Zl ve метки грм: Замена ремня грм мазда фамилия zl

Содержание

Замена ремня грм мазда фамилия zl

Наконец-то настал этот день.Долго я к нему готовился.Ходил вокруг да около.Тихо-тихо советовался, подбирал запчасти.В итоге остановился на этом списке:

1.Ремень — GATES 5512 XS
2.Помпа — AISIN WPZ027V
3.Ролик натяжной — Koyo PU285226BRR1HV1 (оришинал)
4.Ролик обводной — NTN NEP52-015B-2 (оригинал)
5.Пружина ролика натяжного — Mazda Z502-12-711
6.Сальник распредвала(vvti) — Mazda ZL09-10-602
7.Сальник распредвала — Mazda FS05-10-602A
8.Сальник маслянного насоса(коленвала) — Mazda B3C7-10-602A
9.Прокладка клапанной крышки -Mazda ZL0910235
10.Прокладка под клапан картерных газов — Hyundai / KIA ME301 13338A

Ушло на все про все 2 дня.Знаю люди и за 3 часа справляются, но у меня больше времени ушло на отмывку двигателя, отмытие клапанной крышки снаружи и изнутри и тп.Все делал не спеша и аккуратно.Звездочка коленвала вышла нормально.Трудность была только с извличением сальника коленвала.В итоге всверлил шуруповертом аккуратно прямо посередине сальника шуруп и выдернул пасатижами.А так ничего сложного.Ремень одел со второго раза.В первый раз метки не совпали.Далее одел правильно.Завел.Все работает ровно!

Статья о замене ремня ГРМ своими силами на примере автомобилей Mazda Familia с двигателями ZL-DE и ZL-VE

Недавно полез в грм по причине течи масла в районе ГРМ. Предварительно закуплены 3 сальника для распредвалов и коленвала!

Очередность работ:
1. Заехали в гараж

2. Выкрутили свечи

3. Сняли пластиковую защиту двигателя

4. Ослабили болты натяжения приводных ремней
Совет: Можно снять правое колесо, так будет гораздо удобнее откручивать шкив коленвала и просматривать совпадение меток на коленвале и блоке двигателя не бегая в яму и обратно (если снимите, то не пожалеете).

5. Залезаем в яму берем трещетку и головку на 21 крутим коленвал и отводим приводные ремни в сторону (как цепь на велике) так снимаем их.
Совет: Как видно на фото, без ямы можно обойтись 🙂

6. Если у вас АКПП то одеваем на болт шкива коленвала головку а вороток упираем в рычаг. вылазим из ямы и на секунду крутим движок стартером! Все болт сдернут (предварительно проверив п.2)

7. Откручиваем кучу болтиков и снимаем клапанную крышку (не теряем маааленький фильтр муфты VVT для моторов ZL-VE

8. Откручиваем правцю опору двигателя предварительно поддомкратив мотор (я упирал в поддон через доску) для снятия подушки понадобится глубокая головка на 17

9. Откручиваем три болтика и снимаем шкив помпы

10. Откручиваем и снимаем шкив коленвала
ВНИМАНИЕ не теряем шпонку. Засеките как она стояла она не квадратная!

11. Откручиваем кучу болтиков на 10 и снимаем ТРИ части пластиковой крышки ремня грм. Последнюю нижнюю лучше снимать с ямы чтобы видеть датчик положения коленвала (ДПКВ) его не трогаем!

12. Головкой на 14 ослабляем болты крепящие шкивы рвалов (удерживать рвалы можно газовым ключом, там есть на них шестигранник!)

13. Головкой на 14 ослабляем натяжной ролик

14. Снимаем ремень грм

15. Снимаем шкивы рвалов засекая как они стояли. (рвалы сами по себе не крутятся можно не боятся)

16. Визуальный осмотр

17. В моем случае текло с сальника рвала на выпуске, Канцелярским ножом подрезаем часть резинки сальника прилегающей к рвалу. Затем длинногубцами (маленькими умудряемся зацепиться за сальник и вытаскиваем его (У меня сальники сидели на герметике уж незнаю толи у нас лазили толи в Японии так сделали)

18. Проводим деффектовку и ли меняем то что нужно.

19. Ставим шкивы р.валов и затягиваем (рвалы удерживаем газовым ключом за шестигранник)

20. Ставим рвалы по меткам метки на шкивах должны смотреть внутрь, друг на друга на месте поймете.

21. Ползем в яму ставим шпону между квалом и шестерней квала (если при снятии шкива квала вытащилась)

22. Смотрим на двигатель над квалом видим 2 метки одна вертикально вверх другая градусов на 300. Без одетого шкива, но с затянутым болтом метки выставить гораздо проще. К сожалению, фото неудачно сделано:

23. Натягиваем ремень ГРМ по схеме К Вал – обводной ролик – выпускной Рвал – впускной Рвал – натяжной ролик.

24. Шкив коленвала после установки ГРМ лучше не ставить, а вкрутить только болт шкива, можно через трубку длинной около 5 см. Так совпадение меток будет видно намного лучше и четче.

25. Смотрим предварительное. совпадение всех меток.

26. Ставим пружину натяжного роллика, предварительно измерив ее дину (должна быть не более 61,8 мм)

27. Проворачиваем Квал ключем на 21 на 660 градусов – это 1 полный оборот и до второй отметки на 300 градусов. При совпадении метки Квала в этом положении обеспечивается самое оптимальное натяжение ремня ГРМ.

28. Затягиваем, в зафиксировавшемся положении, натяжной роллик.

29. Доворачиваем ключем на 21 Квал до вертикальной отметки и проворачиваем на 2-оборота – это 720 градусов.

30. Снова смотрим на совпадение меток на Рвалах (лично у нас они совпали с 4-го раза). Они должны смотреть строго гризонтально друг другу. Обычно они смотрят чуть вниз. Если метки не совпали,то снова проделать поцедуру с п. 23. (Надевая ремень на Р валы, оттягивая его ключем на 14, так, чтобы метка была горизонтально)

31. Собираем всю пластиковую требуху

32. Ставим шкивы к.вала помпы

33. Ставим клапанную крышку

34. Одеваем приводные ремни аналогично снятию

35. Ставим свечи и катушки

36. Не ставя опору (двигатель висит дез домкрата пробую запускаю мотор. Запустился сразу! Глушим

37. Ставим опору

38. Ставим все остальное что снимали

На разборку у меня ушло 2.5 часа примерно столько сборка и уборка гаража!
Настоятельно рекомендую запастись хорошим набором головок и ключей. В основном использовались головки.

Двигатель без пластиковой защиты ГРМ и клапанной крышки

Примерно так выглядит ГРМ после установки

Совпадение зубьев
(Совпадение меток должно быть абсолютно четким и строго горизонтальным)

Автор: metex
Замечания и фото: Boss13

О, у е-е-е. Вчера решил косяк с метками ГРМ. Теперь движка ровно-ровно работает и нет никаких посторонних скрипов, хрустов и прочего, чего было полно со старыми роликами.

Заголовок специально так назвал, чтобы все, кто испытывает проблемы с метками ГРМ, мог, во-первых, легко и быстро найти эту запись, во-вторых, также быстро и легко выставить метки. Такой SEO трюк — что спрашивают люди, то и даёшь 🙂 Так что сейчас будет типа руководство, как быстро настроить или проверить метки ГРМ на Мазде Фамилия.

Первое, что сделал, это выставил шкив коленвала по меткам на специальном пластиковом отростке:

Для этого берется торцовый ключ на 21 и просто крутишь за болт колено по часовой стрелке. Правое переднее колесо снято.

Потом смотрим, как встали распреды и видим (в моем случае):

Как я и предполагал, судя по выхлопу, сбит распредвал на выпуск. Из-за этого машина работала не ровно и из трубы все время подпердывало. Значит, надо его повернуть вправо на 1 зуб.

Ремни навесного вообще не трогал. Снял только верхний пластиковый кожух, чтобы освободить распреды, крышку клапанов естественно и колесо. Ролики тоже не трогал, просто руками и отверткой стянул ремень с распреда на выспуск, подвел его, как надо и обратно натянул. Легко сказать, натянул… заипался я его обратно натягивать.

Вот теперь все, как надо:

Ставим крышку на место, быстренько прикручиваем, втыкаем катушки и пробуем заводим. И все отлично!

И грустная новость, сцуко… :(((( Сальник колневала все же потек…

Замена ремня ГРМ, сальников коленвала и распредвала. Методика

  • 20.04.2009
  • (1 голос, среднее 5 из 5)

Статья о замене ремня ГРМ своими силами на примере автомобилей Mazda Familia с двигателями ZL-DE и ZL-VE


Недавно полез в грм по причине течи масла в районе ГРМ. Предварительно закуплены 3 сальника для распредвалов и коленвала!

Очередность работ:
1. Заехали в гараж

2. Выкрутили свечи

3. Сняли пластиковую защиту двигателя

4. Ослабили болты натяжения приводных ремней
Совет: Можно снять правое колесо, так будет гораздо удобнее откручивать шкив коленвала и просматривать совпадение меток на коленвале и блоке двигателя не бегая в яму и обратно (если снимите, то не пожалеете).

5. Залезаем в яму берем трещетку и головку на 21 крутим коленвал и отводим приводные ремни в сторону (как цепь на велике) так снимаем их.
Совет: Как видно на фото, без ямы можно обойтись 🙂

6. Если у вас АКПП то одеваем на болт шкива коленвала головку а вороток упираем в рычаг. вылазим из ямы и на секунду крутим движок стартером! Все болт сдернут (предварительно проверив п.2)

7. Откручиваем кучу болтиков и снимаем клапанную крышку (не теряем маааленький фильтр муфты VVT для моторов ZL-VE

8. Откручиваем правцю опору двигателя предварительно поддомкратив мотор (я упирал в поддон через доску) для снятия подушки понадобится глубокая головка на 17

9. Откручиваем три болтика и снимаем шкив помпы

10. Откручиваем и снимаем шкив коленвала
ВНИМАНИЕ не теряем шпонку. Засеките как она стояла она не квадратная!

11. Откручиваем кучу болтиков на 10 и снимаем ТРИ части пластиковой крышки ремня грм. Последнюю нижнюю лучше снимать с ямы чтобы видеть датчик положения коленвала (ДПКВ) его не трогаем!

12. Головкой на 14 ослабляем болты крепящие шкивы рвалов (удерживать рвалы можно газовым ключом, там есть на них шестигранник!)

13. Головкой на 14 ослабляем натяжной ролик

14. Снимаем ремень грм

15. Снимаем шкивы рвалов засекая как они стояли. (рвалы сами по себе не крутятся можно не боятся)

16. Визуальный осмотр

17. В моем случае текло с сальника рвала на выпуске, Канцелярским ножом подрезаем часть резинки сальника прилегающей к рвалу. Затем длинногубцами (маленькими умудряемся зацепиться за сальник и вытаскиваем его (У меня сальники сидели на герметике уж незнаю толи у нас лазили толи в Японии так сделали)

18.

Проводим деффектовку и ли меняем то что нужно.

19. Ставим шкивы р.валов и затягиваем (рвалы удерживаем газовым ключом за шестигранник)

20. Ставим рвалы по меткам метки на шкивах должны смотреть внутрь, друг на друга на месте поймете.

21. Ползем в яму ставим шпону между квалом и шестерней квала (если при снятии шкива квала вытащилась)

22. Смотрим на двигатель над квалом видим 2 метки одна вертикально вверх другая градусов на 300. Без одетого шкива, но с затянутым болтом метки выставить гораздо проще. К сожалению, фото неудачно сделано:

23. Натягиваем ремень ГРМ по схеме К Вал - обводной ролик - выпускной Рвал - впускной Рвал - натяжной ролик.

24. Шкив коленвала после установки ГРМ лучше не ставить, а вкрутить только болт шкива, можно через трубку длинной около 5 см. Так совпадение меток будет видно намного лучше и четче.

25. Смотрим предварительное!!! совпадение всех меток.

26. Ставим пружину натяжного роллика, предварительно измерив ее дину (должна быть не более 61,8 мм)

27. Проворачиваем Квал ключем на 21 на 660 градусов - это 1 полный оборот и до второй отметки на 300 градусов. При совпадении метки Квала в этом положении обеспечивается самое оптимальное натяжение ремня ГРМ.

28. Затягиваем, в зафиксировавшемся положении, натяжной роллик.

29. Доворачиваем ключем на 21 Квал до вертикальной отметки и проворачиваем на 2-оборота - это 720 градусов.

30. Снова смотрим на совпадение меток на Рвалах (лично у нас они совпали с 4-го раза). Они должны смотреть строго гризонтально друг другу. Обычно они смотрят чуть вниз. Если метки не совпали,то снова проделать поцедуру с п. 23. (Надевая ремень на Р валы, оттягивая его ключем на 14, так, чтобы метка была горизонтально)

31. Собираем всю пластиковую требуху

32. Ставим шкивы к.вала помпы

33. Ставим клапанную крышку

34. Одеваем приводные ремни аналогично снятию

35. Ставим свечи и катушки

36. Не ставя опору (двигатель висит дез домкрата пробую запускаю мотор. Запустился сразу! Глушим

37. Ставим опору

38. Ставим все остальное что снимали

На разборку у меня ушло 2.5 часа примерно столько сборка и уборка гаража!
Настоятельно рекомендую запастись хорошим набором головок и ключей. В основном использовались головки.

Двигатель без пластиковой защиты ГРМ и клапанной крышки

Примерно так выглядит ГРМ после установки

Совпадение зубьев
(Совпадение меток должно быть абсолютно четким и строго горизонтальным)

Автор: metex
Замечания и фото: Boss13

Замена грм мазда фамилия - Camaro-Club.ru

Замена грм мазда фамилия

Статья о замене ремня ГРМ своими силами на примере автомобилей Mazda Familia с двигателями ZL-DE и ZL-VE

Недавно полез в грм по причине течи масла в районе ГРМ. Предварительно закуплены 3 сальника для распредвалов и коленвала!

Очередность работ:
1. Заехали в гараж

2. Выкрутили свечи

3. Сняли пластиковую защиту двигателя

4. Ослабили болты натяжения приводных ремней
Совет: Можно снять правое колесо, так будет гораздо удобнее откручивать шкив коленвала и просматривать совпадение меток на коленвале и блоке двигателя не бегая в яму и обратно (если снимите, то не пожалеете).

5. Залезаем в яму берем трещетку и головку на 21 крутим коленвал и отводим приводные ремни в сторону (как цепь на велике) так снимаем их.
Совет: Как видно на фото, без ямы можно обойтись 🙂

6. Если у вас АКПП то одеваем на болт шкива коленвала головку а вороток упираем в рычаг. вылазим из ямы и на секунду крутим движок стартером! Все болт сдернут (предварительно проверив п.2)

7. Откручиваем кучу болтиков и снимаем клапанную крышку (не теряем маааленький фильтр муфты VVT для моторов ZL-VE

8. Откручиваем правцю опору двигателя предварительно поддомкратив мотор (я упирал в поддон через доску) для снятия подушки понадобится глубокая головка на 17

9. Откручиваем три болтика и снимаем шкив помпы

10. Откручиваем и снимаем шкив коленвала
ВНИМАНИЕ не теряем шпонку. Засеките как она стояла она не квадратная!

11. Откручиваем кучу болтиков на 10 и снимаем ТРИ части пластиковой крышки ремня грм. Последнюю нижнюю лучше снимать с ямы чтобы видеть датчик положения коленвала (ДПКВ) его не трогаем!

12. Головкой на 14 ослабляем болты крепящие шкивы рвалов (удерживать рвалы можно газовым ключом, там есть на них шестигранник!)

13. Головкой на 14 ослабляем натяжной ролик

14. Снимаем ремень грм

15. Снимаем шкивы рвалов засекая как они стояли. (рвалы сами по себе не крутятся можно не боятся)

16. Визуальный осмотр

17. В моем случае текло с сальника рвала на выпуске, Канцелярским ножом подрезаем часть резинки сальника прилегающей к рвалу. Затем длинногубцами (маленькими умудряемся зацепиться за сальник и вытаскиваем его (У меня сальники сидели на герметике уж незнаю толи у нас лазили толи в Японии так сделали)

18. Проводим деффектовку и ли меняем то что нужно.

19. Ставим шкивы р.валов и затягиваем (рвалы удерживаем газовым ключом за шестигранник)

20. Ставим рвалы по меткам метки на шкивах должны смотреть внутрь, друг на друга на месте поймете.

21. Ползем в яму ставим шпону между квалом и шестерней квала (если при снятии шкива квала вытащилась)

22. Смотрим на двигатель над квалом видим 2 метки одна вертикально вверх другая градусов на 300. Без одетого шкива, но с затянутым болтом метки выставить гораздо проще. К сожалению, фото неудачно сделано:

23. Натягиваем ремень ГРМ по схеме К Вал – обводной ролик – выпускной Рвал – впускной Рвал – натяжной ролик.

24. Шкив коленвала после установки ГРМ лучше не ставить, а вкрутить только болт шкива, можно через трубку длинной около 5 см. Так совпадение меток будет видно намного лучше и четче.

25. Смотрим предварительное. совпадение всех меток.

26. Ставим пружину натяжного роллика, предварительно измерив ее дину (должна быть не более 61,8 мм)

27. Проворачиваем Квал ключем на 21 на 660 градусов – это 1 полный оборот и до второй отметки на 300 градусов. При совпадении метки Квала в этом положении обеспечивается самое оптимальное натяжение ремня ГРМ.

28. Затягиваем, в зафиксировавшемся положении, натяжной роллик.

29. Доворачиваем ключем на 21 Квал до вертикальной отметки и проворачиваем на 2-оборота – это 720 градусов.

30. Снова смотрим на совпадение меток на Рвалах (лично у нас они совпали с 4-го раза). Они должны смотреть строго гризонтально друг другу. Обычно они смотрят чуть вниз. Если метки не совпали,то снова проделать поцедуру с п. 23. (Надевая ремень на Р валы, оттягивая его ключем на 14, так, чтобы метка была горизонтально)

31. Собираем всю пластиковую требуху

32. Ставим шкивы к.вала помпы

33. Ставим клапанную крышку

34. Одеваем приводные ремни аналогично снятию

35. Ставим свечи и катушки

36. Не ставя опору (двигатель висит дез домкрата пробую запускаю мотор. Запустился сразу! Глушим

37. Ставим опору

38. Ставим все остальное что снимали

На разборку у меня ушло 2.5 часа примерно столько сборка и уборка гаража!
Настоятельно рекомендую запастись хорошим набором головок и ключей. В основном использовались головки.

Двигатель без пластиковой защиты ГРМ и клапанной крышки

Примерно так выглядит ГРМ после установки

Совпадение зубьев
(Совпадение меток должно быть абсолютно четким и строго горизонтальным)

Автор: metex
Замечания и фото: Boss13

Замена ремня ГРМ Mazda Familia

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент замены ремня ГРМ, а также при появлении признаков его износа:

  • двигатель запускается с трудом или вообще не заводится, а стартер срабатывает
  • выхлоп стал чёрным
  • слышен тикающий звук при работе ДВС

Мы оперативно проведём замену ремня ГРМ, по необходимости – ремней навесного оборудования, а также диагностику ДВС и газораспределительного механизма.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕМНЯ ГРМ

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Mazda Familia и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя.

Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Mazda Familia связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РЕМНЯ ГРМ
  1. Износ ремня ГРМ приводит к изменению силы передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному, в результате происходит изменение частоты движения поршней и клапанов двигателя. Это в свою очередь ведет к сбою в работе газораспределительной системы, быстрому нагреванию двигателя и как следствие уменьшению мощности мотора и росту потребления топливной смеси. Для надежной и бесперебойной работы мотора необходимо чтобы клапаны закрывались и открывались в одной частоте с поршнями двигателя. Если из-за износа, возникает проскальзывание ремня ГРМ, это может стать причиной обрыва.
  2. Обрыв ремня ГРМ Mazda Familia – является самым опасным для двигателя повреждением. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации. В этом случае двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв ремня ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе двигателя автомобиля, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина, возникновению посторонних писка, скрипов и т.д.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить замену ремня ГРМ, это сохранит мотор автомобиля Mazda Familia от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ И ОЦЕНКА ИЗНОСА РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ происходит по ряду причин, избегая которые можно продлить срок службы двигателя автомобиля.

  • эксплуатация автомобиля Mazda Familia в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к стиранию ремня ГРМ и ускорению его износа.
  • технические неполадки в двигателе Mazda Familia. Течь антифриза или масла в течении продолжительного промежутка времени может приводить к химическому повреждению ремня ГРМ, образованию на нем трещин, расслоения и как следствие его обрыву.
  • на автомобиле используется некачественный ремень ГРМ, материал которого не устойчив к воздействию негативных факторов окружающей среды.
  • заклинивание натяжного или паразитного ролика приводит к натяжению ремня ГРМ и его обрыву.
  • при износе подшипников водяной помпы и его остановке возникает резкий рывок от коленчатого вала и обрыв ремня.

Для предупреждения полного износа ремня ГРМ , необходимо периодически, при визуальном осмотре газораспределительного механизма , проверять наличие повреждений на поверхности ремня. Для проведения осмотра и оценки ременного привода необходимо открутить и снять защитный кожух механизма, под которым скрывается двигатель. Первыми признаками износа является:

  • появление масляных и антифризных подтеков способных химическим способом разрушить ремень ГРМ, при длительном воздействии;
  • возникновение продольных трещин на задней поверхности ремня;
  • образование поперечных трещин на внутренней поверхности ремня привода;
  • разлохмаченная поверхность и нарушение целостности края также являются признаком износа;
  • об износе ремня также свидетельствует резиновая пыль на поверхности детали;
  • если зубья ремня ГРМ начали отслаиваться, или стираться, деталь подлежит немедленной замене на новую.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РЕМНЯ ГРМ
  1. Увеличилось потребление бензина автомобилем
  2. Уменьшилась мощность двигателя
  3. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного
  4. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и в движении;
  5. Возникновение выстрелов в рессивере инжектора и выхлопной трубе

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки ремня. Если на своем автомобиле Mazda Familia вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ Mazda Familia

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену ремня ГРМ необходимо по мере его износа и стирания зубцов.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену оригинального ремня ГРМ в плановом режиме, каждые 60 – 70 000 км. пробега. За этот период он вырабатывает свой ресурс и приходит в негодность. Если на вашем автомобиле Mazda Familia установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

КАКОЙ РЕМЕНЬ ГРМ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ

Современные ремни для газораспределительной системы представляют собой высокотехнологичное изделие, отличающееся повышенной прочностью и износостойкостью, способное выдерживать высокие динамические нагрузки. Производятся ремни ГРМ из неопрена или полихлорпрена с усилением прочными нитями корда из стекловолокна, нейлона и хлопка.

  1. Чтобы избежать ошибки связанной с покупкой ремня ГРМ, обратитесь к специалистам, которые помогут по WIN коду вашего автомобиля заказать ремень привода ГРМ, подходящий для двигателя вашего автомобиля. Эта деталь является одной из самых важных в конструкции мотора, малейшее отклонение в длине, ширине, форме и размеру зубьев может привести в возникновению неполадок в двигателе машины Mazda Familia.
  2. Не пытайтесь экономить при покупке ремня ГРМ, дешевое изделие может быть некачественной подделкой, которая быстро придет в негодность и в будущем может стать причиной серьезной поломки двигателя. Лучшим вариантом для любого автомобиля являются оригинальные детали, стоимость их выше аналоговых, но при эксплуатации автомобиля они себя быстро окупают.
  3. При покупке ремня ГРМ проверяйте его на жесткость, хороший ремень должен быть эластичным и легко гнуться. Чем хуже ремень, тем более жёстким он будет.
  4. Не допускается наличие на ремне зубцов, наплывов, пор – это признаки некачественного ремня, который быстро придет в негодность. Поверхность изделия должна быть гладкой, допускаются маленькие заусенцы.
  5. При самостоятельной покупке проверяйте артикул ремня ГРМ, нанесенный на тыльной стороне, он должен соответствовать WIN коду автомобиля. Если возможности сравнить код ремня и автомобиля нет, то необходимо произвести визуальное сравнение старого и нового ремня, они должны быть полностью идентичны.
  6. Чтобы избежать покупки подделки, старайтесь приобретать запчасти только у официальных, проверенных дилеров.
  7. Не экономьте на квалифицированной замене ремня ГРМ, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис, где грамотные механики помогут с ремонтом автомобиля Mazda Familia. А в магазине запчастей вы сможете купить оригинальные запчасти для своего автомобиля.

Ремень ГРМ Мазда. Замена ремня ГРМ своими руками на Mazda

ГРМ – это ремень механизма газораспределительного, который обеспечивает гибкое и нешумное соединение коленвала и распредвала, а кроме того, синхронное действие поршней с открытием и закрытием клапанов. Главная задача ремня газораспределительного механизма – поворачивание распредвала с такой скоростью, которая равняется половине от скорости одного оборота коленвала.

Таким образом, коленвал успеет сделать два оборота, пока распредвал исполнит всего один. Обязанность распредвала – заставить выходные и входные клапаны закрываться и открываться вместе с поршнями, которые ходят вверх и вниз. Поршни и клапаны должны работать на одной частоте, чтобы двигатель работал без сбоев.

Особенно надежность ременной передачи ГРМ необходима в таких двигателях, где и его клапаны, и поршни располагаются на одном блоке. Поскольку в двигателях такого типа клапаны и двигатели разделяют одно пространство, то исключительно благодаря ремню ГРМ они не смогут дотронуться друг до друга.

В случаях, когда ремень ГРМ соскакивает либо ломается, поршень ударяется об открытый клапан и сгибает его, понятно, что в результате потребуется дорогостоящий и длительный ремонт двигателя.

Когда менять ремень ГРМ Мазда

Ниже перечислен список тех моделей авто, поломка которых может привести к дорогостоящему ремонту двигателя: Ниссан, Киа, Инфинити, Мицубиси, Тойота, Субару, Форд, Крайслер, Хонда, Фольсваген, Ауди и некоторые другие. Вообще, в инструкции производители сами сообщают, когда менять ремень ГРМ.

В тех моделях, которые были перечислены, ремень ГРМ необходимо менять каждые 75 или 100 тысяч километров. Во всех остальных моделях, которые не входят в этот перечень, такую процедуру следует проделывать приблизительно каждые 90 тысяч километров. Некоторые автопроизводители рекомендуют осуществлять замену ремня ГРМ каждые 160 тысяч км.

Обычно ГРМ ломается без какого-либо предварительного предупреждения. Но если он сломался, то это не значит, что с вашим автомобилем что-то не так, просто периодически его нужно менять. Насколько часто должна производиться замена ремня ГРМ, зависит от производителя, а также от конкретной марки. На многих автомобилях стоит цепной привод механизма ГРМ.

Как уже было сказано, данный срок можно узнать из прилагаемой технической документации. Большинство автомобильных мастеров рекомендуют менять ремень газораспределительного механизма, когда пробег будет составлять около 75 тысяч километров.

Но заменять его нужно не только из-за того, что он сломался. Он также может с течением времени ослабнуть или износиться, и в итоге будет недостаточно плотно прилегать.

Таким образом, он уже не сможет обеспечивать одновременную работу клапанов и поршней. Итогом этого станет плохая работа автомобиля, он начнет вести себя хуже, чем всегда, плохо заводиться, а двигатель вообще может выйти из строя.

Покупка оригинального ремня Мазда — отличия от подделки

Купить ремень ГРМ можно в специализированных магазинах или на автомобильных рынках. Покупая на рынке, главное – не нарваться на подделку. Поддельные ремни быстро рвутся, чем приносят головную боль их горемычным владельцам.

Вот несколько рекомендаций, как отличить оригинальный ремень от подделки:

• Оригинал идет в фирменной упаковке с пластиковыми подставками, а подделка – в целлофановом пакете;

• У оригинала маркировка более четкая, цифры и буквы не размазаны;

• Текстура самого ремня более точная, а рисунок более мелкий. На поддельных структура грубая.

Цена не является главным критерием для покупки, потому что в некоторых случаях подделка стоит в несколько раз дороже оригинала. Поэтому, постарайтесь внимательно относиться к продукту, который вам предлагается; помните, что покупка подделки грозит вам не только тратой лишний средств, но также и опасностью для автомобиля.

Некоторые производители в последнее время снабжают свои модели ремнями, сделанными из металлического материала, который характеризуется ограниченным сроком эксплуатации.

Ремни такого типа невозможно отремонтировать, их нужно только менять на новые. Хорошая альтернатива металлическому тросу – резиновый, стоит он намного дешевле, но при этом не такой шумный.

В 90% всех случаев при замене ремня газораспределительного механизма необходима также и замена помпы, то есть насоса водяного. Меж ними нет абсолютно никакой связи, помимо того, что во время его замены очень удобно менять и помпу.

На некоторых машинах этот водный насос доживает до последнего дня жизни авто. Однако, очень часто он все же выходит из строя. Если вы заметили, что эта деталь на вашем авто имеет свойство ломаться, то лучше вместе с ремнем заменить и его.

Заменить приводные ремни и ремень газораспределительного механизма можно, как в мастерской, так и самостоятельно. Однако, большая часть владельцев машин не обладая сведениями, как поменять ремень ГРМ, обращаются в ремонтные автомастерские. Их услуги стоят, как правило очень дорого, а если вы сделаете это своими силами, вы сможете сэкономить приблизительно 400 у.е.

Всем удачи и не единой поломки Вашего автомобиля!

Снятие и установка зубчатого ремня (DOHC)

Снятие и установка зубчатого ремня (DOHC) Mazda 323

Снятие и установка зубчатого ремня (dohc)

Двигатели b 6 (dohc), ВР (dohc)

1 — нижний щиток двигателя
2 — клиновой ремень насоса сервоуправления и компрессора кондиционера
3 — клиновой ремень генератора
4 — ременный шкив водяного насоса
5 — шайба
6 — ременный шкив коленвала
7 — внешний направляющий диск зубчатого ремня

8 — внутренний направляющий диск зубчатого ремня
9 — свеча зажигания
10 — измерительный стержень
11 — верхний кожух зубчатого ремня
12 — средний кожух зубчатого ремня
13 — нижний кожух зубчатого ремня
14 — зубчатый ремень
15 — натяжной ролик с пружиной
16 — направляющий ролик

  1. Отключить кабель массы от батареи.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

  1. Поднять автомобиль и снять правое переднее колесо.
  2. Снять нижний щиток двигателя в правой нише колеса.
  3. Если имеется, снять клиновой ремень насоса сервоуправления и компрессора кондиционера, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
  4. Ослабить болты крепления ременного шкива водяного насоса.
  5. Снять клиновой ремень генератора, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
  6. Вывернуть болты крепления ременного шкива водяного насоса и снять шкив.
  1. Заблокировать коленвал и отвинтить болты крепления ременного шкива коленвала.
  2. Для блокирования коленвала включить 5-ю передачу и попросить ассистента выжать педаль тормоза.
  3. Снять шайбу, ременный шкив коленвала, внешний и внутренний направляющие диски зубчатого ремня.
  1. Отвинтить болты крепления ременного шкива коленвала. Удерживать шейку ременного шкива специальным приспособлением mazda sst 49 d 011102.
  2. Вынуть стержень для измерения уровня масла.

После того, как поршень 1-го цилиндра будет находиться в положении зажигания, установить коробку передач в нейтральное положение и еще раз проверить, совпадают ли метки на ременном шкиве коленвала и крышке привода распределительного механизма. Если метки совпадают, ни в коем случае не проворачивать больше коленвал.

При отжимании ролика подложить тряпку, чтобы не повредить зубчатый ремень или натяжной ролик.

  1. Снять зубчатый ремень, после этого положение зубчатых колес не изменять.

Не перегибать и не перекручивать зубчатый ремень. Загрязненный, поврежденный или изношенный зубчатый ремень в любом случае заменить. Проверить равномерность и легкость хода натяжного ролика.

Если распредвал поворачивается при снятом зубчатом ремне, ни один поршень не должен находиться в положении ВМТ. Иначе могут возникнуть серьезные повреждения поршней и клапанов. Если требуется провернуть коленвал, предварительно следует установить все поршни на половинную высоту. Для этого нанести сверху на зубчатом колесе коленвала линию мелом (условие: коленвал находится в положении ВМТ поршня 1-го цилиндра), затем повернуть колесо коленвала на 1/2 оборота влево или вправо. Отметка мелом находится в горизонтальном положении.

  1. Убедиться, что распредвал находится в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра. При этом должны совпадать метки на колесе распредвала и метками на крышке привода распределительного механизма.
  2. Проверить, совпадают ли метки на зубчатом колесе распредвала и блоке цилиндров.
  3. Наложить зубчатый ремень так, чтобы ветвь между колесом выпускного распредвала и колесом коленвала была натянута. Если устанавливается старый ремень, обратить внимание на направление его вращения.

При установке зубчатого ремне положение распределительного и коленчатого валов изменяться не должно. Иначе в двигателе могут возникнуть серьезные неисправности, или двигатель не будет развивать свою максимальную мощность.

  1. Установить ременный шкив коленвала и шайбу и затянуть болты крепления с усилием 15 Нм.
  1. Установить болт крепления ременного шкива коленвала. Удерживая шейку шкива специальным приспособлением
  2. mazda sst 49d011102 и затянуть болт с усилием 165 Нм.
  3. Установить ременный шкив водяного насоса и затянуть болты крепления с усилием руки.
  4. Установить клиновой ремень, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
  5. Затянуть ременный шкив водяного насоса с усилием 10 Нм.
  6. Установить свечи зажигания и подключить наконечники, см. Главу Введение.
  7. Привинтить щиток в правой нише колеса.
  8. Вставить маслоизмерительный щуп.
  9. Установить переднее колесо и опустить автомобиль.
  10. Подключить кабель массы к батарее.
  11. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
  12. Проверить момент зажигания, при необходимости отрегулировать, см. Главу Система зажигания, Раздел Проверка/регулировка момента зажигания.

Видео про “Снятие и установка зубчатого ремня (DOHC)” для Mazda 323

Mazda 323 ZL (Familia) – подробная замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ Mazda 323F BA двигатель Z5
Мазда премаси замена ремня ГРМ и водяного насоса

Замена грм мазда фамилия

Данный отчет расскажет вам об особенностях замены ремня ГРМ, насоса охлаждающей жидкости, роликов и сальников на примере автомобиля Mazda 323 с двигателем ZM 1.6л.

Предыстория

Две недели назад надо было срочно мотануться в противоположную часть города и вернуться. Ехал по кольцу 150-160. На след день (был выходной) решил замерить компрессию. Замерил, остался удовлетворен равномерностью +- 0,2 по горшкам. Стал собирать все, собрал, завел, с открытым капотом решил посмотреть на двиг, что и как и заметил лужицу сантиметров 15 в диаметре на асфальте. Жижа красная и стекает из района шланга до радиатора, но ближе к стороне пластиковой крышки ГРМ – охлаждайка. Причем заметил, что течет на холодную или после небольшой стоянки, т.е. когда двиг достаточно холодный. Потом или течет меньше, или просто болье испаряется, когда двиг уже нагрелся. До этого чуть потел какой-то сальник спереди, но не сильно, т.е. между сменами масла не подливал. Еще мини косяк – при замене свечей каждый раз вытирал по несколько капель масла из третьего колодца.

За дело!

Пробег у меня 172тык и прошлый хозяин утверждал, что на 100 ремень менял. Но т.к. ремень подвергался воздействию двух жидкостей (масла и ОЖ), то решил заменить его, и до кучи поменять сальники с роликами и пружиной. В итоге было куплено:

Mazda B3C7-10-602A Сальник коленвала передний 1 214,32

Mazda FS05-10-602A Сальник распредвала передний 2 219,30 438,60

Nipparts/Jakoparts J1223022 Прокладка клапанной крышки 1 358,29

Mazda Z502-12-205 Ремень ГРМ 1 1389,06

Mazda Z502-12-711 Пружина ролика натяжного ГРМ 1 312,99

NTN NEP52-015B-2 Ролик направляющий 1 866,82

GMB GWMZ-39A Насос системы охлаждения 1 1580,13

За ролик натяжителя KOYO заломили ценник аж 1300 и всего 3 штуки на складе, при том, что был оригинал по 800 р, но со сроком 2 недели. Заказал оригинал, а его сняли через неделю, повысив ценник на сотню. В итоге с подтекающей помпой поехал на авторынок и купил сразу, но ГМБ – GT20050.

Сам процесс по шагам описывать не буду, т.к. в инете полно статей на процедуры замены, в конце отчета приведу ссылки и архив. Делал без ямы, домкратил подкатным, подстраховывал подставкой. Внизу даже не много лежать пришлось. С ямой, я бы сказал, даже сложнее это делать – голова все время вверх смотрит, руки устают. А тут прилег и крути в свое удовольствие, только в морду грязь летит иногда.

Тут расскажу нюансы:

1. Слил жижу. Причем, как я понимаю, на ZM сливать жижу удобнее, ибо есть краник. Что бы все не залить вокруг, и т.к. хотел оставить ОЖ, ибо менял недавно, то разрезал 1/3 по широкой стороне бутыль из-под омывайки, проделал небольшое отверстие для слива, подставил под сливашку и открутил пробку полностью. Пока ОЖ лилась в тазик, снимал катушки и шланги с крышки.

2. Под крышкой нашел сильно задубевшую и помятую прокладку, + сильные коцки в районе третьего-четвертого свечного колодца.

3. А еще нашел достаточно свежий ремень ГРМ – стоял континенталь. Видимых трещин не было, но сам ремень был достаточно загажен.

4. Болт коленвала снимал до снятия свечей по известному методу – ключ с головкой на болт, ключ упереть в землю, зажигание на пол секунды и готово.

5. Болты шкива помпы тоже снимал по известному методу – отвертка между двумя болтами, ключем откручиваем третий и так по кругу. Но т.к. отвертки с квадратными гранями не было, взял ключ на 10 и, уперев в кронштейн подушки, отвернул трещеткой по очереди все три.

6. Все снял и нашел возле сальника КВ пятимиллиметровый слой черной маслянистой грязи. Все оттер как смог салфетками. Под сальниками РВ все сухо, значит не они бежали, потому решил сальники РВ пока не трогать.

7. Сам сальник проще снимать следующим образом: срезать ножом 1,5 мм резинки с внутренней стороны, поддеть в этом месте отверткой (я брал среднюю из достаточно мягкого металла) и, уперев в ось шкива, выгнуть металлическое кольцо наружу. Если не выпал, то тонкими плоскогубцами схватить отогнутый край и вытащить.

9. Сняв помпу увидел, что, судя по всему, бежала не прокладка самой помпы, а сальник, что на оси помпы – там есть спец.канал, судя по всему для таких случаев, который отводит ОЖ в случае протечки. Долго отдирал прокладку помпы, судя по всему прошлый хозяин ее даже не снимал, приклеилась намертво. Даже канцелярский нож не мог полностью срезать.

10. Перед снятием ремня ГРМ выставил метки на валах и сделал пометки ручкой на ремне и шкивах. При установке ремня просто перенес метки на новый ремень. Даже с пометками в первый раз ремень не хочет сразу одеваться, зараза. 11. прокладки помпы (2 шт) + кольцо трубки на печку ставил тоже на герметик (брал красный). Прокладки и кольцо шли вместе с помпой. На будущее срисовал трафарет прокладок. Вот вроде и все. Времени ушло около 10 часов, делал в один день. Заменил в итоге: сальник КВ, помпу с прокладками, ГРМ, оба ролика с пружинкой. Машина едет, вроде даже чуть по-другому. Хотя может потому, что почти две недели на ней не катался.

Автор: Slonopotam

Использование данного материала без ссылки на источник запрещено.

Замена грм мазда фамилия

Замена грм мазда фамилия

Статья о замене ремня ГРМ своими силами на примере автомобилей Mazda Familia с двигателями ZL-DE и ZL-VE

Недавно полез в грм по причине течи масла в районе ГРМ. Предварительно закуплены 3 сальника для распредвалов и коленвала!

Очередность работ:
1. Заехали в гараж

2. Выкрутили свечи

3. Сняли пластиковую защиту двигателя

4. Ослабили болты натяжения приводных ремней
Совет: Можно снять правое колесо, так будет гораздо удобнее откручивать шкив коленвала и просматривать совпадение меток на коленвале и блоке двигателя не бегая в яму и обратно (если снимите, то не пожалеете).

5. Залезаем в яму берем трещетку и головку на 21 крутим коленвал и отводим приводные ремни в сторону (как цепь на велике) так снимаем их.
Совет: Как видно на фото, без ямы можно обойтись 🙂

6. Если у вас АКПП то одеваем на болт шкива коленвала головку а вороток упираем в рычаг. вылазим из ямы и на секунду крутим движок стартером! Все болт сдернут (предварительно проверив п.2)

7. Откручиваем кучу болтиков и снимаем клапанную крышку (не теряем маааленький фильтр муфты VVT для моторов ZL-VE

8. Откручиваем правцю опору двигателя предварительно поддомкратив мотор (я упирал в поддон через доску) для снятия подушки понадобится глубокая головка на 17

9. Откручиваем три болтика и снимаем шкив помпы

10. Откручиваем и снимаем шкив коленвала
ВНИМАНИЕ не теряем шпонку. Засеките как она стояла она не квадратная!

11. Откручиваем кучу болтиков на 10 и снимаем ТРИ части пластиковой крышки ремня грм. Последнюю нижнюю лучше снимать с ямы чтобы видеть датчик положения коленвала (ДПКВ) его не трогаем!

12. Головкой на 14 ослабляем болты крепящие шкивы рвалов (удерживать рвалы можно газовым ключом, там есть на них шестигранник!)

13. Головкой на 14 ослабляем натяжной ролик

14. Снимаем ремень грм

15. Снимаем шкивы рвалов засекая как они стояли. (рвалы сами по себе не крутятся можно не боятся)

16. Визуальный осмотр

17. В моем случае текло с сальника рвала на выпуске, Канцелярским ножом подрезаем часть резинки сальника прилегающей к рвалу. Затем длинногубцами (маленькими умудряемся зацепиться за сальник и вытаскиваем его (У меня сальники сидели на герметике уж незнаю толи у нас лазили толи в Японии так сделали)

18. Проводим деффектовку и ли меняем то что нужно.

19. Ставим шкивы р.валов и затягиваем (рвалы удерживаем газовым ключом за шестигранник)

20. Ставим рвалы по меткам метки на шкивах должны смотреть внутрь, друг на друга на месте поймете.

21. Ползем в яму ставим шпону между квалом и шестерней квала (если при снятии шкива квала вытащилась)

22. Смотрим на двигатель над квалом видим 2 метки одна вертикально вверх другая градусов на 300. Без одетого шкива, но с затянутым болтом метки выставить гораздо проще. К сожалению, фото неудачно сделано:

23. Натягиваем ремень ГРМ по схеме К Вал – обводной ролик – выпускной Рвал – впускной Рвал – натяжной ролик.

24. Шкив коленвала после установки ГРМ лучше не ставить, а вкрутить только болт шкива, можно через трубку длинной около 5 см. Так совпадение меток будет видно намного лучше и четче.

25. Смотрим предварительное. совпадение всех меток.

26. Ставим пружину натяжного роллика, предварительно измерив ее дину (должна быть не более 61,8 мм)

27. Проворачиваем Квал ключем на 21 на 660 градусов – это 1 полный оборот и до второй отметки на 300 градусов. При совпадении метки Квала в этом положении обеспечивается самое оптимальное натяжение ремня ГРМ.

28. Затягиваем, в зафиксировавшемся положении, натяжной роллик.

29. Доворачиваем ключем на 21 Квал до вертикальной отметки и проворачиваем на 2-оборота – это 720 градусов.

30. Снова смотрим на совпадение меток на Рвалах (лично у нас они совпали с 4-го раза). Они должны смотреть строго гризонтально друг другу. Обычно они смотрят чуть вниз. Если метки не совпали,то снова проделать поцедуру с п. 23. (Надевая ремень на Р валы, оттягивая его ключем на 14, так, чтобы метка была горизонтально)

31. Собираем всю пластиковую требуху

32. Ставим шкивы к.вала помпы

33. Ставим клапанную крышку

34. Одеваем приводные ремни аналогично снятию

35. Ставим свечи и катушки

36. Не ставя опору (двигатель висит дез домкрата пробую запускаю мотор. Запустился сразу! Глушим

37. Ставим опору

38. Ставим все остальное что снимали

На разборку у меня ушло 2.5 часа примерно столько сборка и уборка гаража!
Настоятельно рекомендую запастись хорошим набором головок и ключей. В основном использовались головки.

Двигатель без пластиковой защиты ГРМ и клапанной крышки

Примерно так выглядит ГРМ после установки

Совпадение зубьев
(Совпадение меток должно быть абсолютно четким и строго горизонтальным)

Автор: metex
Замечания и фото: Boss13

Как заменить ремень ГРМ на Mazda 323 ZL Familia

Добрый день дорогие друзья! Рад снова приветствовать вас на сайте ремонт иномарок своими руками. В предыдущей статье я рассказывал вам про быструю замену радиатора кондиционера на Mazda Familia, как я решил вам написать про замену ремня ГРМ на Mazda 323 ZL. Эта та же Familia, тот же кузов, тот же мотор. Отличается только навесным оборудованием, а так абсолютно все, тоже самое. И на ее примере мы будем с вами менять ремень ГРМ.

Замена ремня ГРМ Mazda 323 ZL Familia согласно техническому регламенту должна проводится каждые 100 000 км пробега.

Пошаговая инструкция снятия и замены ремня ГРМ на Mazda 323 ZL Familia

И так дорогие друзья и этой пошаговой инструкции вы узнаете: как провести замену ремня ГРМ на Mazda 323 (Familia) 2000 г.в., а так же подробная разборка газораспределительного механизма: снятие катушек зажигания, снятие крышки клапанов, снятие ремней н/о, снятие шкива помпы, снятие шкива коленвала, снятие ремня ГРМ, снятие натяжного ролика, снятие обводного ролика, снятие звезды коленвала, замена сальника коленвала, замена сальника распредвала, выставление по меткам, правильная установка ремня, обратная сборка.

  1. Вот на этой фотографии мы видим нашу Mazda 323, но по сути та же Familia
  2. Вот фотография двигателя объем 1.5 литра 110 л.с.
  3. Нашу работу мы начинаем с отключения отрицательной клеммы от аккумуляторной батареи.
  4. Откручиваем катушки зажигания по два болта на каждой.
  5. Теперь нам необходимо вытащить вместе с проводами, они легко выходят. Убираем их в сторону, для того, чтобы они не мешались.
  6. Далее с крышки клапанов убираем шланги идущие на нее, их всего две.
  7. Отсоединяем датчик идущий на распредвал
  8. Откручиваем болты крепления самой крышки клапанов. И отодвигаем ее.
  9. Видим, под крышкой засранный двигатель.
  10. Далее осматриваем ремень ГРМ на наличие трещин. Невооруженным глазом видим образовавшуюся трещину.
  11. Теперь отсоединяем датчик коленчатого вала.
  12. Вытаскиваем щуп и убираем все провода в сторону, для того чтобы они нам не мешались.
  13. Ослабляем болт крепления ремня гидроусилителя. Для того, чтобы в дальнейшем с легкостью снять ремень с него.
  14. Теперь нам необходимо ослабить фиксатор, выкручиваем верхний и нижний натяжной болт для того, чтобы ремень ослаб.
  15. Далее откручиваем штифт помпы
  16. Ослабляем ремень генератора, но предварительно нужно ослабить болт крепления генератора. Он находится сзади.
  17. Ослабляем и вытаскиваем ремни.
  18. Далее нам нужно снять правое колесо автомобиля. Предварительно поддомкратив его.
  19. Теперь мы видим шкиф коленвала. Снимаем его.
  20. Теперь снимаем защиту ремня ГРМ. Откручиваем 4 болта на которых она держится.
  21. Далее поддомкрачиваем двигатель под поддон, чтобы он держался.
  22. Снимаем и вытаскиваем правую опору двигателя.
  23. Откручиваем и убираем кронштейн идущий на головку блока циллиндров.
  24. Далее откручиваем переднюю и нижнюю часть крышки. Убираем ее.
  25. Далее подводим метки. Нижняя должна совпасть.
  26. Подводим метки на распредвалах.
  27. Откручиваем ролик натяжитель.
  28. Откручиваем обводной ролик. Убираем их.
  29. Теперь вытаскиваем ремень ГРМ.
  30. Далее фиксируем ключом распредвал. Снимаем с него шкиф с одного и другого. Рекомендую сразу посмотреть протекают ли сальники на нем.
  31. Снимаем звездочку с коленвала.
  32. Теперь устанавливаем обводной ролик, а натяжной ролик в крайнее левое положении и зафиксируем его.
  33. Натягиваем пружину с одной стороны, потом с другой стороны пассатижами натягиваем ее и цепляем.
  34. Еще раз проверяем метки, чтобы все они стояли в правильном положении.
  35. Теперь можно начать одевать ремень ГРМ, потихоньку по краям, начиная с нижней звёздочки, затем обводной ролик, выпускной распредвал, на распредвал и ролик-натяжитель.
  36. Надев ремень, ослабляем ролик натяжителя чтобы он, потянуться за счет пружины и затягиваем его.

Все работа по замене ремня ГРМ сделана, но прежде, чем заводить автомобиль необходимо:

Провернуть коленвал вокруг, чтобы он сделал два оборота, все заводим и радуемся!

Ремень ГРМ Мазда. Замена ремня ГРМ своими руками на Mazda

ГРМ – это ремень механизма газораспределительного, который обеспечивает гибкое и нешумное соединение коленвала и распредвала, а кроме того, синхронное действие поршней с открытием и закрытием клапанов. Главная задача ремня газораспределительного механизма – поворачивание распредвала с такой скоростью, которая равняется половине от скорости одного оборота коленвала.

Таким образом, коленвал успеет сделать два оборота, пока распредвал исполнит всего один. Обязанность распредвала – заставить выходные и входные клапаны закрываться и открываться вместе с поршнями, которые ходят вверх и вниз. Поршни и клапаны должны работать на одной частоте, чтобы двигатель работал без сбоев.

Особенно надежность ременной передачи ГРМ необходима в таких двигателях, где и его клапаны, и поршни располагаются на одном блоке. Поскольку в двигателях такого типа клапаны и двигатели разделяют одно пространство, то исключительно благодаря ремню ГРМ они не смогут дотронуться друг до друга.

В случаях, когда ремень ГРМ соскакивает либо ломается, поршень ударяется об открытый клапан и сгибает его, понятно, что в результате потребуется дорогостоящий и длительный ремонт двигателя.

Когда менять ремень ГРМ Мазда

Ниже перечислен список тех моделей авто, поломка которых может привести к дорогостоящему ремонту двигателя: Ниссан, Киа, Инфинити, Мицубиси, Тойота, Субару, Форд, Крайслер, Хонда, Фольсваген, Ауди и некоторые другие. Вообще, в инструкции производители сами сообщают, когда менять ремень ГРМ.

В тех моделях, которые были перечислены, ремень ГРМ необходимо менять каждые 75 или 100 тысяч километров. Во всех остальных моделях, которые не входят в этот перечень, такую процедуру следует проделывать приблизительно каждые 90 тысяч километров. Некоторые автопроизводители рекомендуют осуществлять замену ремня ГРМ каждые 160 тысяч км.

Обычно ГРМ ломается без какого-либо предварительного предупреждения. Но если он сломался, то это не значит, что с вашим автомобилем что-то не так, просто периодически его нужно менять. Насколько часто должна производиться замена ремня ГРМ, зависит от производителя, а также от конкретной марки. На многих автомобилях стоит цепной привод механизма ГРМ.

Как уже было сказано, данный срок можно узнать из прилагаемой технической документации. Большинство автомобильных мастеров рекомендуют менять ремень газораспределительного механизма, когда пробег будет составлять около 75 тысяч километров.

Но заменять его нужно не только из-за того, что он сломался. Он также может с течением времени ослабнуть или износиться, и в итоге будет недостаточно плотно прилегать.

Таким образом, он уже не сможет обеспечивать одновременную работу клапанов и поршней. Итогом этого станет плохая работа автомобиля, он начнет вести себя хуже, чем всегда, плохо заводиться, а двигатель вообще может выйти из строя.

Покупка оригинального ремня Мазда — отличия от подделки

Купить ремень ГРМ можно в специализированных магазинах или на автомобильных рынках. Покупая на рынке, главное – не нарваться на подделку. Поддельные ремни быстро рвутся, чем приносят головную боль их горемычным владельцам.

Вот несколько рекомендаций, как отличить оригинальный ремень от подделки:

• Оригинал идет в фирменной упаковке с пластиковыми подставками, а подделка – в целлофановом пакете;

• У оригинала маркировка более четкая, цифры и буквы не размазаны;

• Текстура самого ремня более точная, а рисунок более мелкий. На поддельных структура грубая.

Цена не является главным критерием для покупки, потому что в некоторых случаях подделка стоит в несколько раз дороже оригинала. Поэтому, постарайтесь внимательно относиться к продукту, который вам предлагается; помните, что покупка подделки грозит вам не только тратой лишний средств, но также и опасностью для автомобиля.

Некоторые производители в последнее время снабжают свои модели ремнями, сделанными из металлического материала, который характеризуется ограниченным сроком эксплуатации.

Ремни такого типа невозможно отремонтировать, их нужно только менять на новые. Хорошая альтернатива металлическому тросу – резиновый, стоит он намного дешевле, но при этом не такой шумный.

В 90% всех случаев при замене ремня газораспределительного механизма необходима также и замена помпы, то есть насоса водяного. Меж ними нет абсолютно никакой связи, помимо того, что во время его замены очень удобно менять и помпу.

На некоторых машинах этот водный насос доживает до последнего дня жизни авто. Однако, очень часто он все же выходит из строя. Если вы заметили, что эта деталь на вашем авто имеет свойство ломаться, то лучше вместе с ремнем заменить и его.

Заменить приводные ремни и ремень газораспределительного механизма можно, как в мастерской, так и самостоятельно. Однако, большая часть владельцев машин не обладая сведениями, как поменять ремень ГРМ, обращаются в ремонтные автомастерские. Их услуги стоят, как правило очень дорого, а если вы сделаете это своими силами, вы сможете сэкономить приблизительно 400 у.е.

Всем удачи и не единой поломки Вашего автомобиля!

Замена грм мазда фамилия

Данный отчет расскажет вам об особенностях замены ремня ГРМ, насоса охлаждающей жидкости, роликов и сальников на примере автомобиля Mazda 323 с двигателем ZM 1.6л.

Предыстория

Две недели назад надо было срочно мотануться в противоположную часть города и вернуться. Ехал по кольцу 150-160. На след день (был выходной) решил замерить компрессию. Замерил, остался удовлетворен равномерностью +- 0,2 по горшкам. Стал собирать все, собрал, завел, с открытым капотом решил посмотреть на двиг, что и как и заметил лужицу сантиметров 15 в диаметре на асфальте. Жижа красная и стекает из района шланга до радиатора, но ближе к стороне пластиковой крышки ГРМ – охлаждайка. Причем заметил, что течет на холодную или после небольшой стоянки, т.е. когда двиг достаточно холодный. Потом или течет меньше, или просто болье испаряется, когда двиг уже нагрелся. До этого чуть потел какой-то сальник спереди, но не сильно, т.е. между сменами масла не подливал. Еще мини косяк – при замене свечей каждый раз вытирал по несколько капель масла из третьего колодца.

За дело!

Пробег у меня 172тык и прошлый хозяин утверждал, что на 100 ремень менял. Но т.к. ремень подвергался воздействию двух жидкостей (масла и ОЖ), то решил заменить его, и до кучи поменять сальники с роликами и пружиной. В итоге было куплено:

Mazda B3C7-10-602A Сальник коленвала передний 1 214,32

Mazda FS05-10-602A Сальник распредвала передний 2 219,30 438,60

Nipparts/Jakoparts J1223022 Прокладка клапанной крышки 1 358,29

Mazda Z502-12-205 Ремень ГРМ 1 1389,06

Mazda Z502-12-711 Пружина ролика натяжного ГРМ 1 312,99

NTN NEP52-015B-2 Ролик направляющий 1 866,82

GMB GWMZ-39A Насос системы охлаждения 1 1580,13

За ролик натяжителя KOYO заломили ценник аж 1300 и всего 3 штуки на складе, при том, что был оригинал по 800 р, но со сроком 2 недели. Заказал оригинал, а его сняли через неделю, повысив ценник на сотню. В итоге с подтекающей помпой поехал на авторынок и купил сразу, но ГМБ – GT20050.

Сам процесс по шагам описывать не буду, т.к. в инете полно статей на процедуры замены, в конце отчета приведу ссылки и архив. Делал без ямы, домкратил подкатным, подстраховывал подставкой. Внизу даже не много лежать пришлось. С ямой, я бы сказал, даже сложнее это делать – голова все время вверх смотрит, руки устают. А тут прилег и крути в свое удовольствие, только в морду грязь летит иногда.

Тут расскажу нюансы:

1. Слил жижу. Причем, как я понимаю, на ZM сливать жижу удобнее, ибо есть краник. Что бы все не залить вокруг, и т.к. хотел оставить ОЖ, ибо менял недавно, то разрезал 1/3 по широкой стороне бутыль из-под омывайки, проделал небольшое отверстие для слива, подставил под сливашку и открутил пробку полностью. Пока ОЖ лилась в тазик, снимал катушки и шланги с крышки.

2. Под крышкой нашел сильно задубевшую и помятую прокладку, + сильные коцки в районе третьего-четвертого свечного колодца.

3. А еще нашел достаточно свежий ремень ГРМ – стоял континенталь. Видимых трещин не было, но сам ремень был достаточно загажен.

4. Болт коленвала снимал до снятия свечей по известному методу – ключ с головкой на болт, ключ упереть в землю, зажигание на пол секунды и готово.

5. Болты шкива помпы тоже снимал по известному методу – отвертка между двумя болтами, ключем откручиваем третий и так по кругу. Но т.к. отвертки с квадратными гранями не было, взял ключ на 10 и, уперев в кронштейн подушки, отвернул трещеткой по очереди все три.

6. Все снял и нашел возле сальника КВ пятимиллиметровый слой черной маслянистой грязи. Все оттер как смог салфетками. Под сальниками РВ все сухо, значит не они бежали, потому решил сальники РВ пока не трогать.

7. Сам сальник проще снимать следующим образом: срезать ножом 1,5 мм резинки с внутренней стороны, поддеть в этом месте отверткой (я брал среднюю из достаточно мягкого металла) и, уперев в ось шкива, выгнуть металлическое кольцо наружу. Если не выпал, то тонкими плоскогубцами схватить отогнутый край и вытащить.

9. Сняв помпу увидел, что, судя по всему, бежала не прокладка самой помпы, а сальник, что на оси помпы – там есть спец.канал, судя по всему для таких случаев, который отводит ОЖ в случае протечки. Долго отдирал прокладку помпы, судя по всему прошлый хозяин ее даже не снимал, приклеилась намертво. Даже канцелярский нож не мог полностью срезать.

10. Перед снятием ремня ГРМ выставил метки на валах и сделал пометки ручкой на ремне и шкивах. При установке ремня просто перенес метки на новый ремень. Даже с пометками в первый раз ремень не хочет сразу одеваться, зараза. 11. прокладки помпы (2 шт) + кольцо трубки на печку ставил тоже на герметик (брал красный). Прокладки и кольцо шли вместе с помпой. На будущее срисовал трафарет прокладок. Вот вроде и все. Времени ушло около 10 часов, делал в один день. Заменил в итоге: сальник КВ, помпу с прокладками, ГРМ, оба ролика с пружинкой. Машина едет, вроде даже чуть по-другому. Хотя может потому, что почти две недели на ней не катался.

Автор: Slonopotam

Использование данного материала без ссылки на источник запрещено.

Замена цепи грм Mazda Protege. Отремонтируем и обсудим

Гаврилина Волынецская

Можно силиконовый пыльник от Нивы поставить, дольше прослужит.

Троян

а можно ещё чё-нить запилить? а то уже месяц не слуху - не духу...

Георге Каплев

Здравствуйте,на моей ваз 2114 помпа протянула до 190000 км,завыла,потекла ,поменяли на днях,взял нашу ТЗА,поставили,но теперь какойто звук,особено гокда трокаешься примерно на 1500 об,как подвывает,и когда газ сбрасываешь на маленькой скорости тоже слышно,как сказать...на приоровский мотор даже чем то стал звук похож,когда трогаешься,что это может быть, ремень перетянули?

Арарат

Он что с беларуси с неисправным термостатом ехал

Маз

Хотелось бы от вас видео такого же формата только про двигатель 3.5

Malik

Молодец ребята эта пизнес

Colina

Здоровья бате крепкого, мирного неба и долгих лет жизни.

Lyndon

то есть к примеру ставим четвертый поршень в ВМТ, а распредвал ставим так, чтоб оба клапана были закрыты? поршень на сжатие и рабочий ход потом? я правильно понял?

Гран Милитицкий

Only 3 liters?

Орхан

Шкода румстер 2014г, бензин дв1,6. Как узнать что стоит ремень или цепь, заранее Спасибо

Мухамед

не надо предлагать снять, надо предлогать заменить на правильный лифт...

Charissa

То, чего ты не понимаешь совсем не означает плохо!!! И если у тебя не хватает ума понять для чего сделана в таком виде шпонка, говорит только о твоем скудоумии и никоим образом о том, что конструкторы 'накурились'!!! Вот потому то ты дружок еще в прошлом веке!!

Erasto

Здравствуйте, перебрал раздатку Прадо 78, поменял подшипники, сальники, вроде всё хорошо но напрягает немного тугое вращение основного вала. Притрётся или это ненормально?

Rica

вообще не согласен с видео, если сравнить качество кожи японцев и немцев 2003-2005 г.в., то у немцев еще хуже будут обстоять дела, салону жопа будет одним словом, с бу фиником по сравнению с тем же бу мерсом или бмв проблем в миллионы раз меньше будет, а про радиатор смешно, попробуй не почисти в бмв радиатор, там двиг.сразу перегреется и накроется, если выбирать бу бмв,мерс, ауди или финик, лексус, то конечно бу японцы выиграют в качестве, если авто конечно не убивали до этого специально. короче с видео полностью не согласен, лучше вагом занимайся)

Бехруз

будет видео как залить тосол?

Кари

Натянул все по индикатору, проехал 300 км разбираю, все! индикатор опустился. Как так? растянулся ремень что ли? и уже не впервые так

Урбана

krupno povezlo, oboshlos bez infacta.chudesa vse taki bivaut.

Айжан

Had we listened to these guys then? What will we say in 2045?

Буй Хаменко

Отличное видео! Надо перетряхивать панель. Половина лампочек не горит. Ночером очень неудобно ехать и на блоке управления климатом, то погаснут, то загорятся лампы, видимо просто окислились контакты. По результатам отпишусь. Спасибки!!!

Написать комментарий

Страница не найдена — Авто ремонт легковых автомобилей, заказ запчастей

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.

Рубрики
  • Alfa Romeo (61)
  • Audi (239)
    • 80 (12)
    • A3 (5)
    • A4 (24)
    • A8 (6)
    • S8 (1)
  • BMW (2 509)
    • 3 серия (7)
    • 5 серия (20)
    • M3 (20)
    • M5 (35)
    • M6 (4)
    • X1 (27)
    • X3 (66)
    • X5 (305)
    • X6 (47)
  • Chevrolet (4 106)
    • Aveo (275)
    • Captiva (37)
    • Cobalt (38)
    • Cruze (302)
    • Epica (32)
    • Lacetti (360)
    • Lanos (120)
    • Malibu (6)
    • Niva (611)
    • Orlando (35)
    • Tracker (8)
    • TrailBlazer (26)
  • Citroen (56)
  • Daewoo (837)
    • Gentra (82)
    • Lanos (25)
    • Matiz (162)
    • Nexia (231)
  • Daihatsu (54)
  • DEFAULT (2 602)
  • Ford (2 042)
    • C-MAX (26)
    • EcoSport (14)
    • Escort (26)
    • Expedition (3)
    • Explorer (63)
    • Fiesta (47)
    • Focus (441)
    • Fusion (91)
    • Galaxy (12)
    • Kuga (59)
    • Maverick (5)
    • Mondeo (116)
    • Mustang (25)
    • Ranger (15)
    • S-MAX (34)
    • Scorpio (25)
    • Sierra (13)
    • Transit (66)
  • Honda (1 174)
    • Accord (93)
    • Civic (184)
    • CR-V (83)
    • Fit (37)
    • Freed (3)
    • Passport (1)
    • Pilot (4)
    • Prelude (1)
  • Hyundai (1 505)
    • Accent (153)
    • Creta (2)
    • Elantra (85)
    • Getz (57)
    • Grandeur (2)
    • i30 (26)
    • ix35 (47)
    • Porter (8)
    • Solaris (189)
    • Sonata (38)
    • Starex (41)
    • Tucson (40)
  • Kia (1 586)
    • Ceed (110)
    • Cerato (82)
    • Optima (35)
    • Picanto (60)
    • Rio (340)
    • Sorento (88)
    • Soul (25)
    • Spectra (84)
    • Sportage (109)
    • Venga (5)
  • Lexus (232)
    • ES (6)
    • GS (12)
    • LX (27)
    • NX (29)
    • RX (59)
  • Mazda (874)
    • 3 (149)
    • 6 (86)
    • Bongo (24)
    • Capella (4)
    • CX-5 (47)
    • CX-7 (28)
    • Demio (23)
    • MX-5 (1)
    • Xedos 6 (5)
  • Mercedes (565)
  • Mitsubishi (756)
    • Carisma (9)
    • Delica (7)
    • Galant (40)
    • Lancer (131)
    • Outlander (62)
    • Pajero (79)
    • Pajero Sport (39)
  • Nissan (1 517)
    • Almera (134)
    • Bluebird (15)
    • Juke (46)
    • Liberty (23)
    • Murano (17)
    • Note (48)
    • Pathfinder (34)
    • Patrol (60)
    • Primera (75)
    • Qashqai (114)
    • Sunny (46)
    • Teana (45)
    • Terrano (69)
    • Tiida (38)
    • X-Trail (112)
  • Opel (2 199)
    • Antara (40)
    • Astra (407)
    • Corsa (72)
    • Insignia (126)
    • Kadett (7)
    • Omega (140)
    • Vectra (263)
    • Zafira (148)
  • Peugeot (57)
  • Renault (3 112)
  • Seat (52)
  • Skoda (505)
  • SsangYong (163)
  • Toyota (2 441)
    • Auris (28)
    • Avensis (58)
    • Camry (130)
    • Carina (39)
    • Corolla (401)
    • Corolla Spacio (3)
    • Corona (15)
    • FJ Cruiser (3)
    • Fortuner (6)
    • Harrier (17)
    • Highlander (33)
    • Hilux (27)
    • Isis (2)
    • Land Cruiser (52)
    • Land Cruiser Prado (32)
    • Mark II (23)
    • Prius (24)
    • Prius+ (11)
    • Raum (7)
    • RAV4 (183)
    • Supra (4)
    • Tundra (21)
    • Venza (20)
    • Verso (5)
    • Vitz (1)
    • Yaris (30)
  • Volkswagen (1 057)
    • Golf (107)
    • Jetta (25)
    • Passat (114)
    • Passat Alltrack (1)
    • Polo (163)
    • Polo Sedan (117)
    • Sharan (6)
    • Tiguan (27)
    • Touareg (23)
    • Transporter (31)
  • Без рубрики (1 019)
  • Другие (2 233)
  • Отечественные (50)
    • Ваз (8)
Свежие записи
  • Светодиодные лампы для Audi A4 (B8) – купить
  • Аккумуляторы для Peugeot (Пежо) – купить автомобильные АКБ в Москве
  • размер масляного щупа ОВБ 2,0 (x20xev) CDX Automat — Двигатель — Ukrainian Opel Club
  • История Mitsubishi Carisma | Митсубиси Каризма
  • Датчик детонации: для чего нужен, какие признаки неисправности и как его проверить

Запчасти в наличии

Режим работы интернет магазина:
Пн. -Пт. С 900 до 1700
Сб., Вс. - Выходной
  Корзина  
 

Ваша корзина пуста!

 
     

 

Здравствуйте, посетитель.

наверх

Внимание! Интернет-мошенничество!


Оплату производить только по реквизитам, высланным Вам в личном кабинете на сайте www.yucca-motors.ru

(Мы не высылаем реквизиты на почту!)

 

Поиск запчастей

 
   
     
 

Запчасти в наличии

 
 
  Фото Фото
донора
Название Артикул Год Кузов ДВС на складе
/ в резерве
Цена  
 
     
Внимание! Представленная на сайте информация о цене и количестве НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ!

Mazda Engine B3 B3-ME FP FP-DE FS FS-DE FS-DET FS-ZE RF IDI TDI ZL-VE SVT ZM ZM-DE S-VT Garrett T25 Этанол

Двигатели BJ

B3 - B3ME
FP - FP-DE
FS - FS-DE - FS-DET - FS-ZE
RF 52 кВт - RF 66 кВт - RF 74 кВт
ZL - ZL-VE - ZM - ZM-DE
S-VT
Турбокомпрессор Garrett
Использование этанола


Линейка двигателей для Mazda BJ
(Familia, 323, Protegé, Astina, Isamu, Allegro)
B3
Код двигателя B3
Тип двигателя Otto, Передний поперечный
Количество цилиндров 4, рядный
Объем двигателя 1324 см3
Количество клапанов 16 SOHC
Топливо Бензин, впрыск цилиндром
Нагнетатель Нет
Диаметр отверстия 71 мм
Ход 83. 6 мм
Степень сжатия 9,4
Максимальная мощность 53 кВт (ECE) 5500 об / мин
Максимальный крутящий момент 108 Нм (об / мин) 4000 об / мин
Производительность
Максимальная скорость 162 км / ч (167 км / ч)
Время разгона 0-100 км / ч 15.3 с (14,2 с)
Расход
В городе 9,5 л / 100 км
За городом 6.2 л / 100 км
Средний расход 7,4 л / 100 км (Werk)
B3-ME
Модель для внутреннего рынка
Код двигателя B3-ME
Тип двигателя Otto, Передний поперечный
Количество цилиндров 4, рядный
Объем двигателя 1323 см3
Количество клапанов 16 SOHC
Топливо Бензин, впрыск цилиндром
Нагнетатель Нет
Диаметр отверстия 71 мм
Ход 83.6 мм
Степень сжатия 9,4
Максимальная мощность 63 кВт (JIS) 6000 об / мин
Максимальный крутящий момент 110 Нм (об / мин) 4400 об / мин
Расход
Средний расход 5,7 л / 100 км // 6,8 (Авто)
FP
Код двигателя FP
Тип двигателя Otto, Передний поперечный
Количество цилиндров 4, рядный
Объем двигателя 1840 см3
Количество клапанов 16 DOHC
Топливо Бензин, впрыск цилиндром
Диаметр отверстия 83. 0 мм
Ход 85,0 мм
Степень сжатия 9,1: 1 (9,7: 1 для EDM PFL FP)
Максимальная мощность 84 кВт (DIN) 6000 об / мин
Максимальный крутящий момент 161 Нм (об / мин) 4000 об / мин
0-100 км / ч 10,1 сек
Vмакс 194 км / ч
Расход
В городе 9.0 л / 100 км // 9,5 л / 100 км (Авто)
За городом 6,4 л / 100 км // 7,0 л / 100 км (Авто)
FP-DE
Код двигателя FP-DE
Тип двигателя Otto, Передний поперечный
Количество цилиндров 4, рядный
Объем двигателя 1840 см3
Количество клапанов 16 DOHC
Топливо Бензин, впрыск цилиндром
Диаметр отверстия 83.0 мм
Ход 85,0 мм
Степень сжатия 9,1: 1 (9,6: 1 для SAfrica)
Максимальная мощность 92 кВт (DIN) при 6000 об / мин
90 кВт при 6000 об / мин (USA Protegé, SAfrica Etude)
100 кВт при 6200 об / мин (Япония)
Максимальный крутящий момент 163 Нм при 4000 об / мин / 161 Нм при 4500 об / мин
Расход
В городе 9. 0 л / 100 км // 9,5 л / 100 км (Авто)
За городом 6,4 л / 100 км // 7,0 л / 100 км (Авто)
ФС
Код двигателя ФС
Тип двигателя Otto, Передний поперечный
Количество цилиндров 4, рядный
Объем двигателя 1991 см3
Количество клапанов 16 DOHC
Топливо Бензин, впрыск цилиндром
Нагнетатель Нет
Диаметр отверстия 83.0 мм
Ход 92.0 мм
Степень сжатия 9,7
Максимальная мощность 96 кВт (ECE) 6000 об / мин
Максимальный крутящий момент 171 Нм (об / мин) 4500 об / мин
Производительность
Максимальная скорость 203 км / ч
Время разгона 0-100 км / ч 9.7 с
Расход
В городе 11,2 л / 100 км
За городом 6.9 л / 100 км
Средний расход 8,5 л / 100 км (ЕС)

для получения подробной информации о VICS и VTCS посмотрите на FS-DE модель
FS-DE
Код двигателя FS-DE
Тип двигателя Otto, Передний поперечный
Количество цилиндров 4, рядный
Объем двигателя 1991 см3
Количество клапанов 16 DOHC
Топливо Бензин, впрыск цилиндром
Нагнетатель Нет
Диаметр отверстия 83. 0 мм
Ход 92.0 мм
Степень сжатия 9,1: 1 (96 кВт) // 9,7: 1 (98 кВт)
Максимальная мощность 96 кВт (ECE) 6000 об / мин
Максимальный крутящий момент 171 Нм (об / мин) 4500 об / мин
Дополнительная информация Версия для США: OBD-2, VICS + VTCS
Версия для Австралии: OBD-1, VICS, без VTCS
VTCS система регулирования переворачивания):
Впускной коллектор на складе 2.Спецификация CA на 0 л и 1,8 л В Protegé есть компонент VTCS, предназначенный для контроля выбросов при холодном запуске, чтобы помочь достичь стандарта выбросов ULEV (а также других европейских стандартов выбросов). Эта же система также вызывает некоторые незначительные ограничения и турбулентность воздуха в направляющих впускного коллектора.

VICS (система переменного инерционного заряда):
Путем установки точной длины впускной трубы для обеспечения равномерного смешивания паров топлива с воздухом и оптимизации давления воздуха достигается максимальная энергия и идеальное сгорание.Для увеличения крутящего момента на более высоких скоростях. Концептуально это похоже на систему изменения фаз газораспределения (но это не одно и то же) в том смысле, что она позволяет втягивать больше воздуха на скоростях выше 4750 об / мин, тем самым сохраняя кривую крутящего момента на более высоком уровне, а не снижаясь.

FS-DET
Код двигателя FS-DET
Тип двигателя Otto, Передний поперечный
Количество цилиндров 4, рядный
Объем двигателя 1986 см3
Количество клапанов 16 DOHC
Топливо Бензин, впрыск цилиндром
Нагнетатель Garrett T25R Turbo + интеркулер
Диаметр отверстия 83. 0 мм
Ход 92.0 мм
Степень сжатия 9,1
Максимальная мощность 125 кВт (JIS) 6000 об / мин
Максимальный крутящий момент 217 Нм (об / мин) 3500 об / мин
Расход
В городе 9,8 л / 100 км
За городом 7.8 л / 100 км
FS-ZE
Модель для внутреннего рынка
Код двигателя FS-ZE
Тип двигателя Otto, Передний поперечный
Количество цилиндров 4, рядный
Объем двигателя 1991 см3
Количество клапанов 16 DOHC
Топливо Бензин, впрыск цилиндром
Нагнетатель Нет
Диаметр отверстия 83.0 мм
Ход 92.0 мм
Степень сжатия 10,4
Максимальная мощность 121 кВт FS-ZE для Mazda Familia 2.0 при 6800 об / мин
125 кВт FS-ZE для Mazdaspeed Familia при 6800 об / мин
Максимальный крутящий момент 177 (180 Нм FS-ZE для JDM Mazdaspeed) @ 5000 об / мин
Расход
Средний расход 8. 1 л / 100 км (Werk)
РФ ИДИ
52кВт

Код двигателя RF-IDI
Тип двигателя Дизель, Передний поперечный
Количество цилиндров 4, рядный
Объем двигателя 1998 см3
Количество клапанов 16 OHC
Топливо Дизель
Максимальная мощность 52 кВт (ECE) 4500 об / мин
Максимальный крутящий момент 200 нм 2000 об / мин
RF TDI
66 кВт

Код двигателя РФ-ТДИ
Тип двигателя Дизель, Передний поперечный
Количество цилиндров 4, рядный
Объем двигателя 1998 см3
Количество клапанов 16 OHC
Топливо Дизель, Дизель с прямым впрыском
Нагнетатель IHI ( RHF3-VJ27-A ) Turbo + Intercooler
Turbo Номер детали: RF2B-13-700A
Диаметр отверстия 86 мм
Ход 86 мм
Степень сжатия 18. 8: 1
Максимальная мощность 66 кВт (ECE) 4000 об / мин
Максимальный крутящий момент 220 Нм (об / мин) 2000 об / мин
Производительность
Максимальная скорость 178 км / ч
Время разгона 0-100 км / ч 12,2 с
Расход
В городе 6.4 л / 100 км
За городом 4,4 л / 100 км
Средний расход 5,1 л / 100 км (Werk)
RF TDI
74 кВт

Код двигателя РФ-ТДИ
Тип двигателя Дизель, Передний поперечный
Количество цилиндров 4, рядный
Объем двигателя 1998 см3
Количество клапанов 16 OHC
Топливо Дизель, Дизель с прямым впрыском
Нагнетатель IHI ( RHF3-VJ30-A ) Turbo + Intercooler
Turbo Номер детали: RF4F-13-700
Диаметр отверстия 86 мм
Ход 86 мм
Степень сжатия 18.8: 1
Максимальная мощность 74 кВт (ECE) 4000 об / мин
Максимальный крутящий момент 230 Нм (об / мин) 2000 об / мин
Производительность
Максимальная скорость 189 км / ч
Время разгона 0-100 км / ч 12,2 с
Расход
В городе 7. 5 л / 100 км
За городом 5,0 л / 100 км
Средний расход 5,9 л / 100 км (Werk)
ZL
Код двигателя ZL
Тип двигателя Otto, Передний поперечный
Количество цилиндров 4, рядный
Объем двигателя 1498 см3
Количество клапанов 16 DOHC
Топливо Бензин, впрыск цилиндром
Нагнетатель Нет
Диаметр отверстия 78 мм
Ход 78.4 мм
Степень сжатия 9,4: 1
Максимальная мощность 65 кВт (JIS) 6000 об / мин
Максимальный крутящий момент 132 Нм (об / мин) 4000 об / мин
Производительность
Максимальная скорость 177 км / ч
Время разгона 0-100 км / ч 11,9 сек
ZL-DE
Модель для внутреннего рынка
Код двигателя ZL-DE
Тип двигателя Otto, Передний поперечный
Количество цилиндров 4, рядный
Объем двигателя 1498 см3
Количество клапанов 16 DOHC
Топливо Бензин, впрыск цилиндром
Нагнетатель Нет
Диаметр отверстия 78 мм
Ход 78. 4 мм
Степень сжатия 9: 1
Максимальная мощность 81 кВт (JIS) 6000 об / мин
Максимальный крутящий момент 137 Нм (об / мин) 4000 об / мин
Трансмиссия и привод
Привод передний привод // полный привод
Коробка передач 5 Ручной // 4 Авто
Расход
Средний расход 5.8 л / 100 км (Werk) (FWD Manual)
6,8 л / 100 км (Werk) (4WD Manual)
6,8 л / 100 км (Werk) (FWD Auto)
8,1 л / 100 км (Werk) (4WD Auto )
ZL-VE
Модель для внутреннего рынка
Код двигателя ZL-VE
Тип двигателя Otto, Передний поперечный
Количество цилиндров 4, рядный
Объем двигателя 1498 см3
Количество клапанов 16 DOHC
Топливо Бензин, впрыск цилиндром
Нагнетатель Нет
Диаметр отверстия 78.0 мм
Ход 78,4 мм
Степень сжатия 9,4
Максимальная мощность 96 кВт (JIS) 7000 об / мин
Максимальный крутящий момент 141 Нм (об / мин) 4000 об / мин
Трансмиссия и привод
Привод передний привод
Коробка передач 5 ручных / 4 автоматических
Тип рулевого управления Электроэнергия
Расход
Средний расход 6. 2 л / 100 км (Werk)
6,8 л / 100 км (Werk) (Auto)
ZM
Код двигателя ЗМ
Тип двигателя Otto, Передний поперечный
Количество цилиндров 4, рядный
Объем двигателя 1598 см3
Количество клапанов 16 DOHC
Топливо Бензин, впрыск цилиндром
Нагнетатель Нет
Диаметр отверстия 78 мм
Ход 83.6 мм
Степень сжатия 9,7
Максимальная мощность 72 кВт (ECE) 5500 об / мин / 70 кВт (ECE) 5500 об / мин (AT4)
Максимальный крутящий момент 145 Нм (3700 об / мин)
Трансмиссия и привод
Коробка передач 5 ручных / 4 автоматических
Производительность
Максимальная скорость 182 км / ч
Время разгона 0-100 км / ч 11.6 с / 14,7 (Авто)
Расход
В городе 9,6 л / 100 км // 11,3 л / 100 км (Авто)
За городом 6,3 л / 100 км // 7,1 л / 100 км (Авто)
Средний расход 7,5 л / 100 км (Werk) // 8,6 л / 100 км (Werk) (Auto)
Двигатель EuroSpec ZM имеет VICS * (поэтому впускной коллектор отличается от американского ZM-DE).

* VICS (система переменного инерционного заряда):
Путем установки точной длины впускной трубы для обеспечения равномерного смешивания паров топлива с воздухом и оптимизации давления воздуха достигается максимальная энергия и идеальное сгорание. Для увеличения крутящего момента на более высоких скоростях. Концептуально это похоже на систему изменения фаз газораспределения (но это не одно и то же) в том смысле, что она позволяет втягивать больше воздуха на скоростях выше 4750 об / мин, тем самым сохраняя кривую крутящего момента на более высоком уровне, а не снижаясь.

Особое примечание: Хуан с www.HiBoost.com разработал действительно хороший комплект для двигателей 1.6 ZM.
Stock: 82 WHP
Safe Boost: 178 WHP @ 9psi (0,62 bar)
Top Boost: 290 WHP @ 22 psi (1 , 5 бар).

Он говорит, что стандартные внутренние компоненты двигателей ZM намного прочнее, чем у двигателей FS 2.0, поэтому, если у вас есть деньги на Turbokit: идите и получите его! Стандартная трансмиссия (F25M-R) потребует около 200 л.с., автоматическая трансмиссия (FN4A-EL) немного меньше ....

ZM-DE
Код двигателя ZM-DE
Тип двигателя Otto, Передний поперечный
Количество цилиндров 4, рядный
Объем двигателя 1598 см3
Количество клапанов 16 DOHC
Топливо Бензин, впрыск цилиндром
Диаметр отверстия 78. 0 мм
Ход 83,6 мм
Степень сжатия 9,0: 1 (9,4: 1 для моделей SAfrica)
Максимальная мощность 78 кВт (76 кВт для ULEV) (DIN) 5500 об / мин
Максимальный крутящий момент 145 Нм (143 Нм для ULEV / 142 Нм для SAfrica)
(об / мин) 4000 об / мин
Трансмиссия и привод
Коробка передач 5 ручных / 4 автоматических
Расход
В городе 8.0 л / 100 км / 9,0 л / 100 км (Авто)
За городом 6,0 л / 100 км / 6,6 л / 100 км (Авто)
Особые комментарии: посмотрите на модель двигателя ZM выше.
S-VT
Механизм изменения фаз газораспределения с непрерывной фазой

S-VT (последовательная синхронизация клапанов) управляет фазами газораспределения в различных режимах движения путем постоянного изменения момента открытия и закрытия впускного клапана для обеспечения наиболее подходящей работы.Само собой разумеется, что применение этой технологии управления одновременно улучшило как характеристики двигателя, так и его топливную экономичность, и Mazda встроила этот совершенно новый механизм в свой небольшой серийный автомобиль Familia в качестве основного двигателя ( 1.5L типа ZL-VE , представленного в 1998 году). Выбросы CO2 были сокращены на 16%, а NOx - на 14% по сравнению с предыдущими моделями, а удовольствие от вождения автомобиля увеличилось.


Двигатель S-VT
Максимальная мощность: 130 л.с. / 7000 об / мин.Максимальный крутящий момент: 14,4 кг-м / 4000 об / мин

S-VT состоит из привода лопастей, который непрерывно изменяет фазу фаз газораспределения впускных клапанов и угла поворота коленчатого вала посредством давления масла, а также компьютера, который вычисляет синхронизацию впускных клапанов, и клапана регулирования подачи масла ( OCV), который контролирует давление масла в соответствии с инструкциями с компьютера. Наиболее подходящий контроль фаз газораспределения может быть достигнут путем определения оборотов двигателя, объема впуска и температуры воды.Выбросы NOx также снижаются за счет внедрения системы рециркуляции отработавших газов.
Схема состава системы S-VT
Гаррет
T25R Турбокомпрессор на MSP

Garrett Turbocharger System

Garrett - крупнейший производитель турбонагнетателей в мире, предлагающий системы наддува двигателя, которые позволяют экономить топливо и сокращать выбросы, обеспечивая при этом повышение производительности двигателя.Компания Garrett, производящая турбокомпрессоры, из поколения в поколение сохраняет репутацию компании, внедряющей инновационные технологии турбокомпрессоров. От своего длинного списка новинок в отрасли до передовых турбин на шарикоподшипниках для гоночных автомобилей, Garrett разрабатывает и производит тот же самый передовой опыт в области наддува, который присутствует во всех продуктах Garrett.

Большинство ведущих мировых производителей двигателей и автомобилей, в том числе Mazda, используют турбокомпрессоры Garrett для повышения мощности своих двигателей, а с учетом того, что ежедневно производится 27 000 турбонагнетателей, Garrett - это имя, которому можно доверять. Турбонагнетатель с шарикоподшипниками T25R, установленный на Mazda Protegé, использует некоторые из тех же технологий, что и в линейке продуктов Garrett Motorsports. Интересные факты о турбонагнетателе на шарикоподшипниках T25R включают:

Турбины с шарикоподшипниками имеют меньшее трение при вращении, чем традиционные турбины с подшипниками скольжения. Это увеличивает КПД турбины, что позволяет турбонагнетателю «выйти на наддув» раньше и более предсказуемо. Это означает улучшенный отклик дроссельной заслонки (более четкий).

Картридж шарикоподшипника T25R turbo намного прочнее и долговечнее, чем обычный турбо подшипник скольжения.Пока водитель поддерживает свой Protegé, регулярно меняя моторное масло, турбонаддув, вероятно, прослужит дольше, чем двигатель.

T25R имеет высокотемпературное компрессорное колесо и корпус турбины, отлитые из инновационного высокотемпературного материала (Ductile Ni-Resist) для дальнейшего повышения долговечности турбины. В результате корпус турбины будет почти непроницаем для коробления и растрескивания.

Линии водяного охлаждения, идущие к турбонагнетателю, позволяют агрегату противостоять традиционному «закоксовыванию» масла во время остановок горячего двигателя.Когда двигатель выключен, а турбонагнетатель все еще очень горячий, в водяной рубашке турбонагнетателя образуется термический сифон. Это дает эффект термической перекачки воды через турбонагнетатель, чтобы она оставалась прохладной.

САЙТ GARRET // САЙТ 2

Этанол
E10 Этанол может использоваться в некоторых двигателях BJ

Protegé FAQ - Информация о двигателе

клапана
Тип
BP-ZET (нормальная мощность, Япония) [BP26]
BP-ZET (High Power, Япония) [BPC8]
BP-ZET (нормальная мощность, Европа) [BP55]
BP-ZET (нормальная мощность, Австралия) [BP55]
BP-ZET (High Power, Европа) [BPC9]
BP-ZET (MazdaSpeed ​​MX-5) [BP8J, BP8P]
BP-ZET (родстер с турбонаддувом) [BP8K]
BP-ZET (MX-5 SE) [BP8L]
Рабочий объем
1839cc
Цилиндры
4
Клапанный
DOHC 16 клапанов, прямое срабатывание гидравлического регулятора зазора, ремень ГРМ DOHC 16 клапанов, регулировочная прокладка прямого действия над толкателем, ремень ГРМ
Мощность
176 л. с. (180 л.с.) при 6000 об / мин (Сеть JIS)
208 л.с. (210 шт.) @ 6000 об / мин (JIS нетто) 161 л.с. (120 кВт) @ 5500 об / мин (Сеть EEC)
157 л.с. (117 кВт при 6500 об / мин (Сеть DIN)
182 л.с. (136 кВт) при 6000 об / мин (Сеть EEC)
178 л.с. при 6000 об / мин (сеть SAE)
170 л.с. (172 л.с.) при 6000 об / мин (Сеть JIS)
162 л.с. (121 кВт) при 6000 об / мин (Нетто ECE)
Крутящий момент
172 фунта / фут (24.2 кг · м) @ 3000 об / мин (сеть JIS) 181 фунт / фут (25,5 кг · м) @ 4500р / мин (JIS нетто) 158 фунтов / фут (219 Нм) @ 3000 об / мин (EEC net)
149 фунтов / фут (206 Нм) @ 3000 об / мин (сеть DIN)
170 фунтов / фут (235 Нм) @ 4500 об / мин (EEC net)
166 фунтов / фут при 4500 об / мин (SAE нетто)
151 фунт / фут (21.3 кг · м) @ 5500 об / мин (сеть JIS)
149 фунтов / фут (206 Нм) @ 4500 об / мин (сеть ECE)
Диаметр цилиндра и ход поршня
83 мм x 85 мм
Степень сжатия
8,2: 1
9,5: 1
Индукционный Тип
Turbo (IHI RHB5-VJ20)
(турбо (IHI RHF6-VJ23) Turbo (IHI RHB5-VJ21) Turbo (IHI RHB5-VJ20) (турбо (IHI RHF6-VJ23) Турбо (IHI RHF5-VJ35)
Красная линия
7000 об / мин
6500об / мин
Мощность генератора
12В 65А
12В 80А
Тип зажигания
одноместный электронная катушка распределителя
без дистрибьютора катушка пачка
Топливная система
Многоточечный EFI
Расход топливной форсунки
385 мл / мин
515 мл / мин
385 мл / мин
515 мл / мин 300 мл / мин
Тип механической коробки передач
G5MX-R с центром вискомуфты дифференциал для GT-X

G25MX-R с межосевым дифференциалом с вискомуфтой для GT-R & GT-Ae G5MX-R с межосевым дифференциалом с вискомуфтой для GT-X
G25MX-R с центром вискомуфты дифференциал для GT-R и GT-Ae Y16M-D
ГРМ
Продолжительность впускного кулачка
233 ° @ 0. 003 "
241 ° @ 0,003 "
Открытие впускного кулачка
2 ° до н.э.
8 ° ВМТ
Закрытие впускного кулачка
51 ° ABDC
53 ° ABDC
Высота выступа впускного кулачка
44,094 мм (1.7360 ")
44,8 мм (1,764 дюйма)
Базовая окружность впускного кулачка
35,941 мм (1,415 дюйма)
36,0 мм (1,418 дюйма)
Высота впускного клапана
8,1534 мм (0,321 дюйма)
8,7884 мм (0,346 дюйма)
Продолжительность выпускного кулачка
247 ° @ 0.003 "
242 ° @ 0,003 "
Отверстие выпускного кулачка
59 ° BBDC
53 ° BBDC
Закрытие выпускного кулачка
8 ° ATDC
9 ° ATDC
Высота выступа выпускного кулачка
44,600 мм (1.7560 ")
44,9 мм (1,768 дюйма)
Базовая окружность выпускного кулачка
35,941 мм (1,415 дюйма)
36,0 мм (1,418 дюйма)
Высота выпускного клапана
8,6614 мм (0,341 дюйма)
8,890 мм (0,350 дюйма)
Перекрытие клапана
10 °
17 °

MAZDA: Задний номер | Пресс-релизы

9 июня 1998 г.

Mazda представляет новую Familia

- Новые модели универсалов и седанов с расширенными функциями и большей стоимостью -

# В содержимом указаны японские спецификации.

Mazda Motor Corporation объявила о выпуске полностью переработанной новой модели Familia (* 1) в Японии.

Серия Familia, впервые представленная в октябре 1963 года, сыграла важную роль в повышении популярности владельцев автомобилей в Японии. Сейчас, когда продажи расширились до 120 стран, производство Familia в Японии превысило 10 миллионов автомобилей в декабре 1995 года, что сделало Familia Mazda основной моделью как по названию, так и по сути.

Полное изменение модели для новой Familia еще больше усиливает направление развития продукции Mazda, предлагая 2 новых модели с отличительным характером, которыми легко и весело управлять, а также значительными инновационными пакетами.

Эта новая Familia девятого поколения доступна в двух типах кузова: S-универсал (* 2) и седан. S-универсал сочетает в себе маневренность компактного автомобиля с универсальностью универсала. Седан объединяет функциональность в интеллектуальный пакет.

Основными особенностями новой Familia являются:

1. Высокоэффективный пакет с компактным корпусом для легкой маневренности, просторностью высшего класса и большим багажным отделением.
2. Превосходная функциональность благодаря гибкой компоновке сидений, которая позволяет расположить сиденья в соответствии с количеством пассажиров и объемом груза, а также благодаря большому пространству для хранения вещей.
3. Функциональный, но динамичный дизайн отличается энергичным и стабильным экстерьером и удобным просторным салоном.
4. Превосходная маневренность и комфорт езды благодаря двигателю, оснащенному механизмом последовательного переключения фаз газораспределения (S-VT) для высокой производительности и отличной экономии топлива, автоматической трансмиссии с существенно более плавным переключением передач и улучшенное высокопроизводительное шасси.
5. Самый высокий в мире уровень безопасности благодаря сочетанию очень жесткого и сверхбезопасного корпуса MAGMA (* 3) и системы боковых подушек безопасности SRS (* 4) с функцией защиты головы.

Обладая перечисленными выше функциями и оборудованием, Mazda сохранила прежний ценовой диапазон, что делает новую Familia отличным соотношением цены и качества. Ежемесячная совокупная цель продаж S-универсал и седана - 5 000 единиц.

Серия Familia будет доступна в 4 типах кузова: недавно представленные модели S-универсал и седан, а также текущие модели «3-дверный хэтчбек» и «Универсал».Новая серия Familia полностью отвечает разнообразным потребностям клиентов.

(* 1) Mazda Familia называется Mazda Protege в Северной Америке и Mazda 323 / 323F в других странах.
(* 2) S-универсал был назван так, чтобы подчеркнуть три ключевых концепции: спортивный, стильный и короткий.
(* 3) MAGMA: Поглощение геометрического движения Mazda
(* 4) SRS: Дополнительная удерживающая система

Описание продукта New Familia

1.Пакет повышенной эффективности
Для улучшения маневренности общая длина кузова была укорочена. Длинная колесная база и уменьшенная длина машинного отделения обеспечивают Familia высочайший уровень салона и багажного отделения среди автомобилей этого класса. Относительно высокая точка бедра на сиденье водителя обеспечивает оптимальную видимость, уменьшая при этом количество движений бедер при посадке и выходе. Разница в высоте между точками бедер передних и задних сидений составляет 25 мм в случае седана и на 35 мм больше в случае S-универсал, что обеспечивает достаточно места для задних пассажиров и делает посадку и выход из нее более удобной. .

S-wagon
S-wagon имеет длину 4200 мм, ширину 1695 мм и высоту 1420 мм (1435 в случае полноприводной модели). Кузов универсал S-универсал отличается большой практичностью и имеет расширенный задний край крыши, увеличивающий внутреннее пространство. Для комфортного вождения и спортивного экстерьера общая длина на 115 мм короче седана. Что касается багажного отделения, то задние сиденья оборудованы выдвижными до 160 мм (120 мм в случае полноприводной модели), что обеспечивает максимальный объем багажного отделения 366 литров.

Седан
Седан имеет длину 4315 мм (4330 мм в случае дизельной модели), 1695 мм в ширину и 1410 мм в высоту (1430 мм в случае полноприводной модели). Для улучшения маневренности корпус в целом укорочен на 20 мм. Водительское сиденье с высокой точкой бедра обеспечивает водителю отличный обзор сзади, а задняя часть кузова была сделана выше, чтобы обеспечить максимальную вместимость багажника 416 литров (оба значения - VDA).

2.Превосходная функциональность
Гибкое расположение сидений позволяет пользователям в полной мере использовать внутреннее пространство, обеспечиваемое эффективной внутренней планировкой Familia. Кроме того, место для хранения часто используемых мелких предметов сосредоточено возле сиденья водителя.

(1) Гибкое расположение сидений
S-универсал
Задние сиденья S-универсал оснащены направляющими (160 мм на переднеприводных моделях и 120 мм на полноприводных) и правые и левые независимые откидные сиденья; Функция складывания в пропорции 50/50, двойное складывание и съемные подушки сиденья в соотношении 50/50.Они позволяют разнообразить компоновку пространства в зависимости от объема багажа и количества пассажиров. Для сидений водителя и переднего пассажира в S-универсале (R, R-4) используются сиденья «Space-up», позволяющие складывать спинку вперед в горизонтальное положение. В сочетании с возможностью складывания задних сидений это позволяет загружать предметы длиной около 2,4 м. Спинки дополнительных сидений оснащены пластиковыми панелями, которые складываются для использования в качестве столов.

Седан
Задние сиденья седана (LS, GS, RX) складываются в пропорции 60/40.Кроме того, пассажирские сиденья RX также оснащены сиденьями Space-up. В сочетании с возможностью складывания задних сидений они позволяют загружать предметы длиной около 2,5 м.

(2) Достаточно места для багажа
S-wagon и Sedan
В новой Familia достаточно места для хранения мелких предметов. На приборной панели имеется большой перчаточный ящик, в который помещаются предметы размером до A4, а под ним можно разместить до семи компакт-дисков. Также сбоку на приборной панели есть карман, который можно использовать для хранения портативного телефона, солнцезащитных очков и т.п., а также складной подстаканник (на две чашки).Также версия седана GS оснащена отделением на центральной консоли, вмещающем до восьми компакт-дисков. У других версий есть подносы на центральной консоли, достаточно большие, чтобы вместить 1,5-литровую бутылку безалкогольных напитков. Кроме того, во всех моделях есть карманы на передних дверях, достаточно большие для крупноформатных карт или атласов. У S-универсал также есть карманы в задних дверях. Багажное отделение S-wagon оборудовано дополнительным местом для хранения вещей под полом, а на полу в 4-х углах установлены крюки для крепления.

3.Функциональный, но динамичный дизайн
Новая Familia отражает новую тему дизайна Mazda - «контраст в гармонии». В нем достигается оптимальный баланс между функциональностью и стилем, он отличается новым семейным лицом Mazda с независимой передней решеткой и фарами сложной формы, а также поверхностями, создающими ощущение энергии и устойчивости.

(1) Внешний вид
S-wagon
Тема дизайна S-wagon - «динамичный и спортивный». Наклонные вперед стойки D, прочная арочная линия крыльев и широкий протектор создают мощный, но устойчивый кузов.Линия крыши наклонена вниз к задней части, а заднее окно имеет перевернутую пятиугольную форму. Все это в совокупности придает автомобилю спортивный вид.

Седан
Тема дизайна седана - «динамичный и формальный». Как и у S-универсала, крылья и широкие проступи создают мощный, но стабильный вид. В дизайне седана используются широкие С-образные стойки и клиновидные боковые панели для создания более классического эффекта.

(2) Интерьер
S-универсал и седан
Центральная часть приборной панели, кажется, слегка изогнута наружу, а площадь тканевых частей обивки двери была увеличена, чтобы придать интерьеру ощущение комфорта и изысканности.Кроме того, часто используемые элементы управления, такие как элементы управления аудиосистемой, расположены в верхней части приборной панели, чтобы повысить удобство использования и, в интересах повышения безопасности вождения, уменьшить количество, необходимое водителю для перемещения своей очереди. видения, чтобы увидеть их.

4. Превосходная маневренность и комфорт при вождении
Чтобы повысить удовольствие от вождения, которое неизменно привлекает автомобили в целом, новая Familia оснащена двигателем, который увеличивает мощность и отличается топливной экономичностью, а также недавно разработанной автоматической коробкой передач, которая значительно увеличивает плавность переключения.Кроме того, система подвески была разработана для баланса устойчивости и комфорта при вождении. Также были уменьшены вибрация и шум.

(1) Двигатель
Доступны четыре типа бензиновых двигателей, а также одна дизельная модель. 1,5-литровый двигатель оснащен недавно разработанным механизмом S-VT. Он непрерывно изменяет время открытия-закрытия впускных клапанов для обеспечения оптимальных фаз газораспределения в любых условиях движения, от езды по городу с частыми остановками до движения по скоростной автомагистрали.В результате мощность и крутящий момент увеличиваются, а расход топлива, выбросы CO2 и NOx снижаются.

Тип двигателя Тип FP-DE
1,8-литровый
DOHC
Тип ZL-VE
1,5-литровый DOHC
[S-VT]
Тип ZL-DE
1,5-литровый
DOHC
Тип B3-ME
1,3-литровый
SOHC
Тип RF
2,0-литровый
Дизель
Максимум. мощность (пс / об / мин JIS net) 135 / 6,200 130 / 7,000 110 / 6,000 85 / 6,000 70 / 4,650
Максимум.крутящий момент (кг-м / об / мин JIS net) 16,5 / 4,500 14,4 / 4 000 14,0 / 4 000 11,2 / 4 000 13,2 / 2,500
Требуется топлива Неэтилированный премиум Легкое масло

(2) Коробка передач с главной передачей в сборе
Доступны два типа четырехступенчатой ​​автоматической коробки передач с электронным управлением (4EC-AT), а также две пятиступенчатой ​​механической коробки передач. Плавность переключения передач на переднеприводных автомобилях была значительно улучшена за счет недавно разработанной автоматической коробки передач 4EC-AT.Он оснащен такими функциями, как Feedback Control и Learning Control, которые обеспечивают высочайшее качество переключения передач.

(3) Система полного привода
Версия S-универсал R-4, оснащенная 1,8-литровым двигателем, оснащена постоянным приводом на четыре колеса с вязкостной системой LSD. Версия S-4 универсала S, которая оснащена 1,5-литровым двигателем, и седан LS имеют систему полного привода в реальном времени с поворотно-лопастной муфтой, в которой для привода обычно используются передние колеса. но привод передается также на задние колеса, если скорости вращения передних и задних колес расходятся.

(4) Кузов
Кузов новой Familia отличается улучшенной общей жесткостью, а также повышенной жесткостью в точках крепления подвески. Это позволяет использовать все рабочие характеристики подвески при одновременном снижении вибрации и шума для более комфортной езды.

(5) Шасси
Высота центров крена передней и задней подвески была оптимизирована для повышения точности поворота, повышения устойчивости при движении по прямой и лучшей отзывчивости рулевого управления.Кроме того, на моделях с полным приводом недавно разработанные амортизаторы с низкоскоростными регулирующими клапанами помогают поддерживать стабильность работы при движении по извилистым дорогам и поглощают воздействие с поверхности дороги для более комфортной езды.

5. Самый высокий уровень безопасности в мире
Мы достигли высочайшего в мире уровня безопасности как в активной безопасности, предотвращающей несчастные случаи, так и в пассивной безопасности, чтобы свести к минимуму удар, получаемый пассажирами в случае аварии.

(1) Активная безопасность

Поднятое положение водителя обеспечивает более безопасную среду вождения, обеспечивая превосходный обзор и предотвращая усталость во время длительных поездок.
Превосходная безопасность движения достигается за счет устойчивости автомобиля и надежной тормозной системы.
Антиблокировочная тормозная система для всех четырех колес (4W-ABS) входит в стандартную комплектацию всех моделей. Выбор систем полного привода или полного привода в режиме реального времени повышает устойчивость вождения и торможения даже в неблагоприятных условиях и предоставляет исключительные возможности для предотвращения опасности.
Молдинг желоба на стойке А и наружные зеркала заднего вида с функцией защиты от дождя предотвращают попадание воды на боковые окна и зеркальные поверхности, улучшая видимость в дождливую погоду.

(2) Пассивная безопасность

Очень жесткий и безопасный кузов MAGMA
Очень жесткий и безопасный кузов MAGMA состоит из передней и задней зон деформации, которые эффективно поглощают и рассеивают энергию от передних или задних столкновений, а также Жесткая кабина с тройной Н-образной структурой, которая защищает салон при боковых ударах и опрокидывании. Этот кузов отвечает новым японским стандартам безопасности при боковом столкновении и требованиям последних европейских стандартов столкновения (фронтальное столкновение со смещением, боковое столкновение), которые должны быть введены этой осенью.
Боковая ударная планка и защелка задней двери
Боковая ударная планка была размещена внутри передних и задних дверей, а защелки - на задних дверях, чтобы свести к минимуму проникновение в салон при боковом столкновении.
Подушки безопасности SRS для сиденья водителя и переднего пассажира
Система подушек безопасности SRS для сиденья водителя и переднего пассажира доступна для всех моделей. (Он входит в стандартную комплектацию всех моделей, кроме пассажирского сиденья седана ES, где он является опцией.)
Боковые подушки безопасности SRS с функцией защиты головы
Система боковой подушки безопасности SRS с функцией защиты головы доступна для сиденья водителя и переднего пассажира. (Это опция для всех моделей, кроме седана ES.) Подушка безопасности надувается, чтобы защитить боковые стороны верхней части тела и головы, предотвращая серьезные травмы от контакта с боковым стеклом или средней стойкой во время бокового столкновения. Кроме того, боковая подушка безопасности размещается со стороны двери на поверхности спинки сиденья, поэтому она всегда находится в наилучшем положении для безопасности пассажира независимо от положения сиденья.
Ремни безопасности с ограничителями нагрузки
Передние сиденья оснащены трехточечным ремнем безопасности ELR с ограничителем нагрузки. (Устанавливается на сиденье водителя для всех моделей и на сиденье пассажира для моделей с системой подушек безопасности SRS.) Если во время использования ремень безопасности подвергается чрезмерной нагрузке, срабатывают ограничители нагрузки, ослабляющие ремень и уменьшающие чрезмерное натяжение. на груди пассажира.
Задний ремень безопасности с функцией крепления детского сиденья
Трехточечный ремень безопасности на внешних задних сиденьях был оснащен функцией крепления детского сиденья.Это позволяет устранить провисание ремня безопасности и надежно удерживать детское сиденье.
Амортизирующий салон
Амортизирующий салон поглощает удар, если какая-либо часть тела пассажира ударится о салон автомобиля. На приборную панель и обшивку передней двери нанесен амортизирующий материал. Кроме того, ребристая структура была использована для задней поверхности передней и средней стоек.
Электрический стеклоподъемник с функцией автоматического реверса
Электрический стеклоподъемник на сиденье водителя оснащен функцией автоматического реверсирования.Когда он обнаруживает, что во время автоматического закрытия был нанесен удар рукой или другим предметом, окно автоматически опускается на 200 мм.

6. Другие основные характеристики

Больше вариантов для широкого круга клиентов
Серия Familia будет доступна в 4 типах кузова: нынешний «3-дверный хэтчбек» и «Универсал». модели; недавно представленные модели S-универсал и седан. Эти вариации обязательно будут соответствовать потребности разнообразия образа жизни клиентов.

Рекомендованные розничные цены (без потребительского налога):

рэнд
Привод Двигатель Оценка Коробка передач Токио / Нагоя
Осака / Хиросима
Ямагути
Саппоро Сендай
Фукуока
вперед Тип ZL-DE
1,5-литровый
S 5МТ 1,394 1,444 1,414
4EC-AT 1,469 1 519 1,489
Тип ZL-VE
1.5-литровый
5МТ 1,585 1,635 1 605 #
4EC-AT 1,660 1,710 1,680
4WD Тип ZL-DE
1,5-литровый
С-4 5МТ 1,585 1,635 1 605
4EC-AT 1,660 1,710 1,680
Тип FP-DE
1.8-литровый
R-4 5МТ 1,789 1839 1 809
4EC-AT 1 864 1 914 1884
Привод Двигатель Оценка Коробка передач Токио / Нагоя
Осака
Хиросима
Саппоро Сендай
Фукуока
Ямагути
вперед Тип B3-ME
1.3-литровый
ES 5МТ 991 1 041 1,011 1 001
4EC-AT 1 066 1,116 1 086 1 076 JS 5МТ 1,188 1,238 1 208 1,198 4EC-AT 1,263 1,313 1,283 1,273
Тип ZL-DE
1.5-литровый
LS 5МТ 1 309 1,359 1,329 1,319 #
4EC-AT 1,384 1,434 1,404 1,394 Тип ZL-VE
1,5-литровый
GS 5МТ 1 507 1,557 1,527 1 517
4EC-AT 1,582 1,632 1 602 1,592
RX 5МТ 1 503 1,553 1,523 1,513
4EC-AT 1,578 1,628 1,598 1,588
Тип РФ
2.0-литровый дизель
LS 5МТ 1,390 1,440 1,410 1,400
4EC-AT 1,465 1,515 1,485 1,475
4WD Тип ZL-DE
1,5-литровый
LS 5МТ 1,554 1 604 1,574 1,564
4EC-AT 1,629 1,679 1,649 1,639
* Кондиционер и подушка безопасности на сиденье пассажира являются дополнительными на седане ES.Их можно установить за 201 000 иен.
* Технические характеристики всех моделей S-универсал и седана предназначены для холодных погодных условий.
* Цена производителя на дополнительную боковую подушку безопасности SRS с функцией защиты головы составляет 30 000 иен (все модели, кроме седана ES).
* Цена на опциональный стеклянный люк с функцией наклона составляет 80 000 иен (универсалы R и R-4 S и седан RX).
* На фотографиях показаны модели, отмеченные знаком #.

Как должны совпадать временные метки на ..., стр. 3

Вот схемы звездочки и процедура установки

Метки синхронизации звездочки коленчатого вала для двигателя 1,8 л DOHC 1990-94 гг.


Метки синхронизации звездочки распредвала для двигателя 1,8 л DOHC 1990-94 гг.


Если сняли, установите холостой ход шкив и затяните болт до 38 футов.фунты. (52 Нм).
Установите натяжитель и пружину натяжителя. Выдвиньте натяжитель наружу и временно затяните стопорный болт натяжителя при полностью выдвинутой пружине натяжителя.

Подденьте шкив натяжителя (защитите его ветошью) наружу, чтобы полностью растянуть пружину, затем затяните болт, чтобы удерживать его в положении


Убедитесь, что метка синхронизации звездочки коленчатого вала совмещена с меткой на масляном насосе Установочные метки на корпусе и звездочке распределительного вала совпадают с метками на уплотнительной пластине.
Установите ремень привода ГРМ так, чтобы не было люфта со стороны натяжного шкива или между звездочками распределительного вала. При повторном использовании старого ремня убедитесь, что он установлен в том же направлении вращения.
На автомобилях 1993-94 гг. Временно установите бобышку шкива и стопорный болт.
Поверните коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке и совместите установочную метку звездочки коленчатого вала. На автомобилях 1993-94 годов поверните штифт на выступе шкива вертикально. Убедитесь, что установочные метки звездочки распределительного вала совмещены.
Поверните коленчатый вал на 15/6 оборотов по часовой стрелке и совместите метку синхронизации звездочки коленчатого вала с меткой установки натяжения для правильной регулировки натяжения ремня. На автомобилях 1992-94 гг. Снимите стопорный болт и бобышку шкива.

Чтобы правильно настроить натяжение ремня, поверните коленчатый вал на 15/6 оборотов и совместите установочную метку натяжения со звездочкой коленчатого вала.


Убедитесь, что установочная метка звездочки коленчатого вала совмещена с установочной меткой натяжения. Ослабьте стопорный болт натяжителя и позвольте пружине приложить натяжение к ремню.Затяните стопорный болт натяжителя с усилием 38 фунт-футов. (52 Нм).
На автомобилях 1993-94 гг. Установите бобышку шкива и стопорный болт.
Проверните коленчатый вал на 2-1 / 6 оборота по часовой стрелке и убедитесь, что установочные метки совмещены правильно.

Проверьте прогиб ремня газораспределительного механизма, чтобы убедиться в правильности натяжения ремня.


Приложите приблизительно 22 фунта. давление на ремень ГРМ в точке посередине между звездочками распределительного вала. Ремень должен прогибаться на 0.35-0,45 дюйма (9,0-11,5 мм).
На автомобилях 1993-94 гг., Удерживая бобышку подходящим инструментом, затяните стопорный болт с усилием 123 фунт-фут. (21 Нм).
Установите крышки ремня газораспределительного механизма и затяните болты с усилием 95 дюймов на фунт. (11 Нм).
Установите щуп для измерения уровня моторного масла.
Установите свечи зажигания и подсоедините провода свечей зажигания.
Установите внутреннюю направляющую пластину ремня газораспределительного механизма, если таковая имеется. Убедитесь, что выпуклая сторона пластины обращена в сторону от ремня ГРМ. Установите внешнюю направляющую пластину, если таковая имеется.
Установите шкив коленчатого вала и затяните болты с усилием 13 фунт-футов. (17 Нм).
Установите шкив водяного насоса и ремни привода вспомогательных агрегатов. Отрегулируйте натяжение ремня.
При необходимости установите двигатель со стороны или под крышкой. Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Запустите двигатель и проверьте правильность работы. Проверить угол опережения зажигания.

суббота, 29 июня 2019 г., 16:16 (Объединено)

Intel 82599 против x520

2.2 метки цепи синхронизации ecotec

27 января 2011 г. · Гибкие и масштабируемые серверные адаптеры Intel® Ethernet X520 на базе Intel 82599 теперь поддерживают Open FCoE. Новый уровень масштабируемости и производительности 10GbE в центре обработки данных с 10-гигабитным Ethernet-контроллером Intel® 82599. Intel является товарным знаком Intel Corporation в США и других странах. "Intel (R) Ethernet 10GSFP + DP Embedded CNA X520-2" "Intel (R) 82599 10-гигабитное двухпортовое сетевое соединение" "HP Ethernet 1 Гбит 4-портовый адаптер 366M" Сетевой адаптер Intel® Ethernet X520-DA1 для спецификаций OCP *, функции, совместимость технологий Intel®, обзоры, цены и где купить.Эта функция может быть доступна не во всех вычислительных системах. Обратитесь к поставщику системы, чтобы определить, поддерживает ли ваша система эту функцию, или обратитесь к техническим характеристикам системы (материнская плата, процессор, набор микросхем, блок питания, жесткий диск, графический контроллер, память, BIOS, драйверы, монитор виртуальной машины-VMM, программное обеспечение платформы, и / или операционная система) для совместимости функций.

Разрешения календаря общего почтового ящика powershell

Intel X520 10G Ethernet 2xSFP + พอร์ต การ์ด เชื่อม ต่อ เครือ ข่าย ราย ละเอียด ผลิตภัณฑ์ LREC9802BF-2SFP + PCIe x8 2.0 Двухпортовый Ethernet 10 Гбит / с เส้นใย Серверный АДАПТЕР ขึ้น อยู่ กับ ชิป เซ็ กับ I Intel 82599. Конвергентный сетевой адаптер Ethernet I10 Гбит / с X520 обеспечивает гибкий и быстрый Ethernet-адаптер для увеличения производительности, центра обработки данных и облачных вычислений. Система-schnittstelle PCIe v2. 0 5. 0гт / с. 5 лет Garantie. Низкопрофильный и стандартный профиль Klammern im Lieferumfang enthalten. Контроллер Intel 82599 Dual Port. Совместимость с SFP + на карте Intel X520-DA2 на Fibre.info, на форуме ... родственников с пилотными модулями, которые не представлены на ixgbe_82599.c, du coup j'ai ... Полный список см. на servethehome.com 26 февраля 2018 г. · Раньше мы всегда получали карты Intel 10Gig, но теперь Dell утверждает, что карты QLogic работают лучше. Кто-нибудь использовал их и заметил какую-либо разницу, и есть ли причина, чтобы одно лучше другого? Конкретные модели - это двухпортовый адаптер SFP + 10 Гбит / с QLogic FastLinQ 41112 против Intel 10 ГБ x520 или конвергентный сетевой адаптер Intel Ethernet x710

У нас была такая же проблема с картами Intel X520 10 ГБ SPF + (Intel 82599).Проверьте последние 3 символа на вашей сетевой карте (они должны быть на наклейке). X520-DA2 полностью работает с модулем Dell 10GBe SPF + и Cisco SFP-10G-SR, у нас были карты X520-SR2, которые не работали с этими модулями, на этой карте работал только модуль Cisco 1 ГБ (GLS-SX-MM) . Серверный адаптер Intel® Ethernet X520-DA2 для Open Compute Project: краткое справочное руководство, включая спецификации, функции, цены, совместимость, конструкторскую документацию, коды заказа, коды спецификаций и многое другое. Подробная информация о HCL для Solaris 10 9/10 Solaris 11.2 - Двухпортовый серверный адаптер X520 на базе Intel 82599, 10 Гб, SFP + и прямое подключение Эта функция может быть доступна не во всех вычислительных системах. Обратитесь к поставщику системы, чтобы определить, поддерживает ли ваша система эту функцию, или обратитесь к техническим характеристикам системы (материнская плата, процессор, набор микросхем, блок питания, жесткий диск, графический контроллер, память, BIOS, драйверы, монитор виртуальной машины-VMM, программное обеспечение платформы, и / или операционная система) для совместимости функций. Контроллер Intel® 82599 10 Gigabit Ethernet • Лучшая в отрасли энергоэффективная конструкция для 10-гигабитных процессоров нового поколения и многоядерных процессоров Низкопрофильный • Обеспечивает более высокую полосу пропускания и пропускную способность от стандартных и низкопрофильных слотов PCIe и серверов [PATCH] Обновите идентификаторы устройств PCI для сетевых адаптеров Intel 82599 и X540 10G

Поиск песен на Youtube

Youtube 45 vs 9mm

Minnow Vac не работает

Квадратный лист Пуннета ключ ответов

Dbq 9 империализм в Африке ключ ответа

Маршрутный номер скачать

Образцы промышленных битов

Обзор Intel Ethernet Connections CD 25.Это обновленный пакет драйверов от компании Intel, старый 10/100 Мбит / с и новый 1/10 Гбит / с. Микросхемы Ethernet-Intel часто используются в дискретных сетевых картах и ​​материнских платах собственного производства, иногда от других производителей (например, ASUS, Gigabyte, HP, MSI) материнских плат и ноутбуков высокого класса.

6.5 Creedmoor для горного козла

10GTEK KIT-1 для Intel X520-DA2 82599ES Cna + Sfp + Dac 3M Цены | Интернет-магазин со скидками | PriceCheck Семейство серверных адаптеров X520 на базе сетевого контроллера Intel 10 GbE третьего поколения, 10-гигабитного Ethernet-контроллера Intel® Ethernet 82599, удовлетворяет строгие потребности центров обработки данных следующего поколения, предоставляя непревзойденные функции для виртуализации, гибкости для LAN и SAN. сети и проверенная, надежная работа.X520 DA2 驱动 官 网 下载 地址. Загрузки для конвергентного сетевого адаптера Intel® Ethernet X520-DA2. Ubuntu 安装 ixgbe 驱动 步骤 (1) 安装 前提.之前 , 需要 安装 匹配 的 内核 头 文件 和 开发 工具 包。 apt-get install linux-headers - $ (uname -r) apt-get install gcc make (2) 编译 Ixgbe 驱动 10GTEK KIT-1 Для Intel X520-DA2 82599ES Cna + Sfp + Dac 3M Цены | Интернет-магазин со скидками | PriceCheck 2) Для поддерживаемого оборудования (включая X520 на базе чипсета 82599) PFRING + TNAPI является решением этой проблемы. Мой разум был искажен годами, когда я в основном нюхал оборудование Endace, где стандартный сетевой стек обходится проприетарными драйверами, которые являются единственным способом управлять оборудованием.ДРАЙВЕРЫ INTEL 82599 ESXI 6.5 WINDOWS 10. Контроллеры SFP Intel Ethernet. Dl380 g7 intel x540. Серверный адаптер Intel Ethernet i350, сетевые адаптеры Ethernet для микросхем, сетевые адаптеры dell select. Адаптер Fiberserver Intel, сетевые адаптеры Ethernet. Дисплей документов, центр поддержки hpe.

млрд куб. М запас стрелка

Продукт 播 网 Intel X520-DA2 万兆 光纤 网卡 , Intel X520-DA2 (E10G42BTDA) 万兆 双 端 , 这 是 北京 益 联 亚迅 科技 Intel X520-DAT2 (E10G42B) Intel X520-DA2 (E10G42BTDA) Intel X520-DA2 (E10G42BTDA) 万兆 端 图片 Сетевой адаптер Intel® Ethernet X520-DA1 для OCP * спецификации, характеристики , Совместимость технологий Intel®, обзоры, цены и где купить.... Intel 82599 ... Intel Ethernet FD поддерживается на устройствах, использующих драйвер ixgbe, включая следующие: Конвергентный сетевой адаптер Intel® Ethernet X520; Объединенный сетевой адаптер Intel® Ethernet X540; Семейство контроллеров Intel® Ethernet 10 Gigabit 82599; Он также поддерживается на устройствах, использующих драйвер i40e: Intel® Ethernet Controller X710, семейство Intel E10G41BFLR. Intel 1x 10GbE SFP + NIC, Intel X520-LR1 PCIe 2.0, на базе Intel 82599 1. 인텔 NIC X710 против X520 간의 주된 차이점 이 궁금 합니다. 둘다 10G 지원 은 동일 하고, 리눅스 드라이버 는 차이 가 있는 거 같던 에요.X710 - i40e, X520 - ixgbe (기존 82599 에 기반) 두 NIC 모두 CNA 지원 하는 것도 동일한 거 같구요. 실제 적인 차이 가 궁금 합니다. 2. См. Полный список на newegg.ca

Замена ремня ГРМ - Метки на ремне ГРМ

Ремни ГРМ служат от 60 000 до 100 000 миль. проверьте в руководстве пользователя интервал замены, установленный производителем.

Ваш шестилетний econobox начинает немного изнашиваться, но все механические устройства по-прежнему работают нормально.Пока этого не произойдет. В частности, в один прекрасный день двигатель внезапно затихает. Ваш механик говорит, что ваш ремень ГРМ вышел из строя, а затем хихикает в карман рубашки. Теперь он берет с вас плату за буксировку, замену ремня и работу клапана, потому что в двух цилиндрах нет сжатия. Вы один из тех, кому не повезло с «двигателем интерференции» - двигателем, который может оставлять один или несколько клапанов открытыми достаточно далеко, чтобы контактировать с поршнем, когда ремень отсоединяется. К сожалению, в рекламных проспектах не указывается, может ли двигатель получить катастрофические повреждения, если ремень выйдет из строя.

Вы, вероятно, могли бы избежать этой неприятности при своевременном обслуживании. Лучше всего заменять ремень ГРМ в соответствии с графиком, рекомендованным вашим автопроизводителем. Для справки, во многих двигателях - например, в более дорогих моделях - по-прежнему используются цепи привода ГРМ, а не ремни, как в те времена, когда не было популярности верхних распределительных валов. В отличие от ремней, цепи ГРМ обычно не требуют регулярной замены.

Ремень (или цепь) ГРМ является единственным компонентом, который поддерживает синхронизацию распределительного вала (сделайте так, чтобы распределительные валы на двигателях DOHC или V-образного типа OHC) и коленчатый вал синхронизировались.Так что замена этого зубчатого ремня из армированной резины через регулярные промежутки времени - обычно каждые 60000 миль, если производитель автомобилей не указывает более длительный срок - намного дешевле и усложняет работу, чем если бы он сначала порвался. График технического обслуживания вашего автомобиля можно найти в руководстве по эксплуатации, alldata.com , или на плакате производителя ремня, висящем на стене в вашем любимом магазине запчастей.

Медленно, но стабильно

Хотя на замену самого ремня ГРМ вы потратите всего несколько минут, на то, чтобы раскопать пучок шлангов, проводки и крышек в современном моторном отсеке, может потребоваться час или больше.Нам даже пришлось отсоединить и закрыть пару топливопроводов, когда мы работали с этим 2,0-литровым VW Four.

Изучите процедуру, прежде чем копаться, в руководстве по обслуживанию или в Интернете. На большинстве поперечных четырехцилиндровых двигателей вам придется снять опору двигателя со стороны пассажира, чтобы получить доступ к ремню ГРМ. Это означает, что во время работы в этой области необходимо поддерживать всю трансмиссию. И, наконец, чтобы добраться до нижней части составных крышек ремня ГРМ, обычно требуется доступ снизу.Крыло также не повредит, чтобы защитить краску от пряжки ремня и упавших инструментов.

border = "0" cellpadding = "0" cellspacing = "0">

(1) Снимите кожух в колесной арке , чтобы получить доступ к носику коленчатого вала и нижнему шкиву ремня газораспределительного механизма.

(2a) Найдите установочные метки на маховике и кулачке и установите их в ВМТ.

(2b) Метка ВМТ шкива маховика доступна через отверстие в колоколе.

(2c) Распределительный вал TDC легко найти, особенно если добавить белую краску, как мы.

Снова и снова

Мы не можем достаточно подчеркнуть это: будьте осторожны! Прежде чем пытаться заменить ремень ГРМ, убедитесь, что вы знаете, где находятся метки ГРМ на вашем двигателе, и что они правильно настроены так, чтобы цилиндр № 1 находился в верхней мертвой точке (ВМТ) такта сжатия.

Почему? 1) Опять тот же двигатель с помехами; и 2) Каждый распределительный вал и коленчатый вал на планете Земля индексируется в ВМТ № 1. Если вы попытаетесь снять и заменить ремень ГРМ, когда двигатель находится в любом другом положении, велика вероятность, что вы выбросите вещи не вовремя. Тогда вы запутаетесь, и вам придется снять крышку клапана, когда вы попытаетесь определить, когда клапаны № 1 закрыты (что начинает такт сжатия), чтобы повторно проиндексировать двигатель. Получите правильные оценки с первого раза.

После снятия верхней части крышки ремня газораспределительного механизма вы должны увидеть метку синхронизации на звездочке распределительного вала - эта метка обычно совпадает с краем головки блока цилиндров или крышки клапана. Для коленчатого вала, расположенного ниже, вероятно, будет метка синхронизации на шкиве демпфера, которая совпадает с другой меткой на нижней крышке. Или руководство по обслуживанию может направить вас к стороне трансмиссии двигателя, чтобы посмотреть через отверстие в колоколе в поисках метки синхронизации на маховике. Маховик прикреплен болтами к другому (трансмиссионному) концу коленчатого вала.На некоторых автомобилях эти отметки можно найти во всех трех местах.

border = "0" cellpadding = "0" cellspacing = "0">

(3) Поддержите двигатель с помощью какого-нибудь скайхука, если вам нужно снять правую опору двигателя. Некоторые ремни устанавливаются с держателем в центре, что затрудняет их замену.

(4) Крепление двигателя теперь можно временно снять.

Опора и натяжение

Конечно, есть профессиональные установки для поддержки двигателей, которые можно купить или арендовать.Но, как вы можете видеть на наших фотографиях, некоторые пиломатериалы и регулируемый ремень для крепления отлично подходят для поддержки трансмиссии, пока вы снимаете громоздкое крепление двигателя. Но как только это не мешает, вы почти дома. Просто снимите остальные части кожуха ремня газораспределительного механизма и обратите внимание на механизм ролика натяжителя.

Этот натяжитель может быть автоматическим гидравлическим типом, который нужно просто провернуть в одном направлении, чтобы снять старый ремень ГРМ. Или вам может потребоваться ослабить регулировочный болт натяжного ролика, чтобы ослабить натяжение и ремень.Прежде чем продолжить, проверьте, в какую сторону вращается двигатель при нормальной работе. (Сначала вытащите реле топливного насоса или предохранитель, если вам нужно отсоединить топливопроводы, как это сделали мы. Не спрашивайте, как мы это узнали. Мы все еще чувствуем запах бензина из наших комбинезонов.) обороты важны для последующей проверки выравнивания нового ремня; Вы же не хотите, чтобы зуб зацепился за одну из звездочек. Самый простой способ - попросить помощника ударить по стартеру ключом зажигания, пока вы наблюдаете за двигателем.Конечно, теперь вам придется вручную сбросить метки времени. Не проворачивайте двигатель назад до отметок. Проверните его вперед, чтобы обеспечить правильное натяжение и предотвратить прыгание зубцов ремня.

ВМТ? Теперь вы можете осторожно снять старый ремень ГРМ с его звездочек и шкивов, стараясь при этом не допустить проворачивания распредвала и коленчатого вала. Выровняв все метки ГРМ, сначала протяните новый ремень вокруг наибольшего диаметра, оставив наименьший шкив или звездочку напоследок.Сложно надеть новый, более жесткий ремень на последний, но вы получите его после нескольких попыток покачивания и покачивания. Теперь убедитесь, что метки синхронизации все еще совпадают.

Предупреждение. Если вы знаете, что работаете с двигателем с натягом, не вращайте распределительный вал или коленчатый вал независимо, когда ремень ГРМ снят с двигателя. Вы можете вызвать удар поршней по клапанам или наоборот, и вызвать такое же повреждение, как если бы ремень ГРМ сломался при работающем двигателе - погнутые клапаны!

Если вы работаете с ручной настройкой ролика натяжителя, сейчас вы выполняете заводскую процедуру для натяжения нового ремня.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *