Замена подшипника выжимного чери амулет: Замена выжимного подшипника Чери Амулет

Содержание

Замена выжимного подшипника Чери Амулет

В конструкции автомобильного сцепления одну из важных ролей играет выжимной подшипник. Для автомобиля Чери Амулет такой подшипник можно подобрать по артикулу 015141165AA – под которым встречается сразу несколько вариантов запчасти.

Среди основных функций выжимного подшипника можно выделить такие:

  • Разъединение ведомого и ведущего диска в момент переключения передач или для выхода на холостые обороты.
  • Обеспечение качественного соединения двигателя и трансмиссии.
  • Обеспечение плавного переключения передач в процессе движения.
  • Снижение ударных нагрузок на двигатель и КПП.

По сути, выжимной подшипник отвечает за вывод диска из зацепления с корзиной. На представленной модели авто используется обычный механический роликовый подшипник.

Максимальный срок службы выжимного подшипника составляет 100 тысяч км пробега, после чего его лучше заменить даже при отсутствии явных признаков износа.

На наличие проблем с данной деталью на Чери Амулет могут указывать такие факторы:

  • При работающем двигателе в момент выжимания сцепления образовывается посторонний шум, треск или гул.
  • После отпускания педали сцепления не получается продолжить плавное движение или разгон, автомобиль дергается, заметны пробуксовывания и рывки.
  • При отпускании педали появляется запах горелого сцепления, двигатель работает с повышенной нагрузкой, падает мощность и растет расход топлива – вероятнее всего из-за износа подшипника сцепление не включается полностью и пробуксовывает.
  • На заведенном (а в отдельных случаях и заглушенном автомобиле) невозможно переключить передачу или это делается с большим трудом.

При обнаружении признаков износа выжимного подшипника его следует как можно быстрее заменить. Иначе ускоряется износ не только элементов сцепления, но и двигателя и коробки переключения передач.

Быстрая замена выжимного подшипника Чери Амулет

Для проведения работ потребуется минимальный набор инструментов – несколько ключей и отвертка, новый подшипник, а также немного свободного времени.

При наличии всего необходимого выполняем такие действия:

  • Откручиваем и снимаем левое колесо.

  • Снимаем крышку на торце коробки передач.

  • Делать это следует аккуратно, чтобы не допустить ее повреждения или сильных изгибов, поскольку в дальнейшем ее необходимо герметично установить назад.
  • Извлекаем остатки старого выжимного подшипника, чтобы они не повредили новую деталь.

  • При этом может немного мешать лапка, которая находится в зафиксированном положении – ее необходимо убрать в сторону.

  • Откручиваем до упора назад контргайку троса сцепления Чери Амулет.

  • После этого откручиваем фиксирующую гайку.
  • Далее освобождается трос сцепления, который закреплен на лапке.

  • На ней есть отверстие, в которое и устанавливается трос.

  • Зафиксирован он с помощью сальника и металлической пластины, которая одевается на трос сбоку.

  • Немного правее установлен пластиковый кронштейн.

  • Он устанавливается в соответствующее отверстие и не дает лапке двигаться вниз, по сути, выступает ограничителем.
  • Устанавливаем новый выжимной подшипник выемкой внутрь, к штоку.

  • Соответственно, лапка будет давить на закрытую часть подшипника.
  • После этого на герметик устанавливается заглушка КПП Чери Амулет.

  • Далее проводим обратную сборку автомобиля и регулируем сцепление.
  • Устанавливаем на место колесо.

После этого автомобиль можно спокойно эксплуатировать. Работы по замене подшипника не тяжелые, не потребуется проведение демонтажа КПП. Сделать все можно быстро и самостоятельно даже в домашних условиях с минимальным опытом.

Замена сальника коробки передач Chery Amulet. Замена сцепления и выжимного подшипника на Cheri Amulet

Комментарии к теме Замена сальника коробки передач Chery Amulet

Златоуст

Я в анапе. Как к вам подъехать на замену сальников коробки?

Brandan

У моего друга на амулете с сальником коробки передач пока все в ажуре )) Скажите пожалуйста что может быть? Пропало сцепление открыл заглушка там только две тарелочки и шарики это я так понимаю выжимной был! Шток не выходит немного пошло и стал что не делал не идет шток с этой стороны как сфера может и стой так же подскажите что делать коробку снимать?

Бахти Умницкий

А по времени сколько занимает. И какие есть нюансы призамене.

Gabi

Спасибо! Машина амулет сети! Я смотрю вы так лихо вытаскиваете шток! А умения не выходит! Наверное развальцовало на тарелке и без снятия не чего не сделаешь! Да забыл спросить а на горке где выжимной прям полусферическая выпуклость так должно быть или замяло так да и магнитом не магнитится шток!

Долгицева Гайда

Нихрена толком не рассказал не показал видео хрень

Юго

у меня на газели показывает твоим способом 815 в обе стороны но я не сымал его с машины Ж)) По сальнику коробки передач все ясно )))

Ралиф

Все делаю как показано в видео и лампочка просто горит не реагируя на отвёртку вообще никак. Это значит датчик не исправен?

Русс

Желательно в деталях по сальнику коробки передач пояснил бы! При виде стенда для проверки провисания цепи у меня челюсть отвисла! 🙂 Молодцы!

Азик

Добрый день. У меня w211 двигатель такойже е320 м112 иногда в движении при резком нажатии на газ машина не набирает обороты, приходится останавливатся и заного заводит двигатель. Может ли мне помоч замена датчика?

Сабыржан Кийко

У меня тоже такая проблема была, я прошивал мозги и проблема исчезла

Гордей

Очень интересно плез не забрасывай это дело а то бл нам в колледже ничего не объясняют а узновать както нажо интересно же

Хор Маралов

Ты гонишь какую-то дичь >) Мне приятель сказал на амулете с сальником коробки передач пока все зашибись!

Алания Витлина

Элементарно там два болта на 10, Видео снято отвратительно, но первое видео где показаны болты зажигания которыми выставлять Лукас, спс выставил

Амангельды

ТРААААААХХХХХХ),уга рнул

Блажко

За информацию тебе Лайк но поменяй в следующий раз фон очень уж страшно

Хотя Бородчак

У приятеля с сальником коробки передач на amulet до сих пор все в ажуре )) Видео больше скорее всего позновательное чем полезное, о том как можно запустить двигатель, но на практике мало применим. Частая поломка это разъём а датчик так сразу не выходит из строя, так чтобы на месте заглох. Просто купите запасной датчик и не извращайтесь а этот способ возьмите на заметку

Fabien

крышку Трамблера проверяй по чаще

Алам Кобалиани

Нах ты в очках вроде солнца нет Ж)) Хотелось бы, чтобы подробнее посоветовал бы по сальнику коробки передач >)

Шынгыс

Достойная проверка для экспресс диагностики. На 100 процентов судить сложно, но если откалибровать, то вполне можно работать и как осциллограф ом. Хотя главное не осцилограф, главное голова на плечах. А у Вас она работает достойно. Ведь проанализировать данные гораздо важнее, чем их собрать.

Похожие видео по ремонту

Замена сцепления Чери Амулет

Когда сложный механизм сцепления дает сбой в работе — это сразу отражается на качестве и удобстве вождения. В этом случае советуем полностью менять оба диска: и ведомый и ведущий. Если примете решение сэкономить и поменять только один поврежденный диск, есть риск, что уже после пары выездов снова потребуется ремонт, и вы потратите еще больше средств и времени. Замена сцепления Чери Амулет выполняют специалисты в СТО, но при желании и следуя подробной инструкции, можно выполнить эту операцию своими силами. В статье мы рассказываем подробно, как это сделать — с пошаговыми иллюстрациями процесса и видео.

  1. Особенности конструкции сцепления Чери Амулет
  2. Когда нужна замена сцепления на Чери Амулет
  3. Замена сцепления на Чери Амулет самостоятельно
    3.1. Какие инструменты понадобятся
    3.2. Пошаговая инструкция
  4. Вместо заключения

Особенности конструкции сцепления Чери Амулет

Автомобили Cherry Amulet с двигателем объемом 1,6 литров оснащены механической коробкой передач, имеют 5 передних передач и 1 заднюю. Сцепление в данной модели авто имеет нестандартную конструкцию, поэтому принципы ремонта этого механизма отличаются от привычных.

В конструкции сцепления Чери Амулет есть свои отличия:
  1. выжимная корзина сцепления соединена с коленвалом мотора;
  2. нажимной диск имеет вид диафрагменной пружины и прикрепляется к корзине;
  3. диск сцепления располагается между маховиком и корзиной;
  4. когда водитель выжимает педаль в пол — шток начинает давить на подпятник диска, в результате чего распрямляется диафрагма: она давит на лепестки корзины и таким образом освобождает диск;
  5. через полый первичный вал проходит шток и упирается в радикально упорный подшипник, который давит на рычаг — сцепление выключается.

Подобный тип устройства отнюдь не новый — его придумали еще в 1980-х годах. К нему применяется особый подход во время технического обслуживания: старый диск сцепления, который подлежит замене, меняется вместе с упорным подшипником и его штоком.

Если вы будете заменять сцепление в комплекте с другими деталями, это поможет вам избежать повторного ремонта через короткое время и даст возможность сэкономить — комплект стоит дешевле, чем покупка отдельных элементов.

Когда нужна замена сцепления на Чери Амулет

На Чери Амулет замена сцепления выполняется при таких признаках:

  • автомобиль начал пробуксовывать, появился запах гари и характерный хруст при переключении передач — это происходит, когда ведомый диск недостаточно прижат к маховику. В этом случае диск просто скользит и не выполняет до конца свою задачу. Сначала это проявляется неявно: снижается мощность двигателя, ухудшается разгон, могут происходить рывки на низких передачах;
  • сцепление выключается не полностью — это происходит потому, что ведомый диск не целиком отходит от маховика. Из-за этого затрудняется переключение передач. Если не обратить внимание на этот «симптом», можно серьезно повредить шестерни;
  • появилось нетипичное гудение при нажатии на педали — вероятно, что нужно заменить выжимной подшипник;
  • педаль заклинивает или у нее чрезмерно большой ход — это признак неисправности в приводном механизме. Возможно, застряла вилка или рычаг, порвался трос или произошла разгерметизация в гидравлическом приводе.

Замена сцепления на Чери Амулет самостоятельно

Не смотря на конструктивные особенности сцепления, полностью заменить его самостоятельно — несложно. Но все равно придется снимать полностью коробку передач, чтобы добраться до него. Именно это и является самым сложным во всем процессе. Поэтому если вы не уверены, что вы сможете самостоятельно снять коробку передач, — обратитесь в СТО.

Какие инструменты понадобятся

Замена сцепления Чери Амулет своими руками выполняется с помощью такого инструментария:

  • плоской отвертки;
  • пассатижей;
  • гаечных ключей разного размера;
  • торцевой головки на 17 мм;
  • 12-гранного торцевого ключа на 9 мм.

Пошаговая инструкция

Замена сцепления Chery Amulet выполняется в такой последовательности:

  1. в первую очередь снимите маховое колесо, а вместе с ним и ведомый диск. Для этого открутите его от корзины, к которой он прикреплен на девяти болтах;
  2. затем возьмите пассатижи и оттяните ими конец крепления, которое фиксирует подпятник (он имеет вид клина) и удерживает фиксационную пружину — ее также нужно снять;
  3. после того как снимете пружину, можете убрать подпятник. Используйте отвертку, чтобы поддеть его и быстрее вытащить;
  4. снимите 6 болтов, которые располагаются под подпятником. Ослабляйте их постепенно, передвигаясь по кругу.
  5. снимите диск и осмотрите его — убедитесь, на поверхности нет никаких дефектов. Точно также осмотрите фрикционные накладки: все соединения должны быть хорошо утоплены, не расшатаны и без остатков смазочного материала. Если вы обнаружите на них капли масла, то заодно проверьте, что происходит с сальником вала коробки передач. Если обнаружите неполадку, то не игнорируйте ее и замените сальник.
  6. проверьте надежность крепления пружин, которые находятся в гнездах ступицы. Если они подвижны, значит, у вас получится сменить диск самостоятельно;
  7. осмотрите все остальные узлы на предмет признаков износа. Если они есть, то их тоже нужно поменять на новые. Часто приходится одновременно заменять диафрагменные пружины, подпятник и фиксирующую пружинку;

  8. сборку производите в обратном порядке и обязательно смазывайте специальным маслом шлицы ступицы. Также смажьте анаэробным фиксатором все 6 болтов и затяните их постепенно;
  9. чтобы правильно установить маховик, совместите штифт с подходящей к нему выемкой на корзине.

Вместо заключения

Чтобы замена комплекта сцепления Чери Амулет не требовалась слишком часто — берегите его и старайтесь эксплуатировать правильно. Для этого не отпускайте его слишком резко (это создает большую нагрузку на двигатель) и старайтесь не держать ногу на педали (это увеличивает износ дисков из-за постоянного трения и перегрева).

выжимной подшипник в коробках 020/02К

Нет достоверной информации, зачем инженеры ВАГа так изгалялись, но система сцепления на гольфах с коробками типа 020 и 02К получилась очень оригинальной

Есть и минусы, есть и плюсы.

Возможны некоторые неисправности в узле сцепления, для устранения которых не обязательно снимать коробку передач с машины. К их симптомам можно отнести затруднённое включение передач (или невозможность включения при работающем моторе), включение с хрустом, большой свободный ход педали сцепления ,невозвращение ( или возвращение рывками) педали , шум в задней части КПП.
Возможные причины: сломанный «курок», износ штока выжима, износ направляющего тоннеля, в котором двигается выжимной подшипник.
Возможные предпосылки для этих поломок: изношенное сцепление (что приводит к увеличению усилия, необходимого для выжима), низкий уровень масла в коробке передач.
Конструкция сцепления, применяемая на Гольфах с 020 коробкой, принципиально отличается от привычной. Возможно инженеры VAG боролись за компактность, может просто хотели быть оригинальными, но –факт…Начнём с того, что к коленчатому валу (1) привинчивается корзина (2), потом диск (8), а сверху накрывается маховиком (9). Вместо привычного нам выжимного подшипника усилие на лепестки корзины (4) передаёт так называемый «нажимной пятак» (6). Тем не менее выжимной подшипник есть, только расположен он в задней части коробки передач, а усилие передаёт через тонкий стальной шток, проходящий внутри полого первичного вала (10).

На выжимной подшипник, в свою очередь, давит «курок», расположенный на оси привода, к концу которой крепится трос сцепления.
В случае возникновения вышеописанных неприятностей можно их устранить своими силами. Алгоритм действий такой:
-автомобиль вывешивается на подъёмнике, или левая сторона на домкрате, снимается колесо.

-если трос с автоматом натяжения, нужно нажать один раз на лапку, к которой крепится трос, в сторону земли

-при этом механизм самонатяжения должен сложиться, и его нужно зафиксировать, надев пластиковый ограничитель на проушины


-отстёгиваем тросик сцепления от лапки привода

-теперь заглядываем снизу.

-качественно зачищаем поверхности вокруг задней крышки корпуса КПП

-плоской отвёрткой,тонкой стамеской или зубилом, поддеваем по периметру крышку.
Возможно вытекание некоторого количества масла, так что приготовьте тару, или хотя бы тряпку на пол киньте.

Крышка сдержится на конусе, к тому же на заводе сажается на краску, так что придётся потрудиться, что бы её отковырять.

-сняв крышку, мы обнаруживаем приводной вал, на шлицах которого держится «курок».

-для его замены необходимо снять фиксатор, предотвращающий осевое перемещение «курка».

-что бы вынуть курок, нам надо опустить лапку привода максимально вниз. Мешает этому пластиковый стопор на лапке.

Его можно просто снять, или отодвинуть саму лапку немного влево, придерживая «курок» второй рукой.


-опускаем лапку. Теперь «курок» поднят, и достать его можно, полностью вынув вал в левую сторону. Не забудьте придерживать сам курок и возвратную пружину.

-вынимаем курок, и внимательно смотрим, не сломан ли

Так же теперь можно достать выжимной подшипник ,а за ним и шток выжима сцепления (например – магнитом)


-обратите внимание на концы штока, они в идеале должны быть одинаковой формы. Износ штока даже на несколько миллиметров существенно затрудняет регулировку свободного хода педали.


-поменяв неисправные компоненты, приступаем к сборке. Для начала нужно качественно очистить поверхность, в которую прессуется задняя крышка.

обратите внимание, как корпус коробки коррозирует


— собираем в обратной последовательности. Наживляя «курок» , обратите внимание, что шлицы на валу не сплошные, есть один широкий, а в «курке», соответственно, аналогичный широкий пропил.


-берём новую крышку (можно попробовать и старую восстановить, но помните, что запрессовываемая часть – конусная, её трудно будет поправить), аккуратно обмазываем герметиком,

вставляем в отверстие, и сначала опрессовываем по периметру пальцами,

а потом молоточком, через соответствующую проставку.

не забываем удалить остатки герметика, заодно убеждаемся в плотности прилегания крышки к корпусу


-подсоединяем трос,

если трос с автоматом натяжения, не забываем снять хомуты

если на нём нет автомата самонатяжения, контролируем наличие и правильную величину свободного хода ( один-два миллиметра),

при необходимости доливаем масло, и ваш автомобиль снова на ходу.
удачи на дорогах!
_____________

Замена подшипника и вилки выключения сцепления Chery Tiggo

0 Просмотры

0.0 Рейтинг

Инструмент

Не обозначено

Инструменты:

  • Пассатижи
  • Гаечный ключ рожковый - 13 мм
  • Гаечный ключ рожковый - 16 мм
  • Гаечный ключ рожковый - 17 мм
  • Домкрат
  • Грузоподъемное устройство

Детали и расходники:

  • Ведущий диск в сборе
  • Выжимной подшипник выключения сцепления 
  • Тугоплавкая консистентная смазка

Признаком необходимости замены выжимного подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.

