Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Вы когда-нибудь видели нижнюю часть двигателя, обрызганную моторном маслом? Обычно люди, мало разбирающиеся в устройстве автомобиля, первым делом задают вопрос: «А почему такое происходит»?
Двигатель у автомобиля может замасливаться по разным причинам, но основной причиной является деформация сальников. Время от времени они требуют замены на новые. Разберемся, что же они из себя представляют и зачем нужны. Сальник говорят в народе, настоящее название – сайлентблок – резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой вставкой между ними. Сальники служат соединением деталей подвески. За счет упругой (резиновой или полиуретановой) вставки между втулками гасятся колебания, передаваемые от одного узла к другому. Сайлентблок испытывает весьма тяжелые нагрузки, ведь его основная задача – противостоять деформации, получаемой подвеской автомобиля.
Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: гаечные ключи, специальный ключ «на 36», предназначенный для откручивания гайки крепления шкива коленвала, пара отвёрток, монтажная лопатка, оправка, молоток и бородок!
Краткое содержание:
- Замена переднего сальника коленвала
- Дополнительный видео-ролик
Сайлентблоки встречаются не только в передней подвеске автомобиля (здесь они крепят рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, реактивные тяги), но и в задней подвеске (крепят штангу).
Более того, круг их применения включает амортизаторы, коробку передач, двигателя. Эти важные детали требуют постоянного и своевременного контроля. Сегодня речь пойдет конкретно про передний сайлентблок на классической модели ВАЗа. Итак, он располагается в специальном отверстии, выделенном в крышке привода распредвала. Чтобы открывая капот вы с легкостью смогли его обнаружить, посмотрите размещённое чуть ниже фото. Красным кругом обведена крышка привода распределительного вала, а синей стрелкой указан шкив коленвала. Сальник расположился прямиком за ним.
Обнаружив на поверхности сальника различного рода деформации, необходимо задуматься о срочной замене. В противном случае вы столкнетесь с течью моторного масла из автомобильного двигателя.
В момент прокручивания коленвала у двигателя с деформированным сальником масло будет выходить разбрызгивающей струёй, передняя часть у двигателя постоянно будет замаслена – верный признак необходимости ремонта.
Вопрос?
А по какой причине Вы меняете сайлентблок коленвала? (Ответ пишите в комментариях)
Прежде чем приступать к ремонтным работам, обязательно проделайте одну вещь. Люди постоянно допускают грубую ошибку, переходя сразу к непосредственной замене сальника – не проверяют чистоту системы вентиляции картера в двигателе. (Подробнее читайте в статье: «Очистка вентиляции картера», в рубрике «Когда очищать систему?»)
Примечание!
Если вентиляционная система картера будет загрязнена, то даже при исправном сайлентблоке коленчатого вала масло будет выходить наружу через сальники и прокладку поддона картера!
Примечание!
на сегодняшний день существует два способа замены: быстрый и медленный. Хоть второй метод и требует больших временных затрат, зато он более аккуратный. Выбор и решение остаются за вами! (Медленный способ описывается в статье, а быстрый продемонстрирован в видеоролике в конце статьи).
1) В начале операции снимите крышку привода распредвала с двигателя автомобиля. (подробнее ознакомьтесь с процессом в статье: «Замена башмака натяжителя цепи», в пунктах «1-8»)
Примечание!
Если у вас имеется опыт замены сальников, то крышку можете не снимать, а производить замену сальника сразу же на установленной крышке.
Учитывайте, пространства для замены сальника будет мало, имеется вероятность того, что сальник запрессуется в крышку привода с перекосом. Тогда потребуется повторная замена сальника со снятой крышкой.
2) Сняв крышку, с помощью молотка и бородка аккуратно извлеките сайлентблок.
Примечание!
Извлекать сальник только с внутренней стороны крышки, иначе извлечение будет проблематичным! Установка
1) Используя моторное масло, смажьте новую деталь и установите с наружной стороны крышки на место.
В процессе установки сальника, обязательно сориентируйте его рабочей кромкой в сторону центрирующих выступов, указанных буквой «а».
Примечание!
На фото ниже видно, что рабочая кромка отличается лишь наличием пружины!
2) Далее с помощью оправки подходящего диаметра и молотка запрессуйте сальник до упора.
3) Теперь возьмите в руки ранее снятую прокладку крышки распредвала и оцените её состояние. В случае сильного обжатия или деформации замените старую прокладку новой.
Примечание!
Чтобы в будущем гарантированно устранить течь сквозь прокладку, рекомендуется с обеих сторон нанести на неё тонкий слой силиконового герметика.
Для удобства установки крышки, рекомендуем с помощь клея приклеить прокладку к самой крышке – она не будет слетать.
4) Следом установите крышку совместно с установленной на ней прокладкой на место. Наживите болты и гайки, крепящие крышку.
5) Затем воспользовавшись специальной оправкой сцентрируйте крышку привода таким образом, чтобы она стояла ровно относительно коленвала.
Примечание!
В отсутствие оправки воспользуйтесь ранее снятым шкивом коленвала и отцентрируйте крышку: установите шкив и затяните гайку крепления.
6) Слегка заверните крепящие крышку болты и гайки.
7) Окончательно крест-накрест заверните их.
8) В завершение затяните болты крепления поддона картера к двигателю.
Примечание!
Установите оставшиеся детали в обратном снятию порядке.
