремонте стиралок использовать автомобильные смазочные материалы. Экономя таким образом, они не задумываются, что «непрофильные» составы обладают не всеми необходимыми свойствами, быстро вымываются порошком и водой. Поэтому спустя год-два подшипники снова придут в негодность, потребуется их замена.

Какую смазку использовать?

Перед ремонтом следует изучить, каким составом производители стиральных машин рекомендуют обрабатывать сальник и подшипники. Смазка, применяемая при обслуживании стиралок, должна быть:

влагоустойчивой. Так как вал и уплотнительная резинка контактируют с жидкостью, необходимо водоотталкивающее вещество. Чем хуже средство будет вымываться водой, тем дольше прослужат подшипники;
термостойкой. Вещество должно не терять своих свойств даже в экстремальных условиях, при постоянных перепадах температур;
безопасной для резины. В составе не должно быть агрессивных компонентов, которые могут навредить сальнику;
вязкой. Густое средство не будет вытекать в процессе эксплуатации техники.

Так, для машин Indesit рекомендована смазка Anderoll, выпускаемая непосредственно производителем автоматов. Для стиралок Bosch, Siemens, LG и других можно использовать STABURAGS NBU 12 – это профессиональный состав для обработки подшипников стиральных агрегатов, обеспечивающий защиту деталей от износа.

Для обработки сальников и подшипников мастера также рекомендуют использовать силиконовую смазку LIQUI MOLY «Silicon-Fett», которая способна выдержать перепады температур от -40°С до +200°С. Состав густой, легко наносится. Еще один вариант – средство Huskey Lube-O-Seal PTFE Grease, которое не вымывается даже струей воды. Смазка надолго защитит подшипники, термоустойчива, сохраняет свои свойства и при -18°С, и при +117°С.

Что происходит с сальником?

Сальник – уплотнительная резинка, защищающая подшипники от губительного воздействия влаги. Во время работы машинки, вал постоянно трется о внутреннюю сторону прокладки. От такого контакта, сальник изнашивается. Чтобы это предотвратить, важно смазывать деталь.

Но даже профессиональная смазка, спустя годы, контактируя с мыльной водой, вымоется. Резинка начнет пересыхать, трескаться, влага просочится к подшипникам. И тогда придется поменять комплектующие.

Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Замена сальника распредвала на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Сегодня мы вместе с вами разберем, правильную замену сальника распределительного вала на автомобилях «Самарского» семейства. Если вы выполняете работу впервые, то в таком случае вам придется уделить на неё около 30 мин или 1 часа, в зависимости от того на сколько быстро вы всё это поймёте.

Примечание!
Для замены сальника распредвала, вам понадобится накидной ключ, удлинитель с головкой на «10», а так же оправка, молоток и отвертка!

Краткое содержание:

Где находится сальник распредвала?
Сальник располагается сразу же за шкивом распределительного вала. Сальник можно разглядеть двумя способами, либо при снятом шкиве распредвала (Очень хорошо рассматривается, смотрите фото ниже), либо при установленном шкиве но уже не так отчетливо.

Когда нужно менять сальник распредвала?
Сальник подлежит замене, при:

Обнаружении на нём следов протекания масла.
А так же при его деформации.

Примечание!
Протекать масло через сальник может еще по некоторым причинам, к ним относят:

Сильную загрязненность системы вентиляции картера. (Как очистить систему, подробно читайте в статье на нашем же сайте, под названием: «Очистка системы вентиляции картера»)
А так же пережатие шлангов этой же системы.

Примечание!
После устранения всех этих проблем, если течь через сальник не прекратиться, то в таком случае замените его на новый!

Как заменить сальник распредвала на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) В начале операции, с «АКБ» (что в переводе означает аккумуляторная батарея), скиньте «минусовую» клемму. (Как с «АКБ» скинуть клемму, смотрите в статье: «Замена аккумулятора» в пункте «1»)

2) Далее в обязательном порядке выставите все метки «Газо-распределительного механизма», и после чего снимите ремень «ГРМ» с автомобиля. (Как выставить все метки и после чего снять ремень «ГРМ», вы найдёте в статье: «Замена ремня ГРМ», в рубрике «Снятие»)

3) Когда ремень будет снят, через отверстие шкива распределительного вала просуньте головку «на 10» с удлинителем, а после этого оденьте её на гайку которая крепит заднюю крышку ремня «ГРМ», тем самым вы зафиксируете шкив от проворачивания. После того как шкив зафиксирован, с помощью накидного ключа отверните центральный болт который этот шкив крепит.

Примечание!
Когда центральный болт будет отвернут, снимите шкив распределительного вала с автомобиля!

4) Затем взяв в руки плоскую отвертку, выньте с её помощью шпонку шкива из паза в распределительном вале.

Примечание!
Шпонку нужно вынимать обязательно, а иначе при извлечении сальника она может просто потеряться!

5) После того как шпонка будет вынута, не убирая отвертки извлеките при помощи неё сальник распределительного вала.

Установка:
• Прежде чем начать установку нового сальника, проверьте его состояние осмотрев для этого его рабочую кромку, которая указана буквой «А». На рабочей кромки не должно присутствовать дефекты, она должна быть ровной, без вмятин, без вырывав, и без наплывов резины.

• Пружина сальника распредвала которая обозначается буквой «Б», так же должна быть целой и нерастянутой в противном случае замените сальник на новый.

1) Сперва взяв в руки новый сальник распредвала, смажьте моторным маслом его рабочую кромку.

2) Затем установите сальник рабочей кромкой по направлению к головки блока цилиндров, и после чего аккуратно при помощи отвертки или деревянной палочки, заправьте рабочую кромку сальника на распределительный вал.

Примечание!
Когда сальник будет установлен на распредвал, окончательно забейте его во внутрь при помощи молотка и подходящего диаметра оправки. Если у вас нет оправки, то в таком случае вместо неё можно использовать головку, или же отрезок трубы подходящего диаметра!

3) И в завершение, все ранее снятые детали такие например как: шпонка шкива, сам шкив распредвала и ремень «ГРМ», установите на своё место.

Примечание!
• Подробности по установки ремня «ГРМ», смотрите всё в той же статье в которой описывалась инструкция по его снятию.

• Шкив распределительного вала обязательно должен быть установлен, выступающей частью ступицы к двигателю автомобиля!

Дополнительные видео материалы:
Ниже специально для вас мы подготовили видео-ролик, в котором подробно описывается замена сальника распредвала на автомобилях «Самарского» семейства.

Замена заднего сальника коленвала

Производители автомобилей очень редко балуют работников автосервисов детальными разъяснениями по выполнению тех или иных задач по ремонту или восстановлению авто.
И получается как всегда: «Каждый и во что горазд».

Приведённые ниже описания операций являются точными и правильными, так как взяты с первоисточников (ну надо же нам как-то выкручиваться!).
А вот видео в конце статьи – это уже «наше творчество».

Причём обратите внимание: на видео показан «некий съёмник», который применяется при работе. Так вот, по нашим сведениям, таких съёмников в Москве практически нет — тем самым хочу «намекнуть» нашим клиентам, что правильнее будет выполнять подобные работы в нашем автосервисе, так как применение «правильного» оборудования гарантирует и качество, и долгую работу отремонтированного оборудования.

Ну, начнём обзор с заднего сальника коленчатого вала:

Условные обозначения
1. Стартер
2. Коробка переключения передач в сборе
3. Нажимной диск сцепления (модели с механической КПП)
4. Диск сцепления (модели с механической КПП)
5. Маховик (модели с механической КПП)
6. Задний сальник коленчатого вала
7. Задний маслоотражатель коленчатого вала
8. Передаточный диск (модели с системой плавного трогания с места)
9. Фланец цапфы коленчатого вала (модели с системой плавного трогания с места)

Снятие
1. Снять коробку передач в сборе.
2. Снять маховик.
3.Снять задний сальник.

Прошу обратить внимание, что тут есть тонкость выполнения данной операции:
можно запросто повредить и коленвал, и поверхность под установку сальника. Что делать? А надо так делать: отвёрткой поддевать только сальник. Потом осторожненько его отжать и снять.

Условные обозначения
1. Набивка
2. Маслоотражатель
3. Сальник

Далее при помощи комплекта для установки сальников запрессовать маслоотражатель.

Условные обозначения
1. Задний маслоотражатель
2. Крепежные болты
3. Центральный болт
4. Втулка (задняя)
5 Манжета (задняя)
6. Адаптер (задний)

Как снять задний маслоотражатель
Это делается при помощи специального съёмника. А для облегчения работы и точности выполнения, надо придерживать шкив от проворачивая при помощи дополнительного приспособления, например, «зажимной ленты», которую надо обернуть вокруг шкива.

Как установить задний маслоотражатель
— установить задний маслоотражатель на установочную
кромку заднего адаптера (3)
— установить манжеты(1) на крепежные болты (3)
— установить адаптер на коленчатый вал Условные обозначения
1. Манжета
2. Крепежные болты
3. Адаптер

А здесь внимание: когда маслоотражатель будет установлен поверх (сверху) адаптера, центральный болт надо затягивать до того момента, пока втулка коснётся адаптера и маслоотражатель чётко и надежно встанет на свое место.

После установки маслоотражателя надо обязательно:
— измерить расстояние от торцевой поверхности коленчатого вала до поверхности контакта маслоотражателя с рабочей кромкой сальника
— проверить равномерность посадки маслоотражателя (измерить расстояние в 4 точках по периметру)
ВАЖНО:
Следует быть внимательным, чтобы не перепутать направление установки маслоотражателя, а так же переднюю и заднюю стороны. Если справа, то 4 витка резьбы должны быть с задней стороны, а если слева, то 4 витка резьбы должны быть с передней стороны.

Обратите внимание: Замену маслоотражателя и сальника всегда следует выполнять в комплекте.

Условные обозначения
1 Коленчатый вал
2. Адаптер
3. 17,0-17,6 мм
4. 10,7-10,9 мм
5. Маслоотражатель
6. Втулка
7. Манжета

Как установить задний сальник
При помощи оправки для установки сальника запрессовать сальник.

Условные обозначения
1. Адаптер (задний)
2. Крепежные болты
3. Центральный болт
4. Втулка (задняя)
5. Манжета (задняя)
6. Кольцо адаптера (заднего)
7. Сальник

Установить манжеты (1) на крепежные болты (2), установить адаптер (3) на коленчатый вал.

Условные обозначения
1. Манжета
2. Крепежные болты
3. Адаптер

Смазать моторным маслом рабочие кромки сальника и установить сальник на задний адаптер.
Установить кольцо (2) адаптера во втулку (1) и закрепить втулку на адаптере центральным болтом.

Условные обозначения
1. Втулка
2. Кольцо адаптера

Затягивать центральный болт до того момента, когда втулка коснется адаптера и сальник чётко и надежно встанет на свое место.