Примечание:

При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.

Подшипник А выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке Б и прикреплен пружиной к вилке В выключения сцепления.

1. Снимите коробку передач,если она не была снята для ремонта сцепления. (см. Снятие и установка коробки передач)

2. Поддев пассатижами, выведите концы фиксирующей пружины из зацепления с вилкой и снимите пружину.

3. Сдвинув по направляющей втулке, снимите выжимной подшипник в сборе с муфтой.

4. При необходимости снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры и высвободите ее конец из грязезащитного чехла.

5. Осмотрите новый выжимной подшипник выключения сцепления, убедитесь в плавности и бесшумности его вращения, в отсутствии люфтов.

6. Нанесите тугоплавкую консистентную смазку на поверхности вилки, контактирующие с подшипником и толкателем рабочего цилиндра.

7. Установите вилку, подшипник выключения сцепления и все снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию. При сборке смажьте тугоплавкой консистентной смазкой наружную поверхность направляющей втулки и шаровую опору вилки.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Источник: http://chery-tiggo.dv13.ru/sceplenie/zamena-podshipnika-i-vilki-vyklyucheniya-scepleniya/

Сцепление Чери Амулет, ремонт и замена

На чтение 4 мин. Просмотров 741

Крайне важно знать как устроено сцепление вашего автомобиля. Ведь это такая же важная составляющая всего механизма, как и двигатель или скажем колеса.

Конечно, в автомобиле важна каждая деталь, колеса, двигатель, руль и прочие элементы просто необходимы. Но роль сцепления в машине особенная! Без сцепления вы далеко не уедите, и если бы даже смогли тронуться и поехать, то коробку передач через пару дней можно было бы выкинуть на свалку, а следом за ней и изношенный двигатель.

Предназначение сцепления

Основная роль сцепления, будь то отечественный ВАЗ, китайский Чери Амулет или более серьезный аппарат Тиго, соединять вал коробки передач с двигателем внутреннего сгорания, когда машина только начинает двигаться и в процессе переключения передач в движении. Проще говоря, сцепление позволяет погасить крутящий момент и уберечь трансмиссию от износа и поломок в момент торможения.

Диски сцепления Чери Амулет

Строение механизма

Рассмотрим строение сцепления на примере все тех же автомобилей Чери, хотя разительных отличий от массы других легковых автомобилей оно не имеет, состоит данный механизм из 3 основных частей:

  1. Начнем с нажимного диска, у Чери Амулет он имеет выпуклую круглую форму, и расположенные в середине выжимные пружины, которые спаяны с округлой прижимной площадкой.
  2. Ведомый диск — этот элемент также имеет круглую форму и состоит из нескольких компонентов: основание, шлицевая муфта, фрикционные накладки и демпферные пружины. Пружины расположены вокруг муфты и играют роль гасителя вибраций. Состоят фрикционные накладки в основном из углепластика, но их также делают из кевлара, керамики и т.д. К тому же закрепляются они заклепками из металла, так что в любой момент может быть проведена их замена.
  3. Выжимной подшипник — одна из сторон подшипника выглядит как нажимная площадка в форме окружности. Она находится на первичном валу. Вал «выпирает» из коробки передач, благодаря этому площадка приводится к защитному кожуху вала. Подшипник вступает в работу при помощи вилки привода, в момент, когда последняя начинает давить на его оправу. К тому же подшипник может выполнять либо оттягивающую функцию, либо служит элементом нажатия, и его вынужденная замена также не представляет больших трудностей.

Виды сцепления

Виды сцепления можно различить по нескольким признакам, которые влияют на систему работы:

  1. Количество ведомых дисков — бывают однодисковые и двухдисковые системы, первые более распространены, как раз такой тип стоит на Чери Амулет и даже на Тиго.
  2. Среда работы (влажная и сухая) — сцепления с сухой средой обитания более популярны. Если же система влажная, это значит, что ее элементы погружены в масло.
  3. С различием механизма — механические, электрические, гидравлические и комбинированные.
  4. С разным типом нажатия на прижимной диск — нажатие на центральную диафрагму или с круговым размещением пружин.
Трос сцепления Чери Амулет

Система привода у Чери

Как говорилось выше, сцепление бывает четырех разных видов, однако у Чери Амулет и у Тиго, присутствует именно первый случай — механическая, однодисковая система. Ее работа предполагает полное выжимание педали, которая передает усилие от троса внутри кожуха на выжимную вилку. Замена этой системы, а вернее ее починка является самой простой. И она же установлена в автомобилях Чери Амулет и Тиго.

Если в механическом сцеплении что-то выходит из строя, ремонт может провести даже не профессионал, однако для этого нужно идеально знать устройство автомобиля.

В случае если человек не уверен в своих знаниях и силах, будет разумным обратиться на СТО или же в специализированный сервисный центр, там замена составляющих пройдет максимально правильно. В этом случае, плюсом механического сцепления будет тот факт, что ее обслуживание обойдется сравнительно не дорого.

Итог

Рассмотрев строение сцепления, вы можете представить, какую колоссальную роль отыгрывает этот механизм в каждой машине. Если же необходима замена любой составляющей данного механизма, не зависимо от его комплектации и класса автомобиля (будь то Чери Амулет или Тиго, или любая другая машина), лучше всего обращаться к специалистам. Этот момент крайне важен, так как неправильная работа данной составляющей авто, может крайне негативно сказать на сроке службы коробки передач и двигателя. В общем, как говорилось в начале текста, эти важнейшие элементы машины можно будет просто определить на свалку.

Цены на ремонт Chery Tiggo

Наименование работ Стоимость*, руб
Двигатель (Диагностика и ремонт Чери Тигго)
Замена двигателя — снять двигатель / поставить двигатель 10000
Замена двигателя — снять двигатель 5000
Замена двигателя — поставить двигатель 7000
Капитальный ремонт двигателя  от 35000
Замена головки блока цилиндров (гбц) 15000
Замена прокладки головки блока цилиндров (гбц) 15000
Замена сальника распределительного вала приснятом ГРМ 500
Замена прокладки клапанной крышки 1200
Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ 8000
Замена впускных клапанов при снятой ГБЦ за 1 клапан 375
Замена выпускных клапанов при снятой ГБЦ за 1 клапан 375
Замена направляющих клапанов при разобранной ГБЦ за 1 втулку 350
Обработка  седла клапана за 1 шт 300
Опрессовка головки блока цилиндров (гбц) 2500
Шлифовка плоскости головки блока цилиндров (гбц) 1500
Замена переднего сальника коленчатого вала (кв) при снятом ГРМ 500
Замена заднего сальника коленчатого вала (кв) при снятой КПП 800
Замена свечей зажигания 600
Замена ремня газо распределительного механизма (ГРМ) 2.4л 5500
Замена ремня газо распределительного механизма (ГРМ) 1.6л-2.0л 5000
Замена опоры двигателя (двс) правая-левая 1200
Замена прокладки впускного коллектора 2000
Замена дроссельной заслонки 800
Замена прокладки выпускного коллектора 2000
Замена маховика передний привод 6500
Замена   маховика полный привод 9000
Замена водяной помпы системы охлаждения двигателя при снятом ГРМ 500
Замена радиатора охлаждения двигателя 2000
Диагностика двигателя 800
Ходовая часть (Диагностика и ремонт подвески Чери Тигго)
Замена правого поворотного кулака 1500
Замена левого поворотного кулака 1500
Замена передней стойки амортизатора 1500
Замена опорного подшипника передней стойки амортизатора 1500
Замена пружины передней стойки 1500
Замена правого рычага передней подвески 1200
Замена левого рычага передней подвески 1200
Замена шаровой опоры рычага передней подвески 800
Замена ступицы переднего колеса в сборе с подшипником 1500
Замена втулки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески за 1 шт 400
Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески за 1 шт 400
Замена подрамника передней подвески 4000
Замена нижнего рычага передней подвески 1500
Замена сайленблока рычага передней подвески при снятом рычаге 500
Замена амортизатора задней подвески 1500
Замена пружины задней подвески 1200
Замена ступицы заднего колеса 1500
Замена втулок стабилизатора задней подвески за 1 шт 400
Замена стойки стабилизатора задней подвески за 1 шт 400
Замена рычага задней подвески поперечный 1200
Замена продольного рычага задней подвески 3500
Замена поперечного нижнего рыгага задней подвески ( сход-развального) 1500
Замена стабилизатора подвески заднего моста 1600
Замена сайленблока рычага задней подвески( при снятом рычаге) 500
Трансмиссия (Диагностика и ремонт коробки передач Чери Тигго)
Замена переднего привода (ШРУС) 1500
Замена внутреннего пыльника привода (ШРУСа) передей оси при снятом приводе 500
Замена наружного пыльника привода (ШРУСа) переднего моста при снятом приводе 1700
Замена гранаты ШРУСа переднего привода 500
Замена сальника  привода переднего моста при снятом приводе 500
Тормозная система (Диагностика и ремонт тормозной системы Чери Тигго)
Замена тормозного шланга 400
Замена тормозной трубки 800
Замена главного тормозного цилиндра 1200
Замена тормозной жидкости 1200
Прокачка тормозной системы, удаление воздуха 1200
Замена передних тормозных колодок, дисковые тормоза 700
Замена рабочего цилиндра переднего тормозного механизма( переборка суппорта) 1200
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма( переборка суппорта) 1200
Замена переднего тормозного суппорта 1000
Замена заднего тормозного суппорта 1000
Обслуживание передних тормозных механизмов 200
Обслуживание задних тормозных механизмов 200
Замена колодок ручного тормоза при снятом тормозном диске 500
Обслуживание механизма ручного тормоза 1 сторона 200
Замена троса ручного тормоза за 1комплект 2500
Регулировка привода ручного тормоза (ручника) 500
Замена передних тормозных дисков 1600
Замена задних тормозных дисков 1600
Замена блока антиблокировочной системы (абс) тормозов ( с адаптацией) 4800
Коробка передач (Диагностика и ремонт трансмиссии Чери Тигго)
Замена автоматической коробки передач (акпп) -полный привод 7500-9000
Замена механической коробки передач (мкпп)-полный привод 6500-9000
Замена роботизированной коробки передач (мта, изитроник, робот) 6500
Ремонт механической коробки передач (мкпп) разборка -сборка 8000
Замена сальника первичного вала механической коробки передач (мкпп) 500
Замена раздаточной коробки передач (рк) со снятием МКПП 10000
Замена сальника раздаточной коробки (рк) 500
Замена прокладки раздаточной коробки (рк) 700
Замена гидротрансформатора автоматической коробки передач 8000
Замена сцепления механической коробки передач (мкпп) 6500
Замена выжимного подшипника коробки передач (мкпп, мта, робот, изитроник) 6500
Замена сцепления роботизированной коробки передач (мта, изитроник, робот) 7000
Замена карданного вала привода заднего моста 1000
Замена крестовины карданного вала при снятом кардане 700
Рулевое управление (Диагностика и ремонт рулевого управления Чери Тигго)
Замена наконечника рулевой тяги 500
Замена рулевой тяги с наконечником 1100
Замена рулевой рейки 5000
Замена гидроусилителя (гур) 1500
Регулировка схождения колес передней оси 1200
Регулировка схождения колес задней оси и передней 2000
Замена шланга высокого давления гур 2000
Ремонт шланга высокого давления гур по согласованию
Отопление и вентиляция, кондиционирование автомобиля Черри Тигго
Замена радиатора кондиционера 2500
Замена радиатора печки отопителя салона со снятием торпеды 11000
Замена компрессора кондиционера 1700
Заправка кондиционера с учетом фриона 2000
Опрессовка кондиционера 1000
Замена вентилятора печки отопителя салона 1500
Замена активатора заслонки отопителя салона без снятия торпеды 900
Замена блока управления климат контроля без снятия торпеды 800
Замена шланга радиатора печки 800
Замена клапана циркуляции отопителя печки 1200
Ремни безопасности, подушки безопасности, блоки управления подушками безопасности Чери Тигго
Замена подушки безопасности на рулевом колесе 1200
Замена ремня безопасности переднего сиденья 1500
Замена боковой подушки безопасности 2100
Замена блока управления подушками безопасности 2250
Техническое Обслуживание автомобиля ТО — плановое ТО, годовое ТО , сезонное обслуживание ТО Чери Тигго
Замена масла и фильтра в двигателе (двс) 500
Замена воздушного фильтра 300
Замена салонного фильтра 500
Замена топливного фильтра 300
Замена масла в трансмиссии 800
Замена масла в коробке передач (мкпп, мта, робот, изитроник) 0т800-1500
Замена масла в раздаточной коробке (рк) 500
Замена масла в редукторе заднего моста 500
Замена жидкости в рулевом механизме 1200
Замена гидравлической жидкости в блоке управления роботизированной коробки 1200
Замена тормозной жидкости 450
Промывка топливных форсунок на двигателе, без снятия форсунок 1500
Замена приводного ремня 700
Замена ремня газораспределительного механизма (грм) 4500
Замена жидкости гур 500
Промывка дроссельной заслонки 1500
Замена охлаждающей жидкости 1000
Замена гидравлической жидкости тормозов 1200
Замена масла и фильтра в двигателе с промывкой 900
Доливка технической жидкости 50
Электрика — электрооборудование (Диагностика и ремонт электрооборудования Чери Тигго)
Замена генератора 1500
Замена стартера 1500
Ремонт генератора по согласованию
Ремонт стартера по согласованию
Замена диодного моста генератора по согласованию
Замена втягивающего реле стартера по согласованию
Замена бендикса стартера по согласованию
Замена высоковольтных проводов 400
Замена свечей зажигания 400
Замена катушки зажигания 600
Замена модуля катушки зажигания 400
Замена реостата печки 1500
Замена электромотора вентилятора печки 1500
Замена электромотора стеклоочистителя ветрового стекла 1300
Замена электронного блока управления эбу 1500
Замена модуля кнопок стеклоподъемника 800
Замена блока управления отопителя печки кондиционера 1200
Замена блока управления двигателя (эбу двс) 800
Замена подкапотного модуля предохранителей 1200
Замена модуля предохранителей салонного 1200
Замена модуля предохранителей багажника 1200
Замена блока управления комфорта 800
Замена модуля управления центральным замком 800
Замена электромотора вентилятора охлаждения радиатора двигателя 1600
Замена электромотора вентилятора охлаждения радиатора кондиционера 1600
Замена электромотора стеклоподъемника 1200
Замена силового провода на генератор 450
Замена силового провода на стартер 800
Замена массового провода 500
Ремонт жгута электропроводки за 1 час работы электрика 1500
Замена предохранителя 50
Замена лампочки без снятия фары 250
Замена звукового сигнала без снятия бампера 350
Замена контактного кольца рулевой колонки 950
Замена под рулевого переключателя 1550
Замена контактной группы замка зажигания 2500
Замена атуатора замка двери со снятием катриджа дверной обшивки 1500

Регулировка троса сцепления chery amulet. Мы обслуживаем Chery Amulet A15. Замена и регулировка троса сцепления. Как отрегулировать свободный ход педали сцепления на Cherie Amulet

На автомобили Chery Amulet устанавливается сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Прижимной диск 1 (рис. 6.1) установлен в стальном литом кожухе 3, закрепленным шестью болтами на коленчатом валу двигателя.

Ведомый диск 1 (рис. 6.2) установлен на шлицах входного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 2 (см. Рис.6.1) между маховиком 2 (см. Рис. 6.2), прикрепленным девятью болтами к кожуху 3 (см. Рис. 6.1) сцепления, и нажимным диском 1.

Привод выключения сцепления тросовый. На свободное плечо рычага 3 (рис. 6.3) выключения сцепления действует трос привода 1 ...

рис. 6.1. Кожух сцепления с нажимным диском: 1 - нажимной диск; 2 - диафрагменная пружина; 3 - крышка сцепления

Рис. 6.2. Ведомый диск сцепления с маховиком: 1 - ведомый диск; 2 - маховик

Другой конец которого прикреплен к рычагу педали сцепления.Рычаг 3 поворачивает вилку, установленную в коробке передач, которая, в свою очередь, движется через подшипник выключения сцепления ...

Шток выключения сцепления (показан на фото стрелкой), проходящий внутри полого первичного вала коробки передач. коробка передач.

Шток выключения сцепления воздействует на упорный подшипник (показан на фото стрелкой со снятыми маховиком и ведомым диском сцепления для наглядности), закрепленный удерживающей пружиной на лепестках нажимной пружины диафрагмы.

Рис. 6.3. Привод выключения сцепления: 1 - трос привода выключения сцепления; 2 - регулировочная втулка наконечника троса; 3 - рычаг выключения сцепления

Для компенсации износа накладок диска сцепления и увеличения длины приводного троса из-за его вытягивания во время работы регулировка длины оболочки троса предусмотрена регулировочной втулкой 2 (см. Рис. BH), установленный на нижнем конце троса (см. «Регулировка привода выключения сцепления») ...

Полезные советы
Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не постоянно держите ногу на педали сцепления.Эта вредная привычка часто приобретается во время обучения вождению в автошколах из-за страха не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля. Помимо быстрой утомляемости стопы, которая все время находится над педалью, сцепление хоть немного, но выжимается, а ведомый диск при этом проскальзывает и изнашивается. По этой же причине мы не рекомендуем длительное время выключать сцепление (например, в пробках). Если нет необходимости сразу трогаться с места, лучше включить коробку передач на нейтраль и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора скорость резко возрастает, а затем немного падает и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

.
Причина неисправности Средство правовой защиты
Неполное выключение сцепления («выводы» сцепления)
Недостаточный полный ход педали сцепления Отрегулируйте привод выключения сцепления
Деформация ведомого диска (торцевое биение более 0.5 мм) Выровняйте или замените диск
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала Очистить пазы, промыть уайт-спиритом. Если шлицы изношены, замените первичный вал или ведомый диск
Перекошенная или деформированная прижимная пластина
Ослабленные заклепки или поломка фрикционных накладок диска сцепления Заменить накладки или ведомый диск, проверить биение торца диска
Улучшение характеристик троса сцепления Заменить трос
Неполное включение сцепления (сцепление «пробуксовывает»)
Повышенный износ или выгорание фрикционных накладок ведомого диска Заменить фрикционные колодки или узел диска сцепления
Привод сцепления поврежден или заклинило
Рывки при работе сцепления
Смазка фрикционных накладок диска сцепления, поверхностей маховика и нажимного диска Тщательно промойте масляные поверхности уайт-спиритом, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя
Заедание в приводе сцепления Устранить причину заедания.Заменить поврежденные детали
Повреждение поверхности или коробление прижимной пластины Заменить узел прижимной пластины
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка демпферных пружин ведомого диска Заменить ведомый диск в сборе

Срок службы троса сцепления на Chery Amulet составляет от 30 до 50 тысяч пробега в зависимости от качества самого троса и аккуратности водителя.Не менее важна правильная установка и регулировка кабеля, а также выбор правильного производителя. Как правильно и быстро поменять трос сцепления Chery Amulet, как отрегулировать, мы раскрываем все тонкости вопроса прямо сейчас.

Каждый уважающий себя водитель имеет привычку носить с собой запасной трос сцепления в багажнике. Это не паранойя, это реальность, с которой сталкиваются все владельцы Chery Amulet и других бюджетных автомобилей с механическим тросовым механизмом сцепления.Утес на дороге вдали от цивилизации может оказаться не слишком оптимистичным. Поэтому на складе должна быть еще какая-то веревка. Проблема в том, что кабель Ford не подходит для A15 Amulet. Также не вписываются в конфигурацию тросы от второго Гольфа, на платформе которого построен Амулет.

Обратите внимание, как выглядит оригинальный трос
"> Качественные стволы и пломбы"> Соответствующая длина корпуса ">

Судя по отзывам владельцев, они отдают предпочтение оригинальному тросу сцепления Chery с каталожным номером A11- 1602040 ... Его цена колеблется в зависимости от жадности продавца и может составлять от 120 до 450 гривен (от 4 до 15 долларов). Ценовая вилка солидная, но кабель всего один. Также есть аналоги. По качеству они не хуже оригинала, хотя анонимные кабели покупать вообще не нужно. На полках магазинов несколько вариантов:

  • KLM AutoParts , КНР, каталожный номер A11-1602040АВ ;
  • кабель установлен с завода Chery A11-1602040AB-1 и в магазинах он самый дорогой, при этом реальный производитель не афишируется;
  • GLOBER , Каталожный номер 83-4129 .

Для замены может также пригодиться защелка , трос с артикульным номером A11-1602103 и резиновая втулка (демпфер троса сцепления) A11-1602101 в случае обнаружения их износа.

Признаки неисправности троса сцепления Chery Amulet

Основная и самая неприятная причина замены троса - обрыв. Однако внезапных обрывов не бывает, а состояние кабеля всегда влияет на поведение автомобиля.Вот лишь несколько признаков того, что трос сцепления вот-вот сойдет:

  • сцепление не выключено полностью, ведет , в этом случае вполне возможно, что причина именно в тросе, так как любое заклинивание металлический кабель в кожухе из-за обрыва хотя бы одной жилы приведет к таким симптомам;
  • муфта пробуксовывает , не включается полностью, также это можно списать на состояние металлического троса, который слишком туго двигается в кожухе, причиной может быть обрыв или перегиб провода в результате неправильной установки.
Причина выхода из строя троса - обрыв кожуха ...
">">
... и отсутствие смазки под гофрами

Кроме того, неправильная регулировка свободного хода педали сцепления также приводит к некорректная работа всего механизма. Затягивать замену явно не стоит, так как мы подвергаем атаке не только нервы и безопасность, но и довольно дорогие. ведомый диск, выжимной подшипник, корзина сцепления, а также шестерни и синхронизаторы коробки передач.А замена голыми руками займет не более 15 минут.

Как поменять трос сцепления Chery Amulet

Для замены никаких инструментов не требуется. Все работы можно сделать буквально голыми руками и очень быстро. Достаточно следовать пошаговой инструкции и не забыть пропустить новый кабель.

«Перед установкой нового троса сцепления обязательно закапываем в кожух свежее моторное масло, а под гофру троса набиваем смазкой... Это убережет от скрипов и увеличит ресурс кабеля минимум в полтора раза. «

Метод замены троса следующий:

1. Поднимите рычаг выключения сцепления и снимите металлический фиксатор. ">"> 2. Отсоедините трос от рычага. "> 3. Снимаем трос с опоры на картере КПП."> 4. Снимите резиновый демпфер и осмотрите его. 5. При необходимости проводим замену. »> 6. В салоне отключаем трос с рычага педали.">

После этого можно смело вынуть трос и таким же образом вставить новый, не забывая смазать его. Обратите внимание на состояние резинового демпфера. Он часто изнашивается, что приводит к перекосу кожух и натирание его, а это чревато попаданием пыли, воды и грязи под оболочку троса.Осталось отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления на Cherie Amulet

Для проверки и регулировки свободного хода педали сцепления нам понадобится всего два рожковых ключа: 18 и 19.После установки нового троса необходимо произвести регулировку, так как сцепление может проскальзывать или опускаться. Свободный ход рычага сцепления составляет от двух до трех мм. Делаем так:

"> 1. Поднимите рычаг сцепления и проверьте люфт. Номинал не более 3 мм. 2. Поднимите гофру троса, сдвинув ее вверх по кожуху.">

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ

На автомобили Chery Amulet устанавливается сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Прижимная пластина 1 (рис.6.1) установлен в стальном литом кожухе 3, прикрепленным шестью болтами к коленчатому валу двигателя.

Ведомый диск 1 (рис. 6.2) установлен на шлицах входного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 2 (см. Рис. 6.1) между маховиком 2 (см. Рис. 6.2), закрепленным девятью болты к кожуху 3 (см. рис. 6.1) сцепления и нажимной диск 1.

Привод выключения сцепления тросовый.

На свободное плечо рычага 3 (рис. 6.3) выключения сцепления действует трос привода 1...

Другой конец прикреплен к рычагу педали сцепления. Рычаг 3 поворачивает вилку, установленную в коробке передач, которая, в свою очередь, перемещается через подшипник выключения сцепления ...

Шток выключения сцепления (показан на фото стрелкой), проходящий внутри полого первичного вала коробки передач.

Шток выключения сцепления воздействует на упорный подшипник (показан на фото стрелкой со снятыми маховиком и ведомым диском сцепления для наглядности), закрепленный удерживающей пружиной на лепестках нажимной пружины диафрагмы.

Для компенсации износа накладок диска сцепления и увеличения длины приводного троса из-за его вытягивания во время работы регулировка длины оболочки троса предусмотрена регулировочной втулкой 2 (см. Рис. 6.3), установленной внизу. конец кабеля.

Рис. 6.1. Крышка сцепления с нажимным диском: Диск 1-прессовый; 2-диафрагменная пружина; Крышка 3 сцепления

Рис. 6.2. Диск сцепления с маховиком: 1-ведомый диск; 2-маховик

Фиг.6.3. Привод выключения сцепления: Трос привода выключателя 1-сцепления; 2-втулка регулировочная для конца троса; Рычаг выключения 3 сцепления

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эта вредная привычка часто приобретается во время обучения вождению в автошколах из-за страха не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля. Помимо быстрой утомляемости ноги,

находится все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжатым, а ведомый диск при этом проскальзывает и изнашивается.По этой же причине мы не рекомендуем длительное время выключать сцепление (например, в пробках).

Если нет необходимости сразу трогаться с места, лучше включить коробку передач на нейтраль и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора скорость резко возрастает, а затем немного падает и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Данная глава предоставлена ​​частично в информационных целях.Иллюстрации явно невысокого качества.

общие характеристики

Автомобиль оснащен однодисковым сухим сцеплением с центральной диафрагменной нажимной пружиной и гидравлическим приводом сцепления. На ведомом диске установлены четыре демпферных пружины. Ведомый диск установлен на шлицах ведущего вала трансмиссии.

Прижимной диск установлен на маховике. Пружина давления диафрагмы установлена ​​так, что при отпускании педали пружина диафрагмы прижимает нажимной приводной диск к толкателю.При нажатии педали сцепления выжимной подшипник давит на внутреннюю часть нажимной пружины диафрагмы, а пружина, изгибаясь, отодвигает нажимной приводной диск от ведомого.

Рис. 5.2. Детали гидропривода сцепления: 1 - рабочий цилиндр сцепления; 2 - главный цилиндр сцепления; 3 - кронштейн для крепления вакуумного усилителя; 4 - кронштейн с педалью сцепления; 5 - шланг привода сцепления.

Удаление воздуха из гидропривода

Внимание! Рабочую жидкость необходимо удалить с окрашенной поверхности.Если в приводе сцепления есть воздух, его необходимо удалить. Уровень жидкости следует регулярно проверять и при необходимости доливать.
1. Добавьте гидравлическую жидкость в гидравлический бак.
2. Подсоедините шланг к заправочному клапану и поместите другой конец шланга в емкость с рабочей жидкостью.

3. Откачать воздух из гидропривода:
- медленно нажать на педаль сцепления;
- не отпуская педаль сцепления, откручиваем спускной болт до тех пор, пока не потечет жидкость, затем снова затягиваем болт;
- продолжайте вышеописанную процедуру до тех пор, пока из жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.

Педаль сцепления

Проверка и регулировка педали сцепления
1. Проверьте высоту положения педали. Высота педали от пола 160 - 180 мм. Ослабьте гайку и поверните болт, пока педаль не окажется на нужной высоте, затем затяните гайку.
2. Проверьте свободный ход педали и зазор толкателя. Свободный ход педали сцепления - нажимайте на педаль, пока не почувствуете сопротивление. Свободный ход должен составлять 5-15 мм. Зазор толкателя - слегка нажмите на педаль, пока не почувствуете легкое сопротивление.Зазор толкателя: 1 - 5 мм.
3. При необходимости отрегулируйте свободный ход педали и зазор толкателя:
- отверните гайку и поверните толкатель до тех пор, пока ход педали и зазор толкателя не станут нормальными;
- затянуть гайку;
- отрегулируйте свободный ход педали и проверьте высоту педали.
4. Проверьте работу сцепления:
- включите стояночный тормоз и поверните колеса;
- запустить двигатель, он должен работать на холостом ходу;
- не нажимая педаль сцепления, медленно включить заднюю передачу.
- Медленно нажмите педаль сцепления и измерьте ход с момента исчезновения шума до конца хода. Стандартный ход: 25 мм и более. Если ход неправильный, необходимо проверить следующее:
1. Проверьте высоту педали.
2. Проверьте зазор толкателя и свободный ход педали.
3. Выпустите воздух из привода сцепления.
4. Проверьте состояние дисков сцепления.

Гидравлический привод

Главный цилиндр сцепления
Отсоединение главного цилиндра

1.Удалите гидравлическую жидкость из привода.
2. Отсоедините приводной шланг.
3. Отсоедините толкатель главного цилиндра от педали сцепления.
4. Открутите гайку, отсоедините педаль сцепления от главного цилиндра и снимите ее.
Демонтаж главного цилиндра
1. Снимите шланг
2. Снимите толкатель, защитный чехол и уплотнительное кольцо пружины.
3. Снимите поршень.

Проверка главного цилиндра
Используйте сжатый воздух для очистки разобранных деталей.
1. Проверьте, нет ли царапин или ржавчины на деталях цилиндра, если таковые имеются, очистите или замените насос.
2. Проверьте поршень и стакан поршня на предмет износа, царапин, трещин или заусенцев.
3. Проверьте толкатель на наличие износа или повреждений.
Главный цилиндр в сборе
1. Смажьте обе стороны поршневого стакана жидкостью для сцепления.
2. Вставьте поршень в главный цилиндр.
3. Зафиксируйте толкатель уплотнительным кольцом.
Установка главного цилиндра
1.Вставьте шток главного цилиндра в педаль сцепления и затяните гайку с моментом 7,8 Н · м. Затяните гайки с усилием 11 ± 1 Н · м на двух болтах, расположенных на кронштейне крепления вакуумного усилителя, и установите главный цилиндр сцепления на кронштейн крепления вакуумного усилителя;
2. Подсоедините шланг.
3. Выпустите воздух из гидравлического привода и отрегулируйте высоту педали сцепления.

Пробуксовка диска сцепления не позволяет эксплуатировать автомобиль, но дает возможность добраться до места ремонта.Следует сказать о несколько необычной конструкции сцепления этого автомобиля.

Прикручивается непосредственно к коленчатому валу двигателя (обычно болтами привинчивается маховик), внутри крепится к нажимному диску в виде пружинной диафрагмы с упорным подшипником в центре.

Зажимается между корзиной и маховиком, прикрепленным к корзине. Шток давит на упорный подшипник диска (при нажатии на педаль сцепления), диафрагма распрямляется и ее края воздействуют на лепестки корзины - диск сцепления свободен.

Шток проходит через полый входной вал и опирается на торец коробки в радиально-упорный подшипник. Именно на этот подшипник действует рычаг выключения сцепления.

На самом деле это не китайское изобретение - такая конструкция сцепления и коробки передач широко используется инженерами VW Audi Group с 80-х годов.
При замене изношенного диска сцепления рекомендуется заменить упорный подшипник и его шток для качественной работы сцепления.
1. Сначала отсоедините стопорную пластину .



2. Снимите разъем провода с датчика заднего хода





3. Отсоедините и снимите датчик положения коленчатого вала .



4.



5. и снимите его, отсоединив груз.



6. Отсоедините две тяги кулисного привода переключения передач.






8. Теперь откручиваем гайку крепления привода на ступице и снимаем колеса , поставив машину на опоры.



9. Откручиваем три болта шарового шарнира и отсоединяем его от рычага.
10. Отсоедините рулевую тягу от поворотного кулака, теперь привод легко соскользнет с шлица ступицы.
11. Повторяем действия пунктов 8,9,10 с другой стороны.
12. Выкрутите болт крепления левой опоры коробки передач .
13. Откручиваем болты крепления пластины усилителя блока цилиндров и водосточной трубы.



Два под выпускным коллектором ...
... два болта под масляный фильтр.
Отвинтив еще три, снимите усилитель.
14. Теперь поместите надежную опору под двигатель и вы можете открутить кронштейн для крепления передней опоры к картеру сцепления.
15. Откручиваем болты крепления коробки к двигателю .
Два болта сбоку масляного фильтра.
Еще два ящика сверху.
16. Три болта освобождают монтажный кронштейн задней опоры.
ВНИМАНИЕ: для наглядности фото сделаны со снятым приводом. В нашем случае для замены сцепления откручивать привод не нужно, достаточно снять его шлицевую часть со ступицы. Это позволит вам переместить ящик и оставить его висеть, не вынимая его из-под машины.
17. Переместите коробку передач на перед выходом первичного вала.
18. Получив доступ к маховику (это не корзина!), откручиваем болты его крепления к корзине. ВНИМАНИЕ: Все болты имеют нестандартную головку 9мм.
Маховик необходимо тщательно проверить. - поверхность, на которой работает диск сцепления, должна быть идеально гладкой, а зубчатый венец не должен иметь повреждений. При необходимости замените маховик.
Поверхность корзины сцепления (прикрученной к коленвалу) должна быть такой же гладкой. Если есть повреждения, замените корзину.
Стрелкой показана пружина, которую необходимо снять, чтобы получить доступ к болтам крепления корзины к маховику (если меняли).
19. Установка нового диска сцепления выступающей частью ступицы наружу и аккуратно отцентрируйте ее. ВНИМАНИЕ: Маховик и корзина уравновешены вместе и изменение их положения относительно коленчатого вала не допускается. Для правильной сборки на маховике есть штифты, которые необходимо совместить с прорезью в корзине или по ранее установленным меткам.
20. Собираем все в обратной последовательности , соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений.
21. Перед установкой колес удобно будет заменить упорный подшипник и его сток.
22. Осторожно отогните край коробки и снимите крышку. Если он значительно деформирован, возможно, потребуется установить новый.
23. Вытаскиваем подпятник с магнитом.
24. Снимаем тягу упорного подшипника.
25. Собираем в обратной последовательности установка новых деталей.
26. Отрегулируйте сцепление с помощью гайки и втулки троса сцепления .
27. После небольшого пробега снова отрегулировать сцепление - свободный ход рычага должен составлять 2-3 мм.
Перемещаем рычаг до момента значительного сопротивления - это свободный ход.
ВНИМАНИЕ: Коробка передач достаточно тяжелая , а гайки приводов на ступицах колес затянуты со значительным моментом, поэтому рекомендуется проводить работы с помощником.

Замена сцепления Chery amulet. Chery Tiggo Снятие и установка сцепления Chery Tiggo

Двигатель мы не снимали, как прописано в мануале, а использовали обычную для переднего привода схему - навесили коробку на приводы и сняли, получив тем самым доступ к сцеплению. В этом случае есть нюанс в виде раздаточной коробки, но принципиальных изменений он не вносит.

Вкратце алгоритм действий следующий:

  • Освободить доступ к верху
  • Отсоединить тросы переключения, провода датчика, рабочий цилиндр сцепления
  • Снимите подрамник с рычагами, отсоединив шаровые опоры от рычагов.
  • Снять продольную лыжи и 2 подушки двигателя
  • Слив от КПП и РК
  • Поместите домкрат под коробку передач и снимите левую опору коробки передач
  • Выкрутите болты крепления коробки передач и стартера, гайки шпилек соединения РК и коробки передач
  • Ящик взять влево, поворотом вперед опустить на подставки ()
  • Заменить сцепление, собрать в обратном порядке

Под капотом
Освобождаем доступ к ящику сверху.Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, кронштейн аккумулятора (на фото на нем есть держатель). Отодвигаем клеммы и провода, отключаем заземляющий провод от КПП.


Отсоедините тросы переключения передач (закрепленные шплинтами), отвинтите держатели тросов от коробки и подвесьте тросы так, чтобы они не мешали.

Под автомобиль
Поднимите переднюю часть автомобиля, снимите передние колеса.

Снимаем пластиковые элементы защиты вслед за передним бампером - левую и правую половинки.

Подставляем домкрат под подрамник, откручиваем 4 болта крепления подрамника к кузову. Откручиваем гайки и вытаскиваем 2 болта крепления рулевой рейки к подрамнику. В левой верхней части фото продольный кронштейн крепления двигателя и коробки передач («лыжа»). В передней части он закреплен нижней поперечной балкой кузова, в задней части зажат между задней опорой КПП и подрамником на длинных шпильках. Снимаем «лыжи» одновременно с подрамником, для этого отпускаем в передней части - откручиваем 2 болта от балки и 2 болта крепления передней опоры двигателя к «лыже».Можно открутить опору от блока двигателя, а не от «лыжи» и снять последнюю вместе с опорой.


Отсоедините поперечные рычаги от шаровых опор. Отделить шаровые опоры от поворотного кулака не так-то просто - либо потребуется ножничный съемник с широким жалом (около 26мм) - такого хорошего качества найти непросто, а для установки вертикального съемника придется отвинтить гайку ступицы и разъединить карданный вал с внешним ШРУСом.Поэтому поступаем проще - откручиваем 3 гайки крепления шара к рычагу (2 внизу и одна вверху) и выбиваем 2 шпильки снизу вверх. Чтобы вытащить шпильки, вам нужно будет повернуть кулак.


После этого снимаем домкрат, удерживающий подрамник, и поворотом выворачиваем шарики из выемок рычагов. Подрамник теперь остается свисающим со стабилизатора. Заодно снимаем «лыжи».


Выкрутите 4 болта крепления втулок стабилизатора к подрамнику, снимите подрамник в сборе с рычагами.

Для завершения подготовительных процедур откручиваем заднюю опору от КПП и сливаем масло из коробки и раздаточной коробки. При этом масло в КПП было свежее и вопросов не вызывало, а масло в РК после 45 т.км пробега уже требовало замены. На магните сливной пробки обнаружен толстый слой масла, загустевший от стружки.

Как показал дальнейший ход процедуры, нефть из Республики Казахстан слить нельзя, поэтому оставим это в качестве рекомендации для контроля; его легче поменять во время такой операции, чем потом отдельно искать.

Отключение
Переходим к самому длительному этапу общения с китайскими конструкторами - отделению коробки передач от двигателя и раздаточной коробки. Подключение к двигателю довольно простое, как на ВАЗ 2108 - металлический пыльник для картера на 5 болтов и болты для соединения картера сцепления (раструба) с блоком двигателя. Все они легко доступны и видны. Стартер входит в колокол со стороны блока, поэтому снимать его не нужно - достаточно открутить 2 болта.

Затруднения возникают при откручивании гаек, соединяющих коробку передач с раздаточной коробкой. Соединяются по периметру шпильками М10 и 18 гайками в количестве 8 штук. Из них 4 задние шпильки выходят из РК и затягиваются гайками со стороны КПП, а 4 передних - наоборот. Ниже, на фотографиях отключенных агрегатов, хорошо видна вся прелесть идеи. Самая сложная - это вторая гайка сверху по лицевой стороне. Учитывая длинную резьбу и фигурный корпус раздаточного ящика, ни один из доступных инструментов не дал однозначного решения.Головка 18 с квадратом 3/8 - трещоткой не ползет, отлив на РК мешает удлинителю, гаечному ключу некуда повернуть. На помощь пришел кардан 3/8, но и ему не хватило места, чтобы открутить гайку до конца. И она не хотела идти рукой, да и рукой не дойти. Эта гайка, пожалуй, самая сложная часть всей процедуры замены сцепления.

Когда все гайки и болты коробки откручены, отсоединить левую опору коробки передач.Подставляем домкрат под коробку, ближе к корпусу сцепления, примерно оценивая расположение центра масс. Откручиваем гайку и снимаем длинный болт с сайлентблока опоры.

Доступ к болтам крепления кронштейна этой опоры к коробке передач затруднен, поэтому то, что есть, откручиваем в установленном положении, а то, что не поддается, например, передний левый болт - после опускания коробки, шагая через колесная арка.

Делаем подставку под картер двигателя, желательно не жесткую - чтобы она держалась, но допускала некоторые изменения наклона.Использовали старую покрышку и деревянные проставки.

Теперь все готово к финальному рывку - расстыковке.

R стыковка
На начальном этапе расстыковки можно приложить усилия - коробка передач висит не на валах, а на центрирующих втулках в отверстиях под болты по бокам картера сцепления.

Отключение осложняется фиксацией правого ведущего вала в дифференциале за счет стопорного кольца. Поэтому можно сначала вытащить из коробки правый руль, но можно и без него.Начинаем раскачивать ящик в горизонтальной плоскости; изначально коробка перемещается на несколько миллиметров.


Далее, вводя проставки в образовавшийся зазор, продолжаем шевелить - стопорное кольцо правого привода «сдается» и коробка идет охотнее. Наконец, плавно встряхнув коробку, снимаем ее с двигателя, не давая упасть с домкрата.

Снимаем коробку передач с домкрата и осторожно опускаем на пол (или доску, в нашем случае), обращая внимание на углы левого привода - нельзя допускать больших перекосов и зажатия пыльников.

Немного приподнимаем двигатель с прикрепленным к нему ДУ, чтобы получить доступ ко всем болтам корзины сцепления. А теперь любуемся картиной. Коробка передач снята, а точнее почти снята и менять сцепление не мешает.

Маховик, корзина сцепления и раздаточная коробка:


Редуктор на стыке с раздаткой, полым валом привода РК, прямо над ним «та неудобная шпилька»:


И вот виновник торжества - перегретая корзина сцепления:

Замена сцепления
Равномерно ослабляем и откручиваем болты крепления корзины сцепления к маховику.Снимаем корзину, не забывая держать ведомый диск, все вынимаем, изучаем состояние.

Ведущий диск мерцает синим, это перегрев. Причем на внешней стороне диска наблюдаются трещины, маховик тоже слегка подгорел:


Перед установкой нового сцепления снимаем размеры для центровочного приспособления - диаметр отверстия в коленчатом валу и диаметр первичного вала коробки передач. Для центровки берем удлинитель 1/4, и обматываем его изолентой до нужных диаметров, после чего вставляем в ведомый диск и коленвал.Это не точное центрирование. есть смещение под действием силы тяжести, и наши размеры не имеют нулевого допуска.


Далее ставим корзину, слегка прикручиваем болтами (возможны только три из шести) и, слегка прижимая им ведомый диск, центрируем его на глаз, наводя глазком строго по оси удлинителя . Это необходимо для того, чтобы при установке коробки передач входной вал легко входил в шлицы ведомого диска.При нормальной работе диск автоматически встает, как и ожидалось, после первого нажатия на сцепление.

Равномерно (крест-накрест) закрутите и затяните болты корзины.

Со стороны КПП меняем выжимной подшипник, осматриваем состояние вилки, смазываем шлицы первичного вала. Не смазывайте втулку, по которой скользит выжимной подшипник.

Все готово к сборке.

Установка КПП
Самое сложное при установке коробки передач - это ее вес.Попадание в шлицы ведомого диска по массе неудобно даже на переднеприводных автомобилях, не говоря уже о необходимости стыковаться с раздаточной коробкой. Поэтому делать это на весу хотя бы вдвоем - не вариант.

Для установки коробки передач необходимо сначала установить ее на домкрат и опоры, чтобы выставить на нужную высоту и при этом сориентировать - прицелиться, а затем двигаться по направлению к двигателю. Чтобы не мешал привод правого колеса, просто берем за внутренний ШРУС.В этом положении коробка передач без особых сложностей устанавливается на место (если ведомый диск хорошо отцентрирован), после чего фиксируется болтами для блока цилиндров и гайками шпилек раздаточной коробки.

Далее поднимается вся конструкция и устанавливается левая опора КПП. После фиксации можно установить правый привод на место - достаточно немного повернуть, чтобы правильно сориентировать по шлицам (если сразу не вошло) и нажимать до щелчка стопорного кольца.

Гайки, соединяющие коробку передач и РК, накручены, в отличии от нее лучше открутить, так как пора было чистить и смазывать резьбу.

Дальнейшая установка производится строго в порядке, обратном снятию. Не забудьте смазать болты льняным маслом и проверить герметичность.

Естественно, никто не будет спорить, что в транспортном средстве важны все детали, колеса, силовой агрегат, система рулевого управления и другие элементы. Однако роль сцепления трудно переоценить! Без него транспорт просто не сдвинется с места.обязательно приведет к проблемам в коробке передач и двигателе.

Если один элемент сцепления не работает должным образом, остальные также начинают работать с перебоями. В итоге специалисты советуют полностью заменить всю конструкцию. Словом, если есть проблемы с ведомым диском, то и мастер нужно заменить, иначе не исключено, что на следующий день ремонт снова потребуется.

[Скрыть]

При необходимости замены

На ремонт или даже замену сцепления Chery Amulet указывают следующие факторы:

  • сцепление пробуксовывает;
  • отведений;
  • реагирует не плавно, а рывками;
  • слышны шумы при включении.

Инструкции по замене

Если возникнут вышеуказанные проблемы, вы можете решить их самостоятельно. Для этого вам нужно лишь ознакомиться с предложенной инструкцией. Вы также должны будете прочитать, как снимаются и устанавливаются еще некоторые системы, в частности контрольно-пропускной пункт. Так как снимать их придется своими руками.

Какую рукоятку выбрать?

При покупке нового сцепления для Cherie Amulet руководствуйтесь документацией, прилагаемой к транспортному средству.Выберите ту же модель, что и установлена, или ее эквивалент.


Инструменты

  • плоскогубцы;
  • заменить на Cherie Amulet;
  • ключей;
  • отвертка
  • .

Этапы

  1. Первый этап - демонтаж КПП.
  2. Теперь пора снять маховик и ведомый диск.
  3. Теперь вы можете извлечь диск.
  4. Важно не забыть, как расположены концы центральной пружины, это понадобится при сборке.
  5. Теперь пора снять щит. Это необходимо сделать, чтобы предотвратить возможное самоотрывание щита.
  6. Теперь вам нужно захватить плоскогубцами конец стопорной пружины упорного подшипника. Затем подденьте отверткой и снимите.
  7. Снимите пружину.
  8. Снимаем упорный подшипник. Планируя установку старого прижимного диска, обязательно как-нибудь обозначьте, как расположены диск и крышка коленчатого вала. Это пригодится при установке.
  9. Теперь нужно взять отвертку и удерживать кожух, чтобы он не проворачивался.
  10. Снимите 6 болтов, которыми кожух крепится к фланцу коленчатого вала. Затяжку следует ослаблять равномерно на один оборот по кругу.
  11. Теперь нужно вынуть диск. Удерживайте пластину болта крышки. Заменить при сборке.
  12. Осматриваем диск, на нем могут быть трещины.
  13. Осмотрите фрикционные колодки. Обратите внимание на глубину головок заклепок. Накладки не должны быть обезжирены.Заклепочные соединения не обязательно должны быть неплотными. Также при обнаружении масляных пятен нужно проверить состояние сальника вала коробки передач. Если он пришел в негодность, возможно, его нужно заменить.
  14. Затем проверьте, надежно ли зафиксированы пружины в седлах ступицы, пытаясь сместить их вручную. Если получилось просто, то диск необходимо заменить.
  15. Посмотрите, есть ли перекосы.
  16. Осмотрите трущиеся поверхности. На нем не должно быть царапин, следов износа или перегрева.Если они есть, то эти блоки необходимо заменить.
  17. Если заклепки ослаблены, диск полностью заменяется.
  18. Осмотрите пружины диафрагмы. На них не должно быть трещин.
  19. Осмотрите упорный подшипник. При сильном истощении его лайнера его следует полностью переманивать.
  20. Если стопорная пружина упорного подшипника находится в неудовлетворительном состоянии, ее необходимо заменить.
  21. Перед тем, как поставить сцепления, нужно посмотреть, насколько легко перемещать диск по шлицам вала коробки передач.При необходимости необходимо выявить и устранить причину заклинивания, замену неисправных деталей.
  22. Перед сборкой обязательно смазать шлицы ступицы специальным маслом.
  23. Сборка производится в обратном порядке.
  24. Анаэробный резьбовой фиксатор должен быть применен к резьбе болтов, фиксирующих кожух диска.
  25. Болты затягивать крест-накрест. Момент силы 100 Н / м.

Пробуксовка диска сцепления не позволяет эксплуатировать автомобиль, но дает возможность добраться до места ремонта.Нельзя не сказать о несколько необычной конструкции сцепления этого автомобиля.

Прикручивается непосредственно к коленчатому валу двигателя (обычно болтами привинчивается маховик), внутри крепится к нажимному диску в виде пружинной диафрагмы с упорным подшипником в центре.

Зажимается между корзиной и маховиком, прикрепленным к корзине. Шток давит на упорный подшипник диска (при нажатии на педаль сцепления) диафрагма распрямляется и своими краями воздействует на лепестки корзины - диск сцепления свободен.

Шток проходит через полый входной вал и опирается на торец коробки в радиально-упорный подшипник. Именно на этот подшипник действует рычаг выключения сцепления.

На самом деле это не китайское изобретение - такая конструкция сцепления и коробки передач широко используется инженерами VW Audi Group с 80-х годов.
При замене изношенного диска сцепления рекомендуется заменить упорный подшипник и его шток для качественной работы сцепления.
1. Сначала отсоедините стопорную пластину .



2. Снимите разъем провода с датчика заднего хода





3. Отсоедините и снимите датчик положения коленчатого вала .



4.



5. и снимите его, отсоединив груз.



6. Отсоедините две тяги кулисного привода переключения передач.






8. Теперь откручиваем гайку крепления привода на ступице и снимаем колеса , поставив машину на опоры.



9. Откручиваем три болта шарового шарнира и отсоединяем его от рычага.
10. Отсоедините рулевую тягу от поворотного кулака, теперь привод легко соскользнет с шлица ступицы.
11. Повторяем действия пунктов 8,9,10 с другой стороны.
12. Выкрутите болт крепления левой опоры коробки передач .
13. Откручиваем болты крепления пластины усилителя блока цилиндров и водосточной трубы.



Два под выпускным коллектором ...
... два болта под масляный фильтр.
Отвинтив еще три, снимите усилитель.
14. Теперь поместите надежную опору под двигатель и вы можете открутить кронштейн для крепления передней опоры к картеру сцепления.
15. Откручиваем болты крепления коробки к двигателю .
Два болта сбоку масляного фильтра.
Еще два ящика сверху.
16. Три болта освобождают монтажный кронштейн задней опоры.
ВНИМАНИЕ: для наглядности фото сделаны со снятым приводом. В нашем случае для замены сцепления откручивать привод не нужно, достаточно снять его шлицевую часть со ступицы. Это позволит вам переместить ящик и оставить его висеть, не вынимая его из-под машины.
17. Переместите коробку передач на перед выходом первичного вала.
18. Получив доступ к маховику (это не корзина!), откручиваем болты его крепления к корзине. ВНИМАНИЕ: Все болты имеют нестандартную головку 9мм.
Маховик необходимо тщательно проверить. - поверхность, на которой работает диск сцепления, должна быть идеально гладкой, а зубчатый венец не должен иметь повреждений. При необходимости замените маховик.
Поверхность корзины сцепления (прикрученной к коленвалу) должна быть такой же гладкой. Если есть повреждения, замените корзину.
Стрелка показывает пружину, которую необходимо снять, чтобы получить доступ к болтам корзины и маховика (если они были изменены).
19. Установка нового диска сцепления выступающей частью ступицы наружу и аккуратно отцентрируйте ее. ВНИМАНИЕ: Маховик и корзина уравновешены вместе и изменение их положения относительно коленчатого вала не допускается. Для правильной сборки на маховике есть штифты, которые необходимо совместить с прорезью в корзине или по ранее установленным меткам.
20. Собираем все в обратной последовательности , соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений.
21. Перед установкой колес удобно будет заменить упорный подшипник и его сток.
22. Осторожно отогните край коробки и снимите крышку. Если он значительно деформирован, возможно, потребуется установить новый.
23. Вытаскиваем подпятник с магнитом.
24. Снимаем тягу упорного подшипника.
25. Собираем в обратной последовательности установка новых деталей.
26. Отрегулируйте сцепление с помощью гайки и втулки троса сцепления .
27. После небольшого пробега снова отрегулировать сцепление - свободный ход рычага должен составлять 2-3 мм.
Перемещаем рычаг до момента значительного сопротивления - это свободный ход.
ВНИМАНИЕ: Коробка передач достаточно тяжелая , а гайки приводов на ступицах колес затянуты со значительным моментом, поэтому рекомендуется проводить работы с помощником.

