видео, руководство и пошаговая инструкция

Первые автомашины марки «Газель» сошли с конвейера ГАЗ в 1994 году. По большей части коммерческий автомобиль зарекомендовал себя с положительной стороны, хотя и не недостатки в нем тоже имели место. Модель 3302 просуществовала до 2009 года, претерпев ряд модернизаций.

Новая модель грузовика ГАЗ 3302

Если говорить о ремонтопригодности этого транспортного средства, то стоит отметить – ремонтировать ГАЗ 3302 просто. В магазинах на этот мини грузовик всегда есть в наличии запасные части, разобраться в устройстве узлов и агрегатов нетрудно почти любому водителю. Ну а если какие-то моменты становятся непонятными, на книжных полках и в интернете можно найти руководство по ремонту и эксплуатации «Газели».

Вернуться к оглавлению

Содержание

• 1 Ремонт и диагностика модели 3302
  • 1.1 Передняя и задняя подвеска
  • 1.2 Тормозная система
  • 1. 3 Задний мост и коробка переключения передач
  • 1.4 Наиболее часто встречающиеся поломки ГАЗ 3302

На протяжении всего серийного выпуска «Газель» оснащалась различными двигателями и пятиступенчатой коробкой переключения передач. 4-х ступенчатая КПП устанавливалась только на самых первых выпусках авто (до 1995 года), также от «Волги» был позаимствован неразъемный задний мост. Но к 1996 году мост у 3302 разработали свой, оригинальной конструкции.

Так выглядит КПП для газ 3302

Передняя и задняя подвеска

Передняя и задняя подвеска рессорные, на обеих подвесках установлены гидравлические амортизаторы. Впереди основой является передняя балка, на которой установлены поворотные цапфы (кулаки). Поворотные кулаки соединяются с балкой с помощью шкворней. Балка крепится к раме через рессоры стремянками и гайками. На передней подвеске устанавливаются 2-х листовые или 4-х листовые рессоры. Четырех листовая рессора на передней балке считается усиленной.

Задняя подвеска состоит из заднего моста, рессор и амортизаторов. Стандартная рессора состоит из трех листов, еще один лист имеет подрессорник. На усиленной рессоре соответственно пять основных листов и три на подрессорнике.

Поломки в ходовой части в основном происходят из-за перегруженности автомобиля.

Какие поломки чаще всего происходят в ходовой части «Газели»:

• Прогибаются рессоры;
• Листы рессор лопаются;
• Ослабляются гайки на стремянках;
• На соединении передней балки с поворотными кулаками изнашиваются шкворни и шкворневые втулки;
• Выходят из строя амортизаторы.

Из-за ослабления гаек стремянок могут сдвигаться мосты, поэтому нужно периодически проверять затяжку, это рекомендуется и в руководстве по ремонту. Если с ослабленными мостами долго ездить, ломается центральный болт, скрепляющий листы рессор. И тогда приходится делать приходится делать переборку всей рессоры, а эта работа довольно трудоемкая.

На шкворневой передней подвеске рекомендуется периодически шприцевать шкворни (набивать смазку в шкворневое соединение).

Схема устройства передней балки на Газели 3302

В качества смазки используется Литол 24, а в руководстве шприцевание рекомендуется проводить раз в 15 тыс. км. Но практика показывает, что такую процедуру следует проводить чаще. Замена шкворней – работа в целом несложная, только требует больших трудозатрат, поэтому лучше вовремя проводить профилактику, чем часто ремонтировать подвеску.

Амортизаторы тоже ломаются от большой нагрузки – гидравлика ослабевает, и детали теряют упругость. «Газель» начинает раскачивать по вертикали на неровных дорогах. Но менять амортизаторы на газ 3302 очень легко, достаточно открутить две гайки крепления – одну сверху и одну снизу.

Тормозная система

Тормозная система ГАЗ 3302 имеет стандартную схему и состоит из следующих элементов:

• Тормозные барабаны и колодки барабанного типа;
• Главный и рабочий тормозной цилиндр;
• Вакуумный усилитель тормозной системы;
• Тормозные шланги и трубки;
• Детали системы ручного тормоза.

Ручной тормоз на «Газели» механического типа с приводом на задние колодки. Рычаг находится в кабине, при его поднятии тросы «ручника» подтягиваются, раздвигая тормозные колодки и прижимая их к задним барабанам. Тросы являются слабым местом и периодически закисают в обоймах, поэтому необходимо периодически проверять их состояние.

Часто выходит из строя и главный цилиндр с вакуумным усилителем.

Следует отметить, эти детали почему-то часто ломаются на всех моделях ГАЗ – и на грузовиках, и на «Волгах».

Попадание воздуха в тормозную систему приводит к снижению эффективности торможения. В таком случае следует сделать прокачку тормозов.

Схема устройства тормозной системы Газели

Одной из типичных поломок в системе также является закисание поршней задних тормозных цилиндров. Признаков закисания является подтормаживание автомобиля, снижение скоростных качеств. Судить о неисправности можно по сильному нагреву задних барабанов. Чтобы убедиться в правоте поставленного диагноза, достаточно с помощью домкрата вывесить любое заднее колесо и прокрутить его. Тугое вращение колеса свидетельствует о плохом состоянии рабочих цилиндров.

Задний мост и коробка переключения передач

Сам по себе задний мост сконструирован довольно удачно, но качество деталей ГАЗ не всегда соответствует необходимым нормам. Одной из «болячек» моста является гудящая главная пара. Даже правильно отрегулированный зазор не всегда является гарантией тихой работы узла трансмиссии.

Так выглядит задний мост Газ 3302

Недопустимо эксплуатировать задний мост с недостаточным уровнем масла в картере – в таком случае главная передача быстро выходит из строя и нуждается в замене. Проблемными являются и подшипники задних полуосей моста – здесь также сказывается довольно низкое качество запасных частей.

Пятиступенчатая коробка передач 3302 по своей конструкции очень похожа на «Волговскую» КПП, они отличаются передаточными числами. Корпус у коробок одинаковый, а вот валы и шестерня первой передачи имеют разное количество зубьев. При желании КПП ГАЗ 3110 можно установить и эксплуатировать на Газели с небольшими доработками, только первая передача в этом случае будет повышенной, соответственно, и трогаться автомобиль будет быстрее.

Наиболее часто встречающиеся поломки ГАЗ 3302

У каждой модели без исключения есть свои характерные поломки, свои «болячки». У «Газели» их и вовсе немало, вот самые часто встречающиеся поломки:

1. Перегревается и выходит из строя коммутатора зажигания.
2. Перегревается двигатель, и происходит пробой прокладки головки блока цилиндров (двигатели ЗМЗ 402 и ЗМЗ 406 (405)). Как следствие, коробится головка блока, и порой ГБЦ приходится менять.
3. В холодную погоду подтекает антифриз через патрубки системы охлаждения. Подтяжка хомутов и замена патрубков не всегда помогает.
4. Выжимной подшипник и диск сцепления довольно часто выходят из строя. Но эти детали на «Газели» в основном работают в тяжелом режиме, поэтому ничего удивительного в частых отказах сцепления нет.
5. На двигателях ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405 периодически необходимо менять цепи ГРМ, в остальном эти моторы достаточно надежны. На модели ЗМЗ 402 проблемным считается задний коренной сальник – течь масла через него происходит часто.
6. Коробка переключения передач часто шумит на четвертой передаче. Причиной шума является первичный вал. Промежуточный вал (блок шестерен) КПП дает повышенный шум на всех передачах, кроме четвертой.
7. Часто прогорает прокладка приемной трубы глушителя (двигатели 402 и 406), также недолго служит и сама приемная труба.

В целом ГАЗ 3302 неприхотлив и, несмотря на все недоработки, неплохо справляется с возложенными на него обязанностями – перевозкой грузов.

Разборка и сборка КПП ГАЗ-3110

Очистить от грязи и вымыть снаружи коробку передач

Отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки и слить масло из коробки передач, если ранее этого сделано не было

Снять выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.

Отвернуть болты и снять заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.

Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.

Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.

Вывернуть сапун.