Внимание:
После установки заднего сальника измерить расстояние от торцевой поверхности коленчатого вала до поверхности сальника. Также следует проверить равномерность посадки сальника (измерить расстояние в 4-х точках по периметру).
Условные обозначения
1. Коленчатый вал
2. Сальник
3. 17,0-17,6 мм
4. Манжета
5. Кольцо адаптера
6. Втулка
7. Адаптер
Ну и в завершение установить маховик.

А теперь можно посмотреть рабочие видео по теме:
«Замена заднего сальника коленвала на Fuso-Canter 4M50, Hino (Toyota) N04C, S05D, Isuzu N-серия».
Это варианты выполнения подобных работ.
Наши специалисты Клевин Валерий Валерьевич и Иксанов Александр постарались показать вам примерный порядок выполнения данных операций.

Hino: «Замена заднего сальника коленвала»

Isuzu N-серии: «Установка маслоотражательного кольца сальника коленвала»

Isuzu N – серии: «Установка заднего сальника коленчатого вала»

Адаманов Павел Дмитриевич
«КС Авто» — профессиональный ремонт грузовых автомобилей
Москва, ул.Поморская, 48А / ул.Бусиновская Горка, 2а стр.1
+7 (903) 505-63-72, +7 (925) 585-36-43
http://car-go-service.ru/
© Легион-Автодата

Замена сальника привода в Opel и Chevrolet в Москве и Подольске

Компания «Авторусь», специализирующаяся на ремонте и техническом сервисе автомобилей Опель и Шевроле в Москве и Подольске, в том числе оказывает комплекс услуг по замене сальников привода. Гарантия на работы предоставляется. Цены на любые виды работ вы можете уточнить у менеджера по телефону. Постоянным клиентам предоставляется скидка.

Зачем и когда нужно менять сальники привода?

Автоматическая коробка передач (АКПП) автомобилей Опель и Шевроле укомплектована сальниками, количество которых во многом зависит от типа привода. Они выполняют две важных функции:

предотвращают утечку масла из картера;
защищают внутренние элементы АКПП от пыли и грязи.

Когда сальники изнашиваются, их нужно в срочном порядке заменит, в противном случае проблем с работой АКПП не избежать. Несвоевременная замена сальников привода обуславливает сокращение ресурса работы АКПП на автомобилях Шевроле и Опель в 1,5 – 2 раза.

Признаки, указывающие на износ расходников:

плохое прилегание к штатному месту;
уменьшение жидкости в АКПП;
появление следов масла под автомобилем;
посторонние шумы, возникающие в коробке.

Когда в коробке Шевроле или Опель уменьшается количество трансмиссионной жидкости, возникает соответствующий хруст при смене скоростных режимов, это как раз и указывает на то, что необходима срочная замена сальников привода.

Как часто рекомендуют менять расходники?

На автомобилях Chevrolet и Opel замена сальников привода должна проводиться после каждых 70 – 100 тыс. км пробега. Изношенные расходники лучше всего менять на оригинальные или высококачественные, они более износостойкие и выдерживают до 100 тысяч км пробега.

Преждевременная замена сальника левого привода может потребоваться, если расходник деформировался или повредился в результате удара.

Этапы процедуры

Замена сальников левого привода на Chevrolet и Opel проводится таким образом:

автомобиль размещается над смотровой ямой или на эстакаде, под колеса ставятся специальные клинья для того, чтобы предотвратить движение машины;
осуществляется демонтаж приводных валов и внутренних элементов ШРУСа для того, чтобы открыть доступ к расходникам;
снимаются изношенные или поврежденные сальники;
новые расходники обрабатываются консистентной смазкой и устанавливаются на место старых.

В чем сложность процедуры?

Замену сальников привода на автомобилях Chevrolet и Opel лучше сразу доверить мастерам автосервиса, поскольку процедура имеет много нюансов, несоблюдение которых может привести к поломке и быстрому износу АКПП. В чем возникает сложность чаще всего?

Чтобы обеспечить доступ к расходнику, необходимо отсоединить кожух сцепления, а потом все вернуть на место, аккуратно и с соблюдением требований работу могут выполнить только мастера с опытом.
Чтобы заменить сальники привода на Chevrolet и Опель, машину нужно разместить над смотровой ямой или на эстакаде, по-другому выполнить работу не получится.
Перед тем как заменить сальники внутренних шарниров привода передних колес нужно слить масло из коробки передач, сделать это может не каждый водитель.
Если одновременно отсоединить оба привода передних колес, полуосевые шестерни сместятся внутри коробки дифференциала, в результате этого установить обратно приводы будет невозможно, об этом знает только работник сервиса.

Почему выгодно заказать замену именно в Авторусь?

Официальный сервис «Авторусь» в Подольске и Москве заменяет расходники оперативно и недорого. Стоимость услуги доступная. Она определяется индивидуально, в зависимости от того, какой тип сальника изношен. Мастера проводят комплексную диагностику авто, которая помогает точно выявлять неполадки. В их распоряжении – современные аппаратные средства и оборудование нового поколения.

При ремонте автомобилей мы руководствуемся инструкциями производителей и проверенными технологиями. Наши автослесари в совершенстве знают конструкцию авто, поэтому выполняют работы аккуратно, профессионально и правильно.