Если у вашего автомобиля внезапно начались проблемы, значит ли это, что сцепление требует срочного ремонта?

Пробуксовка сцепления.
Сцепление ведущее.
Сцепление реагирует рывками.
Шум при включении сцепления.

Так как при выходе из строя одного элемента сцепления остальные также начинают работать не в полную силу, рекомендуется менять всю конструкцию сцепления в целом. То есть, если неисправен ведомый диск, то и поводок лучше заменить, иначе через небольшой промежуток времени снова придется разбирать и ремонтировать машину.

Инструменты

Плоскогубцы.
Набор ключей.
Отвертка.

Замена сцепления Cherie Amulet

1. Демонтировать КПП.
2. Снимите маховик и ведомый диск.
3. Снимите ведомый диск с маховика.
4. Отметьте положение стопорной пружины упорного подшипника.

5. На направляющих втулках находится защита картера. Его необходимо снять, чтобы обезопасить себя в случае случайного отключения щита.
6. Захватите пружину упорного подшипника плоскогубцами и отверткой снимите ее.
7. Затем снимите упорный подшипник.
8. Выверните болты крепления кожуха и фланца.

9. Снимите прижимную пластину, удерживая стопорную пластину.
10. Определите, какие детали целы, а какие повреждены.
11. Убедитесь, что пружины надежно закреплены.
12. Проверьте, не перекосился ли ведомый диск.

13. Осмотрите остальные запасные части.
14. Установить новые элементы сцепления.
15. Нанесите смазку на ведомый диск, а точнее на его ступицы.

16. Соберите конструкцию в обратном порядке.
17. Поставьте контрольно-пропускной пункт на Chery Amulet.
18. Проведите тест сцепления.

Установка сцепления на Chery Amulet своими руками - видео

После проведения таких работ сцепление должно снова работать как «часы». Если это не так, то при сборке вы допустили ошибку.Придется повторить всю процедуру снова, только делайте все с особой осторожностью. Напомню, что в предыдущей статье мы рассматривали это своими руками.

Сложность

Лифт

Не указано

Для начала нужно освободить доступ к ящику сверху. Для этого снимаем аккумулятор, затем корпус воздушного фильтра и кронштейн аккумулятора. Отведите клеммы и провода в сторону, а затем отсоедините заземляющий провод от коробки передач.

Поднимите переднюю часть Tiggo и снимите передние колеса.Затем необходимо снять пластиковые защитные элементы, следующие за передним бампером - левую и правую половинки. Затем поместите домкрат под подрамник и открутите 4 болта крепления подрамника с кузовом. Также откручиваем гайки и снимаем 2 болта крепления рулевой рейки к подрамнику. Над фото вы можете увидеть продольный кронштейн крепления мотора и коробки передач («лыжа»). Спереди он удерживается нижней поперечиной кузова, а сзади зажат между подрамником и задней опорой коробки с помощью длинных шпилек.

«Лыжа» снимается одновременно с подрамником, для этого необходимо освободить ее спереди - открутить 2 болта от балки и 2 болта крепления передней опоры двигателя с «лыжей». Также можно открутить опору не от «лыжи», а от блока двигателя, и снять первую вместе с опорой.

Теперь нужно отсоединить поперечные рычаги от шаровых опор. Отделить шаровые опоры от поворотного кулака не очень просто, поэтому понадобится ножничный съемник с широким жалом (около 26 мм).Найти его непросто, да еще и качественно, но для того, чтобы установить вертикальный съемник, нужно открутить гайку ступицы и отделить карданный вал с наружным ШРУСом.

Значит, можно и проще - откручиваем 3 гайки для фиксации шара рычагом (2 внизу и 1 вверху) и выбиваем 2 шпильки снизу вверх. Чтобы вынуть штифты, придется повернуть кулак.

Затем снимаем домкрат, удерживающий подрамник, и выворачиваем шаровые из углублений рычагов поворотом.Подрамник будет висеть на стабилизаторе. А пока снимаем «лыжи». Необходимо открутить 4 болта крепления втулок стабилизатора от подрамника, а затем снять подрамник вместе с рычагами.

По окончании подготовительного этапа необходимо открутить заднюю опору от КПП и слить масло из коробки и раздаточной коробки.

Приступаем к самому длительному этапу нашего ремонта - отделению коробки передач от двигателя и раздаточной коробки.Подключается к двигателю довольно просто - с помощью металлического пыльника картера на 5 болтах и ​​болтов, соединяющих картер сцепления (раструб) с блоком двигателя. Все соединительные элементы хорошо видны и доступны. Стартер со стороны блока уходит в колокол, значит снимать его не нужно, нужно просто открутить 2 болта.

Трудности начинаются при откручивании гаек, соединяющих коробку передач с раздаточной коробкой. Соединяются по периметру шпильками М10 и 18 гайками в количестве 8 штук.Причем 4 задние шпильки выходят из раздаточной коробки и стягиваются гайками со стороны КПП, а 4 передних шпильки - наоборот. Открутив все гайки и болты крепления КПП, отсоедините левую опору КПП. Подставьте домкрат под коробку, ближе к картеру сцепления, на глаз оценив расположение центра масс. И откручиваем гайку, сняв длинный болт с опорной втулки. По возможности установите под картер двигателя нежесткую опору, которая удерживает его, но может немного сдвинуться.

На начальном этапе расстыковки прикладываем усилие - коробка передач висит не на валах, а на центрирующих втулках в отверстиях под болты по бокам картера сцепления. Трудность отключения из-за стопорного кольца правого ведущего вала в дифференциале. Поэтому можно заранее вытащить из КПП правый руль, а можно и не вытащить. Далее начинаем раскачивать коробку в горизонтальной плоскости. Сначала коробка передач перемещается всего на несколько миллиметров.

Затем, вставляя проставки в образовавшуюся щель, продолжаем покачиваться. Когда стопорное кольцо правого привода начинает «сдавать» коробку передач более охотно. В конце, плавно встряхнув коробку, отводим от двигателя, при этом не давая упасть с домкрата. Далее снимаем коробку передач с домкрата и осторожно опускаем на пол или на заранее подготовленную подложку, обращая внимание на углы левого привода, так как большие перекосы и зажатие пыльников недопустимы.

Теперь немного приподнимаем двигатель с прикрепленной к нему раздаточной коробкой, чтобы был свободный доступ ко всем болтам корзины сцепления. Таким образом, коробка передач практически снимается и не мешает замене сцепления. На фото маховик, корзина сцепления и раздаточная коробка.

Коробка передач на стыке с раздаточной коробкой, полый вал привода раздаточной коробки и «та очень неудобная шпилька»

Далее необходимо равномерно ослабить и открутить болты крепления корзины сцепления с маховиком.Затем снимите корзину Chery, удерживая ведомый диск. После этого проводим тщательный осмотр состояния. Если приводной диск мерцает синим, это перегрев.

Кроме того, на внешней стороне диска могут быть трещины и маховик тоже может загореться. Перед установкой нового сцепления снимаем мерки на центрирующее устройство, то есть диаметр входного вала коробки передач и диаметр отверстия в коленчатом валу. Для его центрирования нужно взять удлинитель 1/4 и обмотать изолентой до необходимых диаметров, затем вставить в ведомый диск и коленчатый вал.Это центрирование неточно, потому что есть смещение под действием силы тяжести, и наши размеры не находятся с нулевым допуском.

Теперь устанавливаем корзину, слегка прикрутив ее болтами (возможно только 3 из 6) и, слегка прижимая им ведомый диск, центрируем его на глаз, наводя глаз точно по оси удлинителя. . Это необходимо для того, чтобы при установке коробки передач входной вал легко входил в шлицы ведомого диска. При нормальной работе диск должен автоматически встать, как и ожидалось, после первого нажатия на сцепление.Равномерно, а точнее крест-накрест закрутите и затяните болты корзины. Со стороны КПП заменяем выжимной подшипник, оцениваем состояние вилки, смазываем шлицы первичного вала. Втулку, на которой работает выжимной подшипник, не нужно смазывать. Итак, все готово к сборке. Перед установкой коробки передач Tiggo ее необходимо установить на домкрат с опорами, чтобы выставить на нужную высоту и одновременно прицелиться, после чего можно будет двигать по направлению к двигателю.

Чтобы привод правого колеса не мешал, достаточно взять его за внутренний ШРУС. В этом положении коробка передач встает на место без особого труда.

инструментов:

  • Отвертка

    Набор ключей и головок

Как настроить рукоятку на Chery Amulet. Запасной клатч Cherie Amulet

Особенности конструкции сцепления

На Chery Amulet установлено сухое однодисковое горение с центральной диафрагменной пружиной.

Диск 1 назначения (рис. 6.1) установлен в стальном литом кожухе 3, закрепленном шестью болтами на коленчатом валу двигателя.

Ведомый диск 1 (рис. 6.2) устанавливается на пазы первичного вала редуктора и зажимает диафрагменную пружину 2 (см. Рис. 6.1) между маховиком 2 (см. Рис. 6.2), закрепленным девятью болтами на кожух 3 (см. рис. 6.1) Сцепление и нажимной диск 1.

Трос привода выключения сцепления.

На свободное плечо рычага 3 (рис. 6.3) выключения сцепления воздействует трос 1 привода...

Второй конец которого закреплен на рычаге педали сцепления. Рычаг 3 поворачивает вилку, установленную в коробке передач, которая, в свою очередь, перемещается через подшипник выключения сцепления ...

Шток выключения сцепления (показан на фото стрелкой), проходящий внутри полого первичного вала коробки передач.

Шток выключения сцепления воздействует на позвоночник (показан на фото стрелкой при снятом маховике для наглядности и ведомый диск сцепления), фиксируемый фиксирующей пружиной на лепестках нажимной диафрагменной пружины.

Для компенсации износа накладок диска сцепления и увеличения длины приводного троса из-за его втягивания в работу регулируется длина тросовой оболочки регулировочной втулки 2 (см. Рис. 6.3), установленной на нижнем конце. кабеля.

Рис. 6.1. Корпус сцепления с нажимным диском: Диск 1-прессовый; 2-диафрагменная пружина; 3-муфта сцепления

Рис. 6.2. Ведомый диск сцепления с маховиком: 1-ведомый диск; 2-маховик

Фиг.6.3. Привод выключения сцепления: Привод выключения 1-тросовой муфты; 2-втулка наконечника троса регулировочная; 3-рычажный выключатель сцепления

Полезный совет

Для того, чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите ногу на педали сцепления. Эта вредная привычка часто приобретается во время обучения вождению в автошколах из-за боязни не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля. Помимо быстрой утомляемости,

находится все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжатым, а ведомый диск проседает и изнашивается.По этой же причине не рекомендуем долго держать сцепление (например, в пробках).

Если ехать не надо сразу, лучше включить нейтральное положение КПП и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко нарастают, а затем немного опускаются и машина начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

На Chery Amulet установлено сухое однодисковое горение с центральной диафрагменной пружиной.

Диск назначения 1 (рис. 6.1) установлен в стальном литом кожухе 3, закрепленном шестью болтами на коленчатом валу двигателя.

Ведомый диск 1 (рис. 6.2) устанавливается на пазы первичного вала редуктора и зажимает диафрагменную пружину 2 (см. Рис. 6.1) между маховиком 2 (см. Рис. 6.2), закрепленным девятью болтами на кожух 3 (см. рис. 6.1) Муфта сцепления и нажимной диск 1.

Трос муфты выключения привода. На свободное плечо рычага 3 (рис. 6.3) выключения сцепления воздействует трос 1 привода...

Рис. 6.1. Корпус сцепления с нажимным диском: 1 - нажимной диск; 2 - диафрагменная пружина; 3 - корпус сцепления

Рис. 6.2. Ведомый диск сцепления с маховиком: 1 - ведомый диск; 2 - маховик

Второй конец которого закреплен на рычаге педали сцепления. Рычаг 3 поворачивает вилку, установленную в коробке передач, которая, в свою очередь, движется через подшипник выключения сцепления ...

Шток выключения сцепления (показан на фото стрелкой), проходящий внутри полого первичного вала редуктора. коробка передач.

Шток выключения сцепления воздействует на позвоночник (показан на фото стрелкой, когда для наглядности снят маховик и ведомый диск сцепления), фиксируемый фиксирующей пружиной на лепестках нажимной диафрагменной пружины.

Рис. 6.3. Привод выключения сцепления: 1 - трос выключения сцепления; 2 - муфта наконечника регулировочного троса; 3 - рычаг выключения сцепления

Для компенсации износа накладок диска сцепления и увеличения длины приводного троса за счет его протягивания при работе регулируется регулировка длины оболочки троса регулировочной втулки 2 (см. Рис.B.Z), установленный на нижнем конце троса (см. «Регулировка привода сцепления»).

Полезные советы
Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите ногу на педали сцепления. Эта вредная привычка часто приобретается во время обучения вождению в автошколах из-за боязни не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля. Помимо быстрого утомления стопы все время за педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжатым, а ведомый диск бегает и изнашивается.По этой же причине не рекомендуем долго держать сцепление (например, в пробках). Если сразу ехать не надо, лучше включить нейтральное положение КПП и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко нарастают, а затем немного опускаются и машина начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

.
Причина неисправности Средство правовой защиты
Неполное отключение сцепления («выводы» сцепления)
Недостаточная полная педаль сцепления Отрегулируйте привод выключения сцепления
Бокс ведомого диска (старшее биение более 0.5 мм) Выровнять или заменить диск
Ступица ведомого диска на пазах первичного вала Очистить пазы, промыть уайт-спиритом. При износе пазов замените первичный вал или ведомый диск
Предупреждение о выходе или выталкивании диска
Ослабление заклепок или поломка шлицевых накладок ведомого диска Заменить накладку или ведомый диск, проверить паяльный диск
Перевязка троса привода сцепления Заменить трос
Неполное включение сцепления ("проседание" сцепления)
Повышенный износ или выгорание фрикционных накладок узкого диска Заменить фрикционные накладки или узел ведомого диска
Повреждение или заклинивание привода сцепления
Рывок
Очистка фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска Тщательно промойте Уайт-спирит шлифовальные поверхности, замените изношенные или поврежденные редуктор и сальники двигателя
Давление в приводе сцепления Устранить причины, вызывающие заклинивание.Заменить поврежденные детали
Повреждение поверхности или нажимной диск Заменить узел нажимного диска
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка демпфированных тарельчатых пружин Заменить ведомый диск в сборе

Пробуксовка диска сцепления не дает автомобилю работать, но позволяет добраться до места ремонта. Нельзя не сказать о несколько необычной конструкции сцепления этого автомобиля.

Прикручивается непосредственно к коленчатому валу двигателя (обычно крепится маховик), внутри на нем установлен нажимной диск в виде пружинной диафрагмы со спа в центре.

Он зажат между корзиной и маховиком, закрепленным на корзине. Раскос диска (при выживании педали сцепления) давит на шток, диафрагма распрямляется и ее края задевают лепестки корзины - диск сцепления свободен.

Шток проходит через полый первичный вал и с конца коробки упирается в радиально упорный подшипник.Именно на этот подшипник воздействует рычаг выключения сцепления.

На самом деле это не китайское изобретение - конструкции сцепления и коробки из 80-х годов широко используются инженерами VW Audi Group.
При замене изношенного диска сцепления рекомендуется заменить упорный подшипник и его шток для качественной работы сцепления.
1. Сначала отсоедините, освободив стопорную пластину .



2. Снимите разъем провода с датчика заднего хода





3. Отсоединить и снять датчик положения коленчатого вала .



4.



5. И снимаем, отсоединив массу.



6. Отсоедините две тяги кулисского привода Shift.






8. Теперь откручиваем гайку крепления машины на ступице и снимаем колеса. Поставив машину на опоры.



9. Откручиваем три болта шаровой опоры и отсоединяем ее от рычага.
10. Отсоедините тягу рулевого управления от поворотного кулака. Теперь привод легко дойдет до щелевой части ступицы.
11. С другой стороны, повторяются операции P.8.9,10.
12. Выкрутите болт крепления левой опоры шестерни .
13. Откручиваем болты крепления усилителя блока цилиндров и приемной трубки.



Два под выпускным коллектором...
... Два болта под масляный фильтр.
Выявив три, сняв усилитель.
14. Теперь нужно подставить под двигатель надежную опору И можно открутить передний опорный кронштейн к сцеплению.
15. Откручиваем болты крепления коробки к двигателю .
Два болта со стороны масляного фильтра.
Еще две коробки.
16. Три болта освобождают задний опорный кронштейн.
ВНИМАНИЕ: Для наглядности фото сделано с ведомым приводом.В нашем случае для замены сцепления откручивать привод не обязательно, достаточно снять его шлицевую часть со ступицы. Это позволит толкнуть и оставить ящик в подвешенном состоянии, не вынимая его из-под машины.
17. Перемещение коробки передач Перед выходом первичного вала.
18. Имея доступ к маховику (это не корзина!), откручиваем болты его крепления к корзине. ВНИМАНИЕ: Все болты имеют нестандартную головку 9 мм.
Следует внимательно осмотреть маховик. - Поверхность, на которой диск сцепления должен быть идеально гладким, а шестерня венца - без повреждений. При необходимости замените маховик.
Поверхность корзины сцепления должна быть такой же гладкой (крепится к коленвалу). Если корзина повреждена, замените ее.
Стрелка показывает пружину, которую вы хотите снять, чтобы получить доступ к болтам крепления корзины к маховику (если вы меняете).
19. Установить новый диск сцепления Выступающая часть ступицы снаружи и хорошенько выставить ее по центру. Внимание: маховик и корзина балансируются вместе. И менять свое положение относительно коленчатого вала не допускается. Для правильной сборки на маховике есть штифты, которые нужно совместить с прорезью в корзине или с помощью ранних меток.
20. Собрать все в обратной последовательности. Соблюдая момент затяжки резьбовых соединений.
21. Перед установкой колеса будет удобно заменить упорный подшипник И его тяга.
22. С торца коробки аккуратно загибаем край и снимаем крышку. При его значительной деформации можно установить новую.
23. Вытаскиваем подпятник с магнитом.
24. Снимите шток упорного подшипника.
25. Собрать в обратной последовательности Установив новые запчасти.
26. Отрегулируйте сцепление с помощью гайки и втулки .
27. После небольшого пробега еще раз отрегулируйте сцепление - свободный ход рычага должен быть 2-3 мм.
Перемещайте рычаг до тех пор, пока не исчезнет момент значительного сопротивления.
Внимание: коробка передач достаточно тяжелая А гайки приводов на ступицах колес затянуты до значительного момента, поэтому рекомендуется проводить работы с помощником.

Глава частично предназначена для ознакомления. Иллюстрации заведомо плохого качества.

общие характеристики

На автомобиле установлена ​​неразъемная сухая адгезия с центральной диафрагменной нажимной пружиной и гидроприводом сцепления. На ведомом диске четыре демпфирующих пружины.Ведомый диск установлен в пазах ведущего вала коробки передач.

Прижимной диск установлен на маховике. Пружина давления диафрагмы установлена ​​таким образом, что при отпускании педали пружина диафрагмы прижимает привод с давлением к ведомому. При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник давит на внутреннюю часть нажимной пружины диафрагмы, в то время как пружина, изгибаясь, снимает нажимной приводной диск с ведомого.

Рис.5.2. Детали гидравлической корки сцепления: 1 - цилиндр сцепления; 2 - главный цилиндр сцепления; 3 - Кронштейн крепления вакуумного усилителя 4 - Кронштейн с педалью сцепления; 5 - шланг привода сцепления.

Удаление воздуха из гидравлики

Внимание! С окрашенной поверхности необходимо удалить рабочую жидкость. Если сцепление воздушное, его необходимо снять. Уровень жидкости следует регулярно проверять и при необходимости доливать жидкость.
1. Залейте рабочую жидкость в гидравлический бак.
2. Подсоедините шланг-шланг и поместите другой конец шланга в емкость с рабочей жидкостью.

3. Вытолкните воздух из гидравлической магистрали:
- медленно нажмите на педаль сцепления;
- не отпуская педаль сцепления, откручиваем болт прокачки до пуска жидкости, затем снова затягиваем болт;
- Продолжайте вышеупомянутую процедуру, пока из жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.

Педаль сцепления

Проверка и регулировка педалей сцепления
1.Проверьте высоту положения педали. Высота педали над полом 160 - 180 мм. Отпустите гайку и поверните болт, пока педаль не окажется на нужной высоте, затем затяните гайку.
2. Проверить свободный ход педалей и зазор толкателя. Свободный ход педали сцепления - это нажатие на педаль до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Свободный ход должен составлять 5-15 мм. Зазор толкателя - слегка нажмите на педаль, пока не почувствуете легкое сопротивление. Зазор толкателя: 1 - 5 мм.
3. При необходимости отрегулируйте свободный ход педали и зазор толкателя:
- отверните гайку и поворачивайте толкатель до тех пор, пока педаль не переместится и зазор толкателя не станет нормальным;
- Затяните гайку;
- Отрегулируйте свободный ход педали и проверьте высоту педали.
4. Проверьте работу сцепления:
- Включите стояночный тормоз и поверните колеса;
- Запустить двигатель, он должен работать на холостом ходу;
- не нажимая педаль сцепления, медленно поставить рычаг на передачу заднего хода.
- Медленно нажмите педаль сцепления и измерьте ход от момента исчезновения шума до OTA. С ходом повязки: 25 мм и более. Если ход не соответствует норме, необходимо проверить следующее:
1. Проверить высоту расположения педали.
2. Проверьте зазор толкателя и свободный проход.
3. Удалите воздух из гидросистемы сцепления.
4. Проверьте состояние дисков сцепления.

Гидравлический привод

Сцепление главного цилиндра
Отсоединение главного цилиндра

1. Удалить рабочую жидкость из привода.
2. Отсоедините приводной шланг.
3. Отсоедините толкатель главного цилиндра от педали сцепления.
4. Открутите гайку, отсоедините педаль сцепления от главного цилиндра и снимите ее.
Разборка главного цилиндра
1. Снимите шланг
2. Снимите толкатель, защитный кожух и уплотнительное кольцо пружины.
3. Снимите поршень.

Проверка главного цилиндра
Очистите разобранные детали сжатым воздухом.
1. Проверить, нет ли царапин или ржавчины на деталях цилиндра, если есть, необходимо очистить или заменить насос.
2. Проверьте поршень и манжету поршня на предмет износа, царапин, трещин или заусенцев.
3. Проверьте толкатель на наличие износа или повреждений.
Сборка главного цилиндра
1. Смажьте обе стороны манжеты поршня гидравлической жидкостью сцепления.
2. Вставьте поршень в главный цилиндр.
3. Зафиксируйте толкатель уплотнительным кольцом.
Установка главного цилиндра
1. Вставьте фиксатор главного цилиндра в педаль сцепления и затяните гайку с усилием 7,8 Н · м. Затяните гайки с усилием 11 ± 1 Н · м на двух болтах, которые находятся на кронштейне крепления вакуумного усилителя, и установите главный цилиндр сцепления на кронштейн крепления вакуумного усилителя;
2.Подсоедините шланг.
3. Удалите воздух из гидравлического привода и отрегулируйте высоту педали сцепления.

Срок службы муфты на Chery Amulet от 30 до 50 тысяч пробегов в зависимости от качества самого кабеля и точности драйвера. Не менее важна правильная установка и регулировка кабеля, а также выбор правильного производителя. Как правильно и быстро поменяли Cherie Amulet Drive Drive Cable, как отрегулировать, все тонкости раскроем прямо сейчас.

Каждый уважающий себя водитель имеет привычку носить с собой запасной трос сцепления в багажнике. Это не паранойя, это реальность, с которой сталкиваются все владельцы Chery Amulet и других бюджетных машин с механическим тросовым приводом механизма сцепления. Открытие на пути вдали от цивилизации не могло закончиться слишком оптимистично. Поэтому любой кабель в резерве все равно должен быть. Проблемы в том, что для амулета A15 Ford не подходит кабель. Также не вписывается в конфигурацию трос от второго гольфа, на платформе которого построен амулет.

Обратите внимание, как выглядит оригинальный трос
"> Качественные коробки и пломбы"> Соответствующая длина кожи ">

Судя по отзывам владельцев, они предпочитают оригинальный трос сцепления CHERY с каталожным номером A11-1602040. Цена его колеблется в зависимости от жадности продавца и может составлять от 120 до 450 гривен (от 4 до 15 долларов). Цена на вилку солидная, но кабель один. Аналоги есть. По качеству их нет. хуже оригинала, хотя безымянные кабели покупать вообще не нужно.На полках магазинов несколько вариантов:

  • Klm AutoParts. , КНР, каталожный номер A11-1602040Av ;
  • с завода установлен кабель Chery A11-1602040ab-1 И в магазинах он самый дорогой, пока реальный производитель не афишируется;
  • Glober , Каталожный номер 83-4129 .

Для замены может пригодиться еще защелка Кабель с шарниром А11-1602103. и резиновая втулка (демпфер троса сцепления) A11-1602101 В случае обнаружения их износа.

Признаки неисправности кабеля трость

Основная и самая неприятная причина замены кабеля - обрыв. Однако это всегда сказывается на поведении машины в ровном месте скал. Вот лишь несколько признаков того, что трос сцепления готовится к сдаче:

  • сцепление не выключается до конца ведет В этом случае возможно, что причина именно в тросе, так как любое заклинивание металлический кабель в корпусе из-за обрыва хотя бы одной жилы, приведет к таким симптомам;
  • сцепление обнаружить , не до конца включается, в этом также можно винить состояние металлического троса, который слишком туго продвинут в кожухе, причина сердечника или возгорания может быть следствием неправильного установка.
Причина выхода троса - обрыв кожуха ...
">">
... и отсутствие смазки под гофры

Кроме того, неправильная регулировка свободного хода педали сцепления также приводит к некорректная работа всего механизма. Тянуть с заменой явно не стоит так как заменяем не только свои нервы и безопасность, но и довольно дорогой ведомый диск , фрост подшипник, корзину сцепления, а также шестерни и синхронизаторы КПП.А замена голыми руками займет не более 15 минут.

Как заменить трос сцепления CHERY Amulet

Для замены не требуется никаких инструментов. Все работы можно делать буквально голыми руками и очень быстро. Достаточно следовать пошаговой инструкции и не забыть пропустить новый кабель.

«Перед установкой нового троса сцепления обязательно пропитайте кожух свежим моторным маслом, а под гофру набейте трос стойкой смазкой. Это убережет нас от скрипа и увеличит ресурс троса минимум в полтора раза. .«

Техника замены троса следующая:

1. Поднимите рычаг выключения сцепления и снимите металлический фиксатор. ">"> 2. Вынуть трос из зацепления с рычагом. "> 3. Выньте трос из опоры CAT Carter."> 4. Снимите резиновый демпфер и осмотрите его. 5. При необходимости заменим. »> 6. В салоне снимаем трос с рычагом педали из зацепления.»>

После этого можно смело вынимать трос и вставлять новый, не забывая его смажьте его.Обратите внимание на состояние резинового демпфера. Он часто изнашивается, что приводит к скелету корпуса и его завышенности, а это чревато попаданием пыли, воды и грязи под оболочку кабеля. Осталось отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Как отрегулировать свободный ход педалей сцепления на Cherie Amulet

Для проверки и регулировки свободного хода педали сцепления мы используем только два рогатых ключа: 18 и 19. После установки нового троса необходимо отрегулировать регулировку. , так как сцепление может быть остановлено или токопроводящим.Номинальные значения свободного хода рычага сцепления находятся в пределах от двух до трех мм. Делаем так:

"> 1. Поднимаем рычаг сцепления и проверяем свободный ход. Номинал не более 3 мм. 2. Обрезка гофры троса, смещение ее вверх по корпусу.">

Chery Amulet Замена диска сцепления. Замена сцепления на Chery Tiggo

Естественно, никто не будет спорить, что все детали, колеса, колеса важны в силовом агрегате автомобиля, системе рулевого управления и других элементах.Однако роль сцепления сложно переоценить! Без него транспорт просто не сдвинется с места. Обязательно повлечет за собой проблемы в КПП и двигателе.

В случае неправильной работы одного элемента сцепления остальные также начинают работать с перебоями. В итоге специалисты советуют полностью заменить всю конструкцию. Словом, при проблемах с ведомым диском, презентер тоже заменяется, иначе не исключено, что на следующий день ремонт снова потребуется.

[Скрыть]

При необходимости замены

На ремонт или даже замену Cherie Amulet указывают следующие факторы:

  • сцепление проседает;
  • отведений;
  • реагирует не плавно, а рывками;
  • при включении слышны шумы.

Инструкция по замене

В случае возникновения вышеуказанных проблем вы можете решить их самостоятельно. Для этого вам нужно только ознакомиться с предложенной инструкцией.Вы также должны будете прочитать, как снимаются и устанавливаются некоторые системы, в частности PPC. Так как им придется их расстрелять.

Какое сцепление выбрать?

Покупая новую рукоятку Chery Amulet, следуйте документации, прилагаемой к автомобилю. Выбирайте ту же модель, что и установленную, или ее аналог.


Инструменты

  • passatia;
  • Для замены на Cherie Amulet;
  • ключей;
  • отвертка
  • .

Этапы

  1. В первую очередь необходимо демонтировать КПП.
  2. Теперь пора снять маховик и ведомый диск.
  3. Теперь вы можете удалить диск.
  4. Важно не забыть, как расположены кончики пружин spyer, это понадобится при сборке.
  5. Теперь пора снять щит. Необходимо сделать так, чтобы исключить возможное самостоятельное отключение экрана.
  6. Теперь нужно захватить кончик паука с помощью плоскогубцев. Далее достает отверткой и извлекает.
  7. Снимите пружину.
  8. Снимите позвоночник. Планируя установку бывшего нажимного диска, обязательно как-нибудь закрыть, так как диск и крышка коленчатого вала расположены. Это полезно при установке.
  9. Теперь нужно взять отвертку и удерживать кожух, чтобы он не проверил.
  10. Выкрутите 6 болтов, которыми крепится фланец коленчатого вала. Затяжку следует ослабить равномерно, сделав один оборот по кругу.
  11. Теперь нужно снять диск.Удерживайте болты крепления пластины. Во время сборки замените его.
  12. Осматриваем диск, возможно на нем трещины.
  13. Посмотрите на фрикционные накладки. Обратите внимание, как утоплены головки заклепок. На накладке не должно быть следов смазки. Соединения на заклепках, короткие для декларирования долговечности. Также в случае обнаружения масляных пятен необходимо проверить, в каком состоянии находится сальник коробки передач. Если он пришел в негодность, то есть возможность его замены.
  14. Далее проверяем, надежно ли зафиксированы пружины в гнездах ступицы, пробуя сдвинуть их вручную.Если это окажется просто, диск подлежит замене.
  15. Смотрите, препятствий нет.
  16. Провести осмотр трущихся поверхностей. На нем не должно быть царапин, следов износа и перегрева. При наличии такие узлы подлежат замене.
  17. Если заклепки ослабнут, диск полностью меняется.
  18. Осмотрите пружины диафрагмы. На них не должно быть трещин.
  19. Осмотрите конус. При сильном поколении лайнера он должен быть полностью заклеен.
  20. Если истирающая пружина находится в неудовлетворительном состоянии, ее необходимо заменить.
  21. Перед тем, как поставить сцепление, нужно посмотреть, насколько легко диск перемещается по пазам коробки передач. При необходимости необходимо выявить и устранить причину зависти, замену неисправных деталей.
  22. Перед сборкой необходимо обязательно смазать ступицу специальным маслом.
  23. Сборка происходит в обратной последовательности.
  24. Анаэробный фиксатор резьбы должен быть применен к резьбе болтов, на которые должен быть наложен кожух диска.
  25. Болты необходимо затянуть. Момент усилия 100 н / м.

Сложность

Лифт

Не указано

Для начала нужно освободить сверху доступ к ящику. Для этого нужно снять аккумулятор, затем корпус воздушного фильтра и кронштейн аккумулятора. В сторону вынимаем клеммы и провода, после чего отсоединяем провод массы от КПП.

Теперь возьмите переднюю часть Tiggo и снимите передние колеса.Затем необходимо снять пластиковые защитные элементы, следующие за передним бампером - левую и правую половину. Далее подставляем домкрат под подрамник и откручиваем 4 болта крепления подрамника с кузовом. Также откручиваем гайки и снимаем 2 болта крепления рулевой рейки к подрамнику. Сверху на фото изображен продольный кронштейн привода мотора и коробки передач («лыжи»). Он держится в передней части кузова, а в задней, зажат между подрамником и задней частью коробки с помощью длинных шпилек.

«Лыжа» снимается одновременно с подрамником, для этого ее нужно освободить спереди - открутить 2 болта балки и 2 болта крепления передней опоры двигателя с «лыжей». Также можно открутить опору не от «лыжи», а от блока двигателя, и взять первую снимаемую с опоры.

Теперь нужно отсоединить поперечные рычаги от шаровых опор. Отделить шарнирный кулак от шарнирного кулака очень непросто, поэтому понадобится съемник ножничный с широким несущим (около 26 мм).Его и тоже хорошего качества найти непросто, а для установки вертикального съемника нужно открутить гайку ступицы и отделить приводной вал с наружным срезом.

Следовательно, можно поступить проще - открутите 3 гайки крепления пистолета с рычагом (2 снизу и 1 сверху) и выбейте 2 шпильки снизу вверх. Для снятия шпильки придется повернуть кулак.

Затем снимаем домкрат, удерживающий подрамник, и вынимаем шарики из пазов из пазов.После этого подрамник будет висеть на стабилизаторе. Тем временем снимаем «лыжи». Необходимо открутить 4 болта крепления втулок стабилизатора от подрамника, затем снять подрамник с рычагами.

По окончании подготовительного этапа необходимо открутить резервную опору от КПП и слить масло из коробки и залить.

