Zl ve метки грм – Замена ремня ГРМ, сальников коленвала и распредвала на Mazda Familia (двигатели ZL-DE и ZL-VE)

Замена ремня ГРМ, сальников коленвала и распредвала на Mazda Familia (двигатели ZL-DE и ZL-VE)

 

Порядок действий по самостоятельной замене ремня ГРМ, сальников коленвала и распредвала на Mazda Familia с двигателями ZL-DE и ZL-VE следующий:

1. Заезжаем в гараж

2. Выкручиваем свечи

3. Снимаем пластиковую защиту двигателя

4. Ослабляем болты натяжения приводных ремней

Рекомендация: можно демонтировать правое колесо, так будет весьма удобнее откручивать шкив коленвала и наблюдать за совпадением меток на коленвале и блоке двигателя, при этом не бегая в яму и обратно.

5. После этого залезьте в яму, возьмите трещотку и головку на 21, прокрутите коленвал и отведите приводные ремни в сторону (принцип снятия цепи на велосипеде), после чего снимите их.

Если нет смотровой ямы, можно воспользоваться домкратом и надежными опорами.

6. Если на автомобиле автоматическая коробка передач, то наденьте на болт шкива коленвала головку, а вороток уприте в рычаг. Затем необходимо вылезти из ямы и на секунду покрутить двигатель стартером. Таким образом болт сдернут.

7. Открутите множество болтиков и снимите клапанную крышку (постарайтесь не потерять маленький фильтр муфты VVT для двигателей ZL-VE).

8. Далее открутите правую опору двигателя, предварительно подняв мотор на домкрате (на фото выше видно принцип: упереть в поддон через деревянную проставку), чтобы снять подушки пригодится глубокая головка на 17.

9. После этого открутите три болта и снимите шкив помпы.

10. Открутите и снимите шкив коленвала. Важно не потерять шпонку и запомнить как она стояла (она не квадратная).

11. Затем открутите крепежные болты на 10 и снимите три части пластиковой крышки ремня ГРМ. Нижнюю защитную крышку лучше снимать из ямы, чтобы видеть датчик положения коленвала (ДПКВ), его трогать не нужно.

12. Ослабьте болты головкой на 14, крепящие шкивы распредвалов (удерживать распредвалы можно с помощью газового ключа, там на них есть шестигранник).

13. С помощью головки на 14 ослабьте натяжной ролик.

14. Теперь можно снять ремень ГРМ.

15. Снимите шкивы распредвалов, запомнив как они стояли. (распредвалы сами по себе не крутятся, поэтому можно не бояться).

16. И проведите визуальный осмотр.

17. В данном случае текло с сальника распредвала на выпуске. При помощи канцелярского ножа подрезаем часть резинки сальника, прилегающей к распредвалу. Потом маленькими длинногубцами пытаемся зацепиться за сальник и вытащить его.

18. Проведите дефектовку или выполните замену всего, чего необходимо.

19. После этого поставьте шкивы распредвалов и затяните (распредвалы нужно удерживать за шестигранник газовым ключом).

20. Далее следует выставить распредвалы по меткам, при этом метки на шкивах должны смотреть внутрь, друг на друга.

21. Лезем в яму и ставим шпону между коленвалом и шестерней коленвала (если при снятии шкива коленвала извлекалась).

22. Теперь посмотрите на двигатель над коленвалом: найдите 2 метки. Одна вертикально вверх, другая градусов на 300. Без надетого шкива, но с затянутым болтом метки выставлять значительно проще.

{{ADID-undefined}}

23. Дальше переходим к натягиванию ремня ГРМ по следующей схеме: коленвал -> обводной ролик -> выпускной распредвал -> впускной распредвал -> натяжной ролик.

24. После установки ГРМ шкив коленвала лучше не ставить, а вкрутить только болт шкива, можно через трубку, длинной порядка 50 мм. Так совпадение меток будет видно намного четче и лучше.

25. Теперь еще раз необходимо проверить совпадения всех меток.

26. Измеряем длину пружины натяжного ролика (должна быть не больше 61,8 мм) и ставим ее.

27. С помощью ключа на 21 проверните коленвал на 660 градусов (1 полный оборот и до второй отметки на 300 градусов). При совпадении метки коленвала в данном положении обеспечивается самое оптимальное натяжение ремня ГРМ.

28. Затем нужно затянуть натяжной роллик в зафиксировавшемся положении.

29. Доверните ключом на 21 коленвал до вертикальной отметки и проверните на два оборота (720 градусов).

30. Еще раз проверяем совпадение меток на распредвалах. Они должны смотреть строго горизонтально друг другу. Как правило, они смотрят слегка вниз. Если метки не совпали, тогда заново придется проделать процедуру п.23. (Надевая ремень на распредвалы, оттягивая его ключом на 14 так, чтобы метка находилась в горизонтальном положении).

31. Если все совпало, можно собирать пластиковые защитные крышки.

32. Ставить шкивы коленвала помпы.

33. Затем ставить клапанную крышку.

34. Надеть приводные ремни аналогично снятию.

{{ADID-undefined}}

35. Поставить свечи и катушки.

36. Не ставя опору (двигатель висит без домкрата) пробуем запустить двигатель. Запустился — глушим.

37. После этого можно ставить опору.

38. Дальнейшая сборка в обратной последовательности.

На всю работу уходит примерно 5 часов. При этом желательно запастись хорошим набором ключей и головок.

Инструменты:

  • Домкрат с опорами
  • Набор ключей и головок
  • Длинногубцы
  • Отвертка
  • Шестигранник
  • Газовый ключ

(Visited 870 times, 1 visits today)

Похожие статьи:

avtofixit.com

Замена ремня ГРМ, сальников коленвала и распредвала. Методика

Статья о замене ремня ГРМ своими силами на примере автомобилей Mazda Familia с двигателями ZL-DE и ZL-VE


       Недавно полез в грм по причине течи масла в районе ГРМ. Предварительно закуплены 3 сальника для распредвалов и коленвала!

       
       Очередность работ:
       1. Заехали в гараж
       
       2. Выкрутили свечи
       
       3. Сняли пластиковую защиту двигателя
       
       4. Ослабили болты натяжения приводных ремней
       Совет: Можно снять правое колесо, так будет гораздо удобнее откручивать шкив коленвала и просматривать совпадение меток на коленвале и блоке двигателя не бегая в яму и обратно (если снимите, то не пожалеете).
       
       5. Залезаем в яму берем трещетку и головку на 21 крутим коленвал и отводим приводные ремни в сторону (как цепь на велике) так снимаем их.
       Совет: Как видно на фото, без ямы можно обойтись 🙂

6. Если у вас АКПП то одеваем на болт шкива коленвала головку а вороток упираем в рычаг. вылазим из ямы и на секунду крутим движок стартером! Все болт сдернут (предварительно проверив п.2)

       
       7. Откручиваем кучу болтиков и снимаем клапанную крышку (не теряем маааленький фильтр муфты VVT для моторов ZL-VE
       
       8. Откручиваем правцю опору двигателя предварительно поддомкратив мотор (я упирал в поддон через доску) для снятия подушки понадобится глубокая головка на 17
       
       9. Откручиваем три болтика и снимаем шкив помпы
       
       10. Откручиваем и снимаем шкив коленвала
       ВНИМАНИЕ не теряем шпонку. Засеките как она стояла она не квадратная!
       
       11. Откручиваем кучу болтиков на 10 и снимаем ТРИ части пластиковой крышки ремня грм. Последнюю нижнюю лучше снимать с ямы чтобы видеть датчик положения коленвала (ДПКВ) его не трогаем!
       
       12. Головкой на 14 ослабляем болты крепящие шкивы рвалов (удерживать рвалы можно газовым ключом, там есть на них шестигранник!)
       
       13. Головкой на 14 ослабляем натяжной ролик
       
       14. Снимаем ремень грм
       
       15. Снимаем шкивы рвалов засекая как они стояли. (рвалы сами по себе не крутятся можно не боятся)
       
       16. Визуальный осмотр
       
       17. В моем случае текло с сальника рвала на выпуске, Канцелярским ножом подрезаем часть резинки сальника прилегающей к рвалу. Затем длинногубцами (маленькими умудряемся зацепиться за сальник и вытаскиваем его (У меня сальники сидели на герметике уж незнаю толи у нас лазили толи в Японии так сделали)
       
       18. Проводим деффектовку и ли меняем то что нужно.
       
       19. Ставим шкивы р.валов и затягиваем (рвалы удерживаем газовым ключом за шестигранник)
       
       20. Ставим рвалы по меткам метки на шкивах должны смотреть внутрь, друг на друга на месте поймете.
       
       21. Ползем в яму ставим шпону между квалом и шестерней квала (если при снятии шкива квала вытащилась)
       
       22. Смотрим на двигатель над квалом видим 2 метки одна вертикально вверх другая градусов на 300. Без одетого шкива, но с затянутым болтом метки выставить гораздо проще. К сожалению, фото неудачно сделано:

 

23. Натягиваем ремень ГРМ по схеме К Вал — обводной ролик — выпускной Рвал — впускной Рвал — натяжной ролик.
       
       24. Шкив коленвала после установки ГРМ лучше не ставить, а вкрутить только болт шкива, можно через трубку длинной около 5 см. Так совпадение меток будет видно намного лучше и четче.
       
       25. Смотрим предварительное!!! совпадение всех меток.
       
       26. Ставим пружину натяжного роллика, предварительно измерив ее дину (должна быть не более 61,8 мм)

       
       27. Проворачиваем Квал ключем на 21 на 660 градусов — это 1 полный оборот и до второй отметки на 300 градусов. При совпадении метки Квала в этом положении обеспечивается самое оптимальное натяжение ремня ГРМ.
       
       28. Затягиваем, в зафиксировавшемся положении, натяжной роллик.
       
       29. Доворачиваем ключем на 21 Квал до вертикальной отметки и проворачиваем на 2-оборота — это 720 градусов.
       
       30. Снова смотрим на совпадение меток на Рвалах (лично у нас они совпали с 4-го раза). Они должны смотреть строго гризонтально друг другу. Обычно они смотрят чуть вниз. Если метки не совпали,то снова проделать поцедуру с п. 23. (Надевая ремень на Р валы, оттягивая его ключем на 14, так, чтобы метка была горизонтально)
       
       31. Собираем всю пластиковую требуху
       
       32. Ставим шкивы к.вала помпы
       
       33. Ставим клапанную крышку
       
       34. Одеваем приводные ремни аналогично снятию
       
       35. Ставим свечи и катушки
       
       36. Не ставя опору (двигатель висит дез домкрата пробую запускаю мотор. Запустился сразу! Глушим
       
       37. Ставим опору
       
       38. Ставим все остальное что снимали
       
       На разборку у меня ушло 2.5 часа примерно столько сборка и уборка гаража!
       Настоятельно рекомендую запастись хорошим набором головок и ключей. В основном использовались головки.
       
       Двигатель без пластиковой защиты ГРМ и клапанной крышки

Примерно так выглядит ГРМ после установки

 Совпадение зубьев
(Совпадение меток должно быть абсолютно четким и строго горизонтальным)

 

Автор: metex
Замечания и фото: Boss13

 

mazda-familia.ru

Замена ГРМ Mazda 323 1,5 (BJ) Двигатель ZL

Замена ГРМ Mazda 323 1,5 (BJ) Год  1998-2001 Двигатель  ZL

Замена — через 87 000 км.

1.    Снимите:

□    Датчик положения коленчатого вала.

□    Ремни привода навесных агрегатов.

□    Катушки зажигания.

□    Болт (1) шкива коленчатого вала.

□    Шкив (2) коленчатого вала.

□    Синхронизирующее кольцо (3) датчика положения коленчатого вала.

□    Шкив водяного насоса.

□    Крышку (4) головки блока цилиндров.
2.    Подведите под двигатель временную опору.
3.    Снимите:

□    Правую опору двигателя.

□    Крышки (5), (6) и (7) ремня привода ГРМ.
4.    Зафиксируйте маховик стопором.

5.    Ослабьте центральный болт (8).
6.    Проверните коленчатый вал до совмещения меток (9) на распределительных валах с плоскостью головки блока.
7.    Метки I и Е (10) должны находиться в положении «12 часов».
8.    Установочный штифт шкива коленчатого вала также должен находиться в положении «12 часов».
9.    Снимите:

□    Болт (8) ступицы шкива коленчатого вала.

□    Ступицу (12) шкива коленчатого вала.
10.    Ослабьте болт (13) натяжителя.
11.    Отведите натяжитель от ремня и слегка затяните болт (13).

12. Снимите:
□    Ремень привода ГРМ.
□    П ружину натяжител я (14).

Если предполагается повторная установка ремня, то пометьте направление вращения ремня мелом.
Периодичность замены

Установка ремня Mazda 323

 
1.    Измерьте длину пружины (14) натяжителя. Если длина пружины в свободном состоянии больше 61,8 мм -замените ее.

2.    Установите пружину (14) на место-Примечание: резиновая втулка пружины должна располагаться с противоположной стороны ролика натяжителя.

3.    Проверьте положение меток (9) относительно плоскости головки блока. Метки (10) должны быть в положении «12 часов».

4.    Проверьте совмещение метки (15) коленчатого вала с репером.

5.    Наденьте ремень в следующей последовательности

□    Коленчатый вал.

□    Направляющий ролик.

□    Выпускной распределительный вал.

□    Впускной распределительный вал.

□    Натяжитель.

6.    Проверьте отсутствие слабины ремня в ведущей ветви. Примечание: проверьте соответствие направления вращения ремня меткам, нанесенным на спинку ремня.

7.    Ослабьте болт (13) натяжителя. Натяните ремень под действием пружины натяжителя и слегка затяните болт.

8.    Установите ступицу (12) шкива коленчатого вала.

9.    Заверните болт (8),

10.    Медленно проверните коленчатый вал на 15/в оборота до совмещения метки (16) с репером (60° до ВМТ).
11.    Затяните болт (13) натяжителя моментом 38 — 51 Н-м.

12.    Медленно проверните коленчатый вал на 21/е оборота до положения метки (11) «12 часов».

13.    Проверьте положение меток (9) относительно ппос-кости гоповки бпока. Метки (10) должны быть в положении «12 часов».

14.    Проверьте прогиб ремня в месте, указанном стрелкой: под усилием 10 кг он должен составить 6,0 — 7,5 мм. Если прогиб не соответствует указанным данным, повторите процедуру натяжения ремня.

15.    Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

16.    Затяните болт (8) моментом 157 -166 Н-м.

17.    Затяните болты (1) шкива коленчатого вала моментом 12-17 Н-м.

16. Установите датчик положения коленчатого вала. Отрегулируйте зазор между наконечником датчика и синхронизирующим кольцом (зазор 0.5 -1.5 мм).
 

www.info-myauto.ru

Отчет о замене ремня ГРМ, помпы, роликов и сальников

Данный отчет расскажет вам об особенностях замены ремня ГРМ, насоса охлаждающей жидкости, роликов и сальников на примере автомобиля Mazda 323 с двигателем ZM 1.6л.

 

Предыстория

Две недели назад надо было срочно мотануться в противоположную часть города и вернуться. Ехал по кольцу 150-160. На след день (был выходной) решил замерить компрессию. Замерил, остался удовлетворен равномерностью +- 0,2 по горшкам. Стал собирать все, собрал, завел, с открытым капотом решил посмотреть на двиг, что и как и заметил лужицу сантиметров 15 в диаметре на асфальте. Жижа красная и стекает из района шланга до радиатора, но ближе к стороне пластиковой крышки ГРМ — охлаждайка. Причем заметил, что течет на холодную или после небольшой стоянки, т.е. когда двиг достаточно холодный. Потом или течет меньше, или просто болье испаряется, когда двиг уже нагрелся. До этого чуть потел какой-то сальник спереди, но не сильно, т.е. между сменами масла не подливал. Еще мини косяк — при замене свечей каждый раз вытирал по несколько капель масла из третьего колодца.

 

За дело!

Пробег у меня 172тык и прошлый хозяин утверждал, что на 100 ремень менял. Но т.к. ремень подвергался воздействию двух жидкостей (масла и ОЖ), то решил заменить его, и до кучи поменять сальники с роликами и пружиной. В итоге было куплено:

Mazda B3C7-10-602A Сальник коленвала передний 1 214,32

Mazda FS05-10-602A Сальник распредвала передний 2 219,30 438,60

Nipparts/Jakoparts J1223022 Прокладка клапанной крышки 1 358,29

Mazda Z502-12-205 Ремень ГРМ 1 1389,06

Mazda Z502-12-711 Пружина ролика натяжного ГРМ 1 312,99

NTN NEP52-015B-2 Ролик направляющий 1 866,82

GMB GWMZ-39A Насос системы охлаждения 1 1580,13

За ролик натяжителя KOYO заломили ценник аж 1300 и всего 3 штуки на складе, при том, что был оригинал по 800 р, но со сроком 2 недели. Заказал оригинал, а его сняли через неделю, повысив ценник на сотню. В итоге с подтекающей помпой поехал на авторынок и купил сразу, но ГМБ — GT20050.

Сам процесс по шагам описывать не буду, т.к. в инете полно статей на процедуры замены, в конце отчета приведу ссылки и архив. Делал без ямы, домкратил подкатным, подстраховывал подставкой. Внизу даже не много лежать пришлось. С ямой, я бы сказал, даже сложнее это делать — голова все время вверх смотрит, руки устают. А тут прилег и крути в свое удовольствие, только в морду грязь летит иногда.

Тут расскажу нюансы:

1. Слил жижу. Причем, как я понимаю, на ZM сливать жижу удобнее, ибо есть краник. Что бы все не залить вокруг, и т.к. хотел оставить ОЖ, ибо менял недавно, то разрезал 1/3 по широкой стороне бутыль из-под омывайки, проделал небольшое отверстие для слива, подставил под сливашку и открутил пробку полностью. Пока ОЖ лилась в тазик, снимал катушки и шланги с крышки.

 

2. Под крышкой нашел сильно задубевшую и помятую прокладку, + сильные коцки в районе третьего-четвертого свечного колодца.

 

 

3. А еще нашел достаточно свежий ремень ГРМ — стоял континенталь. Видимых трещин не было, но сам ремень был достаточно загажен.

 

4. Болт коленвала снимал до снятия свечей по известному методу — ключ с головкой на болт, ключ упереть в землю, зажигание на пол секунды и готово.

5. Болты шкива помпы тоже снимал по известному методу — отвертка между двумя болтами, ключем откручиваем третий и так по кругу. Но т.к. отвертки с квадратными гранями не было, взял ключ на 10 и, уперев в кронштейн подушки, отвернул трещеткой по очереди все три.

 

6. Все снял и нашел возле сальника КВ пятимиллиметровый слой черной маслянистой грязи. Все оттер как смог салфетками. Под сальниками РВ все сухо, значит не они бежали, потому решил сальники РВ пока не трогать.

 

7. Сам сальник проще снимать следующим образом: срезать ножом 1,5 мм резинки с внутренней стороны, поддеть в этом месте отверткой (я брал среднюю из достаточно мягкого металла) и, уперев в ось шкива, выгнуть металлическое кольцо наружу. Если не выпал, то тонкими плоскогубцами схватить отогнутый край и вытащить.

 

9. Сняв помпу увидел, что, судя по всему, бежала не прокладка самой помпы, а сальник, что на оси помпы — там есть спец.канал, судя по всему для таких случаев, который отводит ОЖ в случае протечки. Долго отдирал прокладку помпы, судя по всему прошлый хозяин ее даже не снимал, приклеилась намертво. Даже канцелярский нож не мог полностью срезать.

 

 

10. Перед снятием ремня ГРМ выставил метки на валах и сделал пометки ручкой на ремне и шкивах. При установке ремня просто перенес метки на новый ремень. Даже с пометками в первый раз ремень не хочет сразу одеваться, зараза. 11. прокладки помпы (2 шт) + кольцо трубки на печку ставил тоже на герметик (брал красный). Прокладки и кольцо шли вместе с помпой. На будущее срисовал трафарет прокладок. Вот вроде и все. Времени ушло около 10 часов, делал в один день. Заменил в итоге: сальник КВ, помпу с прокладками, ГРМ, оба ролика с пружинкой. Машина едет, вроде даже чуть по-другому. Хотя может потому, что почти две недели на ней не катался.

 

Используемый материал:

Фотоотчет по замене ремня привода ГРМ на ZL-VE

Отчет о замене сальников, прокладки КК, ремней, роликов

Отчёт о замене помпы

Потекла помпа. Посему вопрос к Уважаемым+

Замена ремня ГРМ, сальников коленвала и распредвала. Методика

 

Автор: Slonopotam

Использование данного материала без ссылки на источник запрещено.

Mazda-familia.ru (c)

mazda-familia.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о