Уточнить цены и записаться на замену сальника привода

Chevrolet

Замена сальника привода Chevrolet Aveo (Шевроле Авео)

Замена сальника привода Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива)

Замена сальника привода Chevrolet Cobalt (Шевроле Кобальт)

Замена сальника привода Chevrolet Cruze (Шевроле Круз)

Замена сальника привода Chevrolet Express (Шевроле Экспресс)

Замена сальника привода Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти)

Замена сальника привода Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос)

Замена сальника привода Chevrolet NIVA (Шевроле Нива)

Замена сальника привода Chevrolet Orlando (Шевроле Орландо)

Замена сальника привода Chevrolet Rezzo (Шевроле Реззо)

Замена сальника привода Chevrolet Tahoe (Шевроле Тахо)

Замена сальника привода Chevrolet Trailblazer (Шевроле Трейлблейзер)

Opel

Замена сальника привода Opel Antara (Опель Антара)

Замена сальника привода Opel Astra (Опель Астра)

Замена сальника привода Opel Astra H

Замена сальника привода Opel Astra J

Замена сальника привода Opel Vectra (Опель Вектра Б)

Замена сальника привода Опель Виваро (Opel Vivaro)

Замена сальника привода Opel Zafira (Опель Зафира Б)

Замена сальника привода Opel Insignia (Опель Инсигния)

Замена сальника привода Opel Corsa (Опель Корса)

Замена сальника привода Opel Corsa D (Опель Корса Д)

Замена сальника привода Opel Omega (Опель Омега Б)

Замена сальника привода Opel Mokka (Опель Мокка)

Руководство по установке сальника

| Глобальное уплотнительное кольцо и уплотнение

Перед установкой сальника

Сальник должен пройти тщательный осмотр, чтобы убедиться в отсутствии дефектов или деформаций. Очень небольшая царапина на наружном диаметре может вызвать утечку через уплотнение. Осмотрите отверстие, чтобы убедиться, что на нем нет потертостей или остатков. Уплотнение и вал следует смазать, чтобы обеспечить защиту кромки при первом запуске.

Способы установки

Инструменты для установки сальника рекомендуется использовать при установке сальника вращающегося вала, чтобы облегчить правильное зацепление и снизить вероятность взведения сальника.При использовании инструмента для запрессовки (предпочтительно пневматического или гидравлического пресса) убедитесь, что внешний диаметр инструмента на 0,01 дюйма (0,25 мм) меньше размера отверстия.

Взведение уплотнения:

Взвод уплотнения — это когда одна сторона кромки уплотнения имеет больший натяг вала, что может негативно повлиять на работу масляного уплотнения. Это вызывает повышенное тепловыделение и приводит к затвердеванию и растрескиванию кромки уплотнения. В худшем случае это может привести к смещению пружины с уплотнительной кромки.

Пружина назад:

При использовании внешнего диаметра с резиновым покрытием уплотнение может вернуться назад после установки.Резиновый наружный диаметр уплотнения и отверстия создают трение и могут привести к отрыву уплотнения от места установки после вдавливания.

Соответствующие способы установки

Установка упора на поверхность корпуса:

Нижняя часть установочного инструмента соответствует обработанной поверхности корпуса.

Установка упора корпуса:

Нижняя часть уплотнения находится заподлицо с внутренним буртиком отверстия.

Установка упора на поверхность:

Нижняя часть установочного инструмента встречается с обработанной поверхностью корпуса.

Установка уплотнения на шлицы:

Монтажный инструмент смазан, что предотвращает повреждение кромки уплотнения шлицами, шпоночными пазами и валами без фаски.

Установка запорной планки:

Действуйте осторожно, чтобы обеспечить правильное совмещение уплотнения и отверстия во время установки уплотнения.

Установка ограничителя вала:

Нижняя часть установочного инструмента встречается с лицевой стороной вала.

Несоответствующие способы установки

Ниже описаны неправильные способы установки сальника.Эти ошибки наблюдаются довольно часто, однако не всегда понимаются или осуждаются в отрасли. Неправильно установленные сальники могут иметь вмятины и деформации, что ухудшает их работу. Неправильная установка, он будет взведен в канале ствола и выйдет из строя.

Неправильное вождение:

При установке уплотнения используйте подходящее приводное кольцо. Использование неподходящего ведущего кольца может вызвать деформацию и перекос уплотнения.

Монтажный инструмент меньшего размера:

Если диаметр привода установочного инструмента слишком мал, это может привести к деформации уплотнения во время установки.

Ненадлежащий монтажный инструмент:

Если установочный инструмент не подходит для уплотнения, это может вызвать деформацию.

Ошибки несоосности:

Если инструмент и отверстие не соприкасаются равномерно, уплотнение может деформироваться и / или взвиться в отверстии. Таким образом, создается путь утечки для герметизируемого материала.

Установка уплотнения

— Daemar Inc

Главная >> Уплотнения вала >> Сальники >> Установка уплотнения

Установка уплотнения может показаться простой, но при замене уплотнений (особенно в полевых условиях) даже самые незначительные ошибки могут привести к преждевременному выходу уплотнения из строя.Неправильная установка уплотнения считается одной из основных причин выхода из строя уплотнения; в результате промышленность ежегодно теряет миллионы долларов из-за внеплановых простоев производства, времени установки и очистки. Хорошая новость заключается в том, что эти отказы уплотнений можно значительно уменьшить и / или устранить, если уделить время соблюдению надлежащих процедур установки.

«Запечатанное право, запечатанное плотно» — статья Daemar из Kinecor Connections 2009

1.Очистите отверстие под уплотнение и вал и удалите все заусенцы и зазубрины.

2. Предварительно смажьте внутренний диаметр уплотнения и вал перед установкой уплотнения в полость. Используйте предварительную смазку, совместимую со смазкой системы. Предварительная смазка облегчит установку уплотнения и предотвратит работу всухую при первом запуске.

