Ваз 2107 задняя реактивная тяга: реактивные тяги ваз 2107? — Купить запчасти и аксессуары для машин и мотоциклов в России

Содержание

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Реактивные тяги – это неотъемлемая часть в подвески автомобилей, они только вступают в работу при наезде на кочку или при трогании с места, всего тяг пять в классическом автомобиле, все располагаются в задней части авто, две по бокам, две в центре (Ближе к центру) и одна длинная, но называется она не реактивная тяга, а поперечная штанга, как всё это меняется, мы подробно описали в этой статье, принцип замены всех тяг один и тот же, поэтому проблем с их заменой у Вас не должно будет возникнуть.

Примечание!
Тяги крепятся при помощи болтов на конце которых гайки завёрнуты и тому подобного, поэтому сразу думайте что для замены тяг нужно взять будет и кстати, рекомендуем всю работу на яме осуществлять с ней гораздо удобней тяги менять и про домкрат с баллонным ключом не забудьте!

Краткое содержание:

Где находятся реактивные тяги?
Увидеть их на автомобиле сложно (Посредством фото), если своими глазами посмотреть, то всё до мельчайшего разглядеть можно будет, поэтому фото мы не стали выкладывать, а выложили подробную схему задней подвески классического авто, посмотрев на неё можно увидеть как каждая тяга стрелкой указана, разберём по подробней: На фото всего приведено пять стрелок, красная обозначает ту самую длинную тягу под названием «Поперечная штанга», две синих стрелки указывают на продольные штанги и две зелёных на продольные тяги, благодаря этому всему, задняя подвеска получается более менее устойчивой к завалу задних колёс при езде на кочки, приведём пример, если все тяги снять то при наезде на кочки задние колёса и поперёк будут ходить и заваливаться (Вместе с ними и мост будет перемещаться и он выскочить даже может), из-за этого будет плохая устойчивость автомобиля на высокой скорости и большая вероятность того, что автомобиль при резком повороте руля перевернётся, с тягами же мост держится крепко в одном положении, а при наезде на кочке происходит их скручивание и даже если мост уйдёт вперёд, то он сразу же вернётся в своё изначальное положение, в связи с чем развал колёс не измениться и машина будет ехать точно так же ровно как и до этого ехала.

Когда нужно менять реактивные тяги?
Лучше всего конечно же тяги менять все вместе комплектом, потому что очень неприятно постоянно лазить в подвеску, лучше один раз залезть и всё сделать как надо и забыть об этом на довольно долгое время (Тяги живут года долгое время, но это зависит от дорог и от качества их исполнения, хорошие тяги как мы уже сказали довольно долгую жизнь прослужат), меняются они в том случае, если тяги погнулись, если сайлентблоки потрескались у них и при тому подобных случаях.

Как заменить реактивные тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!


Если Вы решили произвести замену всех тяг, то и по поводу замены болтов подумайте, что Вам это даст, во-первых с новыми болтами будет по приятней работать, во-вторых гайки будут заворачиваться гораздо легче по резьбе чем это будет происходить со старыми заржавевшими болтами, ну и в-третьих в будущем если придётся повторно работать с тягами, новые болты будет гораздо легче отвернуть и выбить (Ничего не заржавеет потому что за небольшое время), но производить замену болтов, мы рекомендуем только в случае, когда старые болты уже испортились и все поржавели!

1. Абсолютно все тяги которые присутствуют в задней подвески классического авто, снимаются идентично, поэтому показывать про каждую тягу отдельно фото и объяснять как она меняется мы не будем, возьмём в пример центральную тягу (Другие снимаются аналогично, но есть кой какие нюансы, мы их все укажем), в общем приступим, первым делом смажьте болты и гайки крепления реактивных тяг проникающей смазкой (Таковой может выступать WD-40), после чего дайте смазки хорошенько пропитаться (5 минут достаточно) и дождавшись чего, можете приступать к работе.

2. Первом делом возьмите два ключа (Один из которых должен быть накидной, а другой вороток и головка, так гораздо удобней) и удерживая одним болт от проворачивания, другим открутите гайку, как только операция будет проведена, выбейте болт с помощью рукоятки молотка или при помощи чего ни будь подобного (Полностью болт можно выбить выколоткой или же другим болтом, подходящего размера), затем приподнимите тягу на верх и зачистите всё посадочное место от грязи, если на металлических проушинах (Это куда болт просовывается который тягу крепит, всего проушины две, на одном конце головка болта торчит, а на другом гайка) обнаружены следы ржавчины, то в таком случае возьмите наждачную бумагу и от этого её зачистите, с другой стороны центральная тяга (Где она к кузову крепится) отсоединяется точно так же, после отсоединения, снимите полностью тягу с автомобиля.

3. С центральными тягами разобрались, если решите снять поперечную штангу то откручивать её нужно точно так же (Она по бокам крепиться), но есть одна проблема в установке, при снятии штанги углы у задних колёс изменяются (Они заваливаются) и поэтому когда новую тягу поднесёте у Вас окажется то, что отверстие под болт совпадать не будет (см. фото ниже), по бороть это можно вставив в отверстие мощную отвёртку и силой, совместить эти оба отверстия и вытаскивая её, с другой стороны вставить сразу же болт который позже забить придётся и завернуть гайку этого болта, на этом штанга будет полностью установлена.

4. И про последние тяги пару слов скажем, их менять сложнее всего, потому что там ещё и нижнюю часть заднего амортизатора отворачивать будет нужно (Как отвернуть задний амортизатор снизу, читайте в статье под названием: «Замена задних амортизаторов на ВАЗ», пункт 2-5), после этого откиньте нижнюю часть амортизатора чтобы она не мешала и проделайте точно те же действия, как и с другими тягами, то есть одним ключом удерживайте болт от проворачивания, а другим выверните гайку, выбив болт, отсоедините тягу от одного конца, от кузова отсоединяется она абсолютно идентично.

5. За время всех операций по замене, у Вас возникнут проблемы только с болтами, а именно их будет очень сложно засовывать обратно, особенно Вы их не засунете если будете работать с вывешенными задними колёсами, дадим совет, почти всегда во время замены реактивных тяг подвеска должна быть нагруженной, иногда сильно нагружена быть должна, иногда даже колёса чуть чуть земли касаться должны будут, Вы это всё учитывайте и в связи с этими особенностями, регулируйте высоту и степень нагруженности задний подвески у автомобиля.

Примечание!
И кстати, чтобы болты в будущем легко можно было вынуть и резьба не закисала, по рекомендуем смазать их перед установкой солидолом и тогда в будущем они легко отвернуться, если даже не захотите через некоторое время менять тяги сами а будете отдавать машину на СТО, то за смазанные болты они Вам только спасибо скажут, поэтому учитывайте это и проблем с болтами будет куда меньше!

Дополнительный видео-ролик:
Подробный видео-ролик в котором объясняется процесс замены всех реактивных тяг на классическом автомобиле, закреплён чуть ниже:

http://www.youtube.com/watch?v=zHZcwe97_wI

Проверка состояния и замена реактивных тяг ВАЗ 2107 (Видео)

Использование реактивных тяг в подвеске автомобиля улучшает устойчивость и управляемость машины при движении, особенно по неровной дороге. На ходу задний мост испытывает сильные нагрузки с разными векторами направленности. Без реактивных тяг или с поврежденными тягами автомобиль при больших нагрузках на подвеску начинает вести себя опасно. Именно реактивные тяги предотвращают раскачивание автомобиля и не дают ему опрокинуться при резком маневре. Их состояние критично влияет на безопасность вождения.

Поэтому следует периодически контролировать состояние реактивных тяг и проводить своевременный ремонт или замену этих деталей.

Неисправности реактивных тяг

Реактивная тяга ВАЗ 2107, как любого другого автомобиля, принимает на себя нагрузки, направленные на смещение или раскачивание задней оси. Если эти детали выходят из строя, поведение автомобиля на дороге меняется: ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь и даже возникает угроза внезапного изменения траектории или опрокидывания авто. Какие факторы становятся причиной поломки или износа рулевых тяг?

  1. Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить его, не перегружая автомобиль.
  2. Скручивающие нагрузки. Они чаще всего возникают при наезде на препятствие. Уменьшить их можно, снижая скорость перед препятствием.
  3. Химическое воздействие воды химикатов, которыми посыпают дороги в зимний период.

Поэтому важно регулярно проверять состояние тяг и своевременно выявлять деформацию, сколы и трещины. Появление таких признаков свидетельствует о необходимости замены детали.

Задние тяги ВАЗ 2107 имеют слабые места – сварочные швы, которыми проушины крепятся к тяге и сайлентблоки. Последние сделаны из резины, которая изнашивается намного быстрее, чем металлические детали тяги. Износ сайлентблоков способствует появлению люфтов, которые мешают тягам выполнять стабилизирующую функцию. Что касается поломки сварного соединения, то она может привести к самым плачевным результатам, вплоть до аварии.

Неисправность реактивных тяг проявляется в характерном стуке в задней подвеске во время движения. Такой стук говорит о необходимости немедленной проверки состояния задней подвески.

Для устранения дефектов рулевых тяг, как, собственно, для диагностики подвески, можно обратиться на СТО. Но следует знать, что ремонт и замена этих деталей – достаточно простая операция, которую можно проделать самостоятельно, даже не имея большого опыта авторемонтных работ.

Последствия неисправности реактивных тяг

Как сказано выше, поломка реактивной тяги плохо сказывается на управляемости и безопасности автомобиля. Корпус автомобиля теряет стабильность, траектория движение становится нестабильной.

Не слишком хорошая аэродинамика “семерки” дополняет нестабильное поведение кузова, на большой скорости превращая автомобиль в тяжело управляемый болид. Поэтому нужно устранять проблемы при первых их признаках, не дожидаясь поломки деталей.

Выбор реактивных тяг

В зависимости от производителя, цены на реактивные тяги ВАЗ 2107 отличаются в несколько раз. Независимо от производителя, эти детали изготавливаются из пружинящих сортов стали. Обычно брак можно выявить еще при покупке. Перед приобретением тяги надо осмотреть на наличие сколов и трещин, особенно в местах сварки. Покупать их лучше у проверенном магазине, при этом не стоит забывать брать товарный чек, дающий возможность вернуть товар, если брак проявится не сразу.

Что необходимо для замены реактивных тяг Ваз 2107

Если вы решили произвести ремонт реактивных тяг ВАЗ 2107, вам понадобятся:

  • набор гаечных ключей;
  • щетка по металлу;
  • монтажная лопатка;
  • средство WD-40, помогающее открутить заржавевшие резьбовые соединения.

Снятие реактивных тяг

Замена реактивных тяг ВАЗ 2107 состоит из двух этапов: снятие старых и монтаж новых. Снимаются тяги следующим образом:

  • Тщательно очистить резьбовые соединения металлической щеткой от ржавчины и грязи, затем обработайте WD-40 и подождите некоторое время, прежде чем продолжить работу.
  • Открутите гайку, которая держит тягу на свободной стороне. Откручивается она довольно тяжело, поэтому стоит взять ключ с длинной рукоятью и при необходимости еще раз побрызгать резьбу WD-40.
  • Демонтируйте болт с гайкой и перейдите к другой стороне тяги.
  • Отверните гайку нижнего крепления амортизатора и достаньте болт с распорной втулкой.
  • Отодвиньте амортизатор в сторону, чтобы получить доступ ко второму болту крепления тяги.
  • Металлической щеткой очистите резьбу болта и обработайте ее WD-40.
  • Открутите гайку, вытащите болт.

Примечание: если гайку открутить не получается, болт необходимо срезать.

  • Используя монтажную лопатку, снимите реактивную тягу.
  • Если болт был срезан, извлеките остатки крепления тяги.

Примечание: недопустимо пытаться заваривать трещины на треснувшей тяге – шов не выдержит нагрузок. Поэтому треснувшие тяги подлежат обязательной замене.

Ремонт и установка реактивных тяг

Если металлическая часть тяги находится в хорошем состоянии, их можно использовать повторно. Необходимо только заменить резиновые сайлентблоки. Для этого надо извлечь из проушин старые детали и запрессовать новые. Облегчить запрессовку можно, смазав поверхность моющим средством для посуды (оно не разъедает резину).

Установка новых тяг проводится так:

  • установить проушину тяги в передний кронштейн;
  • смазать болт крепления нигролом или литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
  • установить проушину тяги задний кронштейн;
  • вставить болт крепления, смазанный нигролом или литолом, и затянуть гайку.

По причине смещения заднего моста отверстия в кронштейне и проушине тяги могут не совпадать. В этом случае необходимо подправить положение тяги при помощи монтажной лопатки.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Замена реактивных тяг ваз на 2107 с заменой втулок и сайлентблоков


Если автомобиль остаётся устойчивым во время движения, оно будет безопасным. Это правило в равной степени актуально для легкового и грузового транспорта. Исключением не стал ВАЗ 2107. Автомобиль никогда не мог похвастаться высокой управляемостью. Потому инженеры и разработали систему с реактивными тягами. Но даже такие элементы могут выходить из строя, вызывая вопросы о самостоятельной замене.

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107

Реактивные тяги обеспечивают защиту от раскачиваний и потери управления на дороге, при резких поворотах и препятствиях. Ещё у ранних версий автомобиля появлялись подобные проблемы. Но внутри машин были только обычные рессоры, о системе с тягами никто ничего не знал.

Именно по этой причине транспортное средство доставляло немало проблем при управлении. Только со временем подвеску доработали. Устанавливалась система, где была длинная штанга в количестве нескольких штук. На эту часть и шли основные нагрузки.

Классические машины ВАЗ 2107 и другие модели содержат следующий вариант комплекта реактивных тяг:

  1. Длинные.
  2. Короткие.
  3. Большая поперечная, которая служит и основой для всей системы.

Место установки – около автомобильной оси, расположенной сзади. Взгляду система открывается только из смотровой ямы, где обычно проводятся ремонтные работы, если проводится замена реактивных тяг.

Неисправности реактивных тяг и возможные последствия

Если из-за нагрузок ось будет раскачиваться или смещаться, удар примет реактивная тяга. Появление дефектов у деталей приводит к ухудшению общего поведения транспорта.  Поменять повреждённые части нужно как можно быстрее.

Следующие факторы часто становятся причиной поломок:

  • Воздействие химикатов из составов для дорог в зимнее время;
  • Воздействие скручивающих нагрузок. Происходит чаще при столкновениями с препятствиями. Только снижение скорости перед указанными элементами уменьшает риски;
  • Нагрузки статического характера. Этот фактор только уменьшают отсутствием перегрузок, окончательно избавиться от него невозможно при эксплуатации тяг на ВАЗ 2107.

Деформацию, сколы и трещины важно выявлять своевременно, для чего организуют периодическую проверку всей системы. Сварочные швы и сайлентблоки – слабые места, которым во время проверок отводится больше всего внимания.

Сайлентблок любого типа – резиновый, поэтому их износ происходит быстрее по сравнению с металлическими деталями. Из-за их износа появляются люфты, становящиеся препятствием для стабилизирующей функции. Сварные соединения, когда ломаются, тоже приводят к неприятным последствиям. Снять их рекомендуется как можно быстрее.

При сломанных деталях управление транспортом хуже. К этому добавляется и нестабильное поведение кузова, когда появляются дефекты у тяг реактивных.

Проверка состояния реактивных тяг на ВАЗ 2107

100 тысяч километров пробега – на такой срок хватает новых деталей от автомобиля, согласно существующим инструкциям. Но реальный срок службы редко превышает 80 тысяч километров, если учесть реальные условия.

Те же инструкции говорят, что проверки рекомендуется организовывать каждые 20 тысяч километров. И здесь мастера рекомендуют сократить срок на 5-10 тысяч км, чтобы было проще избежать неприятных сюрпризов. Без смотровой ямы и монтажной лопатки не обойтись, только так реактивная тяга открывается для обзора и других действий.

Последовательность проверки

Действия не такие уж и сложные:

  1. Установка транспорта на смотровую яму, либо на эстакаде;
  2. Лопатки для монтажа вставляют позади проушин тяги;
  3. Лопаткой упираются в кронштейн реактивной тяги. Предпринимается попытка сдвига детали, вместе с сайлентблоком. Если действие удалось – значит, деталь изношена, требуется её замена;
  4. Повторение аналогичного порядка действий с каждым сайлентблоком. При смещении в стороны на несколько мм необходимость замены очевидна.

Сами штанги вместе с проушинами тоже проверяют на предмет износа. При обнаружении любых дефектов и в этом случае проводится замена втулок и остальных деталей.

Видео проверка реактивных тяг на ВАЗ 2107

Выбор реактивных тяг

Детали относятся к разным производителям, между ценами которых часто появляется разница в несколько раз. Производство предполагает применение пружинящих видов стали в качестве основы. Ещё при покупке легко выявить наличие брака в том или ином случае. Надо осмотреть деталь, особенно в местах сварки. Если есть сколы и трещины – от покупки рекомендуют отказаться.  Крепление не должно быть повреждено.

Лучше обращаться к представителям проверенных магазинов. Главное – не забыть взять чек, благодаря которому упрощается процедура оформления возврата при необходимости.

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2107

Надо заранее подготовить комплект с инструментами, расходными материалами. Их основной список выглядит следующим образом:

  • Молоток;
  • Комплект с рожковыми ключами. Усиленный двойной тип деталей иногда трудно снять без дополнительных инструментов;
  • Лопатки для монтажа;
  • WD-40 – этим составом снимают ржавчину;
  • Комплект с новыми реактивными тягами, в том числе должна быть поперечная.

Когда всё готово, приступают к самой работе.

Снятие реактивных тяг

Снятие старых деталей – первый шаг, с которого начинают работу.

Процесс предполагает такую последовательность:

  1. Металлическую щётку используют, чтобы очистить от ржавчины и грязи резьбовые соединения. Затем для обработки берут состав WD-40. Требуется подождать некоторое время, прежде чем работа будет продолжена. Инструкция актуальна и для модели классик.
  2. Полное откручивание гайки, за счёт которой шайба держится на свободной стороне. Этот процесс идёт тяжело, лучше взять длинный ключ, при необходимости повторно обработать поверхность составом WD-40.
  3. Демонтаж болта с гайкой, переход к другой стороне. Задние части демонтируются почти таким же способом.
  4. Откручивание гайки от крепления нижнего амортизатора. Болт с распорной втулкой тоже достают.
  5. Сдвиг в сторону самого амортизатора. Иначе не получить доступа ко второму болту.
  6. Резьбу болта очищают металлической щёткой, потом ещё раз применяют WD-40.
  7. Гайку откручивают, вытаскивают болт. Резинка тоже меняется при необходимости.

Болт просто срезают, если гайку не получается открутить. Снятие реактивных тяг предполагает применение лопатки для монтажа. Остатки крепления необходимо удалять, если болт пришлось срезать.

Обратная заварка трещин не поможет при их появлении на поверхности. Шов потом всё равно не выдерживает нагрузки. Такие детали подлежат только замене в полном объёме.

Ремонт и установка реактивных тяг

Повторное использование допустимо только при уцелевшей металлической части. Резиновые сайлентблоки в любом случае подлежат замене. Из проушин извлекают старые детали, а потом монтируют новые. Обработка поверхности чистящими средствами для посуды упрощает этот процесс.

Новые тяги устанавливаются в следующем порядке:

  • Проушина тяги монтируется в передний кронштейн;
  • Закрепляющий болт смазывают нигролом, литолом. Всё вставляют в кронштейн, затягивают гайкой;
  • Проушину тяги вставляют в задний кронштейн реактивной тяги;
  • Вставляют болт со смазкой, потом закрепляют гайкой.

Допустима ситуация, когда друг с другом не совпадают отверстия у проушины тяги и кронштейна. Тогда берут монтажную лопатку, при возможности исправляют текущее положение.

Нижнюю часть амортизатора сзади закрепляют, когда основная часть работы завершена.

Видео меняем реактивные на ВАЗ 2107

Замена втулок и сайлентблоков на тягах ВАЗ 2107

Сайлентблоки со втулками относятся к одноразовым деталям, для которых проводится сразу замена. В условиях гаража восстановление деталей становится невозможным. Для замены потребуется обзавестись такими вещами:

  1. Бородок 10-миллиметрового диаметра.
  2. Молоток.
  3. Запрессовочное приспособление. Оно может понадобиться и, когда ремонтируют задний мост.

Последовательность действий

Следуют вышеизложенным инструкциям, снимая тягу. Детали надо заранее обработать жидкостью WD-40. Металлическая щётка помогает избавиться от грязи и пыли. Далее действия выполняются согласно указанному алгоритму:

  • После снятия тяги втулка должна извлекаться без проблем;

Но такое поведение характерно для деталей без серьёзной ржавчины, с сильным износом. Иначе придётся использовать молоток, чтобы выбить конструкцию со своего места. Бородок вставляется внутрь предварительно.

  • От сайлентблока избавляются, если резиновая часть повредилась слишком сильно. Отвёрткой или монтажной лопатой поддевают части, которые мешают всё освободить;
  • Острым ножом или наждачной бумагой тщательно прочищают поверхность проушины внутри. Остатки резины и ржавчины должны после этого исчезнуть полностью;
  • В проушину ставят новую втулку, проводят запрессовку с помощью нового оборудования;
  • Бородок помогает справиться с этой частью работы. Главное – действовать осторожно во избежание повреждений.