Видео поможет детально разобраться с процессом замены сальника, здесь изложена подробная инструкция. Приятного и полезного просмотра!
Замена переднего сальника коленвала — Статьи
Герметичность двигателя внутреннего сгорания обеспечивается множеством приспособлением. Чаще всего для обеспечения исправного состояния ДВС, меняется прокладка головки блока цилиндра (ГБЦ) и выполняется замена переднего сальника коленвала.
Эти операции необходимо проводить регулярной периодичностью либо при выявлении преждевременного износа резинотехнических изделий.
Эволюция сальников в автопроме
Технический прогресс значительно отразился на автомобилях. Эволюционное развитие автопрома изменило главную движущую силу транспортных средств, оставив прежними основные принципы действия и названия конструктивных элементов. По сути своей автомобиль в целом остался той же машиной, что и 100 лет назад. В действительности – это абсолютно две разные вещи, если сопоставить каждый элемент. Если изначально в роли уплотнителей выступала пенька, пропитанная смазочными материалами на основе различных материалов. Все это называлось сальником, сальниковой набивкой, и было отлично от современного уплотнительного резинотехнического изделия, выглядящего как манжета.
Разнообразие ДВС по мощности, объему, конструктивным особенностям потребовали от разработчиков моторов нового подхода к расположению и устройству уплотнительных элементов.
Что должен знать о сальниках автовладелец
На современном транспорте проблема герметичности уплотнителей практически решена. От автомобилиста требуется вовремя заезжать на очередное техническое обслуживание, где специалисты с помощью диагностического и визуального осмотра проверяют общее состояние автомобиля и определяют возможные неисправности.
При выявлении параметров или характерных признаков неудовлетворительного состояния сальников их заменяют. Это не освобождает от обязанности проводить ежедневный осмотр и соблюдать правила эксплуатации.
Несмотря на эффективное оснащение автомобилей системами самодиагностики, сигнализирующей на приборной панели о возникновении проблем и необходимости обратиться к специалистам, следует знать признаки выхода из строя сальников:
1. Масляные пятна на месте стоянки машины.
2. Образование маслянистого налета на поддоне, защите картера двигателя.
3. Перерасход масла.
4. Увеличенный расход топлива.
Решать проблему постоянной доливкой масло не эффективно, финансово затратное и чревато выходом из строя всего агрегата. Утечка масла приводит к серьезным поломкам:
1. Выход из строя цилиндропоршневой группы, вследствие повышенного износа трущихся поверхностей из-за постоянного недостатка смазочного материала.
2. Заклинивание двигателя происходит при чрезмерном повышении температуры.
3. Изменение геометрии клапанов газораспределительного механизма.
Простая схема замены сальника
Такие неполадки устраняются путем проведения трудоемких работ с использованием дорогостоящих запасных частей и материалов.
Итоговая цена подобного ремонта значительно превосходит стоимость, по которой проводится замена вашего переднего сальника коленчатого вала. В целом технология данной операции схожа на всех автомобилях и проводится по отработанной десятилетиями схеме, как замена переднего сальника коленвала ваз:
1. Освобождается доступ к крышке ГРМ. Может понадобиться снятие картера и навесного оборудования двигателя вместе с приводным ремнем.
2. Снимается крышка ГРМ. 3. Выставляется верхняя мертвая точка первого цилиндра по меткам шкива, картера, распределительного ролика. 4. В зависимости от конструкции может потребоваться снятие ремня ГРМ, шкивов, чтобы освободить доступ к сальнику.
5. Демонтируем зубчатое колесо с переднего основания коленчатого вала. В каждом конкретном случае требуется определенная модель съемника. Используя отвёртки для снятия, на некоторых машинах, можно повредить само колесо, либо вал. Если вы имеете дело с цепным приводом ГРМ, то достаточно будет снять генераторный шкив.
Гарантии на ремонт
Новый передний сальник необходимо предварительно смазать необходимы количеством смазки и у расположить на посадочное место в строгом соответствии с требованиями производителя. После установки нового переднего сальника коленчатого вала проводится сборка всех элементов в обратной последовательности с учетом всех конструктивных особенностей. Простая работа требует строгого соблюдения всех нормативов технологического процесса, обозначенных в ремонтных картах производителя. В противном случае на исправную работу агрегата рассчитывать не приходится. Выполнение работы в специализированных условиях с необходимым инструментом, оборудованием и подготовленным инструментом гарантирует дальнейшую беспроблемную эксплуатацию агрегатов.
Главное достоинство привлечения специалистов к ремонту автомобиля заключается в уверенности, что все операции выполнены в соответствии с техническим регламентом и проведена проверка качества работы. Многие процессы, выполняемые на конкретной модели силового агрегата, требуют навыков и знания всех нюансов производственной специфики.
Как работает Uremont?
01
Создаете заявку
с кратким описанием работ и желаемой датой ремонта. Потратите не более 3 минут
02
Получаете предложения
от специализированных автосервисов в личном кабинете
03
Сравниваете ответы
наиболее подходящие по стоимости, отзывам, местоположению и другим параметрам
04
Подтверждаете запись
а также все условия ремонта и можно смело ехать в автосервис
Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут
Создать заявку
Замена переднего уплотнения коленчатого вала и стоимость
Замена переднего уплотнения коленчатого вала и стоимостьЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Ориентировочная цена рядом со мной
Расположение службы
Рейтинги клиентов
(204)Включено бесплатно с этой услугой
Онлайн-бронирование
6
12 месяцев / 12 тыс.
Гарантия на милю
Бесплатная 50-точечная проверка безопасности
Наши сертифицированные мобильные механики могут приехать к вам домой или в офис 7 дней в неделю с 7:00 до 9:00.ВЕЧЕРА.
Посмотреть наличие
Рейтинги клиентов
(204)Это зависит от типа автомобиля, на котором вы ездите, и от автомастерской, в которую вы обращаетесь. Наши механики мобильны, а это значит, что у них нет накладных расходов, которые есть у ремонтных мастерских. Они обеспечивают вам удобство, приходя к вам домой или в офис.
| Автомобили | Оценка | Стоимость запчастей | Стоимость рабочей силы | Экономия | Средняя дилерская цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 Mazda CX-9 | 344 $ | $ 20,98 | $ 322,96 | 11% | 90372014 Toyota Venza | 118 $ | $ 22,97 | $ 94,99 | 9% | $ 130,47 |
| 2006 Chevrolet Cobalt | 188 $ | 36,15 $ | 151,98 $ | 9% | 208,15 $ | |||||
| 735 $ | 354,62 $ | 379,96 $ | 6% | 784,62 $ | ||||||
| 2008 Mercedes-Benz ML320 | 159 $ 90 91057 90,60 $ 0062 142,48 $ | 10% | 175,74 $ | |||||||
| 2009 Lexus IS F | 492 $ | 45,93 $ | 446,45 $ | 10% | 551,18 $ |
Быстрое и простое обслуживание у вас дома или в офисе0003
Что такое передний сальник коленчатого вала?
Несколько механизмов должны работать вместе, чтобы ваш автомобиль двигался вперед.
Одним из наиболее важных является коленчатый вал, который преобразует вращательное движение в поступательное; то есть он преобразует силу, создаваемую поршнями двигателя, движущимися вверх и вниз, в силу, которая совершает круговое движение, заставляющее колесо автомобиля вращаться. Заключенный в так называемый картер — самую большую полость в блоке двигателя, прямо под цилиндрами — коленчатый вал должен быть полностью смазан, практически погружен в масло, чтобы вращаться почти без трения и правильно выполнять свою работу.
Следовательно, на обоих концах коленчатого вала расположены уплотнения, которые позволяют ему свободно вращаться и предотвращают вытекание моторного масла из блока цилиндров, а также предотвращают попадание загрязнений и другого мусора и повреждение механизма. Поскольку у коленчатого вала есть два конца, существует два типа уплотнений: переднее уплотнение коленчатого вала и заднее уплотнение коленчатого вала, также известные как переднее основное и заднее основные уплотнения.
Имейте в виду:
- Потеря масла в конечном итоге приведет к серьезному внутреннему повреждению двигателя.
- Осмотреть уплотняющую поверхность коленчатого вала или шкива коленчатого вала (в зависимости от конструкции двигателя) на наличие повреждений при замене сальника коленчатого вала.
- Масло разрушает резиновые детали.
Как это делается:
- Автомобиль поднимается и устанавливается на домкраты
- Демпфер коленвала и ремень ГРМ сняты
- Снимается сальник коленчатого вала и устанавливается новый
- Ремень ГРМ и крышка вместе с демпфером коленвала переустановлены
- Ремни агрегатов двигателя установлены, автомобиль опущен с домкрата
Наша рекомендация:
Сальник коленчатого вала, одна из самых важных частей автомобиля, обычно изготавливается из прочного материала, такого как синтетический каучук или силикон, предназначенного для работы при экстремальных давлениях и температурах, а также при воздействии едких химикатов в ваше моторное масло.
Из-за того, что они подвергаются такому неправильному обращению, главные уплотнения подвержены сильному износу. И независимо от того, говорите ли вы о переднем или заднем главном уплотнении, замена — единственное лекарство, когда одно из них неисправно.
Хорошая новость заключается в том, что уплотнения являются относительно недорогими компонентами. Плохая новость заключается в том, что ни один из них не легко заменить.
Передний сальник: Передний сальник расположен за главным шкивом, приводящим в движение все ремни, которые, естественно, всегда крутятся. Главный шкив выбрасывает вытекающее масло по большому кругу. Он может попасть на генератор, насос рулевого управления, ремни, короче говоря, на все, что прикреплено к передней части двигателя, и вызвать настоящий беспорядок и, в конечном итоге, серьезные повреждения. Следовательно, его необходимо снять вместе со многими компонентами, прикрепленными к передней части блока, для замены переднего главного уплотнения.
Задний сальник: Задний сальник коленчатого вала устанавливается вместе с коробкой передач; поэтому процесс его замены требует снятия трансмиссии, а также сцепления и маховика в сборе. Это очень ответственная работа.
Какие общие симптомы указывают на необходимость замены переднего уплотнения коленчатого вала?
- Утечка масла из переднего шкива коленчатого вала.
- Масло капает из-под картера сцепления в месте соединения блока и трансмиссии.
- Проскальзывание сцепления из-за разбрызгивания масла на сцепление.
Насколько важна эта услуга?
Протекание любого из уплотнений коленчатого вала может отрицательно сказаться на дальнейшей эксплуатации вашего автомобиля. Помимо болезней, вызванных ездой с небольшим количеством масла или его отсутствием, неисправное уплотнение будет распространять масло через моторный отсек и ходовую часть вашего автомобиля во время вождения, беспорядок, который трудно убрать и который может привести к пожару.
опасность. Замену лучше решать раньше, чем позже.
Быстрое и простое обслуживание у вас дома или в офисе
Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль
Последние статьи и вопросы
Как купить усилитель тормозов хорошего качества , вы почувствуете давление – и это чувство означает, что усилитель тормозов выполняет свою работу. Если вы не чувствуете дополнительного небольшого давления при нажатии на тормоз, это хорошая ставка…
Как стать сертифицированным механиком ASE
Работу автомеханика часто легче получить, если у вас есть сертификат ASE. Подавайте заявки, учитесь и сдавайте экзамены, чтобы повысить свою зарплату автомеханика.
Как удалить пятна от воды на автомобиле
Сложно удалить после высыхания вода может оставить неприглядные пятна на кузове автомобиля. Однако есть несколько способов удалить эти пятна, включая использование белого уксуса или смеси соляной и плавиковой кислот после мойки автомобиля.
Несмотря ни на что…
Как активировать дверные замки с защитой от детей?
Дверные замки с защитой от детей — бесценная защита для родителей с детьми всех возрастов. Активировать их также легко. Вот все, что вам нужно сделать: Откройте заднюю дверь. Найдите рычаг на внутреннем крае двери (закройте…
Рывки от 50 до 65 миль в час
Здравствуйте. Подергивания, которые вы чувствуете, скорее всего, вызваны пропусками зажигания свечей зажигания (https://www.yourmechanic.com/ услуги/замена свечей зажигания).Свечи зажигания (https://www.yourmechanic.com/services/spark-plugs-replacement), провода (https://www.yourmechanic.com/services/ignition- замена проводов свечи зажигания), крышка распределителя и кнопка ротора (https://www.yourmechanic.com/services/distributor-rotor-and-cap-replacement) заменены. Это должно решить проблему, с которой вы столкнулись. грузовик должен.
..
Коробка передач плохо переключается после перегрева из-за разрыва шланга радиатора.
Здесь происходят две несвязанные проблемы. Плохой холостой ход вполне может отражать взорванную прокладку головки блока цилиндров в результате упомянутого вами перегрева. Это будет проявляться как грубый холостой ход и проблемы / коды зажигания свечей зажигания. Резкое переключение передач может быть…
Замена переднего сальника коленчатого вала в избранных городах
- Замена переднего сальника коленчатого вала в Atlanta GA
- Замена переднего сальника коленчатого вала в Los Angeles CA
- Замена переднего сальника коленчатого вала в Phoenix AZ
- Замена переднего сальника коленчатого вала в San Francisco CA
- Замена переднего сальника коленчатого вала в Далласе, штат Техас 0156 Замена переднего уплотнения коленчатого вала в Вашингтоне, округ Колумбия
- Замена переднего уплотнения коленчатого вала в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк
- Замена переднего уплотнения коленчатого вала в Сиэтле, штат Вашингтон 9
Больше городов 0
Наша сервисная служба доступна 7 дни в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому времени.
+1 (855) 347-2779 · [email protected]
Читать FAQ
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Как заменить уплотнения вилки, масло и втулки
Правильное техническое обслуживание мотоцикла не только обеспечит его безопасность, но и обеспечит максимальную управляемость и производительность. В то время как большинство из нас, не колеблясь, меняет моторное масло в наших мотоциклах каждый год, мало кто из нас учитывает тот факт, что передние стойки вилки также залиты маслом, которое постоянно обрабатывается во время езды.
Задний амортизатор (или два) на вашем велосипеде также содержат масло, но их нельзя обслуживать без специальных инструментов — вы можете узнать, как некоторые из них можно обслужить с помощью подвески K-Tech всего за 150 фунтов стерлингов, нажав здесь.
Помимо сохранения свежести масла в вилках, в какой-то момент уплотнения выходят из строя. Вот как вы можете починить их самостоятельно…
Масло в ваших вилках работает невероятно интенсивно, так почему бы вам регулярно не заменять его качественной смазкой?
Как ухаживать за вилкой мотоцикла?
Одной из основных причин повреждения уплотнений вилки является точечная коррозия и ржавчина на стойке вилки (или трубке/ползунке) – когда трубки перемещаются вверх и вниз в опорах, уплотнения удерживают масло внутри.
хром может разорвать уплотнение, что приведет к утечке масла. Например, вилки с золотым или черным нитридным покрытием не подвержены точечной коррозии, как хромированные вилки; любые повреждения должны быть проверены специалистом.
Небольшие дефекты хрома можно аккуратно удалить очень тонкой наждачной бумагой и небольшим количеством WD-40, но если повреждение слишком серьезное, их придется повторно хромировать или заменить. При повторном хромировании важно использовать специализированную компанию по ремонту вилок, которая поймет, насколько важны допуски.
В основном, как и остальную часть вашего велосипеда, вилки должны быть чистыми. Не поддавайтесь искушению использовать инструменты для очистки уплотнений, которые скользят под уплотнением, пока оно находится на месте — они могут вытолкнуть песок в корпус вилки, который попадет в демпфирующие прокладки и клапан и часто приведет к еще большему повреждению уплотнений. Если пыльник на верхней части вилки пропускает грязь, его и сальник необходимо заменить.
