замена троса сцепления

Сцепление в автомобиле играет очень важную роль. Этот узел на время отсоединяет двигатель и коробку. После включения передачи эти шестерни снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления. 2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена троса сцепления ВАЗ-2110 со снятием стеклоочистителя и без его снятия.

Устройство

На современных автомобилях вилка сцепления приводится в действие от гидравлического привода. Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. На ВАЗ-2110 эта вилка двигается механически, с помощью тросика (то же, что и акселератор). Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:

• Оболочка кабеля.
• Монтажные скобы.
• Нижний конец оболочки кабеля.
• Регулировочная гайка.
• Защитный чехол для кабеля.
• Верхний наконечник корпуса.
• Упорная пластина.
• Герметик.

Весь механизм управляется педалью сцепления. Подвешивается на отдельном кронштейне. Нажимая ее, водитель перемещает вилку сцепления. Тот в свою очередь отсоединяет коробку от маховика двигателя с корзиной и фрикционным диском. После включения нужной передачи под действием возвратной пружины педаль перемещается вверх. Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Передача крутящего момента производится на коробку, а затем на ведущие колеса. Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому перед владельцами часто не стоит проблема замены шлейфа. Однако, если он прервется, вы сразу же это заметите. Передачи не включаются нормально.

Почему это происходит?

Трос вообще очень надежный элемент, и его сложно сломать. Как правило, такая поломка возникает из-за большой нагрузки на деталь (либо автомобиль проехал более 300 тысяч километров). Основной признак неисправности – отказавшая педаль сцепления. Также обратите внимание, что такая особенность наблюдается при поломке вилки сцепления. Его ресурс на порядок меньше. Но в любом случае без сцепления можно добраться до сервиса самостоятельно. Для этого автомобиль заводится на первой передаче и начинает движение вместе с запуском двигателя. Переключение на следующую скорость осуществляется с перегазовкой. Доберитесь до места ремонта, избегая крупных перекрестков. Иначе вы вымрете «на передаче».

Инструменты

Для выполнения этой операции нам потребуется минимальный набор инструментов. Среди них необходимо подготовить ключи «на 8», «на 17» и «на 19». Также нам понадобится крестовая отвертка. Замена троса сцепления ВАЗ-2110 своими руками может производиться двумя способами:

1. Со снятием дворника и жабо.
2. Без демонтажа.

Рассмотрим оба варианта подробнее.

Метод № 1

Этот метод занимает немного больше времени. Однако демонтаж таких элементов, как стеклоочиститель и жабо (это декоративная панель, которая находится под «дужками» дворников) значительно облегчит процесс смены троса. Итак, с чего начинается работа? Сначала необходимо снять стеклоочиститель с помощью ключа, а затем пластиковую накладку под ним. Так освобождаем трос сцепления 2110-й ВАЗ от вилки. Сдвиньте крышку с наконечника троса и отверните гайку, с помощью которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Второй ключ («на 19») удерживаем наконечник от проворачивания. Вынимаем деталь из креплений. Кронштейн наконечника извлекается из шпилек. Затем откручивается винт держателя защитного кожуха. Последний немного отгибается в сторону. Так мы можем добраться до конца троса сцепления.Отверткой снять стопорную скобу.Извлечь наконечник.Далее идем в салон.
Здесь нам нужно открутить болт, с помощью которого трос крепится к педали. Демонтируем втулку и осматриваем ее техническое состояние.При необходимости производим замену.Не забываем о смазке.На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без его предварительной обработки «Литолом».Собрать в обратном порядке

Способ №2

Теперь рассмотрим, как на автомобиле ВАЗ-2110 производится замена троса сцепления без снятия стеклоочистителя и декоративной накладки. Сначала подбираем ключ «на 19» и откручиваем крепление троса. Снимите наконечник с вилки выключения сцепления. Затем переместитесь в салон и открутите ключом «на 8» гайку крепления элемента к педали. Последний слегка приподнимаем и поддеваем зажим, после чего отсоединяем зажим. Дальше из салона можно полностью убрать трос. Также установлен новый элемент из салона. Проталкиваем его в моторный отсек и закрепляем на месте. Соберите в обратном порядке.

