Цены на ремонт ВАЗ 2101-2107 в Петербурге

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
замена с/б переднего верхнего рычага.	1200 р.
замена с/б переднего нижнего рычага.	1800 р.
замена верхней шаровой опоры.	600 р.
замена нижн.шаровой опры.	600 р.
замена передней пружины 1 шт..	1800 р.
замена ступичного подшипника.	1200 р.
замена цапфы.	1800 р.
замена ступицы.	1200 р.
замена поворотного кулака.	2500 р.
замена стабилизатора всборе.	1200 р.
замена втулки переднего стабилизатора.1 шт.	300 р.
замена колёсной шпильки на снятой ступицы1 шт. .	50 р.
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
замена заднего моста	3500 р.
замена пружины заднего моста	800 р.
замена поперечной длинной реактивной тяги	600 р.
замена продольной реактивной тяги (короткая)	600 р.
замена продольной реактивной тяги (длинная)	600 р.
замена полуоси заднего моста	1200 р.
замена подшипника полуоси заднего моста	1600 р.
замена сальника полуоси заднего моста	1200 р.
замена крестовины	1100 р.
замена кардана	600 р.
замена сальника хвостовика	600 р.
замена подвесного подшипника	1500 р.
замена редуктора заднего моста	2500 р.
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
замена переднего тормозного шланга	500 р.
замена передней тормозной трубки	500 р.
замена переднего тормозного рабочего цилиндра	300 р.
замена главного тормозного цилиндра	800 р.
замена задней томозной трубки	500 р.
замена тройника системы охлаждения	500 р.
замена рабочего заднего цилиндра тормозов	800 р.
замена томозного шланга заднего моста	500 р.
замена магистральной трубки	2 000 р.
прокачка тормозной системы	600 р.
замена тормозной жидкости	600 р.
замена передних колодок	500 р.
замена задних барабан колодок	850 р.
замена барабанов	400 р.
регулировка ручного тормоза	300 р.
замена тросов ручного тормоза	1 200 р.
замена короткого троса ручного тормоза	600 р.
замена рычага ручного тормоза	600 р.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
диагностика системы охлаждения	400 р.
промывка системы охлаждения	600 р.
замена расширительного бачка	300 р.
замена жидкости охлаждения	800 р.
замена водяного насоса (помпы)	1 500 р.
замена верхнего патрубка	300 р.
замена нижнего патрубка	500 р.
замена патрубков печки	600 р.
замена крана отопителя печки	800 р.
замена печки	1 500 р.
замена термостата	800 р.
замена патрубков термостата	800 р.
замена радиатора системы охлаждения	1 200 р.
чиска радиатора охлаждения	600 р.
СЦЕПЛЕНИЕ
регулировка свободного хода педали сцепления	400 р.
регулировка сцепления	400 р.
замена жидкости сцепления	600 р.
прокачка сцепления	500 р.
диагностика сцепления	300 р.
замена сцепления	2 500 р.
замена рабочего цилиндра сцепления	600 р.
замена шланга рабочего цилиндра сцепления	600 р.
замена гидравлич трубки сцепления	700 р.
замена главного цилиндра сцепления	800 р.
замена вилки сцепления	650 р.
замена направляющего вилки сцепления	100 р.
замена фланца выжимного подшипника	200 р.
переборка кпп	3500 р.
ДВИГАТЕЛЬ
замена прокладки клапан крышки	600 р.
замена распредвала	1500 р.
замена цепи газораспределительного механизма	2100 р.
замена успокоителя цепи	900 р.
замена натяжителя цепи	600 р.
замена прокладки передней крышки	1500 р.
замена сальника передней крышки	1600 р.
замена шкива переднего кв двс	800 р.
замена заднего сальника на снятой кпп	800 р.
замена маховика на снятой кпп	600 р.
замена маслосъёных колпачков(без снятие гбц)	4500 р.
замена маслосъёмных колпачков (со снятием гбц)	6500 р.
с/у головки блока	3500 р.
переборка головки блока (колпачки.притирка)	3500 р.
с/у двигателя всборе	6000 р.
замена поршневых колес	12000 р.
замена шатунных вкладышей	5500 р.
замена коренных вкладышей	10000 р.
замена коленчатого вала (с/у двс)	8500 р.
капитальный ремонт двс	20500 р.
регулировка клапанов	1200р
ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА
диагностика выпуск системы	400 р.
замена прокладки выпуск коллектора	2500 р.
замена прокладки приёмной трубы	800 р.
замена приёмной трубы	1200 р.
замена средней части глушителя	700 р.
замена задней части глушителя	700 р.
замена резинок глушителя	300 р.
замена хомута глушителя	300 р.
замена кронштейна глушителя	500 р.
высверливание шпилек выпуск кол-ра (на снятом)	600 р.
замена лямбда зонда	600 р.
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
диагностика топливной системы	400 р.
замер давления топливной системы	600 р.
замена топливного фра (карбюратор)	100 р.
замена топливного насоса (инжектор)	1500 р.
замена топливной рампы (инжектор)	1200 р.
с/у топливных форсунок	1200 р.
замена топливной магистральной трубки 1 шт.	1500 р.
с/у топливного бака	2000 р.
замена бензонасоса (карбюратор)	500 р.
АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ
Бампер передний, замена или с/у	1500 р.
брызговик (грязенесущий)	400 р.
брызговик передний 1 шт.	400 р.
брызговик задний 1 шт.	400 р.
замена вставки замка двери (на снятой обшивки)	300 р.
замена комплекта замков	2500 р.
замена вставки бокового зеркала	400 р.
замена зеркала заднего вида (в салоне)	600 р.
замена локера 1 шт.	500 р.
установка локера	400 р.
замена доп. фары в переднем заднем бампере.	600 р.
замена птф в переднем бампере	800 р.
замена заднего фанаря в задн бампере	800 р.
замена переденй фары	800 р.
замена задней фары	800 р.
с/у обшивки двери	500 р.
установка активатора	700 р.
замена активатора (на снятой обшивки)	300 р.
установка электростеклоподъёмника	1200 р.
замена стеклоподъёмника	900 р.
замена катушки ремня безопасности	600 р.
замена стекла переденего (лев. Прав.)	1200 р.
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ
установка сигнализации (односторон)	3000 р.
установка сигнализации (двухсторон)	3500 р.
установка имобилайзера (бесконтакт)	2500 р.
установка сирены	300 р.
установка автономной сирены	600 р.
установка доводчика стёкол	1500 р.
подключение привода багажника	1000 р.
установка привода багажника	1500 р.
установка секретки	2500 р.
установка активатора	700 р.
замена активатора	500 р.
удаление сигнализации (любой) не штат	1200 р.
ЭЛЕКТРИКА
малый поиск	300 р.
большой поиск	600 р.
поиск неисправности более 30 мин	800 р.
востановление 1ой малой цепи	300 р.
востановление 1ой большой цепи цепи	800 р.
востановление косы с расплетением проводки	1500 р.
замена щёток	800 р.

Замена переднего ступичного подшипника Гранта (Granta) своими руками: когда менять, какой выбрать

Содержание

• 1 Где находится и какой ступичный передний подшипник стоит на Гранте
• 2 Когда менять подшипник передней ступицы Лада Гранта
  • 2. 1 Как проверить ступичный подшипник
• 3 Какие инструменты и материалы потребуются для замены
  • 3.1 Какой подшипник передней ступицы Лада Гранта лучше выбрать
• 4 Как поменять передний ступичный подшипник Гранта
• 5 Заключение

Подшипник ступицы относится к надежным узлам, не требующим дополнительного ухода. Однако со временем даже эта деталь изнашивается. Замена переднего ступичного подшипника Гранта – операция, требующая определенного оснащения. Поэтому многие предпочитают обратиться к специалистам станций технического обслуживания. Но если принято решение провести манипуляции самостоятельно, понадобится несколько съемников, которые придется приобрести.

Детали отечественного производства прекрасно подходят для Лады Гранта

Где находится и какой ступичный передний подшипник стоит на Гранте

Ступичный роликовый механизм переднего колеса расположен внутри корпуса поворотного кулака. Поэтому для его замены понадобится зажать конструкцию в тисках и извлечь его при помощи инструментов. При этом сама деталь разрушается. Поэтому выпрессовку проводят только с целью замены переднего ступичного подшипника ВАЗ Гранта. Заводская сборка предполагает установку запчасти с маркировкой 256706. Ее выпускают четыре завода в разных городах России.

Когда менять подшипник передней ступицы Лада Гранта

У каждой детали есть определенный ресурс работы. После прохождения автомобилем расстояния 10000-15000 км следует провести замену отработанного механизма. В противном случае он начнет разрушаться и способствовать износу соседних деталей в узле.

Выход из строя ролика никогда не проходит бесследно. Механизм подает сигналы, свидетельствующие о том, что необходимо проверить состояние этого узла.

Не стоит приобретать китайские подделки низкого качества, они быстро выходят из строя

Основные признаки износа ролика:

• возникновение посторонних звуков: стука, металлического скрежета или отчетливого хруста в области колеса;
• ощущение вибрации при движении, которая передается на руль и весь автомобиль;
• нарушение прямолинейности движения – уход транспортного средства в левую или правую сторону.

При появлении любого из признаков важно незамедлительно проверить состояние узла и при необходимости заменить подшипник передней ступицы Гранты.

Как проверить ступичный подшипник

Появление неисправностей в большинстве случаев позволяет точно определить источник неполадок. Однако для уверенности необходимо проверить состояние самого подшипника. Для этого нужно поднять автомобиль при помощи домкрата, поставить под него подпорки и покачать колесо в вертикальной плоскости.

Ощущение люфта – явный признак того, что нужна срочная замена подшипника ступицы. При вращении колеса также можно почувствовать неравномерное движение детали либо услышать появление шумов.

Какие инструменты и материалы потребуются для замены

Чтобы замена подшипника ступицы переднего колеса Лада Гранта прошла без проблем, понадобится определенный набор инструментов и материалов:

• баллонный ключ;
• отвертка;
• молоток;
• вороток и насадками различных диаметров;
• гаечный ключ;
• зубило;
• кернер;
• выколотка;
• съемники разных видов;
• надфиль;
• держатели для стопорных колец;
• щетка по металлу.

Можно взять инструмент во временное пользование

Для удобства работ по замене переднего ступичного подшипника Гранта своими руками понадобятся домкрат и подставка, а также слесарные тиски. А для обработки деталей нужны пластичная смазка и ветошь. Также необходимо приобрести новый комплект деталей.

Какой подшипник передней ступицы Лада Гранта лучше выбрать

Специалисты рекомендуют для замены подшипников передней ступицы Гранта седан несколько вариантов:

• лучшим из них считается продукция Саратовского подшипникового завода;
• вологодские подшипники пользуются большим спросом у автолюбителей;
• самарский вариант больше подойдет тем, кто хочет сэкономить.

Если оригинальных деталей на Ладу не нашлось, можно приобрести подшипник европейских производителей — фирм SNR (Франция), SKF или NSK.

Как поменять передний ступичный подшипник Гранта

Перед началом работ автомобиль следует установить на ровной поверхности и поднять при помощи домкрата для страховки. Под остальные части авто нужно поставить упоры во избежание падения транспортного средства. В противном случае может случиться травма.

При работе с колесными дисками следует соблюдать правила безопасностиПри работе с колесными дисками следует соблюдать правила безопасности

Когда все готово, можно переходить к последовательности замены ступичного подшипника Гранта спереди:

1. При помощи плоской отвертки или другого тонкого инструмента нужно отжать пружину, фиксирующую гайку.
2. Далее торцевой головкой с использованием рычага откручивают гайку ступицы.
3. Рожковым либо накидным ключом ослабляют два болта.
4. После этого разводят тормозные колодки и демонтируют суппорта.
5. Далее откручивают болты, удерживающие диск, и удаляют его, после чего таким же образом снимают крепления шаровой опоры.
   

   При выпрессовке деталь разрушается

6. Далее проводят демонтаж рулевого наконечника и выбивают ступицу.
7. Вынимают стопорные кольца и выпрессовывают отработанный роликовый механизм.
8. Таким же съемником демонтируют внешнюю часть подшипника из ступицы.
9. Затем устанавливают стопорное кольцо на поворотный кулак.
10. Далее переходят к установке новой детали. Если ее охладить, то его будет гораздо проще поставить. При этом посадочное место лучше обработать смазкой.
    

    Посадочное место детали необходимо смазать

11. После установки ролика при помощи съемника нужно запрессовать ступицу.
12. Затем можно переходить к сборке узла.
13. Когда все выполнено, на место возвращают рулевой наконечник и шаровую опору.

При монтаже необходимо использовать исключительно новую гайку ступицы. Во избежание повисания на тормозном шланге суппорт можно прикрепить к пружине подвески обычной проволокой.

Предупреждение! Длительность эксплуатации зависит от стиля вождения, качества стали, из которой он изготовлен, состояния других деталей узла и типа дорог, на которых будет эксплуатироваться транспортное средство.

Заключение

Замена переднего ступичного подшипника Гранта позволит взять под свой контроль управления автомобилем и обеспечить безопасность поездок на любых видах дорожного полотна. Главное условие надежности узла – аккуратность проведения работ, соблюдение мер безопасности в процессе и соблюдение последовательности выполнения операций.

mz parts — Googlesuche

AlleShoppingMapsBilderVideosNewsBücher

suchoptionen

in der Nähe von Deutschland

Simson-MZ Teilehandel Inh. Heiko Möller

Kloster Veßra
Geschlossen ⋅ Öffnet Fr UM 09:00

MZ TS 125

9008
Geschlossen ⋅ öffnet FR 09:00

9008

.

.

.

. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000.

. 9000.

. 9000. 9000. 9000.

. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000. 9000.

. 9000. 9000.

. 9000.

.

. гм 13:00

Rezensionen werden von Google nicht überprüft. Google sucht jedoch gezielt nach gefälschten Inhalten und entfernt diese.

Mehr Orte

MZ-B Запчасти для двухтактных мотоциклов ETZ, MZ, SIMSON, JAWA и… ход MZ ,ETZ, JAWA, BABETTA, SIMSON и мотороллеры APRILIA, HONDA, PIAGGIO, YAMAHA.

МЗ/ТС · МЗ/ЧС · Рига · Ромет

Запчасти для мотоциклов МЗ и МУЗ Олдтаймер Гараж

www.pieces-motos-mz.net › …

Запчасти для мотоциклов МЗ и МУЗ. Oldtimer Garage предлагает в своем интернет-магазине продажу новых запчастей, оригинальных или репродукций для мотоциклов МЗ …

MZ 2-тактный — Gabors MZ Laden

www.gabors-mz-laden.de › index.php › eng › MZ_…

Ersatzteilversand, Shop und Werkstatt für MZ, Simson, AWO, IWL in Бритц в Эберсвальде, Германия.

MZ-PARTS-BRISTOL | Магазины eBay

www. ebay.de › str › mzpartsbristol

Willkommen bei MZ-PARTS-BRISTOL! Wir sind ein kleines Unternehmen, spezialisiert auf MZ-Teile. Wir sind seit 2010 erfolgreich in Großbritannien tätig.

Großer MZ Ersatzteile & Zubehör Shop — AKF Shop

www.akf-shop.de › mz-ersatzteile

Tausende Ersatzteile & Zubehör für MZ ETZ/ETS/ES/TS/RT Autoräderel + Graustis Arteuf Jede Bestellung тит 600 Explosionszeichnungen ✓ Jetzt …

Mzparts Miami — Mzpartsmiami

Mzpartsmiami.com

Запчасти для Lada Mz Moskvich Chevy Ford Minsk Carpaty Suzuki Axe Axe nemo nemo newiet uneewi newiet uneewi newiet uneewi newiet semapi newiet in newiet semapi newiet semeewi newiet semapi newiet semew ЮНЦ ФИАТ 126 стр.

Товары · Mz etz ts mz saxon · LADA · Карпаты

MZ 150 тип TS Запчасти | DoktorMoto — [4]

www.doktormoto.de › mz-150-typ-ts-c-768

MZ 150 тип TS Запчасти. Сортировать: Название · Цена + · Цена — · << · < · 2 · 3; 4; 5 · 6 · > · >> · Показать категории запчастей · Терминал манжеты 3x — Simson, MZ.

Стандартные детали MZ 250 | DoktorMoto — [9]

www.doktormoto.de › mz-250-standard-luxus-c-519

Запчасти для мотоциклов · Энергия, здоровье. Обслуживание. коленчатые валы ГО · Увод+; Бренды +; МЗ+; МЗ 250 стандарт, люкс. Искать в категории MZ 250 стандарт, люкс: …

Детали / MZ / Lenker-und-Teile — R & Mayer — rmayer.hu

www.rmayer.hu › Produkte › ALKATRESZ › MZ

Produkte · Parts; МЗ. Нур Ангебот. Нур нойе. Sortieren … MZ ETZ 250. Код: 2100000121731 … MZ ES TROPHY 250/2. Код: 2100000130948 …

Запасные части — Аксессуары — Продукция — MZ-Analysentechnik GmbH

mz-at.de картридж, размер 3/16 дюйма, рубиновый шар/сапфировое седло, упаковка из 2 шт. Артикель №. СУ-59495. €430,00.

Anzeige·www.ost2rad.com/

Ost2rad.com — Запасные части MZ

Ремонт и обслуживание. entorno a vehículos MZ.

ähnliche shanfragen

Mz Ersatzteile

MZ Erersateile Zwickau

MZ ETZ 250 Запчасти

9000. Подшипники передних колес

Ступичные подшипники классических автомобилей обычно служат долго на уличных автомобилях, но подшипники передних колес испытывают повышенную нагрузку из-за рулевого управления, поэтому на старинных автомобилях может потребоваться их замена в какой-то момент. Если вы используете свой классический автомобиль в дорожных гонках или ведете его более агрессивно, то подшипник, возможно, придется проверять чаще.

Основное испытание состоит в том, чтобы поднять переднюю часть автомобиля домкратом, установить его на подставки, взяться за каждое колесо в положении «6 часов» и «12 часов» и аккуратно раскачать его. Если вы чувствуете люфт, необходимо отрегулировать ступичный подшипник. Если вы не можете отрегулировать люфт, или если при вращении вы слышите и чувствуете шум, пришло время заменить подшипники.

На многих классических автомобилях замена подшипников передних колес синергична с заменой передних роторов или барабанов. Это связано с тем, что передние роторы / барабаны часто находятся за передними ступицами, а это означает, что для замены роторов / барабанов вы должны снять ступицы с передних шпинделей, после чего подшипники практически у вас в руке. Итак, если вам нужно выполнить работу переднего тормоза, проверьте ступичные подшипники.

Компоновка передней ступицы на многих классических автомобилях такова, что есть внутренний и внешний подшипники, каждый из которых вращается в кольце, запрессованном в ступицу. Внутренний подшипник защищен запрессованным уплотнением, внешний подшипник — пылезащитным колпачком. Ступица в сборе — ступица плюс ротор/барабан плюс подшипники — надевается на шпиндель, выступающий под прямым углом из стойки, и удерживается на месте с помощью корончатой ​​гайки, названной так потому, что на ней есть выемки, похожие на зубцы на ступице. парапет замка или вершина ладейной шахматной фигуры. Одна из выемок совмещена с отверстием, просверленным в конце шпинделя. Для фиксации гайки используется шплинт.

Разборка

Вы начинаете со снятия суппорта. Если вы также заменяете колодки, проще всего сначала выбить штифты из суппорта, прежде чем откручивать его от стойки. Обратите внимание, что оригинальные тормозные колодки и колодки на классических автомобилях могут содержать асбест, поэтому ношение пылезащитной маски является разумной мерой предосторожности при работе с компонентами тормозной системы. Если у вас дисковые тормоза, то сначала открутите болты, крепящие суппорт к стойке. Также может быть болт, крепящий кронштейн тормозной магистрали к стойке. Установите суппорт на рычаг управления или подвесьте его на пружине с помощью стяжки.

Суппорт отложить в сторону. Не позволяйте ему свисать с тормозной магистрали.

Затем снимите пылезащитный колпачок с помощью отвертки, чтобы открыть корончатую гайку.

Выпрямите шплинт острогубцами, снимите его, а затем отвинтите гайку от шпинделя. Он не должен быть туго затянут, но если это так, его можно запустить с помощью гаечного ключа. Снимите толстую прокладку, которая находится за гайкой.

Затем потяните ступицу и ротор/барабан в сборе вперед и со шпинделя, но имейте в виду, что внешний ступичный подшипник может выскользнуть, так что будьте готовы поймать его. Выложите все на чистый картон или бумажное полотенце.

Возьмите корончатую гайку, прокладку и пылезащитный колпачок, очистите их и положите туда, где вы не будете пинать их по полу гаража.

Затем возьмите бумажное полотенце и очистите шпиндель. Осмотрите две плоские поверхности. Сами подшипники фактически не работают на этих поверхностях. Вместо этого они служат посадочными поверхностями для колец в центре подшипниковых узлов. Однако, если эти поверхности сильно изрыты или выщерблены, внутренние кольца подшипника могут не сидеть на них прочно, что приведет к раскачиванию всего подшипника. Если это так, и если после замены подшипников и их регулировки в колесе все еще есть существенный люфт, возможно, потребуется заменить весь корпус стойки. К счастью, это случается крайне редко и обычно происходит только из-за катастрофического выхода из строя подшипников, поэтому, когда вы чувствуете люфт, который невозможно отрегулировать, вы заменяете подшипники.

Начните разборку ступицы, вытащив наружный ступичный подшипник. Пока не выбрасывайте его, если вам нужно сравнить его с новым подшипником.

Чтобы снять внутренний ступичный подшипник, сначала нужно вынуть сальник из задней части ступицы. Вы заменяете его, так что не беспокойтесь о его уничтожении. Обычно помогает длинная отвертка, качающаяся в точке опоры, как ручка молотка. Вытащив уплотнение, извлеките внутренний ступичный подшипник. Опять же, держите его немного на случай, если вам нужно будет сравнить размеры.

Быстро очистите внутреннюю часть ступицы и кольца подшипников бумажным полотенцем, чтобы вы могли видеть, что к чему. Вы должны увидеть меньшее внешнее кольцо подшипника, вдавленное в переднюю часть ступицы, и большее внутреннее кольцо, вдавленное в заднюю часть. Если вы посмотрите внутрь ступицы с обеих сторон, вы должны увидеть две выемки позади каждой дорожки, которые позволяют вам выбить их. Используя молоток и выколотку по вашему выбору (например, старую отвертку, изношенный удлинитель с трещоткой на четверть дюйма или даже настоящий пробойник), работая над одной гонкой за раз, выбейте ее, поочередно постукивая по ней. две выемки. Затем переходите к другой расе. Неважно, какой из них вы сделаете первым.

Если вы заменяете роторы/барабаны, самое время снять старые. Если сборка ступицы состоит из двух частей: тормоза и ступицы, то следующим шагом будет их разборка. В любом случае, это один из тех случаев, когда владение ударным гайковертом делает это настолько простым, что это почти несправедливо. Если у вас его нет, возможно, вам придется зажать старый ротор/барабан в тисках, чтобы удерживать его неподвижно. Вытащите болты и их стопорные шайбы, затем отделите ротор/барабан от ступицы. Если он находится там уже 40 или более лет, возможно, вам придется уговорить его несколькими ударами молотка.

Распылите на все выбранное вами чистящее средство и тщательно протрите. Затем, как вы сделали со шпинделем, осмотрите поверхности, на которых сидят дорожки; Я никогда не видел ни одного разрушенного, но нередко можно увидеть, как какие-то выдолбы из гонок бьют то туда, то обратно. Если выемки в одной области ярко выражены, вы можете снять выступы с помощью скотча-брайта, но не сходите с ума и не рискуете получить плотную посадку.

Сборка

Откройте пакет с новым подшипником. Он должен содержать подшипник и гонку. Неважно, какой подшипник вы выберете: внутренний или внешний. Снимите обойму и положите подшипник на чистое бумажное полотенце или пластиковый лист.

Возьмите новую расу и поместите ее в ступицу. Подровняйте его, затем осторожно постучите по нему резиновым молотком, или молотком и деревянным бруском, или молотком и хоккейной шайбой, затем остановитесь и внимательно осмотрите его, чтобы определить, входит ли он во взведенный курок, что почти всегда происходит. Если он плохо взведен, он может выдолбить сопрягаемую поверхность, поэтому вы хотите исправить это как можно быстрее. Аккуратно постукивайте по высокой стороне, пока она не выровняется, затем продолжайте постукивать, пока она не окажется на одном уровне с верхней частью втулки.

Когда обойма окажется на одном уровне с верхней частью втулки, переключитесь с деревянного бруска на использование гнезда, диаметр которого чуть меньше диаметра обоймы. Вам придется выяснить это методом проб и ошибок, так как точный внешний диаметр варьируется от гнезда к гнезду.

Когда гонка полностью установлена, вы должны услышать, как звук меняется со звона на более глухой, когда вы постукиваете по ней, но вы также должны проверить, перевернув втулку и внимательно осмотрев, где находится задняя часть дорожки. видны через щели. Убедитесь, что позади гонки нет места. Затем проделайте то же самое с другой обоймой подшипника. Теперь у вас должны быть установлены как внутренняя, так и внешняя расы.

Далее самое интересное: упаковка подшипников. Мало что может быть более первобытным, элементарным и интимным в автомобилестроении, чем сальниковые подшипники. Используйте любую удобную для вас смазку. Как и в случае с моторным маслом, многие люди доверяют определенным смазкам. Я не обнаружил, что это имеет значение. Традиционная коричневая 100-процентная смазка на нефтяной основе, черная полусинтетика или красная 100-процентная синтетическая смазка подходят, если среди областей применения указаны «автомобильные подшипники».

Либо вымойте руки, либо наденьте пару резиновых перчаток, так как вы, скорее всего, испачкаете все, что на вас надето. Возьмите большой шарик жира и положите его на ладонь. Затем возьмите подшипник и вдавите его в комок смазки на ладони, как если бы вы черпали ложкой мороженое, и нанесите смазку на каждую щель вокруг обода подшипника. Пополняйте смазку на ладони по мере необходимости. Сделайте это как для передней, так и для задней части подшипника.

После того, как вы заполнили щели, втисните внешнюю окружность подшипника в ладонь, нанося смазку на отдельные ролики. Убедитесь, что он хорошо упакован. Помните: вы, вероятно, даете этому подшипнику единственную смазку, которую он будет получать десятилетиями. Когда подшипник будет хорошо упакован, положите его на новое чистое бумажное полотенце. Проделайте это как с внутренним, так и с внешним подшипником.

При установке подшипников важен порядок. Сначала вы должны вставить внутренний подшипник, затем установить уплотнение подшипника, чтобы зафиксировать его на месте, затем надеть весь узел ступицы на шпиндель, затем вставить внешний подшипник на место, а затем зафиксировать его проставкой и гайкой.

Используйте каплю смазки, чтобы покрыть внутреннюю обойму подшипника, затем установите внутренний подшипник внутрь. Возьмите внутреннее уплотнение ступичного подшипника и установите его так же, как вы установили обоймы подшипника, постукивая по нему и стараясь не взводить его, а только заподлицо с внутренней поверхностью ступицы. Не забивайте его дальше, чем это. Необходимо было позаботиться о пробной посадке узла ступицы, чтобы убедиться, что зазор войлочного уплотнения достаточен.

Далее идут новые роторы, если ваша втулка состоит из двух частей. Прикрепите их, стараясь положить собранную ступицу на чистую поверхность.

Удерживая внутренний подшипник на месте уплотнением, переверните ступицу и смажьте внешнюю обойму подшипника консистентной смазкой. Удалите всю смазку с роторов/барабана.

Следующим шагом является надевание ступицы на шпиндель, но перед этим возникает вопрос, должно ли отверстие ступицы быть заполнено смазкой. Обратитесь к руководству по ремонту автомобиля.

Наденьте узел ступицы и ротора на шпиндель, осторожно, но сильно нажимая на него, чтобы внутренний подшипник сел на шпиндель. Наденьте внешний подшипник на конец шпинделя в его дорожку, затем наденьте прокладку на конец шпинделя. Накрутите корончатую гайку на конец шпинделя. Будьте осторожны, чтобы не перепутать его. После того, как гайка навинчена, закрутите ее рукой до упора, а затем осторожно используйте гаечный ключ, так как внутреннее и внешнее кольца подшипника иногда должны сидеть на шпинделе. Это должно быть очевидно, когда они сидят. Не прилагайте никакого реального крутящего момента к гайке. Вы не пытаетесь его затянуть.

Далее вам нужно найти зазор в корончатой ​​гайке, который лучше всего совпадает с отверстием на конце шпинделя. В интернете полно историй людей, которые за сотню километров прогорали ступичные подшипники, перетягивая их. Меня всегда учили затягивать гайку вручную, а затем отворачивать ее, чтобы выровнять ее с отверстием, но проверьте правильность процедуры в своем руководстве.

В этот момент, прежде чем застегнуть все пуговицы, я обычно примеряю колесо, проворачиваю его и проверяю на люфт. При этом следите за тем, чтобы грязь не попала в открытый подшипник (можно осторожно постучать по крышке подшипника на место). Колесо должно вращаться плавно и тихо. Возьмите колесо в 6 и 12 и нажмите и потяните его. Люфта быть не должно, или только небольшой намек на люфт.

Наконец, вставьте шплинт в прорезь и отверстие и согните его достаточно далеко, чтобы он не ударил по крышке подшипника. Нанесите немного смазки на крышку и вставьте ее на место.

Если вы заменяете тормозные колодки или колодки, сейчас самое время. Затем переустановите суппорт, если у вашего автомобиля дисковые тормоза. Затем завершите тормозную работу с надлежащей регулировкой и прокачкой перед повторной установкой колес и шин.

Установите колесо обратно. В последний раз толкните/потяните на 6 и 12, чтобы проверить люфт.

Хотя вам не обязательно делать ступичные подшипники с обеих сторон одновременно (это не похоже на роторы и колодки), обычно это считается хорошей практикой.