Замена шруса тойота королла: Замена ШРУСа Тойота Королла. Инструкция как поменять ШРУС на Королле Е110, Е120 и Е150

Содержание

Замена шруса Тойота Королла: фото инструкция

Дата: 04.08.2015

Исключительно каждый автомобиль нуждается переодическом обслуживании своих основных узлов. К таковым относятся, двигатель, коробка передач, ходовая часть автомобиля и т.д. Существуют такие элементы, которые играют весьма активную роль при езде автомобиля и в опрееленный промежуток времени нуждаются в капитальном обслуивании, таковыми являются шрусы на Тойоте Королле. Данные детали обеспечивают передачу крутящего момента при различных углах, которые могут достигать 70 градусов относительно основной оси. Это своего рода шарнир, который не часто, но выходитиз строя. Он начинает хустеть из-за попавшей грязи и поэтому нуждается либо вкапитальном обслуживании, либо в полной замене. В данной статье мы поговорим и о том и о другом.

Немного подробнее о шрусах

Шарнир обеспечивающий передачу крутящего момента под различными углами. Его основным предназначением является передача момента на колеса. В автомобилестроении используется только для переднеприводных автомобилей, а именно таковыми и явояются наши Короллы. Шарниры достаточно быстро изнашиваются, особенно под влиянием окружающей среды и небрежной эксплуатацией автомобиля. Очень важно чтобы резинка плотно прикрывала сами шарниры, а также держали внутри себя всю смазку, предназначенной для увеличения срока службы детали.

Чаще всего замена необходимо именно из-за разрыва резинки. Когда такекое происходит , вся смазка очень быстро вырабатывается, внутрь попадает грязь, которая достаточно быстро изнашивает шрусы. В таких моментах деталь требует полной замены. Однако, если вы заметили что ризинка полопалась или только порвалась, следует купить ремкомплект и поменять резинку, предварительно промыв, отполеровав и смазав саму деталь.

Замена шарнира равных углов скооростей на Тойоте Королле

Перед тем как начать процедуру, мы расскажем, что нам потребовалось и сколько времени у нас это заняло. Для начала о запчастях, материалах и инструментах. Первым делом нам понадобился ремонтный комплект – резинка и металлическая вставка от фирмы 1-56 Maruichi, также потребуется специальная смазка – мы использовали NEO СМАЗКУ и Liqui Moly 47 Langzeitfett + MoS2. Также нам потребуется гараж – важно иметь среду с полным отсутствием пыли, а также набор инструментов, которые помогут разобрать автомобиль.

Итак, давайте приступим. У нас все началось с того, что лопнула резинка шруса. Мы решили пока не поздно заменить ее, однако если же вы хотите поставить новую деталь вам эта инструкция также поможет. Смотрим фото. Именно так и выглядела наша порванная резинка шруса.

Осмотрев внутреннюю резинку, а также обе на другой стороне автомобиля, мы решали, что нужно поменять их все сразу, чтобы в дальнейшем не было никаких проблем. Все резинки шруса в мелких трещинах и уже достаточно сильно износились.
Первым делом нам требуется просто снять колесо, предварительно подняв на домкрате автомобиль спереди. Далее нам нужно снять шплинт и контролирующую шайбу. Сделать это не сложно, если имеется подходящий и удобный инструмент. Смотрим фото.

После того как звездочка была снята, давайте открутим гайку ступицы. Сделать это удобнее всего глубокой головкой на 30. Для удобства моно включить передачу или попросить кого-нибудь подержать педаль тормоза. Для легкого откручивания используем большой вороток, можно с дополнительным рычагом. На фотографии показана гайка, которую необходимо открутить.

Замену внешнего пыльника рекомендуется производить через снятие внутреннего, предварительно стянув с вала трипод. Для того чтобы снять приводной вал достаточно всего лишь наименее безболезненно для развала схождения, отвернуть шаровую опору от нижнего рычага – там две гайки и всего лишь один болт размером на 17., а также открутить и отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости (как ее в народе называют – косточка).

Для того чтобы дело пошло легче, мы обрабатываем все нужные нам болты специальной жидкостью – жидкий ключ, она поможет открутить даже самые присохшие болты и гайки. Нанеся жидкость необходимо некоторое время чтобы отмокнуть.

После того как жидкость сделала свое дело, а это 15-20 минут, мы беремся за ключи и начинаем откручивать нужные нам болты и гайки. Смотрим фото.

Сам приводной вал можно снять целиком, то есть вывести из ступицы внешний шарнир и выдернуть внутренний из коробки переключения передач. При этом важно не забыть слить трансмиссионное масло из самой коробки. Мы его предварительно слили.

А вот что касается того, чтоб выдернут внутреннюю гранату, то здесь у нас ничего не получилось, поэтому мы воспользовались вторым вариантом и сняли хомут, который фиксирует внутренний пыльник на гранате и вытащили вал с триподом. При таком развитии событий масло сливать не требуется, так как внутренняя граната остается в коробке.

Далее мы немного проворачиваем руль в ту сторону, с которой мы будем менять пыльники или сам шрус. Немного постукиваем деревянной киянкой по оси внешнего шруса. Это необходимо для того чтобы не повредить резьбу. И потихоньку вытаскиваем ось из ступицы, при этом оттягивая стойку чуть в сторону.

Далее снимаем хомут пыльника с внутренней стороны шрус, снимаем пыльник с гранаты и выводим трипод. Сделать это не сложно, смотрим фото.

Рекомендуется, конечно, сделать пометки, какой подшипник, в лунку какой гранаты должен попасть при обратной сборке. Итак, наш приводной вал снят.

Далее снимаем стопорные кольца и сбиваем с вала кольцо, удерживающее трипод с подшипниками.

Далее снимаем внутренний пыльник, затем внешний.

После чего все чистим, смазываем и устанавливаем в обратном порядке, обратно заменив при этом пыльники на новые. Давайте просмотрим весь процесс на фотографиях. Чистим исключительно бензином, вытираем любой тряпкой без ворса, при чистке используем кисточку.

На этом процесс чистки и замены пыльников шрусов заканчивается. Как мы видим все очень легко и просто, то же самое мы сделали и на другой стороне. Если по каким либо причинам вы хотите поменять шрус полностью, покупайте все в сборе и устанавливайте его после этапа снятия приводного вала.

Другие статьи

Замена пыльника ШРУСа на Тойота Королла (Toyota Corolla) • DRIVER'S TALK

Содержание статьи:

Началось все с того, что как-то заметил дыру в пыльнике левого внешнего ШРУС.

Купил пыльники фирмы 1-56 Maruichi. Внутренний тоже решил поменять, т.к. старый был в мелких трещинках.

Разбираем старый шруз

Снимаем колесо, вытаскиваем шплинт и снимаем контрящую шайбу-звездочку.

Откручиваем ступичную гайку глубокой головкой на 30. Желательно, чтобы кто-нибудь удерживал педаль тормоза нажатой.

Замену внешнего пыльника рекомендуется производить через снятие внутреннего, предварительно стянув с вала трипод. Чтобы снять приводной вал достаточно и наименее безболезненно для развал-схождения открутить шаровую опору от нижнего рычага (две гайки и один болт на 17), и открутить и отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости (косточку).

Да, при откручивании гайки она может прокручиваться вместе с пальцем. Со стороны пыльника есть шлицы за которые можно придержать палец ключом на 14.

Для начала побрызгаем все болты и гайки вэдэшкой (WD-40) и даем им полчасика отмокнуть.

Затем откручиваем.

Приводной вал можно снять полностью, т.е. вывести из ступицы внешний шарнир и выдернуть из коробки передач внутренний, при этом надо не забыть слить трансмиссионное масло из коробки. Масло я слил,

А вот внутреннюю гранату выдернуть так и не получилось, поэтому воспользовался вторым вариантом — снял хомут, фиксирующий внутренний пыльник на гранате и вытащил вал с триподом.

При этом масло сливать не надо и внутренняя граната остается в коробке.

Поворачиваем немного руль в сторону меняемого пыльника, постукивая деревянной киянкой по оси внешнего ШРУСа, дабы не повредить резьбу.

Вытаскиваем ось из ступицы, при этом оттягиваем стойку чуть в сторону.

Далее снимаем большой хомут с пыльника внутреннего ШРУСа, снимаем пыльник с гранаты и выводим трипод.

Рекомендуется сделать пометки какой подшипник в какую лунку в гранате должен попасть при сборке.

Я в спешке забыл это сделать, разницы после сборки при езде не заметил. Приводной вал снят.

Чтобы снять пыльники надо снять стопорное кольцо, удерживающее трипод и сбить с вала трипод с подшипниками.

Далее снимаем внутренний пыльник и затем внешний, предварительно ослабив хомуты.

Чистим все от грязи и пыли

Теперь надо промыть оба шарнира в бензине или каком-нибудь растворителе от старой смазки, песка и пыли, попавшей через трещину в пыльнике.

Старая смазка легко вымывается с помощью кисточки. Стоит отметить, что сначала я промывал трипод и бензин особо не изменил цвет и остался прозрачным, хотя смазка была темно-серого цвета, а вот когда промывал внешний ШРУС.

То бензин в ванночке стал черным (была использована графитосодержащая смазка шрус). Из этого следует, что смазки у меня использовались разные для внешнего и внутреннего шарниров (как и должно быть).

Вытираем все чистой тряпкой и даем немного просохнуть от растворителя.

Для внешнего шарнира использовал смазку ШРУС Liqui Moly 47 Langzeitfett + MoS2 с дисульфидом молибдена.

Собираем шруз

Набиваем внешний ШРУС смазкой. Требуется заложить в шарнир и пыльник примерно 100-120 грамм. Одеваем новый пыльник и фиксируем его хомутами.

Далее собираем внутренний шарнир трипод. Надо не забыть сначала одеть на вал малый хомут пыльника, затем сам пыльник.

Трипод налезает с трудом, проще всего его осадить с помощью торцевой головки на 24.

Приставляем её сверху трипода и легким постукиванием молотка осаживаем его на вал, при этом надо постараться не повредить подшипники.

Также с помощью головки фиксируем стопорное кольцо.

Для внутреннего шарнира я использовал смазку Slipkote Polyurea CV Joint Grease на основе полимочевины, специально предназначенную для триподов с игольчатыми подшипниками.

Наносим на трипод смазку.

Закладывать во внутренние шарниры типа трипод с игольчатыми подшипниками графитосодержащие смазки типа ШРУС, которые используются в шариковых шарнирах производители не рекомендуют.

Удаляем старую смазку из внутренней гранаты и закладываем в неё оставшуюся смазку. Для внутреннего шарнира требуется 180-190 грамм.

Вставляем трипод в гранату, одеваем пыльник, заводим внешнюю гранату в ступицу и прихватываем ступичной гайкой.

Прикручиваем шаровую опору к нижнему рычагу (2 гайки и 1 болт, момент затяжки 142 Нм). Вставляем палец стойки стабилизатора в крепежное ухо на нижнем рычаге и затягиваем гайку моментом 44 Нм.

Приводной вал установлен на место.

Одеваем колесо, опускаем машину и затягиваем ступичную гайку моментом 216 Нм. Одеваем стопорную шайбу-звездочку и вставляем шплинт.

Так как старое масло я слил из коробки, решил залить свеженького Liqui Moly GL4/GL5 SAE 75W-90 для механических коробок передач и редукторов мостов.

Для коробки C150 нужно 1,9 литра, у меня влезли обе литровые банки (может потому, что машина была поддомкрачена на одну сторону, слева).

Сливная и заливная пробки одинаковые обе на 24, шайбы под них оказались не мятые, оставил их, момент затяжки пробок 39 Нм.

Ну и залил масло с помощью резиновой трубки и воронки.

Видеообзор по замене пыльников ШРУСов

Подобрал для вас несколько видео по теме, что бы можно было визуально понять что к чему.

Меняем пыльник наружного и внутреннего ШРУСа или привод на тойоте Аурис Е150