Отвернуть четыре болта 1 и снять корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.

Отвернуть три болта 1 и снять крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 выжимного подшипника сцепления с прокладкой.

Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.

Снять стопорное кольцо подшипника первичного вала при необходимости его замены.

Обязательно снимать стопорное большое кольцо, иначе не разъедините коробку.

Отвернуть десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.

Разъединить передний и задний картеры коробки передач.

Для этого можно зажать удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударять медным молотком по приливам с отверстиями крепления переднего картера к картеру сцепления.

При этом стараться не порвать прокладку.

Вынуть из посадочного места под передний подшипник промежуточного вала на переднем картере коробки передач регулировочные кольца, если они были установлены.

 Отвернуть два болта 1 крепления и снять пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.

Вынуть три пружины фиксаторов.

Установить шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.

Отвернуть стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.

Промаркировать вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентация). Выбить штоки выколоткой из мягкого материала и снять их.

Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым шток 1 включения 1-й и 2-й передач, а последним шток 2 включения 3-й и 4-й передач.

При снятии штока включения 3-й и 4-й передач следить за тем, чтобы не потерять стопорный палец, установленный в отверстии штока.

Снять вилки переключения 1-й и 2-й и 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.

Вынуть шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера.

Вынуть два стопорных плунжера с помощью специального инструмента или проволоки, загнутой крючком.

Если необходимо разобрать шток включения 5-й передачи и заднего хода, то сначала надо вывернуть стопорный болт 1, а затем снять со штока головку 2, блокировочную втулку 3 и пружину 4.

Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.

Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал.

Вынуть одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.

Проверить, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение.

Разъединить первичный и вторичный валы, обратив внимание на то, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.

Если в процессе эксплуатации выявилась течь масла из коробки передач через сальники, дефектные сальники необходимо выпрессовать.

Запрессовать в удлинитель заднего картера два сальника заподлицо с торцем удлинителя, если их снимали. Их рабочие кромки должны быть направлены внутрь усилителя.

Установить в канавку заднего картера стопорное кольцо шарикового подшипника вторичного вала, если его снимали.

Установить на вторичном валу скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.

Надеть на вторичный вал первичный вал так, чтобы не выпали насыпные ролики.

При этом следить, чтобы выступы блокирующего кольца на первичном валу вошли в пазы ступицы синхронизатора 3-й и 4-й передач.

Соединить вторичный вал в сборе с первичным в комплект, с блоком шестерен и осью промежуточной шестерни заднего хода, введя соответствующие шестерни в зацепление.

Для удобства дальнейшего монтажа можно связать получившийся комплект веревкой. Можно связать комплект мягкой вязальной проволокой, как это показано на рисунке.

Установить в вертикальное положение в тисках заднюю часть картера

Вставить в заднюю часть картера комплект валов, разжать стопорное кольцо и запрессовать в посадочные места на задней части картера шариковые подшипники вторичного вала и блока шестерен, прилагая усилие попеременно на торец шестерни 1-й передачи вторичного вала и торец промежуточного вала до тех пор, пока стопорное кольцо не будет обжимать наружное кольцо шарикового подшипника.

После этого провести окончательную запрессовку до момента посадки стопорного кольца одновременно в канавку задней части картера и в канавку подшипника. (На рисунке  27 показано разжатие стопорного кольца.

Болты вставлены, чтобы не выпали фиксаторы. Их можно убрать, чтобы они не мешали).

Установить в посадочное место на задней части картера ось промежуточной шестерни заднего хода и завернуть болт крепления, не затягивая его.

Установить заднюю часть картера коробки передач в горизонтальное положение.

Вставить в пазы скользящих муфт синхронизаторов вилки переключения соответствующих передач.

Установить стопорные плунжеры между отверстиями для штоков 3-й и 4-й, 1-й и 2-й и 5- й передач, а также передачи заднего хода.

Для монтажа плунжеров рекомендуется использовать оправку и бородок, но для этого придется удалить заглушку и после монтажа установить новую. Поэтому легче постараться вставить плунжеры без оправки.

Установить в отверстие штока переключения 3-й и 4-й передач стопорный палец.

Установить шток переключения 3-й и 4-й передач в отверстие картера и головку вилки переключения 3-й и 4-й передач. Закрепить вилку на штоке стопорным болтом.

Установить шток переключения 1-й и 2-й передач в отверстие картера и головку вилки переключения 1-й и 2-й передач. Закрепить вилку на штоке стопорным болтом.

Установить стопорный плунжер до упора в шток переключения 3-й и 4-й передач.

Провести сборку штока переключения 5-й передачи и заднего хода, если он подвергался разборке.

Вставить шток в отверстие картера и отверстие вилки переключения 5-й передачи и заднего хода.

Закрепить вилку на штоке стопорным болтом.

При монтаже штока необходимо обратить внимание на правильность установки пружины блокировочной втулки (один конец должен быть вставлен в отверстие в стенке заднего картера, а другой заведен в выемку блокировочной втулки так, чтобы ус блокировочной втулки был прижат к головке штока переключения 5-й передачи и заднего хода).

Установить шток переключения 5-й передачи и заднего хода в нейтральное положение.

Установить шарики и пружины фиксаторов в соответствующие отверстия.

Установить пластину фиксаторов штоков с прокладкой на место и затянуть два болта крепления пластины.

Если при ремонте коробки передач заменяли либо один из картеров коробки, либо блок шестерен (или его детали), то необходимо определить размер толщины регулировочных колец 24, чтобы обеспечить необходимый осевой зазор блока шестерен.

После этого установить подобранный по требуемой толщине пакет регулировочных колец в посадочное место шарикового подшипника на передней части картера.

Установить в вертикальное положение в тисках заднюю часть картера с валами.

Установить паронитовую прокладку.

Установить переднюю часть картера, совместив соответствующие отверсия с установочными втулками, и напрессовать его на шариковые подшипники первичного вала и блока шестерен, ударяя молотком из мягкого металла по приливам передней части картера.

При этом первичный вал необходимо вытягивать вверх.

Завернуть десять болтов крепления переднего и заднего картеров равномерно по диагонали моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кгсм).

При этом надо учесть, что два верхних болта более длинные (размер М8—6gх35), остальные восемь болтов имеют размер М8—6gх30.

Установить стопорное кольцо в канавку шарикового подшипника первичного вала.

Если заменялся сальник первичного вала, то его необходимо запрессовать в крышку подшипника до упора с помощью оправки.

Установить крышку подшипника с прокладкой и завернуть три болта крепления моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кгсм).

Завернуть в передний картер болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода и окончательно затянуть оба болта крепления оси моментом 44—56 Нм (4,4—5,6 кгсм).

Завернуть в передний картер сапун и выключатель света заднего хода с прокладкой.

Установить в картер привод спидометра со стопором и завернуть болт крепления стопора.

Ввернуть маслозаливную пробку.

Установить корпус рычага переключения передач с прокладкой и завернуть четыре болта крепления моментом 14—18 Нм (1,4—1,8 кгсм).

Смазать трансмиссионным маслом направляющую втулку выжимного подшипника сцепления.

Установить поролоновую прокладку на направляющую втулку, смазав предварительно втулку трансмиссионным маслом.

Установить на направляющую втулку выжимной подшипник с муфтой.

Рекомендации:

Перед тем как устанавливать переднюю часть картера коробки передач, нужно убедиться, что вилки установлены правильно.

Для этого, закручиваем на два диагонально болта корпус переключения передач. Смотрим по картинке, правильность постановки корпуса.

И пробуем, как у нас включаются все скорости. При включении немного подкручиваем за ведущий вал. Лучше всего это делать с помощником.

Соединяя, передний и задний корпус, не забываем очистить сопрягаемые поверхности от старых прокладок, и перед соединением промазываем тонким слоем герметика.

Вилки старого образца и нового (с сухарями (вкладышами)) взаимозаменяемы.

При закручивании десяти болтов соединения корпусов, нужно все болты наживить, а потом закручивать диагонально.

Устанавливаем крышку рычага переключения передач без самого рычага.