Заключение

Машину не придётся отгонять в сервисный центр, чтобы грамотно заменить реактивные тяги на ВАЗ 2107. Работа без проблем выполняется своими руками. Надо только точно следовать инструкциям, тогда с процессом справится любой мастер, даже начинающий.

Запрашиваемая страница не найдена!

Модуль передней подвески 1117, 1118, 1119 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99135)
15,500.00 р. 14,900.00 р.  
Модуль передней подвески 1117-1119, 2190-2194 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99137)
14,110.00 р. 13,930.00 р.  
Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99133)
15,500.00 р. 14,900.00 р.  
Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99133)
14,110.00 р. 13,930.00 р.  
Модуль передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99137)
15,500.00 р. 14,900.00 р.  
Амортизатор задний SS20 2110,1119,2170 комфорт (2 шт.)(SS20126)
4,650.00 р. 4,310.00 р.  
Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК Лидер» низкое для Волжанки.
15,000.00 р. 13,500.00 р.  
Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК» Престиж стандартное
15,000.00 р. 13,500.00 р.  
Модуль задней подвески 1117,1118, 1119,2108,2109, 21099,2110, 2111,2112, 2113,2114, 2115,2170, 2171,2172, 2190,2191, 2192,2194, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
12,400.00 р. 11,950.00 р.  
Модуль Передней подвески 1117, 1118, 1119, Калина SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
17,650.00 р. 17,350.00 р.  
Модуль Передней подвески 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
15,920.00 р. 15,600.00 р.  
Модуль Передней подвески 2170,2171,2172,Приора SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
17,650.00 р. 17,350.00 р.  
Модуль Передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Гранта, Калина-2, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
17,650.00 р. 17,350.00 р.  
Опора передней стойки SS20 2108 Стандарт ( 2 шт.) (SS10101)
3,500.00 р. 3,340.00 р.  
Опора передней стойки SS20 2170 Приора мастер (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10110)
3,850.00 р. 3,670.00 р.  
Опора передней стойки SS20 2190 мастер Гранта с ЭУР (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10123)
3,670.00 р. 3,390.00 р.  

Как менять реактивные тяги на ваз 2107

Перед тем как поменять реактивные тяги на ВАЗ 2107, отыщите подходящее место. Работу нужно выполнять на яме или эстакаде. В крайнем случае, найдите ровную площадку, поднимите и зафиксируйте нужную часть автомобиля.

Для работы подготовьте:

необходимый набор ключей;щетку по металлу;WD-40.

Алгоритм замены реактивных тяг следующий:

1. Вычищайте места соединения реактивных тяг с помощью специальной щетки. После обработки обязательно побрызгайте болтовое соединение WD-40 и дайте время отмокнуть.

Обратите внимание! Что процесс замены тяг идентичен поэтому описывать, как меняется каждая тяга в отдельности нет смысла.

2. Бывает что с первого раза открутить не получится. Проведите повторную обработку вэдэшкой и выждите еще немного времени.

Для большей эффективности можно взять ключ с большим «плечом» и отворачивайте гайку (конечно, если вы работаете лежа под машиной, то такой вариант вряд ли подойдет).
3. Как только гайка поравняется с краем болта, нанесите несколько ударов молотком, чтобы сместить болт с «насиженного» места, так как он обычно сильно прикипает во втулке.

4. С помощью ключа выкручивайте гайку полностью и доставайте болт, ели он не поддается воспользуйтесь выколоткой.

5. Если тяга была вырвана «живьем», то вам придется достать остатки крепления. Сделать это можно с помощью небольшой монтажной лопатки.

6. Теперь переходите ко второй части крепления. Здесь еще придется отвернуть нижнюю часть амортизатора, вытащить распорную втулку и отвести его в сторону, делается это для того что бы получить доступ к болту реактивной тяги

8. Гайки могут идти слишком туго–это нормально. Объясняется это тем, что для крепления используется самоконтрящаяся гайка. Ее особенность – наличие капронового «бортика» по краю, который делает соединение более плотным.
11. Дальше – сложнее. Особенность конструкции такова, что болт устанавливается со стороны редуктора. Как следствие, бить по болту не очень удобно – для этого нужно раскрутить все лишнее с левой стороны (снять тормозной диск, достать полуось и так далее).

Конечно, выполнять такие работы – это серьезная затрата сил и времени, поэтому такой работой заниматься нет смысла. Попробуйте зачистить соединение щеткой, обработать WD-40 и после этого сделайте попытку выкручивания фото 2.

Если снова ничего не выходит, то без болгарки уже не обойтись. Срезайте головку болта на промежутке между сайлентблоком и кронштейном. Аналогичную манипуляцию выполняйте и с другой стороны.

12. С помощью монтажной лопатки доставайте тягу из кронштейна.

Обратите внимание, что в случае трещины или поломки реактивной тяги не стоит ее заваривать или пытаться восстанавливать другим способом – это опасно.

Лучше установить новую тягу и больше не переживать за возможный выход из строя узла.

Установка тяги производится по такому алгоритму

1. Устанавливайте тягу сначала в передний кронштейн. Перед тем как вставлять болт в подготовленное место, обязательно смазывайте его с помощью нигрола.

2. Вставляйте реактивную тягу в задний кронштейн. При этом не удивляйтесь, если отверстия совпадать не будут.

Если тяга была сломана, то под воздействием нагрузок мост постоянно перемещался. Это, в свою очередь, привело к смещению крепления.

Чтобы совместить отверстия, необходимо взять монтажную лопатку, упереть ее за кронштейн и выкручивать мост до совмещения отверстий. Как только отверстия проемы станут на один уровень, вставляйте болт и закручивайте гайку.

Путем простых манипуляций, вы сможете самостоятельно заменить реактивную тягу и сэкономить немного средств на посещении СТО.

Главное – не пропустить момент выхода тяги или втулки из строя. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Добро пожаловать!
Реактивные тяги – это неотъемлемая часть в подвески автомобилей, они только вступают в работу при наезде на кочку или при трогании с места, всего тяг пять в классическом автомобиле, все располагаются в задней части авто, две по бокам, две в центре (Ближе к центру) и одна длинная, но называется она не реактивная тяга, а поперечная штанга, как всё это меняется, мы подробно описали в этой статье, принцип замены всех тяг один и тот же, поэтому проблем с их заменой у Вас не должно будет возникнуть.

Примечание!
Тяги крепятся при помощи болтов на конце которых гайки завёрнуты и тому подобного, поэтому сразу думайте что для замены тяг нужно взять будет и кстати, рекомендуем всю работу на яме осуществлять с ней гораздо удобней тяги менять и про домкрат с баллонным ключом не забудьте!

Краткое содержание:

Где находятся реактивные тяги?
Увидеть их на автомобиле сложно (Посредством фото), если своими глазами посмотреть, то всё до мельчайшего разглядеть можно будет, поэтому фото мы не стали выкладывать, а выложили подробную схему задней подвески классического авто, посмотрев на неё можно увидеть как каждая тяга стрелкой указана, разберём по подробней: На фото всего приведено пять стрелок, красная обозначает ту самую длинную тягу под названием «Поперечная штанга», две синих стрелки указывают на продольные штанги и две зелёных на продольные тяги, благодаря этому всему, задняя подвеска получается более менее устойчивой к завалу задних колёс при езде на кочки, приведём пример, если все тяги снять то при наезде на кочки задние колёса и поперёк будут ходить и заваливаться (Вместе с ними и мост будет перемещаться и он выскочить даже может), из-за этого будет плохая устойчивость автомобиля на высокой скорости и большая вероятность того, что автомобиль при резком повороте руля перевернётся, с тягами же мост держится крепко в одном положении, а при наезде на кочке происходит их скручивание и даже если мост уйдёт вперёд, то он сразу же вернётся в своё изначальное положение, в связи с чем развал колёс не измениться и машина будет ехать точно так же ровно как и до этого ехала.

Когда нужно менять реактивные тяги?
Лучше всего конечно же тяги менять все вместе комплектом, потому что очень неприятно постоянно лазить в подвеску, лучше один раз залезть и всё сделать как надо и забыть об этом на довольно долгое время (Тяги живут года долгое время, но это зависит от дорог и от качества их исполнения, хорошие тяги как мы уже сказали довольно долгую жизнь прослужат), меняются они в том случае, если тяги погнулись, если сайлентблоки потрескались у них и при тому подобных случаях.

Как заменить реактивные тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если Вы решили произвести замену всех тяг, то и по поводу замены болтов подумайте, что Вам это даст, во-первых с новыми болтами будет по приятней работать, во-вторых гайки будут заворачиваться гораздо легче по резьбе чем это будет происходить со старыми заржавевшими болтами, ну и в-третьих в будущем если придётся повторно работать с тягами, новые болты будет гораздо легче отвернуть и выбить (Ничего не заржавеет потому что за небольшое время), но производить замену болтов, мы рекомендуем только в случае, когда старые болты уже испортились и все поржавели!

1. Абсолютно все тяги которые присутствуют в задней подвески классического авто, снимаются идентично, поэтому показывать про каждую тягу отдельно фото и объяснять как она меняется мы не будем, возьмём в пример центральную тягу (Другие снимаются аналогично, но есть кой какие нюансы, мы их все укажем), в общем приступим, первым делом смажьте болты и гайки крепления реактивных тяг проникающей смазкой (Таковой может выступать WD-40), после чего дайте смазки хорошенько пропитаться (5 минут достаточно) и дождавшись чего, можете приступать к работе.

2. Первом делом возьмите два ключа (Один из которых должен быть накидной, а другой вороток и головка, так гораздо удобней) и удерживая одним болт от проворачивания, другим открутите гайку, как только операция будет проведена, выбейте болт с помощью рукоятки молотка или при помощи чего ни будь подобного (Полностью болт можно выбить выколоткой или же другим болтом, подходящего размера), затем приподнимите тягу на верх и зачистите всё посадочное место от грязи, если на металлических проушинах (Это куда болт просовывается который тягу крепит, всего проушины две, на одном конце головка болта торчит, а на другом гайка) обнаружены следы ржавчины, то в таком случае возьмите наждачную бумагу и от этого её зачистите, с другой стороны центральная тяга (Где она к кузову крепится) отсоединяется точно так же, после отсоединения, снимите полностью тягу с автомобиля.

3. С центральными тягами разобрались, если решите снять поперечную штангу то откручивать её нужно точно так же (Она по бокам крепиться), но есть одна проблема в установке, при снятии штанги углы у задних колёс изменяются (Они заваливаются) и поэтому когда новую тягу поднесёте у Вас окажется то, что отверстие под болт совпадать не будет (см. фото ниже), по бороть это можно вставив в отверстие мощную отвёртку и силой, совместить эти оба отверстия и вытаскивая её, с другой стороны вставить сразу же болт который позже забить придётся и завернуть гайку этого болта, на этом штанга будет полностью установлена.

4. И про последние тяги пару слов скажем, их менять сложнее всего, потому что там ещё и нижнюю часть заднего амортизатора отворачивать будет нужно (Как отвернуть задний амортизатор снизу, читайте в статье под названием: «Замена задних амортизаторов на ВАЗ», пункт 2-5), после этого откиньте нижнюю часть амортизатора чтобы она не мешала и проделайте точно те же действия, как и с другими тягами, то есть одним ключом удерживайте болт от проворачивания, а другим выверните гайку, выбив болт, отсоедините тягу от одного конца, от кузова отсоединяется она абсолютно идентично.

5. За время всех операций по замене, у Вас возникнут проблемы только с болтами, а именно их будет очень сложно засовывать обратно, особенно Вы их не засунете если будете работать с вывешенными задними колёсами, дадим совет, почти всегда во время замены реактивных тяг подвеска должна быть нагруженной, иногда сильно нагружена быть должна, иногда даже колёса чуть чуть земли касаться должны будут, Вы это всё учитывайте и в связи с этими особенностями, регулируйте высоту и степень нагруженности задний подвески у автомобиля.

Примечание!
И кстати, чтобы болты в будущем легко можно было вынуть и резьба не закисала, по рекомендуем смазать их перед установкой солидолом и тогда в будущем они легко отвернуться, если даже не захотите через некоторое время менять тяги сами а будете отдавать машину на СТО, то за смазанные болты они Вам только спасибо скажут, поэтому учитывайте это и проблем с болтами будет куда меньше!

Дополнительный видео-ролик:
Подробный видео-ролик в котором объясняется процесс замены всех реактивных тяг на классическом автомобиле, закреплён чуть ниже:

Использование реактивных тяг в подвеске автомобиля улучшает устойчивость и управляемость машины при движении, особенно по неровной дороге. На ходу задний мост испытывает сильные нагрузки с разными векторами направленности. Без реактивных тяг или с поврежденными тягами автомобиль при больших нагрузках на подвеску начинает вести себя опасно. Именно реактивные тяги предотвращают раскачивание автомобиля и не дают ему опрокинуться при резком маневре. Их состояние критично влияет на безопасность вождения.

Поэтому следует периодически контролировать состояние реактивных тяг и проводить своевременный ремонт или замену этих деталей.

Неисправности реактивных тяг

Реактивная тяга ВАЗ 2107, как любого другого автомобиля, принимает на себя нагрузки, направленные на смещение или раскачивание задней оси. Если эти детали выходят из строя, поведение автомобиля на дороге меняется: ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь и даже возникает угроза внезапного изменения траектории или опрокидывания авто. Какие факторы становятся причиной поломки или износа рулевых тяг?

  1. Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить его, не перегружая автомобиль.
  2. Скручивающие нагрузки. Они чаще всего возникают при наезде на препятствие. Уменьшить их можно, снижая скорость перед препятствием.
  3. Химическое воздействие воды химикатов, которыми посыпают дороги в зимний период.

Поэтому важно регулярно проверять состояние тяг и своевременно выявлять деформацию, сколы и трещины. Появление таких признаков свидетельствует о необходимости замены детали.

Задние тяги ВАЗ 2107 имеют слабые места – сварочные швы, которыми проушины крепятся к тяге и сайлентблоки. Последние сделаны из резины, которая изнашивается намного быстрее, чем металлические детали тяги. Износ сайлентблоков способствует появлению люфтов, которые мешают тягам выполнять стабилизирующую функцию. Что касается поломки сварного соединения, то она может привести к самым плачевным результатам, вплоть до аварии.

Неисправность реактивных тяг проявляется в характерном стуке в задней подвеске во время движения. Такой стук говорит о необходимости немедленной проверки состояния задней подвески.

Для устранения дефектов рулевых тяг, как, собственно, для диагностики подвески, можно обратиться на СТО. Но следует знать, что ремонт и замена этих деталей – достаточно простая операция, которую можно проделать самостоятельно, даже не имея большого опыта авторемонтных работ.

Последствия неисправности реактивных тяг

Как сказано выше, поломка реактивной тяги плохо сказывается на управляемости и безопасности автомобиля. Корпус автомобиля теряет стабильность, траектория движение становится нестабильной.

Не слишком хорошая аэродинамика “семерки” дополняет нестабильное поведение кузова, на большой скорости превращая автомобиль в тяжело управляемый болид. Поэтому нужно устранять проблемы при первых их признаках, не дожидаясь поломки деталей.

Выбор реактивных тяг

В зависимости от производителя, цены на реактивные тяги ВАЗ 2107 отличаются в несколько раз. Независимо от производителя, эти детали изготавливаются из пружинящих сортов стали. Обычно брак можно выявить еще при покупке. Перед приобретением тяги надо осмотреть на наличие сколов и трещин, особенно в местах сварки. Покупать их лучше у проверенном магазине, при этом не стоит забывать брать товарный чек, дающий возможность вернуть товар, если брак проявится не сразу.

Что необходимо для замены реактивных тяг Ваз 2107

Если вы решили произвести ремонт реактивных тяг ВАЗ 2107, вам понадобятся:

  • набор гаечных ключей;
  • щетка по металлу;
  • монтажная лопатка;
  • средство WD-40, помогающее открутить заржавевшие резьбовые соединения.

Снятие реактивных тяг

Замена реактивных тяг ВАЗ 2107 состоит из двух этапов: снятие старых и монтаж новых. Снимаются тяги следующим образом:

  • Тщательно очистить резьбовые соединения металлической щеткой от ржавчины и грязи, затем обработайте WD-40 и подождите некоторое время, прежде чем продолжить работу.
  • Открутите гайку, которая держит тягу на свободной стороне. Откручивается она довольно тяжело, поэтому стоит взять ключ с длинной рукоятью и при необходимости еще раз побрызгать резьбу WD-40.
  • Демонтируйте болт с гайкой и перейдите к другой стороне тяги.
  • Отверните гайку нижнего крепления амортизатора и достаньте болт с распорной втулкой.
  • Отодвиньте амортизатор в сторону, чтобы получить доступ ко второму болту крепления тяги.
  • Металлической щеткой очистите резьбу болта и обработайте ее WD-40.
  • Открутите гайку, вытащите болт.

Примечание: если гайку открутить не получается, болт необходимо срезать.

  • Используя монтажную лопатку, снимите реактивную тягу.
  • Если болт был срезан, извлеките остатки крепления тяги.

Примечание: недопустимо пытаться заваривать трещины на треснувшей тяге – шов не выдержит нагрузок. Поэтому треснувшие тяги подлежат обязательной замене.

Ремонт и установка реактивных тяг

Если металлическая часть тяги находится в хорошем состоянии, их можно использовать повторно. Необходимо только заменить резиновые сайлентблоки. Для этого надо извлечь из проушин старые детали и запрессовать новые. Облегчить запрессовку можно, смазав поверхность моющим средством для посуды (оно не разъедает резину).

Установка новых тяг проводится так:

  • установить проушину тяги в передний кронштейн;
  • смазать болт крепления нигролом или литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
  • установить проушину тяги задний кронштейн;
  • вставить болт крепления, смазанный нигролом или литолом, и затянуть гайку.

По причине смещения заднего моста отверстия в кронштейне и проушине тяги могут не совпадать. В этом случае необходимо подправить положение тяги при помощи монтажной лопатки.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Замена втулок реактивных тяг ваз 2107

В данной статье речь пойдет о замене рулевых тяг на ВАЗ 2107, к чему приводит несвоевременная их замена и как определить, что тяги пора менять. Замена рулевых тяг на ВАЗ 2107 – это процесс, который можно не обращаясь в автосервис выполнить самостоятельно. Хотя эта процедура не является элементарной, с которой справится даже ребенок, все же, имея некоторые навыки по ремонту авто, справиться с ней самостоятельно вполне возможно.

Как определить, что рулевые тяги пришли в негодность

Во время эксплуатации транспортного средства детали подвески подвергаются чрезмерным нагрузкам, в результате чего впоследствии приходят в негодность и становятся не в состоянии обеспечить безопасную и комфортную езду.

Определить, что некоторые детали подвески пришли в негодность можно по следующим признакам:

  • Подвеска издает странные стуки при движении;
  • Во время движения по трассе ощущается дрожание руля;
  • Увеличение люфта руля;
  • Неравномерное изнашивание резины;
  • Автомобиль уводит в сторону при движении по прямой траектории.

Если во время эксплуатации автомобиля вы стали замечать какие-либо признаки из перечисленных выше, то необходимо незамедлительно произвести диагностику ходовой системы автомобиля, либо самостоятельно, либо обратившись в специализированный сервис.
Диагностика рулевой трапеции

Если вам необходимо произвести диагностику подвески самостоятельно, то для этого нам понадобится смотровая яма или эстакада. Самым идеальным вариантом является подъемник, но такая роскошь есть не у каждого автолюбителя. Мы же рассмотрим диагностику подвески на примере смотровой ямы.

Итак, устанавливаем автомобиль на смотровую яму. Чтобы определить неисправность рулевых тяг, нужно знать их устройство. Некоторые автолюбители проверяют ее на биение путем кручения и ошибочно думают, что она не исправна. Проверять ее на биение нужно движением вверх-вниз. Она не должна болтаться и издавать стуки.

Также при диагностике рулевых тяг обратите внимание на сошку маятника рулевой колонки. Так как если она будет болтаться, а вы, не обратив на нее внимания, ошибочно сочтете неисправными рулевые наконечники. Также обращаем внимание на сошку рулевого редуктора. Если в процессе диагностирования выяснилось, что элементы подвески пришли в негодность, их необходимо заменить.

Как поменять рулевые тяги самостоятельно

Если вашему автомобилю требуется незамедлительная замена рулевых тяг, то менять можно как одну, так и обе тяги, в случае равномерного износа. Но все же рекомендуется менять сразу всю трапецию, чтобы в дальнейшем не возвращается к этому вопросу.

Для замены трапеции нам понадобится следующее:

  • Набор необходимых инструментов;
  • Съемник для шаровых опор;
  • Новые запасные части;
  • Немного терпения и свободного времени.

Демонтаж. Для лучшего удобства можно снять переднее колесо автомобиля с той стороны, где вы собираетесь менять тягу.
Прежде чем приступить к демонтажу рулевой тяги, нужно тщательно почистить ее от грязи и при необходимости нанести WD-40 на резьбовые соединения, чтобы в дальнейшем облегчить себе работу. Затем рулеткой отмерьте и зафиксируйте на листке бумаги длину боковой тяги, чтобы не нарушить схождение колес. Аккуратно пассатижами выньте шплинт и скрутите гайку. Отверните гайку крепления с пальца, который крепится к сошке маятника либо рулевого редуктора.