3. Защитите кромку уплотнения от повреждений острыми шпоночными пазами, шлицами и резьбой. Это можно сделать, заклеив шпоночную канавку лентой, вставив элемент в шпоночную канавку или используя монтажную втулку, которая надевается на вал.

4. Направьте кромку уплотнения в правильном направлении и прижмите к краю расточки.

5. Наденьте уплотнение на вал в корпус уплотнения. Надавив пальцами, начните уплотнение в корпусе легким вращательным движением, пока уплотнение не будет легко запрессовано в корпус. Убедитесь, что уплотнение квадратное или перпендикулярно валу. Если уплотнение изогнуто или взведено, продолжение установки приведет к его повреждению.

6. Завершите установку, используя инструмент, соответствующий конфигурации вашего уплотнения / корпуса.Установите уплотнение в окончательное положение. При использовании пластины диаметр пластины должен быть достаточно большим, чтобы она касалась поверхности корпуса уплотнения. Это обеспечит прямое положение уплотнения перпендикулярно валу.

Установка зенковки

Уплотнение устанавливается под прямым углом, прилегая к отверстию счетчика
.

Установка с зенковкой — установка заподлицо

Инструмент доходит до обработанной поверхности корпуса до положения
уплотнения.

Сквозное отверстие — установка в углубление

Инструмент доходит до конца вала, чтобы установить уплотнение
в корпусе.

Сквозное отверстие — установка заподлицо

Инструмент доходит до обработанной поверхности корпуса до положения
уплотнения.

Манжетные уплотнения

— Практическое руководство

Любой специалист по техническому обслуживанию, который ремонтировал насос или коробку передач, знает, что один компонент, который всегда, кажется, заменяется во время ремонта, — это манжетное уплотнение. Обычно он повреждается при извлечении или во время разборки.Возможно, именно из-за манжетного уплотнения оборудование было выведено из эксплуатации из-за утечки. Тем не менее, факт остается фактом: манжетные уплотнения являются жизненно важными компонентами машины. Они удерживают масло или жир и помогают предотвратить попадание загрязняющих веществ. Кажется, что манжетные уплотнения есть почти на каждом заводском оборудовании, так почему бы не потратить время на то, чтобы научиться правильно их выбирать и устанавливать.

70%

профессионалов в области смазки говорят, что на их заводах используются манжетные уплотнения для контроля проникновения загрязняющих веществ, согласно недавнему исследованию, проведенному компанией MachineryLubrication.com

Назначение манжетного уплотнения

Основная цель манжетного уплотнения — исключить загрязнение при сохранении смазки. По своей природе манжетные уплотнения работают, поддерживая трение. Их можно использовать в самых разных областях, от тихоходного оборудования до высокоскоростного вращения, а также при температурах от минусовой до более 500 градусов F.

Чтобы быть эффективным, манжетное уплотнение должно поддерживать надлежащий контакт со своей вращающейся частью.На это повлияет правильный выбор, установка и уход за уплотнением после его установки. Я часто видел, как новое манжетное уплотнение начинало протекать, как только оно было введено в эксплуатацию. Обычно это происходит из-за неправильной установки. Другие уплотнения сначала будут протекать, но затем перестанут протекать, как только уплотнительный материал сядет на вал.

Выбор манжетного уплотнения

Поддержание работоспособности манжетных уплотнений начинается с процесса выбора. При выборе материала вы должны учитывать рабочую температуру, применяемую смазку и область применения.Самый распространенный материал манжетного уплотнения — нитрил (Buna-N). Этот материал хорошо работает при температурах от минус 40 градусов по Фаренгейту до 275 градусов по Фаренгейту. Нитриловые манжетные уплотнения охватывают большинство областей применения в промышленности, от нового оборудования до сменных уплотнений. Они обладают отличной стойкостью к нефтяным маслам, воде и гидравлическим маслам, но что действительно отличает эти уплотнения, так это их низкая стоимость.

Еще один доступный вариант — Витон. Диапазон его температур составляет от минус 40 до 400 градусов по Фаренгейту, в зависимости от конкретного соединения.Уплотнения из витона обеспечивают хорошую стойкость к нефтяным маслам и могут использоваться с бензином и трансмиссионной жидкостью.

Другие уплотнительные материалы, которые можно использовать с нефтяными маслами, включают Aflas, Simiriz, карбоксилатный нитрил, фторсиликон, высоконасыщенный нитрил (HSN), полиуретан, полиакрилат, FEP и силикон. Все эти материалы имеют особые области применения и точные диапазоны температур. Обязательно примите во внимание процесс и окружающую среду, прежде чем выбирать материал уплотнения или производить переключение, поскольку правильный материал может предотвратить дорогостоящий отказ.

Конструкция манжеты

После выбора материала уплотнения следующим шагом будет рассмотрение конструкции уплотнения. В прошлом простое манжетное уплотнение состояло из кожаного ремешка на оси колеса. Современные манжетные уплотнения состоят из нескольких частей, которые влияют на его работу. Существуют различные формы контакта, а также беспружинные и подпружиненные уплотнения. Непружинное уплотнение, как правило, будет дешевле и сможет удерживать вязкие материалы, такие как смазка, при низких скоростях вала.Типичные области применения включают конвейеры, колеса транспортных средств и смазанные компоненты. Подпружиненные уплотнения обычно используются с маслами и могут быть найдены на широком спектре оборудования.

Установка

После выбора материала и конструкции уплотнения необходимо правильно установить манжетное уплотнение, чтобы оно работало. На рынке есть ряд продуктов, предназначенных для этой единственной задачи. Большинство из них выглядят как набор розеток, которые помещают уплотнение прямо в его отверстие.Эти инструменты могут хорошо работать, если их тщательно выбирать, но большинство стандартных версий не так эффективны, особенно когда вал уже установлен.