Приступаем к самому длительному этапу нашего ремонта - отделению коробки передач от двигателя и раздаточной коробки.Легко соединяется с двигателем довольно просто - с помощью металлической антистатки картера, 5 болтов сцепления и соединения картера (колоколов) с блоком двигателя. Все соединительные элементы хорошо видны и доступны. Стартер со стороны блока входит в колокол, значит снимать его не нужно, нужно просто открутить 2 болта.

Трудности начинаются при откручивании компаундов КПП с разводкой. Соединяются они по периметру шпильками М10 и гайками 18 в количестве 8 штук.Причем 4 задние шпильки выходят из разборки и стягиваются гайками от КПП, а 4 передних шпильки - наоборот. Открутив все гайки и болты КПП, отсоединяем левую ленту КПП. Подставьте домкрат под коробку, поближе к карте сцепления, оцените расположение центра масс. И откручиваем гайку, вытаскивая длинный болт из сайлентблока опоры. Под картером двигателя установите по возможности не жесткую подставку, чтобы она держалась, а могла немного сдвинуться.

На начальном этапе напыления прилагаем усилия - коробка передач висит не на валах, а на центрирующих втулках в болтах на болтах картера сцепления. Сложность доминирует из-за фиксации вала правого привода в дифференциале за счет стопорного кольца. Поэтому можно заранее терпеть от КПП правый привод, а вот вытаскивать нельзя. Далее начинаем смахивать коробку в горизонтальной плоскости. Поначалу КПП смещается всего на несколько миллиметров.

Затем, вставляя проставки в образовавшуюся щель, продолжаем качать. Когда стопорное кольцо правого привода начинает «сдавать» коробку передач более охотно. В конце, плавно покачивая коробку, снимаем ее с двигателя, при этом удерживая от падения с домкрата. Далее снимаем коробку передач с домкрата и аккуратно опускаем на пол или на заранее приготовленную подложку, обращая внимание на углы левого привода, так как не допускаются большие перекосы и отслоение пыльников.

Теперь немного приподнимите двигатель с прикрепленной к нему раздаточной коробкой, чтобы освободить доступ ко всем болтам корзины сцепления. Таким образом, коробка передач практически снимается и не мешает замене сцепления. Маховик, корзина сцепления и распределитель показаны на фото.

КПП в месте соединения с раздаточной коробкой, полым валом приводного привода и «самой неудобной шпилькой»

Далее необходимо равномерно ослабить и открутить болты крепления корзины сцепления с маховиком.Затем снимаем корзину Chery, при этом удерживает ведомый диск. После этого проводим внимательный осмотр состояния. Если в приводной диск перелит синий цвет - он перегревается.

Более того, на внешней стороне диска могут быть трещины и также может гореть маховик. Перед установкой нового сцепления снимите размеры центрирующего устройства, т.е. диаметр вала первичного редуктора и диаметр отверстия в коленчатом валу. Для уточнения нужно взять удлинитель 1/4 и обмотать его лентой для получения необходимых диаметров, затем вставить в ведомый диск и коленвал.Такое центрирование неточно, потому что есть смещение из-за силы тяжести, а наши размеры не имеют нулевого допуска.

Теперь устанавливаем корзину, сдвигая с ней болтами (можно только 3 из 6) и, слегка прижимая ведомый диск, центрируем последнюю до проушины, наводя проушину точно по оси выдвижения. Это нужно для того, чтобы установить редуктор, первичный вал естественно входил в пазы ведомого диска. При нормальном режиме работы диск должен автоматически подниматься, как это должно происходить после первого нажатия на сцепление.Равномерно, а точнее крестовина будет подтягиваться и затягивать болты корзины. Со стороны КПП заменяем выжимной подшипник, оцениваем состояние вилки, смазываем пазы первичного вала. Втулку, по которой ходит выжимной подшипник, смазывать не нужно. Итак, все готово к сборке. Перед установкой CAT Tiggo его необходимо установить на домкрат с резервными копиями, чтобы выставить его на нужную высоту и одновременно прицелиться, после чего можно будет двигаться в направлении двигателя.

Чтоб не мешал привод правого колеса просто принять за внутренний шрус. В этом положении коробка передач без труда встает на место.

Инструментов:

  • Отвертка

    Набор ключей и головок

Пробуксовка диска сцепления не дает автомобилю работать, но позволяет добраться до места ремонта. Нельзя не сказать о несколько необычной конструкции сцепления этого автомобиля.

Прикручивается непосредственно к коленчатому валу двигателя (обычно крепится маховик), внутри на нем установлен нажимной диск в виде пружинной диафрагмы со спа в центре.

Он зажат между корзиной и маховиком, закрепленным на корзине. Раскос диска (при выживании педали сцепления) давит на шток, диафрагма распрямляется и ее края задевают лепестки корзины - диск сцепления свободен.

Шток проходит через полый первичный вал и с конца коробки упирается в радиально упорный подшипник.Именно на этот подшипник воздействует рычаг выключения сцепления.

На самом деле это не китайское изобретение - конструкции сцепления и коробки из 80-х годов широко используются инженерами VW Audi Group.
При замене изношенного диска сцепления рекомендуется заменить упорный подшипник и его шток для качественной работы сцепления.
1. Сначала отсоедините, освободив стопорную пластину .



2. Снимите разъем провода с датчика заднего хода.





3. Отсоединить и снять датчик положения коленчатого вала .



4.



5. И снимаем, отсоединив массу.



6. Отсоедините две тяги кулисского привода Shift.






8. Теперь откручиваем гайку крепления машины на ступице и снимаем колеса. Поставив машину на опоры.



9. Откручиваем три болта шаровой опоры и отсоединяем ее от рычага.
10. Отсоединить от кулака поворотный кулак рулевой тяги, Теперь привод легко достигнет пазовой части ступицы.
11. С другой стороны, повторяются операции P.8.9,10.
12. Выкрутите болт крепления левой опоры шестерни .
13. Откручиваем болты крепления усилителя блока цилиндров и приемной трубки.



Два под выпускным коллектором...
... Два болта под масляный фильтр.
Выявив три, сняв усилитель.
14. Теперь нужно подставить под двигатель надежную опору И можно открутить передний опорный кронштейн к сцеплению.
15. Откручиваем болты крепления коробки к двигателю .
Два болта от бокового масляного фильтра.
Еще две коробки.
16. Три болта освобождают задний опорный кронштейн.
ВНИМАНИЕ: Для наглядности фото сделано с ведомым приводом.В нашем случае для замены сцепления откручивать привод не обязательно, достаточно снять его шлицевую часть со ступицы. Это позволит толкнуть и оставить ящик в подвешенном состоянии, не вынимая его из-под машины.
17. Перемещение коробки передач Перед выходом первичного вала.
18. Имея доступ к маховику (это не корзина!), откручиваем болты его крепления к корзине. ВНИМАНИЕ: Все болты имеют нестандартную головку 9 мм.
Следует внимательно осмотреть маховик. - Поверхность, на которой диск сцепления должен быть идеально гладким, а шестерня венца - без повреждений. При необходимости замените маховик.
Поверхность корзины сцепления должна быть такой же гладкой (крепится к коленвалу). Если корзина повреждена, замените ее.
Стрелка показывает пружину, которую вы хотите снять, чтобы получить доступ к болтам крепления корзины к маховику (если вы меняете).
19. Установить новый диск сцепления Выступающая часть ступицы снаружи и хорошенько выставить ее по центру. Внимание: маховик и корзина балансируются вместе. И менять свое положение относительно коленчатого вала не допускается. Для правильной сборки на маховике есть штифты, которые нужно совместить с прорезью в корзине или с помощью ранних меток.
20. Собрать все в обратной последовательности. Соблюдая момент затяжки резьбовых соединений.
21. Перед установкой колеса будет удобно заменить упорный подшипник И его тяга.
22. С торца коробки аккуратно загибаем край и снимаем крышку. При его значительной деформации можно установить новую.
23. Вытаскиваем подпятник с магнитом.
24. Снимите шток упорного подшипника.
25. Собрать в обратной последовательности Установив новые запчасти.
26. Отрегулируйте сцепление с помощью гайки и втулки .
27. После небольшого пробега еще раз отрегулируйте сцепление - свободный ход рычага должен быть 2-3 мм.
Перемещайте рычаг до тех пор, пока не исчезнет момент значительного сопротивления.
Внимание: коробка передач достаточно тяжелая А гайки приводов на ступицах колес затянуты до значительного момента, поэтому рекомендуется проводить работы с помощником.

Снимать двигатель, как предписывает руководство, мы не стали, но применили обычную схему для переднего привода - сажаем коробку на приводы и снимаем ее, тем самым получая доступ к сцеплению. В этом случае есть нюанс в виде раздаточной коробки, но кардинальных изменений он не вносит.

Кратко алгоритм действий такой:

  • Свободный доступ к началу
  • Отсоединить тросы переключения передач, провода датчика, цилиндр сцепления
  • Снимите подрамник с рычагов, отсоединив шаровые опоры от рычагов.
  • Снимите продольную «лыжи» и 2 опоры двигателя
  • Слияние из коробки передач и рк
  • Подставить домкрат под КПП и снять левую опору ППС
  • Откручиваем болты крепления КПП и стартера, гайки разводки РК и КПП
  • Отдайте коробку влево, с поворотом на лицевую сторону опустите на подставку ()
  • Заменить сцепление, собрать в обратном порядке

Под капотом
Свободный доступ к ящику сверху.Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, кронштейн аккумулятора (фото на нем везет). Назначаем по направлению клеммы и проводов, отключаем массу от КПП.


Отсоединяем тросы переключения передач (фиксируются хоптесом), откручиваем от коробки кронштейны тросов, тросы навешиваем, чтобы не мешали.

Под автомобиль
Препарат передняя часть автомобиля, снимаем передние колеса.

Снять пластиковые элементы защиты за передним бампером - левую и правую половины.

Подставляем домкрат под подрамник, откручиваем 4 болта подрамника подрамника к кузову. Откручиваем гайки и вытаскиваем 2 болта рулевой рейки к подрамнику. В левой части фото - продольный кронштейн опор двигателя и коробки передач («лыжа»). Он закреплен спереди на нижней поперечной балке кузова, сзади зажат между задней опорой КПП и подрамником на длинных шпильках. «Лыжа» снимется одновременно с подрамником, для этого отпускаем ее перед передней частью - откручиваем 2 болта от балки и 2 болта крепления передней опоры двигателя к «лыже».Можно открутить опору от блока двигателя, а не от «лыжи» и снять последнюю вместе с опорой.


Отсоедините поперечные рычаги от шаровых опор. Отделить шаровые опоры от поворотного кулака не так-то просто - потребуется либо ножничный съемник с широким несвежим (примерно 26мм) - хорошего качества найти непросто, а для установки вертикального съемника придется откручивать гайкой ступицы и отделите приводной вал от внешнего экрана.Поэтому делаем проще - откручиваем 3 винта крепления шара к рычагу (2 снизу и один сверху) и выбиваем 2 шпильки снизу вверх. Чтобы вытащить шпильки, нужно будет повернуть кулак.


После этого снимаем домкрат, заклеив подрамник и вынимаем шарики из пазов из пазов. Теперь подрамник остается висеть на стабилизаторе. Заодно снимаем «лыжи».


Откручиваем 4 болта крепления втулок стабилизатора от подрамника, снимаем подрамник в сборе с рычагами.

В завершение подготовительных процедур откручиваем заднюю опору от КПП и сливаем масло из коробки и дозирования. При этом масло в КПП было свежее и вопросов не вызывало, а масло в РК после пробега 45 ТКМ уже требовало замены. На сливной пробке из магнетита обнаружен толстый слой конденсированного масла.

Как показал дальнейший ход процедуры - масло из РК не сливается, оставим в качестве рекомендации на контроль; Его легче поменять во время такой операции, чем смотреть отдельно.

Отключение
Переходим к очень долгому этапу общения с китайскими конструкторами - отделению коробки передач от двигателя и раздаточной коробки. Подключение к двигателю достаточно простое, примерно как на ВАЗ 2108 - металлический пыльник картера на 5 болтах и ​​болты картера сцепления (раструба) с блоком двигателя. Все они хорошо доступны и видны. Стартер входит в колокол со стороны блока, поэтому снимать его не требуется - достаточно открутить 2 болта.

Затруднения возникают при откручивании зубчатых соединений с раздаточной коробкой. Соединяются по периметру шпильками М10 и гайками на 18 в количестве 8 штук. Из них 4 задние шпильки выходят из РК и затягиваются гайками со стороны КПП, а 4 передних наоборот. Ниже, на фотографиях отключенных агрегатов, можно наглядно убедиться в красоте плана. Наибольшую сложность представляет 2-я гайка на лицевой стороне. Учитывая длинную резьбу и фигурный корпус дозирования, ни один из доступных инструментов не дал однозначного решения.Головка на 18 с квадратом 3/8 не подвержена дребезжанию, надставка мешает выдавливанию по РК, поворачивать единичный ключ негде. На помощь пришел карданчик на 3/8, но ему не хватило места, чтобы открутить гайку до конца. И из руки она никак не хотела уходить, да и руку там достать не очень-то просто. Пожалуй, эта гайка - самая сложная часть всей процедуры замены сцепления.

Когда все гайки и болты крепления откручены, отсоединить левую опору ППП.Подставляем домкрат под коробку, ближе к картонной коробке, примерно оценивая расположение центра масс. Откручиваем гайку и снимаем длинный болт с сайлентблока опоры.

Доступ к болтам кронштейна этой опоры к КПП затруднен, поэтому то, что доступно открутить в предписанном положении, а что не поддается, например передний левый болт - после опускания коробки, приближаясь к колесной арке.

Под картером двигателя делаем подставку, желательно не жесткую - держать, но допускаем некоторые изменения наклона.Использовали старую покрышку и деревянные проставки.

Теперь все готово к финальному рывку - вытиранию пыли.

R ассетовка
На начальном этапе напыления усилия можно приложить - КПП висит не на валах, а на центрирующих втулках в болтах на болтах картера сцепления.

Участок усложнен фиксацией вала правого привода в дифференциале за счет стопорного кольца. Поэтому можно предварительно вытащить из коробки правый привод, но можно и без него.Начинаем раскачивать коробку в горизонтальной плоскости; Изначально коробка сдвигается на несколько миллиметров.


Далее, вышивая проставки в получившуюся прорезь, продолжаем раскачивать - стопорное кольцо правого привода «сдается» и коробка желает больше. Наконец, плавно покачивая коробку - снимаем с двигателя, удерживает от падения с домкрата.

Снимаем редуктор с домкрата и аккуратно опускаем его на пол (или доску, в нашем случае), обращая внимание на углы левого привода - нельзя допускать больших перекосов и корня пыльников.

Слегка приподнимите двигатель с прикрепленным к нему РК, чтобы получить доступ ко всем болтам корзины сцепления. А теперь полюбуйтесь картинкой. Коробка передач снимается, точнее снимается и менять сцепление не мешает.

Маховик, корзина сцепления и раздаточная коробка:


Редуктор на месте соединения с распределителем, полый вал привода РК, прямо над ним «самая неудобная шпилька»:


И вот виновник торжества - перегретая корзина сцепления:

Замена сцепления
Равномерно ослабляем и выкручиваем болты крепления корзины сцепления к маховику.Снимаем корзину, не забывая подержать ведомый диск, все снимаем, изучаем состояние.

Диск переполнен синим цветом, перегревается. Тем более что на внешней стороне диска трещины, маховик тоже немного подгорел:


Перед тем, как поставить новую муфту, снимите размеры центрирующего приспособления - диаметр отверстия в коленчатом валу и диаметр первичного вала КПП. Для центровки берем удлинитель на 1/4, и обматываем лентой для получения нужных диаметров, после чего вставляем в ведомый диск и коленвал.Это не точное центрирование, т.к. есть смещение под действием силы тяжести, и у нас нет размера с нулевым допуском.


Далее ставим корзину, слегка загибаем ее болтами (можно только три из шести) и, слегка прижимая ведомый диск, центрируем последний до глазка, направляя глазок строго по оси разгибания. Это необходимо для того, чтобы первичный вал при установке редуктора входил в пазы ведомого диска. В нормальном режиме работы диск автоматически поднимается, как и ожидалось, после первого нажатия на сцепление.

Равномерно (крест-накрест) закрутите и затяните болты корзины.

Со стороны КПП меняем выжимной подшипник, осматриваем состояние вилки, смазываем пазы первичного вала. Втулка, по которой скользит выжимной подшипник, не смазывается.

Все готово к сборке.

Установка КПП
Самым сложным в установке КПП является ее вес. Попадание в пазы ведомого диска на весу - неудобно даже на переднеприводных машинах, не говоря уже о необходимости стыковки с раздаточной коробкой.Поэтому делать это на весу, даже если вам это не вариант.

Чтобы установить КПП, его сначала нужно установить на домкрат, а на бэкапах выставить на нужную высоту и при этом сориентироваться - прицелиться, а потом двигаться в направлении двигателя. Чтоб не мешал привод правого колеса - просто отнесен к внутреннему серебру. В таком положении КПП без особого труда встает на место (если хорошо прописан ведомый диск), после чего фиксируется болтами для блока цилиндров, и гайками для выдачи пятки.

Далее вся конструкция поднимается и устанавливается левая опора трубопровода. После фиксации можно установить правый привод на место - слегка повернуть, чтобы правильно сориентироваться в пазах (если вы сразу не вошли в него) и нажать характерный щелчок стопорного кольца.

Гайки соединений CAT и RC, например, лучше не откручиваются, благо было время почистить и смазать резьбу.