Регулировка

Независимо от того, каким образом на автомобиле ВАЗ-2110 производилась замена троса сцепления, элемент необходимо отрегулировать после проведенных работ. Весь смысл операции заключается в том, чтобы установить свободный ход педали.
Расстояние между полом салона и верхним положением рычага сцепления должно быть 12,5-13 сантиметров. Измерить расстояние можно обычной рулеткой. Визуально она должна быть на одном уровне с педалью акселератора, а также педалью тормоза. Для регулировки зазора нужно ослабить гайку на кронштейне трансмиссии с помощью ключа. Нормальное расстояние педали от пола задается методом подбора. При настройке важно не торопиться. В противном случае всю процедуру придется делать заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметров, затяните гайки и проверьте работу сцепления. Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько правильно было отрегулировано сцепление. Если педаль крепкая вверху или внизу, снова отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

Заключение

Итак, мы выяснили, как на автомобиле ВАЗ-2110 производится замена троса сцепления со снятым дворником и без его снятия. Как видите, эту процедуру можно выполнить самостоятельно. А если такая поломка случилась в пути, всегда можно добраться до места ремонта своим ходом. Трос сцепления можно купить в любом автомагазине. Цена этого элемента около 360 рублей.

Как отрегулировать сцепление ваз. Как отрегулировать сцепление на ВАЗ? ВАЗ 2106 Сцепление тон

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре можно снизить риск износа таких деталей сцепления, как диск выключения, но только при ненастроенном сцеплении Если настроено, при правильной его эксплуатации риск износ деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде. Поэтому, если у вас не отрегулировано сцепление, то рекомендуем вам ознакомиться с данной инструкцией.

Внимание!
Для регулировки потребуется запас: основной набор гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же надо будет воспользоваться: Пассатиями и клещами вида «Кобры»!

Сводка:

Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр хорошо видно заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. фото ниже:

Главный цилиндр находится в отсеке автомобиля, чтобы его увидеть, нет смысла под днищем автомобиля, так как после открытия капота его легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?

Внимание!
А также измерьте свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен закладываться в норму — «25 — 35 мм»!

Неподвижную систему необходимо отрегулировать, если между толкателем, указанным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезло или оно превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко сделать с помощью руку за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем потряс вилку из стороны в сторону.

Внимание!
На самом деле эту операцию можно не проводить, и лучше всего сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, ведь как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормально. Но все же, если хотите проверить вилку, то проверяйте ее, а то из-за большого свободного хода в вилке будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он в ближайшее время может прийти в негодность, в связи которым его придется заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить за счет чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление можно отрегулировать из салона автомобиля, для этого , на самой педали узла устанавливается кронштейн, на котором установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателя и гаек, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между сам толкатель и поршень главного цилиндра сцепления.

Внимание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется только по начальному свободному ходу педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если меньше или меньше никак, то отрегулируйте за счет гаек толкателя под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется на другом автомобиле, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, что обозначено буквой «В», и регулируется в пределах 4 -5 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Внимание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем отрегулировать еще и свободный отросток толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. в рубрике: «»)

1) Сначала находясь в салоне автомобиля ключом на указанную «1» удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, с помощью ключа под номером 2 ослабить на 1-2 роликах цепи.

Внимание!
При достижении правильного свободного хода педали снова зажать ограничительный ключ и, как следствие, затянуть контргайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите на педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то с помощью линейки измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2,0 мм».

Внимание!
Если снова нарушен свободный ход, то в этом случае произвести повторную операцию по регулировке длины толкателя с гайками!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью прохода отсоедините выхлопную пружину сначала от поворотной вилки сцепления, а затем полностью снимите ее. от рабочего цилиндра.

Внимание!
Пружина снята только для удобства, т.к. по сути, проверить и снять пружины тоже можно, но только в этом случае при проверке свободного хода придется преодолевать сопротивление пружин!

2) затем либо с помощью линейки, либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите охладитель так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-то (самое удачное место для проверка показана на фото ниже).

Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Внимание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте заглушку!

Регулировка:

Внимание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще ждет гайки толкателя, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуться со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно сбрызнуть любой смазкой например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два ключа, одним из которых держите регулировочную гайку под литерой «А», а другим в это время ослабляйте контргайку под литерой «В».

2) Затем клещами типа «Кобра» блокируют толкатель от его проворачивания (место указано буквой «А»), после чего ослабляют контргайку «В» на 1 – 2 оборота.

Внимание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте соответствие свободного хода педали сцепления норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

1) В начале включить нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и подождите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. Далее на младших ревизиях, в которых работает двигатель, выжимаем сцепление, и как следствие, включаем заднюю передачу.

Внимание!
Задняя передача в этом случае должна включаться без подрезов и стуков и других шумовых посторонних звуков!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент когда это необходимо если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в в этом случае сцепление нормальное.

3) И в завершение постараюсь обратить ваше внимание на разгон автомобиля, то есть автомобиль при разгоне должен нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не идти.

Внимание!
Этот пример указывает на то, что сцепление выпало!

Если эта проверка не дала никаких результатов и сцепление по-прежнему не в порядке, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не поможет, то в этом случае снять и, как следствие, отремонтировать сцепление заменив его своими частями, пересадите. (Как прокачать сцепление читайте в статье: «Прокачка сцепления на машине»)

Дополнительный видео ролик:
О том, как отрегулировать свободный ход вилки толкателя, вы также можете узнать из видео ролика, который находится ниже:

В приводе сцепления в классическом вазе с оригинальной корзиной, родной штранг а при обычном рабочем цилиндре должен быть зазор между толкателем (штоком) рабочего цилиндра и вилкой сцепления. Этот зазор необходим, так как выжимной подшипник не предназначен для постоянной работы и постоянного вращения. При недостающем зазоре подшипник будет постоянно упираться в лепестки корзины, вращаться, что со временем приведет к выбросу его смазки и перегреву. Через непродолжительное время такой работы выбивается подшипник. При наличии зазора подшипник работает только тогда, когда мы выжимаем сцепление. При отпускании педали сцепления подшипник должен остановиться. Именно поэтому важно знать, как отрегулировать сцепление ВАЗ.

Проверка зазора

1. Перед проверкой зазора необходимо снять выпускную пружину. Если сцепление слишком плотное, эту пружину можно полностью демонтировать. Эта пружина служит для вытягивания вилки сцепления, что не дает выжимному подшипнику соприкасаться с корзиной. Но, конечно, правильнее, чтобы эта пружина была на своем месте.
2. Правильная регулировка сцепления достигается зазором в 4-5 миллиметров. Конечно, максимальной аккуратности не требуется, главное, штекер должен находиться в свободном положении. Например, чтобы коснуться педали, педаль включает сцепление в самом низу педали, этот зазор можно немного увеличить. И, соответственно, наоборот, чтобы педаль работала раньше, зазор нужно уменьшить. Но толкатель и вилка обязательно должны находиться в свободном положении, ни в коем случае не в растянутом, иначе выжимной подшипник придет в негодность.

При неправильной регулировке сцепления (если вилка постоянно натянута толкателем, а глазурь упирается в корзину).

В этом случае первым делом нужно проверить регулировку сцепления, а если не поможет, поменять Диск Феродо.

Регулировка

1. Для установки штока необходимо обнаружить две гайки на 17 и 13.
2. Удерживая шток, затягиваем гайку — увеличиваем зазор, откручиваем — уменьшаем.
3. Одной гайкой регулируют зазор, другой контролируют конструкцию в нужном положении.
4. При необходимости возвращаем пружину на место.
5. Проверить муфту сцепления и в движении.

Главной задачей в этой процедуре является выдержка свободного хода, то есть зазора, чтобы не сгорел выжимной подшипник при постоянном вращении. Современные корзины уже идут без зазора, у них есть конструкция, и она там просто не нужна, так как заменяет рабочий самоизливающийся цилиндр. Но этот вариант не идет с завода и встречается не часто.

Видео

Полезные советы по регулировке сцепления на классике ищите в следующем видео:

Сцепление является одним из основных узлов трансмиссии автомобиля. Благодаря скоростям смещаются скорости, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. Качественная езда на автомобиле зависит от его правильной регулировки. В статье описано устройство узла, его функции, принцип работы, даны рекомендации по регулировке сцепления.

[Скрыть]

Конструкция и функции муфты

Связь между двигателем и трансмиссией — сцепление. Его назначение — отключить и соединить первичный вал коробки передач с маховиком коленчатого вала. В машинах с МКПП только в том случае, когда педаль сцепления (ПС) полностью выжата. В этот момент нет связи между маховиком и коробкой передач, и крутящий момент не передается.

Этот автомобиль в сборе состоит из следующих компонентов:

1. Маховик. Этот элемент принимает крутящий момент и передает его через коробку передач. Корзина соединяется с маховиком.
2. Ведомый и нажимной диск. Эти детали тесно связаны. Их контакт зависит от положения ПС, расположенного в автомобиле.
3. Вилка переключения. При нем происходит отключение диска.
4. Первичный вал редуктора. На этот элемент передается крутящий момент.

Конструкция узла автомобиля

Это основные детали. Кроме них в состав узла входят:

• демпферные пружины, смягчающие вибрацию;
• корпус;
• фрикционные накладки, одетые на ведомый диск для уменьшения трения между маховиком и корзиной.

Нажимной диск взаимосвязан с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске имеется шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал КПП.

Переключение передач осуществляется через педаль следующим образом:

• заглушка давления передается через систему привода;
• вилка входит в зацепление выжимного подшипника и его муфты с выжимными пружинами нажимного диска;
• под давлением подшипника лапы (морозные пружины) корзины отсоединяют его на время от маховика;
• после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина снова контактирует с маховиком.

Узлы могут быть цельными и многодисковыми. На автоматическую коробку обычно устанавливаются многодисковые узлы.

Схема и регулировка привода

На автомобили могут устанавливаться следующие типы приводов:

• механический;
• гидравлический;
• электрический.

Для того, чтобы механическая коробка передач дольше служила, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.

Когда необходимо проводить регулировку сцепления?

Периодически выполняется регулировка сцепления. Со временем ход педали увеличивается и отключение происходит не до конца. Таким образом, при максимально нажатом ПС полного отключения валов не происходит, и они остаются в контакте с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и снижает срок службы узла.

При недостаточно свободном прогрессе ПС не полностью включает ведомый диск. В результате при движении передается не весь крутящий момент, в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном отпускании ПС может резко включиться ведомый диск, при этом в передаче будет слышен шум, машина будет дергаться.

Диагностируют, что требуется регулировка, по следующим признакам:

• рывки или удары в начале движения;
• размещение PS;
• pS имеет недостаточный бесплатный курс;
• имеется утечка жидкости из системы привода;
• присутствует посторонний шум при переключении передач.

Определить необходимость регулирования PS просто. Необходимо измерить расстояние от пола до педали, оно должно быть примерно 16 сантиметров.

Практическое руководство по регулировке

Механическая муфта регулируется с помощью привода. Для этого в помещении насосного отделения необходимо найти трос, на конце которого болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, нужно добиться, чтобы свободный ход педали составлял 12-13 см. Для увеличения хода ПС гайку надо подкрутить, для уменьшения хода гайку надо подкрутить. Затем следует трижды нажать на ПС и измерить расстояние между педалью и полом. Регулировка сцепления осуществляется до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое расстояние.

Регулировка троса привода

Если процедура выполняется после замены узла, то необходимо контролировать отсутствие воздуха в гидросистеме. Если он присутствует, его необходимо удалить, продув систему.
Суть регулировки заключается в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра узла. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между синхронизирующим кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Для регулировки гидропривода необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует измерить зазоры между толкателем и вилкой выключения. Это расстояние должно быть около 5 мм. Отвинчивая или закручивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, необходимо добиться свободного хода плунжера 5 мм.

Эта процедура выполняется на простых системах и показана в качестве примера. Существуют и другие системы привода сцепления. Чтобы правильно отрегулировать узел, лучше обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество движения автомобиля.

Что такое захват? Механизм, на котором плавность хода автомобиля и мягкое переключение скоростей при внешнем осмотре машины в глаза почти не бросается. О ее наличии водитель помнит педаль, расположенная возле левой ноги. Этот механизм называется сцеплением. При нажатии на педаль сцепление выключается, ногу с нее убирают — сцепление включается. Благодаря этому простому механизму водитель в любой момент может прервать связь двигателя с коробкой передач. Когда адаптация сцепления хорошо отлажена, она позволяет машине плавно трогаться с места, без рывков набирать нужный темп, спокойно переключать скорости, притормаживая или снизив ход машины.

На российских автомобилях традиционно устанавливается так называемое «сухое сцепление», неразъемное. Однако на отдельных марках, например, «Нива», в сцеплении используется гидропривод. Привод сцепления, пожалуй, самое уязвимое место в механизме и требует регулировки.