Точечная коррозия стоек вилки быстро порвет уплотнения
На сколько хватит масла вилки, уплотнений и втулок?
Срок службы уплотнений и втулок вашей вилки зависит от того, как и где вы ездите. они выходят из строя через несколько лет. Мои оба протекали, но байку 21 год; он проехал всего 18 000 миль, но уже почти десять лет ничего не делает — эти уплотнения со временем начнут портиться.
О, и раньше он принадлежал бывшему редактору журнала Fast Bikes, хотя он обещает мне, что не ездил на нем, как на пресс-байках. До этого это был велосипед его мамы — может быть, она немного хулиганила.
Срок службы масла ограничен, и в руководстве Haynes указано, что его следует заменять каждые два года / 16 000 миль на этом Kawasaki ZX-6R 1999 года.
Лучший способ сохранить ваши вилки в лучшем виде — это обслуживать их. В то время как каждые два года было бы идеально, при условии, что у них нет проблем, каждые три-четыре года (если вы не на треке или не ездите очень много) должно быть хорошо.
Вы можете обслуживать их самостоятельно, но стоит знать, что подвеска K-Tech, например, будет полностью разобрана и восстановлена с новыми уплотнениями примерно за 150 фунтов стерлингов. Это включает в себя полную разборку и очистку стопки прокладок, управляющих демпфированием, что можно сделать только с помощью специальных инструментов.
Масло на стойках является верным признаком выхода из строя уплотнения вилки
Как узнать, что уплотнения и втулки вилки нуждаются в замене?
Втулки со временем изнашиваются, и между ногой и стойкой остается небольшой зазор. Однако на самом деле вы увидите, что уплотнения вилки сначала выходят из строя, и если вы заменяете их, вы также можете заменить и втулки, тем более что они должны выйти, чтобы вытащить уплотнение.
Уплотнения более заметны, когда они выходят из строя — вы увидите следы масла на стойках вилки возле пылезащитного уплотнения; если есть, протрите его начисто, затем несколько раз подпрыгните вилкой, чтобы убедиться, что это не просто дорожная грязь.
Какие детали мне нужны?
Всегда заменяйте уплотнения и втулки парой: если на одной ноге возникают проблемы, другая тоже не отстает. Пара пылезащитных уплотнений вилки (уплотнения, которые вы можете видеть) для этого ZX-6R 1999 года стоят 20,62 фунтов стерлингов от Kawasaki, а пара сальников, которые находятся под ними, стоят 22,08 фунтов стерлингов. И нет, вы не можете просто заменить пыльник (который легко снять, не разбирая вилки).
В идеале вам также следует заменить стопорные кольца на каждой ноге, которые удерживают сальники на месте — два из них стоят 5,18 фунтов стерлингов у Kawasaki, а две внутренние и две внешние втулки добавляют еще около 45 фунтов стерлингов. Это в общей сложности более 9 фунтов стерлингов2 для ОЕ.
К счастью, Wemoto предлагает полные комплекты для восстановления — для этого велосипеда вы получите все уплотнения, стопорные кольца и втулки всего за 41,29 фунта стерлингов.
Если стойка вилки повреждена и вам необходимо ее заменить, новая от Kawasaki обойдется вам в 244,51 фунта стерлингов.
S погнутую ногу вилки иногда можно выпрямить, но если она помята, ее необходимо заменить. Wemoto продает стойки вилки Paolo Tarozzi итальянского производства за 140,28 фунтов стерлингов.
Вам также понадобится масло — сверьтесь с Haynes или руководством пользователя, чтобы узнать правильный вес, но обычно оно составляет 10 Вт. Посетив завод Motorex в Швейцарии, я предпочитаю их смазочные материалы, поэтому использую моторное масло Motorex 10W Racing Fork Oil. На этом велосипеде после снятия вилки требуется до 592 куб. см на ногу, поэтому потребовались две литровые бутылки по 14 фунтов стерлингов каждая.
Какие инструменты мне нужны?
Эта статья не предназначена для того, чтобы охватить все, что вам нужно для замены уплотнений вилки на любом мотоцикле. Я основываюсь на своем Kawasaki ZX-6R 1999 года, но у вашего мотоцикла будут свои уникальные потребности, поэтому я настоятельно рекомендую сначала купить руководство по ремонту Haynes. Я надеюсь, что это придаст вам уверенности в том, что вы сможете взяться за работу самостоятельно, но только с руководством по ремонту, специально предназначенным для вашей машины, у вас будет правильная процедура.
Помните, что клиенты Bennetts могут сэкономить 40% на руководствах Haynes в Bennetts Rewards. Вам также понадобится следующее…
- Шестигранные ключи
- Гаечные ключи
- Набор головок
- Плоская отвертка
- Инструмент для запрессовки новых сальников и верхних втулок или отрезок трубы, который подходит только к внешней стороне стойки вилки
- Вилка для измерения уровня масла, или штангенциркуль, или линейка
- Вилочный уплотнитель и инструмент для установки втулок или отрезок трубы, который подходит к стойке.
- Ударный гайковерт. Возможно, вы сможете обойтись без него, но вам понадобится помощник.
- Очиститель тормозов
В качестве альтернативы инструменту для установки уплотнений/втулок можно использовать кусок трубы подходящего размера
Как заменить уплотнения вилки на мотоцикле?
Вам действительно нужно чистое место для работы с вилами; любая грязь, которая попадет в них при восстановлении, ухудшит их демпфирующие характеристики.
Если вы хотите полностью обслужить вилки, я бы порекомендовал вам отправить их в такую компанию, как K-Tech, так как они будут клинически восстанавливать их, включая снятие стопок прокладок и их очистку (вам нужен токарный станок, чтобы повернуть вилку). стопорная гайка снята). Всего 150 фунтов стерлингов за услугу, включая новые уплотнения, хотя вам придется заплатить за втулки, если они нуждаются в замене (они не будут слишком большими).
Если вы просто заменяете уплотнения и втулки, вы сможете очистить большую часть подвески, но не пытайтесь снимать прокладки.
Работайте только с одной ногой вилки за раз, чтобы избежать смешивания деталей между двумя, которые изнашиваются немного по-разному.
Шаг 1. Отверните предварительный натяг пружины и закрутите регулятор отбоя
Если вы хотите вернуть предварительный натяг на прежнее место, сосчитайте, сколько оборотов вы сделаете, прежде чем свернуть его полностью. Также полностью закрутите регулировочный винт отскока — это облегчит настройку высоты верхней крышки позже.
Всегда избегайте использования разводного ключа, если можете — это все, что мне нужно было, чтобы установить колпачки вил, когда я ослабил их, прежде чем отнести их в мастерскую Ника
9 0 Шаг 2: Ослабьте верхние крышки
Перед снятием вилок с велосипеда ослабьте болты на верхней вилке, удерживающие их на месте, и зажимы руля (если они установлены). На этом этапе не ослабляйте болты нижней вилки. Когда вилы удерживаются на месте только нижним хомутом, вы можете ослабить верхние колпачки вилок — их нужно только взломать, но вы не должны зажимать стойки в тисках (они могут быть легко деформированы), так что это последний шанс, который вы можете придется это сделать.
Шаг 3. Снимите вилки
Перед тем, как снять ножки вилки, обратите внимание на то, где они находятся относительно верхнего края верхней траверсы.
Вы уже сняли колесо, но вам также нужно снять брызговик, суппорты и все остальное, что крепится к вилке.
Убедитесь, что вы повесили суппорты где-нибудь на велосипеде, чтобы тормозные магистрали не подвергались натяжению.
Шаг 4: Снимите нижний болт
Точный метод разборки вилок зависит от возраста велосипеда, а также от того, перевернуты они или нет; наличие руководства Haynes имеет важное значение.
Никогда не зажимайте стойку вилки в тисках, поэтому, чтобы удерживать вилку, защитите губки тисков и удерживайте обе подвески суппорта и как можно больше металла, из которого они состоят. Все равно позаботься.
На этом ZX-6R левая ножка вилки имеет осевую гайку — снимите ее, чтобы добраться до болта внутри нижней части ножки вилки, который удерживает картридж демпфера на месте.
Безусловно, самый простой способ снять этот болт с правой вилки — использовать ударный гайковерт, который выбьет его. Если вы не можете ухватиться за один из них, вы сможете открутить болт, попросив помощника как можно сильнее вдавить стойку в ножку вилки — давление пружины должно остановить вращение картриджа. Конечно, есть инструмент Kawasaki для удерживания картриджа.
Обратите внимание на шайбу на нижнем болте — это уплотнительная шайба, которую следует заменить при повторной установке.
Если на вашем велосипеде установлена перевернутая вилка, метод разборки может существенно отличаться — обратитесь к руководству Haynes. Шаг 5. Слейте старое масло Тем не менее, Ник сливает старое масло из нижнего отверстия под болт, прокачивая стойку. Оставьте его стоять как можно дольше, чтобы он стекал как можно больше.
Как и любое масло, собирайте и утилизируйте его надлежащим образом в местном центре утилизации.
Шаг 6. Снимите пыльник
С помощью отвертки с плоским лезвием аккуратно снимите пыльник с верхней части вилки.
Шаг 7. Снимите стопорное кольцо
С помощью отвертки меньшего размера или отвертки снимите стопорное кольцо, расположенное сверху сальника.
Шаг 8. Вытащите стойку вилки
Опять же, порядок зависит от велосипеда, но на этом этапе Ник оставил верхнюю часть вилки прикрепленной к стойке, потому что он полностью снял нижнюю часть. болт, который удерживает картридж, в противном случае верхнюю часть вилки необходимо будет снять со штока амортизатора.
Чтобы снять уплотнение с этих вилок, крепко держите ножку вилки и резко потяните стойку вверх и наружу, пока втулки внутри не коснутся друг друга и не начнут выдвигаться. Вам нужно будет сделать это несколько раз, пока уплотнение и втулка не выскочат, а стойка не будет удалена. Если вы вынули картридж вместе со стойкой, проверьте нижнюю часть ножки вилки, где, вероятно, все еще находится гнездо картриджа.
Шаг 9. Снимите втулки и уплотнения
Следя за тем, как все сядет на потом, нижнюю втулку необходимо открыть плоской отверткой, чтобы вытащить ее из днища стойки, затем можно снять верхнюю втулку, ее шайбу и сальник.
Шаг 10. Извлеките картридж из стойки
Полное обслуживание от такой компании, как K-Tech, предусматривает разборку и тщательную очистку самого картриджа, но для этого требуется токарный станок и некоторые специальные знания.
Предположим, вы не забыли ослабить верхнюю крышку, пока ножка вилки все еще была в велосипеде, полностью отвинтите ее и сдвиньте стойку вниз. Затем вы можете удерживать регулятор предварительной нагрузки, ослабляя контргайку. Затем снимите колпачок, что позволит вам снять стержень регулятора демпфирования и демпфирующий картридж вместе с шайбой, прокладкой, еще одной шайбой и пружиной (обратите внимание, что на этом велосипеде меньшие и более плотные витки находятся внизу). Следите за седлом, которое проходит между нижней частью картриджа и основанием ножки вилки — скорее всего, оно все еще находится в ножке.
Разложите все детали на чистом столе, лучше всего на бумажном полотенце.
Шаг 11.
Устраните все мелкие ямки
На хромированных стойках вилки проведите ногтем по отметинам или ямкам, чтобы нащупать небольшие выступы; Используя наждачную бумагу с зернистостью 1200 и немного WD-40, их можно аккуратно отшлифовать. Однако относитесь к этому очень осторожно — регулярно останавливайтесь, чтобы посмотреть на блестящую область, которую вы шлифуете; вам нужно только снять маленькую кромку, а не слишком сильно стирать остальную часть хрома.
Помните, что если вилки нуждаются в повторном хромировании, обратитесь к специалисту, который выдержит толщину точно в пределах допуска, иначе диаметр стойки может не соответствовать уплотнителям. Сильно поврежденные стойки следует заменить.
Если после того, как края были сняты, у вас осталась дыра в хроме, вызванная коррозией, вам действительно следует заменить стойку или повторно хромировать ее должным образом. Если бы вы были очень худыми, вы могли бы попробовать заполнить повреждение химическим металлом, а затем отшлифовать его, но это не рекомендуется.
Совет эксперта: следите за ямками на всей стойке
ямки и в области над ним», — говорит Ник Номикос, владелец и испытатель MoT по адресу The Two Wheel Center в Харпендене . «Любые недостатки порвут новые уплотнения, когда вы их наденете».
Шаг 12. Очистите все детали
С помощью растворителя, такого как очиститель тормозов, тщательно очистите все детали подвески, используя бумажное полотенце или тряпку, проткнув ее чем-нибудь, чтобы очистить внутреннюю часть стойки, чтобы Убедитесь, что вы ничего не оставили там. Если у вас есть компрессор, продуйте детали насухо.
Очистите седло уплотнения и зажима в верхней части вилки наждачной тканью.
Очистив все детали, проверьте на наличие повреждений, в том числе место расположения сальника. Если у вас нет датчика биения, вы можете проверить прямолинейность стойки вилки, прокатив ее по чему-нибудь плоскому, например по листу стекла.
Также проверьте пружину на наличие признаков повреждения и на то, чтобы она не провисла — ее длина указана в руководстве Haynes; в этом случае она не должна быть короче 264 мм.
Вы можете осмотреть втулки на наличие признаков износа, но, поскольку вилки разошлись, их стоит заменить, тем более что они стоят менее 20 фунтов стерлингов от Wemoto или являются частью комплекта для восстановления, который мы устанавливаем здесь. .
Также следует проверить, что шток демпфера свободно двигается вверх и вниз внутри картриджа – если это не так, его необходимо заменить.
Шаг 15. Установите новую нижнюю втулку
Новую нижнюю втулку необходимо аккуратно открыть плоской отверткой, прежде чем ее можно будет вставить в нижнюю часть стойки. Затем протрите немного нового масла для вилки на втулке и налейте немного в ножку вилки, чтобы смазать стороны.
Шаг 14. Установите картридж на место
Полностью вставьте картридж в стойку, убедившись, что сиденье находится внизу.
дно картриджа. Теперь можно установить на место нижний болт и уплотнительную шайбу. Это должно быть затянуто с помощью инструмента Kawasaki для удерживания картриджа, но большинство людей будут зажимать его с помощью ударного гайковерта на низком уровне. Вы можете полностью затянуть его, когда вилка снова собрана с пружиной, чтобы приложить давление, и помощник, сжимающий ее, если у вас нет ударного гайковерта.
Шаг 15. Установите верхнюю втулку
Вставьте стойку в перо вилки до упора, затем протрите немного вилки и смажьте ею новую верхнюю втулку. вниз по стойке, пока она не сядет прямо над выемкой в верхней части стойки вилки.
Вам понадобится монтажный инструмент, чтобы вбить его полностью, или подходящий кусок трубы, который наденется на стойку. Одним толчком вы можете использовать отвертку с плоским лезвием, чтобы довести его до упора, перемещаясь примерно на 90°, осторожно постукивая каждый раз, пока он полностью не сядет, но перед этим убедитесь, что шайба находится над верхней частью втулки.
Совет эксперта: забивайте втулку и уплотнение по отдельности
«Некоторые люди опускают верхнюю втулку, шайбу и сальник вместе», — говорит Ник Номикос, владелец и испытатель MoT в The Two Колесный центр в Харпендене . «Но дополнительная сила, идущая через сальник, меня беспокоит; чтобы сделать это правильно, не требуется много времени».
Шаг 16. Установите новый сальник
После двойной проверки положения шайбы над втулкой протрите немного вилочного масла кромку нового сальника, затем проверьте, в каком направлении это; маркировка должна быть на верхней грани. Наденьте новое уплотнение на стойку и опустите в верхнюю часть ножки вилки. Снова используя отрезок трубы или инструмент для запрессовки уплотнения, вставьте уплотнение на место, пока оно не встанет на место должным образом и не станет ясно виден паз, в который входит стопорный зажим.
Шаг 17. Установите фиксирующий зажим и новый пылезащитный уплотнитель
Вставьте зажимной зажим в канавку над сальником (используйте новый, входящий в комплект Wemoto, если вы его купили), затем проверьте правильность установки, повернув его. Теперь вы можете нанести немного вилочного масла на внутреннюю часть нового пылезащитного уплотнения и вставить его на место. Его следует нажимать вручную, но при необходимости вы можете осторожно надавить на края, используя сторону стержня отвертки.
Шаг 18. Заправьте картридж
Для прокачки штока демпфера имеется специальный инструмент, но вы должны иметь возможность дотянуться до штока, чтобы сделать это вручную. Полностью сожмите стойку и шток амортизатора, затем медленно влейте указанное количество масла — оно будет в начале главы «Рама, подвеска и главная передача» в вашем руководстве Haynes; на этом байке 500cc будет более чем достаточно на данный момент.
Протяните руку и возьмите шток амортизатора, чтобы полностью качать его вверх и вниз десять раз.
Затем прокачайте стойку вверх и вниз десять раз.
Шаг 19. Установите воздушный зазор
Количество заливаемого масла не так важно, как расстояние до верха стойки. Убедившись, что весь воздух вышел и картридж заполнен маслом, опустите шток клапана и стойку вниз, затем измерьте расстояние от верха стойки до масла. Вы можете сделать это с помощью линейки или штангенциркуля, но проще всего использовать вилочный инструмент для измерения уровня масла, который представляет собой градуированную трубку с регулируемой пластиной и шприцем. Однажды я сделал один из узкой трубки, приклеенной к линейке, и старого шприца.
Добавляйте или удаляйте масло до тех пор, пока воздушный зазор не будет соответствовать указанному (там же в руководстве Haynes). Здесь 103-107мм.
Шаг 21. Проверьте стопорную гайку верхней крышки
Стопорная гайка на верхней части штока амортизатора устанавливает высоту крышки по мере ее завинчивания.
Если вы полностью закрутили регулятор отскока перед снятием верхней крышки, вы сможете использовать его, чтобы найти правильное положение, и просто закрутите контргайку обратно, чтобы она соответствовала крышке. Однако, если вы этого не сделали, не ввинчивайте его до конца, вместо этого установите положение контргайки, прежде чем снова надевать пружину — на этой модели над гайкой должно быть 11 мм резьбы.
Шаг 20. Установите пружину на предыдущей модели ZX-6R они идут вверх, так что смотрите в руководстве по Haynes). Затем наденьте шайбу, затем прокладку, затем вторую шайбу. Наконец, вставьте шток регулятора демпфирования обратно в шток демпфера.
Шаг 21: Навинтите верхнюю крышку
Если вы полностью закрутили регулятор отбоя перед снятием крышки, теперь просто наверните крышку обратно на верхнюю часть штока демпфера, пока регулировочный винт не коснется регулятора. стержень.
НЕ затягивайте его дальше; все, что вам нужно сделать сейчас, это закрутить стопорную гайку, чтобы она встретилась и зафиксировалась в нижней части регулятора предварительной нагрузки в верхней крышке. Вам нужно будет удерживать верхнюю часть регулятора предварительной нагрузки, а не саму верхнюю крышку.
Официальный способ — установить стопорную гайку на 11 мм вниз, как описано в шаге 21, затем установить нижнюю часть регулятора демпфирования отбоя на 25 мм от нижнего края регулятора предварительного натяга. Для измерения этого значения вам понадобится штангенциркуль. . Используя этот метод, завинтите верхнюю крышку, пока она не встретится с контргайкой на 11 мм, затем затяните контргайку в нижней части регулятора предварительной нагрузки, удерживая верхнюю часть регулятора гаечным ключом.
Шаг 22. Прикрутите стойку к крышке вилки
Потяните стойку вверх и привинтите ее к крышке вилки, убедившись, что резьба не перекрещивается. Затяните его как можно лучше вручную.
Если вы не полностью затянули нижний болт (который удерживает картридж демпфера), попросите кого-нибудь сжать вилку, пока вы ее зажимаете.
Шаг 23: Завершите затяжку колпачков вилки на велосипеде
Пропустите вилку обратно через верхнюю и нижнюю траверсы, тщательно устанавливая ее высоту относительно верхнего края верхней траверсы. Конечно, убедитесь, что обе ножки вилки находятся на одинаковой высоте с обеих сторон.
Затяните только болты нижней вилки (моментом 20 Нм на этом велосипеде), затем затяните верхние крышки вилки до нужного положения (здесь 23 Нм). Теперь вы можете затянуть болты верхней вилки и установить на место защелки, прежде чем снова закрепить все остальное.
Если вы не можете выполнить эту работу самостоятельно, ваш дилер с радостью возьмет ее на себя. Хотя цены будут варьироваться, Ник Номикос, владелец и тестер MoT по телефону The Two Wheel Center в Харпендене (а также наш технический консультант), говорит, что он будет брать всего от 9 фунтов стерлингов.