Дальнейшая установка строго в целях снятия.Не забываем смазать болты маслом и проверить затяжку.

Пациент - Chery Tiggo. 2006 г., полный привод, двигатель 2,4 л; Симптомы - пробуксовка сцепления.
Куплен новый комплект сцепления - корзина, ведомый диск и подшипник матирования, все фирменные элементы Valeo корейского производства.

Автомобиль российской сборки, нареканий к качеству сборки не возникло. Возможно, машина «растянулась» в процессе предпродажной подготовки - очень много, но почти все легкодоступные болты и гайки были затянуты «со всей пролетарской ненавистью».«Здесь недостаток конструкции - подавляющее большинство болтов просто избыточны по диаметру и длине, при этом они очень подвержены окислению (качество стали или хромота обработки). Поэтому процесс откручивания болтов занимает гораздо больше времени, чем обычно.

Так, например, пластиковый передний защитный щиток прикручивается к продольной балке двумя 4 см болтами М8 (не считая еще 3 болтов М6 и нескольких самотест по периметру). На счет оксидов почти всю длину пришлось открутить патрубком - и минут 5 на пару болтов.

Вторая конструктивная особенность - часто неудобное расположение крепежа и его переизбыток. В результате вам придется использовать очень разнообразный инструмент (карданы, сквозные ключи и т. Д.) И выполнять дополнительные операции по демонтажу, чтобы получить доступ к неудобной гайке.

Коррозия была отмечена и на нижнем крае лонжеронов - для машины возрастом 5 лет и пробегом 45 тыс. Км неприятный момент. Однако состояние порогов вопросов не вызвало.

Общее впечатление китайских конструкторов - загадочное и непредсказуемое.Обслуживание машины явно не на первом месте. По «Мурзилке» замена сцепления подразумевает снятие двигателя и КПП с автомобиля.

Схема реализации полного привода Chery Tiggo приведена в конце статьи.

Снятие КПП и сцепления

Снимать двигатель, как предписывает руководство, мы не стали, но использовали обычную схему для переднего привода - вывесить коробку на приводы и снять ее, получив тем самым доступ к сцеплению.В этом случае есть нюанс в виде раздаточной коробки, но кардинальных изменений он не вносит.

Кратко алгоритм действий такой:

  • Свободный доступ к коробке передач сверху
  • Отсоединить тросы переключения передач, провода датчика, цилиндр сцепления
  • Снимите подрамник с рычагов, отсоединив шаровые опоры от рычагов.
  • Снимите продольную «лыжи» и 2 опоры двигателя
  • Слить масло из коробки передач и РК
  • Подставить домкрат под КПП и снять левую опору ППС
  • Откручиваем болты крепления КПП и стартера, гайки разводки РК и КПП
  • Коробку разделить влево, разворотом вперед, опустить на подставки (пол)
  • Заменить сцепление, собрать в обратном порядке

Под капотом

Свободный доступ к ящику сверху.Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, кронштейн аккумулятора (фото на нем везет). Назначаем по направлению клеммы и проводов, отключаем массу от КПП.

Отсоединяем тросы переключения передач (фиксируются хоптесом), откручиваем от коробки кронштейны тросов, тросы навешиваем, чтобы не мешали.

Под машину

Препарат перед автомобилем, снимаем передние колеса.

Снять пластиковые элементы защиты за передним бампером - левую и правую половины.

Подставляем домкрат под подрамник, откручиваем 4 болта подрамника подрамника к кузову. Откручиваем гайки и вытаскиваем 2 болта рулевой рейки к подрамнику. В левой части фото - продольный кронштейн опор двигателя и коробки передач («лыжа»). Он закреплен спереди на нижней поперечной балке кузова, сзади зажат между задней опорой КПП и подрамником на длинных шпильках. «Лыжа» снимется одновременно с подрамником, для этого отпускаем ее перед передней частью - откручиваем 2 болта от балки и 2 болта крепления передней опоры двигателя к «лыже».Можно открутить опору от блока двигателя, а не от «лыжи» и снять последнюю вместе с опорой.

Отсоедините поперечные рычаги от шаровых опор. Отделить шаровые опоры от поворотного кулака не так-то просто - потребуется либо ножничный съемник с широким несвежим (примерно 26мм) - хорошего качества найти непросто, а для установки вертикального съемника придется откручивать гайкой ступицы и отделите приводной вал от внешнего экрана.Поэтому делаем проще - откручиваем 3 винта крепления шара к рычагу (2 снизу и один сверху) и выбиваем 2 шпильки снизу вверх. Чтобы вытащить шпильки, нужно будет повернуть кулак.

После этого снимаем домкрат, заклеив подрамник и вынимаем шарики из пазов из пазов. Теперь подрамник остается висеть на стабилизаторе. Заодно снимаем «лыжи».

Откручиваем 4 болта крепления втулок стабилизатора от подрамника, снимаем подрамник в сборе с рычагами.

В завершение подготовительных процедур откручиваем заднюю опору от КПП и сливаем масло из коробки и дозирования. При этом масло в КПП было свежее и вопросов не вызывало, а масло в РК после пробега 45 ТКМ уже требовало замены. На сливной пробке из магнетита обнаружен толстый слой скола конденсированного масла:


Как показал дальнейший ход процедуры - масло из РК не сливается, оставим в качестве рекомендации на контроль; Его легче поменять во время такой операции, чем смотреть отдельно.

Разделение коробки передач и двигателя с распределением

Переходим к очень долгому этапу общения с китайскими конструкторами - отделению коробки передач от двигателя и раздаточной коробки. Подключение к двигателю достаточно простое, примерно как на ВАЗ 2108 - металлический пыльник картера на 5 болтах и ​​болты картера сцепления (раструба) с блоком двигателя. Все они хорошо доступны и видны. Стартер входит в колокол со стороны блока, поэтому снимать его не требуется - достаточно открутить 2 болта.

Затруднения возникают при откручивании зубчатых соединений с раздаточной коробкой. Их соединяют по периметру шпильками М10 и 18 гайками в количестве 8. шт. Из них 4 задние шпильки выходят из РК и стянуты гайками со стороны КПП, а 4 передних наоборот. Ниже, на фотографиях отключенных агрегатов, можно наглядно убедиться в красоте плана.

Для сравнения: на Toyota RAV4 2 поколения, компоновка которого наследует Tiggo, такие же гайки - на 14, поэтому доступ к ним намного удобнее.

Наибольшую сложность представляет 2-я гайка на лицевой стороне. Учитывая длинную резьбу и цифру дозирования, ни один из доступных инструментов не дал однозначного решения. Головка на 18 с квадратом 3/8 не подлежит храповику, надставка мешает отражению на РК, поворачивать единичный ключ негде. На помощь пришел карданчик на 3/8, но ему не хватило места, чтобы открутить гайку до конца. И из руки она никак не хотела уходить, да и руку там достать не очень-то просто.Пожалуй, эта гайка - самая сложная часть всей процедуры замены сцепления.

Когда все гайки и болты крепления откручены, отсоединить левую опору ППП. Подставляем домкрат под коробку, ближе к картонной коробке, примерно оценивая расположение центра масс. Откручиваем гайку и снимаем длинный болт с опоры сайлентблока

Доступ к болтам кронштейна этой опоры к КПП затруднен, поэтому то, что доступно открутить в предписанном положении, а что не поддается, например передний левый болт - после опускания коробки, приближаясь к колесной арке.

Под картером двигателя делаем подставку, желательно не жесткую - держать, но допускаем некоторые изменения наклона. Использовали старую покрышку и деревянные проставки.

Теперь все готово к финальному рывку - вытиранию пыли.

Разджака

На начальном этапе напыления можно приложить усилия - КПП висит не на валах, а на центрирующих втулках в болтах на болтах картера сцепления.

Участок усложнен фиксацией вала правого привода в дифференциале за счет стопорного кольца.Поэтому можно предварительно вытащить из коробки правый привод, но можно и без него. Начинаем раскачивать коробку в горизонтальной плоскости; Изначально коробка сдвигается на несколько миллиметров.


Далее, вышивая проставки в получившуюся прорезь, продолжаем раскачивать - стопорное кольцо правого привода «сдается» и коробка желает больше.

Наконец-то плавно встряхиваем коробку - снимаем с двигателя, удерживает от падения с домкрата.

Снимаем редуктор с домкрата и аккуратно опускаем его на пол (или доску, в нашем случае), обращая внимание на углы левого привода - нельзя допускать больших перекосов и корня пыльников.

Слегка приподнимите двигатель с прикрепленным к нему РК, чтобы получить доступ ко всем болтам корзины сцепления. А теперь полюбуйтесь картинкой. Коробка передач снимается, точнее снимается и менять сцепление не мешает.

Маховик, корзина сцепления и раздаточная коробка:

Редуктор на месте соединения с распределителем, полый вал привода РК, прямо над ним «самая неудобная шпилька»:

И вот виновник торжества - перегрев корзины сцепления:

Замена сцепления

Равномерно ослабляя и выкручиваем болты крепления корзины сцепления к маховику.Снимаем корзину, не забывая подержать ведомый диск, все снимаем, изучаем состояние.

Диск переполнен синим цветом, перегревается. Причем трещины наблюдаются на внешней стороне диска:

К ведомому диску особых претензий нет.

Маховик тоже слегка сгорел:

Перед тем, как поставить новую муфту, снимите размеры центрирующего приспособления - диаметр отверстия в коленчатом валу и диаметр первичного вала КПП.Для центровки берем удлинитель на 1/4, и обматываем лентой для получения нужных диаметров, после чего вставляем в ведомый диск и коленвал. Это не точное центрирование, т.к. есть смещение под действием силы тяжести, и у нас нет размера с нулевым допуском.

Далее ставим корзину, слегка загибаем ее болтами (можно только три из шести) и, слегка прижимая ведомый диск, центрируем последний до глазка, направляя глазок строго по оси разгибания.Это необходимо для того, чтобы первичный вал при установке редуктора входил в пазы ведомого диска. В нормальном режиме работы диск автоматически поднимается, как и ожидалось, после первого нажатия на сцепление.

Равномерно (крест-накрест) закрутите и затяните болты корзины.

Со стороны КПП меняем выжимной подшипник, смазываем пазы первичного вала. Втулка, по которой скользит выжимной подшипник, не смазывается.

Все готово к сборке.

Установка КПП

Самым сложным в установке КПП является ее вес. Попадание в пазы ведомого диска на весу - неудобно даже на переднеприводных машинах, не говоря уже о необходимости стыковки с раздаточной коробкой. Поэтому делать это на весу, даже если вам это не вариант.

Чтобы установить КПП, его сначала нужно установить на домкрат, а на бэкапах выставить на нужную высоту и при этом сориентироваться - прицелиться, а потом двигаться в направлении двигателя.Чтоб не мешал привод правого колеса - просто отнесен к внутреннему серебру. В таком положении КПП без особого труда встает на место (если хорошо прописан ведомый диск), после чего фиксируется болтами для блока цилиндров, и гайками для выдачи пятки.

Далее вся конструкция поднимается и устанавливается левая опора трубопровода. После фиксации можно установить правый привод на место - слегка повернуть, чтобы правильно сориентироваться в пазах (если вы сразу не вошли в него) и нажать характерный щелчок стопорного кольца.

Гайки соединений CAT и RC, например, лучше не откручиваются, благо было время почистить и смазать резьбу.

Дальнейшая установка строго в целях снятия. Не забываем смазать болты маслом и проверить затяжку.

Продажа полного привода

Полный привод реализован без дифференциала, задний мост подключается автоматически через электромагнитную муфту. Таким образом, в обычных режимах движения это переднеприводная машина, а в случае пробуксовки - полноприводная, причем с «межосевым дифференциалом».

Это очень опасный вариант реализации, т.к. подключение заднего моста может произойти в критической ситуации, например, при езде в повороте, и резкое изменение поведения с переднего привода на полный привод и даже с " блокировка »(будет гарантирована пробуксовка одного из колес), может привести к неприятным последствиям. Поэтому для борьбы с этим аилионом некоторые владельцы Тигго выводят на панель, полностью отключив муфту. Было бы разумно вывести 3-х позиционный переключатель, как это сделано на полноприводном SUZUKI SX4 - «зп выключен», «подключается автоматически», «всегда».

См. Также

  • - Конструкция вилки Cry Tiggo очень похожа на эту, поэтому при замене выпущенного подшипника имеет смысл обратить пристальное внимание;
  • - Что делает езду с шумной доработкой подшипника;

Заменить сцепление не так уж и сложно

Замена диска сцепления и нажимного диска, вероятно, находится в вашем списке «отнесите к механику». Этого не должно быть - замена всего узла сцепления - это то, что опытный домашний мастер может сделать в домашнем гараже или, как показывает механик YouTube ChrisFix, на подъездной дорожке.Теперь стоит упомянуть, что замена сцепления без подъемника означает, что уронит трансмиссию без подъемника, что не так просто, как показано на видео, хотя в большинстве случаев это просто тяжело и неудобно.

После того, как вы уберете трансмиссию с дороги, вы сможете хорошо рассмотреть все части, которые позволяют мощности перемещаться от вашего двигателя к трансмиссии. Обычно вы видите прижимную пластину, прикрученную к маховику. На трансмиссии вы по-прежнему увидите рычаг сцепления и выжимной подшипник - часто называемый выжимным подшипником.Очевидно, существуют разные типы выжимных подшипников, многие из которых теперь имеют рабочий гидравлический цилиндр, встроенный в сам выжимной подшипник. В более старых системах гидравлического сцепления с внешним рабочим цилиндром вы, вероятно, захотите заменить и его. Хотя даже на старых механических рычагах сцепления вам просто нужно заменить выжимной подшипник и проверить рычаг сцепления.

Как показывает ChrisFix, за нажимным диском скрывается ваш диск сцепления - частая причина проблем со сцеплением.Вы также сможете лучше рассмотреть поверхность трения маховика и направляющий подшипник. Управляющий подшипник или втулка - это то, на чем движется входной вал вашей трансмиссии после того, как он скользит в заднюю часть коленчатого вала вашего двигателя. Их всегда полезно заменить, но сильно изношенные втулки или вышедшие из строя подшипники могут быть признаком усталости трансмиссии. Предупреждение о спойлере: ChrisFix узнает об этом позже в своем видео, что заставляет его заменить передачу. В видео ChrisFix также показано, как можно заменить направляющий подшипник с помощью специального инструмента или вытеснив его с помощью жира и хлеба.Инструмент намного чище.

Оттуда вы можете снять маховик. Теперь ChrisFix показывает способ обойтись только ручными инструментами и блокирует маховик гаечным ключом, сражаясь с парой плохо ввинченных болтов. Это определенно способ ослабить болты маховика - или вы можете просто купить устройство для поворота маховика, которое фиксируется в зубчатом венце и устойчиво удерживает маховик, не рискуя сломать болт в вашем старом маховике или блоке двигателя. После того, как вы уроните маховик, вам нужно будет осмотреть его перед восстановлением поверхности - это означает, что вам нужно будет проверить, нет ли трещин.Или вы можете сделать то же, что и ChrisFix, и просто заменить его.

ChrisFix также отмечает, что сейчас прекрасное время для замены заднего главного уплотнения двигателя. Это правда с современными неразъемными уплотнениями. Хотя он может открыть банку с червями, если вы пытаетесь заменить заднее главное уплотнение троса старого двигателя.

После этого работа настолько проста, насколько это возможно - просто замените все изнашиваемые детали: маховик, нажимной диск, диск сцепления, направляющий подшипник и выжимной подшипник. Что касается новых деталей, вам нужно будет обратиться к руководству по обслуживанию для получения всех надлежащих значений крутящего момента.Да, это означает, что нужно стереть пыль с динамометрического ключа, который вы купили несколько лет назад, и использовать его вместо того, чтобы просто полагаться на свой внутренний датчик крутящего момента.

Видео длится около 30 минут, поэтому оно длиннее той серии «Друзья», которую вы, вероятно, собирались смотреть, но вы узнаете, что замена сцепления - это не более чем работа на целый день if у вас есть все части под рукой.

H / T Jalopnik

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

National 614088 Подшипник выключения сцепления в сборе: автомобильный

ПРИЖИМ ПОДШИПНИКОВ НА МЕСТЕ

Правильная установка подшипника на место поможет предотвратить повреждение тел качения.Убедитесь, что на всех компонентах нет грязи и коррозии, и прикладывайте усилие только к кольцу подшипника, который вы устанавливаете. Избегайте передачи давления через тела качения или ударов непосредственно по дорожке подшипника; выполнение любого из этих действий может повредить подшипник. Поместите втулку между обоймой подшипника, которую вы устанавливаете, и равномерно постучите по месту.

ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ ПОДШИПНИКИ

При осмотре подшипников обязательно осмотрите сборку перед тем, как приступить к ремонту.Не находите один неисправный подшипник и прекращайте осмотр - другие вышедшие из строя подшипники или несбалансированные компоненты могут привести к преждевременному выходу подшипника из строя. Осмотрев всю систему, вы можете быть уверены, что проводите полный ремонт.

ПРОВЕРЬТЕ ПОДШИПНИКИ ПРИЦЕПА

Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз проверяли подшипники на своем прицепе, самое время их проверить.Независимо от того, есть ли у вас туристический прицеп, прицеп для лодки или грузовой прицеп, проверка подшипников - важный шаг, который следует выполнять в начале каждого сезона. Проверьте колеса прицепа на люфт, шум и нагрев. Чрезмерное ослабление колес, шум или нагревание указывают на необходимость ремонта или замены подшипников.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *