Ремонт КПП > 1
Ремонт КПП > 1г. Смоленск, Ново-Московская, 15, напротив ТРЦ «Галактика». Работаем с 9 до 21 – без выходных.
+7 (4812) 548-800 (ремонт), +7 (4812) 548-801 (запчасти)
+7 (930) 305-8800 – Viber
+7 (930) 305-8800 – Telegram
|
.]
.]
.]Замена сцепления ВАЗ 2106, 2107 без снятия КПП – Ремонт ВАЗ. Техническое обслуживание автомобилей своими руками.
Признаками неисправного сцепления ВАЗ, может быть как затрудненное включение скоростей, так и проблематичное начало движение автомобиля. В этом случае рекомендуется замена диска сцепления и, как правило, одновременно меняется корзина сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107. Эти ремонтные операции ВАЗ необходимо производить либо на яме, либо на подъемнике, так как основная часть работ выполняется под автомобилем.
На многих СТО, по технологии необходимо демонтировать коробку передач, но существует более легкий способ замены сцепления ВАЗ 2106 – ВАЗ 2107, при котором демонтаж коробки не нужен.
Порядок выполнения работ при замене сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107
1. Первым делом необходимо отсоединить карданный вал
2. Затем отключаем контакты от датчика заднего хода
3. Откручиваем болты крепления кожуха сцепления на головке блока цилиндров, а также демонтируем траверсу днища кузова.
4. Ну и в завершении подготовительного этапа с помощью головки на 13, открутив две гайки, снимаем подушку коробки передач.
5. С помощью монтировки необходимо отодвинуть коробку в противоположную сторону двигателя, до тех пор, пока рычаг переключение передач не окажется заднего края отверстия в днище автомобиля.
6. В итоге должно получиться так, что узел трансмиссия ВАЗ должен лежать на приемной тубе, при этом рекомендуется подставить упор, чтобы узел не соскользнул и не провис.
7. Следующим этапом будет снятие корзины сцепления с маховика двигателя ВАЗ. Для этого необходимо с помощью все той же монтировки зафиксировать маховик, после чего поочередно откручивать болты на 13 крепления корзины сцепления ВАЗ 2107 – ВАЗ 2107.
8. Открутив корзину, монтировкой отодвигаем корзину и аккуратно вынимаем диск сцепления, как показано на фото.
9. Теперь немного подав вовнутрь корзину сцепления, выравниваем и вытягиваем ее наружу.
10. Следом за корзиной демонтируйте вилку включения сцепления, и замените выжимной подшипник, который находится на первичном вале КПП.
Собственно на этом снятие сцепления ВАЗ и заканчивается. Теперь необходимо устанвовить новые детали в обратном порядке и обязательно отцентровать диск сцепления относительно подшипника коленвала . Центровка выполняется с помощью специальной оправки. При правильном положении диска сцепления оправка должна свободно входить и выходить из подшипника
И в заключении предлагаем посмотреть видео, как происходит замена сцепления ВАЗ (классика)
Опубликовано Автор: admin
В рубрике Ремонт и диагностика неисправностей сцепления ВАЗ, Трансмиссия ВАЗ Отмечено ремонт ВАЗ 2107, Ремонт ВАЗ-2106, сцепление ВАЗ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ NA
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ NAПитера Ву (Вуи) — декабрь 2004 г.
Вам понадобятся эти минимальные ручные инструменты
и другие ключи для работы со сцеплением. Если у вас есть пневматические инструменты, отлично! Все
необходимы удлинители дисководов и универсальный привод, изображенный на фото. Не
продолжить, если какой-либо из этих инструментов или хорошая замена не находятся в вашем ящике для инструментов,
вы бы только очень расстроились. Имейте в виду! Используйте только шестигранные головки для
14 мм, 17 мм и 19мм болты на колоколе, маховике, выхлопной трубе и
любые другие прочные болты и гайки, чтобы свести их к минимуму.
Снимите центральную консоль и
рычаг переключения передач. Если вы хотите позже обновить масло в башне, откачайте старое масло.
с длинной прозрачной пластиковой трубкой или смазкой для индейки. Очистите башню
отверстие и закрыть клейкой лентой. Поднимите автомобиль на высоту до 45 см (18 дюймов), чтобы
иметь достаточно места для рычагов инструмента и предоставить место для удаления
трансмиссия из-под машины. Сейчас также хорошее время, чтобы слить
трансмиссионное масло. Обрызгайте жидкостью все болты крепления колокола и приемной трубы выхлопной трубы.
гаечный ключ и подождите несколько часов, желательно на ночь. Я использовал WD40. Выхлоп
даунпайп держится на трех 14-мм гайках плюс длинный 12-мм болт, прикрепленный к захвату
гайка на кронштейне, прикрепленном к колоколу. Смотрите фотографии ниже для более подробной информации.
Для добавлена безопасность, я поставил больший домкрат под дифференциал во время работы под машину. Убедитесь, что вы поднимаете автомобиль на ровной поверхности. я обычно даю машину энергично трясет туда-сюда. Если автомобиль наклоняется или падает, вы только задеть свое самолюбие, возможно, слегка помятой машиной. По крайней мере, вы сохранили свой кожу или даже свою жизнь. Когда машина весом в 1 тонну раздавит тебя, как ящерицу, сбежавшую с места, члены вашей семьи не смогут услышать ваш приглушенный крик, если вы действительно получите возможность кричать вообще. Пожалуйста, работайте безопасно.
Перед снятием коробки передач отсоедините все
проводка наверху. Провода удерживаются сверху изогнутыми зажимами. Также удалить
трос спидометра и свяжите его проволокой.
Удалить центр
приводной вал дифференциала.
Есть всего 11 болтов на картере коробки передач. Восемь из них 17 мм. и три из них 14 мм. Болты нет. 4 и 5 имеют гайки на другом конце. Они были очень тесны на моих. Вам может понадобиться гаечный ключ, чтобы удерживать гайку на другом конце. ослабить и затянуть. Если вы решили не беспокоить ваш CAS, катушка и шланги отопителя, болты нет. 1 и нет. 11 доступны снизу с помощью длинного удлинители и универсальные приводы. Болт № 11 доступен только тогда, когда вы снять выхлопную трубу. Я ослабил оба болта сверху после снятие CAS, шлангов отопителя и змеевика. Болт № 10 проходит скоба крепления выхлопной трубы, самая длинная и самая сложная для снятия. Ты возможно, потребуется использовать читерскую трубу и изрядное количество ворчания.
Мои шланги отопителя закалены и
нуждается в замене. В моей машине с правым рулем я снял их и блок катушек, чтобы
болт доступа № 11 в левом верхнем углу. Снять старый и затвердевший утеплитель
шланги, лучше отрезать их острым канцелярским ножом, чтобы минимизировать
сгибание медных трубок мягкого нагревателя.
Сделайте надрез вдоль медной трубки и
просто открутить шланг. Будьте осторожны, чтобы не разрезать и не скрутить слишком сильно, так как
медь очень мягкая. Опять же, вы можете предпочесть работать с болтом №. 11 снизу.
Прежде чем
вы качаете свой длинный сокет-драйвер. Ношение перчаток также может спасти вас
обдирая костяшки пальцев.
При желании вы также можете снимите CAS, чтобы ослабить болт №. 1 (17 мм) сверху. В моей праворульной машине с Кронштейн гидравлической магистрали сцепления мешает, я смог только выкрутить болт №1. 2 (14 мм) снизу на ощупь и с помощью длинного удлинителя и универсального торцевого привода. Это также самый сложный болт для повторной установки, так как мне нужно было прикрепить сцепление. гидравлический кронштейн с этим болтом на ощупь. Подробности смотрите на следующей картинке. Автомобиль с левым рулем может иметь немного другую настройку.
Болты
нет. 4 (14 мм) и нет. 5 (17 мм) над рычагом сцепления на другом конце закручены гайкой.
Они очень жесткие, и вам может понадобиться гаечный ключ, чтобы держать другой конец, чтобы остановить
они двигаются при удалении.
Болты №. 9 и 10 проходят через Кронштейн, который держит выхлопную трубу. Болт № 10 самый длинный болт и может быть действительно трудно удалить. В итоге я уперся правой ногой в трансмиссионный тоннель, и моя верхняя часть тела вытянулась слева от машины до Получите дополнительное пространство для поворота и используйте рычаг, используя читерскую трубу на гнездовом приводе. Это была мощная тренировка! Так же сверху на этом кронштейне есть стопорная гайка для дополнительного 12-миллиметрового болта крепления водосточной трубы. Не пытайтесь удалить эту гайку, так как она приварен к кронштейну!
Болт нет. 5 (17 мм) под рычаг сцепления и болты №. 6 и 7 внизу удалить проще всего. У вас есть куча места, чтобы качать свой сокет-драйв или читер труба сюда.
Петля
кусок веревки вокруг конца редуктора и свободно свяжите его концы на
брусок дерева в салоне.
Удалите два очень длинных 19-мм болта и один короткий
Болты на 19 на заднем кронштейне редуктора от PPF. Два длинных болта
тугой. Здесь вам понадобится читерская труба. Как только вы удалите эти три болта,
затяните концы троса в кабине, чтобы удерживать вес коробки передач перед
попытка отключить коробку передач на колоколе. Поставьте домкрат под
перед коробкой передач, чтобы удерживать ее вес, пока вы пытаетесь ее опустить.
Это выглядит грязным, но я думаю, что большая часть грязи — это пыль от сцепления. Моя коробка передач и задний главный кривошип фактически не имел утечек. Пока я снимал коробку передач, я заменил передний и задний сальники.
С
коробка передач почищена, отверните 6 болтов, чтобы открыть переднее трансмиссионное масло
тюлень. При установке слегка нанесите слой высокотемпературной смазки для подшипников.
на шлице вала, блестящая неподвижная область вала за шлицем вала
где скользит выжимной подшипник, два шарнира, поддерживающие выжимной
подшипник и шарнир пружины рычага сцепления показаны слева под 11
болт крышки часов.
Примечание. Упоминается в нескольких Н.А. Форум сообщает, что я установил эту пломбу НАЗАД. Проверьте ориентацию старый уплотнитель перед снятием. На фото слева показан редуктор снята передняя крышка и установлен новый сальник. У вас должен получиться сальник инструмент для снятия сальников. Поддевание отверткой может привести к повреждению рукав. Что бы вы ни использовали, попробуйте начать подглядывать в 12 часов, 11 часов или положение 1 час. Если вы в конечном итоге надрезали рукав, шансы масла утечка из этих областей значительно уменьшилась. Используйте другой конец перфоратора чтобы новый сальник запрессовывался равномерно. Обратите внимание на большую тонкую и блестящую металлическую прокладку вокруг сальник. Измерьте его допуск и при необходимости закажите новый. Мой был в пределах спец. Также необходимо заменить прокладку передней крышки. Убедитесь, что вы применяете герметик перед установкой новой прокладки.
Примечание
отметку «UP» на старой пломбе перед снятием.
Новый сальник, который я заказал
не имел этой метки, но имел такую же единственную выемку вверху и 2 выемки
внизу.
Деталь сотовой структуры каталитического нейтрализатора. Вы бы хотели также заменить его прокладку.
Это самое время заменить концевую резиновую заглушку на неиспользуемом выпускном отверстии для воды. На фото видно, что старое сцепление еще не снято. Отпустите давление пластины болтами равномерно, чтобы снять напряжение. Прежде чем вы открутите все болты, держите нижнюю часть узла одной рукой, пока вы поднимаете его с помощью другая рука. У меня внезапно отвалился фрикционный диск сцепления, потому что не удерживая дно, снимая прижимную пластину. Будьте готовы к кучам частиц сцепления, падающих, когда вы снимаете узел сцепления с сопрягаемая поверхность маховика.
Маховик, обнажившийся после снятия узла сцепления.
Используйте читерскую трубу, чтобы заклинить ее на зубьях маховика другим концом.
опираясь на землю, чтобы остановить вращение маховика, когда вы снимаете или устанавливаете
шесть болтов крепления маховика на 19 мм.
Удалите все следы старого резьбового фиксатора с
болтовая резьба. Повторно нанесите синий фиксатор резьбы Loctite при повторной установке. Крутящий момент до
71-75 футов фунт.
Это всегда разумно отполировать маховик и его опорный подшипник. заменить, когда у вас есть легкий доступ к нему. Известно, что опорный подшипник преждевременный износ. Подшипник, который заменил мой слесарь, оказался идентичным сделать для блока OEM. Вы можете использовать подходящую розетку или жим лежа, чтобы выбить и установить этот подшипник.
Вы
абсолютно не нужно снимать заднюю крышку уплотнения коленчатого вала, чтобы снять
уплотнение коленвала. Переустановка этого покрытия и повторное нанесение может оказаться кошмаром.
потом высокотемпературный силиконовый герметик. Просто используйте отвертку с лентой или сальник
инструмент удаления для этой работы. Тщательно очистив место уплотнения, смажьте новый
уплотнения и использовал противоположный конец пуансона, чтобы вбить его. Канавка уплотнения
глубже, чем высота уплотнения, которое должно сидеть заподлицо с канавкой
открытие.
Уплотнитель прилегает очень плотно и может быть трудно вставить его равномерно. Если
вы нажимаете на одну сторону, другая сторона выскочит. Чтобы преодолеть это, закройте оба
стороны с небольшим бруском дерева и осторожно постучите молотком. Используйте конец
древесина в качестве направляющей для равномерного вбивания всего уплотнения. ни в какую не пойдет
дальше, чем необходимо, как только древесина соприкоснется с канавкой.
Передний задний сальник коленчатого вала слева и его задняя часть справа. Я показываю вам эти две картинки, чтобы вы знали, куда тыкать отвертку, чтобы удалить его.
Старая фрикционная пластина слева, новая пластина справа. Делать Убедитесь, что сторона с более высоким профилем установлена со стороны коробки передач. Мой отмечены на табличке, как показано на перевернутой этикетке. Я использовал австралийский изготовлены нажимные и фрикционные пластины PBR.
Некоторые
люди предпочитают сбривать это здоровенное кольцо в автомастерской, чтобы облегчить
маховик для более мощного двигателя.
Плюсы и минусы этого 50 на 50. я выбираю
оставить шахту для уличного использования. Важно, чтобы он был перебалансирован, если вы
решили сбрить это кольцо. Вы хотите, чтобы он был идеально сбалансирован, чтобы избежать
нежелательная вибрация, которая может повредить кривошип на высоких оборотах.
Применить
тонкий слой высокотемпературной смазки на шлице нажимного диска сцепления
нить. Будьте осторожны, так как слишком много смазки приведет к тому, что смазка будет отбрасываться.
на фрикционную пластину. Подойдет только ОЧЕНЬ ТОНКИЙ мазок жира. Меньше — больше
здесь. Загрязненный смазкой фрикционный диск может вызвать вибрацию сцепления. Используйте центрирование
инструмент для выравнивания сцепления, прежде чем равномерно затянуть болты. Нанесите локтайт
Синий на всех болтах. Слегка приподнимите центрирующий инструмент, чтобы предотвратить сборку
провисание вниз, пока вы затягиваете болты. Чередуйте затягивание
последовательности в перекрестном порядке. Крутящий момент до 14-19фут фунтов.
Если если вы подняли машину достаточно высоко, вы можете сделать полуприседание, чтобы увидеть выравнивание перед окончательной затяжкой.
При снятой коробке передач двигатель поворачивается вперед на его крепления. Чтобы упростить сопряжение коробки передач, я использовал домкрат меньшего размера и деревянный брусок под передней частью масляного поддона, чтобы наклонить двигатель назад. Если у вас есть помощник, он может просто положить руку на крышку кулачка, чтобы наклонить двигатель вниз сзади, пока вы маневрируете коробкой передач, чтобы совместить ее с ним. Требуется очень небольшое усилие, чтобы толкнуть двигатель вниз, поскольку он свободен от коробка передач на данном этапе. Если у вас нет запасного домкрата, воспользуйтесь автомобильными ножницами. домкрат на некоторых шлакоблоках.
Это
это очень полезный и недорогой инструмент для удаления уплотнений, который я использовал на трансмиссии
морские котики.
Очень осторожно наклоните крючок, прежде чем снимать уплотнение. Вы не
хочу поцарапать уплотнительную ступицу очень острым концом.
Оберните кусок веревки вокруг
задний конец редуктора, концы которого заведены через отверстие в башне в
кабина. Поднимите заднюю часть коробки передач с помощью троса как можно выше.
и привяжите концы веревки к деревянному бруску. Использование домкрата под передней частью
коробку передач, маневрируйте как можно ближе к двигателю. Когда вы поднимаете
коробку передач выше, возможно, придется несколько раз перевязать трос в кабине. Когда
коробка передач почти сцеплена с двигателем, прикрутите ее неплотно через пару
места в колокольне. Немного покачайте его, чтобы он совпал с приводным валом коробки передач.
со шлицевой резьбой сцепления. Установите на место карданный вал межосевого дифференциала.
временно используя два из четырех болтов и гаек. Нанесите резьбовой фиксатор на
болты. Пока не затягивайте болты. Временно устанавливаем рычаг переключения передач
рычаг в башню коробки передач и переключиться на 2-ю или 3-ю передачу.
Поверните переднюю часть
заверните болт по часовой стрелке гнездом. Если первичный вал редуктора соединен с
шлицевая резьба сцепления, задние колеса будут крутиться, коробка передач и двигатель
почти дома на друг друга. После того, как коробка передач будет полностью соединена с двигателем,
нанесите резьбовой блокатор на болты PPF и прикрутите задний конец коробки передач
к рамке ППФ. Теперь установите на место остальные болты колокола. Затяните эти
болты к 77-91 фут фунт. Затяните большие 17-миллиметровые болты с усилием 60 фут-фунтов, а
меньшие 14-миллиметровые болты до 30 фут-фунтов.
Установите на место приемную выхлопную трубу после нанесения на шпильки противозадирного состава. Сделай окончательная проверка затяжки болтов. Подсоедините все провода и трос спидометра и рабочий цилиндр сцепления. При необходимости долейте трансмиссию и охлаждающую жидкость. Окончательно залейте турель маслом и переустановите рычаг переключения передач..
Убрав все домкраты, запустите двигатель и проверьте новое сцепление.
Возможно, вам придется отрегулировать свободный ход педали сцепления. я добился этого путем
сняв водительское сиденье и встав ногами на полку, головой под
положение штриха. Используйте ключ на 12 мм, чтобы ослабить контргайку, и ключ на 10 мм, чтобы
поверните регулировочный стержень. Чтобы увеличить свободный ход, поверните тягу в сторону задней части автомобиля.
и другой способ уменьшить свободный ход.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ. Ниже перечислены некоторые детали, которые могут потребность в этом проекте. Я заменил все элементы, перечисленные ниже, кроме башни верхние и нижние сапоги, как у меня, были еще в хорошем состоянии.
ОПИСАНИЕ | НОМЕР ДЕТАЛИ |
Комплект сцепления, включая нажимной диск, фрикционный диск и выжимной подшипник | Я использовал комплект PBR австралийского производства, проверьте его у дилера Mazda. |
Шланги отопителя | NA0161211 и NA0161212A |
Втулки для шлангов | 887161219А |
Задний главный сальник кривошипа | BP0511312 |
Передний сальник коробки передач | Х50117103 |
Задний сальник коробки передач | М50717335А |
Прокладка крышки коробки передач | ФЭ5016225А |
Пылезащитный чехол рычага сцепления | ФЭ8616214 |
Заглушка для выхода неиспользованной воды в задней части двигателя | ФЭА713104 |
Прокладка приемной выхлопной трубы | B69040450 |
Прокладка выхлопной системы после каталитического нейтрализатора | B69040305 |
Нижний чехол башни | НА0164481Б |
Верхний чехол башни | М51417480А |
ОЕМ комплектЗамена сцепления BMW E90 | E91, E92, E93
Компоненты сцепления Традиционное автомобильное сцепление — это устройство, которое используется в трансмиссии автомобиля с механической (стандартной) коробкой передач.
Водитель использует сцепление, чтобы отключить мощность двигателя от трансмиссии, чтобы можно было включить другую передачу без скрежета или повреждения зубьев трансмиссии. Плавное включение сцепления позволяет крутящему моменту двигателя передаваться на трансмиссию и ведущие колеса, тем самым приводя автомобиль в движение вперед или назад.
Сцепление расположено в расширяющемся корпусе (колоколе), который образует стык между двигателем и коробкой передач. Нажимной диск сцепления крепится болтами к маховику двигателя. Диск сцепления надежно зажат между маховиком и нажимным диском. При включенном сцеплении все три компонента вращаются со скоростью двигателя. Шлицевой входной вал трансмиссии входит в аналогичную шлицевую муфту в центре диска сцепления. При включенном сцеплении первичный вал трансмиссии также вращается с той же скоростью, что и двигатель.
Нажимной диск сцепления состоит из набора пружин, которые обычно прижимаются к диску сцепления и фиксируют его на маховике.
К расцепляющему диску на прижимной пластине прикреплены пружинные рычаги разблокировки. Нажатие на выжимной диск снимает давление пружины с диска сцепления, чтобы он мог свободно вращаться.
Чтобы шестерни трансмиссии скользили так, чтобы можно было использовать другое передаточное число, водитель нажимает на педаль сцепления. С помощью троса или гидравлики движение педали сцепления преобразуется в давление на выжимной подшипник, который давит на диск выключения нажимного диска. Нажимной диск отсоединяется от диска сцепления, позволяя диску и входному валу трансмиссии свободно вращаться от двигателя. После того, как водитель переключил передачу, отпускание педали сцепления позволяет нажимному диску снова войти в зацепление с диском сцепления и снова передать крутящий момент двигателя на трансмиссию.
Пружины и рычаги в традиционном нажимном диске сцепления обычно сконструированы таким образом, что точка, в которой водитель чувствует включение или выключение сцепления, находится примерно на половине диапазона движения педали сцепления.
Однако по мере того, как диск сцепления, обычно сделанный из волокнистого фрикционного материала, такого как асбест, изнашивается и становится тоньше, точка включения сцепления перемещается вверх (к водителю) в диапазоне движения педали сцепления. В конце концов, конечно, если диск сцепления становится настолько тонким, что больше не соприкасается с нажимным диском, зацепления не происходит, и сцепление полностью проскальзывает.
Компоненты саморегулирующегося сцепления (SAC)
Чтобы обеспечить относительно постоянное ощущение включения сцепления на протяжении всего срока службы диска сцепления, компания BMW разработала саморегулирующееся сцепление (SAC), устанавливаемое в большинстве автомобилей с около 2000 г. В SAC используется специально разработанная прижимная пластина с набором саморегулирующихся прокладок. Когда диск сцепления изнашивается, прокладки компенсируют это перемещением точки опоры рычагов освобождения пружины нажимного диска. Таким образом, ощущение педали сцепления теоретически остается постоянным.
Вот соответствующие рекомендации, о которых следует помнить:
Ощущения от SAC заметно не меняются, но сцепление изнашивается. Изношенное или пробуксовывающее сцепление проявляется в том, что он позволяет двигателю набирать обороты, но автомобиль не набирает скорость (ощущение похоже на автоматическую коробку передач). Самый простой способ проверить это — включить трансмиссию на высокой передаче при медленном движении или остановке и попытаться запустить двигатель. Если двигатель не глохнет, а набирает обороты, сцепление пробуксовывает.
Как и при любой замене сцепления, процедура замены SAC требует снятия коробки передач с автомобиля. Кроме того, для снятия и установки прижимной пластины SAC требуются специальные инструменты BMW.
SAC обычно соединяется с двухмассовым маховиком. Этот тип маховика не подлежит механической обработке. В типичной работе по замене сцепления замените маховик, нажимной диск, диск сцепления, выжимной подшипник и направляющий подшипник.
Гидравлика сцепления
Сцепление BMW активируется с помощью гидравлики. Гидравлические компоненты сцепления состоят из главного цилиндра на педали сцепления и рабочего цилиндра на картере коробки передач. Жидкость из бачка тормозной жидкости подается в систему сцепления. При нажатии на педаль сцепления жидкость в главном цилиндре сцепления перемещается по трубопроводу к рабочему цилиндру сцепления. Это активирует рычаг выключения сцепления, прижимая подшипник выключения сцепления к нажимному диску сцепления, чтобы выключить сцепление.
Имейте в виду следующее:
Если тормозная жидкость по какой-либо причине теряется и уровень тормозной жидкости в бачке падает ниже уровня перепускного шланга главного цилиндра сцепления, это может привести к выходу из строя гидравлической системы сцепления.
Неисправность гидравлики сцепления вызывает мягкость педали сцепления. Отсутствие сопротивления означает, что сцепление не выключается полностью, когда педаль нажата до пола.
В результате переключение передач становится затрудненным; шестерни коробки передач стучат и скрежещут при переключении передач. Это может привести к повреждению синхронизаторов и шестерен трансмиссии.
При скрежете передач и затрудненном переключении передач:
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Долейте, если необходимо.
Проверить гидравлические магистрали фрикционов на наличие утечек. Ремонт по мере необходимости.
Проверить главный цилиндр сцепления на герметичность. При необходимости замените.
Проверить рабочий цилиндр сцепления на герметичность. При необходимости замените.
Прокачать систему сцепления.
Сводка неисправностей
Неправильная передача мощности на колесо вызвана изношенным сцеплением. Если обороты двигателя увеличиваются без соответствующего увеличения скорости автомобиля, неисправны механические компоненты сцепления.
Скрежет шестерен при переключении или затрудненное переключение передач вверх или вниз из-за неисправности гидравлики сцепления.