Затем с помощью специального съемника выпрессовываем пальцы. Если в наличии нужный нам съемник отсутствует, можно воспользоваться подручными средствами. Для этого берем молоток и аккуратно четкими и резкими движениями наносим удары в проушину рычага поворотного кулака (место соединения пальца рулевой тяги). Выбив палец из проушины, то же проделываем и с другой стороны тяги. Выпресовав пальцы, тяга свободно снимается.

Перед тем как начать обратную сборку деталей подвески, убедитесь в правильности их установки. Тяги различаются между собой: левая и правая. Не забудьте перед установкой тяги отрегулировать ее длину. Она должна быть такой же, как у демонтированной.

Откручиваем хомуты и в зависимости от того, какой длины она нам нужна, закручиваем или выворачиваем наконечник. Выставив нужную нам длину, устанавливаем ее на место и производим сборку в обратном порядке.

При сборке желательно все резьбовые соединения смазать. Для смазки резьбовых соединений используйте нигрол. Не нужно смазывать соединения литолом, так как он используется только в закрытых соединениях. Нигрол же идеально подходит для открытых соединений, так как хорошо отталкивает воду.

После замены рулевых тяг на ВАЗ 2107 лучше всего обратится в ближайший автосервис для проверки схода-развала колес. Как ни старайтесь замерять тяги, установив новые, некоторый перекос колес на автомобиле все же появится.

Особенности системы управления у «семерки» Ставшая за многие годы классикой, седьмая модель «Жигулей» продолжает наматывать километры и радовать владельцев своей надежностью и простотой в эксплуатации. Найти какую-либо деталь для не представит труда даже для полного «чайника». А технология восстановительных работ в домашних условиях отточена поколениями автолюбителей.

Если спросить у опытных водителей, с чего они начинали, то каждый третий скажет: с «Жигулей». Да, встретятся и нелестные отзывы, но при этом в глазах будет заметна ностальгия – любой вспомнит какое-то знаменательное событие, связанное с «семерочкой». Впрочем, не будем отвлекаться и рассмотрим опыт обслуживания и ремонта системы управления, а именно замены рулевых тяг на ВАЗ 2107

.

Обязательное обслуживание узлов системы

Стабильность передних колес является обязательным условием, влияющим на устойчивость автомобиля. Любое нарушение настроек или выход из строя одной детали неизменно оборачиваются цепной реакцией, влекущей к разбалансировке всей системы. Вот почему производителем предусмотрены определенные работы по обслуживанию

, которые включают:

  • очистку от загрязнений;
  • развал-схождение колес;
  • регулировку червячного механизма;
  • контроль свободного хода руля;
  • проверку привода.

Приступаем к работе

Тщательно очистив щеткой места соединения, обрабатываем их обильно универсальной смазкой. Нужно подождать, пока она полностью проникнет внутрь. Далее подбираем головку нужного размера (на 19) и откручиваем гайку, что держит тягу на свободной стороне. Если она туго идет, можно повторно брызнуть смазку на резьбовое соединение. Когда конец болта поравняется с гайкой, берем в руки молоток. Нужно нанести несколько ударов по болту и извлечь последний наружу. После этого переходим ко второй стороне. Для ее снятия нужно раскрутить нижнее крепление амортизатора.

Далее достать распорную втулку упругого элемента. Так мы получим доступ ко второму болту реактивной тяги ВАЗ-2107. Если гайки плохо откручиваются, и не помогает даже смазка, можно срезать болт болгаркой. Обратите внимание: не стоит выбивать данный элемент молотком, поскольку он находится близко к редуктору. На следующем этапе необходимо достать остатки самой тяги наружу.

Если была использована болгарка, важно удалить все остатки креплений монтажной лопаткой. Как далее производится замена реактивных тяг ВАЗ-2107? После этого устанавливается новый элемент в прежние места креплений. Но при установке могут возникнуть трудности. Поскольку старая тяга уже не справлялась со своей задачей, мост мог «уехать» на несколько градусов в сторону.

Чтобы новая тяга нормально закрепилась, уприте монтажную лопатку в кронштейн и выкрутите мост до тех пор, пока отверстия не будут совпадать. Далее закрутите все болты и гайки. Ту же самую процедуру производят и на второй стороне. Для закручивания используется тот же вороток и шестигранная головка на 19.

Назначение и необходимые проверки системы управления транспортным средством

Передача усилия к поворотным рычагам от рулевого механизма осуществляется при помощи тяг, которые являются составляющей частью, так называемой, трапеции. Этот узел состоит из:

  • редуктора;
  • длинной штанги;
  • маятникового рычага;
  • два длинных наконечника;
  • два коротких наконечника;
  • два зажимных устройства со стяжными хомутами.

От перечисленных деталей зависит управляемость, комфорт и безопасность передвижения. Поэтому контролю над их состоянием следует уделять повышенное внимание и не нарушать график периодических осмотров. Некоторые предпочитают доверять мастерам СТО, но, если разобраться, то подобная операция вполне выполнима в домашних условиях.

Для этого будет достаточно наличия смотровой ямы или эстакады. Далее обследуем:

  • состояние резиновых пыльников;
  • осевое перемещение пальцев;
  • наличие трещин;
  • шарниры на наличие зазоров;
  • крепление маятника к кузову.

Далее необходимо проверить люфт руля. При покачивании влево-вправо, свободный ход допускается не более 2 см. Нажать педаль тормоза и испытать легкость хода «баранки» — она должна сравнительно легко вращаться.

Установка тяги делается следующим образом:

  • сначала монтируется тяга в передний кронштейн. Перед вставлением болта в нужное отверстие, он обрабатывается нигролом;
  • реактивная тяга помещается в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не будут совпадать.

Если реактивная тяга была сломана, то под нагрузкой мост все время перемещался. Это и привело к смещению.

Чтобы отрегулировать отверстия, нужно монтажной лопаткой, уперев ее за кронштейн, выкручивать мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, требуется вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас получится своими руками осуществить замену реактивных тяг и сэкономить средства на посещение СТО.

Довольно часто причиной появления стука в районе задних колес ВАЗа является износ втулок реактивных тяг. Многие меняют тяги целиком, так как это гораздо проще, чем заменить втулки. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в разы больше ресурса втулок, поэтому имеет смысл поменять только втулки. Сделать самостоятельно это несложно, главное – знать технологию.

Все работы по замене задних реактивных тяг на ВАЗ 2101-2107 удобнее производить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно снять старую реактивную тягу. С одной стороны она крепится к кузову, а с другой – к мосту.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты с помощью металлической проставки и освобождаем реактивную тягу. Затем необходимо выпрессовать старую металлическую втулку. Для этого нужно зажать проушину реактивной тяги в тисках и выбивать металлическую втулку с помощью проставки.

После того как она выбита, снять резиновую втулку не составит труда – достаточно поддеть ее отверткой. Внутренность проушины лучше всего зачистить напильником.

Для того чтобы установить новые втулки на ВАЗ, нужно воспользоваться тисками. Сначала устанавливаем резиновую втулку – смазываем внутреннюю часть проушины тяги и втулку мыльной водой, а затем с помощью тисков запрессовываем втулку в проушину. Точно так же нужно поступить и с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второй проушины.

При установке реактивной тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем как вставлять болт во втулку реактивной тяги его лучше всего смазать смазкой – литолом или . Так как реактивная тяга в процессе эксплуатации изменяет угол своего положения, смазка защитит болт от стирания резьбы. Впоследствии этот болт будет гораздо проще снять.

Рад Вас приветствовать, друзья, на блоге « »

Стук в задних колесах копейки, двойки и следующего ряда классических моделей отечественного автопрома появляется от износа втулок реактивных штанг или как еще их называют – тяг. Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти нужные для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют штанги целиком, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если конечно сама тяга не согнулась или не деформировалась. Естественно поменять полностью тягу гораздо проще, чем выбивать изношенную «резинку», а потом назад запрессовывать новую, но этот процесс более экономный и не такой уже сложный.

На рынке сегодня можно встретить много различных ремонтных комплектов, как и штанг полностью, так и втулок отдельно. При покупке стоит обратить внимание на комплектацию, а конкретнее на количество больших и малых резиновых запчастей. Большинство предоставляют наборы с 4-мя большими и 6-ю малыми втулками. Лучше взять ремкомплект для ВАЗ-2121 у которого все элементы одинаково большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но зато полученный результат оправдает все ожидания. Кроме резиновых втулок необходимо будет приобрести и металлические, которые в любом случае тоже необходимо будет заменить.

Процедуру замены втулок задней реактивной тяги необходимо осуществлять на смотровой яме. В первую очередь нужно открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем снять болты и освободить саму тягу.

При долгой эксплуатации машины, для осуществления этой операции, могут понадобиться специальные инструменты, например, металлическая проставка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт. После снятия реактивной тяги, можно приступить к выбиванию изношенных втулок. Для этого лучше зажать ушко штанги в тиски, и с помощью той же проставки и молотка выбить резинку. После того как втулка сошла со своего места, ее можно легко снять, поддев ее отверткой. В крайнем случае, если она уже прикипела к металлу, втулку можно выдернуть плоскогубцами. После освобождения ушка штанги от резиновой втулки, внутреннюю его поверхность необходимо зачистить с помощью наждачной бумаги и протереть поверхность сухой тряпкой.

При установке новой втулки нужно убедиться, что внутренняя поверхность ушка является гладкой и без шероховатостей. Далее штанга и новая резинка обрабатывается мыльной водой, для того чтобы избежать большого трения. Заменяемая втулка одевается в проушину тяги и с помощью тисков, аккуратно и не спеша запрессовывается. После этого таким же образом осуществляется установка металлической части. Такие же действия необходимо произвести и со второй частью реактивной тяги.

Кроме замены втулок нужно так же позаботиться и о болтах с гайками. Желательно их тоже поменять, потому как реактивная тяга это подвижный элемент автомобиля. Посадочные места кузова и моста машины предварительно зачищаются и смазываются специальным маслом. После этого тяга с замененными втулками прикручивается к корпусу. Так же можно смазать и сами болты, таким образом, защитив их от коррозии.

Стуки и потряхивания в автомобилях ВАЗ в основном зависят от задних реактивных тяг, поэтому следует уделять им внимание, тем более решение проблемы не затрагивает большие финансовые вливания и не требует большего мастерства и опыта. Бывали даже случаи, когда задняя штанга просто лопалась в районе ушка и задний мост «вело» по дороге, но отечественная машина все равно сохраняла ход.

Признаки неисправности рулевой трапеции ВАЗ 2107

Определить, что рулевые наконечники ВАЗ 2107 изношены можно по таким признакам:

  • увеличенный люфт руля;
  • стуки в рулевом управлении;
  • ускоренный или неравномерный износ покрышек.

Причиной последнего также могут быть погнутые рулевые тяги. Кроме этого, их деформация приводит к уводу автомобиля с прямой траектории.

Похожие явления наблюдаются при износе других элементов передней подвески и неправильно отрегулированных углах развала и схождения колес. Поэтому прежде чем менять тяги и наконечники, необходимо убедиться, что причина кроется в них. Чтобы проверить наконечники и рулевые тяги ВАЗ 2107, необходимо обеспечить доступ к авто снизу — поднять на подъемнике либо установить над смотровой ямой.

Осмотр лучше начать с рулевых наконечников. Проверить состояние пыльников, которые не должны иметь разрывов и трещин. Допустимый люфт шарниров наконечников — 1,5 мм. Если слышны стуки, когда наконечник дергают вверх и вниз, он подлежит замене.

В отличие от наконечников, рулевые тяги практически не изнашиваются. Они могут лишь погнуться в результате аварии или при сильных ударах в подвеску (например, при попадании автомобиля в дорожную яму на значительной скорости).

Примечание: В случае деформации рулевые тяги подлежат обязательной замене. Пытаться их выпрямить и установить назад — недопустимо!

Неисправности реактивных тяг

Реактивная тяга ВАЗ 2107, как любого другого автомобиля, принимает на себя нагрузки, направленные на смещение или раскачивание задней оси. Если эти детали выходят из строя, поведение автомобиля на дороге меняется: ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь и даже возникает угроза внезапного изменения траектории или опрокидывания авто. Какие факторы становятся причиной поломки или износа рулевых тяг?

  1. Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить его, не перегружая автомобиль.
  2. Скручивающие нагрузки. Они чаще всего возникают при наезде на препятствие. Уменьшить их можно, снижая скорость перед препятствием.
  3. Химическое воздействие воды химикатов, которыми посыпают дороги в зимний период.

Необходимые инструменты

Чтобы поменять рулевые тяги или трапецию в сборе, понадобятся такие инструменты:

  • набор накидных или рожковых ключей;
  • пассатижи;
  • съемник для рулевых тяг.

Последний пункт крайне важен. Без съемника демонтировать рулевые тяги если не невозможно, то крайне тяжело. Есть несколько типов съемников, позволяющих демонтировать рулевые наконечники. Лучше приобрести универсальный съемник, позволяющий снимать рулевые и шаровые наконечники на автомобилях различных марок.

Ремонт и установка реактивных тяг

Если металлическая часть тяги находится в хорошем состоянии, их можно использовать повторно. Необходимо только заменить резиновые сайлентблоки. Для этого надо извлечь из проушин старые детали и запрессовать новые. Облегчить запрессовку можно, смазав поверхность моющим средством для посуды (оно не разъедает резину).

Установка новых тяг проводится так:

  • установить проушину тяги в передний кронштейн;
  • смазать болт крепления нигролом или литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
  • установить проушину тяги задний кронштейн;
  • вставить болт крепления, смазанный нигролом или литолом, и затянуть гайку.

По причине смещения заднего моста отверстия в кронштейне и проушине тяги могут не совпадать. В этом случае необходимо подправить положение тяги при помощи монтажной лопатки.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Множество идей оригинальных и приятных подарков по любому событию и на все случаи жизни

Довольно часто причиной появления стука в районе задних колес ВАЗа является износ втулок реактивных тяг. Многие меняют тяги целиком, так как это гораздо проще, чем заменить втулки. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в разы больше ресурса втулок, поэтому имеет смысл поменять только втулки. Сделать самостоятельно это несложно, главное – знать технологию.

Замена рулевых тяг ВАЗ 2107

В зависимости от количества наконечников и тяг, подлежащих замене, следует определиться — покупать и менять детали отдельно или заменить рулевую трапецию в сборе. Трапеция ВАЗ 2107 в сборе устанавливается проще и обходится дешевле, чем покупка деталей по отдельности.

Работы надо проводить, подняв машину на подъемнике или установив на смотровую яму. Тяги с левой и правой стороны меняются примерно одинаково. Порядок замены такой:

Примечание: при отсутствии съемника можно выбить палец из поворотного кулака молотком, нанося удары по рычагу вдоль оси. Можно облегчить работу, нанеся на палец средство WD-40. С его помощью палец выйдет из рычага намного легче.

  • Расшпринтовать и выкрутить гайку второго пальца наконечника.
  • С помощью съемника или молотка выпрессовать второй палец из промежуточного шарнира.
  • Снять рулевую тягу.
  • Установить новую тягу.
  • Затянуть и зашплинтовать гайки на пальцах тяги.

Таким образом производится замена рулевых тяг ВАЗ 2107. При замене трапеции в сборе достаточно отстыковыть тяги от поворотных кулаков колес и рычага рулевого редуктора, что займет меньше времени и потребует меньше усилий.

Рулевые наконечники крепятся к тягам через специальные втулки, позволяющие регулировать их длину. Таким образом устанавливается угол схождения передних колес. При замене рулевых тяг или трапеции этот угол непременно будет нарушен. При установке новых тяг и наконечников надо позаботиться о том, чтоб их длина соответствовала старым. Для этого необходимо измерить их параметры перед демонтажем. Это позволит минимизировать нарушение угла схождения колес и спокойно доехать до СТО, где специалисты на специальном оборудовании проведут тщательную регулировку.

Приветствую вас дорогие автовладельцы. Предлагаю к просмотру видео инструкцию на тему Замена реактивных тяг ВАЗ 2107. Читайте тщательно нануал к видео.

Инструкция: Замена реактивных тяг ВАЗ 2107 В реактивной тяге самое слабенькое это конечно резиновые втулки. Замена втулок реактивных тяг ВАЗ как шаг процедуры Замена реактивных тяг. Как управится с таковой задачей вы сможете узреть на видео на определенном примера автомобиля ВАЗ 2107. Чтобы поменять тяги либо ихние втулки вам пригодится смотровая яма и набор ключей. Сама процедура довольно обычная. Не надо поддомкрачивать авто, а только иметь открытый доступ под авто. На всей классике, что на ВАЗ 2107 что на ВАЗ 2101 либо 2106 Замена реактивных тяг происходит аналогично. Будет нужно сходу открутить нижнее крепление амортизатора, а потом откручивать крепящие болты тяги. После того как она демонтирована можно приступить или к подмене втулки или подмене реактивной тяги полностью, все находится в зависимости от ситуации. Удачи на дорогах и всех благ.

Когда ВАЗ-2107 нуждается в замене реактивных тяг

Как уже ранее говорилось, тяги изготавливаются из качественного металла (в основном из стали). Это сырье может выдерживать большие нагрузки в течение многих лет эксплуатации.
Слабое место тяг – проушины. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный период службы. Со временем постепенно места припоя могут повредиться или разрушиться.

Чтобы не было проблем при движении и не допустить неисправность тяг, нужно периодически проверять состояние запчастей. При возникновении деформации, трещин, следов разрушения необходима замена реактивных тяг.

Особо нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся,

не выдерживая нагрузок. В результате этого крепление тяг ослабевает, они начинают двигаться относительно основания, переставая выполнять свои непосредственные функции.

При этом ждать выхода резинок из строя не нужно. При возникновении стуков в момент движения автомобиля, осмотра и выявления повреждений на тягах меняйте их незамедлительно. Для этого не обязательно ехать на станцию техобслуживания, вы можете все сделать самостоятельно.

Штанги реактивные ВАЗ

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101 продольная верхняя к-т.2шт ТРЕК
модели группы  
ВАЗ-2101 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2102 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2103 Подвеска задняя посмотреть

Код товара: 255407

Штанга реактивная ВАЗ-2101 продольная верхняя к-т.2шт ТРЕК

Артикул: 2101-2919013 Производитель ТРЕК TLST-101

МКАД 4 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 4 шт.

1 050 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101 продольная нижняя к-т.2шт ТРЕК
модели группы  
ВАЗ-2101 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2102 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2103 Подвеска задняя посмотреть

Код товара: 159339

Штанга реактивная ВАЗ-2101 продольная нижняя к-т.2шт ТРЕК

Артикул: 2101-2919010 Производитель ТРЕК TLST-102

МКАД 3 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 3 шт.

1 250 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 294319

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 к-т 5шт ROSTECO полиуретан

Артикул: 2121-2919010/12/13 Производитель ROSTECO 20117

МКАД 2 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 2 шт.

3 600 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 295847

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 к-т 5шт АвтоВАЗ

Артикул: 2101-2910000-86 Производитель АвтоВАЗ 21010-2910000-86

МКАД 3 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 3 шт.

2 900 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 601103

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 к-т 5шт Классика ТРЕК
Артикул: 2101-2919010/12/13 Производитель ТРЕК ST70-121
МКАД 29 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 29 шт.

2 500 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 047103

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 к-т 5шт ТРЕК

Артикул: 2101-2919010/12/13 Производитель ТРЕК ST70-109

МКАД 0 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 0 шт.

2 750 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

Интернет: нет в наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная короткая АвтоВАЗ
модели группы  
ВАЗ-2101 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2102 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2103 Подвеска задняя посмотреть

Код товара: 003851

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная короткая АвтоВАЗ

Артикул: 2101-2919013 Производитель АвтоВАЗ 21010-2919013-02

МКАД 0 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 3 шт. Интернет 0 шт.

450 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

Интернет: нет в наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная короткая ТРЕК
модели группы  
ВАЗ-2101 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2102 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2103 Подвеска задняя посмотреть

Код товара: 014418

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная короткая ТРЕК

Артикул: 2101-2919013 Производитель ТРЕК TL70-101

МКАД 10 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 10 шт.

550 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная нижняя левая АвтоВАЗ
модели группы  
ВАЗ-2101 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2102 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2103 Подвеска задняя посмотреть

Код товара: 003852

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная нижняя левая АвтоВАЗ

Артикул: 2101-2919010 Производитель АвтоВАЗ 21010-2919010-00

МКАД 3 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 3 шт.

650 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная нижняя левая ТРЕК
модели группы  
ВАЗ-2101 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2102 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2103 Подвеска задняя посмотреть

Код товара: 005797

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная нижняя левая ТРЕК

Артикул: 2101-2919010 Производитель ТРЕК TL70-102

МКАД 7 шт. ОСТШ 3 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 7 шт.

700 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная нижняя правая АвтоВАЗ
модели группы  
ВАЗ-2101 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2102 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2103 Подвеска задняя посмотреть

Код товара: 007756

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная нижняя правая АвтоВАЗ

Артикул: 2101-2919012 Производитель АвтоВАЗ 21010-2919012-00

МКАД 3 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 3 шт.

750 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная нижняя правая ТРЕК
модели группы  
ВАЗ-2101 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2102 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2103 Подвеска задняя посмотреть

Код товара: 014417

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная нижняя правая ТРЕК

Артикул: 2101-2919012 Производитель ТРЕК TL70-103

МКАД 6 шт. ОСТШ 3 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 6 шт.

700 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 003850

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07,2121 поперечная АвтоВАЗ

Артикул: 2107-2919110 Производитель АвтоВАЗ 21070-2919110-01

МКАД 11 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 11 шт.

750 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101-07,2121 поперечная регулируемая СИТЕК (Панара)
модели группы  
ВАЗ-2101 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2102 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2103 Подвеска задняя посмотреть

Код товара: 553814

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07,2121 поперечная регулируемая СИТЕК (Панара)

Артикул: 2101-2919110 Производитель СИТЕК 79024

МКАД 0 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 0 шт.

1 650 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

Интернет: нет в наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101-07,2121 поперечная ТРЕК
модели группы  
ВАЗ-2101 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2102 Подвеска задняя посмотреть
ВАЗ-2103 Подвеска задняя посмотреть

Код товара: 100311

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07,2121 поперечная ТРЕК

Артикул: 2101-2919110 Производитель ТРЕК TB70-101

МКАД 5 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 5 шт.

800 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 103043

Штанга реактивная ВАЗ-2121 продольная АвтоВАЗ

Артикул: 21213-2919010 Производитель АвтоВАЗ 21213-2919010-00

МКАД 2 шт. ОСТШ 3 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 2 шт.

550 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 437016

Штанга реактивная ВАЗ-21213 к-т 5шт ТРЕК

Артикул: 2121-2919010/12/13 Производитель ТРЕК ST70-111

МКАД 9 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 9 шт.

3 200 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 299471

Штанга реактивная ВАЗ-21213 к-т АвтоВАЗ

Артикул: 21213-2910000-86 Производитель АвтоВАЗ 21213-2910000-86

МКАД 8 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 8 шт.

2 600 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 539581

Штанга реактивная ВАЗ-21213, 2123 к-т СИТЕК Лидер Лифт регулир.полиуретан

Артикул: 21213-2910000* Производитель РОССИЯ 21213-2910000*

МКАД 3 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 3 шт.

7 500 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 577228

Штанга реактивная ВАЗ-21214 URBAN к-т АвтоВАЗ

Артикул: 21213-2910000-87 Производитель АвтоВАЗ 21213-2910000-87

МКАД 4 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 4 шт.

4 300 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Какая польза от реактивных тяг на ВАЗ 2107. Как заменить сайлентблоки на задних реактивных тягачах в автомобилях ВАЗ (классика)

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химии от дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего при этом ломаются втулки тяги тяги, которые необходимо время от времени менять.

При необходимости замены ВАЗ-2107 реактивной тяги

Как уже было сказано ранее, упор выполнен из качественного металла (в основном из стали).Это сырье выдерживает большие нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации.

Слабые места тяги — глаза. Эти детали приварены к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный срок службы. Со временем точки пайки могут быть повреждены или разрушены.

Чтобы не было проблем при движении и чтобы не допустить неисправности тяг, необходимо периодически проверять состояние запчастей. При деформации, трещинах, следах разрушения необходима замена струйных стержней.

Особо нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто ломаются, не выдерживая нагрузок. В результате ослабевает фиксация стержней, они начинают двигаться относительно основания, перестая выполнять свои непосредственные функции.

В этом случае не нужно ждать освобождения резинки. Если в момент движения машины есть стуки, осмотрите и выявите повреждения на тягах, немедленно замените их. Для этого не обязательно идти на СТО, можно сделать самому.

Пошаговая замена жиклеров

Работы ведутся на эстакаде или приямке. Если такой возможности нет, то есть ровная площадка, нужная часть машины поднимается и фиксируется.

Для работы вам понадобится:

  • комплект ключей;
  • WD-40;
  • щетка по металлу.

Замена тяговых штанг осуществляется в следующем порядке:

  1. Очищаются специальной щеткой места соединения стержней.После этой процедуры необходимо обработать болтовое соединение WD-40 и дать время намокнуть.
  2. Бывает, что с первого раза открутить не получается, потом обработка повторяется и ждёт какое-то время.

Для максимальной эффективности берется ключ с большим «плечом» и откручивается гайка, но этот вариант не подходит, если вы работаете без ямы и лежа под станком.

  1. Когда гайка достигает края болта, к молотку прикладывают несколько ударов, чтобы вывести его из «твердой» зоны, так как этот элемент обычно сильно закипает во втулке.
  2. Ключ полностью откручивает гайку и достает болт, если не выходит, наносится выбивка.
  3. Если тяга растянута живьем, оставшиеся части механизма остаются. Сделать это можно с помощью монтажного полотна.
  4. Затем перейдите ко второму навесному устройству. На этом этапе нижняя часть амортизатора отворачивается, распорная втулка вытаскивается и отодвигается в сторону, чтобы можно было получить доступ к болту.
  5. Гайки можно очень туго закрутить, но это нормально.Сложность процесса объясняется использованием контргаек для фиксации. Его отличительной особенностью является наличие по краю капроновой кромки, что делает соединение очень плотным.
  6. Дальше будет сложнее. Конструкция конструкции такова, что болт крепится сбоку на редукторе. Чтобы добраться до него, нужно удалить лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. Д.). На реализацию этих мероприятий уходит много времени и усилий.Поэтому рекомендуется почистить соединение щеткой, обработать WD-40, а потом попробовать открутить
  7. Если ничего не происходит, то используется болгарка. Головка болта прорезается на участке между кронштейном и сайлентблоком. Аналогичная процедура проделывается и с другой стороны.
  8. Монтажная лопата получает тягу от кронштейна.

Установка тяги производится по следующей схеме:

  • Сначала устанавливаем тягу в передний кронштейн.Перед тем, как вставить болт в нужное отверстие, его обрабатывают нигролом;
  • В заднем кронштейне размещена реактивная тяга
  • . Не удивляйтесь, если отверстия в точке крепления не совпадут.

Если реактивная тяга была нарушена, то под нагрузкой мост все время двигался. Это привело к сдвигу.

Для регулировки отверстий понадобится монтажная лопата, упирая ее в кронштейн, скручивая мост, чтобы совместить крепеж. Когда они совпадут, нужно вставить болт и зафиксировать гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас появится возможность своими руками заменить струйные звенья и сэкономить на посещении СТО.

Довольно часто причиной стука в районе задних колес ВАЗ является износ втулок реактивных звеньев. Многие меняют тягу полностью, так как это намного проще, чем замена сайлентблоков. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в несколько раз больше ресурса втулок, поэтому имеет смысл менять только втулки.Сделать самому несложно, главное знать технологию.

Все работы по замене задних реактивных звеньев на ВАЗ 2101-2107 удобнее производить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно удалить старую реактивную тягу. С одной стороны он прикреплен к корпусу, а с другой — к мосту.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты металлической проставкой и отпускаем реактивную тягу. Затем необходимо выпрессовать старую металлическую втулку.Для этого необходимо зажать проушину реактивной тяги в тисках и выбить металлическую втулку с проставкой.

После того, как она выбита, снять резиновую втулку несложно — достаточно прикрутить ее отверткой. Внутреннюю часть проушины лучше всего очистить напильником.

Для установки новых сайлентблоков на ВАЗ нужны тиски. Сначала устанавливаем резиновую втулку — смаживаем внутреннюю часть проушины дышла и втулку мыльной водой, а затем с помощью тисков вдавливаем втулку в проушину.Аналогично нужно поступить с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второй петельки.

При установке упорной тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем, как вставить болт во втулку тяги, лучше всего смазать его литолом или. Поскольку реактивная тяга во время работы изменяет угол своего положения, смазка защитит болт от стирания резьбы. Впоследствии этот болт будет намного проще удалить.

Рад приветствовать вас, друзья, в блоге «»

Стук задних колес копейки, двойки и очередной серии классических моделей отечественного автопрома возникает от износа втулок шин или как их еще называют — тяги.Практически все классические ВАЗы в своей комплектации содержат эти необходимые для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют штанги и вовсе, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если только сама тяга не гнута или деформирована. Естественно полностью поменять тягу намного проще, чем выбить изношенную «резинку», а потом снова прижать новую, но этот процесс более экономичный и не такой сложный.

Сегодня на рынке можно найти множество разных ремкомплектов, как и штангу целиком, так и сайлентблоки по отдельности. При покупке стоит обратить внимание на комплектацию, а точнее на количество крупных и мелких резиновых деталей. Большинство предоставляет комплекты с 4 большими и 6 маленькими втулками. Лучше взять ремкомплект на ВАЗ-2121, в котором есть все элементы одинаково большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но результат оправдает все ожидания.Помимо резиновых втулок необходимо будет приобрести металлические, которые в любом случае тоже нужно будет заменить.

Процедуру замены задних упорных втулок необходимо проводить на смотровой яме. В первую очередь необходимо открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем снимите болты и отпустите саму тягу.

При длительной эксплуатации станка для выполнения этой операции могут потребоваться специальные инструменты, например, металлическая распорка, с помощью которой можно вырезать ржавый болт.После снятия тяги можно приступать к выбиванию изношенных втулок. Для этого лучше закрепить шток в тисках, а резиновую ленту разорвать той же проставкой и молотком. После того, как втулка покинула свое место, ее можно легко снять, потянув за нее отверткой. В крайнем случае, если она уже приросла к металлу, втулку можно вытащить плоскогубцами. Высвободив язычок стержня из резиновой втулки, его внутреннюю поверхность необходимо очистить наждачной бумагой и протереть поверхность сухой тканью.

При установке новой втулки необходимо следить за тем, чтобы внутренняя поверхность проушины была гладкой и без шероховатостей. Затем планку и новую резину обрабатывают мыльной водой, чтобы избежать сильного трения. Сменная втулка надевается на проушину дышла и с помощью тисков аккуратно и медленно прижимается. После этого металлическая деталь устанавливается аналогично. Такие же действия необходимо произвести и со второй частью тяги.

Помимо замены втулок нужно еще позаботиться о болтах и ​​гайках.Их тоже желательно поменять, потому что реактивная тяга — подвижный элемент автомобиля. Посадочные места корпуса и моста станка предварительно очищены и смазаны специальным маслом. После этого шток с замененными втулками прикручивается к корпусу. Также можно смазать сами болты, тем самым защитив их от коррозии.

Стук и тряска в автомобилях ВАЗ во многом зависят от обратной реактивной тяги, поэтому стоит обратить на них внимание, тем более, что решение проблемы не влияет на большие финансовые вливания и не требует дополнительных навыков и опыта.Были даже случаи, когда задняя штанга просто лопалась в районе ушей и задняя ось «вела» по дороге, но отечественная машина все равно держала курс.

Интересный способ замены втулки ⇓

Замена сайлентблоков задних жиклеров на ВАЗ классику. Замена втулок жиклеров ВАЗ Инструмент для запрессовки втулок жиклеров

| нет комментариев

Выпрессовка старых втулок реактивной тяги.

Сняв первый рычаг, осматриваем втулку, если она очень старая, то выдавить ее будет очень сложно, в этом случае поможет выгорание.Для этого нужно разжечь огонь и с помощью огня сжечь старую гильзу, также можно сделать это с помощью газовой горелки.

Если у вас мощный захват, вы можете попытаться выжать его.

Запрессовка новых втулок.

После того, как старые втулки выдавлены, приступаем к запрессовке новых; перед этим нужно очистить внутреннюю часть стержня напильником. Если вы хотите, чтобы ваши новые резинки прослужили дольше, я рекомендую использовать полиуретан вместо резины.

Такие сайлентблоки намного прочнее стандартных резиновых.Для их вдавливания понадобятся тиски, либо отрезок трубы подходящего диаметра и болт.

Вот так все выглядит, перед тем, как нажимать на сайлентблок, необходимо его хорошенько смазать мыльной водой, чтобы облегчить установку. Рекомендую посмотреть ремонт этого автомобиля на видео ниже.


Также читайте другие интересные статьи на нашем сайте и присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте.

Реактивная тяга (штанга) — элемент подвески автомобиля, , ограничивающий движение переднего поворотного кулака или задней оси, в зависимости от места установки.Для обеспечения прочности при высоких нагрузках реактивная тяга в основном создается из литой упругой стали. Но кроме стальной основы эта деталь имеет важных элементов сайлентблока (или проушины).

Интересно! Сайлентблок (от англ. Сайлентблок) представляет собой неразборный резинометаллический шарнир, в котором металлические наружная и внутренняя втулки неразъемны друг с другом с помощью вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические петли, у которых сменная резиновая гильза, еще называют сайлентблоками просто.


Петли резинометаллические (далее РМШ) крепятся к стержневому основанию сваркой. Одной из причин неисправности реактивной тяги является появление трещин в месте сварки. Вторая причина выхода из строя струйных стержней — износ резиновой втулки сайлентблока , которая со временем деформируется и может сломаться. Не исключена и коррозия основания струйной штанги, особенно нужно остерегаться трубчатых.

Важно! Неисправность реактивной тяги можно увидеть по детонации в подвеске при движении. При появлении стука как можно скорее осмотрите подвеску на предмет неисправности.

Как заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Поместите машину в подходящее место для замены струи. Работы лучше всего проводить на эстакаде или в яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги обязательно потребуются:

  • набор ключей,
  • щетка для обработки металла,
  • WD-40 смазочная жидкость.
Снятие жиклеров

Чтобы снять реактивную тягу, начните с более свободной стороны. Сначала нужно очистить стык, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и дождаться, пока он намокнет. Затем можно открутить гайку. Если это не помогло, необходимо повторно нанести WD-40.

Также можно использовать более длинный гаечный ключ, чтобы облегчить откручивание. Обычно болт сильно застревает во втулке. Следовательно, чтобы сдвинуть его с места, нужно затянуть гайку до края болта и ударить по нему молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт. Затем перейдите на другую сторону.


При снятии продольных реактивных штанг, чтобы получить доступ к болту реактивной штанги, необходимо открутить нижнюю часть амортизатора, снять распорную втулку и отодвинуть амортизатор в сторону. Выполните операцию очистки соединения, как в первом случае, и открутите гайку. Если не удастся вывернуть болт, то ударить по нему не получится, потому что доступ закрыт тормозным диском и полуосью.В этом случае лучше всего обрезать болт в щели между сайлентблоком и кронштейном.

Крепление новых реактивных штанг

Необходимо сначала установить тягу в передний кронштейн, а затем в задний. Предварительно смажьте болт трансмиссионным маслом.

При установке моментной штанги в задний кронштейн обычно отверстия не совпадают с отверстиями . Это связано с тем, что при нарушении тяги мост постоянно перемещался под действием нагрузок.


Чтобы выровнять отверстия, используйте лопатку, положите ее на кронштейн и открутите мост до совмещения отверстий. Когда отверстия выровняются, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене струйных стержней следует проводить поочередно, заменяя, например, два длинных, а затем коротких или наоборот.

Замена втулок жиклеров автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, проушины не сломаны, значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуются:

  • купить комплект резиновых и металлических втулок,
  • желательно купить новый крепеж (гайки и болты),
  • два гаечных ключа на «19»,
  • молоток
  • ,
  • приспособление для запрессовки и запрессовки втулок,
  • тиски (можно без них)
Инструмент для экструзии втулок реактивного двигателя можно изготовить самому, купить или сделать на заказ. Состоит из железного стержня диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение, равное размеру наружного диаметра металлической втулки. В первую очередь этим инструментом нужно выбить металлическую втулку из проушины, затем отверткой поддеть резиновую втулку. Теперь очистите проушину ножом, смажьте ее и новую резиновую втулку мыльной водой и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в проушину.

Примечание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльную воду, так как они сделаны из резины, не устойчивой к маслам и бензину. Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

Какая несвоевременная замена может привести к

При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будут катать из стороны в сторону. При разрыве звена автомобиль сразу потеряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при движении или неравномерно изношенные шины — немедленно осмотрите жиклеры. Также стоит делать через каждые 50 км.пробег.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивной тяги предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение влияния сил, способных повернуть автомобиль.

Сегодня мы расскажем о нюансах, советах и ​​секретах, которые используют владельцы ВАЗ классики при замене реактивных штанг, резиновых втулок тяг задней подвески. Вся эта статья основана как на моем личном опыте, так и на опыте форумчан.Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемам, с которыми вы, возможно, столкнулись, в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать на нашем форуме в соответствующей теме в разделе «Шасси». Итак — диагностика. Что может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение машины, выражающееся в раскачивании по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны истираться, рваться и т. Д.

Так сразу скажу — замена сайлентблоков — дело не 5 минут.В общем, при замене втулок я по очереди откручивал каждую тягу и сразу после замены прикручивал на место, потом снимал следующий. Если снять все сразу, установка может быть затруднена, так как мост будет двигаться. Теперь опишу сам процесс — сначала выбил металлические втулки, некоторые из-за высокого износа резинок сами выпали мне в руки. Далее резинка — чтобы при ее выдавливании не парилось, взял ножовку по металлу, снял полотно, продел в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два надреза, так что небольшой кусок рукава выпал сам, а потом вытащили оставшуюся часть вручную.С установкой посложнее …

Вы можете использовать такой пресс:

А можно пойти другим путем. Вначале резиновую втулку смазывают мыльной водой, чтобы она «проскальзывала» а потом: первый способ вдавливается в БОЛЬШИХ тисках, иногда не в первый раз, но вдавливается, вдавливать бесполезно руками или молотком. А если тисков нет, то использовал вес машины и домкара, то есть опускаю тягу, прикладываю к ней втулку, пропитанную раствором, потом на них сверху ставлю домкрат и поднимаю машину для них.Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в штангу. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу об устройствах для запрессовки втулок, шарик из подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки очень удобен, шарик надеваем на втулку и зажимаем в больших тисках, шарик аккуратно раздвигает резиновую ленту, и все нажатия выполняются быстро и без каких-либо усилий. Раздвинул до упора, раздвинул тиски, заменил на что-то по диаметру шире подшипника, применил удлиненные пасатижи, толкнул и говно шарик готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) шатунов бывают случаи, когда болт проржавел до металлической втулки, и вытащить его оттуда невозможно … Если выбить, то придется разбрасывать пол мост там. Выход один —

болгарка. Отрежьте ровно по рукаву. Сначала отрежьте со стороны гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не сможет отрезать весь болт за один раз, затем отрежьте сбоку от колпачка, также проворачивая болт за колпачок.Для удобства работы отрежьте саму планку, чтобы она не мешала.

Если у вашего копейки, шестерки или семерки при трогании с места, езде по неровной дороге появился стук в районе задней оси и вместе с ней задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то пора проверить состояние и при необходимости заменить втулки задней тяги (жиклеры) … Конечно, можно пойти и более простым путем. И заменить реактивную тягу на целиком.Но этот путь хоть и легкий, но не дешевый. Вы можете сами сравнить стоимость ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и стоимость комплекта реактивных штанг. Думаю, вы заметите разницу. И зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если у реактивная тяга нормальная (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), значит можно просто заменить резиновые втулки. Да и если разберетесь, вам не составит труда это сделать. Все, что от вас требуется, — это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить инструменты и принадлежности, необходимые для работы.

В первую очередь о запчастях. Вы можете купить сразу комплект резиновых и металлических втулок … Стандартный комплект резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ- 2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива) , в этом комплекте все сайлентблоки одинакового размера. Вдавить их не намного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных.Также обязательно купите набор (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно изношены) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обратите внимание на цвет металлических втулок, покупаем этот цвет) смотрите на фото №2. Новые крепежи (болты и гайки), конечно, тоже лучше покупать (особенно если их нет. one уже давно занимается реактивными удилищами), а здесь на ваше усмотрение или на усмотрение вашего кошелька. Плюс ко всему следует купить комплект резиновых втулок для задних амортизаторов .


Что касается инструмента…. Здесь потребуется минимум: два гаечных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней). А вот об устройствах для обжима и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как без них работать будет намного сложнее). Их можно изготовить самостоятельно (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и отшлифовать до размера наружного диаметра металлической гильзы) и купить (или заказать токаря) готовый инструмент (см. Фото № 3, как это выглядит).Также наличие тисков значительно облегчит работу.


1. Открутите гайки и выньте (или выбейте) болты крепления (фото №1). Убираем тягу.


2. Если с одного конца стержня металлическая втулка может выпасть сама (фото № 4), то с другого конца гильзу придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).



3. Ножом зачищаем внутреннюю часть тракционной проушины (фото №7).


4. С помощью тисков вдавите резиновую втулку в стержень после смазки, а тяговую проушину мыльной водой (фото №8). Только в мыльной воде и без использования масла, поскольку втулки НЕ сделаны из маслостойкой резины. А смазав их маслом, вы сократите их жизнь.


5. После этого с помощью «специального инструмента» вдавить металлическую втулку , также смазав ее мыльной водой, см. Фото № 9 и № 10. При отсутствии «специального инструмента» металлическую втулку , как и резина , , может прессоваться в тисках.