Проверяем техническое состояние

Этот механизм нуждается в диагностике гораздо реже, чем рулевая часть или тормоза. Но время от времени необходимо проверять его состояние. Любые нарушения и отказы в сцеплении чреваты серьезными последствиями, особенно если автомобиль находится вдали от сервисных центров или любого другого места, где водитель окажет помощь и доведет автомобили до «живого» состояния. Автомобиль может просто остановиться и для своего движения уже не ехать, либо его подвижность будет лишь частичной. Причинами отказов могут быть износ одной фрикционной накладки в ведомом диске или несколько минут, а выход из строя самого ведомого диска — от длительного срока службы и т. д.

Как понять нужна ли муфта?

• когда водитель хочет плавно тронуться, а автомобиль начинает дергаться, нарушены толчки, рывки;
• выбирается педаль сцепления под ногу;
• включение передачи сопровождается особым характерным шумом.

Проверить состояние можно и так: завести мотор, затем, не торопясь, снять ногу с педалью сцепления и двигаться. Мгновенное начало движения указывает на то, что свободного хода нет. А если машина осталась стоять даже при полном отпускании педали, значит, ее ход больше нормы. Теперь следует взять условную линейку и измерить площадь пола в машине до резиновой накладки на педаль. В идеале должно быть 160 миллиметров. Если расстояние больше, т.е. педаль выше указанного предела, необходима регулировка педали сцепления и привода.

Уроки Самоделкина

Привести сцепление в нормальное рабочее состояние можно регулировкой его привода, точнее регулировочного болта. Он находится под капотом, на конце кабеля. Ошибиться сложно: этот болт крепится контргайками.

Регулировка сцепления производится отладкой хода педали сцепления. Она должна быть в пределах 120-Т-130 миллиметров. Для увеличения хода нужно подкрутить гайку на наконечнике, а чтобы ход педали уменьшился — гайка откручивается.

Когда отладка завершена, следует нажать на педаль три раза, а затем снова измерить пол от пола до места педали. Если оно по-прежнему не соответствует требуемым параметрам, необходимо продолжить регулировку сцепления.

Если гидромуфта, то технология ее доводки несколько иная. Следует помнить, что заглушка толкателя должна защищаться на расстоянии около 5 миллиметров. Для установления такой длины пружину со скобы в рабочем цилиндре с вилкой снимают, а регулировочную гайку со штока цилиндра закручивают или откручивают так, чтобы заглушка имела свободный ход не менее чем на 5 миллиметров.

Примечание

Приступая к регулировке механизма сцепления, необходимо внимательно осмотреть комплектацию своего автомобиля. В зависимости от модели машины также могут быть различные модификации этого механизма.

На автомобилях ВАЗ десятого семейства независимо от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) применяется механический привод сцепления. В отличие от классических жигулей, где установлено гидравлическое устройство механизма сцепления, 9Тросовый привод 0065 проще в обслуживании и дешевле . У него есть некоторые минусы, но для двигателей такого объема и мощности эти минусы потребителей практически сыграны. Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда требуется регулировка сцепления на ВАЗ-2110

При износе фрикционных накладок на ведомом диске сцепления увеличивается свободный и рабочий ход педали.

Это может привести к тому, что сцепление невозможно выключить в конце при полностью выжатой педали. В итоге сцепление будет «новость», возможно затруднение при включении первой и задней передачи при передаче передачи на ходу. Такая ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу КПП.

Заводом оговорены допустимые Люфты, Свободная и Рабочая Структура Педали Сцепления, которые необходимо соблюдать при эксплуатации автомобиля .

• Номинальная полнорабочая педаль сцепления — 120 мм .
• Максимально допустимый — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен быть в пределах от 120 до 130 мм.

Однако до 160 мм лучше не дотягивать Так как это грозит усиленным износом фрикционных и элементов коробки передач, а кроме того, могут возникнуть трудности с переключением и передачей. Для измерения хода педали сцепления используем обычную линейку. Упираемся в пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобится всего два рогатых ключа на 13 и такая же линейка для контроля хода педали. Если ход педали больше допустимого 150-160 мм, приступайте к работе:

1. Установить автомобиль на ровную площадку, затянуть ручник.

   Ставим машину на ручник и открываем капот.

2. Открываем капот, находим заглушку на картере сцепления, в которой продет наконечник троса.