В этих случаях я предпочитаю использовать трубу, которая достаточно велика, чтобы скользить по валу и иметь хороший контакт с внешней оболочкой манжетного уплотнения. Если вы найдете что-то, что цепляется за внешний кожух, вы можете предотвратить повреждение внутреннего металлического кольца, которое крепится к материалу манжетного уплотнения. Просто убедитесь, что уплотнение установлено ровно и на правильную глубину.Неправильная установка уплотнения перпендикулярно валу может вызвать немедленную утечку.

Если у вас использованный вал, скорее всего, на нем образовалось компенсационное кольцо на месте старого манжетного уплотнения. Никогда не устанавливайте пятно контакта на предыдущую точку контакта. Если это неизбежно, есть продукты, которые можно надеть на вал, чтобы помочь с поврежденными поверхностями. Обычно это быстрее и дешевле, чем замена вала. Имейте в виду, что размер манжетного уплотнения необходимо будет изменить для дополнительной втулки.

При установке манжетных уплотнений убедитесь, что работа выполнена правильно. Я видел, как парни устанавливали уплотнения с помощью пробойника, чтобы им не пришлось тратить дополнительное время на поиск нужного инструмента. Один неправильный удар молотка может привести к разрыву уплотнительного материала, проколу корпуса уплотнения или проталкиванию уплотнения через корпус.

Всегда уделяйте время установке манжетных уплотнений и должным образом смажьте вал и уплотнение, чтобы предотвратить разрыв или заедание. Также убедитесь, что манжетное уплотнение имеет правильный размер.В отверстии и на валу должна быть посадка с натягом. Несоответствующий размер может привести к вращению уплотнения на валу или его смещению с оборудования.

Обслуживание манжетных уплотнений

Чтобы ваши губные уплотнения оставались максимально здоровыми, вы должны держать масло чистым, прохладным и сухим. Любые загрязнения в масле попадут в пятно контакта и повредят вал и эластомер. Аналогичным образом, чем горячее становится масло, тем сильнее изнашивается уплотнение.Манжетные манжеты также должны быть как можно более чистыми. Окраска уплотнения или скопление грязи вокруг него может привести к чрезмерному нагреву и быстрому разрушению эластомера.

Причины отказа

Если вы когда-либо вытаскивали манжетное уплотнение и видели канавку на валу, вероятно, это связано с загрязнением частицами. Без хороших сапунов вся пыль и грязь, попадающие в ваше оборудование, могут разрушить не только подшипники и шестерни, но также валы и манжетные уплотнения.Конечно, всегда лучше исключить загрязнения, чем пытаться их удалить. Слишком плотная посадка между манжетным уплотнением и валом также может создать канавку.

Избыточная температура — основная причина выхода из строя уплотнений. При повышении температуры смазочная пленка становится тоньше, что приводит к работе всухую. Повышенные температуры также могут привести к растрескиванию эластомера или образованию пузырей. Срок службы нитрилового уплотнения уменьшается в два раза при повышении температуры на 57 градусов по Фаренгейту.

Уровень масла может быть еще одним фактором в сроке службы манжетного уплотнения, если он слишком низкий. В этой ситуации уплотнение со временем станет твердым и не сможет следовать за валом, что приведет к утечке.

Низкие температуры могут вызвать охрупчивание уплотнения. Выбор подходящей смазки и материала уплотнения может помочь в этих более холодных условиях.

Уплотнения также могут выйти из строя из-за биения вала. Это может быть вызвано несоосностью, дисбалансом вала и производственными неточностями, и это лишь некоторые из них.Различные эластомеры допускают разное биение. Добавление пружины для подвязки поможет при любом измерении биения.

Чрезмерное давление — еще одна потенциальная причина выхода из строя манжетного уплотнения. Если вы когда-либо проходили мимо насоса или коробки передач и замечали, как масло вытекает из уплотнения, значит, в поддоне каким-то образом возникло избыточное давление, и утечка достигла точки наименьшего сопротивления. Это может быть связано с забитыми сапунами или непроветриваемыми отстойниками. В приложениях с более высоким давлением должна использоваться специальная конструкция уплотнения.

Как проверить манжетное уплотнение

При осмотре манжетных уплотнений следует обратить внимание на изношенный или потрескавшийся эластомер. Это верный признак того, что проблема связана с жарой. Также убедитесь, что манжетное уплотнение все еще на месте. Я видел несколько насосов, на которых было установлено неправильное уплотнение. При запуске вибрация и движение заставляли уплотнение выходить из отверстия и вращаться на валу.

Любые утечки масла вокруг уплотнения должны быть сигналом для дальнейшего расследования.Изношенные уплотнения могут вызвать утечку, засорение сапунов или повреждение подшипников, допускающих радиальное перемещение.

При анализе неисправности манжетного уплотнения посмотрите на уплотнение, вал и отверстие. При осмотре вала вы обычно видите зону контакта или износа в месте прохождения манжетного уплотнения. Это будет выглядеть как черная царапина в том месте, где эластомер переместился на вал.

Помните, чтобы поддерживать манжетные уплотнения в хорошем рабочем состоянии, необходимо ухаживать за поддоном. Перед покраской закройте все уплотнения, поддерживайте необходимый уровень масла, убедитесь, что охладители масла работают правильно, и выберите правильную конструкцию и материал уплотнения.Если вы проявляете инициативу в своем подходе к восстановлению и установке оборудования, вы можете дать своим манжетным уплотнениям и оборудованию шанс на выживание.

Как установить сальники —

Процедуры установки сальника:
1) Осмотрите отверстие. Убедитесь, что он чистый и без заусенцев, которые могут исказить уплотнение или порезать внешний диаметр, что может вызвать утечку.Проверьте округлость и убедитесь, что передняя кромка скруглена или скошена.
2) Осмотрите вал. Ищите свинец при механической обработке, заусенцы, грязь и краску, которые могут повредить уплотнение или создать путь утечки. Если на старом уплотнении образовалась канавка на валу, его необходимо отремонтировать. Во многих случаях National Redi-Sleeves позволит вам быстро и недорого исправить это состояние.
3) Осмотрите конец вала. Удалите все заусенцы и острые края. Вал должен иметь фаску или закругление, чтобы гарантировать, что уплотнение не будет повреждено во время установки.Если это невозможно, следует использовать установочную втулку.
4) Осмотрите шлицы и шпоночные пазы. Если вал имеет шлицы или шпоночные пазы, закройте его втулкой, регулировочной шайбой или лентой, чтобы защитить кромку уплотнения.
5) Осмотрите уплотнение. Проверьте уплотнение на наличие повреждений (зазубрины, порезы, царапины или деформация кромки уплотнения), которые могли возникнуть во время транспортировки. Поврежденное уплотнение следует заменить.
6) Обеспечьте правильное направление уплотнения. Кромка уплотнения обычно обращена к герметизируемой среде.
7) Предварительная смазка уплотнения. Перед установкой уплотнительную кромку следует предварительно смазать герметизируемой смазкой. Это не обязательно для O.D. металлических деталей, подлежащих смазке, однако на наружный диаметр должен быть нанесен тонкий слой масла. прокладок с резиновым покрытием для облегчения процесса установки и уменьшения напряжения сдвига во время установки. Эта предварительная смазка должна уменьшить или исключить возможность возникновения внешнего диаметра резины. уплотнение от откатывания из отверстия сразу после установки.
8) Инструменты для установки.Выберите инструмент для установки (см. Рис. Ниже). Для простой и точной установки популярных стандартных масляных и консистентных уплотнений National используйте RD-2000, который может легко устанавливать уплотнения с внешним диаметром до 3,375 дюйма (85,7 мм). Лучший инструмент будет иметь диаметр немного меньше диаметра отверстия в корпусе и будет прикладывать усилие только к корпусу уплотнения. Кольца подшипников могут использоваться в качестве переходника для установочного инструмента, когда «утвержденные инструменты недоступны».
9) Никогда не бейте прямо по уплотнению. Отвертки, выколотки или пробойники нельзя использовать в качестве установочных инструментов.Стальные молотки не рекомендуется использовать с одобренными установочными инструментами; Удар стали по стали может сместить пружину подвязки. После того, как уплотнение вошло в отверстие, уплотнение следует вбить равномерно с усилием, достаточным только для того, чтобы оно вошло в отверстие.

www.eastseals.com

Комплект для снятия / установки сальника Sealey из 20 частей

щелкните изображение, чтобы увидеть больше …

Посмотреть все Сили здесь

Комплект для снятия / установки масляного уплотнения из 20 частей Sealey

В этот товар входят следующие рекламные товары:

Вопросы и ответы клиентов

Заид спросил 08.07.2021

Q: Уважаемый… Мне нужны инструменты: Снятие / установка переднего сальника, для двигателей Perkins 1103 и 1104… у вас есть пожалуйста?

TooledUp ответил 08.09.2021

A: Привет, Зайд, я не вижу, чтобы все, что у нас есть, явно рекламировалось как подходящее для этого приложения, но я ни в коем случае не эксперт в этой области, поэтому, боюсь, я не знаю, есть ли перечисленные нами комплекты подойдут или нет.

Загрузки

Архивные загрузки

Дополнительная справка

Если вам требуется дополнительная информация или помощь по этому продукту, воспользуйтесь ссылками ниже:

На этот продукт предоставляется полная 1-летняя гарантия производителя, охватывающая как дефектные материалы, так и бракованное качество изготовления, она не распространяется на общий износ или повреждение аккумуляторов, лезвий, ламп и других расходных материалов.В маловероятном случае неисправности возвращенный товар подвержен нормальному износу и не должен использоваться за пределами его конструкции.

Некоторые производители предлагают услуги по прямому ремонту или замене (в зависимости от обстоятельств), что зачастую позволяет быстрее решить вашу проблему.

Мы обменяем или вернем деньги в течение первых 30 дней, если в этом продукте будет обнаружена ошибка производителя. После этого будет предложен соответствующий ремонт или обмен.

Получите помощь по комплекту для снятия / установки 20-элементного масляного уплотнения Sealey

По любым техническим вопросам, касающимся этого продукта, лучше всего обращаться к производителю, Sealey , напрямую по телефону 01284757500 .

По любым другим вопросам, касающимся заказа этого товара, наличия на складе, существующих заказов или возврата неисправных товаров и т. Д., Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу Tooled-Up по адресу [email protected] или позвоните по телефону 020 8805 3535.

% PDF-1.6 % 355 0 объект > эндобдж 357 0 объект > поток 2009-03-06T14: 16: 36 + 08: 00WIA-fi-4120C2dj2009-03-06T14: 17: 11 + 08: 002009-03-06T14: 17: 11 + 08: 00PDFScanLib v1.2.2 в приложении Adobe Acrobat 8.1.3 / pdfuuid: c108b97a-8b6f-4ded-8499-f01cdb11b2afuuid: 3f0620f9-4a0a-4dc7-9294-8a8a9771ba61 конечный поток эндобдж 358 0 объект > / Кодировка >>>>> эндобдж 1 0 объект > эндобдж 26 0 объект > / LastModified (D: 20090306141508 + 08’00 ‘) >>>> / MediaBox [0 0 595 841] / Resources> / DefaultGray 3 0 R / ProcSet [/ PDF / ImageC / ImageI / ImageB] >> / Type / Страница / LastModified (D: 20090306141508 + 08’00 ‘) >> эндобдж 54 0 объект > / LastModified (D: 20090306141510 + 08’00 ‘) >>>> / MediaBox [0 0 595 841] / Resources> / DefaultGray 3 0 R / ProcSet [/ PDF / ImageC / ImageI / ImageB] >> / Type / Страница / LastModified (D: 20090306141510 + 08’00 ‘) >> эндобдж 71 0 объект > / LastModified (D: 20090306141526 + 08’00 ‘) >>>> / MediaBox [0 0 595 841] / Resources> / DefaultGray 3 0 R / ProcSet [/ PDF / ImageC / ImageI / ImageB] >> / Type / Страница / LastModified (D: 20090306141526 + 08’00 ‘) >> эндобдж 121 0 объект > / LastModified (D: 20090306141528 + 08’00 ‘) >>>> / MediaBox [0 0 595 841] / Resources> / DefaultGray 3 0 R / ProcSet [/ PDF / ImageC / ImageI / ImageB] >> / Type / Страница / LastModified (D: 20090306141528 + 08’00 ‘) >> эндобдж 158 0 объект > / LastModified (D: 20090306141543 + 08’00 ‘) >>>> / MediaBox [0 0 595 841] / Resources> / DefaultGray 3 0 R / ProcSet [/ PDF / ImageC / ImageI / ImageB] >> / Type / Страница / LastModified (D: 20090306141543 + 08’00 ‘) >> эндобдж 169 0 объект > / LastModified (D: 20090306141545 + 08’00 ‘) >>>> / MediaBox [0 0 595 841] / Resources> / DefaultGray 3 0 R / ProcSet [/ PDF / ImageC / ImageI / ImageB] >> / Type / Страница / LastModified (D: 20090306141545 + 08’00 ‘) >> эндобдж 220 0 объект > / LastModified (D: 20090306141600 + 08’00 ‘) >>>> / MediaBox [0 0 595 841] / Resources> / DefaultGray 3 0 R / ProcSet [/ PDF / ImageC / ImageI / ImageB] >> / Type / Страница / LastModified (D: 20090306141600 + 08’00 ‘) >> эндобдж 236 0 объект > / LastModified (D: 20090306141602 + 08’00 ‘) >>>> / MediaBox [0 0 595 841] / Resources> / DefaultGray 3 0 R / ProcSet [/ PDF / ImageC / ImageI / ImageB] >> / Type / Страница / LastModified (D: 20090306141602 + 08’00 ‘) >> эндобдж 262 0 объект > / LastModified (D: 20090306141616 + 08’00 ‘) >>>> / MediaBox [0 0 595 841] / Resources> / DefaultGray 3 0 R / ProcSet [/ PDF / ImageC / ImageI / ImageB] >> / Type / Страница / LastModified (D: 20090306141616 + 08’00 ‘) >> эндобдж 307 0 объект > / LastModified (D: 20090306141618 + 08’00 ‘) >>>> / MediaBox [0 0 595 841] / Resources> / DefaultGray 3 0 R / ProcSet [/ PDF / ImageC / ImageI / ImageB] >> / Type / Страница / LastModified (D: 20090306141618 + 08’00 ‘) >> эндобдж 337 0 объект > / LastModified (D: 20090306141633 + 08’00 ‘) >>>> / MediaBox [0 0 595 841] / Resources> / DefaultGray 3 0 R / ProcSet [/ PDF / ImageC / ImageI / ImageB] >> / Type / Страница / LastModified (D: 20090306141633 + 08’00 ‘) >> эндобдж 336 0 объект > поток HtKv0EH * ˲l50ô? Q, Ir? L0f &?

Установка фетрового уплотнения крышки привода ГРМ

MGA With An Attitude
Установка УПЛОТНЕНИЯ КРЫШКИ ГРМ с войлоком — CS-100

Вы еще не повредили суставы пальцев, пытаясь установить фетровое уплотнение крышки привода ГРМ? Современные сменные войлочные уплотнения кажутся толще оригинальных, поэтому их сложнее установить.Это действительно помогает сначала намочить войлок маслом. Сожмите фетр пальцами, как будто сделав его тоньше, и воткните его в сальник по всей длине. Вам придется пристегнуть войлочное кольцо обратно непосредственно перед тем, как вставить последний кусочек в сальник. Как только он встанет на место, используйте деревянную палку или тупую отвертку, чтобы воткнуть войлок как можно глубже в сальник, чтобы оставить как можно меньше открытых участков.

Перед установкой крышки на двигатель нанесите немного масла на ступицу уплотнения шкива коленчатого вала и вдавите его в новое войлочное уплотнение.Поскольку войлочная деталь будет плотно прилегать к ступице, для их первого сопряжения может потребоваться некоторая осевая сила и большое скручивание шкива. Поверните его еще несколько раз, затем снимите и снова соберите шкив с крышкой еще несколько раз, пока вы не будете уверены, что его можно собрать простым прямым толчком.

Очистите крышку, нанесите на крышку немного «синего вещества» и приклейте новую прокладку, выровняв ее несколькими винтами.