И все! Проделываем ту же процедуру с другими. задние тяги … При установке жиклеров на автомобиль , болты крепления лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивных штанг превратится в экзамен на владение болгаркой!))

UPD 01.05.2016

Прошу любить и жаловать — втулки реактивных штанг (шатунов) SEVI-Extreme для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 производства SEVI. Не боюсь громких слов и скажу, что эти втулки лучший из возможных вариантов втулок рулевой тяги для Классики … Могу сказать так уверенно, потому что как только эти сайлентблоки появились на авторынке, я их купил и сразу на свою копейку установил. Вы можете назвать это пионерским экспериментом. На фотографиях ниже вы можете увидеть, в какой упаковке они продавались вначале (изначально гильзы назывались SEVY-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото комплекта. И сказать, что результат эксперимента меня удивил, было бы неверно. Будет правильно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться со вставкой сайлентблоков, но результат был просто потрясающий.Комфорт, появившийся в задней оси автомобиля, сложно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более прочной и устойчивой. Уровень шума, передаваемого от подвески автомобиля на кузов, был значительно снижен. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих сайлентблоков — например, на моей машине они стабильно отработали почти 30 000 км пробега … И ни одна втулка не вышла из строя. Сколько еще прослужили, точно сказать не могу, так как машина была продана.

После испытаний подошла очередь клиентов на их машине. Правда, не все согласились с на установку резинометаллических втулок реактивных штанг SEVI-Extreme. Так как цена набора этих сайлентблоков огорчила даже самого фанатичного автомобилиста, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел на него денег Обслуживание и ремонт. Чтобы было понятнее: цена набора этих супервтулок была (и есть) приравнивается к цене полного набора реактивных штанг китайского производства… Или -60% от стоимости заводских реактивных стержней (стержней) балаковского производства … Есть над чем подумать …

Но, несмотря на вопрос цены, я уже успел установить эти ступицы примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы счастливы и не жалеют потраченных купюр.

Поэтому тоже рекомендую! Ничего сложного в установке втулки реактивной тяги SEVI-Extreme нет … Все то же, что и со стандартными втулками. Но есть небольшие особенности: проушины реактивных штанг вашего автомобиля должны быть в хорошем состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед запрессовкой втулок проушины шатунов (шатунов) необходимо тщательно очистить. И только после этого можно приступать к установке. Слесарные тиски должны быть обязательными! Проушина и втулка обрабатываем мыльной водой. И потихоньку начинаем вдавливаться.

Вот как это было:

Стало:

Сложно, как я уже сказал, ничего нет. Главное, чтобы проушины были чистыми и не разваливались от ржавчины в руках.И результат должен вас порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о втулках SEVI-Extreme .

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Инструмент для запрессовки струйных штанг. Замена втулок жиклеров ваз

Добрый день уважаемые посетители сайта. В этой статье я расскажу и покажу, как самостоятельно произвести замену втулки реактивной тяги ВАЗ 2107.Принцип замены одинаковый для всех моделей ВАЗ Классик.

В прошлой статье «Замена жиклеров автомобилей ВАЗ» я показал, как полностью меняется тяга, но если изношена только резиновая втулка (сайлентблок), то имеет смысл заменить только ее.

Для начала нужно провести диагностику и выяснить, нужно ли менять втулки на всех жиклерах. Как правильно провести диагностику передней и задней подвески (шасси), рекомендую прочитать специальную статью (ссылку выложу позже).

Для выполнения этой операции нам понадобится смотровая яма. Хорошо, что она у меня есть. Раньше, когда ее не было, я бегал к соседям, чтобы они разрешили мне покопаться в машине, но теперь все намного проще.

Откатив машину на смотровую яму, определил, что резиновые втулки на поперечной тяге изношены. Теперь приступим к работе.

Первым делом снимаем поперечную тягу. Я взял металлическую щетку и тщательно очистил от грязи все резьбы на болтах и ​​обработал жидкостью WD-40.


Теперь, когда у нас все готово, я без особого труда открутил обе гайки.

Нам предстояло следующее испытание — выдергивание болтов. Зачем тестировать? Ведь если резинка рыхлая, то между болтом и металлической гильзой попадает влага и начинается коррозия. Все это приводит к тому, что под действием коррозии болт прилипает к втулке и вытащить эго иногда просто не получается.

В моем случае мне очень повезло и болты прошли очень легко.Левый болт вышел отлично, а правый упирался в нижнюю чашку пружины.


На фото выше видно, где упирался болт. Для снятия болта нужно загрузить в багажник металлолом или попросить друга немного придавить заднюю часть машины. Таким образом, кронштейн немного опускается, и болт можно свободно вытащить.


Теперь просто извлекаем тягу, здесь не должно быть трудностей. Если реактивная тяга будет жесткой, вы можете помочь ей ломом.


Замена резиновых втулок реактивных штанг.

Чтобы вытащить резиновую втулку, нужно выбить металлическое внутреннее кольцо (втулку). Покопавшись в ящике с инструментами, я нашел подходящее руководство. Я не знаю, что это, но это только что всплыло. На мой взгляд, это инструмент для пробивки отверстий в стене, как древний перфоратор :).



Еще несколько ударов и гильза вылетела вместе с направляющей. Здесь будьте осторожны, чтобы не ударить пальцы молотком, когда втулка резко выйдет наружу.

После всех усилий вот картина.


На фото выше видно, как растрескались резиновые втулки и это не большой износ. При большем износе внутренний металлический зажим выпадает сам по себе, и резинка тоже выпадает.

Следующий шаг — выдавить старую резиновую ленту. Нам понадобится стержень выдавливания и упор.

Поленился сделать специальный съемник и порылся в гараже и нашел подходящий инструмент.


Вместо упорной втулки я использовал обойму для больших плашек (которыми нарезают резьбу), а для экструзии использовал обычный металлический кругляк диаметром 25 мм.

На фото выше показано, как я установил эту конструкцию. При небольшом давлении рукав легко выдавится.


На фото выше видно, как начал выходить рукав.

Приложив немного больше усилий, она выпрыгнула.


Подготовка к установке упорных втулок.

Перед установкой новой втулки обязательно очистить всю грязь и ржавчину внутри металлического корпуса реактивного стержня. Если этого не сделать, то при запрессовке новая втулка может завернуться и повредиться, что нам ни в коем случае не нужно.Да и установка самого рукава будет проблематичной.


Внутренние втулки также подвержены износу; проверьте, не сильно ли они изношены, а затем смените их на новые.

Если он еще пригоден для дальнейшего использования, то обязательно сделайте фаски по краям.


Это сделано для того, чтобы при вдавливании металлических втулок они не повредили резиновую втулку. Почему я так говорю, ведь были случаи, когда приходилось менять резиновые втулки на новые из-за их повреждения.

Заранее купил новые резиновые втулки. Дорогие и брендовые сайлентблоки покупать не пытался, потому что обычные втулки ходят довольно долго. Конечно, можно купить и дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.


Приступаем к установке втулки реактивной тяги ВАЗ 2107.

Чтобы втулка легко вошла в держатель реактивного двигателя, ее необходимо смазать мылом. Затем устанавливаем втулку и реактивную тягу, как показано на фото ниже.


Под действием тисков втулка встанет на место. При сжатии резинка начнет гнуться в одну сторону и казалось бы, что она не хочет входить, но вы не обращаете внимания и сжимаете дальше, у нее просто нет шансов и она со временем войдет. Главное в этом деле — быстро выдавить тиски.


После проделанной работы мы получили следующий результат.


А теперь самая главная задача остается.Нам нужно вдавить внутреннюю металлическую втулку.


Я сделал эту пулю из штатного болта. У меня оказался токарный станок, и я только что заточил головку болта, но заточить можно и точилкой.

Толщину болта точно не помню, но, по-моему, 10 миллиметров. Эта пуля входит в гильзу и выглядит так.


Смазываем пулю мылом и затем, как и прежде, раздавливаем гильзу тисками.


Все незаметно встает на свои места, но так как в металлической гильзе установлена ​​пуля, то до конца не дойдет, так как упирается в щеку тисков.


Теперь нам нужна подставка, чтобы натравить втулку. Я использовал дюймовый рукав, он как раз подходит.

Поместив рукав, складываем рукав.


После всей проделанной работы я получил следующий результат.


Если внутренний металлический зажим немного выступает с одной стороны, необходимо выровнять его с помощью молотка.

А теперь осталось установить тягу на место. Не забудьте смазать болты нигролом, мало ли, какого качества будут резинки.

На этом, пожалуй, и все, мы заменили втулки реактивной тяги ВАЗ 2107.

До новых публикаций.

Сегодня мы расскажем о нюансах, советах и ​​секретах, которые используют владельцы ВАЗ классики при замене реактивных штанг, резиновых втулок тяг задней подвески. Вся эта статья основана как на моем личном опыте, так и на опыте форумчан. Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемам, с которыми вы, возможно, столкнулись, в одну статью и представляем ее вам.Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать на нашем форуме в соответствующей теме в разделе «Шасси». Итак — диагностика. Что может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение машины, выражающееся в раскачивании по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны истираться, рваться и т. Д.

Так сразу скажу — замена сайлентблоков — дело не 5 минут. В общем, при замене втулок я по очереди откручивал каждую тягу и сразу после замены прикручивал на место, потом снимал следующий.Если снять все сразу, установка может быть затруднена, так как мост будет двигаться. Теперь опишу сам процесс — сначала выбил металлические втулки, некоторые из-за высокого износа резинок сами выпали мне в руки. Далее резинка — чтобы при ее выдавливании не парилось, взял ножовку по металлу, снял полотно, продел в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два надреза, так что небольшой кусок рукава выпал сам, а потом вытащили оставшуюся часть вручную.С установкой посложнее …

Вы можете использовать следующий пресс:

А можно пойти другим путем. Вначале резиновую втулку смазывают мыльной водой, чтобы она «проскальзывала» а потом: первый способ вдавливается в БОЛЬШИХ тисках, иногда не в первый раз, но вдавливается, вдавливать бесполезно руками или молотком. А если тисков нет, я использовал вес машины и домкара, то есть ставил тягу вниз, прикладывал к ней втулку, пропитанную раствором, затем на них ставил домкрат и поднимал машину для них.Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в штангу. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу об устройствах для запрессовки втулок, шарик из подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки очень удобен, шарик надеваем на втулку и зажимаем в больших тисках, шарик аккуратно раздвигает резиновую ленту, и все нажатия выполняются быстро и без каких-либо усилий. Раздвинул до упора, раздвинул тиски, заменил на что-то по диаметру шире подшипника, применил удлиненные пасатижи, толкнул и шарик готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) шатунов бывают случаи, когда болт проржавел до металлической втулки, и вытащить его оттуда невозможно … Если выбить, то придется разбрасывать пол мост там. Выход один —

болгарка. Отрежьте ровно по рукаву. Сначала срежьте со стороны гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не сможет срезать весь болт за один прием, затем отрежьте сбоку от колпачка, также проворачивая болт за колпачок.Для удобства работы отрежьте саму планку, чтобы она не мешала.

Реактивная тяга (тяга) — элемент подвески автомобиля, помогает ограничить движение переднего поворотного кулака или задней оси в зависимости от места установки. Для обеспечения прочности при высоких нагрузках реактивная тяга в основном создается из литой упругой стали. Но кроме стальной основы в этой детали есть важный элемент сайлентблока (или проушина).

Интересно! Сайлентблок представляет собой неразъемный резинометаллический шарнир, в котором металлическая внешняя и внутренняя втулки неотделимы друг от друга за счет вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические петли, у которых сменная резиновая гильза, еще называют сайлентблоками просто.


Петли резинометаллические (далее РМШ) крепятся к стержневому основанию сваркой. Одна из причин неисправности струйных стержней — появление трещин в месте сварки. Вторая причина выхода из строя струйных стержней — износ резиновой втулки сайлентблока , которая со временем деформируется и может сломаться. Также не следует исключать коррозию основания реактивной штанги , особенно нужно остерегаться трубчатых.

Важно! Неисправность реактивной тяги можно увидеть по детонации в подвеске при движении. При появлении стука как можно скорее осмотрите подвеску на предмет неисправности.

Как заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Поместите машину в подходящее место для замены струи. Работы лучше всего проводить на эстакаде или в яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги обязательно потребуются:

  • набор ключей,
  • щетка для обработки металла,
  • WD-40 смазочная жидкость.
Снятие жиклеров

Чтобы снять реактивную тягу, начните с более свободной стороны. Сначала нужно очистить стык, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и дождаться, пока он намокнет. Затем можно открутить гайку. Если это не помогло, необходимо повторно нанести WD-40.

Также можно использовать более длинный гаечный ключ, чтобы облегчить откручивание. Обычно болт сильно застревает во втулке. Следовательно, чтобы сдвинуть его с места, нужно затянуть гайку до края болта и ударить по нему молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт.Затем перейдите на другую сторону.


При снятии продольных реактивных штанг, чтобы получить доступ к болту реактивной тяги, открутите нижнюю часть амортизатора, снимите распорную втулку и отодвиньте амортизатор в сторону. Выполните операцию очистки соединения, как в первом случае, и открутите гайку. Если не удастся вывернуть болт, то ударить по нему не получится, потому что доступ закрыт тормозным диском и полуосью. В этом случае лучше всего обрезать болт в щели между сайлентблоком и кронштейном.

Крепление новых реактивных штанг

Необходимо сначала установить тягу в передний кронштейн, а затем в задний. Предварительно смажьте болт трансмиссионным маслом.

При установке моментной штанги в задний кронштейн обычно отверстия не совпадают с отверстиями . Это связано с тем, что при нарушении тяги мост постоянно перемещался под действием нагрузок.


Чтобы выровнять отверстия, используйте лопатку, поместите ее на кронштейн и открутите мост до совмещения отверстий.Когда отверстия выровняются, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене струйных стержней следует проводить поочередно, заменяя, например, сначала два длинных, а затем коротких или наоборот.

Замена втулок жиклеров автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, проушины не сломаны, значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуются:

  • купить комплект резиновых и металлических втулок,
  • желательно купить новый крепеж (гайки и болты),
  • два гаечных ключа на «19»,
  • молоток
  • ,
  • приспособление для запрессовки и запрессовки втулок,
  • тиски (можно без них)
Инструмент для экструзии втулок реактивного двигателя можно изготовить самому, купить или сделать на заказ. Состоит из железного стержня диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение, равное размеру наружного диаметра металлической втулки. В первую очередь этим инструментом нужно выбить металлическую втулку из проушины, затем отверткой поддеть резиновую втулку. Теперь очистите проушину ножом, смажьте ее и новую резиновую втулку мыльной водой и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в проушину.

Примечание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльную воду, так как они сделаны из резины, не устойчивой к маслам и бензину.Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

Какая несвоевременная замена может привести к

При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будут катать из стороны в сторону. При разрыве звена автомобиль сразу потеряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы слышите стук в подвеске, вы замечаете резкое усиление вибрации при движении или неравномерно изношенные шины — немедленно осмотрите жиклеры.Также стоит делать через каждые 50 км. пробег.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивной тяги предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение влияния сил, способных повернуть автомобиль.

Принцип работы карбюратора ВАЗ 2107 ДААЗ

1 — винт регулировки впускного клапана акппеляционного насоса; 2 — крышка карбюратора; 3 — отсадочная камера второй камеры переходной системы; 4 — воздушный жиклер переходной системы; 5 — воздушный жиклер экологического статута; 6 — мазут эко-пивной; 7 — основная воздушная губка второй камеры; 8 — Эко-эмульсионный котел; 9 — пневмопривод дросселя второй камеры; 10 — малый диффузор; 11 — куртки; 12 — нагнетательный клапан ускорительного насоса; 13 — ускорительный насос опрыскивателя; 14 — воздушная заслонка; 15 — главный воздушный кулачок первой камеры; 16 — отсадочная машина пускового устройства; 17 — воздушный жиклер холостого хода; 18 — устройство автоматического пуска; девятнадцать — электромагнитный клапан с топливным краном холостого хода; 20 — игольчатый клапан подачи топлива; 21 — топливный фильтр; 22 — штуцер подачи топлива; 23 — поплавок; 24 — винт заводской регулировки системы холостого хода; 25 — главный топливный бункер первой камеры; 26 — регулировочный винт качества рабочей смеси; 27 — регулировочный винт состава рабочей смеси; 28 — дроссель первой камеры; 29 — Корпус поплавковой камеры; 30 — дроссель второй камеры; 31 — корпус дроссельной заслонки; 32 — эмульсионная трубка; 33 — главный топливный домкрат второй камеры; 34 — клапан ускорительного насоса; 35 — впускной клапан ускорительного насоса; 36 — Рычаг привода нагнетательного насоса.

ВАЗ 2106 карбюратор ДААЗ 2107-1107010-20 устройство

На автомобиле ВАЗ-2106 карбюратор Озон на данный момент установлен ДААЗ модели 2107-1107010-20. Карбюратор ДААЗ 21053-1107010 применяется на автомобиле ВАЗ-21065 (модель на базе семейства карбюраторов Солекс).

Карбюратор Озон эмульсионный, двухкамерный, с падающим потоком. Он имеет одну сбалансированную поплавковую камеру, две основные системы дозирования, устройство обработки (эко-статут) во второй камере, автономную систему холостого хода, переходные системы первой и второй камер, диафрагменный ускорительный насос с распылителем в первой. камера, электромагнитный запорный клапан одноходовой системы, золотник Устройство устройства картера газов В пазовом пространстве пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры.Управление воздушной заслонкой первой камеры — ручное, с тросовым приводом. После пуска двигателя заслонка автоматически откручивается пусковым устройством диафрагменного типа под действием разрежения во впускном трубопроводе. Карбюратор оснащен вакуумной арматурой для управления регулятором угла опережения зажигания.

Топливо подается в карбюратор через сетчатый фильтр и игольчатый клапан. Клапан механически связан с поплавком и поддерживает определенный уровень топлива в поплавковой камере.

Из поплавковой камеры топливо проходит через основные топливные жиклеры (первую и вторую камеры) в эмульсионные колодцы и эмульсионные трубки, где оно смешивается с воздухом, поступающим через главные воздушные жиклеры. Топливно-воздушная эмульсия через распылители попадает в малый и большой диффузоры карбюратора.

Топливный канал системы холостого хода перекрывается клапаном электромагнитной блокировки после выключения зажигания. Нормальное состояние клапана напряжения — открытый.

Система холостого хода отбирает топливо из эмульсионного колодца первой камеры.Топливо проходит через форсунку, конструктивно объединенную с электромагнитным запорным клапаном, и смешивается с воздухом, поступающим через воздушную струю холостого хода и открывающиеся отверстия первой камеры. Образовавшаяся эмульсия по двум каналам (один имеет калиброванное отверстие — более жирное, а другой — регулировочный винт, иначе называемый качественным винтом) подается в отверстие, перекрывая иглу винтового винта, где дополнительно смешивается с воздухом. а затем через эмульсионное отверстие попадает во входной трубопровод.Состав смеси регулируется качественным шнеком.

При частичном открытии дроссельных заслонок (до включения в работу основной системы дозирования) топливно-воздушная смесь поступает в камеры через переходные отверстия — по два в каждой камере.

Eco-statute обеспечивает подачу топлива непосредственно из поплавковой камеры в распылитель Eco-status, который расположен в диффузоре второй камеры. Эко-статут включается в работу на режимах максимальной мощности, дополнительно обогащая рабочую смесь.

Насос ускорительный — диафрагменный, с механическим приводом от оси дроссельной заслонки первой камеры. При резком открытии заслонки топливная порция впрыскивается через распылитель в первую камеру карбюратора, обогащая смесь. Насос оборудован шаровыми кранами. Один клапан реверсивный — расположен в канале, соединяющем поплавковую камеру с полостью ускорительного насоса. Он открывается при заполнении полости насоса топливом и закрывается при впрыске топлива через диафрагму.Другой клапан находится в опрыскивателе. Он открывается под давлением впрыскиваемого топлива и закрывается под действием веса шара, как только прекращается подача топлива. Избыточное топливо в системе впрыска проходит через байпасный отсек обратно в поплавковую камеру.

Производительность насоса зависит от профиля кулачка, диаметра отверстия байпасного гиббера, профиля и длины регулировочной иглы в байпасном канале качания. Регулировка в процессе работы Ускорительный насос не подлежит.

Пусковое устройство состоит из воздушной заслонки, рычага управления воздушной заслонкой, телескопической тяги, тяги привода дроссельной заслонки, диафрагменного механизма и привода управления дроссельной заслонкой. При вытягивании рукоятки привода («SUPPACE») с места водителя воздушная заслонка закрывается, а дроссельная заслонка первой камеры открывается на 0,7-0,8 мм (пусковая установка). При первых пробоях в цилиндрах дроссельная заслонка передается на диафрагму, которая через шток и тягу открывает воздушную заслонку. Максимальное значение открытия заслонки регулируется упорным винтом диафрагмы, расположенным под завинчивающейся крышкой.

Регулировка и ремонт карбюратора ДААЗ 2107-1107010-20

ВНИМАНИЕ! Все работы по ремонту и регулировке карбюратора ВАЗ 2106, связанные с его частичной разборкой, а потому требующие чистоты и аккуратности, мы рекомендуем на снятом карбюраторе. Перед разборкой карбюратора небольшой жесткой щеткой с беспыльным ворсом, смоченной бензином или керосином, удалите загрязнения с его внешней поверхности. Для этого удобно использовать аэрозольный баллончик «для промывки карбюратора» со специальным составом.Использованная тряпка должна быть чистой, не оставлять волокон и ниток.

Карбюратор целевые данные на ВАЗ 2106

Параметры Первая камера Вторая камера
Диаметр, мм:
диффузор 22 25
смесительная камера 28 36
Глоток топлива основной 1,12 1,5
главный воздухозаборник 1,5 1,5
холостой топливный ползун 0,5 0,6
наружный воздушный стабилизатор 1,7 0,7
топливная балка Econostata 1,5
эко-статус воздушной подушки 1,2
эмульсионный гиббер Economist 1,5
панк Air Gibrel 0,7
gykler Пневматический дроссель 1,5 1,2
Аксессуар Насос Отверстия распылителя 0,4
воздействия Jicker Accelerator Pump 0,4
Подача ускорительного насоса на 10 полных ходов, см. 3 7 ± 25%
Номер испытания распылением смеси 3,5 4,5
Калибровочный номер эмульсионной трубки F15 F15
Расстояние поплавка от крышки карбюратора с прокладкой, мм 6.5 ± 0,25.
Зажимы демпферов для регулировки пускового устройства, мм:
воздух 5,5 ± 0,25.
дроссель 0,9–1,0

Подъемник — это устройство для точного дозирования топлива, воздуха или их смесей (эмульсий). Дозировка происходит через калиброванное отверстие в челюсти. На карбюраторах 2105, озон 2107 в разных системах 13 заедов. Учитывайте их целевые данные и расположение на карбюраторе.Эта информация может быть полезна при проверке соответствия займов ставкам, настройке карбюратора на минимальный расход топлива или, наоборот, настройке увеличения мощностных характеристик двигателя подбором джеков.

Какой ты стоишь (размеры)

Параметры и тарифные данные карбюраторов ДААЗ 2107-1107010 Озон и 2107-1107010-20 Озон

Основные системы дозирования

Диаметр камеры смешения

1-я камера — 28 мм

2-я камера — 32 мм

Диаметр узкой части большого диффузора

1-я камера — 22 мм

2-я камера — 25 мм

Маркировка малого диффузора

1-я камера — 3.5

2-я камера — 4,5

Диаметр ГТВ

1-я камера — 1,12 мм

2-я камера — 1,50 мм

Диаметр главных воздуховодов

1-я камера — 1,50 мм

2-я камера — 1,50 мм

Система холостого хода и переходные системы

Диаметр топливного бикера на холостом ходу

1-я камера — 0,50 мм

Диаметр воздушного гибера холостого хода

1-я камера — 1,50 мм

Диаметр топливного гиббера переходной системы 2-й камеры — 0.6 мм

Диаметр воздушного гибера переходной системы 2-й камеры — 0,7 мм

Насос акцепторный

Диаметр распылительного отверстия — 0,4 мм

Производительность за 10 нажатий — 7,0 ± 1,75 см3

EcoPostat (2-я камера)

Диаметр мазута — 1,50 мм

Диаметр гиббера — 1,20 мм

Диаметр эмульсии гиблера — 1,50 мм

Пневматический карбюратор камеры дрейфа

Диаметр воздухозаборника

1-я камера — 1.50 мм

2-я камера — 1,20 мм

Регулировка

В первую очередь следует провести детальный осмотр, при этом все должно быть вымыто и очищено от грязи и других недостатков.

После необходимо очистить сетчатый фильтр и промыть поплавковую камеру.

И в заключение — регулировка поплавковой системы (1), пускового механизма (2) и холостого хода (3).

Внимание! Выполнение данных работ не требует демонтажа карбюратора.

Проверка сетчатого фильтра, который находится перед входом в поплавковую камеру, проводится не реже одного раза в 60 000 км пробега.

Замена

Основная проблема, которая периодически возникает в работе карбюратора ВАЗ 2107 — засоряются куртки, вследствие чего происходит их проходимость. Для обслуживания рекомендуется продуть или промыть их специальной жидкостью, которой промывается карбюратор. Согласно инструкции по применению этих жидкостей, жиклеры можно обрабатывать поверхностно, не разбирая карбюратор.Аналогичным образом можно выполнить и продувку.

Часто этих мер бывает достаточно для восстановления работоспособности топливной системы ВАЗ 2107. Но при значительном засорении все же требуется разборка карбюратора с попеременным закручиванием и промывкой жиклеров. Лучше делать это на ровной поверхности, застеленной газетой или чистым порогом, чтобы большое количество мелких деталей, из которых состоит карбюратор, не потерялись и не перепутались.

После очистки и сборки рекомендуется регулировка на холостом ходу и под нагрузкой.Для этого используются специальные регулировочные винты. Сначала регулируют обороты в режиме холостого хода, добиваясь стабильной работы двигателя на оборотах 800-1000 об / мин. После этого проверяется работоспособность двигателя под нагрузкой, отсутствие отказов при переходе с холостого хода на максимальные обороты. При их появлении винт качества увеличивает количество топлива в смеси, одновременно доводя количество количества для установки холостого хода до заданного ранее значения.

Как правило, карбюраторы марки: Solex, Weber и Ozone, их популярность за долгие годы работы не уменьшилась, а наоборот, увеличилась.Однако, как и все в этом мире, со временем карбюраторы выходят из строя и нуждаются в ремонте, чистке, а также настройке, что, в свою очередь, «загружает» автовладельцев, требуя от них определенных знаний и свободного времени.

В целях экономии времени и денег предлагаю вашему вниманию подробную инструкцию, как почистить карбюратор, произвести его обслуживание, а также как отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107.

Что такое карбюратор И «что такое» это ест? »

Принцип работы карбюратора разных производителей По сути, одинаков, его задача — создать топливную смесь, смешивая в определенных пропорциях с топливом и воздухом, после чего она подается в камеру сгорания, где и происходит возгорание… ну думаю, тогда поймете !?

Карбюраторы бывают трех видов: поплавок — это, наверное, самый распространенный среди всех, хвоя и барбарис — довольно редкое явление.

В сегодняшней статье поговорим о карбюраторе Озон, который устанавливается на ВАЗ 2107. После этого вы узнаете, как чистить карбюратор и как настраивается карбюратор ВАЗ 2107. Прежде чем начать что-то понимать, дело в том, что некоторые модификации карбюраторов могут существенно отличаться от установленных на аналогичную модель автомобиля.

  1. ДААЗ 2107-1107010 — устанавливались на ВАЗ 2105, а также ВАЗ 2107.
  2. ДААЗ 2107-1107010-20 — устанавливались, как правило, на новые ВАЗ 2106 ВАЗ 2103.
  3. ДААЗ 2107-1107010- 10 — устанавливается на моторы ВАЗ 2103 или без вакуумного корректора с распределителем зажигания.

Рассмотрим основную часть карбюратора ВАЗ 2107

  1. Автономная система холостого хода.
  2. Поплавковая камера.
  3. Распределительный клапан холостого хода.
  4. Эконостат.
  5. Система дозирования.
  6. Дроссельная заслонка.
  7. Отсек отвода режущего газа.
  8. Переходная система обеих камер.

Этих знаний достаточно, чтобы почистить и отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107. Больше знать — нет необходимости, хотя это не мешает общему развитию.

Теперь рассмотрим, как устроен карбюратор, обеспечивающий распределение топливовоздушной смеси:


Регулировка карбюратора Производится после чистки и сборки.Перед тем, как приступить к разборке и чистке, предлагаю вспомнить главную поговорку любого автомеханика — «Не будь лихо, пока тихо», нужно не лазить там, где все в порядке, или разбирать то, что не в порядке. связанные с поломкой.

Как правильно отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107

  1. В первую очередь следует произвести детальный осмотр, при этом все должно быть отмыто и очищено от грязи и других недостатков.
  2. После необходимо очистить сетчатый фильтр и промыть поплавковую камеру.
  3. Далее необходимо прочистить воздушные жиклеры.
  4. И в заключение — регулировка поплавковой системы (1), пускового механизма (2) и холостого хода (3).

Внимание! Выполнение данных работ не требует демонтажа карбюратора.

Проверка сетчатого фильтра, расположенного перед входом в поплавковую камеру, проводится не реже одного раза в 60 000 км пробега.

Как проверить сетчатый фильтр

Это делается следующим образом.Воспользуйтесь возможностью ручной замены топлива и залейте в поплавковую камеру горючее, тогда вы сможете увидеть, как закрывается запорный клапан. Отодвинув верхнюю крышку фильтра, снимите вентиль. Его необходимо тщательно обработать в растворителе, а затем высушить сжатым воздухом.

Когда двигатель некорректно ведет себя при нагрузках, сбоях или потере мощности, либо авто «плохо реагирует на педаль», скорее всего, у вас проблемы с подачей топлива. К тому же часто причиной того, что становится неисправный сетчатый фильтр.

Важно! Подложите дно поплавковой камеры с помощью пластичной или другой тряпки — это категорически запрещено, так как после такой очистки на дне камеры может остаться незаметное для глаза волокно, которое во время работа будет освещена вашими струями.

Очистка поплавковой камеры производится резиновой грушей с последующей сушкой аналогично сжатым воздухом.

Проверка герметичности запорной иглы производится грушей, так как сила давления, возникающая при ее сдавливании, равна давлению в топливном насосе.Устанавливая крышку карбюратора, нужно убедиться, что поплавки находятся в верхнем положении. При установке вы должны почувствовать сильное давление, после этого нужно внимательно прислушаться к карбюратору, нет ли утечки воздуха. В случае хотя бы малейшей протечки необходимо заменить иглу и корпус клапана.

Регулировка карбюратора ВАЗ 2107: Поплавковая система

Для регулировки поплавковой системы необходимо сделать следующее:

  1. Проверить положение поплавка, при необходимости выровнять кронштейн держателя.Это необходимо для правильного равномерного опускания поплавка в камеру.
  2. Далее — регулировка при закрытом игольчатом клапане. Откройте крышку камеры, затем отодвиньте поплавок и медленно потяните язычок кронштейна. Задача — добиться необходимого значения между крышкой крышки и поплавком, оно должно быть в пределах 6-7 мм, ни в коем случае уже не меньше. В состоянии пикирования более 1-2 мм, если больше, то иглу можно считать неисправной.

Расстояние между иглой и поплавком при открытом игольчатом клапане должно быть 15 мм.

Эту процедуру можно проводить на разобранном карбюраторе или непосредственно на двигателе.

Регулировка карбюратора ВАЗ 2107: Система запуска

Для того, чтобы отрегулировать систему запуска, необходимо снять воздушный фильтр, после чего нужно запустить двигатель и вытащить сублики на себя.

Откройте воздушную заслонку принудительно на 1/3, затем установите скорость 3200-3600 в минуту.

После этого отпустите воздушную заслонку и установите скорость вращения на 300 меньше начальной.

Как отрегулировать холостой ход карбюратора ВАЗ 2107

Для регулировки холостого хода Вам необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры После этого качественным винтом выставить максимальное количество оборотов, с помощью номера количественного винта выставить значение до 100 об / мин. выше нормы. Запустите двигатель с помощью качественного винта, отрегулируйте скорость.

& nbsp.

Работа двигателя вашего автомобиля, в первую очередь, зависит от того, на каком двигателе установлен двигатель. А если быть более точным, то что такое топливно-воздушная смесь. И очень важно, чтобы правильное количество воздуха смешивалось с определенным количеством топлива. Ведь при соблюдении пропорций двигатель будет выдавать максимальную мощность при относительном КПД. А это зависит от того, как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2107. Ведь именно за воздух отвечает карбюратор.

Это можно сделать несколькими способами, в зависимости от разновидности карбюратора. Они мембранные, поплавковые, игольчатые. Что касается карбюраторов автомобилей ВАЗ 2107, то они относятся к поплавковому типу.

Если вы желаете увеличить срок службы мотора, а также его КПД, следует обратить должное внимание на состояние и настройку такого агрегатного узла, как карбюратор.

Модификация карбюратора

Первое, что вам нужно сделать перед тем, как приступить к регулировке карбюратора на вашем автомобиле — выяснить, какая модель на нем стоит:

  • Наличие вакуумного корректора зажигания говорит о том, что перед вами двигатель ВАЗ 2103/2106 и карбюраторная модификация 2107-1107010-20.
  • Если у вас двигатель «шестерка», но нет корректора, то перед вами карбюраторная модификация 2107-1107010-10.

Признаки неисправности

Для решения проблемы необходимо знать признаки и причины ее возникновения. Учитывая, что работа карбюратора напрямую влияет на динамические качества автомобиля, можно отметить следующие признаки неисправности:

  1. Двигатель жесткий, долго может «чихнуть».
  2. Во время прессования могут наблюдаться рывки, провалы в работе двигателя, машина может дергаться.
  3. Тяжелый и долгий разгон, как ни давили на газ.
  4. Аварийное «воравье» двигателя (а).

Если вы начали следить за одним или несколькими признаками этого списка, значит, вы должны были сделать регулировку карбюратора.

Наилучшее качество регулировки вы получите, если снимете карбюратор с машины. Во время работы его не следует использовать для очистки форсунок из шерсти, тканей и других видов проволоки.

Регулировка поплавковой системы

После того, как вы сняли карбюратор, лучше всего сначала отрегулировать систему поплавка.

Если поплавок правильно отрегулирован, его ход будет в пределах 6,5 мм с одной стороны и 14 мм с другой. Вам не составит труда отрегулировать его, вы можете воспользоваться шаблоном проверки, установив камеру вертикально. Таким образом, поплавок будет немного соприкасаться с шаром клапана, но не будет оказывать на него давления.

Если вы заметили, что не соответствует 6.5 мм, затем следует немного согнуть игольчатый клапан, чтобы получить необходимое значение.

Затем отрегулируйте уровень открытия игольчатого клапана, именно он отвечает за подачу топлива в камеру. Когда в камере достаточно бензина, поплавок поднимается, уменьшая расход бензина, но если резко ударить по газу, он откроется, топливо начнет расходиться более интенсивно, и поплавок опускается, открывая клапан.

После этого нужно отрегулировать расход поплавка с другой стороны.Проверить на отклонения, сняв крышку до упора, расстояние должно быть 14 мм. В случае несоответствия этому значению отрегулируйте крепление кронштейна так, чтобы расстояние не превышало 14 мм.

После того, как вы проведете описанное выше действие, поплавок будет иметь около 8 мм.

Регулировка стартера

Необходимым этапом регулировки карбюратора является регулировка пускового устройства, так как он запускается при холодном двигателе. При этом топливовоздушной смеси можно подавать в несколько раз больше, чем бензина, чем в рабочем режиме работы.

Частота пускового устройства на карбюраторе ВАЗ 2107 — 1500 об / мин, что соответствует работе двигателя на холостом ходу.

Ниже приводится схема пускового устройства:

Принцип действия пускового устройства таков, что когда вы тянете за сцену, вы одновременно активируете его:

  • трос тянет за трехпозиционный рычаг и при повороте против часовой стрелки снимает его;
  • Телескопическая тяга
  • также движется, поворачивая рычагом демпфер самолета;
  • другое плечо трехсекционного рычага действует на ось дроссельной заслонки первой камеры;
  • воздушная заслонка оказывается в закрытом положении, а дроссельная заслонка немного расчленена и имеет пусковой зазор.

Решив отрегулировать пусковое устройство, сначала снимаем карбюратор, потом:

  1. Поверните рычаг заслонки воздушного потока так, чтобы она полностью закрылась. В этом положении создается устройство.
  2. Провернуть карбюратор. Измерьте зазор между стенкой канала и краем дроссельной заслонки. У правильно отрегулированного карбюратора он находится в пределах 0,85-0,9 мм. Чтобы проверить это, вы можете использовать зонд.
  3. Если зазор не соответствует норме, исправьте его, загибая тягу рычага дроссельной заслонки.

После регулировки этого зазора перейдите к зазору «А». Это расстояние между воздушной заслонкой и стеной:

  1. Закройте заслонку, прогнув пусковое устройство.
  2. Для создания условий нагнетаемого воздуха сплетем стержень.
  3. Шток натягивает тягу паза, в результате чего между стенкой и краем заслонки появляется щель.
  4. В правильно отрегулированном пусковом устройстве зазор «А» находится в пределах 5-5.4 мм.
  5. Если он не входит в этот диапазон, его необходимо отрегулировать. Для этого поверните регулировочный винт.

Как отрегулировать холостой ход на ВАЗ 2107

Перед тем как приступить к регулировке холостого хода, необходимо позаботиться о том, чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры, это должно быть правильно:

  • Увеличьте скорость до максимальной частоты. Для этого откручиваем качественный винт. Смесь становится «богатой».
  • Увеличьте скорость еще больше, закрутив винт количества смеси против часовой стрелки.
  • Проверить, поднимаются ли обороты еще выше, повернуть в разные стороны винта качества, не меняя положение числа числа числа количества. Если обороты выросли, то повторите два предыдущих пункта еще раз;
  • Найдя нужную позицию числа числа числа, не касаясь его, выставить качество оборота в диапазоне 850-900 об / мин.

Это очень простой, но удобный способ настройки.Можно ориентироваться на показатели электронного тахометра, слуховые ощущения, а также показания на приборной панели.

Для регулировки:

  • До остановки стекания.
  • В этом случае воздушная заслонка вторичной камеры будет находиться в вертикальном положении.
  • В случае, если заслонка открыта не полностью, ее необходимо отрегулировать.
  • Для этого ослабьте винт крепления привода клапана, он поднимется вертикально, затем затяните его.

Регулировка привода дроссельной заслонки

Следует правильно настроить этот привод, иначе у автомобиля будет худшая динамика скорости.Для того, чтобы его настроить, вам понадобится напарник, ключ на 8, простая отвертка, штангенциркуль и фонарик.

Как регулировать:

  • Первым делом топим до остановки «Sandage».
  • Партнер должен выжать газ до пола. Дроссель в этом случае при правильной регулировке поднимется по вертикали. Приложите фонарик, чтобы убедиться в этом.
  • Дайте напарнику отпустить педаль газа, при этом демпфер без зазоров закроет первичную камеру.
  • Если заслонка не полностью открывается или закрывается, необходимо отрегулировать длину тяги привода.
  • Убрать тягу, измерить ее длину. Оно должно быть ровно 80 мм. Если есть несоответствие, затяните контргайки, чтобы установить желаемую длину.

Стоит отметить, что еще есть ряд операций с карбюратором, но проведя описанные выше действия, вы избавляетесь от большинства проблем с топливовоздушной смесью.В случае, если у вас возникнут более серьезные проблемы, лучше обратиться к специалисту по этому вопросу. Как правило, выполнения предложенной инструкции достаточно для качественной регулировки карбюратора.

Видео

Полезные советы по регулировке карбюратора ниже:

Автомобили Волжского автозавода седьмой модели оснащены бензиновыми двигателями различных модификаций. Карбюратор 2107 1107010 устанавливался на силовые агрегаты рабочим объемом 1500 куб. см и обеспечил его достаточно высокими техническими характеристиками.ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТЫ приведены в руководстве по эксплуатации автомобиля. Здесь вы можете найти порядок настройки работы устройства в разных режимах.

Указанная модель карбюратора разработана специалистами Димитровградского автоагентского завода по техническому заданию АвтоВАЗ. Позже выпуск этого устройства наладили на Ленинградском заводе, где получил собственное имя хлебопека. Под этим брендом устройство поставляется на рынок запчастей к автомобилям ВАЗ различных модификаций.

По устройству данное устройство абсолютно идентично продукции ДААЗ, при этом специалисты и автовладельцы отмечают высокое качество комплектующих и сборки. При этом стоимость карбюратора пекаря значительно ниже аналогов. Этим обстоятельством и объясняется тот факт, что данный агрегат все чаще используется на автомобилях ВАЗ разных моделей А в том числе и на знаменитой семерке.

Устройство карбюраторное

Устройство предназначено для создания топливовоздушной смеси определенного состава на двигателях ВАЗ различных моделей.Карбюратор бакера имеет следующее устройство:

  1. поплавковая камера;
  2. основные системы дозирования — два контура;
  3. пусковое устройство мембранного типа;
  4. двигатель и привод от пневмоустройства;
  5. диафрагма ускорительного насоса;
  6. система холостого хода с отключением электроклапана;
  7. Система перехода на включение вторичной камеры.


На карбюраторах типа пекаря, который предназначен для установки на автомобили ВАЗ, имеется специальное устройство для обеспечения вентиляции картера двигателя.Газы, которые пробиваются в корпус силового агрегата по трубке, через карбюратор попадают в камеру сгорания автомобиля. Это снижает токсичность двигателя автомобиля ВАЗ до приемлемого уровня. Карбюраторная модель Бакерд отличается более высокой надежностью, чем аналоги.

Технические характеристики карбюратора

Продукция марки Bakers, предназначенная для использования на силовых агрегатах ВАЗ, не отличается от подобных устройств ДААЗ. Основные параметры карбюраторов этого типа:

  1. Системы дозирования: диаметр камеры первичной — 28 мм, вторичной — 32 мм.
  2. Геометрия диффузора: камеры №1 — диаметр 22 мм и №№.2-25 мм;
  3. Jetgers системы дозирования топлива основной, для первичной камеры — 1,12 мм, для вторичной — 1, 50 мм.
  4. Размеры форсунок данной системы для обеих частей устройства и составляют 1,5 мм.


Основными показателями агрегата переходной системы карбюратора, обеспечивающими ему достаточно высокий подхват, являются габариты и характеристики. Диаметр отверстия предназначен для обеспечения подготовительных процессов при подключении вторичной камеры устройства.При последовательном нажатии на рычаг происходит десятикратный впрыск до 7 мл топлива в камеру. Это позволяет добиться резкого разгона автомобиля ВАЗ в карбюраторе пекаря.

Регулировка холостого хода

Настройка исправного устройства, предназначенного для перемешивания, производится с помощью следующих инструментов и средств:

  1. тахометр встроенный или подключаемый;
  2. прибор для определения токсичности выхлопных газов по содержанию окиси углерода;
  3. отвертки с плоским шлицем.


Порядок выполнения регулировки карбюраторного типа пекарни на двигателях ВАЗ:

  1. Проверка уровня производится в поплавковой камере с помощью специального шаблона.
  2. Проверить зазоры между контактами в распределителе зажигания и состояние свечей. Они должны соответствовать двигателю по калибровочному номеру.
  3. Силовой агрегат запускается и не работает без нагрузки, пока не будет достигнута рабочая температура.
  4. Поворачивая винт количества смеси, установите частоту вращения коленчатого вала в пределах от 820 до 900 оборотов в минуту.
  5. Вращая винт качества смеси, одновременно контролируйте концентрацию CO в выхлопе. При температуре воздуха 20 ° С и нормальном атмосферном давлении этот показатель должен составлять от 0,5 до 1,2%.
  6. Винт количества смеси карбюратора пекарен снова добивается восстановления параметров холостого хода двигателя ВАЗ.


Вес машины ВАЗ 2107

кг в металлоломе. Сколько весит легковая машина. Колеса и шины

Любопытно, что одновременно с переднеприводным семейством «Спутник» / «Самара» появился автомобиль ВАЗ-2107 «Лада 2107» (LADA 2107), великая роскошь второго поколения, и это не было ошибкой. Большинство автомобилистов в СССР до сих пор с недоверием относятся к переднему приводу, в связи с чем «семерка» оказалась самой престижной моделью ВАЗа 80-х годов.И не только в СССР, но и в Восточной Европе. Ее даже называли «Русский Мерседес» или «HBM» («Хочу быть« Мерседесом »).

ВАЗ-2107 — Видеообзор

ВАЗ-2107 — видео дрэг-рейсинг

В отличие от предыдущих комплектов — ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 — новая модель Этот сегмент меньше отличался от «нормы» ВАЗ-2105. Таким образом, ее кузов отличался только более агрессивной формой решетки радиатора и задних фонарей. появился оригинальный дизайн со встроенными подголовниками и дефлекторами холодного воздуха (зимой можно было направлять горячий воздух к ногам, а холодную струю — в лицо).Главными нововведениями стали более мощный двигатель 1,6 л и 76 л, мощность 76 л. с., а также 5-ступенчатая коробка передач, впервые появившаяся на «классической» модели Волжского автозавода.

Через два года модельный ряд пополнился вагонеткой на базе ВАЗ-2105, получившей индекс 2104. При ее создании основным принципом была минимальная стоимость замены — по сравнению с прототипом. Отсюда некоторые особенности: например, кузов универсала менее жесткий, чем у седана, хотя по эксплуатационным запросам должно быть наоборот.«Четверка» довольно быстро вытеснила предыдущий универсал ВАЗ-2102 и более 15 лет, до появления ВАЗ-2111, оставалась единственной тольяттинской моделью с таким типом кузова.

Не вышло с «семеркой». Теоретически с появлением ВАЗ-2107 необходимо было снять с производства предыдущий Люкс ВАЗ-2106, но почему-то модель продолжили выпускать параллельно. В 1990-е гг. ВАЗ-2107 сохранил позицию люксовой модели, и только в новом веке она стала неоднозначной.Машину уже нельзя было считать люксовой моделью, так как она морально устарела относительно ВАЗ-2110 и была намного дешевле последней.

К этому времени машина ВАЗ-2107 «LADA 2107» (LADA 2107) была оснащена двигателем с центральным впрыском топлива, что сделало автомобиль самой быстрой волжской классикой всех времен. В сочетании с агрессивным «вневременным» дизайном, это придало ей имиджа недорогая машина Для семейной молодежи со спортивным залом… И все же на АвтоВАЗе поняли, что отсталая модель вредит имиджу компании, хотя и привлекает многих покупателей.Поэтому завод начал политику «снятия» ВАЗ-2107. В 2002 году лицензия на его производство была продана украинской Лоис, а в 2003 году основное производство перенесено с Вазы на Сызранский завод «Рослада». С тех пор «семерка» едет куда угодно — в Египет, Чечню, Украину, Ижевск — только не в Тольятти.

Подобной «миграции» претерпела и «четверка». Эти две модели сейчас — последние российские наследники fiat 124, остающиеся на конвейере и востребованные по непобедимо низкой цене.За долгую жизнь автомобили неоднократно модернизировались, а после конвейерной «гибели» их предка — ВАЗ-2105 — еще больше «пострадали». Теперь обе машины окрашены в единую цветовую гамму, в которой многие варианты красок «Металлик» имеют одинаковые электросистемы, сиденья и двигатели, а также решетку радиатора «семерка» (изначально ВАЗ-2104 оформлялся как ВАЗ-2105). .

Технические характеристики ВАЗ-2107

Тип кузова: 4-хд. Седан (5 мест.)

Двигатель ВАЗ-2107

Объем: 1.Максимальная мощность 5 л, л.с. / кВт при об / мин: 72/53 при 5000- Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин: 105 при 3500

Объем: 1,6 л-максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 74/54 при 5000- Максимальный крутящий момент, нм при об / мин: 116 при 3000

Объем: 1,7 л — максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 80/58 при 5600- Максимальный крутящий момент, нм при об / мин: 127 при 3300

Трансмиссия: 4- или 5 -скоростной механический.

Экологический класс ВАЗ-2107

Расход топлива ВАЗ-2107

По городу 9,8 л; шоссе 6.8 л; в смешанном цикле 8,5 л на 100 км

Максимальная скорость ВАЗ-2107

Габаритные размеры ВАЗ-2107

Длина: 4145 мм-Ширина: 1611 мм. Высота: 1440 мм — клиренс: 175 мм — Колесная база: 2424 мм Задняя часть Calus: 1305 мм — Передняя часть Kalo: 1349 мм

Масса ВАЗ-2107

Снаряженная масса: 1030 кг, полная масса: 1430 кг

Грузоподъемность ВАЗ-2107

Размер шин ВАЗ-2107

175/70 / R13; 165/70 / R13

Объем багажника ВАЗ-2107

379 Литров

Объем бака ВАЗ-2107

39 литров

Фототюнинг ВАЗ-2107 своими руками

Тюнинг салона ВАЗ-2107 своими руками


ВАЗ-2121/2131 Объем загрузки багажника Нива3 Объем бака

Грант Седан Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


Шевроле Нива Новый образец Обзор двигателя Размеры Расход топлива


ВАЗ Марш-1 (Лада-Бронно 1922-00) фото конфигурация


ВАЗ-2111 Объем бака, загрузка багажника объем Расход топлива


ВАЗ-2115 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

9011 3

Лада Грант Лифтбек Характеристики Двигатель Габаритные размеры Расход топлива Объем бака, грузоподъемность багажника


ВАЗ-212180 Фора Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


Ока ВАЗ (SeaZ, КАМАЗ) -1111 Фото тюнинга Видео двигателя


ВАЗ-2120 Hope Объем бака, вместимость багажника Расход топлива


ВАЗ-2110 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива


Lada Vesta Объем бака, вместимость багажника Расход топлива


ВАЗ-2112 Объем бака, багажник грузоподъемность расход топлива


ВАЗ-2102 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


ВАЗ-21099 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


ВАЗ-2104 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


ВАЗ -2109 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива


Лада Приора седан V объем бака, вместимость багажника Расход топлива


ВАЗ-2106 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива


ВАЗ-2108 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива


Лада Калина 2 хэтчбек Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


ВАЗ-2105 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


ВАЗ-2103 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


ВАЗ-2101 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

Загрузить подробнее…

Добавить отзыв

mir-Automoto.ru.

Раньше назывались Жигули, теперь Лада. Жигули должны ассоциироваться с 01 по 07 все, что дальше от 08 — это уже Жигули.

Этот тип так теперь называется Жигули … Можно просто тазики называть …

Что такое Лада, что Жигули — товарные знаки, принадлежащие ОАО «АвтоВАЗ».

Лада

это наклон после 2108 или 2106. Точно не помню

да да! Лада — одна из моделей Жигулей

без базара.Конечно только это старое название, теперь на модели мол, сид или приора

Лада

Машина Ваз, Жигули Старое Имя

да, все Жигули Зуглики!

Лада Это название машины для экспорта Жигги на европейский язык звучит не шибко ….

Жигули — это модели автомобилей ВАЗ, ничина с ВАЗ-2101 и ВАЗ-2107, остальные Жигули. ..

жигули до Сестры после ВАЗа и после Лады

Это Ниссан Лаурел 🙂

в начале восьмидесятых стали называть Жигули, до этого Жигули.

Ваз есть: Ока, Жигули, Жигули, Нива.

да все то же

слух редька не слаще!

touch.otvet.mail.ru.

Сколько может вместить автомобиль ВАЗ (Лада, Лада, Нива)

Дом> А>

Модель Габаритная масса, кг Разрешенная максимальная масса, кг
ВАЗ-2101. 955 1355
ВАЗ-2102. 1010 1440
ВАЗ-2103 955 1355
ВАЗ-2104. 1020 1475
ВАЗ-2105 995 1395
ВАЗ-2106. 1045 1445
ВАЗ-2107. 1030 1430
ВАЗ-2108. 900 1325
ВАЗ-2109 945 1370
ВАЗ-21099 970 1395
ВАЗ-21011 955 1355
ВАЗ-2110 1010 1485
ВАЗ-21102. 1020 1495
ВАЗ-21103. 1040 1515
ВАЗ-2111 1040 1540
ВАЗ-21111 1030 1530
ВАЗ-21113. 1060 1560
ВАЗ-2112. 1040 1515
ВАЗ-21122. 1020 1495
ВАЗ-2113. 975 1400
ВАЗ-2114. 970 1395
ВАЗ-2115 985 1410
ВАЗ-2121 1210 1610
ВАЗ-2170 Лада Приора 1088 1578
ВАЗ-2170 Лада Приора универсал 1088 1593
ВАЗ-1118 Лада Калина 1070 1545

Снаряженной массой автомобиля называется масса машины со штатным оборудованием, различными расходными материалами (масло, охлаждающая жидкость и т.п.), но без учета массы пассажиров, водителя и багажа.

Сухая масса равна образцовой, но только без топлива, некоторого оборудования и расходных материалов. То есть это масса неавтомобильного транспортного средства без топлива.

Допустимая полная масса — это масса максимально загруженного автомобиля, предусмотренная производителем. Иногда ее называют максимально допустимой массой. За границы этого показателя лучше не выходить, если вы, конечно, хотите, чтобы ваша машина прослужила очень долго. Повышенная нагрузка негативно сказывается на кузове автомобиля и подвесных деталях.

wikimassa.org.

Как «Жигули» превратились в «Жигули» — Autocentre.ua

Почему одни автомобили ВАЗ называют «Жигули», а другие — «Жигули»? Дед говорит, что «Жигули» — это «люксовые» модификации ваз. Кто вообще придумал эти имена и что зашифровано в логотипе?

Когда в 1966 году в Советском Союзе начали возводить новый завод по производству небольших легковых автомобилей, оказалось, что придумать имя для него почти так же сложно, как построить цеха.

Если вы дадите предприятию название по аналогии с другим союзным аукционом (газ, краз, МАЗ), в аббревиатуре будут неточности. На этот раз не самый главный вопрос на тот момент оставался открытым, и строящееся предприятие в официальных документах именовалось «Завод по производству легковых автомобилей в Тольятти». Нынешнее название автогидиганта невольно подсказали сотрудники FIAT, при технической помощи которых располагалась советская стройка.Чтобы сократить надуманную фразу, итальянцы стали писать в своих ТУ «Завод на Волге». Ветераны-тольяттинцы вспоминают, что после этого, с начала 1967 года, прижилось название «Волжский автомобильный завод» — ВАЗ.

А название машине придумала вся страна. Был объявлен Всесоюзный конкурс, итоги которого были подведены 1 ноября 1968 года. Среди десяти тысяч предложенных названий были встречены и не совсем подходящие: «Гвоздика», «Аргамак» и т. Д.В «Финал» вышла сотня вариантов. А крестным отцом массового советского малочисленного народа, говорят, тогдашним секретарем обкома партии, утвердившим для ВАЗ-2101 и других моделей «Классики» название «Жигули» — по названию горной местности под Тольятти.

«Географические» названия часто давали изделиям советского автопрома, но вскоре с «Жигулями» «всплыли». Когда начали готовить экспорт ВАЗ-2101, выяснилось, что в некоторых европейских языках очень близкое слово «жиголо», которым прозвали молодого человека, ведущего антиобщественный образ жизни.Тогда в отделе внешнеэкономических связей «ВАЗа» придумали «Ладе» иностранное название — «Лада» (LADA). Это исконно русское слово означает «любимый», просто написано и хорошо звучит на всех языках. Это название стало иностранным псевдонимом «Жигули», а с обновлением модели Row он стал применяться и на внутреннем рынке. С прошлого года все автомобили ВАЗ называются «Лада».

Вместе с ВАЗ-2101 родилась торговая марка тольяттинских автомобилей: рой под парусом, выполненный в виде литературной буквы заглавной буквой названия завода.С тех пор эмблема на радиаторах «ЛАД» несколько раз менялась, но стилизованные ладьи на Волжских полянах неизменно сохраняются.

Игорь Женская фотография Сергей Кузьмич и АвтоВАЗ

www.autocentre.ua.

Новая «Копейка» ВАЗ 2101 Жигули 2017, Цена

Появление в сети шпионских фото новой «копейки» ВАЗ 2101 стало для многих неожиданностью. Современный дизайн, более чем достойные технические характеристики, возможный выпуск до конца 2017 года — все это послужило поводом для информационного ажиотажа.Чего стоит ожидать от отечественного производителя?

Анализ внешнего вида

Внешний вид нового автомобиля во многом схож с классическими американскими моделями Mustang и новыми разработками Mercedes. Внешний вид — это гармоничное сочетание ретро-стиля и требований аэродинамики. Стоит отметить плавность линий, низкую посадку машины, увеличенные колесные арки.

При анализе фото новой «копейки» 2101 можно выделить следующие особенности:

  • распознавание классической формы;
  • стильная решетка радиатора;
  • минимализм спинки спинки — квадратные фонари, прямые линии;
  • уникальная штамповка кузова по бокам;
  • передние фары новой формы со светоотражателями;
  • широкий воздухозаборник;
  • хороший задний обзор.

Фото салона еще не попало в сеть, поэтому оценить его невозможно. Если он соответствует внешнему стилю модели — в салоне должны гармонично сочетаться классические элементы управления, удобство и новые технологии.

Возможные характеристики новой «копейки»

Информация о комплектации и вариантах комплектации 2101 «Жигули» 2017 МГ. Судя по последним данным — это будет самая мощная модель из всей линейки Lada.Насколько реальность соответствует действительности — покажет время.

На сегодняшний день известны следующие данные:

  • Электростанция. Мощность — 200 л.с., турбонаддув.
  • Расход топлива — 6 л. в городском цикле.
  • Коробка передач — механика или «автомат».

Размеры корпуса практически не отличаются от оригинальной модели. Но судить об этом можно будет только после официального релиза.

Дата выпуска и стоимость

Судя по внешним данным и известным характеристикам, цена новой «копейки» ВАЗ 2101 Жигули 2017 года будет выше среднего уровня.По имеющейся информации о стоимости и начале выпуска они будут объявлены только в конце этого года.

Цена должна зависеть от следующих факторов:

  • возможных вариантов комплектации;
  • стоимость модели;
  • характеристики используемых материалов;
  • опций
  • установлено за отдельную плату.

После официальной презентации должна быть объявлена ​​дата выхода новой модели. Затем первые образцы поступят в автосалоны автосалонов.И тогда, исходя из имеющейся информации и реальных отзывов, можно будет судить о перспективности новой «копейки».

Exposing

Вся приведенная выше информация, включая фотографии, не что иное, как свободный полет фантазии. АвтоВАЗ не планирует возобновлять выпуск 2101 ни в какой версии. Об этом было объявлено ранее, когда производитель готовился к празднованию 45-летия выпуска первой модели.

Чтобы опубликовать эту новость, достаточно найти источник одной из фотографий, сравнить ее с копией.

Следующий фактор — технические возможности Авто ВАЗ. Имеющееся оборудование не рассчитано на серийное производство подобных кузовных элементов. Максимум, на что способен производитель — создать прототип. Но на его официальном сайте информация об этом отсутствует. Если бы машина действительно существовала — была бы официальная презентация или новость.

Для окончательного опровержения можно проанализировать технические нюансы описания:

  • Силовая установка 200 л.с. с турбонаддувом.Увы, но такие агрегаты завод не производит. Этого не позволит высота блоков цилиндров.
  • Колесная база. Для этой модели необходимо разработать принципиально новую основу. Существующие базы, судя по фото, не подходят.
  • Расход топлива. Ведущие европейские производители не могут добиться таких результатов — 6 л на 100 км для Двигателя мощностью 200 л.с. Эти значения противоречат друг другу.

Подобные фейковые новости могут быть сделаны на базе независимого дизайн-проекта суперкара от АвтоВАЗа «Ворон».

По сути, это изображение и все вышеперечисленное — не более чем умелая работа в графическом редакторе.

Только однажды производитель показал проект новой «копейки».

Но эта машина осталась только в эскизе. Поэтому внешний вид обновленной версии 2101 нецелесообразен. Достаточно сравнить поистине шпионские фотографии любой новой модели европейского производителя с представленными изображениями.

В наше время мало кого интересует такая характеристика автомобиля, как его вес, а если интересно, то последнее.Намного важнее знать его аппетит, скорость, стоимость и другие показатели. Хотя, по большому счету, вес машины действительно влияет на все остальные показатели.

Например, чем тяжелее автомобиль, тем более мощный двигатель необходимо установить, чтобы он мог развивать необходимую скорость, разгоняться до 100 км за секунды. То же можно сказать и о расходе топлива — чем тяжелее автомобиль, тем больше бензина или дизельного топлива ему потребуется для передвижения.

Курсовая устойчивость автомобиля и управляемость также напрямую связаны с его весом.Пик популярности больших, тяжелых автомобилей за рубежом пришелся на 50-60 годы прошлого века. Тогда автопром производил поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил без малого 3 тонны. Согласитесь, что вес этот нужен соответствующий.

Но спустя время стало ясно, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегнуть к уменьшению его общей массы.

А если сравнивать середину прошлого века и сегодня, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса.Пластик, уголь, легкие металлы — все эти нововведения позволили значительно снизить вес легкового автомобиля.

Конечно, автомобили, похожие на пароходы, которые пьют бензиновые ведра, созданы для любителей всего большого и тяжелого, но это скорее исключение из правил.

Вес вагона, стол

Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.

Марка. Модель Масса выхлопной машины (кг.)
Ока 1111 635
1113 645
ВАЗ 2101 955
2102 1010
2103 965
2104, 2110 1020
2105 1060
2106 1045
2107 1049
2108 945
2109 915
2111 1055
2112 1040
2113 975
2114 985
2115 1000
2116 1276
2117, 18, 19,20 1080
Нива 2121 1150
ГАЗель 3302 1850
33023 2050
33027, 330202 2100
330273 2300
2705 2000
2057 2220
330232 2170
Соболь 2752 1880
2217, 22171 2130
Шевроле (Chevrolet) Cruze (Круз) 1285-1315
Нива (Нива) 1410
Газ (Волга) 24, 2401 1420
2402, 2403,2404 1550
2407 1560
Газ (грузовой) 53 3250
66 3440
69 (8 мест) 1525
69а (5 мест) 1535
ЗИЛ 130 4300
131 6790
157кд. 5050
433360 4475
431410 4175
431510 4550
МАЗ 5551 7470
53366 8200
Урал 375 7700-8000
377 6830-7275
4320 9750
5557 9980
москвич 412 1045
2140 1080
2141 1055
2335, 407, 408 990
УАЗ 3962, 452 (буханка) 1825
469 1650
Патриот (Патриот) 2070
Охотник 1815
Nissan (Ниссан) х Trail (X-Trail) 1410-1690
Кашкай (Qashqai) 1297-1568
Жук (ДЖУК) 1162
Ford (Форд) Фокус (Фокус) 965-1007
Фокус 2 (Фокус 2) 1345
Фокус 3 (Фокус 3) 1461-1484
Куга (Куга) 1608–1655
Эскорт (эскорт) 890-965
Renault Логан 957-1165
Дастер (Дастер) 1340-1450
Сандеро (Sandero) 941
Опель (Opel) Мокка (Mokka) 1329-1484
Astra (Астра) 950-1105
Mazda (Мазда) 3 1245-1306
cX-5. 2035
6 1245-1565
Volkswagen (Фольксваген) Туарег 2165-2577
Поло (поло) 1173
Passat (Пассат) 1260-1747
Toyota (Тойотта) Камри (Камри) 1312-1610
Corolla (Королла) 1215-1435
Селика (Celica) 1000-1468
Ленд Крузер 1896–2715
Skoda (Скода) Octavia (Октавия) 1210-1430
Фабия (Fabia) 1015–1220
Йети (Yeti) 1505-1520
Киа (KIA) Sportage (Спортейдж) 1418-1670
светодиод (CEED) 1163-1385
Пиканто (Picanto) 829-984

Таким образом, получается, что если взять, так сказать, «вообще по больнице», то средний вес легковой машины примерно 1 к 1.5 тонн.

Практически все современные автомобили Тип седан оснащается несущим кузовом, ВАЗ 2101 в этом случае не исключение. Вы спросите, а что значит носить тело? Это означает, что стальной кузов кузова не только удобен вместимостью пассажиров, водителя и их багажа, но и по совместительству «несет» на себе (обоих) все элементы, узлы и агрегаты автомобиля.

Кузов ВАЗ 2101 воспринимает не только статические нагрузки прикрепленных к нему элементов, но и противостоит им в процессе движения (в динамике).Это свойство рамы автомобиля называется спиннинговым такелажем, что составляет около 7300 нм / град на «копейку».

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год!

Очень сильно при таком показателе прочности и жесткости кузова ВАЗ 2101 сказывается состояние его днища, порогов и крыши, которые связаны с передней панелью, дверными и оконными проемами стоек, поперечными панелями багажного отделения.Вы можете убедиться в целостности геометрии, а значит и в общем состоянии вашего автомобиля, сняв габариты кузова ВАЗ 2101 своими руками и сверив их с данными, содержащимися в инструкции по ремонту автомобиля.

0 Базовая линия автомобиля
1 Крепление радиатора, верх
2 Маятниковый рычаг и рулевой механизм
3 Центр оси педали педали
4 Ось центра механизма рулевого управления
5 Центральная ось заднего колеса
6 Крепление заднего амортизатора
7 Глушитель, крепление сзади
8 Глушитель
9 Поперечная тяга
10 Ось центра задних колес
11 Тяга верхняя продольная
12 Тяга нижняя продольная
13 Центральная ось переднего колеса
14 Места крепления спереди
15 Стабилизатор поперечной устойчивости
16 Кронштейн радиатора
17 Центр оси тела
18 Радиатор, верхнее крепление
19 Задняя опора двигателя
20 Ручной тормоз
21 Опора кардана
22 Амортизатор задний

0 Горизонт
1 Ось болтов передних креплений стабилизатора на пересечении оси поверхности лонжеронов
2 Ось болтов снизу крепежа рулевого механизма и кронштейна «маятник»
3 Пересечение технологических отверстий передней части днища с лонжеронами
4 Пересечение технологических отверстий с задними отверстиями передних боковин
5 Осевые болты продольных днищ
6 Осевой болт продольный верхний
7 Болт верхний поперечной тяги
8 Ось задней части тех отверстий нижнего усилителя / поверхность усилителя
9 Ось переднего болта крепления стабилизатора
10 Позиция пересечения № 2 с пружинным брызговиком
11 Номер позиции 3 Вид сверху
12 Номер позиции 4 Вид сверху
13 Номер позиции 5 / Наружная поверхность кронштейна корпуса
14 Номер позиции 6 / Внешняя поверхность средней стороны
15 Номер позиции 7, вид сверху
16 Позиция номер 8, центр арматуры отверстия
17 Центральная продольная ось кузова

Что следует из вышеизложенного? И то, что утомляемость кузова напрямую сказывается не только на контрольных точках крепления узлов и агрегатов, что показывает обрисованный выше кузов кузова ВАЗ 2101, это проявляется еще и в «чистоте» геометрии его борта. и фронтальный вид.Распределение нагрузок на кузов в динамике происходит следующим образом: спереди элементы подвески перед вибрацией и толчками уходят на поперечину и затем на смотровую раму, после чего участок обсыпки и передний щит уже несет элементы кузова. Сзади такая же картина возникает сзади, только в укороченном виде, то есть без навесного силового агрегата, сразу от подвески на кузове автомобиля.

ВАЗ 2101 схема кузова

Как вы понимаете, при таком кузове и работе его подвески последнюю роль в устойчивости и безопасности автомобиля играет то, что сделана рама автомобиля.Понятно, что у нас будет больше усилий слабые места кузова, то что он будет жесткий и устойчивый, но в этом и вся суть вопроса с хитростью: сколько весит кузов ВАЗ 2101?
Усиливая каркас автомобиля, мы увеличиваем его массу, тем самым увеличивая нагрузку на его конструктивные части. Замкнутый круг? Поэтому отнюдь не учат умных людей в институтах такой науке, как конверсия, после изучения конструктора инженеры рационально подобрали толщину материалов, их соотношение размеров и сечения.В конечном итоге все эти факторы помогли получить «на выходе» высокопрочную раму ВАЗ 2101.

1 0,7 мм — бленда
2 1,0 мм — брызговики
3 1,0 мм — Передняя панель
4 0,9 мм — перед пола
5 0,9 мм — Крыша
6 0,9 мм — пол, зад
7 0,7 мм — ствол
8 0.7 мм — заднее «оперение»
9 0,7 мм — дверные панели снаружи
10 0,9 мм — пороги
11 0,9 мм — переднее «оперение»

Для экономии веса и удешевления детали не несущие нагрузки (крышки багажного отделения и открытое пространство) Изготовлены из более тонкого металла. Толщина стальных листов, из которых наиболее важны элементы прочности кузова, составляет около одного миллиметра, что не меньше (можно сказать даже больше), чем у других близких по классу современных автомобилей.

Переднее и заднее «оперение» «Копейки» приварены к кузову, что позволило на равных правах ввести в несущую схему автомобиля, что также способствовало снижению его веса, составляющего 955 килограмм.

Но это его общая масса, узнать сколько весит кузов ВАЗ 2101 поможет компоновка:

  • 140 кг — масса силового агрегата с навесным оборудованием;
  • 26 килограмм — коробка передач;
  • 10 килограмм — карданный вал;
  • 52 килограмма — задний мост;
  • 7 килограмм — радиатор;
  • 280 килограммов — фактически вес самого кузова ВАЗ 2101.

Как не особо впечатляющая цифра. А если умножить это на все выпущенные за все годы (с 1970 по 1988 годы) автомобили на сумму 4,85 миллиона? Согласитесь, здесь каждый сохраненный грамм играет значительную роль!

Но не все так просто. Долговечность кузова не в толщине металлического листа, из которого он изготовлен, позавидует то, насколько производителем на заводе (в нашем случае и самим владельцем) была проведена антикоррозионная защита.

Как правило, после сварочных работ перед окрасочной камерой кузов ВАЗ 2101 подвергался фосфатированию, в ходе которого вся его поверхность была подвергнута химически стойкой фосфатной пленке. Кроме того, результат был закреплен слоем грунтовки, нанесенной с помощью электрофореза, что позволило переборному слою создать равномерное покрытие в самых труднодоступных местах. Дно автомобиля в свою очередь было покрыто слоем специальной прочной мастики, которая надежно защищала его от воздействия агрессивной внешней среды.

Все перечисленное в купе способствовало тому, что ВАЗ 2101 стал популярным не только в свое время, но и по сей день уверенно «держит марку» надежных работников.

Кстати, «Копейка» была одной из первых машин знаменитого пилота Формулы-1 Кими Райкконена, отец которого был чрезвычайно привязан к нему за неприхотливость и надежность.

Пассажирский с приводом на задний мост, кузов типа Седан (четырехдверный). Данная модель является продолжением модельного ряда, начавшегося с не менее известной «копейки».Предшественником «Шестерки» является автомобиль ВАЗ 2103. Если сравнить их, можно найти много общего. Первый год Жигули «Сикстеры» и «Тройка» даже выпускали на АвтоВАЗе одновременно.

Но в 1977 году начинается история, полностью вытеснившего своего предшественника как с конвейера, так и с рынка. Шестерка оснащалась несколькими типами двигателей: 1,6 л (80 л. С.), 1,5 л (74 л.), 1,3 л (64 л. С.). История автомобиля насчитывает три десятилетия, за это время в ней многое изменилось, однако не все в лучшую сторону.

Главное — осталась внешность, как раз то, что понравилось автолюбителям. В конце 2001 года полностью закрылся конвейер на АвтоВАЗе, выпустившем «шестерку». Его переделали на выпуск более перспективной и современной «десятки». Но закрыть проект ВАЗ 2106 руководство не могло себе позволить, поэтому модель выпускалась на Ил-Авто до 2006 года.

Отличия ВАЗ 2106 от предшественников

Волжский автомобильный завод «Центр стиля» В 1974 году он приступил к разработке нового проекта, первоначально носившего название 21031.Именно отсюда начинается история знаменитого автомобиля ВАЗ 2106, продолжавшаяся 30 лет. Совсем недавно была разработана модификация «копейки» ВАЗ 21011, поэтому решил не фантазировать на тему названия. Среди требований, которые были предъявлены к модели, были следующие:

  • уменьшение количества деталей, покрытых хромом;
  • улучшение оптики с минимальными изменениями в дизайне.

Внешний вид классика того времени. Много модного черного пластика в экстерьере того времени.Б. Антипин разработал конструкцию автомобиля, а В. Степанов — конструкцию, которая впоследствии была применена на других моделях. Если сравнивать с «Тройкой», то «шестерка» получила следующие изменения внешнего вида:

    бамперы
  • доработаны;
  • колесные колпаки стали другими;
  • , облицовка передней части автомобиля значительно улучшилась;
  • есть повторители указателей поворота по бокам;
  • решетки вентиляции в задних стойках;
  • и самое главное, появилась эмблема Жигулевского завода.

Интерьер модели также претерпел изменения:
  • обивка дверей и подлокотников;
  • на передних сиденьях, подголовники регулируются в вертикальной плоскости;
  • В органах управления возникло
  • тревог;
  • с правой стороны — переключатель, позволяющий управлять омывателем лобового стекла;
  • освещение приборной панели можно регулировать по яркости с помощью специального реостата;
  • индикатор, информирующий об уровне тормозной жидкости в бачке.

Классический ВАЗ 2106 имел в те годы и комплектацию, которая от простой отличалась наличием радиоприемника, обогревателя заднего стекла и задней противотуманной фары.

Двигатель и трансмиссия

Специально для новой модели был переделан двигатель 2103. На 3 мм увеличился диаметр каждого цилиндра, и это дало увеличение объема почти на 0,3 литра. В итоге рабочий объем стал 1,6 л. Крутящий момент увеличился на 12 процентов, но достичь 80 л.из. Все упиралось в конструкцию воздухозаборника, которую специалисты решили не менять. Поэтому на классическом ВАЗе много сменных узлов, что упрощает ремонт.

История КПП интересна еще и тем, что для «шестерки» была разработана коробка, которую чуть позже стали ставить на внедорожники Нива. По аналогии с третьей моделью «шестерку» решили выпускать в двух вариантах с меньшей мощностью двигателя. Если провести подробный обзор модели, то можно увидеть, что в кузове есть крепления и отверстия под педаль и руль от пассажира.

Модель выпускалась на экспорт в страны с левосторонним движением. Декабрь 1975 года — начало эпохи «шестерки», именно тогда с конвейера сошла первая тестовая машина. Спустя почти 3 месяца простоял на стоке, и к концу 1976 года именно ВАЗ 2106 стал трехмиллионным автомобилем. Столько автомобилей «Жигули» было выпущено заводом за недолгое существование.

История изменений модели 2106 за годы выпуска

За всю историю модели много изменений.внешний вид и интерьер. Правда, все они очень второстепенные. Тем, кто заинтересован в восстановлении автомобиля ВАЗ 2106 до первоначального вида, стоит присмотреться к году выпуска. Только после этого вы сможете восстановить машину. Итак, после 1980 года все автомобили начали работать на «озоновых» карбюраторах.

Когда Тройка сошла с конвейера, ВАЗ 2106 стал менять молдинги. Вместо хрома использовался пластик, отсутствовала окантовка на колесных арках, которые стали привычными с задними крыльями, исчезли.Даже заводская табличка, изначально имевшая привлекательный вишневый фон, резко изменилась на черный. Хромированные решетки на вентиляционных отверстиях заменили пластиковыми.

К концу 80-х гг. Автомобиль ВАЗ 2106 уже претерпел множество изменений, можно было купить машину, которая была несколько хуже по функциональности, чем ранее выпускавшаяся ранее. Вместо фонарей в дверях появились дешевые отражатели. Это удобно, но не так красиво.

Задние барабанные тормоза пришли от «пятерки» в ВАЗ 2106, а колеса от колес пропали, как козырьки между бамперами и кузовом для защиты от грязи.В начале 90-х указатель стояночного тормоза стал постоянно гореть, хотя до этого при выжимании рукоятки включалось реле, заставляющее лампу мигать.

Автомобиль за свою историю упростил автомобиль и удешевился в производстве. Даже молдинги пытались убрать, хотя они были своеобразной особенностью «шестерки». Однако они быстро вернулись на место. К концу 90-х автомобиль ВАЗ 2106 сильно преобразился, пропала большая часть хромированных деталей, так как в производстве они были очень дорогими.

Ремни безопасности стали использовать только инерционные, а рулевое колесо взяли от более современных модификаций автомобиля ВАЗ 2105. Даже электростеклоподъемники могли быть доступны по желанию: с завода они будут устанавливаться. В 2000 году история модели продолжилась на автомобиле Ил. Именно в эти годы у последней для «шестерки» были отменены абсолютно все детали из хрома: решетка радиатора и колесные диски на задних фонарях. Цены на автомобили продолжили рост, хотя качество машины стало заметно хуже.

электронный или механический, отличия, особенности установки

Одной из основных болевых точек тяжелых мотоциклов Урал является система зажигания. Хотя мотоциклы, производимые IMZ, в настоящее время оснащены электронным зажиганием Ducati Energia итальянского производства, только около трех процентов современных мотоциклов продается в Российской Федерации. Большинство владельцев кочуют по просторам страны, применяя на «Урале» устаревшие механические зажигания. Электроника имеет ряд преимуществ.



Современная замена

Такая система считалась устаревшей почти полвека. Владельцы мотоциклов часто жалуются на окисление и подгорание контактов, образование масляной пленки, необходимость постоянно чистить и перенастраивать систему зажигания.
Конечно, пытливые умы уже нашли решение этой проблемы, поэтому установка электронного зажигания на Урале в настоящее время не является чем-то экстраординарным.

Электронное зажигание для мотоцикла Урал сейчас производят несколько компаний.Наиболее распространены модели бесконтактной системы зажигания на базе микропроцессора СовЭК, системы зажигания Сарумана, системы зажигания Старый Оскол и микропроцессорного зажигания УКТУС-2. К сожалению, две последние системы достаточно устарели, хотя по-прежнему пользуются популярностью. К тому же существует огромное количество вариантов самодельных систем. Многие владельцы мотоциклов этой марки сами производят зажигание на «Урале». Электронная (или бесконтактная) по всем параметрам превосходит старую механическую модель, сторонниками которой остаются лишь сторонники постулата «чем древнее, тем лучше.«





МБСЗ« СовЭК »

ООО« Совек »разработало и успешно внедряет микропроцессорную бесконтактную систему зажигания для тяжелых мотоциклов типа« Урал ». Этот вариант подходит для тех, кто не хочет возиться с самодельными агрегатами. Производитель обещает улучшенный запуск в холодную погоду, повышение устойчивости двигателя за счет уменьшения индукции искры и оптимизации угла опережения зажигания, снижение токсичности выхлопных газов, расхода топлива, устойчивый запуск даже при разряде аккумулятора до 6 вольт, а также предотвращение перегрева катушки зажигания. .что было одной из основных проблем старых систем. Основные узлы — это модулятор и датчик Холла. Установка зажигания «СовеК» достаточно проста, подробно описана в инструкции и займет не более получаса.

Необходимо следить за тем, чтобы модулятор не касался датчика Холла. Также рекомендуется заменить старые высоковольтные провода на провода с распределенным сопротивлением. Отзывы владельцев мотоциклов скорее положительные, хотя некоторые отмечают небольшое падение мощности.Поскольку у советского мотоцикла, которому потребовалась замена контактного зажигания на электронное, двигатель был достаточно изношенным, трудно сказать, насколько объективны эти оценки. Но многие владельцы очень довольны тем, что установили это зажигание на Урале.





Электронное зажигание «Саруман»

Микропроцессорная система зажигания Saruman — еще один способ быстро и без особых хлопот заменить устаревшее контактное зажигание Урала. Производители обещают тот же набор преимуществ, что и предыдущая система.Возможны два варианта конфигурации: с датчиком Холла и с оптическим датчиком. Второй вариант несколько дороже, но обычно его рекомендуют, так как оптический датчик более точный и надежный. Однако отзывы владельцев мотоциклов не так хороши, как хотелось бы, в основном жалобы высказываются на качество сборки деталей. Еще одна претензия — в комплект не входит катушка зажигания.

Самодельная электронная система зажигания

Зажигание на «Урале», электронное или бесконтактное, можно собрать своими руками.Подобные системы собираются мастерами из подручных средств. Основные компоненты, необходимые для работы, приобретаются на ближайшем авторынке — выключатель, например, от ВАЗ 2108, датчик Холла и катушка зажигания. Последнюю часто берут с Оки. Дополнительно собирается модулятор прерывания. Надежность этих систем оставляет желать лучшего, так как в них не всегда правильно регулируется угол опережения зажигания.

Для таких систем очень важно качество изготовления модулятора прерывания, но поскольку высокоточные инструменты недоступны многим мастерам, это отрицательно сказывается на результате.Поскольку для многих владельцев Урала их мотоцикл является не столько транспортным средством, сколько объектом технических экспериментов, иногда рождаются весьма достойные образцы.

Установка


Следует отметить, что способов установки электронного зажигания на Урале очень много. Все зависит от модели. Начать нужно с демонтажа старого прерывателя и переключателя, расположенного под седлом. Иногда возникает необходимость замены катушки зажигания. Далее на распредвал монтируется модулятор, на крышке монтируется датчик и устанавливается новый переключатель.Осталось только отрегулировать угол опережения зажигания.

Обнаружено … автомобилей в Москве: Лада ВАЗ-2107

Это первая запись в блоге, посвященном поиску автомобилей.

Начав с моей любимой машины всех времен, это Лада, а точнее, Лада 2107.

Я научился водить аналогичную Ладу 2107, также первую машину, которую я водил сам, так что фактор ностальгии присутствует. . Кроме того, это, вероятно, последний из множества доступных по цене компактных седанов FR RWD.


Я заметил и сфотографировал его в конце прошлого месяца (март 2015 года).
Это чистый и ухоженный экземпляр.

Вид из окна переднего пассажира — красивый вид, обратите внимание на сиденья, либо послепродажные, либо просто со вкусом обтянутые красивыми чехлами для сидений.



Лада 2107 была машиной, на которой я научился водить, а также первой машиной, на которой я ездил сам.
Независимо от того, была ли это моя первая машина или нет, я твердо придерживаюсь мнения, что Лада 2107 — самая красивая и в целом лучшая машина в мире, в то время как все остальные машины всего лишь в разной степени — простите-мои — — хрень, так или иначе… а обычно сразу несколькими способами.

Я считаю, что это был последний доступный компактный классический заднеприводный седан в мире.

И это тоже в моем списке желаний на все времена, за исключением того, что сейчас он снят с производства, и я покупаю только новые (то есть, когда я это делаю … пока это случалось только один раз).

Чтобы еще раз доказать свою точку зрения, вот подборка прекрасных фотографий Lada 2107 из Интернета — это промо-фотографии АвтоВАЗа, которые раньше использовались для рекламы ВАЗ-2107, когда он еще был в производстве.


Это определенно послепродажные сиденья … может быть, даже кожа или что-то еще, извлеченное в процессе, при котором животные получают незначительный вред … но, возможно, им все равно, потому что это происходит посмертно.


Фотографии этой белой Лады 2107 совсем свежие. Я сам их видел на сайте АвтоВАЗа вплоть до 2010 года.











Черный фон? Проверять!

Жалюзи? Проверять! Люблю их.Дополнительные съемные зеркала заднего вида на крыльях? Проверять!

Красное на черном? Проверять!
Люк? Проверять!

Инъекция? Проверять!
Шифтер (почти) на центральной консоли? Проверять!

Свободный доступ к двигателю? Проверять!

Электромеханические датчики? Проверять!
Красивые высокие сиденья с подголовниками? Проверять!
Складной подлокотник заднего сиденья? Проверять!

Много места для багажа? Проверять!
Пост позаимствовал из другого моего блога VreMax — Лада 2107.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.